Edicion Especial Verano-17

The Ruta Magazine
Revista digital oficial de la Unión Internacional para la Defensa del Motociclista Año III- Núm Verano 2017
Perlanegra Viajes
Viaje al centro de la tierra
ICELAND 2016

En agradecimiento
Esta próxima semana la revista realizará 3 años desde
su primera aparición y pese a que no ha sido facil seguir
dandole continuidad a mi sueño transformado en proyecto,
siempre he tenido a mi lado a mi buen amigo David Avila el
cual siempre me ha dado los animos suficientes para seguir
adelante.
Núm Especial Año III.
Verano 2017.
Edita:
Ther Ruta Magazine
Núm. depósito legal:
DL B 17980-2014
Director Gral:
David González (dMode).
email : info@theruta.com
Colaboradores:
David Perlanegra
Montse Fernandez
Este mes hace ahora tres años, un lector se puso en contacto
conmigo para ofrecer su ayuda a la revista, probando motos,
escribiendo algunos de sus viajes por Catalunya.
Hoy ese lector que “no era nadie” tal y como el mismo decia,
ha recorrido media Europa hasta Cabo Norte, se embarco en
una aventura donde nadie va, Islandia y este año se lanza a la
máxima expresión de la aventura, Dakar.
Este lector que no era nadie me ha hecho sentir a mi “alguien”,
el ha apostado siempre fuerte por mi proyecto, y por este
motivo, hoy he decidido dedicarle este número especial.
Gracias David, gracias Perla y como no, gracias Montse.
David dMode
Para publicidad:
Telf: 655 855 407
comercial@theruta.com
Diseño y maquetación :
The Ruta Magazine
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que queda prohibida la reproducción total o parcial de trabajos (textos y/o
imágenes) publicados en esta revista sin la autorización expresa de sus editores.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA.
Después de realizar la misma gesta que la
del año pasado, cuando fuimos al Cabo Norte,
atravesando Europa de sur a norte, por Francia
y Alemania, entramos de nuevo en Dinamarca, y
volvimos a contactar con el mundo vikingo.
Nuestro destino: el puerto de Hirthals, a donde
llegamos con suficiente tiempo; la noche anterior,
probablemente por el hecho de embarcar en el
ferry, no dormimos muy bien, y algo de cansancio
nos hacía mella.
En la taquilla nos informan que el “MS Norröna”
(el ferry que nos llevará a Islandia) venía con
algo de retraso, por lo que decidimos hacer un
poco de turismo por el pueblo.
Nos habían informado que había un faro cerca
y, como amantes de estas construcciones
que tanto bien hacen y han hecho para los
navegantes, marineros y pescadores, nos
pusimos en marcha.
El faro, construido en 1863, es espectacular; en
sus bajos se halla un pequeño museo de la II
Guerra Mundial, pero era muy temprano y aún no
habían abierto, pero sí era posible subir hasta la
parte superior, y así hicimos superando los 144
escalones, a través de una escalera de caracol;
el balcón superior está a 35 metros de altura,
y desde su barandilla, como piratas al acecho
sobre el mástil principal de un galeón, pudimos
contemplar la grandiosidad espacial del Mar del
Norte.

olsas…; y todas de países distintos, esperando
con ansia subir al “Morröna” para desembarcar,
en Islandia, ese nuevo mundo que Julio Verne no
dudó en calificarla como la mítica isla de Thule.
Allí, entre la multitud, vimos a Luigi, un italiano
con una GS, a quien habíamos conocido en
el hotel la noche anterior, y que igualmente se
disponía a descubrir los bucólicos escenarios
naturales de Islandia.
A la hora de embarcar, como saben nuestros
lectores, los motoristas tenemos preferencia;
somos los primeros en entrar y también los
primeros en abandonar la embarcación; por
eso nos hallábamos en las entrañas de aquel
gigante del mar, y todos los moteros, siguiendo
indicaciones de la tripulación, nos pusimos a atar
nuestros caballos de dos ruedas; las cinchas y yo
no somos muy amigos, y la verdad es que no me
quedé muy tranquilo dejando a la “Perla” en la
bodega de carga más atada que la protagonista
de 50 sombras de Grey.
Ensimismados con aquel espectáculo, no
tardamos en descubrir en la raya del horizonte
un pequeño barco a motor que se acercaba
tímidamente al puerto. ¡Es nuestro ferry!,
exclamamos al unísono.
Aprovechamos para hacer algunas fotos del
paisaje, mientras nos agarrábamos a la baranda
metálica del faro, porque el viento azotaba, y
entonces recordamos la violencia del Dios Njord
(Dios del Viento escandinavo), que también se
nos mostró en el viaje del pasado año.
Estamos en el pasillo del camarote; nos tienen
esperando porque están terminando de hacerlo
y los viajeros que embarcan en coche están
empezando a llegar. Por un momento nos
hallamos todos con los petates por el suelo
esperando que nos abran.
El tiempo en ocasiones se dilata; nos
encontrábamos tirados en la moqueta con la
tranquilidad manifiesta de haber hecho los
deberes con nuestras queridas motos en la
bodega de carga y de que ya estamos a bordo
del ferry.
Entonces es cuando nos pusimos a recordar
Descendimos la escalera de caracol del faro
con rapidez pero, al mismo tiempo, con la mayor
precaución, para no resbalarnos.
Una vez en tierra, pusimos rumbo al puerto,
porque la sirena del barco ya anunciaba que
estaba amarrando en los muelles.
Sin darnos cuenta, en un instante nos vimos
rodeados de motos; todas ellas de tamaño
mastodóntico, como nuestra querida “Perlanegra”,
equipadas como una nave espacial a punto de
despegar, llenas de gadgets, protecciones,

cómo narices empezó esta aventura… Y para
ello, rebobinamos en lo más profundo de nuestra
memoria.
Estamos en octubre de 2015, y en nuestras
mentes flotaban los paisajes más espectaculares
de Noruega, y es cuando nos preguntamos ¿qué
podríamos hacer en el siguiente reto motero?
Comenzamos a ir eliminando destinos, y, sin
darnos cuenta, llegamos a Islandia.
Tenemos que reconocer que, al comienzo,
nos dio algo de miedo; una isla perdida en el
Atlántico Norte, cerca de Groenlandia, de la cual
no disponíamos de mucha información. Pero
nos pusimos a ver videos, examinar mapas, leer
crónicas viajeras…, y no tardamos en quedarnos
fascinados.
Empezamos a confeccionar el viaje, buscando
formas de ir hasta esta lejana isla, y todos los
itinerarios nos llevaban a un punto de partida:
Hitshals (Dinamarca), donde tomar el ferry que
nos llevara a Seyôisfjôrôur (Islandia).
Se acercaba el mes de diciembre, y teníamos
que decidir algo YA. Vimos que sólo partía un
ferry a la semana, y éste se llena en todas sus
travesías; por lo que aceleramos el cuadre de
nuestras siguientes vacaciones y señalamos en
el calendario los días…
Mientras tanto, los meses se hacían eternos,
planeamos la ruta a realizar una y mil veces,
buscando siempre lo más interesante, en todos
los sentidos, queríamos aprovechar bien los días
y no dejábamos de darle vueltas al mapa y a las
rutas preestablecidas…; llega un momento que
tienes que dejar aparcado el viaje, era imposible
recibir más información; nos volveremos locos.
Así que Montse no quería saber nada más,
no quería ver más videos, ni nada que tuviese
que ver con Islandia. Al tiempo que decidimos
bautizar nuestra soñada aventura como: “Viaje
al centro de la Tierra”, emulando la gesta literaria
de Julio Verne, el escritor que puso en su inmortal
obra a Islandia como punto de entrada al centro
de nuestro planeta.
Y ahora seguimos esperando que nos dejen
entrar al camarote, al igual que el resto de
personas que, como nosotros, nos hallábamos
tirados sobre la moqueta de los pasillos, en
medio de una atmósfera relajante, silenciosa y
expectante.
Después de acomodarnos (dejar los cascos, las
chaquetas, las bolsas…) en nuestro camarote.
Nos dispusimos con la mayor curiosidad a
inspeccionar el Norröna.
Los ferrys, como saben los lectores viajeros
de largas travesías, en general no son muy
diferentes entre sí; sin embargo, siempre nos
hace ilusión dar una vuelta por la cubierta y el
puente, para inspeccionar el barco y determinar
los mejores lugares para divisar el horizonte;
teníamos 36 horas para descubrirlo.
Un ligero vaivén nos recordó que estábamos
navegando por el Mar del Norte y la proa puso
rumbo NNW, en dirección a las islas Fäeroe,
nuestra primera escala.
Nos hallábamos reposando en las butacas
del bar cubierta, mientras pensábamos dónde
comer, y en esas casualidades de la vida, delante
nuestro vimos a una familia de Madrid, y como
dos familiares que se encontraban después
de mucho tiempo sin verse, iniciamos una
conversación animada, a la que poco después
se unió al grupo Jaime, Luigi y un suizo…; la que
liamos en un momento.
Las horas en el ferry transcurren muy de prisa,
si hay una tertulia amena de por medio, aunque
los deseos de alcanzar tierra firme, en nuestro
caso el paraíso soñado de Islandia, hacían que
el tiempo se dilatara.
Sin darnos cuenta, con el grito incesante de

las gaviotas, llegamos a Tórshavn, la capital de
las islas Faeroe, en cuyo puerto estuvimos un
par de horas atracados; sabíamos que en este
archipiélago íbamos a estar tres días; pero sería
a la vuelta.
El silbido del Norröna anunciaba ya que levaba
anclas, y nos íbamos deleitando la vista a medida
que el ferry sorteaba estas paradisíacas islas,
sin perder el rumbo hacia Islandia. Durante el
trayecto tuvimos ocasión de darnos un relajante
baño en el “hotpot” (especie de jacuzzi, pero
sin burbujas, tan sólo agua caliente), situado en
cubierta, desde cuya circular bañera de madera
podíamos seguir contemplando la inmensidad
del océano.
El sonido de los altavoces del camarote nos
indicaban que ya debíamos de comenzar a salir,
y es cuando pudimos darnos cuenta que nos
esperaba un idioma, estrechamente vinculado
con la cultura vikinga, tan difícil de escuchar
como intentar leerlo, cuyas frases parecen un
juego de palabras, con muy pocas vocales.
Con los bártulos a cuestas, nos dirigimos al
bar, para tomarnos el primer café de la mañana
(aviso para navegantes: no esperéis mucha
cosa en estos cafés, son aguachirri; el efecto de
la cafeína es pura coincidencia); y allí volvimos a
encontrarnos con los compañeros de ferry.
Al asomarnos al exterior, pudimos comprobar
que la inmensidad del mar estaba dejando
paso a la tierra firme; después de despedirnos
de tan fantástica compañía, nos dirigimos a las
entrañas del Norröna.
Las puertas se abrieron de golpe; las bodegas
estaban llenas hasta la bandera: coches,
furgonetas, caravanas, motos, bicicletas…, y
en pie nos esperaba la Perla, con tantas ganas
como nosotros de entrar en acción.
Salimos del ferry; el golpe de aire frío nos daba
la bienvenida a Islandia; el termómetro nos decía
que estábamos a 4ºC…
Nada más descender a tierra, una mujer con
uniforme nos preguntó en inglés: ¿cuánto tiempo
estaremos en Islandia?, y después de ponernos
una pegatina en la cúpula, no tardamos en salir
del puerto.
Ya estábamos en la isla soñada, la legendaria
Thule, donde el fuego y la nieve se complementan
en un paisaje único en el mundo.
El GPS indicaba que nuestro primer destino

estaba a 2 h de distancia; pero nos habíamos
dejado el forro sin poner en los trajes, y algo nos
decía que íbamos a parar antes.
Iniciábamos un recorrido a la isla en dirección
contraria a las agujas del reloj.
Nada más salir de Seyöisfjöröur, nos
encontramos con la primera cascada, que está
a pie de carretera: Gufufoss.
Estaba chispeando, paramos en el arcén
y hacemos las primeras fotos…; esto es
acojonante, y no hemos visto nada aún!!!
Proseguimos nuestra ruta; la carretera nos
llevó al primer pueblo, donde paramos en la
gasolinera, para tomar el segundo café…
Las estaciones de servicio de Islandia nos
recuerdan a las de Noruega, caracterizadas por
la abundancia y variedad de comida rápida y
el café, que seguía siendo agua chirri; al poco
aparece Jaime, y se nos une.
Después de un reparador café nos despedimos
y continuamos hacia Dettifoss; somos valientes
y continuamos el trayecto sin los forros de
invierno.
A partir de ese momento concretamente, nos
faltaban palabras para describir y explicar el
paisaje que nos envolvía…; cada kilómetro
cambia radicalmente, como cortado con la
precisión de un bisturí, y nuestros ojos se
deleitaban admirando un prado verde, un mar de
lava, una cascada, un río con aguas impetuosas
que bajan afanosamente entre abismos hacia
el océano, una grieta en el suelo de lava…; un
sinfín de colores, aromas, texturas…, y el cielo
no dejaba de chispear.
Recuerdo vagamente que, cuando estaba
en clase de geología, en EGB, te explicaban
someramente los volcanes, las fallas, los ríos
de lava… Pero esto era una lección en vivo y
en directo, en estrecho contacto con el medio
natural. La montaña que teníamos enfrente
que admiramos enfrente, desafiante, de oscura
tonalidad, con la cima abierta, era un volcán, con
su cráter, en forma piramidal…; teníamos allí
delante la mejor definición hecha realidad.
Estamos extasiados; no dábamos crédito a
lo que la orgía de la naturaleza nos estaba
deparando; resultaba casi imposible abarcar un
radio de 360º en las miradas…
¿sabéis cuando se saca un pastel del horno
y la corteza superior está rota? Pues aquí, en
este fascinante mundo que nos rodea, parece
como si la tierra hubiese salido de una caldera
después de explotar en su interior; aquí, en
este caos geológico, tenemos la sensación que
la Tierra está viva, respira; Islandia es el lugar
idóneo para comprender mejor la naturaleza de
nuestro planeta.
Llegamos al desvío de Dettifoss, dejamos la
carretera (nueva nota para los navegantes:
sólo hay una carretera asfaltada en Islandia,
que circunvala la isla por la costa, aunque se
mantiene un trozo del sur que aún no ha recibido
asfalto).
Nos encontramos con una granja que hacen
cafés y tienen habitaciones; sin pensarlo, nos
animamos a tomar el tercero, colocar los forros
en los trajes y cambiar los guantes por los de
invierno.
El café, aunque agua chirri, nos hizo revivir y
ahora, abrigados, estábamos listos para todo.
El camino se complicaba, los baches se
alternaban con las piedras y las roderas no nos
hacían ningún favor.
En el aquel instante noté algo extraño al mirar
por el retrovisor y ver que me faltaba la maleta
derecha, que estaba en el suelo, y Montse me
preguntó alarmada ¿qué sucede?, y le contesté
que se había caído la maleta; frené de golpe
para recogerla.
Pero al llegar a la maleta comprobé de inmediato
que algo no iba bien; faltaban los soportes
inferiores; después de examinar algunos metros
recorridos, vimos que estaban en el suelo.
El plástico se había roto, sin saber cómo resolver
aquel problema. Pasaron algunos minutos, y
decidimos simplificar: podemos continuar el
viaje; los soportes de la maleta están rotos y no
podemos dejarla bien sujeta; para subsanarlo,
sacamos la bolsa interior y con una cincha la
atamos al soporte de la maleta…; ahora había
quedado la maleta huérfana, y, muy a nuestro
pesar, decidimos dejarla en el margen del
camino a su suerte.....

Amanece en Aôaldalsvegur, parece que hoy el
Sol está de nuestro lado, y nos quiere acompañar,
lo cual es de agradecer en unos parajes tan fríos
como los que estamos atravesando.
El periplo de hoy es normal, del cual anhelamos
por vivir dos nuevas experiencias; el resto,
es simplemente ruta; pero nos hallamos en
Islandia, y aquí pueden producirse sorpresas
impensables.
Nuestra primera parada fue en Goðafoss,
así llamada la Cascada de los Dioses. Este
espectacular salto se halla al norte de la
isla. Las frías aguas del río Skálfandafljót se
precipitan desde una altura de doce metros,
con una anchura de treinta metras. Las crónicas
de tiempos vikingos narran que en el año 1000
se declaró la Cristiandad en Islandia, y, para
confirmar la victoria de la nueva religión sobre
los cultos paganos anteriores, se lanzaron al
lecho de la cascada todos los iconos e ídolos
de las anteriores divinidades, y las gentes
abrazaron el nuevo credo católico. Este es
uno de los escenarios para contemplar in situ
las grabaciones de “Juego de Tronos”, que
podremos disfrutar en su cuarta temporada.
resultaba casi imposible seguir la marcha, sin
distraernos ante la grandiosidad espacial que
nos rodeaba; eran imágenes extraídas de las
visiones de los viajeros románticos del siglo
XIX, grabadas en tarjeta postal, pero, en este
caso, en nuestro archivo más imborrable: la
memoria; todo formaba parte del caleidoscopio
espacial que nos envolvía (riachuelos, rocas,
volcanes, lagos, acantilados, profundos valles,
algunos rebaños de ovejas…, y una carretera
que había olvidado su condición de vía asfáltica,
que nos llevaba a través de una de las islas más
fascinantes de la tierra.
Un elemento casi constante en este viaje fue
el viento, que hacía mover la proa de la Perla,
mientras que los lados había que mantenerlos
firmes, para no caer al suelo; en suma, teníamos
que ir con la mayor precaución.
Volvimos a dejar la N-1, adentrándonos en una de
esas pistas que tanto nos encanta a los moteros,
por sus baches, arenilla y roderas…; pero para
eso también hemos venido a aquí, a los confines
del mundo conocido, y, sin dejar de acatar las
órdenes del GPS, fuimos guiados durante unos
30 minutos por un camino de cabras.
de tres en tres; más adelante os explicaremos
por qué…); seguidamente llegamos a un parking
de tierra, donde no habían más de una docena
de coches (la mayoría 4X4).
Allí aparcamos la Perla, bien calzada, para que
el aire no hiciera de las suyas, y con el peso que
llevaba la pobre, hubiese sido un problema que
ésta se hubiese caído al suelo. Hvitserkur nos
aguarda a unos 50 metros del parking.
Aquella espectacular roca, que cuenta con
dos arcos naturales en su base, acosada
constantemente por las fuertes mareas, el
viento, la lluvia y los excrementos de las aves,
mostraba un peculiar aspecto de un elefante,
o mamut prehistórico, de piedra varado en la
costa. Diferentes especies de aves anidan en
sus verticales y negruzcas paredes de roca
volcánica; por ello, este acantilado es conocido
en islandés “camisa blanca”.
En aquel espectacular escenario nos hubiésemos
quedado toda aquella jornada; parecía imposible
que la Naturaleza hubiese esculpido aquella
maravilla geológica, rodeada por el mar y a un
tiro de piedra de la costa. Un viento salvaje quería
arrancarnos la cabeza, por lo que decimos ir de
camino al hotel.
Después nos esperado un largo trecho; el
paisaje nos iba sorprendiendo a cada kilómetro;
Pero debíamos conducir con precaución, porque,
de vez en cuando, se nos cruzaba alguna oveja
despistada (aviso al navegante: las ovejas van

Debíamos tomar la misma ruta que hicimos
en la ida, para regresar al punto de partida; el
itinerario parecía más liviano; la Perla ya se
había acostumbrado a los baches, a la arenilla
suelta volcánica, las rodeas…, incluso las ovejas
tuvieron el gesto de esperar nuestro paso.
El hotel de aquella jornada tiene un Hot-pot, y no
vamos a hacerles el feo de no usarlo; por lo que,
nada más llegar entramos en el establecimiento
para disfrutar del merecido descanso. Otro aviso
de navegantes: en la mayoría de los lugares de
Islandia, al abrir el grifo del agua, tener cuidado
porque sale muy caliente, y, al ser de origen
volcánico, transmite un pesado olor a azufre.
Sin darnos cuenta, llegó el ansiado día, cuando
nos esperaba, nada menos, que atravesar la
isla de norte a sur, siguiendo la F35, la ruta más
aconsejable y accesible para descubrir las tierras
altas de Islandia. Se trata de una ruta legendaria;
en algunos manuales de época leemos que era
la pista ya usada en los cortos veranos estivales
para acortar camino, por las sagas vikingas. En
su longitud: 200 kilómetros, la piedra y la lava
constituyen el pavimento; poca gente sensata
se atreve a entrar con sus coches, porque se
rompen los amortiguadores; pero nosotros, una
vez más, desafiamos esta prueba.
Quiero recordar que durante los meses previos
a este singular viaje, no paramos de buscar
información sobre la ruta y la F35 quedó en mi
recuerdo como un desafío; la pista que atraviesa
la isla por la mitad, entre dos glaciares. La verdad
es que nos cautivó, antes de iniciar el viaje, y,
una vez concluido éste, he de manifestar que la
realidad superó todas las expectativas.
Accedimos por el sector norte, Blonduos,
dejando la N-1 a nuestra espalda, mientras que
la F35 se perdía en el horizonte.
Quiero manifestar que los primeros kilómetros
se hicieron cómodos, las ruedas de la Perla
cabalgaron como un caballo de raza árabe sobre
aquella pista de asfalto y tierra en los márgenes.
Aquella jornada fue un día espléndido. Íbamos
cargados hasta los topes, no sé cómo podía tirar
de tanto peso la Perla (calculo que más de 500

kg, entre el equipaje y nosotros), y sin inmutarse;
seguimos avanzando. Íbamos dejando atrás
algunas pequeñas granjas, dedicadas a la pesca
del arenque y el salmón y a escasos huertos de
cultivo, en medio de una inmensidad, donde
la nada nos hace ver lo pequeños que somos
comparados con la Universo.
Era una sensación de paz y quietud que pedía
a gritos dar un descanso a la Perla, y respirar
ese aire mágico que dominaba el firmamento.
La escasa vida humana iba quedándose
atrás, mientras que las incondicionales ovejas
permanecían hieráticas, como espectadoras de
nuestra aventura.
La carretera F35 iba dejando el cómodo asfalto,
ganando presencia un suelo de tierra agreste,
para, sin dar nos cuenta, avanzad sobre una
pista de roderas, tierra, piedras y baches…; un
auténtico camino de cabras, que a más de uno
le habrá provocado vómitos.
Sin embargo, la grandiosidad espacial del paisaje
se abría ante nosotros; aquella gesta había
valido la pena, porque pudimos contemplar, a
izquierda y derecha, dos inmensos glaciares, que
impasiblemente parecía que nos observaban,
mientras algún 4X4 se cruzaba con nosotros,
saludándonos por nuestra hazaña.
Ya habíamos cubierto un número incontable de
kilómetros, con un traqueteo infernal. Montse
me comunicó que notaba arenilla en el interior
de su manga izquierda; había momentos que
debía conducir de pie, para dominar mejor la
moto. La F35 nos estaba enseñando sus dientes
con todas sus fuerzas. Las suspensiones de la
Perla estaban trabajando horas extras; lo que
era ligeramente divertido, se había convertido
en tremendamente doloroso.
Estaba claro que la grandiosidad espacial
de aquel mundo fascinante que nos rodeaba
fue la causa de no haber desistido de nuestro
empeño en seguir aquella diabólica ruta; los
gigantescos glaciares, con bloques de hilo de
muchas generaciones, generaban explosiones
cromáticas de paisajes que parecían surgidos
del pincel de Mondrian. Había momentos que nos
daba la sensación estar flotando en levitación
sobre un paraje de la nada infinita.
Antes de acabar aquella inolvidable jornada
llegamos a una cafetería perdida en la
inmensidad de todo, haciendo una parada para
descansar y reponer algunas energías.
La propietaria del estableciendo nos informó que
ya nos quedaba poco trecho para llegar, y que
la pista iba a estar mucho mejor que el tramo
ya realizado. Después de consumir un sándwich
y un cortado, teníamos los ánimos renovados,
arrancamos la dura Perla y proseguimos la ruta.
El camino, en efecto, se iba haciendo más dócil
a medida que avanzábamos, aquellas piedras
sueltas, los altos baches y la arena se fueron
transformando en trozos de asfalto, hasta
configurarse un manto negro delante de nosotros,
animándonos a proseguir. Fue entonces, cuando
me puse de pie alcé los brazos y grité a todo
pulmón, consciente de que no sería oído por
ningún humano, aunque sí los antiguos dioses
paganos de aquella isla: “YO SOY EL REY DEL
MUNDOOOOOOO!!!”, emulando la imagen de
Leonardo DiCaprio, sobre la proa del Titanic.

Montse intentaba disimular su profunda
impresión de cuanto iban captando sus retinas,
y, a través del comunicador, me dijo que no era
para tanto; giré la cabeza y comenzamos a reír…
Ahora la pista asfáltica era toda una bendición;
nunca había sentido nada más plano, nada más
liso y nada más maravilloso…; creo que nos han
hecho una foto, que nos enviarán a casa, a modo
de diploma que nos convalidan el París-Dakar.
Llegamos a Gullfoss, dejando a la Perla en el
parking de arriba; había mucha gente. Nuevo
aviso para navegantes: existe en una notable
diferencia entre el norte y el sur de Islandia; el
turismo se concentra principalmente en la zona
meridional. Había una tienda atractiva repleta
de souvenirs, pero los precios eran prohibitivos
para nosotros. No tardamos en dirigirnos a la
cascada, a pie.
Gullfoss se encuentra en el amplio cauce del
río Hvitá, corriente que trazo un arco hacia el
sur y, a un kilómetro del borde de la cascada,
traza un curso hacia el este, precipitándose
en tres escalones curvos. En ese momento, el
agua irrumpe en dos saltos espectaculares (de
21 y 11 metros de caída libre), creando en el
fondo una grieta de 32 metros de profundidad,
20 metros de anchura y 2,5 km de longitud.
Además, debemos recordar que el caudal medio
de esta espectacular cascada es de 140 m3 por
segundo, en verano, y de 80 m3 por segundo en
invierno; alcanzando un flujo medio de agua de
2.000 metros cúbicos. Podemos imaginarnos al
escritor francés Julio Verne cuando, en el siglo
XIX, llegó a Islandia, para ambientar una de
sus inmortales obras literarias: “Viaje al centro
de la Tierra”. Desde el nivel inferior, donde se
encuentra el parking, las vistas son todavía
más espectaculares, la bruma del agua, en
suspensión, genera un arco iris permanente,
mientras contemplamos los tres niveles de la
cascada. Las sensaciones y vibraciones que
nos están causando este viaje van creciendo por
momentos.
Nos llama la atención un descomunal 4X4
que vemos en el parking. Otro aviso para los
navegantes: los 4X4 que vemos circular en
Islandia, en la mayoría de los casos, disponen
de más extras que un equipo de “Camel Trophy”.
Le dije a Montse que se pusiese al lado de
aquel brutal vehículo, y nos echamos a reír al
comprobar que la rueda era tan alta como ella…;
verdaderamente alucinante.
Seguimos por aquella dulce carretera, donde
toda parecía que iba a ir muy bien; el astro
rey brillaba con intensidad, pero sin calentar.
La temperatura era de 10ºC; se notaba que
estábamos en el sector meridional de la isla. En
el norte, esta temperatura sería impensable.
Geysir se encuentra cerca de Gullfoss; ahora es
todo más liso, y después de cruzar un puente
llegamos a un estacionamiento que, sin pena ni
gloria, nos esperaba. Otro aviso de navegantes:
los puentes en Islandia normalmente son de un
solo carril; hay que alternar el paso, en caso de
coincidir dos vehículos en dirección opuesta.
Apenas una docena de coches estacionados en
la puerta y una valla de acceso, nos indicaban
que habíamos llegado a Geysir.
Dejamos la Perla como si fuese un árbol de
Navidad (cascos, gps, bolsa sobre depósito,
etc.), con esa tranquilidad que tienes al dejar
las cosas encima de la mesa de tu comedor.
Estamos en Islandia y por aquí los amantes de
lo ajeno no suelen hacer acto de presencia.
La entrada al parque es sobria; el camino se
encontraba acotado por unas cuerdas a poco
más de 30 cm del suelo; unas minúsculas
señales nos recordaban la temperatura del agua
(entre 80 y 100ºC). El suelo es una inmensa
roca grisácea, que tiene charcos, unidos entre
sí por pequeños filamentos de agua, que, con
los reflejos del atardecer, parecen una sinfonía
inacabada de luces y estrellas brillantes.
círculo, sin pasar el límite de la pequeña cuerda
que advierte del peligro.
Todo el mundo está mirando una gran poza
de agua cristalina, que no deja de moverse de
arriba abajo, imitando un mar embravecido.
Poco después se produjo un silencio sepulcral…;
una tremenda explosión surgida de las entrañas
de la tierra, y una columna de agua ardiente brotó
del suelo en dirección a las nubes. Apenas duró
unos instantes, y cuando la mezcla del agua y
el vapor se disipan en la atmósfera, se escuchó
al unísono un enorme “OOOOHhhhh!!!!”, que
retumbó en el lugar.
Se trataba de la madre de todos los géiseres,
como así llaman los islandeses, en toda su
efervescencia. El más antiguo y conocido de los
ejemplos más impresionantes de este fenómeno
natural en todo el mundo. La palabra “géiser”,
que sirve para describir un tipo de fuente de
En el centro vemos gente reunida, formando un

aguas termales, deriva de Geysir (que, a su
vez, procede del verbo “gjósa”, que significa
erupción).
La mayor parte del tiempo, el Geysir es capaz de
lanzar agua hirviendo hasta más de 80 metros
de altura; acción que repite cada 5 u 8 minutos.
Visto en fotografía, resulta espectacular; en
video, brutal, y en directo, a pocos metros,
no encuentro palabras para describirlo… Es
el Geysir, la madre de todos los géiseres del
mundo.
No podíamos marcharnos de aquel mágico
escenario; estábamos enganchados al
espectáculo que la Naturaleza nos ofrecía gratis
de forma gratuita; pero el día estaba siendo
largo, y ya era el momento para ir a descansar.
Regresamos a la Perla; estaba tal como la
habíamos dejado (¿os acordáis del árbol de
Navidad?), y nos subimos rumbo a la Burbuja.
Aquella noche nos tocaba dormir dentro de una
burbuja, y me acordé de una película que ví en
infancia relacionada con un niño autista. Pero
nosotros íbamos a vivir una dulce experiencia;
son de esas cosas que, cuando planeas el viaje,
aparecen en el camino por casualidad, y haya
que aprovecharlas sin dudarla un instante. Se
trata de una granja tradicional islandesa que ha
acondicionado parte de sus terrenos para instalar
una tienda de campaña en forma de burbuja, y
totalmente transparente… qué cosas!!!
Nos salimos de la carretera en dirección a la
citada granja –volvíamos a dejar el asfalto por
una pista con roderas-; no tardamos en alcanzar
una casa de madera. Nos recibió la dueña, y
entre inglés y francés, logramos entendernos;
se subió a su coche y, con la Perla, la seguimos
hasta nuestra burbuja.
Dejamos a la Perla en la pista, para seguir a
pie por un camino unos metros a través de
un pequeño bosque; y en un claro, apareció
de golpe nuestra burbuja, suspendida sobre
una tarima de madera. Toda ella de plástico
transparente, como de cristal; dentro un colchón
nórdico y nada más…
La sensación fue bastante extraña; tienes ante
ti todo a la vista; entramos las bolsas, y aquel
circular y aéreo espacio lo convertimos en algo
nuestro. A pesar del frío exterior, dentro estaba
cálido, gracias a la calefacción de aire caliente;

tienes la sensación de estar tumbado en medio
de la soledad del bosque…; pasaban las horas y
el cielo no terminaba de oscurecerse totalmente
(estamos muy al norte del globo terráqueo, para
que la noche se haga completa); pero tuvimos la
paciencia de aguardar aquel momento mágico
que se hizo la oscuridad terrestre, y el firmamento
se iluminara con miles de estrellas –algunas
también fugaces-; advertimos la proximidad de
dos ardillas que, desde las ramas, nos estaban
observando fijamente…
Aquella noche fue una experiencia, en todos los
sentidos…
Os acordéis de la arenilla en la manga izquierda
de Montse? era la esfera del reloj que se había
hecho polvo por el traqueteo de la F35, la cual
provoco la rotura de un tornillo del caballete
central y la salida de los fastoms de la toma de
mechero... cuando os contamos que la F35 fue
dura es que lo fue.

Dntro de aquel globo de plástico transparente,
desde el cual, el mundo parecía distinto, no
sabíamos si éramos nosotros los que observábamos
el Universo, o el mundo sideral estaba pendiente de
nosotros.
Aquel amanecer fue aleccionador, a pesar de un
cierto cansancio, porque dormimos a ratos. En
el interior de la burbuja, tapados con el edredón
nórdico, calentitos, con miedo a sacar las manos
fuera, rodeados de espesos bosques y un silencio
sepulcral reinante en el mundo exterior.
Por las fechas que eran, y la latitud en que nos
encontrábamos, sólo habíamos visto el Sol de
media noche…
Lentamente, como siguiendo un ritual, nos pusimos
a cargar la Perla; tarea que, a estas alturas del viaje,
era un acto mecánico; parecía que la moto supiera
también la misión de cada jornada. Abandonamos
con nostalgia aquel paraíso en la tierra y en la
primera gasolinera llenamos de combustible la
Perla, y nuestros estómagos de un café aguado.
¡Cuánto hemos echado a faltar nuestros cafés de
España!
Nuestro primer objetivo de aquella jornada era
contemplar Flosagjà, la falla que separa las masas
continentales de Europa y América. No existe otro
lugar del mundo en donde se pueda ver con tanta
claridad el choque de placas. ¡Espectacular es poco!
No hay nada más gráfico.
El sendero sobre lava volcánica abre espacios
naturales de notable belleza paisajística, que siguen
la belleza de esta isla. El sendero nos llevó hasta
un valle, en medio del cual se extendía un lago con
aguas frescas y cristalinas; en la orilla, un parking,
donde dejamos la Perla, para estirazar las piernas.
Allí mismo tenemos una grieta llena de agua que
parece cristal, la cruzamos por un puente y nos
adentramos en una explanada donde hay una iglesia,
riachuelos de aguas transparentes, caminos y al
fondo una pared de roca. Si miramos la grieta llena
de agua parece que es la falla de los continentes
pero si ampliamos el campo de visión nos damos
cuenta que este valle es la falla realmente y que
estamos dentro de ella.
En aquella profunda falla se encuentra el valle de
Pingvellir, uno de los enclaves más importantes de la
historia de Islandia, porque fue aquí, en el año 930,
en pleno período vikingo, cuando se fundó Alpingi,
considerada una de las instituciones parlamentarias
más antiguas del mundo.
Carrer d’Aragó, 153, 08011 Barcelona
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Quisimos inmortalizar aquel lugar y aquella evocación
con once siglos de historia, haciendo sobrevolar el
drone y captar algunas inolvidables imágenes, pero
una señora nos explicó amablemente que allí estaba
prohibido; y lo volvimos a colocar en el topcase, para
poner seguidamente rumbo a Reikiavik.
Llegamos a la capital islandesa por su sector NE. Los
suburbios de Reikiavik impresionan. Todo el paisaje
está abierto por pequeños cráteres; da la sensación
que infinidad de chimeneas volcánicas hubiesen
entraron en erupción al unísono en épocas pasadas.
Sobre un suelo pedregoso de color marrón oscuro,
el verde del musgo ha ido avanzando algo increíble
que nuestros ojos no estaban acostumbrados
pese al llevar ya unos días contemplando paisajes
asombrosos.
Ya dentro del casco urbano de la capital, Reikiavik
nos sorprendió por la escasa densidad de tráfico
rodado. Con sus 200.000 habitantes, la ciudad
ofrece un paisaje de inmuebles coloreados de
casas, de baja altura, y escasos bloques. Ante esto,
es fácil pensar que estamos en una ciudad diseñaba
a escala humana.
Después de atravesar algunas plazas, llegamos
a Sólfariô (Viajero del Sol), escultura del artista
islandés Jón Gunnar Árnason, que recrea un bote
de sueños, a modo de oda al astro rey. En su
concepción, la obra evoca un territorio salvaje por
descubrir, un sueño lleno de esperanza, y también
de progreso y libertad.
Esta colosal escultura se levanta a pocos metros del
paseo marítimo, y muy cerca del centro urbano. Allí
nos hicimos unas fotos y comenzamos a entablar
conversación con otros españoles que estaban en
Reikiavik. Al poco nos llamó la atención la callada
presencia de un pescador, sentado sobre la cornisa
del espigón; no dejaba de lanzar la caña sobre
las limpias aguas del mar sacando a menudo el
sedal con una pieza; en sólo cinco minutos había
capturado una decena de peces…
Era más fácil probar suerte con la caña, que ir a
la pescadería a comprar los peces para la cena;
al menos, mucho más barato, porque el coste
de la vida en Islandia es muy elevado. Después
de acompañar al pescador unos minutos, y de
contemplar un tanto asombrados cómo llenaba su
canasta de pescado fresco, tras pasar de nuevo
por la escultura del “Viajero del Sol”, nos dirigimos
a un puesto de perritos calientes; calificados
como los mejores del mundo, según palabras del
mismísimo Bill Clinton, cuando visitó la capital
islandesa.
No lejos de allí, en una recoleta plaza, donde nos
costó trabajo encontrarle un hueco a la Perla,
tomamos asiento en uno de los tres bancos con
mesas, y en un chiringuito pequeño hicimos cola
para adquirir los solicitamos perritos calientes.
Dejamos los cascos y las chaquetas y guantes
sobre la moto, y con la mayor tranquilidad del
mundo, nos colocamos en aquella ordenada
cola, para pedir los perritos calientes con toda
su guarnición y dos refrescos. La verdad es que
aquellos perritos no tienen ningún misterio, sin
duda lo que los hace tan suculentos es la salsa
que los cubren, toda una delicia para el gusto, y
más cuando se tenía tanto apetito.
Con el estómago bien lleno era más fácil ver las
cosas de otra forma, y no tardamos en dirigirnos
a Hallgrimskirkja, la “Catedral de Reikiavik”; en
realidad es una iglesia que, con sus 74,5 metros
de altura, es el edificio más elevado de Islandia.
Su enhiesto campanario, desde lejos, recuerda a
una pirámide.
Después ponemos rumbo al Blue Lagoon,
estación termal situada a 48 km de Reikiavik. Eran
las 16:00h, y disponíamos de toda la tarde para
disfrutar de un gratificante baño mineromedicinal.
El sendero que llevaba a Blue Lagoon estaba
lleno de grietas y fisuras, como las escamas de un
pastel que se abre con el calor del horno, por lo

que debíamos conducir con precaución. Comenzó a
llover, y al poco vimos en el horizonte unas columnas
de vapor de agua que se elevaban hacia el frío
cielo. Pasamos por el desvío hacia los baños, pero
no giramos, porque decidimos ir primero a la Guest-
House, que está a sólo 6 km, y dejar las bolsas.
Era una casita de madera muy acogedora, al lado
del pequeño pueblo de Grindavik. Hablamos con la
dueña y nos dijo que para acceder al Blue Lagoon
era preciso hacer la reserva con tiempo a través
de la página web; no tardamos en verla, y darnos
cuenta que estaba todo lleno hasta las 23:00h; pero
estábamos allí, y no queríamos entregar las armas,
sin luchar.
Volvimos al cruce por la pista asfáltica que se abre
camino entre campos de musgo. No habíamos visto
antes tanto musgo junto; era un musgo de 20 cm de
grosor.
La pequeña montaña que resguarda al complejo
termal de Blue Lagoon era, en realidad, un volcán.
Entramos a aquel paraíso por el camino rodeado
de rocas y bombas volcánicas, y alcanzamos el
acceso con los enseres a punto para darnos
un gratificante baño; pero nos informan que las
entradas sólo podían sacarse a través de Internet,
que no hay taquilla, y había que hacerlo por la
web y que estaban llenos.
Nos vamos al bar, nos conectamos a la wifi (nota
para el navegante la wifi es gratuita en todos los
sitios de Islandia que hemos estado) y volvemos a
ver las entradas a las 23h; decidimos comprarlas.
Son las seis de la tarde y tenemos mucho tiempo
por delante hasta la hora del baño, así que
decidimos dar una vuelta y buscar un lugar para
cenar.
Sin darnos cuenta llegó la hora del baño; el
cielo estaba en un crepúsculo infinito, momento
mágico en que el cielo parece alcanzar la plenitud
cromática.
Las instalaciones del Blue Lagoon eran de primera.
Y por fin nos introducimos en la Laguna Azul. Es
un balneario geotermal situado al suroeste de
Islandia, y uno de los más al norte en el globo
terráqueo, que se ha convertido en una de las
atracciones más visitadas del país, donde las
vaporosas aguas son parte de una formación
interna de lava. Las aguas templadas son ricas en
minerales como sílice y azufre.

Bañarse en estas aguas dice que ayuda a personas
que padecen de enfermedades de la piel como la
psoriasis, como ocurre con las aguas del Mar Muerto.
La temperatura del agua en el baño y la zona de
natación de la laguna es de 40 °C, de media. La
sensación es más que placentera. El agua caliente,
el cielo casi a punto de romper entre la luz y la
oscuridad, mientras nosotros disfrutamos del baño
y las mascarillas de sílice.
Como podéis imaginar, aquella jornada, antes de
llegar a la cama ya estábamos durmiendo…
A la mañana siguiente, comenzamos el viaje por la
costa meridional de la isla; la temperatura era algo
más cálida (15ºC); notamos una mayor densidad
humana; en el paisaje, más personas viviendo y
menos ovejas pastando.
La carretera que une todo el sur de Islandia es
impresionante, y el paisaje va “in crescendo”, como
dicen los italianos; cualquier lugar es digno de ser
inmortalizado en una postal o foto de catálogo.
A nuestra derecha, la inmensidad de un mar que
se pierde en el horizonte, y a nuestra izquierda
de marcha, bravíos acantilados de roca volcánica
cubiertos de líquenes y musgos que buscan
afanosamente morir en el océano; en medio, playas
de arena negra. Nos faltaban las palabras para
describirlo.
La N-I nos llevó a la cascada de Seljalandsfoss, cuya
espuma ya sobresalía sobre las rocas y se hacía
más grande a medida de que nos acercábamos.
Una de las cosas que más nos impresiona es que
todo está al lado; el mismo parking de la cascada
se encontraba a unos 80 metros de la misma… casi
dejamos a la Perla debajo.
En esta cascada se puede pasar por detrás y la caída
es de 60 metros. Nos ponemos a volar el drone para
sacar unas vistas increíbles y al poco el drone se
cae a plomo. Menos mal que no estaba muy alto y el
suelo es césped… lo revisamos, cambiamos baterías
y hace lo mismo, el motor delantero derecho está
roto (eso marca la app que hace el check) decidimos
guardarlo… será otra víctima de la F35?
Después de volver a la N1 y seguir por la costa sur
llegamos al volcán Eyjafjallajökull. Os acordáis que
en 2010 dejó los cielos de Europa sin tráfico aéreo,
él solito!!! Pues aquí estamos en su falda admirando
su obra plasmada en un pequeño museo al pie de
la carretera.
Es impresionante ver las fotos de la gente que sigue
tan ricamente con su vida normal mientras la bestia
arroja ceniza, lava por su boca.
Tras la pausa del impronunciable nombre del volcán
volvemos a la ruta para llegar a la cascada de
Skógafoss. Os diremos que teníamos muchísimas
ganas de llegar aquí, son esas ilusiones del viaje
cuando lo planeas, ves fotos de sitios y hay uno que
te marca más que los demás; Skógafoss es uno de
ellos.
La carretera tiene el mismo decorado que el de
la mañana; tenemos el mar a la derecha y a la
izquierda vamos cambiando entre playas negras,
verdes montañas y acantilados… en uno de ellos
a mano izquierda lo pasamos dejando a la vista la
majestuosidad de la cascada de Skógafoss…; más
grande del país con una anchura de 25 metros y una
caída de 60 metros. Debido a la cantidad de espuma
que produce constantemente la cascada, un arco iris
simple o doble es normalmente visible en los días
soleados… si os decimos que es impresionante nos
quedamos cortos.
El espectáculo merece la pena, Montse sube hasta
el mismo borde del salto y hace algunas fotos; yo
me quedo en la parte de abajo realizando un “timelapse”
para el video. Hay una zona verde donde la
gente acampa a pie de la cascada, tiene que ser
brutal pasar la noche en este lugar escuchando de
fondo el agua…
Skógafoss nos ha encantado, después de ver
multitud de fotos y videos podemos decir que no se
le hace justicia y en vivo es magnífica.
La Nacional 1 nos espera, continuamos bordeando
el sur de la isla y llegamos al desvío del camino
que lleva al avión estrellado en la playa de arena
negra. Es un DC-3 del ejército norteamericano que
se estrello en la playa de Sólheimasandur hace 40
años y los restos están allí. Pero el camino está
cerrado y ahora hay que ir andando (como una hora
de ida y otra de vuelta); a nuestro pesar decidimos
dejar abandonado el avión a su suerte.

Amanece en el pueblo de Vik, el pueblo más
meridional de Islandia, que corona el extremo sur
de la región de Suburland.
En su término se levanta el volcán Eyjafjalläkull,
cuyas cenizas tantos problemas dio hace unos años
al espacio aéreo europeo.
Con un poco de decepción ya que nos hubiese
gustado visitar el avión seguimos camino a la playa
de arena negra Reynisfjara, considerada por el
American Journal Islands (Islands Magazine) una
de las playas más hermosas del planeta.
Llama la atención del lugar el color de la arena de
origen volcánico, pero sobre todo las caprichosas
formas de las rocas (columnas de basalto negro)
que conforman muchos trozos del acantilado. El
contraste de la arena negra con la espuma blanca
del embravecido mar es espectacular.
En este bello antojo o capricho de la naturaleza se
localiza una de las colonias de frailecillos (Fratercula
arctica) o puffins (en inglés) de mayor importancia
en Islandia. Estás pequeñas y simpáticas aves,
que se han convertido en todo un símbolo de
Islandia. Dado que nos encontrábamos en pleno
periodo reproductor por lo que pudimos ver algunos
individuos sobrevolando por encima de nuestras
cabezas.
En la misma playa hay un restaurante en el cual
cenamos (según la hora española sería la merienda)
y curiosamente el camarero era sevillano… que
ilusión ver un sevillano en Islandia!!!
Después de la cena fuimos a ver la iglesia del
pueblo de Vik i Myrdal. La iglesia se halla coronando
una colina y una foto espectacular es subir hasta
el cementerio donde hay una vista de la iglesia, el
pueblo debajo y al fondo la playa negra… os hemos
dicho que aquí las fotos son de postal?
En Vik viven unas 350 personas; y el paisaje que
dominamos no puede ser más impresionante, con
unos acantilados de vértigo y la silueta de los “tres
trolls” de piedra; sobre los cuales encuentran su
residencia los cariñosos frailecillos (puffin); todo este
paraíso en la tierra forma parte del Parque Nacional
de Vatnajokull y su lago-glaciar de Kökulsárlón, una
de las maravillas naturales más espectaculares de
Islandia.
Muy a nuestro pesar, teníamos que abandonar aquel
paraíso en la tierra y seguir nuestra marcha. El sol,
muy madrugador, ya nos había dado los buenos
días.
Con la iglesia de madera a nuestras espaldas,
cabalgando sobre la Perla, es cuando volvemos a
tomar contacto con el paisaje vivo, continuamente
cambiante, entre los prados verdes tamizados
de musgo, loas piedra negras que recuerdan
constantemente su naturaleza volcánica, infinidad de
pequeños cráteres, riachuelos de aguas cristalinas
y el aire fresco que nos despeja los sentidos.
Sin darnos cuenta, como flotando sobre una alfombra
persa –en este caso nuestra Perla- llegamos a
Laufskálavarôa, y comenzó a chispear…; ya sabéis
que si no os gusta el tiempo en Islandia, esperaros
sólo 15 minutos y cambiará…
Nos hallamos sobre un campo cubierto con rocas y
bombas volcánicas; a estas alturas del viaje, no nos
podía impresionar, puesto que ya nuestras pupilas
se habían acostumbrado a infinitas extensiones de
lava, de musgo; sin embargo, como nos pillaba de
camino, decidimos verlo y disfrutar con este singular
paisaje.
La lluvia islandesa es caprichosa; de repente,
las gotas te golpean como si fuesen lágrimas de

dioses encolerizados; parecía que no tenía pinta de
mejorar. Aquella jornada parecía tener que bailar
bajo la lluvia.
Tuvimos la osadía de desviarnos de la “I”; por un
camino de unos 4 kilómetros de baches alcanzamos
el cañón de Fjaôrárgljúfur; un paraje tamizado de
un verde intenso que cubría las paredes de aquel
profundo barranco de piedra y que, al mirarlo,
molestaba la vista.
Ese sensacional paraje fue creado gracias a la
erosión producida por el agua que, al descender
de los glaciares, fue cortando la piedra como un
bisturí. Aún hoy día, ese proceso sigue vivo y en sus
profundidades aún pueden verse los vestigios de
cómo un paisaje se va construyendo poco a poco;
lo malo era la pertinaz lluvia que no nos dio tregua.
Aprovechamos el amparo de una pequeña caseta
de madera para resguardarnos un poco.
Las gotas que caían eran de kilo, que al caer sobre
aquella rústica caseta parecía que iban a perforar
su endeble tejado. Aquella lluvia impidió que
pudiésemos disfrutar con las vistas del cañón, y, al
ver que no cambiaba el tiempo, decidimos proseguir
el camino; en nuestra mente, el disfrute de un café y
también entrar en calor.
Volvimos por nuestros pasos y el camino de regreso
a la Nacional 1 era una alfombra mojada comparada
con la F35… A los pocos kilómetros llegamos a una
estación de servicio, donde paramos para tomar algo
y entrar en calor. (Aviso para los navegantes: en las
estaciones de servicio de Islandia hay normalmente
cafetería y restaurante de comida rápida).
También la Perla tenía sed y llenamos el depósito;
nosotros entramos en calor con los rayos tímidos
de un sol que comenzaba a abrirse paso entre las
nubes; no tardamos en volver a la carretera.
La próxima parada era el lago de icebergs.
Durante el trayecto, fuimos bordeando el tercer
glaciar más grande del mundo, que se extendía
a nuestra izquierda, mientras que al lado opuesto
la vista se perdía en la inmensidad de una llanura,
que muy bien pudo haber sido ganada al mar.
Las vistas eran increíbles; aquellos paisajes no
podíamos describirlos con palabras; unos parajes
de brutal belleza; la carretera se elevaba sobre
un suelo de tierra negra; unas cuantas tímidas
hierbas verdes asomaban sobre el suelo; como
telón de fondo, unas montañas –cráteres- y en
los valles unas lenguas de hielo blancas azuladas
que van escapando del grupo de montañas que lo
confinan… y te preguntas ¿que cantidad de hielo
habrá para que rebose de esa forma por cada
hueco de la sierra montañosa?
Llegamos a Jökulsárlón, pasando un puente de
hierro que cruza por un río con pequeños icebergs
que van camino al mar del Norte y a nuestra
izquierda un lago con icebergs nadando a sus
anchas... esta lleno, contraste de colores blancos,
azulados…
Estamos alucinando, nos hallábamos tan cerca
de los icebergs; vemos unos autobuses anfibios
que te dan una vuelta por el lago... ¡¡¡nos vamos
a subir!!!
Dentro del lago es aún más espectacular, la lengua
del glaciar es inmensa, va rompiéndose los trozos
de hielo y se quedan a la deriva en el lago que
finalmente salen al mar... Los icebergs que vemos
están formados por agua de hace mil años...; por
lo tanto, se remontan a la época de los drakars
vikingos; el lago se formó hace unos 80 años, la
temperatura del agua está sobre los 5ºC y no se
llega a congelar porque está formada por agua
salada del mar.
En el lago se han rodado varias películas de
acción (Lara Croft, Batman, 007) y en una ocasión
pusieron una presa para evitar que entrase el agua
del mar; nos dijeron que en un mes se congeló
el lago con más de un metro de espesor!!! La
experiencia es totalmente recomendable, dar una

vuelta en un autobús anfibio ha sido todo un acierto
y nuestro guía italiano ha sido la mar de simpático.
Dejamos el lago Jökulsárlón a nuestras espaldas
camino al hotel y coincidimos en que ha sido una
experiencia increíble el día de hoy… el lago nos ha
enamorado.
Se levanta el día, las vistas del hotel son una
pasada… campos verdes y al fondo la desafiante
montaña volcánica conteniendo el glaciar.
Hoy desayunamos con una pareja de jubilados
canarios, los cuales era la segunda vez que visitaban
este paraíso de Islandia; por sus comentarios, no
tardamos en comprender que se trataban de un
pozo de sabiduría, dada la experiencia acumulada…
Volvemos a nuestra querida “1” con las montañas a
nuestra mano izquierda y del mar a nuestra derecha.
El paisaje por el sur de la isla es muy bonito en
ocasiones abrupto y repetitivo.
Os dijimos que en Islandia tan solo hay una carretera
asfaltada que rodea la isla y hay un tramo que no lo
está, pues ya hemos llegado al tramo donde el
liso asfalto se transforma en una pista…
La pista es de tierra bien compactada y se puede
transitar sin problemas. Ahora dejamos la costa y
nos adentramos hacia el centro de las montañas.
Vamos serpenteando entre montañas y cascadas
salvajes hasta llegar al liso asfalto.
Ahora estamos cerca de Seyðisfjörður y hemos
cerrado el circulo, ya le hemos dado la vuelta a la
isla, parece que fue ayer que llegamos… volvemos
a subir el pequeño puerto de montaña que corona
el puerto de nuestro ferry y tan solo nos queda
bajar pasando por la cascada de Gugufoss (donde
en la película “La vida secreta de Walter Mitty”
pasa montado en su long board...) hasta el puerto
y mañana nos subimos al Norröna para volver a
casa… y soñar en la próxima aventura:
La llamada de Dakar!!!
No dejes que tus sueños sean sueños!!!
Perlanegra
Perlanegra

NO TE LA PIERDAS !!!!!! y si tienes una aventura que contar, no lo dudes contacta con
nosotros en editorial@theruta.com, será un placer contarla.