Trois siècles de vie intime se déculottent - Université de Lausanne

Affiche publicitaire Deval,
en 1948
SOCIÉTÉ
Trois siècles
de vie intime se
déculottent
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«Histoires de dessous» :
c’est l’étonnante exposition
qu’accueille le Musée historique
de Lausanne du 18
février au 30 juillet. L’évolution
des sous-vêtements
de la fin du XVIII e siècle
à nos jours révèle les étranges
rapports de notre
société à ce qui se
montre et ce qui
ne peut être vu.
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e me suis aperçue que les seins
«Jdes femmes qui portent des
boucles sont incomparablement plus
ronds et plus pleins que les autres. (…)
J’ai fait percer mes mamelons et, quand
les plaies ont été guéries, j’y ai fait passer
des boucles. (…) Ce que je puis
dire, c’est qu’elles ne sont pas le moins
du monde gênantes. Au contraire, le
simple fait de les frotter ou de les faire
glisser provoque en moi une agréable
sensation.»
Cette confession n’est pas celle d’une
jeune femme d’aujourd’hui, adepte du
«piercing», mais de l’une de ses arrièregrands-mères
: elle date en effet de
1890. L’audacieuse dame – citée par
Richard Sennett dans «Les tyrannies
de l’intimité» (1) – révèle sous l’anonymat
des pratiques insoupçonnées
pour son temps. Un témoignage rare
dans un siècle de diktat puritain, bourgeois
et masculin.
La vie privée était alors totalement
coupée du dehors. Hommes et femmes
ne devaient rien laisser paraître. Un
siècle sans passion? Allons bon! Les
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recluses cantonnées au sérail domestique
surent mettre à profit les tentations
de transgression que provoque
tout interdit. Ainsi, les sous-vêtements
de l’époque peuvent se révéler aussi
riches en surprises qu’une étude à venir
sur la vie des Iraniennes en royaume
ayatollah.
L’exhibition progressive
Aujourd’hui, les témoignages intimes
surabondent dans les talk-shows.
Les fantasmes s’étalent sans pudeur par
voie cathodique. Et quand une relation
serait jugée coupable, on arracherait
des aveux jusqu’au président étatsunien
pour les étaler au grand jour.
«C’est une évidence : la frontière entre
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vie privée et vie publique s’est estompée»,
affirme Luzia Kurmann, professeur
de sociologie et créatrice de l’exposition
«Du secret à la transparence.
Histoires de dessous», qui s’ouvre au
Musée historique de Lausanne dès le
18 février. Inspirée par Sennett, la
Lucernoise a tenté de faire un parallèle
entre la thèse du sociologue – la
sphère privée pénètre toujours plus la
sphère publique – et l’exhibition progressive
des vêtements du dessous,
comme thermomètre de la pudeur.
Pour Luzia Kurmann, cette inversion
vestimentaire symbolise une société
sens dessus dessous.
«Après l’affaire Lewinsky ou les
témoignages impudiques de Madame
Christine Devier Joncourt («La

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Catherine Külling, conservatrice des collections
d’arts appliqués du Musée historique et diplômée en Histoire de l’art
de l’Université de Lausanne
Putain de la République», ndlr.),
l’approche de Luzia Kurmann est
indéniablement d’actualité, estime
Catherine Külling, conservatrice des
collections d’arts appliqués du Musée
historique et diplômée en Histoire de
l’art de l’Université de
Lausanne. Chargée de
mettre en place l’exposition
– la première du genre
– Catherine Külling souhaite
cependant qu’elle
Une Parisienne
à sa toilette, telle qu’on
osait la montrer
en 1889
soit aussi didactique que possible et
rappelle : «L’an passé, les deux vernissages
en Suisse alémanique ont
débuté par un défilé de sponsors :
Calida au Musée historique de
Lucerne et Triumph au Château de
© N. Chuard
Calvin Klein
Lenzburg (AG). Il m’a semblé que le
public appréciait, mais sans toujours
comprendre la démarche de l’exposition
proprement dite.»
L’apartheid sexuel
Quelques explications s’imposent.
Pour Luzia Kurmann, le XIX e siècle
est une période charnière. Il invente
une sorte d’apartheid sexuel, où les
règles du jeu ne sont pas les mêmes
pour les hommes et pour les femmes.
Sennett note que l’homme du XIX e
a une approche psychologisante du
quotidien : «Désormais, l’on est ce que
l’on paraît.» Dans cette sociététhéâtre,
seuls les vêtements permettent
de percer à jour la personnalité,
cependant que «l’apparence devient
une source d’anxiété». D’où une tendance
à l’uniformisation vestimentaire
– des habits sobres, de préférence
sombres, dissimulant la peau et les
dessous.
Vu les infimes différences qui subsistent,
le moindre signe peut trahir.
«Etant donné que les principales parties
du corps sont dissimulées, écrit
Sennett, et que la forme du corps
féminin habillé n’a aucun rapport avec
la forme de ce corps nu, de menus
détails, comme une légère décoloration
des dents, la forme des ongles,
etc., deviennent des signes de sexualité.»
Une poussière dans l’œil peut
ressembler à une œillade coupable.
La pruderie victorienne a poussé
le vice jusqu’à couvrir les pieds
des tables et des pianos de housse,
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Un siècle plus tard,
l’homme est apparu et la pudeur a disparu
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dans l’idée qu’aucun pied ne devait
être montré, parce qu’il s’agissait
d’une partie du corps suggestive.
Une compétition dans
la conquête des hommes
Voilà le cadre posé. C’est à partir de
cette approche psychologique du vêtement,
estime Luzia Kurmann, que les
sous-vêtements, cachés jusque-là, osèrent
peu à peu afficher une signification
érotique et sexuelle. «Les femmes
surent tirer avantage de la signification
profonde attribuée aux sous-vêtements.
Le code moral les condamnait
à la passivité et les soumettait aux
mariages arrangés.» Pour y échapper,
elles vont se servir du charme des dessous
et transgresser subtilement les
codes vestimentaires, dans l’espoir par
exemple, d’un mariage d’amour ou
opportuniste. Selon Lizia Kurmann, on
a affaire à une sorte de «compétition
dans la conquête des hommes sur le
marché matrimonial».
L’histoire moderne des dessous réside
donc essentiellement dans les cen-
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timètres de bouts de tissus gagnés sur
l’espace public. Si les sous-vêtements
masculins ont peu évolué à travers les
âges, la mode a imposé aux femmes
toutes sortes de dessous, qui furent parfois
de véritables supplices : «Aux
XVII e et XVIII e siècles, un corset rigide
pressait les poitrines aristocratiques
vers le haut ou les mettait en évidence
quand le décolleté était à la
mode, explique Ursula Karbacher, responsable
des textiles au Musée historique
de Lucerne. Les ouvrières, elles,
se contentaient d’une chemisette, d’un
caraco ou d’une brassière». Les surnoms
donnés aux différents corsets
sont peu équivoques : «l’innocente», «la
culbute», les «guêpes», «le boute-entrain»,
le «tâtez-y», «les engageantes»,
«l’effronté», «la criarde», etc…
Des «cloches à pets»
aux «culs de Paris»
Avec l’apparition du corset, les
robes prennent de l’ampleur. Des
bourrelets rigides arrondissent les
hanches. Plus tard, on attacha sur les
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Campagne Alfred Choubrac, datant des environs
de 1900, qui cherche à imposer le corset à la plus potelée
comme à la plus mince
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Un tableau-réclame de 1939
vante les mérites de
la culotte «vélo-ski», destiné aux
nouvelles femmes, les sportives.
On est bien loin de
la scène intime croquée chez
les Rasurel vers 1900
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Calvin Klein
côtés des sortes de corbeilles, appelées
«paniers». Des jupons renforcés de
baleines ou d’armatures métalliques les
rendaient encore plus larges. La Révolution
française mit fin à cette mode
du corset et des paniers, jugée trop
aristo. Elle revient furtivement dans les
années 1850, surtout sous forme de crinoline,
non sans que le bon peuple
ricane de ces «cloches à pets».
Dans la seconde partie du XIX e , les
robes se font soudain plus étroites sur
le devant. La crinoline se déplace vers
l’arrière formant les «culs de Paris».
Le corset reste à la mode, malgré les
mises en garde médicales sur les déformations
de la colonne vertébrale. La
croyance soutenait que la femme avait
une constitution naturellement fragile.
Les femmes ornaient leur «armure» de
broderies, de dentelles, de ruchés et de
rubans. L’usage voulait que les femmes
brodent elles-mêmes leur trousseau et
donc leurs dessous : chemisettes, jupons
et culottes témoignent encore
d’une créativité à la mesure de l’ennui
dans lequel le monde masculin les a
tenues recluses.
L’apparition de la pub
L’industrialisation et la fabrication
en série (la machine à coudre est brevetée
par Singer en 1851) mirent bientôt
les sous-vêtements à portée de toutes
les bourses, si l’on peut dire. Vers
la fin du XIX e siècle apparaît la publicité
sous-vestimentaire. Le corset se
voit attribuer de nouvelles fonctions.
Il ne sert plus seulement au maintien
▲
Discret à la Belle Epoque,
l’homme en sous-vêtements a aujourd’hui
les honneurs de la pub
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de la femme, mais devient un accessoire
érotique. «Ce n’est pas la robe qui fait
la femme, mais le «corset», dit la maison
Claverie (2). Les corsets sont dotés
de noms suggestifs : références à des
déesses (Junon) ou des séductrices
célèbres (Sapho, Cléopâtre, Célimène,
Marie-Antoinette). On exploite aussi
la veine exotique (Sultane, Palmeraie,
Fleur de Corail). Cela n’empêche pas
l’étau de se resserrer. A la fin du siècle,
l’impressionnante forme en «S» atteint
toutes les limites.
Les Années Folles marquent les débuts
de la libération de la femme. Les
suffragettes donnent de la voix. Les
thèses de Freud sur la sexualité se
répandent. Dans les années 20, le soutien-gorge
s’est généralisé, marquant
un tournant décisif dans l’histoire des
sous-vêtements. La gaine et les jarretelles
remplacent le corset. Apparaissent
aussi des pantalons-chemises
boutonnés à l’entrejambe et symboles
d’une nouvelle liberté de mouvement.
Les cabarets parisiens proposent les
premiers strip-teases. L’intérêt est
d’autant plus grand que les «couches»
sont nombreuses. On ne compte plus
les jupons et frous-frous. Le magazine
«La Vie parisienne», sorte de proto-
«Playboy», tenait ces Messieurs au
courant sur les tenues légères des
dames.
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«De grâce, quittez
cette mode ridicule!»
L’ourlet des robes était remonté de
quelques centimètres pendant la guerre
14-18, découvrant le mollet puis le genou.
Les deux premières décennies du
siècle marqueraient-elles l’abolition du
corset, symbole de l’oppression? Pas du
tout. Néanmoins, la lingerie suit la
mode. Avant 1914 déjà, le pantalon
ouvert (un sous-vêtement alors) tend à
être remplacé par une culotte fermée à
jambe courte et en tissu léger. Ce qui
fait bondir certains. Emile Henriot écrit
en 1913 : «Mais de grâce! Quittez cette
mode ridicule des culottes de soie dans
lesquelles vous vous enfermez. N’invoquez
pas les courants d’air: nous savons
tous que les femmes n’ont jamais froid.»
L’histoire fessière a donné tort au
cuistre : la culotte a survécu. Comme
toujours dans les périodes pudibondes,
un argument de poids est venu au secours
de la lingerie : la santé. La santé
c’est scientifique, donc sérieux. Tant
que l’on vantait les mérites thermiques
et protecteurs des dessous, hommes et
femmes pouvaient être montrés peu
vêtus sans heurter les bien-pensants.
La sexualité n’en est pas moins présente
dans toutes les publicités. Et les tartufferies
médicales ne survivront pas à
la sensualité assumée.
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De tout temps (ci-dessus en 1906, ci-dessous en 1954),
les publicitaires ont joué avec les pulsions voyeuses des clients
qu’ils cherchaient à appâter
▲

DR
La femme fatale
devient sexe-symbol
Après la mode garçonne, les années
30 et 40 marquent le retour à la féminité
: la gaine haute réapparaît, ceinturant
la taille et l’estomac. Le modèle
américain – taille de guêpe et ample
poitrine – commence à s’imposer. La
femme fatale, à l’instar du personnage
de Lola-Lola dans «L’Ange Bleu»
(1930), devient un sexe-symbole. Les
marques apparaissent pour les bas, la
lingerie indémaillable, des combinaisons
(amalgame du cache-corset et
jupon), des jupons de soie et de dentelle,
etc… Dans l’entre-deux-guerres,
les sous-vêtements tendent à simplifier
encore les mouvements des femmes
(culottes en jersey de coton, sans
jambes).
La lingerie connaîtra une nouvelle
parenthèse avec la guerre 39-45, par
manque de matériel. La fabrication de
parachutes prévaut alors sur celle des
porte-jarretelles (3). Après-guerre,
comme inspirés par la libération, les
sous-vêtements libèrent bras, jambes et
Calvin Klein
gorges. Le cinéma titille les libidos. En
1946, dans «Gilda», Rita Hayworth
déshabille langoureusement son bras
ganté comme elle enlèverait une culotte.
Les affiches se peupleront de vamps
très glamour : Betty Grable, Ava Gardner,
Jayne Mansfield, Marilyn Monroe.
La France voit le retour de la guêpière
pour affiner la taille aux 49
centimètres de la silhouette coquetier :
c’est le new-look lancé par Dior.
L’après-guerre, c’est aussi de nouvelles
inventions : le latex, la fermeture éclair
et le nylon.
L’arrivée de la pin-up
Dans les années 50, les poitrines des
femmes suivent les caprices de la mode:
«Le Tiki de Lou reste pointu même sous
le pull», «Le Lou n° 9 est le seul soutien-gorge
qui fait pigeonner les petites
poitrines, elles en rêvent toutes», etc…
La femme-objet est devenue le sanctuaire
populaire du sexe. Peu à peu, la
«fatale» se fait ravir la couronne par la
pin-up, argument plus commercial,
plus déshabillé aussi. Le magazine Paris-Hollywood
se charge d’éduquer ces
Messieurs intéressés par la mode légère
et moderne.
Les jupes remontent aussi vite que
la reprise économique. Dans les années
60, Mary Quant, un ancien mannequin,
lance la «mini». Une période noire pour
les fétichistes de tout poil, amoureux
de frou-frou. Adieu porte-jarretelles,
bonjour les collants! La fin de la décennie
débouche sur la révolution sexuelle
et le port du pantalon : les soutiens-
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Cette tendance exhibitionnisme-chic
atteint une forme d’apothéose avec les
campagnes Calvin Klein
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gorge servent de lance-pierres. Pour
survivre, la lingerie joue la carte du
naturel et vante ses couleurs «chair»,
tandis que des voix médicales s’empressent
d’évoquer les risques de relâchement
précoce des corps féminins. Il
n’en fallut pas plus pour voir ressurgir
toute une panoplie traditionnelle (corselets,
soutiens-gorge, guêpières…),
mais taillée cette fois dans des matières
plus voluptueuses (soie, satin,…).
L’homme enfin dénudé
Chantée par Michel Sardou, «la
femme des années 80» le fut bien
«jusqu’au bout des seins». La mode fit
alors de la lingerie un véritable outil
érotique, mais aussi un symbole de
conquête dans l’univers des yuppies et
des battants. L’érotisme s’affiche sans
fard chez les deux sexes. Le mini-slip
pour homme est proposé aux gagneurs,
aux gymnastes musclés, «très mâles»
dit Dim. Rien de bien original, si ce
A la fin du XX e siècle,
les dessous des femmes (ici Madonna
habillée par Jean-Paul Gaultier) se portent
par-dessus, et les hommes finissent le siècle
en tenue d’Eve, ou presque
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n’est la cohabitation avec le caleçon
pour homme, un come-back qui permit
de mettre une croix, une bonne fois
pour toutes, sur le slip Kangourou,
gloire des années 50. Jusque-là, l’homme
avait surtout été suggéré dans les
réclames pour dessous féminins (ombre
sur le corps du mannequin, œil collé
sur un trou de serrure, un pied pointant
au bas d’une photo, etc…).
Dans les années 90, les dessous féminins
sont marqués par une nouvelle
vague rétro, mais revisitée. De jeunes
couturiers n’ont pas hésité à jouer sur
les fétiches masculins (porte-jarretelles,
corselets, guêpières…) et les faire carrément
porter par-dessus, assortis aux
autres pièces de vêtement (voir Jean-
Paul Gaultier qui habille Madonna).
Que faut-il penser aujourd’hui de
cette nouvelle étape? Est-ce la marque
d’une société sexuellement décomplexée?
Pas complètement, si l’on en
croit cette dernière anecdote : «Lorsque
l’exposition se trouvait au château de
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Lenzburg, rappelle Catherine Külling,
des toiles avaient été suspendues sur
l’édifice, représentant des personnes en
sous-vêtements. De jeunes mariés
venus fêter sur les lieux ont demandé
qu’on les enlève.» Cela vaut mieux que
l’interdiction de l’exposition. Il n’y a
pas si longtemps, de telles récriminations
auraient sans doute valu une fermeture…
éclair.
Michel Valli
(1) Richard Sennett, «Les tyrannies
de l’intimité», Paris, Seuil,
1979 (1974)
(2) Anne-Claude Lelieur, «Rayon
Lingerie, un siècle de publicité»
Bibliothèque Forney, Paris,
Syros-Alternative, 1992
(3) Gilles Néret, «1000 dessous :
a history of lingerie, Taschen,
1998.