(pyrénées atlantiques), par l'abbé bonnecaze - Amis du chemin de ...

L’hospitalité envers les pèlerins de Compostelle se rencontre au Monastère de Cenarruza (étape 5), havre de
paix, de silence, de sérénité, au milieu d’un ensemble de bâtiments harmonieux : leur beauté impressionnante
réside tout entière dans la pureté, la simplicité et le dépouillement. Dans le cadre certes moins prestigieux de sa
maison de famille, à Güemes, (étape 11), dans la « Cabanera del Abuelo Peuto, » Don Ernesto accueille avec
chaleur, générosité, compréhension et sympathie les pèlerins et les personnes en difficulté. Ce patriarche à la
barbe fleurie et à l’œil pétillant de malice est souriant, bienveillant, charismatique et débordant d’énergie pour
aider son prochain et soulager la misère du monde.
Le pèlerin va abandonner le Chemin de la Côte avec regret car cette dernière étape va l’éblouir encore une
fois avec une vision magnifique : en contrebas d’un chemin forestier, l’Eglise préromane de San Salvador de
Valdedios édifiée en 893 et l’architecture classique de l’imposant monastère de Santa Maria où les moines
perpétuent la tradition d’accueil et d’hébergement (Etape 21).
Après Sebrayo, je prends une décision cruciale au sens étymologique du terme et quitte définitivement le Chemin
Maritime pour l’intérieur : autrefois des cohortes de pèlerins abandonnaient le Camino Francès à la sortie
de Leon pour rejoindre, non sans avoir d’abord franchi à grand peine à 1379 mètres le col de Pajares, OVIEDO
dont la cathédrale construite à l’emplacement de l’église San Salvador abritait des reliques inestimables à
leurs yeux. Ce formidable détour était à leurs yeux un impératif qui se résumait en une formule lapidaire : «
Quien va a Santiago, y no va al Salvador, visita al criado y deja al Senor. » Il faut avoir présent à l’esprit qu’au
Moyen-âge, Oviedo était pour les Chrétiens, au même titre que Saint Jacques de Compostelle, l’un des buts de
pèlerinage les plus importants, après Jérusalem et Rome.
Maintenant, il me faut encore parcourir une douzaine d’étapes à travers les Asturies et la Galice pour rejoindre
Compostelle et bientôt retrouver mes propres traces sur le Camino Francès à Melide. J’ai choisi de tourner le
dos à la mer, d’abandonner le Chemin de la Côte, la route que recommande le guide d’Angel Gonzàlez : mon
itinéraire emprunte le Chemin Primitif du Roi des Asturies, Alphonse II le Chaste.
L’horizon est maintenant limité, les paysages enserrés par la montagne ; loin de rêver d’aventures lointaines,
le pèlerin retrouve le silence et la solitude, tout l’incite à se tourner vers l’intérieur, à se recentrer, à méditer
... à élever son âme ... mais aussi son enveloppe charnelle pour passer les cols et franchir les crêtes. Dès la
sortie d’Oviedo, impossible d’oublier la présence de la montagne : Mi-avril, à l’ouest, la neige qui recouvre
les sommets brille au soleil. : L’Alto de Piedratecha (740 m) n’est plus qu’à une cinquantaine de kilomètres.
Sera-t-il possible de franchir les cols et dans quelles conditions ? Après Tineo, une alternative permet de regagner
la côte Cantabrique à Canero : cette variante éviterait d’avoir à franchir les cols de la Sierra de Ranadoira
qui prolonge celle de Los Ancares où s’élève le Cebreiro (1293 m) par lequel passe le Camino Francès. Une
météorologie clémente se révèlera finalement assez favorable pour que les étapes de montagne se déroulent
dans des conditions acceptables de sécurité : Le Puerto del Palo (1146 mètres) où un vent glacial souffle en
rafales, l’Alto de Acebo et ses 1030 mètres battus par une pluie incessante, exigeront cependant volonté, courage,
endurance. Le Chemin Primitif tracé en pleine nature est rude, sauvage, austère, mais il sait récompenser
le pèlerin avec son « chapelet » de monuments prestigieux qui atteste de son authenticité historique et de son
empreinte de spiritualité : Le Monastère de San Salvador de Cornellana, le monastère de Santa Maria la Real
de Obona fondé vers 789, l’ermitage du petit village isolé de Montefurado, Grandas de Salime et sa Collégiale
El Salvador du XIIème siècle où Saint Jacques veille sur la réunion des chemins de Galice, de Pola et de la
Côte et réconforte les pèlerins :
« A veces el Camino se hace duro, y por eso te ruego me accompanes siempre, Se mi defensa a my refugio ...
Que Santiago a cuyo sepulcro accedo, Me ayude en esta peregrinacion. ULTREIA ! »
Lugo enfin où en 1734, l’architecte Galicien Fernando de Casas y Novoa, qui réalisa la façade de l’Obradoiro,
« symbole universel de la ville de Saint Jacques de Compostelle, » ajouta à la Cathédrale qui remonte au
XIIème siècle son cloître et la célèbre « Capela da Virxe dos Ollos Grandes. » Melide où le « Camino Primitivo
» va se fondre avec le « Camino Francès » ne se trouve plus qu’à 50 km, et selon certains récits, les pèlerins
parcouraient cette étape en une seule journée, certainement « transportés de joie » à l’idée d’être si proches de
Santiago. Une fois la muraille franchie par la Puerta de Santiago où veille le Matamoros à l’ombre du chemin
de ronde, l’itinéraire actuel suivrait le tracé de l’ancienne voie romaine qui menait de Lucus Augusti (Lugo) à
Compostelle et même jusqu’à Iria Flavia (Padron).
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