CT_41_1 _.indd - Senderoxtrem

C U A D E R N O S T É C N I C O S
Nº 41 Diciembre - Enero 2009 PVP. 2 Euros
Ama Dablam
6.812metros
Su Historia, sus Vías, sus Nombres
Y también: Transpirenaica invernal con esquís.
Los hijos nepalíes de Jesús Calleja. A fondo: Asegurador Zap-o-mat de Edelrid.
Xavi Fané: Desde el Corazón de las Rocosas Preparación física: Y tú... ¿Cómo entrenas? Técnica y práctica: Vida en grandes paredes Última hora

LA UTILIDAD
DE HAGLÖFS.
La utilidad es uno de nuestros verdaderos
objetivos! Todo lo que hacemos se caracteriza
por la versatilidad. En el surtido de Haglöfs hay
muy pocas prendas que sólo sirvan para una
única finalidad limitada.
Una mochila de esquiar funciona igual de
bien en la bicicleta BTT como en la pista de
esquí. Una chaqueta exterior funciona igual de
bien para la escalada como para el kayak y no
le afectan los límites estacionales.
La mayoría de artículos funcionan bien en
todas las estaciones del año si se usan correctamente
las capas: la básica e intermedia.
La versatilidad es una de las bases de la
buena relación calidad/precio que ofrece
Haglöfs. Y por cada nueva función que encuentres
para una prenda o una mochila, incrementará
el valor de tu inversión.
SPITZ JACKET
Chaqueta protectora con 3 capas
de GORE-TEX ® Pro Shell.
Ispo Outdoor Award 2007.
TEXTIL - MOCHILAS - CALZADO - SACOS
WWW.HAGLOFS.SE
Distribuido por: Megasport

EQUIPO
SUMARIO
Director:
Jorge Chueca Blasco
cuadernos.direccion@barrabes.com
Nº 41 Diciembre - Enero 2009
Redacción:
Equipo Cuadernos Técnicos
Diseño, maquetación e
ilustraciones: José Ricarte Fillola
Producto y asesoría técnica:
Fernando Tomás
Publicidad:
cuadernostecnicos@barrabes.com
876 76 80 43
Opinión
Especial Ama Dablam
DESDE EL CORAZÓN DE LAS ROCOSAS
PERDIDO EN EL PLANETA TIERRA
6
8
Suscripciones y distribución:
Atención al Cliente Barrabes,
atencioncliente@barrabes.com
Atención al Cliente:
Tfno. 902 14 8000
cuadernostecnicos@barrabes.com
MI AMA DABLAM, POR JONÁS CRUCES
PRIMERA ESPAÑOLA AL AMA DABLAM, POR JORDI PONS
RUTAS
CRONOLOGÍA
10
18
25
32
Asesoría legal:
Carmen Cavero Español
Equipo Editorial Barrabés:
editorial@barrabes.com
Han colaborado en este número:
Xavi Fané, Jesús Calleja, Jonás
Cruces, Jordi Pons, Santi Padrós,
Ritxar Manovel, Juan Mari
Negredo, Julián Beraza, Pedro
Bergua, José Carlos Iglesias,
Equipo Cuadernos Técnicos
Reportaje
TRANSPIRENAICA CON ESQUÍS
34
A Fondo
ASEGURADOR ZAP-O-MAT, DE EDELRID
42
Preparación física
Y TÚ... ¿CÓMO ENTRENAS?
48
Imprime:
ISAC Artes Gráficas
Dep. Legal: Z-553-2002
ISSN 1696-7917
Barrabes Internet S.L.U.
Parque Tecnológico Walqa
N-330, km 566
22197 Cuarte
(Huesca)
Técnica y práctica VIDA EN GRANDES PAREDES 56
Material 66
Última hora 70
Foto de portada: El Ama Dablam. Fotografía de Jonás Cruces
La escalada y el alpinismo son potencialmente
peligrosos y dañinos. Cualquier
persona que escala habitualmente es
personalmente responsable de aprender
las técnicas adecuadas y asume todos los
riesgos y la responsabilidad completa
por cualquier daño o herida, incluida
la muerte, que pueda resultar de la actividad.
Impresión realizada en papel
reciclado.
Tirada de 15.000 ejemplares.
Distribución Gratuita
Los contenidos de esta publicación no pueden ser reproducidos, almacenados o transmitidos en manera alguna ni por ningún medio, ni parcial
ni totalmente sin el consentimiento del editor. Las opiniones vertidas por los autores de los artículos que conforman esta publicación no tienen
que ser necesariamente compartidas por el director ni por el equipo de Barrabes Internet
La publicidad incluida en esta publicación no debe ser considerada una recomendación de Cuadernos Técnicos a sus suscriptores.
Cuadernos Técnicos es ajeno al contenido de los anuncios; su exactitud y/o veracidad es responsabilidad exclusiva de anunciantes y empresas
publicitarias.

C U A D E R N O S T É C N I C O S
EDITORIAL
Foto: Xavi Fané
En este nuevo número de Cuadernos Técnicos que tenéis en
vuestras manos podréis detectar con facilidad varias cosas que
se salen de lo habitual.
La primera de ellas es el mes de salida. Este número debería
ser noviembre-diciembre, y sin embargo es diciembre-enero.
Así será en lo sucesivo. De esta manera, el primer número de
invierno saldrá el 1 de diciembre (lo cual es una fecha mucho
más lógica que el 1 de noviembre; demasiado pronto), y el
primero de verano saldrá el 1 de junio (lo cual es una fecha
mucha más lógica también que el 1 de julio; demasiado tarde).
Digamos que hemos decidido adaptarnos al ciclo estacional y
no ir en contra de él. Algo fundamental cuando de alpinismo,
escalada, esquí, trekking y demás se trata.
La segunda de ellas tiene relación con la longitud del artículo
de fondo sobre el Ama Dablam. Ocupa medio Cuaderno Técnico.
Es un exhaustivo reportaje sobre esta montaña, con toda su
historia, todas sus vías, todos sus nombres. Está íntegramente
realizado por el guía Jonás Cruces, y verdaderamente debería
haber sido un libro, por su densidad, cantidad de información
y relevancia.
¿Por qué el Ama Dablam? Podríamos decir que porque es la
montaña con la que se inició el alpinismo de dificultad en el
Himalaya. Porque es un mito al que antes o después se enfrentan
todos los grandes. Pero en realidad, lo hemos hecho
porque probablemente es la montaña más bonita del mundo.
Una montaña, además, en la que su vía más fácil tiene pasos
de hasta Vº. En el Himalaya. Enfrente del Everest.
Podéis leer la crónica de la ascensión express de Jonás. Pero
también la crónica de la primera española a este pico, escrita
por uno de sus protagonistas, Jordi Pons Sanjinés. Zambulliros
en toda la historia del Collar de la Madre, año por año. Desmenuzar
todas sus vías, y conocer a todos los hombres y mujeres
que han hecho historia en él.
La tercera cosa que se sale de lo habitual es la columna de Jesús
Calleja. En un primer vistazo veréis que tiene el doble de
extensión de lo habitual. No es la única novedad. La temática
no tiene que ver con la montaña, al menos directamente. Sí
con el Himalaya. Pero principalmente se relaciona con la vida
íntima de Jesús. Nos abre su corazón y desvela una parte de él
que la gran mayoría ignora, y que ni siquiera pueden imaginarse
las personas que le conocen por sus actividades alpinísticas
o por su programa de televisión. Nos cuenta la gran historia
de su vida en estos últimos 16 años. Desde que un niño nepalí
gravemente enfermo se cruzó con él en la calle, y Jesús tramitó
los papeles para poder curarle en España.
Este niño es su hijo, y lleva 16 años viviendo con él. Pero no
es el único. Jesús tiene 3 hijos más, también nepalíes. Es una
historia emocionante, conmovedora, y a ratos desternillante.
Digna de un guión cinematográfico (cuando la leáis entenderéis
porqué. Hay quienes pasamos por la vida con normalidad,
y hay quienes en todo lo que hacen reciben un toque extraordinario
por parte del destino, aunque vayan a comprar el pan).
Calleja ha decidido compartirla con todos porque considera
que es la mayor aventura de su vida. Y porque Jesús en estos
momentos es un papá muy orgulloso, algo que no se os escapará
durante la lectura... Cuando terminéis, estaréis de acuerdo
en que motivos no le faltan…
Finalmente, queremos desear un gran invierno lleno de nieve
y hielo. Ojalá que si alguien este año intenta realizar la Gran
Travesía Pirenaica con esquís, como hicieron Julián Beraza,
Juan Mari Negredo y Ritxar Manovel el invierno pasado, no
tenga que quitarse las tablas desde el Cantábrico al Mediterraneo.
Que lo disfrutéis
Jorge Chueca Blasco

Opinión
Memorias
de Nieve
Desde el corazón de las Rocosas
Son pocas las memorias de mi más temprana infancia
que mi resbaladiza mente ha logrado retener. Sin embargo,
algunas de las mas vívidas pertenecen a las navidades
del ‘62, año éste que en Barcelona todavía se conoce
cómo el “Año de la Gran Nevada”.
Aunque me resulta difícil distinguir lo que son memorias
“reales” de lo que seguramente son imágenes construidas
a partir de historias y relatos que he oído a lo largo de
toda mi vida, sí que tengo una recolección de aquella Navidad
histórica. Recuerdo los enormes muros de nieve a
ambos lados de la acera, enormes en parte porque yo era
un mequetrefe paticorto de apenas 3 años de edad, pero
que debían de tener mas de un metro de altura si se tiene
en cuenta que entre Nochebuena y el día de Navidad cayeron
60cm de nieve en la ciudad. Recuerdo colgar como
un chimpancé de la mano de mi padre mientras los copos,
enormes y húmedos lamían mi cara en la que debió
de ser mi primera experiencia interactiva con el elemento
blanco. Recuerdo que mi padre llevaba una pala sobre
el hombro y que juntos hicimos un circuito que pasó por
varias casas de amigos y familiares del barrio. En cada
una de ellas mi padre, como buen samaritano que era,
ayudaba a palear la pesada nieve que amenazaba con
aplastar terrazas y tejados. Recuerdo que fuera dónde
fuera la gente tenía la manía de lanzarme bolas de nieve
como si yo fuese una diana de feria con la que divertirse.
para mantener casas y coches en funcionamiento, y que
a finales de invierno ya estábamos listos para mudarnos
a los trópicos, pero por suerte, parece ser que de una
experiencia, automáticamente son los mejores recuerdos
los que tienen prioridad a la hora de archivarse.
Ahora que estamos a puertas de este nuevo invierno,
como siempre la incógnita flota en el aire. Por más que
nos esforcemos es imposible saber a ciencia cierta por
donde tirará la madre naturaleza. Lo que sí podemos hacer
es pescar en el baúl de los recuerdos nuestras mejores
memorias. Es la mejor manera de despertar nuestras
pasiones y calentar los motores. En las páginas del Extra-
Nieve de Cuadernos Técnicos de este invierno tendréis
las mías, de un sueño blanco que se prolongó por todo
un invierno sin fin, y del que podéis entrever algún matiz
en la foto que acompaña a este relato. Eso es mi casa. Y
así estuvo largos meses de invierno.
Xavi Fané
www.xavierfanephoto.com
Hay algo en el poder incontrolable y mas salvaje de la
naturaleza que no falla en despertar nuestra fascinación y
reverencia. Cuánto mas potente y anómalo es el evento,
mas profunda es la huella que imprimirá en nuestro ser.
El invierno pasado fue otro de estos fenómenos que pasó
a registrarse, o quizás sería mas apropiado decir “grabarse
con láser”, en mi archivo mental de los “grandes
eventos de mi vida”. A diferencia de lo que ocurrió en “La
Gran Nevada del 62´” esta vez no solo gocé de los copos
de nieve lamiéndome la cara, sino que además pude
“esquiar” las cantidades obscenas de nieve que cayeron
de los cielos como si de una “benévola” maldición bíblica
se tratase. Durante lo que pareció ser meses, los habitantes
de Crested Butte vivimos un invierno apoteósico
que ahora se me antoja como un sueño blanco, de luces
difuminadas y de formas suaves y contornos blandos en
el que yo me movía con una gracia angelical.
Vale, admitiré que la euforia quedó a veces empañada
por el dolor de espalda y hombros de tanto tirar de pala,
6
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Opinión
LA MAYOR AVENTURA
DE MI VIDA: MIS GUAJES
Perdido en el planeta Tierra
Hola amigos. Hoy no os hablaré de montañas, pero si de de
una gran historia que me surgió ya hace muchos años de camino
a ellas. Hoy os voy a hablar de “mis guajes”, mis chicos,
mis hijos.
Hace ya 16 años me topé por una de esas casualidades de la
vida con un niño que tenia grandes problemas. Un niño de la
calle, muy espabilado, que con apenas 8 años ya chapuceaba
algunas palabras en español y se ofrecía a cualquier turista
en la plaza de una localidad cercana a Kathmandú. El caso
era obtener algo de dinero para simplemente comer. Le di una
oportunidad, me enseño los templos de la zona, y se esforzó
de lo lindo para que nos entendiéramos. Era sin duda un chaval
muy inteligente. Se llamaba Ganesh.
Al año siguiente viajé de nuevo a Nepal y pregunté por Ganesh.
Le llevaba un regalo, pero no conseguí localizarlo. Pregunté a
sus amigos y compañeros de calle, y me dijeron que estaba
muy enfermo, con una tuberculosis. Investigué hasta dar con
él. Efectivamente estaba muy enfermo y decidí ayudarle llevándolo
al hospital y haciéndome cargo de medicinas, su cuidado,
etc.
Al ver que había quedado muy tocado físicamente y que no era
el mismo que antes, tomé una decisión con la que comenzó la
aventura más personal de mi vida: me puse a realizar todos los
complicados trámites para traerlo a España y ocuparme de su
salud aquí. Al llegar se le detectó una tuberculosis cerebral muy
compleja y peligrosa, que después de un largo tratamiento de
más de un año desapareció, restableciéndose por completo.
Después la historia de Ganesh creció en mi vida, y se convirtió
en parte fundamental de la misma, pues se quedó en España,
en mi casa, le di una educación (fue el mejor de su promoción
de Formación Profesional, y le dieron un título al mejor estudiante),
encontró trabajo. Ahora es un chico sano con un buen
empleo, que viaja cada dos años a Nepal de vacaciones.
La verdad es que me siento muy orgulloso de Ganesh, es como
si fuera mi hijo. Qué otra cosa podría decir, si ha vivido en mi
casa estos últimos 16 años, y yo he hecho las labores de cualquier
padre, (aunque reconozco que mi madre me ayudó mucho).
De esta manera Nepal se convirtió en mi segundo país, mi segunda
casa. Era la tierra que habia visto nacer a mi hijo.
Pero esta gran aventura creció y no acabó aquí. Ganesh tuvo
una pequeña crisis de estudios, y yo le motivaba diciéndole que
si me terminaba los estudios le compraría una moto. Lo típico
que haría cualquier padre. Lo curioso es que él no me contestó.
Simplemente me dijo que los terminaría y con nota, pero que
me diría qué quería de regalo cuando los acabara. No antes.
Por supuesto, sin pensarlo le dije que sí.
Terminó sus estudios con matricula de honor, y me pidió su regalo:
quería que trajera a España a su mejor amigo. A su amigo
de correrías por las calles de Khatmandú. Ganesh me dijo que
no era justo que él viviera muy bien, y estuviera sano, mientras
que su mejor amigo era tan pobre que sólo tenía unos pantalones,
y además estuviera enfermo de tuberculosis. La mala
alimentación y la vida de la calle hacen que estos chavales
contraigan con mucha facilidad esta enfermedad, que por desgracia
se ceba con la pobreza.
Mi reacción inicial fue decir que no. Yo estaba soltero, sigo soltero,
y la responsabilidad de otro chaval era muy grande, y a mi
madre ya le había pedido muchos favores para ayudarme con
Ganesh. Pero Ganesh insistió y me convenció. Así que manos
a la obra a por Suresh. Él llegó a España hace unos 11 años.
Otro chico de la calle nepalí en mi casa de León. Un nuevo
hijo para mí. Suresh ya tenia más edad. Una edad en la que lo
mejor es ponerse a trabajar. Le busqué trabajo. Primero en una
panadería, luego en unas obras, y finalmente en una de las empresas
que me esponsoriza. El dueño me dice que de sus más
de 300 trabajadores es el mejor, sin duda. Ya es encargado de
sección y tiene un puesto de responsabilidad. Están muy orgullosos
de Suresh. Yo también. Para él la vida cambió del todo.
Y para seguir rematando esta gran aventura, Ganesh (que, por
si no os habíais dado cuenta con lo del regalo por sus notas,
es muy inteligente y me maneja con facilidad…) me “comió la
cabeza” para que también me hiciera cargo de su hermana. En
realidad, para que la trajera también a España, ya que de Sundari,
que así se llama, me hacía cargo desde 10 años antes de
la petición, pagando todos sus estudios.
Ahora, además de su idioma, domina perfectamente el inglés,
español, chino, e hindi, y está estudiando medicina, sociología.
También trabaja junto a mí como guía de viajes en toda la zona
del Himalaya.
Como creo que ya habréis adivinado…la adopté en mi casa de
León. Mi primera hija.Y desde hace ya casi cuatro años trabaja
como secretaria del dueño de una de las fábricas que me esponsorizan.
Así que mi pequeña familia nepalí en León tiene
3 miembros, dos chicos y una chica. Pero esta es mi familia
nepalí en León. En Nepal tengo a un cuarto miembro de mi
familia…
Hay otro chico, llamado Simba cuya historia es dramática: su
madre murió, y su padre le abandonó en el bosque cerca de
una aldea. Vivió durante casi 3 años en una pequeña cabaña
en el bosque, solo, ¡¡desde los 8 años!! buscando qué comer,
y porteando pesadas cargas cuando tenia la oportunidad, para
obtener un poco de dinero y sobrevivir.
Lo encontré hace unos 9 años en la zona del Rolwaling, cuando
estaba trabajando de guía de montaña con un grupo de clientes
españoles. Vimos a un pequeño crío porteando un gran cesto
que pesaría tanto como él, aunque era un manojo de huesos,
un niño completamente desnutrido por la dureza de la vida que
llevaba. A pesar de ser abandonado a su suerte a los 8 años,
tenía una sonrisa especial, y decidí adoptarlo en mi expedición:
le quitamos la carga que porteaba, le lavamos. Creo que nunca
8
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Opinion
antes se había lavado. Las chicas del grupo se portaron fantásticamente,
mis amigas Esther y Pili le echaron mucha paciencia,
frotando y frotando para despegar las costras de suciedad
y curar sus numerosas heridas infectadas. Fue encomiable su
labor, pues Simba dejaba un olor a 10 m metros a la redonda, y
ellas dale que te pego lavándole todos los días, hasta convertirlo
en un niño limpio por primera vez.
Lo llevé a Kathmandú, me ocupé de su alojamiento, lo adoptamos
en la familia. Sundari quedó a cargo de su educación.
Le enseñamos su propia lengua, se fue adaptando a su nueva
situación. Era completamente feliz. Le enseñamos también
inglés y español, además de a manejar un ordenador. Él se
buscó trabajo en una ferretería, y cuando cumplió los 18 años,
(hace dos), le dije que pensaba que valia para un oficio mejor
que ése. Le insinué que se hiciera fisioterapeuta. Me escuchó.
Se preparó.
El año pasado le instalé una pequeña clínica en Namche Bazar,
la capital de los sherpas, y desde entonces le ha ido muy bien.
Da masajes y recupera de agujetas a los sufridos trekkers y alpinistas
que pasan por este transitado pueblo al pie del Everest.
Hace un mes me escribió un e-mail diciéndome que todo lo que
ha ganado, que ha sido mucho (para su precaria economía)
lo va a invertir en una pequeña fabrica de hacer espaguetis.
Dice que será un buen negocio, pues habrá pasta fresca para
sherpas y turistas por primera vez en el valle del Solu Kumbu,
aunque por supuesto seguirá con la clínica de masajes, que es
lo que más dinerillo le esta dando.
Así que, si pasáis por Namche Bazar, y un joven nepalí os dice
que es medio leonés, no os extrañéis. Y si os dice que es mi
hijo, tampoco…
Cuando me escribe me llama “papá”, y yo me flipo, pues sigo
soltero y esa palabra me da miedo, (aunque quizás os extrañe,
tras saber que desde hace 16 años crio a niños en mi casa).
Pero él es feliz, completamente feliz. Su vida después de ser
despreciado por su familia ha vuelto a dar un giro, y sobre todo
ahora tiene gente que lo quiere, yo el primero, tiene una familia.
Que sin duda es lo más importante para un niño, algo que
nunca puede faltar: el cariño.
Estos chavales se cruzaron en mi vida. Pude haber mirado hacia
un lado, o involucrarme de verdad. Decidí hacer lo último y
nunca, jamás me he arrepentido. Mis hijos son lo más importante
que he hecho en mi vida.
A Simba le conoceréis dentro de poco, pues nos ha ayudado
con las cámaras en un reportaje que estoy haciendo en Nepal
para cuando leáis este articulo. El reportaje va a ser muy especial
para mí…os explico por qué:
Hace un año, charlando en nuestra casa de León, Suresh me
dijo que se quería casar. Le dije que estupendo, pero que se
olvidaba de un detalle, a mi juicio, muy importante: no tenía con
quién. Me respondió que quería hacerlo según sus tradiciones,
y para ello su madre en Nepal y yo (él no tiene padre), teníamos
que escoger una buena mujer para él.
Yo me quede de piedra. Suresh me estaba pidiendo que le buscara
una novia en Nepal. Con este increíble encargo volé a
Kathmandú y hablé con la madre. Ella me dijo que sería muy
feliz de encontrar una mujer para Suresh, después de las penalidades
por las que él había pasado, pues Suresh lleva manteniendo
a su madre desde que está en España.
Manos a la obra. Su madre buscó entre muchas candidatas,
y escogió tres finalistas. Aquí entré yo en juego, ya que me
consultó para tomar una decisión común. Ella tenía predilección
por una de ellas, que precisamente era la que más gustaba
a mí. Pero claro, imaginaros el contexto y mi estupor ¡¡Una
casamentera enseñándonos fotos de posibles candidatas!! No
me lo podía creer. Al final nos decidimos por una que llevaba
pantalones vaqueros; eso es una buena señal, porque significa
que será un poco más moderna y cuando se case con Sureshh
y llegue a España supongo que le será más fácil adaptarse
–imagino que ya habréis captado que mi familia leonesa va a
aumentar en un miembro…-. Todo esto es muy extraño para
mí, pero tengo que respetar sus tradiciones y su decisión.
Suresh dijo sí a la chica. Ya no hay vuelta atrás, y desde hace
unos meses estamos preparando el evento. Suresh todavía no
la conoce en persona, aunque hablan por Internet desde León
a Nepal todos los sábados. Se hablan como si se conocieran
de toda la vida y sí, amigos: ¡¡SE QUIEREN!! Virtualmente,
pero se quieren. Quizás estas costumbres se entiendan mejor
hoy en occidente. Lo del amor y el ligoteo por internet, no es tan
extraño en estos tiempos. No somos tan diferentes.
Uno de estos días viajamos a Nepal para conocerla, durante
una semana. Y después, la boda, en la que yo soy el padrino
y padre, y a la que ha invitado a ¡¡750 personas!! Un bodorrio.
Se va a cerrar una calle del mercado de Patan para celebrar la
multitudinaria ceremonia. Viajan unas 25 personas desde León
a Nepal, amigos de Sureh y compañeros de trabajo.
Suresh ha pasado de ser pobre a ser muy popular en el pueblo.
Vive en España y se le considera rico, y quiere, aunque se deje
hasta el último euro, demostrar a sus vecinos su orgullo. Antes
no era nadie, ahora se casará y tendrá cientos de invitados,
incluso extranjeros, y para regocijarse aún más, también habrá
una televisión que viene desde España para rodar un reportaje
que cuente su historia.
Suresh es un tipo completamente feliz, y yo también. No iba a
serlo… ¡¡caso a uno de mis hijos!! Y todo el mundo está invitado
a la boda…
Ésta es la gran aventura personal de mi vida. Y como es tan importante
o más que cualquier otra aventura, he decidido grabar
el bodorrio. Así conoceréis también como es una boda nepalí.
Podréis verlo en Cuatro, como otra aventura más de las que
he vivido. La más importante. Mi pequeña gran historia, acerca
de cómo uno se puede involucrar de verdad en los problemas
de los países pobres, y de las gentes que en ellos te encuentras,
cuando ellos realmente no pueden. Y de cómo no sólo el
dinero, sino principalmente el cariño, puede cambiar la vida de
otros.
Nepal me ha dado tanto que era lo mínimo que yo podía hacer
por ellos. Ahora tengo una gran familia nepalí y me siento muy
orgulloso de ella. Es para estarlo. Ha sido muy difícil, pero sin
duda ha merecido la pena…y estoy seguro de que seguirá mereciéndola.
Porque ahora, mientras escribo estas líneas, me
acabo de dar cuenta de una cosa…
¡¡ES PROBABLE QUE PRONTO SEA ABUELO!! Joder…
Y ahora os dejo, porque en un rato cojo el avión…
¡¡¡ME VOY DE BODA!!!
www.jesuscalleja.es
C U A D E R N O S T É C N I C O S 9

REPORTAJE
“El Ama Dablam es
una de esas cumbres
ideales, como le pasa
al Naranjo de Bulnes
en los Picos de Europa,
al Cervino en los
Alpes o al Alpamayo
en los Andes.
Si te apasiona la montaña,
desearás ascender
el Ama Dablam;
puede que no tengas
el nivel técnico o físico
necesario, pero
desear subir aunque
te pueda parecer imposible,
seguro que lo
deseas.
¿Por qué Eso mismo
me he preguntado
siempre. Y creedme
si os digo que todavía,
y ya son años los
que llevamos haciendo
esto, no tengo una
respuesta para ello.
Como ejemplo, permitidme
deciros que son
muchas las personas
que sin ser escaladores,
desean subir el
Picu, como familiarmente
se conoce al
Naranjo de Bulnes. Yo
comparto ese sentimiento:
aprendí a escalar
porque quería
ascender el Picu.
Ama Dablam
6.812metros
Su Historia, sus Vías, sus Nombres
El duro trabajo de búsqueda, recopilación e investigación
que ha requerido este especial sobre el Ama Dablam ha
recaído completamente sobre las espaldas de Jonás
Cruces. No sólo ha escrito su parte: ha recopilado la
parte de Jordi Pons y Santi Padrós, así como toda la
información de rutas, cronología y guía práctica.
A él, y a nadie más, corresponde todo el mérito del
artículo
A mi me ocurrió lo
mismo con el Ama
Dablam. Durante años
viví esta montaña y
me imaginé escalándola.
Deseaba ir a Nepal,
escalar hasta su cumbre
y contemplar el
Everest desde su punto
más alto.
El trágico accidente
del excelente alpinista
madrileño Guillermo
Mateo el 19 Enero de
2007, ocurrido mientras
descendía de la
cumbre, fue un empujón
más. Quería ascenderla
para rendirle tributo.
Y así fue. Realicé
una escalada rápida,
en solitario, sin sherpas,
en estilo alpino y
evitando los Campos 1
y 3”
10
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Mi Ama Dablam,
TEXTO Y FOTOS : JONÁS CRUCES
Escalador, alpinista, fotógrafo, Guía de Alta Montaña y director de la Compañía
de Guías e Instructores de Alta Montaña TodoVertical V+ (www.todovertical.com).
Ha organizado y guiado expediciones de Alta montaña en los
principales macizos de todo el mundo: Norteamérica, Andes, Himalaya, Karakorum,
Alpes, África, Alpes o Pirineos. En el año 2000 fue premiado por el
Comité de Actividades de Alto Nivel de la FEDME por la apertura en solitario
de la vía “Lobo Estepario” (EDinf, VI, A3, 6b, 650m) en la cara este de La
Esfinge (5.325m) en Perú.
No es difícil escribir casi un año después sobre mi ascenso al Ama Dablam.
La ascensión de esta montaña no la olvidaré en la vida.
Comenzaré por el principio.
Mi profesión de Guía de Montaña me permite tener un contacto permanente
con el entorno natural, y de este modo realizar ascensiones y
visitar algunas cordilleras del planeta. Mi actividad como alpinista, escalador
y Guía me ha permitido a lo largo de los años ascender algunas
de las montañas más espectaculares de la tierra.
Hay montañas bonitas y otras espectaculares y poder subir una u otra
montaña depende de un montón de factores. Las posibilidades en este
sentido son numerosas, porque las hay por miles en todo el mundo.
Nuestra elección a la hora de decidirnos por tal o cual montaña se verá
condicionada por factores culturales, tradicionales, modas, por la influencias
de los medios de comunicación, por aspectos económicos, por
la duración de la actividad, por el estilo de ascensión, por nuestro nivel
físico y técnico, por la época adecuada, por prestigio e incluso por motivos
emocionales. Son muchos los factores que nos determinan a la hora
de elegir un objetivo alpinístico.
En esta ocasión, sin embargo, os hablo de deseo y no de meta, de ideal
y no de objetivo. Porque soñar con ascender esta u otra montaña está al
alcance de todos.
El Ama Dablam es una de esas cumbres ideales, como le pasa al Naranjo
de Bulnes en los Picos de Europa, al Cervino en los Alpes o al
Ama Dablan
Alpamayo en los Andes. Si te apasiona la montaña, desearás ascender
el Ama Dablam; puede que no tengas el nivel técnico o físico necesario,
pero desear subir aunque te pueda parecer imposible, eso seguro que lo
deseas.
¿Por qué?, eso mismo me he preguntado siempre; y creedme si os digo
que todavía, y ya son años los que llevamos haciendo esto, no tengo una
respuesta para ello.
Como ejemplo, permitidme deciros que son muchas las personas que
sin ser escaladores, desean subir el Picu, como familiarmente se conoce
al Naranjo de Bulnes. Yo comparto ese sentimiento; aprendí a escalar
porque quería ascender el Picu.
A mi me ocurrió lo mismo con el Ama Dablam. Durante años viví esta
montaña y me imaginé escalándola, deseaba ir a Nepal, escalar hasta
su cumbre y contemplar el Everest desde su punto más alto. El trágico
accidente del excelente alpinista madrileño Guillermo Mateo el 19 Enero
de 2007, ocurrido mientras descendía de la cumbre fue un empujón
más, quería ascenderla para rendirle tributo. Y así fue.
En la primera parte de este viaje partí como Guía de una expedición que
tenía como objetivo el Island Peak de 6.189 metros, situado en el corazón
del Himalaya y en la vertiente sur del macizo Everest-Lhotse, que
concluyó de manera muy satisfactoria al alcanzar todos los integrantes
de la expedición la cumbre. Días antes ascendimos como aclimatación
previa el cercano Kala Patthar de 5.550 metros de altitud.
Finalizado el objetivo, y después de unos días de descanso en Kathmandu,
la tumultuosa capital de Nepal, despedía al grupo en el aeropuerto
para su regreso a España. Ese mismo día aterrizaban mis amigos Steve
y Daniel. Sin entretenernos, a la mañana siguiente los tres nos adentramos
en el Valle del Khumbu.
A pesar de que mí escalada al Ama Dablam fue rápida, en solitario, sin
sherpas, en estilo alpino y evitando los Campos 1 y 3, estuve únicamente
solo durante la ascensión: en esta segunda etapa del viaje en Nepal
Steve sería mi buen compañero de aventuras, y juntos compartimos momentos
inolvidables e irrepetibles.
C U A D E R N O S T É C N I C O S 11

REPORTAJE
Aunque en mi caso ya estaba aclimatado por las ascensiones anteriores,
Steve y Daniel necesitaban realizar las etapas de aproximación por el
Valle del Khumbu de manera gradual, para favorecer así la aclimatación
y prevenir los síntomas del M.A.M. (Mal Agudo de Montaña).
Aterrizamos en el aeropuerto de Lukla después de un vuelo de 45 minutos
desde Kathmandu, en donde el Sirdar se dispuso a organizar todo
el equipamiento y la logística de la expedición. Una vez hecho esto nos
dirigimos a Phakding (2.610m) para pasar la noche. Al día siguiente
recorrimos la distancia que nos separaba de Namche Bazar (3.440m),
la capital del Valle del Khumbu, una pequeña ciudad habitada por personas
exageradamente agradables en donde reinan los colores vivos de
los adornos de sus casas y el de sus vestimentas. Aquí descansamos un
día entero para beneficiar el proceso de aclimatación que aprovechamos
para visitar los alrededores y realizar compras de última hora.
La siguiente etapa nos llevaría a Tengboche (3.860m), un lugar mágico
donde se encuentra el monasterio budista más importante de la región.
Desde Tengboche, además, tenemos unas vistas espectaculares del Ama
Dablam y también del Everest y Lhotse.
Este lugar acoge además algunos Lodges (un tipo de alojamiento muy
popular en el Himalaya que se asemeja a nuestros Albergues pero con
menores infraestructuras) y una de las mejores pastelerías de todo el
planeta, y lo afirmo con rotundidad, más si tenemos en cuenta que en
este lugar no hay ni agua corriente ni luz eléctrica.
Desde Tengboche, en tan son sólo unas horas llegamos hasta Pangboche
(3.930m), que es la última aldea habitada antes de partir hacia el
campo base del Ama Dablam. Resultaba impensable hasta hace pocos
años, que en este lugar, a casi 4.000 metros pudieses darte una ducha de
agua caliente y saborear una Pizza; aunque esto mismo también puedes
hacerlo hoy día en Gorak Shep (5.140m) a tan sólo 3h del campo base
del Everest. Este tipo de comodidades genera opiniones de todos los colores
y gustos, aunque es indudable el notorio desarrollo y el creciente
Ama Dablan
florecimiento de las economías locales del Valle del Khumbu. En este
punto me despedí de Steve por unos días, y partí hacia el campo base
acompañado por dos porteadores y un cocinero.
El lugar donde se monta el Campo Base en esta montaña es muy cómodo
y atractivo. Se encuentra en la base de la cara oeste a 4.600 metros y es
un excelente mirador sobre el valle. Las vista que tenemos de la vertiente
S-SE del Taboche (6.367m) y de la vertical pared norte que forman
el cordal Thamserku (6.608m), Kangtega (6.685m) y Malangphulang
(6.573m) son magníficas. La explanada en donde se montan las tiendas
está recorrida por un estupendo riachuelo que por las mañanas amanece
helado y según avanza la jornada se derrite permitiéndonos utilizar su
excelente agua. La vida en este campo base es de lo más apacible.
Habiendo organizado el campamento base, me acerqué a conversar con
las diferentes expediciones interesándome por las condiciones de la
montaña y las posibilidades de los diferentes campamentos de altura
que me reafirmaron sobre mi planteamiento inicial. Para escalar rápido
por la montaña tendría que ir ligero y cómodo.
Al día siguiente acompañado por un porteador trasladé la mayoría del
equipamiento y víveres hasta el campamento base avanzado siguiendo
una excelente senda que remonta las rampas que conforman la arista
sureste y te acerca a la vertiente sur de la montaña en donde se observa
nítidamente y con claridad la evidente arista que erige la ruta. En este
lugar depositamos toda la carga y descendimos de nuevo al campamento
base para saborear la última cena suculenta en unos días.
A la mañana siguiente cuando me disponía a partir para pasar la noche
en el Campo Base Avanzado (5.400m) apareció por allí Steve y me
acompañó durante una hora. Después de desearme suerte regresó a
Pangboche y yo continué mi camino hasta el campamento base avanzado,
que se monta en un lugar donde puedes estudiar bien la ruta. Esa
fue mi primera noche solo en esta montaña, recuerdo el atardecer y la
puesta de sol: simplemente inolvidables.
12
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Esta bota supera un nuevo nivel. Lo tiene todo: ligereza,
sujeción con 4 hebillas, compatible con fijación Dynafit ® ,
y la NOVEDOSA lengüeta diseñada por Garmont que facilita
el paso, proporcionando una mayor libertad y confort
al caminar en las travesías prolongadas, y que gracias a
su flexión progresiva, mejora también las prestaciones
en el descenso. Es fácil de calzar y se abrocha con seguridad
para enfrentarse a las condiciones de nieve y
terrenos más duros. Su carcasa multi-inyectada áltamente
reactiva y el puño son de Pebax ® para conseguir el
peso más ligero y un comportamiento homogéneo incluso
en las temperaturas más frías. Disponible con botín
termoformable G-fit Rapid.

REPORTAJE
La mañana siguiente me saludó con una temperatura de -10ºC y un cielo
totalmente despejado. Afortunadamente el campamento se encuentra en
la vertiente sur de la montaña y los calidos rayos del sol pronto empezaron
a derretir la escarcha que lo cubría todo. Preparé rápidamente el
equipo y para mi sorpresa, la mochila no resultó ser tan ligera como hubiese
deseado; portaba la tienda, cocina, gas, saco de plumas, colchoneta,
comida, termo, cuerda, 4 litros de agua, ropa y demás equipamiento
de seguridad y progresión de alta montaña. Calculo unos 18-20 Kg. de
peso que me dificultarían la ascensión hasta el Campo 2.
Según vas dejando atrás el campo base avanzado, te encuentras inmerso
en una interminable morrena en donde avanzar es ciertamente lento.
Encontrar el mejor camino entre este mar de rocas llega a resultar ameno
y te hace olvidar en parte lo incomodo de portear tanto peso a esta
altitud. Los cien metros últimos anteriores al C1 (5.700m) se desarrollan
sobre unas placas lisas muy verticales que te dejan en la vertiente
sur de la arista. El primer campamento se encuentra colgado en la parte
soleada de la arista. Aquí las tiendas se disponen en pequeñas terrazas
en donde la vida se desarrolla siempre con precaución.
Para moverse por el campamento siempre tendremos que trepar o destrepar
con cuidado; cualquier error a partir de este momento tendría
consecuencias fatales. Aproveché una repisa de la arista situada por encima
de las tiendas para descansar, comer y beber un poco. Este tramo
de la arista se sucede en su mayor parte en la vertiente sur y sobre roca,
exceptuando los tramos en que recorre la vertiente norte donde la diferencia
de temperatura es notable.
La segunda parte del día fue mucho más entretenida; el tramo de la
Ama Dablan
arista que separa el C1 del C2 reserva su tirada más difícil para el final,
en las proximidades del C2. Progresar hasta ese punto es muy rápido,
con algunos tramos de II y III grado y algún tramo puntual de IV. La
temperatura era magnífica debido a la favorable orientación SO de la
arista, y dada la elevada altitud que voy consiguiendo, las vistas hacia
el sur y el oeste son extraordinarias. Un día de esos que se siente la
completa armonía entre la montaña y uno mismo. En el Himalaya y con
un tiempo formidable. ¿Qué más podía pedir?
La llegada al Campo 2 te reserva dos secciones técnicamente difíciles,
que sin llegar a ser extremas, debido a la altitud y el peso que porteaba,
me resultaron muy exigentes. La primera es un diedro de 40 metros y
IV grado que te deja en las cercanías de la Torre Amarilla, hacia donde
hay que dirigirse, y desde la base escalar otros 30 metros, graduados
de V+/6a. Para escalar este largo até la mochila a la cuerda para luego
izarla desde arriba, y en seguida llegar al Campo 2. Aquí la peor de mis
previsiones ocurría y no encontraba un lugar para emplazar mi tienda.
Afortunadamente iba sólo, y Stuart Remensnyder líder de una de las
expediciones me invitó usar una de sus tiendas vacías ¡ Que suerte !
Aunque hubiese preferido no tener que cargar con mi tienda todo este
trayecto…
En el Campo 2 (6,000m) descanse un día completo, hidratando y disfrutando
de la agradable temperatura y las vistas que desde aquí se tiene de
buena parte del Himalaya.
El día de cumbre me puse en marcha a las dos de la mañana con un
frío y viento muy intensos; mi equipamiento era ligero y afronté con
rapidez la Torre Gris. No me podía quedar quieto, las manos y los pies
se me helaban, apenas los sentía. Seguí por el “Mushroom Ridge” hasta
14
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Ama Dablan
C U A D E R N O S T É C N I C O S 15

REPORTAJE
el pequeño serac en donde estaban las tiendas del Campo 3 (6.300m).
Recuerdo que el termómetro marcaba casi -20ºC, y que el viento era tan
fuerte que casi me tira de la arista en varias ocasiones; poco más de tres
horas fue lo que tardé en llegar allí.
En una de las tiendas que allí había me quedé en la entrada sentado
sobre mi mochila y resguardado del viento, y aunque me parecía imposible,
recuperé el calor y la sensibilidad en los pies y manos al cabo
de dos horas, con el único abrigo de la ropa que llevaba puesta. En la
entrada de la tienda, antes del amanecer la temperatura era de -15ºC y
el viento continuaba muy racheado. Alguien abrió las cremalleras de la
tienda en cuya entrada me había refugiado, y para sorpresa de ambos
me encontró allí sentado; debido al fuerte viento no se habían percatado
de mi presencia. Tengo grabada la imagen de estos alpinistas metidos
en sus estupendos sacos de plumas y yo allí helado de frío. Menudo
intercambio de miradas.
Ama Dablan
la cumbre. A donde llegué a las 10:40 de la mañana. No puedo decir
que disfrutase por encontrarme allí por que no se podía disfrutar nada
debido al intenso viento y el frío, pero si me alegre, sobre todo por Guillermo,
a quien dediqué la cumbre y una kata que anudé allí arriba.
El descenso fue más fácil, sobre todo por la temperatura. Cuando llegué
al C3, Stuart me ofreció un té caliente y me preguntó por la ascensión.
Descansé una hora y descendí hasta el C2. Dormí como un bendito, que
es lo que se suele decir cuando duermes y no te enteras de nada. Al día
siguiente llegué hasta el CB, encontrándome en el CBA, para mi sorpresa,
con Steve, el Sirdar y un porteador.
Esa noche lo celebramos con Pizza y una tarta.
Debido a la orientación oeste de la pared, el sol iba a tardar mucho en
aparecer por allí, así que después de comprobar como las dos expediciones
no iban a moverse del Campo 3 ese día (14 personas) debido al
intenso viento, me dispuse a atacar la cumbre. Siempre podría darme la
vuelta. Las primeras pendientes hasta llegar al Dablam no presentaban
grandes dificultades; bordear el Dablam fue más delicado, las pendientes
heladas de 80º me obligaba a mantener mis manos en alto con el
consiguiente enfriamiento.
Para cuando me encontraba en la parte superior del Dablam y antes
de iniciar las pendientes últimas de 50º el frío era tan intenso que me
introduje en una rimaya durante al menos veinte minutos para ver si
era capaz de recuperar de nuevo la sensibilidad en pies y manos. Me
preocupaba congelarme algún dedo.
Las últimas pendientes las recuerdo luchando contra el cansancio y el
frío. No empecé a sentir el sol hasta que me faltaban 100 metros para
16
C U A D E R N O S T É C N I C O S

El espíritu Marmot no ha variado mucho desde que
en Abril de 1971, Eric y Dave, alpinistas y estudiantes
de la Universidad de Santa Cruz, empezaron a fabricar sacos
de dormir y chaquetas de plumón para ellos y sus amigos.
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: encontrar las mejores
soluciones técnicas y fabricar los equipos capaces de resistir
las duras condiciones a las que vas a someterlos.
Sólo que ahora, además, nos hemos propuesto incrementar, hasta
el máximo posible, el uso de materiales más respetuosos con el medio
ambiente. En nuestra colección encontrarás productos fabricados con
algodón orgánico, soja, bambú, cáñamo, cocona y para este invierno,
toda una colección de tejidos 100% poliéster reciclado y fibras aislantes
procedentes en un 80% de segundos reciclajes.
Mantendrás tu calor, como siempre, sin calentar el planeta.
Foto Corey Rich Beth Rodden and Tommy Caldwell en el Grand Canyon
Junto a nuestros colaboradores - diseñamos ropa y materiales de alto rendimiento - siguiendo
siempre un criterio de sostenibilidad global, eso es Marmot for life. ®
MARMOT.COM
WWW.VERTICAL.ES

REPORTAJE
Primera española
Ama Dablan
“Expedició Catalana a l´Ama Dablam 1981.
“La muntanya sagrada del xerpes”
Texto y fotos: Jordi Pons Sanjines
Componentes: Jordi Colomer, Ramon Bramona, Joan
Massons, Lluis López, Alex Alom, Josep Barrachina, Emili
Civis , Jean Clemenson y Jordi Pons.
Se realizó la ascension en dos cordadas y dias distintos.
Se filmó una película en 16 mm. Ganó varios premios en
España y en el Festival Internacional de Trento (1982,
Premio UIAA)
PRIMAVERA DE 1981
“A mediados de marzo aterrizamos una vez más en Katmandú, en un
aeropuerto que había mejorado sensiblemente, tanto con respecto a su
pista de aterrizaje como en cuanto a las dependencias. En general, un
cambio inevitable hecho de cara al turismo, teniendo en cuenta que en
pocos años éste había aumentado considerablemente al descubrir un
país realmente atractivo y una población bastante acogedora con los
forasteros.
Quizás porque hacía relativamente pocos meses que había estado en
Kathmandu, tan pronto como pisé sus calles tuve la impresión que todo
lo que me rodeaba me era realmente familiar. Era como si no hubiera
pasado el tiempo o mejor dedo, era como si yo no me hubiera movido
de esta ciudad en la cual nada era nuevo para mí...
La anarquía con respecto al tráfico era la misma de siempre, el impertinente
ruido de los timbres de las bicicletas y los “rikshaws” también, las
vacas sagradas paseante entrega por las calles y aquel olor penetrante,
tan característico, que emana de las estrechas calles del barrio de
Thamel. Todo lo recordaba perfectamente. Nada de lo que veía había
cambiado desde mi última estancia en Kathmandu, como si el paso del
tiempo se hubiese detenido en la “ciudad de los tres mil templos”
NAMCHE BAZAR, CAPITAL DEL PUEBLO SHERPA
La marcha de aproximación al Ama Dablam no tiene nada a ver con
las que yo había hecho por el valle del Kali Gandaki. La diferencia más
notable no es la geografía o el tipo de casas, sino la población, predominantemente
sherpa.
El camino que va de Namche Bazar, capital del pueblo sherpa, al monasterio
de Thyangbotxe parece que lo hayan hecho unas manos divinas
con el fin de poder contemplar el Ama Dablam. El sendero, estrecho
y bien trazado, es un auténtico paseo, y a pesar de su respetable altitud,
permite disfrutar de un espectáculo majestuoso con las cimas del Kantega
y el Thamserku como aperitivo. No hay que decir que cuando de
repente aparece el Ama Dablam se tiene la sensación que se encuentra
delante de la montaña más bonita del Himalaya y no digo del planeta
para cuándo es posible que haya otros y que yo no conozco.
INICIAMOS LA ACTIVIDAD
El 27 de marzo, es decir, trece días después de haber dejado Barcelona,
llegamos al pie del Ama Dablam, un llano cubierto de nieve a 4950
metros de altitud. Si alguna ventaja teníamos esta vez en relación a las
anteriores expediciones que habíamos hecho, es que no había que preocuparse
demasiado por el tema de aclimatación ya que el Ama Dablam
no llega a los 7.000 metros de altitud, y ya se sabe que es a partir de
esta altitud cuando las cosas pintan de otra manera. Un par de días más
tarde, teniendo en cuenta que no podemos acabar de instalar el campamento
ya que todavía no han llegado los portadores que habían salido
18
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Ama Dablan
de Katmandú con las cargas de la expedición, aprovechamos a hacer
una prospección de la ruta que tendremos que seguir en los próximos
días con el fin de enfilar la cresta sureste del Ama Dablam.
Así pues, a media mañana abandonamos el Campo Base con algunas
cargas ligeras las cuales las depositaremos el más arriba posible.
Afortunadamente, hoy luce el sol y eso permite ver las cosas con más
optimismo, ya que el cielo azul tiene mucha influencia en nuestro estado
de ánimos. Desde primeras horas, y éste es el motivo por el cual hemos
decidido salir hoy, podemos disfrutar de un espectáculo único.
Michael Schneiter, Treasure Mountain, Colorado. Spot headlamp.
D A V I D C L I F F O R D
CLARIVIDENCIA
De la cumbre del Ama Dablam salen dos aristas bien delimitadas, la
norte y la sur, por lo cual, echándole un poco de imaginación, podríamos
decir que la cumbre es el cuerpo de una dama blanca y las aristas los
dos brazos estirados en forma de cruz. Uno de estos dos brazos corresponde
a la arista sureste que es precisamente la que hemos escogido
nosotros. Acompañados por un par de sherpas y sirdar Lakpa Dorje,
subimos tranquilamente hasta 5450 metros de altitud, lo cual nos permite
observar, desde la distancia, la Torre Amarilla y la Torre Encarnada,
dos obstáculos de los cuales ya nos había informado Jean Clemenson y
anteriormente, el jefe de la expedición norteamericana de 1979.
A primeros de abril, estabilizado el tiempo, queda equipado con cuerdas
de pasamano la parte inferior de la arista e instaladas dos pequeñas
tiendas a 5700 metros de altitud en el lugar que hasta ahora había servido
como depósito de material. Haciendo un sistema de rueda (desde
el primer día hago cordada con Jean Clemenson) equipamos la cresta
con cuerdas fijas dejando para los compañeros Jordi Colomer, Joan
Massons y Pep Barrachina la resolución del paso del primero de estos
dos obstáculos, es decir, la Torre Amarilla.
Poco antes de finalizar la primera quincena de abril, conseguimos instalar
el Campo II a 5980 metros. Detrás nuestro quedan equipadas,
definitivamente, la Torre Amarilla y la Torre Encarnada, desprendido de
un esfuerzo colectivo por parte de Emili Civís, por parte de Jean Clemenson,
Alex Alom, de Lluís López y de mí mismo.
Si bien habíamos conseguido dar un paso importante en la progresión
hacia la cima, nos frenó una nueva perturbación que nos impedía proseguir
la ascensión. Aunque ya nos habíamos acostumbrado a escalar
con una cierta inestabilidad del tiempo comprobamos, con no poco desencanto,
que la borrasca ha dejado la cresta en condiciones realmente
impracticables.
Esta situación, claramente adversa, obliga a replantearnos la estrategia
a seguir para los próximos días. Ante esta inesperada situación, y con
el fin de no morirnos de asco en el Campo Base esperando que cambie
la meteorología, Jean Clemenson, Civís y yo decidimos hacer una
escapada a Thyangbotxe, a la espera de una mejora del tiempo. Dicho
así podría parecer que se trata de ir a tomar un café a la esquina, pero
lo cierto es que esta escapada nos ahorrará la lógica desazón que comporta
la inactividad.
EL “YETI”
El camino que conduce en Thyangbotxe pasa inevitablemente por
Pangbotxe, localidad donde viven las sherpanís que cada dos o tres
días suben con la leña al Campo Base.
SPOT
Led de 1 vatio para la visión de largo alcance
Leds de alta intensidad para la iluminación
de corto alcance
Reflector diseñado para una mejor distribución
del campo luminoso
Precio óptimo
Como la mayoría de pueblos de Solo Kumbu, Pangbotxe también tiene
su monasterio budista con la particularidad de que en este monasterio
se puede contemplar el escalpelo y una mano del Yeti.
¡Quién me tenía que decir que después de tantos años de escuchar historias
y más historias sobre este famoso animal del Himalaya acabaría
viendo sus restos guardados dentro de una pequeña caja de madera
tan vieja y desgarbada como los mismos huesos de la mano, aguantados
por un alambre.
A mí, particularmente, estas “reliquias” no me impresionan nada ni pizca
ya que a simple vista se trata de unos huesos que pueden pertenecer a
cualquier otro animal - tal vez un simio - y no al legendario Yeti al cual se
supone habita en la cordillera más alta de la Tierra. Tengo que confesar
C U A D E R N O S T É C N I C O S 19
B L A C K D I A M O N D E Q U I P M E N T. C O M / L I G H T I N G
MOUNTAIN@BLACKDIAMOND.EU

REPORTAJE
que yo siempre he estado muy escéptico con respecto a la existencia
de este animal del cual se ha hablado mucho por todas partes el planeta
todo y que, curiosamente, nadie de los que dicen haberlo visto ha
conseguido fotografiarlo.
LA “CRESTA DE LOS SETAS”
Bien entrada la primavera el tiempo mejora sensiblemente. La nieve ha
desaparecido de la cresta rocosa y la temperatura se es bastante más
agradable que en días pasados. Todavía nos quedan por resolver dos
obstáculos importantes: uno de ellos es la “cresta de los setas”, una
sucesión de cornisas en forma de setas colgadas sobre el abismo y
más lejos, la superación de un serac vertical, paso clave para acceder
en la pared de hielo que conduce a la cumbre. Es por encima de este
serac donde tenemos previsto instalar el tercer y último campamento
de altura.
Es cierto que ya habíamos superado los 6000 metros de altitud y que lo
habíamos hecho tras equipar adecuadamente con cuerdas fijas los tramos
más espectaculares de toda la cresta. Y a pesar de ello estábamos
seguros de que al Ama Dablam todavía nos reservaba alguna que otra
sorpresa aparte de las que ya conocíamos en estos momentos.
El 18 de abril nos encontramos todos en el Campo Base lo cual nos permite
hacer un planteamiento de cara a las próximas horas. Por razones
de estrategia en lugar de tres equipos de ataque haremos solamente
dos, ya que ni Jordi Colomer ni Joan Massons tienen intención de llegar
en el Campo III y por lo tanto de intentar la cumbre. En principio nuestra
cordada estará formada por Jean Clemenson, por Emili Civís, por Pep
Barrachina y por mí.
Al día siguiente, con un tiempo realmente excepcional abandonamos el
Campo Base con paso tranquilo, aunque ya estamos bastante aclimatados
después de tantos días de subir y bajar por esta misma ruta. El
motivo de esta lentitud son las pesadas mochilas ya que nuestra intención,
es la de no volver a bajar en tanto no se consiga la cima. Calculo
que necesitaremos una semana para conseguirlo.
Ama Dablan
El día 23 volvemos a la actividad Civis, Pep y yo, acompañados de los
tres sherpes con los comestibles y el material de campamento que habíamos
estado esperando ayer.
Al acabar la jornada de hoy estos hombres volverán a bajar al Campo
II, de lo contrario necesitaríamos una segunda tienda para ellos y más
comestibles, cosa que no forma parte de sus cargas.
Los cálculos que habíamos hecho sobre la posibilidad de resolver de
una manera más o menos rápida “la cretra de los setas” se han ido a
hacer puñetas, ya que la superación de esta filigrana de cornisas resulta
bastante más entretenida de lo que nos habíamos imaginado.
El hallazgo de una especie de pasadizo de un lado en la otra de la
cresta nos permite proseguir a través de estos “setas” justo en un momento
en el que no teníamos demasiado claro como nos haríamos para
avanzar.
No hay que decir que el hallazgo de este tipo de gatera se convierte en
providencial sobre todo porque este paso nos permite acceder en una
pequeña plataforma idónea para instalar un campamento provisional ya
que el tiempo se nos ha tirado encima.
La llegada del amanecer nos sorprende con una niebla realmente espesa,
que nos aísla de todo, tanto del recorrido que nos ha llevado hasta
aquí como de lo que todavía nos queda para hacer. Éste es el motivo
por el cual no tenemos demasiada prisa al arrancar ya que no es aconsejable
meternos de nuevo en la cresta sin un mínimo de visibilidad.
Hacia el mediodía y siempre rodeados por la insistente niebla, nos situamos
al pie del gran serac que no es nada más que un muro de hielo
de bastantes metros de anchura y unos veinte de altura. Poco a poco,
Teniendo en cuenta que Lluís López, Alex Alom y Ramón Bramona
habían conseguido superar el “Primer Resalte” a nosotros cuatro nos
corresponderá resolver la” cresta del setas” y el dichoso serac, el cual,
desde el primer día nos había cavilar intentando averiguar cuál sería el
grado de dificultad. Claro que si la expedición norteamericana lo había
resuelto, muy mal tendría que ir para que no lo consiguiéramos nosotros.
Pocas horas desprendido de haber dejado el campamento, nos
encontramos progresando de nuevo por una cresta que ya casi me conozco
de memoria.
En los días siguientes superamos la Torre Amarilla, la Torre Roja y los
dos resaltes, alternando la progresión con la espera obligada en alguno
de los campos de altura, a causa de alguna borrasca intempestiva.
El 22 de bril es un día de transición causado por la baja de Jean Clemenson
el cual, afectado por un problema de garganta, se ve obligado a
devolver en el Campo Bas. Sin embargo, tampoco Pep Barrachina nos
podrá acompañar a Civís y a mí ya que nuestro amigo decide descansar
todo el día en el Campo II, tocado por el esfuerzo hecho ayer.
Teniendo en cuenta que todavía nos quedan un par de horas de luz,
Civís y yo decidimos ganar un poco de altura y colocar una cuerda de
pasamano con el fin de hacer más seguro el recorrido hasta el pie de la
“cresta de los setas”.
Mañana por la mañana todos agradeceremos el rato que hemos invertido
Civis y yo en hacer más accesible esta distancia. Antes que se
nos haga demasiado tarde volvemos al Campo II donde encontramos al
amigo Pep totalmente recuperado y fresco como una rosa.
UN PUENTE DE NIEVE PROVIDENCIAL
Decidimos quedarnos todo un día en el Campo II, esperando tranquilamente
a que los sherpas hagan el transporte con todo aquello que
necesitaremos para proseguir la ascensión.
20
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Guia Práctica
En pocas palabras…
Es considerada una de las montañas
más bellas de la tierra, se sitúa en la
parte oriental del Himalaya Nepalí.
Concretamente, se sitúa en el del
Valle del Khumbu. Tiene una altitud
de 6.812m/6.856m (según fuentes),
y se erige entre ochomiles con una
grandiosidad que la distingue del
resto de las montañas cercanas, incluso
del mismo Everest.
El Dablam es el glaciar colgante en
la parte superior de la cara oeste
que puede ser interpretado como un
collar, también las dos aristas (suroeste
y noroeste) pueden interpretarse
como los brazos, así tenemos
una “madre con collar” o el “collar de
Vertiente la madre” Norte-Oeste
Son muchos los estilos de ascensión
utilizados, siendo el más habitual de
de utilizar 3 campamentos intermedios
para atacar su cumbre.
¿Quieres ir? Deberías saber…
Época
Buscando la estabilidad meteorológica,
deberían elegirse los meses
del pre-monzón (Abril-Mayo) o Postmonzón
(Septiembre-Octubre), aunque
es significativo que el 80% de
las expediciones que han alcanzado
su cumbre lo hayan hecho en otoño.
Situación: Lat/Lon: 27.86170°N /
86.86390°E
País: Nepal
Cordillera: Himalaya, Valle del
Khumbu
Cómo Llegar
La ciudad con aeropuerto internacional
más cercana es Kathmandu, la
capital de Nepal. Desde Madrid, algunas
de las compañías aéreas más
importantes que nos ofrecen estos
vuelos son: British Airways, Qatar
Airlines, Lufthansa
Aunque combinando distintas escalas,
es muy amplia la oferta.
Desde ahí, debemos dirigirnos a
Lukla. Es posible hacer un trekking
si disponemos de suficiente tiempo
(unos 14 días). Lo más habitual es
coger un vuelo desde Kathmandu.
Las compañías que operan este trayecto
son, entre otras: Yeti Airlines,
Skyline Airways, Royal Air Nepal’s
Twin Otter
Aproximación Lukla-CB
Ama Dablam
Descender durante unas 2 horas
hasta Phakding (2.610m). Tras 2-3
horas más, atravesaremos Jorsale,
donde se paga la tasa por entrar al
Parque Nacional de Sagarmatha
(Everest). Desde aquí, continuar
otras 3-4 horas hasta la aldea de
Namche Bazar (3.440m), donde se
puede descansar y aclimatar.
Desde aquí, continuaremos atravesando
Trashinga hasta la aldea de
Pungo Tenga junto a Dudh Kosi.
Desde aquí, caminar unas 2 horas
hasta el Monasterio de Tengboche
Ama Dablan
(3.860m).
Al día siguiente, continuar el camino
hacia el este a través de Deboche.
Seguir hasta Pangboche (3.930m).
Desde aquí tenemos 4 horas hasta
el campo base.
Trámites
Es necesario obtener un permiso
para escalar esta montaña de la
Nepal Mountaineering Association.
Además, es obligatorio obtener en
el consulado de Nepal un visado de
entrada al país.
Existen otras tasas obligatorias: Oficina
de enlace, seguros de accidentes…
Recomendamos contratar con agencias
especializadas la organización
de estos viajes para evitar sorpresas
y dolores de cabeza, que pueden
arruinarnos las vacaciones.
Direcciones de interés en Nepal
Consulado de España en Kathmandu
Dirección Postal:
PO Box 459 Battisputali
Ciudad: Kathmandu
Provincia / Estado: Kathmandu
País: Nepal
Teléfono/s:
(977-1) 521 730, 524 741
Fax: (977-1) 521 730
Email: cdkarky@wlink.com.np
Web: www.consuladodenepal.com
Nepal Mountainneering
Association
P.O.Box: 1435, Nagpokhari, Naxal,
Kathmandu, Nepal
Tel:+977-1-4434525, 4435442,
Fax: +977-1-4434578
Email:
office@nepalmountaineering.org
peaks@nma.wlink.com.np
Web:
www.nepalmountaineering.org
Información Cultural
Pese a ser un pequeño estado,
comparado con sus enormes vecinos,
el país cuenta con una amplia
y diversa variedad de territorios, que
se extienden desde las planicies
selváticas húmedas del Terai, hasta
las más altas y gélidas cumbres de
la tierra.
Es principalmente hinduista, pese a
contar con una antigua y profunda
tradición budista. Buena parte de la
población se concentra alrededor de
la ciudad de Kathmandu, capital del
Estado (1.317m). El idioma oficial
es el nepalí, aunque la mayoría de
la población en las zonas turísticas
habla inglés.
Solo en el valle de Kathmandu se
encuentran siete sitios clasificados
por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad.
Los habitantes del Valle del Khumbu
son probablemente la gente más
agradable, sencilla y simpática de
todo el Himalaya. Siempre te recibirán
con una sonrisa, y a pesar de la
gran afluencia de turistas, hacen que
te sientas en un lugar muy especial.
Continua►
C U A D E R N O S T É C N I C O S 21

me alejo de los compañeros con el fin de buscar lo que desde abajo
siempre nos había parecido una especie de fisura ancha en este muro
de hielo por la cual sería posible acceder en el glaciar superior. Al llegar,
resulta ser una chimenea entre dos paredes de hielo, lo suficientemente
ancha como para entrar dentro.
Con la inevitable inquietud de saber que, al fin, nos encontramos delante
de lo que puede ser el último obstáculo, llamo a los compañeros Civís
y Barrachina . Como es habitual en el amigo Civis, tan pronto como
llega donde estoy yo, me dice por dónde se tendría que atacar la pared
de hielo. Yo, que lo conozco de hace unos cuantos años, lo dejo con su
comentario aunque los dos sabemos que quien va de primero de cuerda
es quien decide por dónde está puede subir … La pared de nieve es
relativamente dura pero no lo suficiente como para utilizar los tornillos
de hielo que llevo, por lo tanto, la única posibilidad de que tengo para
salir bien parado es hacer una especie de escalera utilizando un par de
estacas de aluminio y nuestros propios piolets.
Introduzco horizontalmente la primera estaca lo más arriba posible, ganando
así un par de metros. Esta operación la repito una y otra vez,
ganando metro a metro, recuperando alguno de los utensilios clavados
para tal colocarlo más arriba. Poco antes de acabar este tipo de escalada
artificial la pared pierde verticalidad de manera que puedo abandonar
la técnica de ir clavando las estacas y los piolet horizontalmente y
subo directamente hasta conseguir sacar a la cabeza por el glaciar de
suave pendiente al final del cual, arranca la blanca pared terminal que
conduce cumbre del Ama Dablam.
Satisfecho por haber dejado atrás un mal sueño, llamo a los compañeros
para que se preparen para subir, una tarea que a buen seguro
les será menos costosa que a mí, gracias a la cuerda que he fijado en
un piolet clavado en la nieve y que les servirá, no sólo a ellos dos, sino
también a los tres sherpas.
EL ÚLTIMO CAMPAMENTO A 6280 METROS
A las seis de la tarde, como venimos haciendo más o menos cada día,
hablamos por radio con los compañeros del Campo Base situados mil
quinientos metros por debajo de nuestro. No hay que decir que son
momentos de euforia para todos, tanto para los compañeros que esperan
en el Campo Base como para Jordi Colomer y Joan Massons los
cuales en el último momento, han decidir permanecer en el Campo II,
como equipo de apoyo. La pequeña tienda Sumimoto es como una caja
de cerillas, ya que no está pensada para dormir tres personas de talla
normal y menos con todo el material de ropa a dentro de la tienda. Lo
que pasa es que comoquiera que estamos cansados, esta noche dormiremos
como lo haríamos en un hotel de cuatro estrellas.
A las 6 de la mañana del día 29 abandonamos el campamento. Empezamos
a andar con paso pesado hacia la “rimaya” después de la cual,
se enfila una pendiente entre rocas y nieve que conduce a la cumbre.
Los tres sherpas, formando una cordada guiada por el sirdar Lakpa,
siguen nuestros pasos. Me gustaría saber que es lo piensan estos tres
hombres, sobre todo los jóvenes Tenging y Donu, ya que ninguno de los
dos ha alcanzado nunca una cima.
En realidad, las expediciones no siempre proponen a los hacer cumbre;
los motivos pueden ser justificados o no pero nosotros somos conscientes
de que el Ama Dablam no es una montaña cualquiera, es “su” montaña,
motivo más que justificado para que consigan un hito tanto importante
para ellos. Aunque fuera sólo por unas horas me gustaría que en
estos momentos se olvidaran de que nosotros somos los responsables
de la expedición. Me gustaría hacerlos entender que hoy más que nunca,
somos sus amigos.
Poco a poco, vamos ganando altura. Miro detrás mío y veo a los compañeros
que siguen mis pisadas uniformes que dejan en la nieve virgen
una ristra interminable de peldaños blancos. Desde donde me encuentro
no me es difícil descubrir las dos pequeñas tiendas del Campo
III, dos puntos insignificantes de color oscuro en medio de un océano
blanco de nieve y hielo. A las 10 de la mañana, después de cuatro horas
de escalada por un terreno entre roca y nieve, enfilamos la recta
Ama Dablan
Guia Práctica
Continuación (pág.21)►
La moneda oficial es la rupia nepalesa,
100 rupias equivale aproximadamente
a 1€.
Visitas en los alrededores de Kathmandu
Patan. Fue fundada en el año 299
a.c. por el rey Arideva. Es la antigua
capital del valle y la ciudad más antigua
del mismo. Destaca por la finura
de su arquitectura de estilo newari.
La plaza Durbar es el centro monumental
de la ciudad.
Kathmandu.
La actual capital de Nepal conserva
en buen estado su centro histórico,
que se articula en torno a la plaza
Durbar. En el popular barrio de Thamel,
antigua meca hippy, están la
mayoría de hoteles.
Bhaktapur
Con una plaza Durbar mayor que la
de la propia capital, resulta menos
concurrida y mejor preservada. La
pagoda Nyatapola, con siete niveles,
es uno los edificios más singulares
de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Pashupatinah.
A este lugar sagrado dedicado a
Shiva, acuden devotos de todo el
subcontinente indio. En los ghats
(escalinatas) que bajan a la orilla del
río Bagmati, afluente del Ganges, se
realizan cremaciones de difuntos,
como en la ciudad india de Varanassi
(Benarés).
Bodnath. El mayor estupa del Nepal
constituye el epicentro del exilio
tibetano. En los numerosos comercios
de la ciudad podemos encontrar
abundantes artesanías propias del
vecino país, hoy convertido en una
provincia china.
Es una visita muy habitual desde
Kathmandu, situada apenas seis kilómetros
al oeste.
Parque Nacional de Chitwan.
En esta reserva natural habitan diversos
animales que se hallan en
peligro de extinción, como el rinoceronte
indio o el tigre de Bengala.
Lo más habitual es contratar una excursión
por el parque a lomos de un
elefante. Se localiza al sudoeste de
la ciudad de Kathmandu, siguiendo
la autopista Tribhuvan.
Visitar Kathmandu
La visita a la capital nepalí empieza
en el barrio de Thamel donde se
concentran hoteles y comercios de
estética hippy. La plaza Durbar es la
otra visita indispensable; allí se halla
el Palacio Real, al que se accede
previo pago de una entrada.
Swayambhunath
Es el templo más antiguo del valle.
A 2 km de Kathmandu, se puede llegar
en bus turístico, taxi, bicicleta y
a pie.
Una parte del templo está abierta a
las visitas pagadas. La panorámica
del valle desde la colina es increíble
al atardecer.
Patshupatinath
Está 5 km al este de la capital. Se
puede ir en taxi, autobús o tempoes,
en unos 40 minutos. Lo mejor es llegar
a primera hora de la mañana o
al atardecer.
Al templo, dedicado a Shiva, sólo
pueden entrar los hindúes, pero hay
vistas del conjunto desde el río Bagmati.
Bodnath (6 km al este) es un
centro del exilio tibetano. Aquí está
la mayor estupa budista y, en la
zona, hay 45 monasterios.
Alojamiento en Kathmandu
En la capital de Nepal tenemos una
amplia y variada oferta, dependiendo
de la categoría y el dinero que
estemos dispuestos a gastar.
Lo más populares son:
Hotel Yak & Yeti - www.yakandyeti.
com
Sam Sara Resort
www.samsararesort.com
Hotel Harati
www.hotelharati.com.np
Hotel Marshyagndi
www.hotelmarshyangdi.com
Tibet Guest House
www.tibetguesthouse.com
Alojamiento en el trekking de
aproximación
Durante la aproximación, existen
abundantes Lodges donde alojarnos
y comer. También encontraremos algunos
hoteles, aunque la diferencia
en el precio es considerable.
Campo Base
En el Campo Base del Ama Dablam
no hay construcciones fijas, por lo
que necesitaremos instalar nuestro
propio campamento, contratando
además un cocinero y porteadores
para llevar lo necesario (comida,
tiendas, utensilios,…) y poder establecernos
temporalmente allí.
Servicios durante la Ascensión
Dependiendo del estilo de ascensión
contratar porteadores de altura que
nos podrán acompañar hasta los
campamentos superiores.
Agencias
Lo más habitual y de hecho lo más
recomendable para evitar sorpresas
es contratar los servicios de Agencias
especializadas en la organización
de Expediciones.
Agencias recomendadas en España:
Guías de Alta Montaña TodoVertical
V+ Web: www.todovertical.com
Viajes y Expediciones Sanga
Web: www.vsanga.com
Bibliografía consultada
Anuarios del American Alpine Journal
(1962, 1980, 1981, 1982, 1983,
1986, 1987, 1997, 2001, 2002), Alpinist
Nº10 (Primavera 2005), Desnivel
(179, 184, 266), Vascos en el
Himalaya (Ed. Pyrenaica 1992), Himalaya
Alpine Style (Ed. Hodder &
Stoughton 1995), The Himalaya by
the Numbers (A.A.C. 2007),Crónicas
de E. Hawley
22
C U A D E R N O S T É C N I C O S

LA SOLUCIÓN DEL LOBO:
AUNQUE SUS ZARPAS
ESTÁN ADAPTADAS A LAS
ALTAS TEMPERATURAS, EL
INTERCAMBIO DE CALOR QUE
TIENE LUGAR EN SUS VASOS
SANGUÍNEOS TAMBIÉN LO HACE
RESISTENTE AL FRÍO.
Los lobos están perfectamente
adaptados a los hábitats con
una climatología extrema.
Se han adaptado tanto a
los desiertos como a las
regiones árticas. Para resistir
el frío cuentan con un sistema
especial de intercambio de
calor en las extremidades: la
sangre caliente del interior
del cuerpo calienta la sangre
más fría que llega de las patas,
antes de que ésta vuelva al
tronco del animal. Pero también
se defi enden bien del calor
gracias a su forma de caminar
de puntillas, lo que reduce la
superfi cie de contacto con el
ardiente suelo.
El pie humano, en cambio, no
está tan desarrollado. Pero
nuestra tecnología puede
ayudarnos a suplir esa carencia
evolutiva. Así ha surgido el
calzado GORE-TEX ® . Gracias a
la regulación de la temperatura,
se adapta a las más diversas
condiciones climatológicas.
Cuando hace calor permite
evacuar fácilmente el sudor y
los pies se mantienen secos.
Si hace mal tiempo, el calzado
GORE-TEX ® impide que
penetren el frío o la humedad.
En otras palabras, el calzado
GORE-TEX ® regula el clima de
tus pies. Para que puedas dejar
tus huellas en cualquier parte
del mundo.
gore-tex.com
®
PRODUCTS
LA SOLUCIÓN DE GORE-TEX :
EL CALZADO GORE-TEX ®
GARANTIZA LA MÁXIMA
COMODIDAD EN CUALQUIER
TIPO DE CLIMA.
EXPERIENCE MORE ...
© 2007 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE-TEX®, GUARANTEED TO KEEP YOU DRY,
GORE y sus gráficos son marcas de W. L. Gore & Associates
www.bestard.com
TOP EXTREME LITE

REPORTAJE
final siguiendo un lomo de nieve endurecida por el viento. De manera
inconsciente, levanto la cabeza como si tuviera miedo que la cima se
nos pudiera escapar de las manos, ahora que ya sólo nos separan doscientos
metros.
LA CIMA...
A las cinco de la tarde, cuando el sol ya ha perdido su intensidad, pisamos
la cumbre del Ama Dablam con la satisfacción que supone haber
conseguido un hito tan importante para nosotros. Un hito que ha supuesto
treinta días de esfuerzo y de tenacidad para no ceder ante una
climatología no siempre benévola con nosotros.
A media noche, llegamos al Campo III después de una bajada realmente
complicada, no sólo porque nos hemos visto obligados a instalar unos
cuantos rappels antes de poder llegar a las cuerdas fijas, sino porque
las maniobras en plena oscuridad siempre resultan mucho más lentas y
más cuando el equipo no es de tres hombres sino de seis, no todos con
la misma experiencia. Cuando conseguimos abrir la cremallera de la
tienda es entrada la noche, después de dieciocho horas de lucha en el
Ama Dablam. En la tienda nos espera el mismo desorden que cuando la
hemos abandonado por la mañana y con todo, esta “caja de cerillas” se
nos ofrece como el refugio más confortable que se pueda imaginar.
Con la llegada del amanecer, la montaña recupera de nuevo su atractivo
Algunas cifras y datos
Según las fuentes consultadas son dos las altitudes que encontraremos. La
cronista del Himalaya Elizabeth Hawley utiliza 6.812m, mientras que en los
mapas de Nepal y en la primera ascensión de 1961 figura como 6.856m, que
es la altitud más habitual en nuestros días.
La primera ascensión Nacional al Ama Dablam aconteció en el año 1981 siguiendo
la arista SO realizando además la tercera repetición de la ruta. El
equipo lo formaban: Joan Massons (Jefe Expedición), Jordi Colomer, Ramón
Bramona, el Doctor Josep Barrachina, Emili Civis, Alex Alom, Lluis López, el
francés Jean Clemenson y Jordi Pons.
El conocido Guía de Montaña Russell Brice realizó la segunda repetición de la
Arista Norte en 1980 (que además resultó ser el 5º ascenso absoluto). En 1995
Brice dejó su huella, batiendo el récord de velocidad de ascensión y fijándolo
en 3 horas y 20 minutos.
El alpinista italiano Silvio Mondinelli, también conocido como ‘Gnaro’ se convirtió
el 12 de Julio de 2007 en la decimocuarta persona en completar la ascensión
de las 14 montañas más altas de la tierra (los catorce 8.000’s). El 20 de
Octubre de 2000, tras la inauguración de una escuela construida en Namche
Bazar con fondos particulares, se suma a la expedición de algunos amigos del
Trentino para intentar la escalada del Ama Dablam. Durante la noche del fin
de año Budista, Gnaro sale del campo base (4.600m) y al alba del día 27 de
octubre de 2000 en solitario alcanza la cima siguiendo la vía de la arista SO,
empleando menos de 9h en completar el ascenso y descenso, bajando además
hasta Namche Bazar para cenar.
Lamentablemente hay que hablar de accidentes y fallecimientos. Serían alrededor
de las 05:30 de la mañana del 13 de Noviembre de 2006 cuando tres
Sherpas nepalís, Danurbu Sherpa, Tashi Dorje y Sherpa Mingma Nuru, junto a
los suecos Mikael Forsberg y Daniel Carlsson, y el británico Duncan Williams
se encontraban durmiendo en las tiendas del Campo 3 (6.300m) para iniciar el
asalto final de la montaña en las horas sucesivas, cuando fueron literalmente
barridos de la montaña al desprenderse una parte del glaciar colgante que
da forma al Dablam llevándose por delante el campamento al completo en
mitad de la noche. En este suceso fallecieron además las primeras victimas
Sherpas.
Hasta ese mes de Noviembre son 11 las personas fallecidas en la montaña
desde finales de los años ’50 cuando comenzaron las primeras expediciones.
Mientras que se cuentan por miles los ascensos de la ruta ‘Normal’ de la arista
SO, era la primera vez que una avalancha mortal recorría la arista SO y la
segunda con consecuencias fatales. La primera, ocurrió en la mañana del 24
de Octubre de 1979 matando al alpinista neocelandés. De las siete personas
fallecidas en la ruta ‘Normal’ de la arista SO, seis accidentes se debieron a
caídas fatales y otra por M.A.M. (Mal Agudo de Montaña).
Debido al incremento de las expediciones comerciales en los últimos años,
esta montaña ha sido la que ha mostrado el mayor aumento en la actividad con
respecto al resto de las montañas de Nepal, excluyendo los picos de trekking,
Ama Dablan
dormido. En estos momentos, nadie de nosotros tiene demasiada prisa
por empezar a bajar, sobre todo porque estamos realmente cansados.
Pero pisar el vértice más alto de una montaña no es poner punto y final
a una gesta, es una etapa más dentro de este complicado engranaje
en el cual juegan muchos factores, incluso la suerte. Como decimos los
catalanes: no digas trigo hasta que no esté en el saco y bien atado.
El primero de mayo, los compañeros Bramona, Lluís López, Alex Alom
y Jean Clemenson, ya totalmente recuperado, realizan con éxito el segundo
asalto en la montaña, en menos tiempo del que habíamos necesitado
nosotros, aunque una nueva perturbación con gran cantidad
de nieve les complicará el descenso de manera seria. Tres días más
tarde, celebramos en casa del sirdar Lakpa Dorje, la conquista del Ama
Dablam, y el retorno a casa. El Ama Dablam pronto formará parte de
los recuerdos...
En medio de tanta euforia, causada más por el “chang” que por la victoria,
los sherpas se habían convertido en los auténticos héroes. Por lo
tanto, su alegría es bien justificada pues no en vano habían conseguido
pisar “su” montaña, una montaña que quieran o no está presente en
sus vidas y que día tras día contemplan desde sus humildes casas de la
pequeña localidad de Khunde. Una imagen que a partir de ahora verán,
seguramente, con otros ojos: de la misma manera que yo la veré cada
vez que mis recuerdos me transporten a algún lugar de las montañas
con un 10,7% de crecimiento anual. En el año 1990 fueron 58 los alpinistas que
intentaron la montaña, pasando a 328 en el año 2006.
En el periodo 1950-2006 el ratio de éxitos (cumbres) sobre el total de intentos
es del 54,4% (1.781 sobre 3.275), excluyendo las ascensiones de los Sherpas.
En el mismo periodo (1950-2006) el ratio de éxitos sobre el total de intentos de
ascensiones de los Sherpas es del 49,2% (357 sobre 725). Este dato hay que
tomarlo con cierta precaución pues los Sherpas a veces sólo realizan tareas
logísticas y no intentan verdaderamente la cumbre.
La temporada con mayor índice de ascensos es el otoño (post monzón). En el
periodo 1950-2006 el ratio de éxitos sobre el total de intentos según la estación
es:
Primavera: 31,1% (174 sobre 559)
Otoño: 61,2% (1.445 sobre 2.361)
Invierno: 45,6% (162 sobre 355)
De igual manera, podemos interpretar los datos como:
1.781 éxitos que se reparten:
Primavera: 10% (174)
Otoño: 81% (1.445)
Invierno: 9% (162)
3.275 intentos que se reparten:
Primavera: 17% (559)
Otoño: 72% (2.361)
Invierno: 11% (355)
En el periodo comercial (1990-2006) el ratio de éxitos sobre el total de intentos
según sexo, sólo en la ruta ‘Normal’ de la arista SO excluyendo Sherpas de
altura:
Mujeres: 52,4% (167 sobre 319) (*)
Hombres: 57,3% (1.362 sobre 2.377)
(*) Nota: La única montaña de Nepal, excluyendo los picos de trekking,
que tiene una tasa de ascenso superior para las mujeres es el Cho Oyu
(Mujeres: 40,6% - Hombres: 38,5%)
En el periodo 1950-2006 el número de personas fallecidas en el Ama Dablam
es: 18 de 4.000 totales (0,45%); una de las tasas (*) más bajas de todas las
grandes montañas del Himalaya de Nepal excluyendo los picos de trekking.
(*) Nota: La más tasa más alta de fallecimientos corresponde al Annapurna
con: 4,15%
Total: 18 de 4.000
Integrantes: 15 de 3.275 (13-Hombres, 2-Mujeres) (5-Primavera, 9-Otoño,
1-Invierno)
Sherpas: 3 de 725 (3-Otoño)
24
C U A D E R N O S T É C N I C O S

RUTAS
Vertiente Sur-Sureste
Ama Dablan
Vertiente Oeste
Vertiente Norte-Oeste
Vertiente Norte-Este
Nº 1 “Arista Suroeste” o “Normal”
Orientación: O-SO
Dificultad: (VI, 1.500m, 6a, 60º/80º)
Fecha Cumbre: 13 Marzo 1961
Fechas Expedición: Expedición Científica “Silver Hut” 1960-61
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Michael Gill (NZ)
2. Wally Romanes (NZ)
3. Barry Bishop (EEUU)
4. Michael Ward (GB)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ Gumen Dorje (Nepal)
▪ Pemba Tenzing (Nepal)
Descripción: A pesar de ser conocida como la ‘Normal’, la arista SO es una actividad
técnica de alta montaña y en altitud que no se puede subestimar.
El Campamento Base (4.600m) se instala en una gran explanada en la vertiente
oeste de la montaña al abrigo del viento y por el que discurre un pequeño riachuelo.
Alcanzar el Campo Base Avanzado (5.400m) desde el CB puede llevarnos
de 2/4 horas (dependiendo de nuestra aclimatación) por un definido sendero
de montaña que nos permitirá obtener diferentes ángulos de la ruta. La situación
del CBA te permite descubrir la vertiente sur de la montaña desde donde la arista
ya no parece tan inaccesible. Para alcanzar el Campo 1 (5.700m) ascenderemos
por una incomoda morrena, encontrando los últimos metros antes de la arista
algo verticales; invirtiendo 2/3 horas. En este campamento iniciamos el ascenso
de la arista propiamente, y entre este punto y el Campo 2 (6.000m) encontraremos
en algunos tramos un terreno técnicamente difícil. El conocido diedro de 40
metros y IV, y la escalada de la mítica Torre Amarilla de 30 metros y V+/6a son las
mayores dificultades existentes en las cercanías de la Torre Amarilla, en donde
se sitúa el Campo 2; 4/7 horas desde C1 según condiciones.
Sobre el Campo 2 se sitúa el fotogénico ‘Nido de Águilas’ de la arista, aquí encontraremos
pocos lugares para emplazar nuestra tienda, hecho que genera
a menudo tensiones entre las diferentes expediciones. Para alcanzar el último
campamento escalaremos los aproximadamente 100 metros de terreno mixto
de la Torre Gris para luego progresar por la aérea “Arista de los Champiñones”
(Mushroom Ridge) hasta el Campo 3 (6.300) , situado debajo del glaciar colgante
(Dablam) que da nombre a la montaña, 5/7 horas. Las mayores dificultades técnicas
que restan antes de alcanzar la cumbre las encontraremos para superar el
Dablam por su lado derecho, a menudo con hielo vertical; luego continuaremos
por pendientes de 50º hasta la amplia cumbre para disfrutar de las vistas más
asombrosas, 3/5 horas. El descenso es por la misma ruta.
Comentarios: La Expedición Científica Himalaya 1960/61 dirigida por Sir Edmund
Hillary tenía cuatro objetivos fundamentalmente para realizarse durante
nueve meses, entre Septiembre de 1960 y Junio de 1961. Estos objetivos eran:
desarrollar un programa fisiológico que incidiese sobre la capacidad del ser humano
para aclimatar a la altitud, recolectar datos sobre diferentes aspectos (meteorológicos,
radiación solar, biológicos y glaciológicos), encontrar indicios sobre
el abominable hombre de las nieves (Yeti) e intentar el ascenso sin oxigeno del
Makalu (la quinta montaña más alta de la tierra). Este ambicioso programa era
llevado a cabo por veintidós científicos y alpinistas de diferentes nacionalidades
(NZ, GB, EEUU, Australia e India).
Para evitar los rigores del invierno construyeron dos refugios en la base de la
cara Sur de la montaña en donde llevaban a cabo sus estudios. El situado a
mayor altitud era el “Silver Hut” o Refugio Plateado, construido con piezas prefabricadas
disponía de calefacción y luz eléctrica permitiéndoles trabajar en pleno
invierno (con una construcción similar al fuselaje de un avión). A principios de
Febrero de 1961 en el “Silver Hut” trabajaban y vivían demasiadas personas,
cualquier iniciativa para disminuir la población del refugio era bienvenida.
Así, desde el día 20 de Febrero en que Wally Romanes y Gumen Dorje consiguen
alcanzar la base de la Torre Amarilla de la arista SO a casi 6.000 metros,
hasta el 13 de Marzo en que logran la cumbre, se suceden numerosas jornadas
de escalada en donde se fijan muchos metros de cuerda y cuatro campamentos.
El descenso a poco estuvo de acabar en tragedia cuando Gumen Dorje se fractura
la pierna descendiendo con una carga muy pesada.
Fuente: A.A.J. 1962 [Págs. 62-98] y Alpinist Nº10 [Pág. 26]
C U A D E R N O S T É C N I C O S 25

REPORTAJE
Nº 2 ”Lowe”
Ama Dablan
13. Daniel Colot (Fr)
14. Daniel Bovero (Fr)
15. Sherpa de Pangboche (Nepal)
16. Sherpa de Pangboche (Nepal)
17. Sherpa de Pangboche (Nepal)
18. Sherpa de Pangboche (Nepal)
Descripción: Los primeros ascensionistas invirtieron 20 días en la
montaña e instalaron los campamentos I, II y III a 5.750m, 6.000m y 6350m
respectivamente.
“Ha sido una ascensión estupenda, aérea, mantenida y casi en su totalidad sobre
hielo exceptuando algunos resaltes verticales en roca”
- LOUIS AUDOUBERT, Club Alpin Francais, 1980 -
Comentarios:
La arista Norte es la segunda ruta más repetida del Ama Dablam, aunque sólo
se conoce una repetición en estilo alpino realizado en Octubre de 1996 por Friedl
Huber, Max Berger, Louis Badengruber y Roman Dirnbok (Austria-Alemania) que
invirtieron cinco días en el ascenso y dos en el descenso por la arista SO.
Orientación: S
Dificultad: (V, 1.200m, AI4, M5)
Fecha Cumbre: 30 Abril 1979
Fechas Expedición: Abril 1979
Aperturistas/Nacionalidad:
- Jeff Lowe (EEUU)
Descripción: Primeros 450 metros de corredores de nieve y hielo, continua por
unos 210 metros de roca verglaseada que se une a la vía ‘Normal’ de la arista
SO en el lugar conocido como “Isla de Rocas”.
Comentarios: Después de realizar la filmación del segundo ascenso absoluto
de la montaña para ABC Televisión junto con Martin Boysen, David Breashears,
Lhakpa Dorje, Tom Frost, Greg Lowe, Peter Pilafian y Jonathan Wright el 25 de
Abril de 1979, descansó unos día en el Campo Base; y como a ninguno de sus
compañeros les quedaban fuerzas ni ganas de acometer la escalada de nuevo,
ascendió nuevamente, esta vez sólo, hasta el Campo 1 de la ruta ‘Normal’ de la
arista SO.
Eran las 03:00am del 30 Abril 1979 cuando J. Lowe salía de su tienda en el
Campo 1, llevando en su mochila, una cuerda de 9mm, 5 clavos variados, algunos
mosquetones, una funda de vivac, un forro, guantes de repuesto (lana) y,
chaqueta y pantalón de Gore-Tex.
Jeff salió vestido ligero para impedir el acaloramiento y la consiguiente deshidratación,
con un traje de Lycra de esquí y botas de cuero. Su planteamiento
(en apariencia una locura, algo de lo que él mismo se tuvo que convencer) era
escalar en el día la entonces virgen cara sur hasta la cumbre por una nueva ruta
y descender hasta el Campo 3 donde habían dejado una tienda y una cocinilla.
Desde el Campo 1 descendió hasta la base de la pared sur para ascender una
primera sección hilando 450 metros de corredores de nieve y hielo, y continuar
por unos 210 metros de roca verglaseada que resultó ser más difícil de lo esperado,
para terminar enlazando a la vía ‘Normal’ de la arista SO en el lugar conocido
como “Isla de Rocas”, desde donde continuó hasta la cumbre. Eran las 05:00pm
cuando aterrizaba en el Campo 3 después de una intensa jornada. Al día siguiente
descendió hasta el campo base con sus compañeros y amigos.
Fuente: A.A.J. 1980 [Págs. 445-453]
Nº 3 “Arista Norte” o “Francesa 1979”
Orientación: N
Dificultad: (VI, 1.600m, V, 70º)
Fecha Cumbre: 21, 22 y 23 Octubre
1979 (*)
Fechas Expedición: Octubre 1979
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Louis Audoubert (Fr)
2. Francis Chaud (Fr)
3. Yvan Estienne (Fr)
4. Jean-Francois Magnificat (Fr)
5. Raymond Renaud (Fr)
6. Marc Salomez (Fr)
7. Bruno Solemieux (Fr)
8. Bernard Charbonnel
9. Gerard Estienne (Fr)
10. Jean-Marie Flandin (Fr)
11. Claude Belli (Fr)
12. Michel Drapier (Fr)
(*) Existen dos informaciones que no coinciden sobre las fechas y las personas
que ascendieron durante la primera ascensión de la Arista Norte en Octubre del
año 1979 escritas por dos de sus aperturistas.
- Por un lado, el famoso alpinista francés Louis Audoubert escribía en una breve
nota publicaba en el prestigioso anuario American Alpine Journal (AAJ) 1980,
Págs. 614-615.
- Por otro, Yvan Estienne escribía en la revista Alpinist nº10, pag. 32 (primavera
2005).
“El 21 de Octubre, Francis Chaud, Yvan Estienne, Jean-Franqois Magnificat, Raymond
Renaud, Marc Salomez, Bruno Solemieux y yo alcanzamos la cumbre
del Ama Dablam por la arista Norte. El día 22 fue el turno de Bernard Charbonnel,
Gerard Estienne y Jean-Marie Flandin.
El 23 de Octubre Claude Belli, Michel Drapier, Daniel Colot y Daniel Bovero alcanzaron
la cumbre. El 25 de Octubre, el día que dejamos el Campo Base nos
enteramos de que un miembro de la expedición liderada por Peter Hillary en la
Cara Sureste había fallecido y por este motivo la daban por finalizada.
Nuestro espolón norte fue extremadamente delicado y difícil con enormes cornisas
desplomadas que no pudimos evitar. Además, la nieve blanda se encontraba
muy mal, exceptuando los últimos 300 metros, convirtiendo la progresión en muy
peligrosa.
Estuvimos en la montaña durante 20 días, y situamos los Campamentos I, II y
III a 5.750m, 6.000m y 6350m respectivamente. Encontramos algunos vestigios
en los Campamentos I y II de la expedición Inglesa de 1959 en la que Fraser y
Harris perdieron la vida. El tiempo inestable mejoró mucho en la última semana.
Ha sido una ascensión estupenda, aérea, mantenida y casi en su totalidad sobre
hielo exceptuando algunos resaltes verticales en roca ” LOUIS AUDOUBERT,
Club Alpin Francais
Fuente: A.A.J. 1980 [Págs. 614-615]
La cara norte del Ama Dablam era el ambicioso proyecto francés de 1979. Esta
ruta ya había sido intentada por una expedición inglesa en 1959, que concluyó
trágicamente con la caída mortal de Michael Harris y George Fraser.
Cinco de los componentes de este nuevo proyecto eran jóvenes Guías de Montaña
sin ninguna experiencia en el Himalaya, aunque el jefe de la expedición,
Louis Audoubert era ya un Guía y Alpinista de reconocido prestigio. En esta expedición
colaboraron cuatro Sherpas de la aldea de Pangboche localizada en
las faldas de la montaña.
Cuando llevaban tres semanas en la montaña fijando cuerdas y campamentos
de altura, y con la cumbre ya muy cerca, el permiso de ascensión llegaba a su
fin. Peter Hillary en una vertiente y Reinhold Messner en otra esperaban su turno;
se vieron obligados a realizar un viaje relámpago en helicóptero a Kathmandu
para conseguir una extensión de una semana. Después de sortear las últimas
dificultades técnicas, el 19 de Octubre Yvan Estienne y Marc Salomez consiguieron
alcanzar la arista final.
El resto del equipo formado por Francis Chaud, Gerard Estienne, Bruno Solemieux
y Louis Audoubert ascendió hasta el Campo III. El 19 de Octubre alcanzaron
la cumbre todos a la vez, algo inusual y poco común para la época. Al día
siguiente el equipo de Sherpas también alcanzó la cumbre.
Fuente: Alpinist Nº10 [Pág. 32]
26
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Ama Dablan
Nº 4 “Japonesa 1980”
Comentarios: El 11 de abril de 1981 la expedición casi mayoritariamente australiana
llegaba al campo base de la arista norte tras haber realizado una aproximación
de 16 días desde la aldea de Karantichap.
Después de los consiguientes días de aclimatación y organización del campamento,
comenzó la escalada de la gran pared rocosa que conforma el espolón
NE de la arista N. Dos campamentos fueron necesarios antes de coincidir con
la ruta francesa de 1979 en la arista N, habiendo sorteado grandes dificultades
sobre excelente granito y un empinado corredor.
* Según sugiere Tim Macartney-Snape, es posible que el fallido intento británico
de 1959 a la arista norte tomara este espolón en lugar del inicio establecido por
la ruta francesa de 1979.
Orientación: NO
Dificultad: (VI, 1.600m, 80º)
Fecha Cumbre: 8, 9 o 10 Septiembre 1980
Fechas Expedición: Septiembre 1980
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Kasuji Kato (Jap)
2. K.Ogawa (Jap)
3. Yoji Teranishi (Jap)
4. M Tomika (Jap)
5. T. Tsubai (Jap)
Resto del equipo/Nacionalidad:
6. * Hisao Fukushima (Jap) (Sin cumbre. Tuvo que ser evacuado después
de ser golpeado por una avalancha)
Descripción: Los aperturistas establecieron tres campos de altura y atacaron la
montaña en el estilo tradicional. Supuso el primer ascenso de la cara noroeste
de la montaña. La ruta comienza por el peligroso corredor tan propenso a las
avalanchas que se alza desde el glaciar de Duwo y termina en las pendientes
de nieve somitales que se sitúan por encima de la arista norte. A pesar de lo
peligroso y la dificultad de la ruta, los japoneses evitaron la parte desplomada en
el centro de la pared.
Comentarios: Existe poca información sobre esta ascensión.
”Una expedición Japonesa liderada por Kasuji Kato escaló una nueva ruta en la
cara norte del Ama Dablam. La ruta sufrió constantemente avalanchas y Hisao
Fukushima fue alcanzado y tuvo que ser evacuado. Establecieron tres campamentos
de altura. Los otros cinco miembros de la expedición alcanzaron la cumbre
el 8, 9 0 10 de septiembre.” Michael J. Cheney, Himalayan Club
Fuente: A.A.J. 1981 [Pág. 252]
Nº 5 “Espolón NE a la Arista Norte” o
“Variante Australiana 81 a la Arista Norte”
Desde este punto la ascensión se vuelve más difícil teniendo que sortear varias
cornisas desplomadas hasta alcanzar un gran gendarme de roca (5.750m
aprox.), en donde situaron su campamento III el 3 de Mayo (aquí emplazaron el
campamento II los franceses en 1979).
Es a partir de este momento cuando las pésimas condiciones meteorológicas
que venían sufriendo se convierten en terribles y cuando más echaron en falta
los días despejados y estables pues las mayores dificultades de la tuta las
encontraron a partir de ahí sobre un hielo vertical y terreno mixto, en donde la
progresión se hizo muy lenta (de los 35 días que pasaron en la montaña tan sólo
cuatro fueron de buen tiempo, el resto de los días tuvieron tormentas de nieve y
ventisca a diario cada tarde durante cuatro o cinco horas) .
El 12 de Mayo Macartney-Snape, Hall y Henderson montaron el Campo IV debajo
de una gran torre de hielo. Fijaron cuerdas durante dos días, y el día 14
salieron para la cumbre. Todavía tuvieron que vivaquear una noche más antes
de llegar (6.400m aprox.) después de sortear nuevas cornisas y curiosas formaciones
de hielo.
Alcanzaron la cumbre al mediodía del día 15, y no fue hasta bien avanzada la
noche (10:30pm) cuando regresaron al campamento IV. Al día siguiente todos
estaban ya de vuelta en el campo base.
Invirtieron tres días en retirar parte de las cuerdas fijas y bajar el resto del equipo
de la vía. El día 21 de Mayo iniciaron el descenso hasta Lukla.
Fuente: A.A.J. 1982 [Págs. 210,211]
Nº 6 “Arista Este 1983”
Orientación: No
Dificultad: (VI, 1.500m, V+, 70º)
Fecha Cumbre: 15 Mayo de 1981
Fechas Expedición: Marzo, Abril y
Mayo 1981
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Andrew Henderson (Australia)
2. Lincoln Hall (Australia)
3. Tim Macartney-Snape (Australia)
– Primer australiano en el Everest
(1984). Está considerado entre los
mejores alpinistas australianos de
todos los tiempos
Resto del equipo/Nacionalidad:
4. * Kenneth McMahon (Australia) (Sin
cumbre)
5. * Damien Jones (Australia) (Sin
cumbre)
6. * Karen Robins (Australia) (Sin
cumbre)
7. * David Pluth (EEUU) (Sin cumbre)
8. * Hooman Aprin (EEUU) (Sin cumbre)
9. * Leo Eutsler (Canadá) (Sin cumbre)
Descripción: Los aperturistas establecieron cuatro campos de altura y un vivac
en el ataque a cumbre. Significó la tercera ascensión absoluta de la arista
norte.
Orientación: E
Dificultad: (VI, 1.600m, 80º)
Fecha Cumbre: 26 Abril 1983
Fechas Expedición: Abril 1983
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Andre Georges (Bélgica)
2. Alain Hubert (Suiza)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ * Nadine Hubert (Suiza) (Sin cumbre)
Descripción/Comentarios: Los aperturistas establecieron cuatro campos de altura
y cuatro vivacs. Descendieron por la arista SO, realizando de esta manera la
primera travesía del Ama Dablam, que casi con total certeza se haya sin repetir
en su totalidad.
*La ruta de los rusos del año 1994 enlaza con esta en parte del recorrido.
C U A D E R N O S T É C N I C O S 27

REPORTAJE
Nº 7 “Espolón Lagunak” o “Arista Sur”
Ama Dablan
Nº 8 “Cara Noreste” o “Americana 1985”
Orientación: N
Dificultad: (VII, 1.400m, 90º)
Fecha Cumbre: 1985
Fechas Expedición: Octubre-Diciembre
1985
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Carlos Buhler (EEUU)
2. Michael Kennedy (EEUU)
Descripción: Carlos Buhler resume la
ascensión en su página web:
carlosbuhler.com
(‘Lagunak’ traducción del euskera: ‘Amigos’)
Nota: durante algunos años la ruta ‘normal’ de la arista SO al Ama Dablam era
llamada incorrectamente “Arista o Espolón Sur”
Orientación: S-SE
Dificultad: (VI, 1.600m, V+, AI4)
Fecha Cumbre: 7 Noviembre 1985
Fechas Expedición: Octubre-Noviembre 1985
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Martín Zabaleta (Esp) - Primer Vasco/Español en el Everest (Mayo-
1980)
2. Hooman Aprin (EEUU)
3. Randy Harrington (EEUU)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ * Andy Kurtz (EEUU) (Sin cumbre. Lesionado mientras ‘jumareaba’ hasta
el campo 2 motivo por el que tuvo que abandonar la expedición)
▪ Ang Temba Sherpa (Nepal)
▪ Surcha Sherpa (Nepal)
▪ Tenzing Sherpa (Nepal)
Descripción/Comentarios: El guipuzcoano Martín Zabaleta participa en esta
expedición americana liderada por Hoomar Aprin, consiguiendo trazar un nuevo
itinerario en la vertiente Sur. En el inicio de la expedición ocurrieron algunos
contratiempos que les obligaron a improvisar mas de lo deseado; dos de los seis
integrantes que un principio formaban la expedición abandonaron el proyecto.
Una tormenta de nieve post-monzónica dejó medio metro de nieve fresca cinco
días antes de su llegada al CB (esa temporada, el 85% de las expediciones en el
Himalaya no consiguieron su objetivo). A finales de octubre, alcanzan el CB de la
Arista SO, que estaba siendo utilizado por una expedición italiana que trabajaba
en la ruta ‘Normal’ de la arista SO. Llegar hasta allí con los yaks desde Pangbopche
fue dificultoso debido a la nieve recientemente caída. Y desde luego, resultó
imposible alcanzar la vertiente sur ayudado por estos fuertes animales. Desconsolados
y con 700Kg de equipos, víveres, etc., se encontraban 400m por debajo
de la ubicación ideal que requería su CB. Sin la ayuda de Yaks y porteadores
hubiesen necesitado semanas para trasladar todo el equipo y montar el CB, y no
disponían de tanto tiempo.
“Pasamos siete noches de frío invierno
glacial en este vertiente de la montaña.
Después del quinto día, se puso
de manifiesto que subir y hasta la cima
sería mucho más fácil que descender
si el tiempo cambiaba, el cielo lo impedía
o tuviésemos un accidente. Ang
Zambu (el Sirdar) y su padre se reunieron con nosotros en nuestro descenso,
cerca del campo base de la ruta normal SO del Ama Dablam, con termos de té
caliente, chapattis, la oración y bufandas. Se trata de un momento inolvidable.”
Comentarios:
Carlos Buhler había conseguido un permiso para ascender en la vertiente Norte
del Ama Dablam en el invierno 1985/86; con la intención de escalar una nueva
vía en la cara Noreste, que M.K. había visto desde el cercano Island Peak en
1981. En ese momento esta pared no había sido escalada todavía, aunque las
dos aristas de los lados sí: la Arista Norte por Audobert-Chaud-Estienen en Octubre
1979, y la Arista Este, ascendida por André Georges y Alain Hubent.
El 30 de Noviembre, en una repisa excavada en la nieve pasaban la primera de
las 7 noches en pared. Los días en invierno son muy cortos, y las apenas 4 horas
diarias de sol que recibían, no eran suficientes para calentarles y convirtieron las
tardes en difíciles de soportar debido al intenso frío después del segundo día.
Cada noche tenían que cavar sus repisas para instalar la tienda vivac. Un día
estuvieron 5 horas excavando en el hielo de un serac hasta las 10.00pm, y luego
tardaron otras 3 en derretir nieve, organizar el material y comer. La vida en esas
condiciones árticas era muy difícil a menudo pensamientos de abandonar.Afortunadamente
la ascensión por la entonces virgen cara noreste no tuvo dificultades
técnicas mantenidas. Comenzaba por tres largos de hielo vertical, seguida de
empinadas flautas de nieve en el centro de la pared, que terminaban justo debajo
de la barrera de seracs. Otros tres largos de hielo, seguidos de la banda rocosa
superior. A continuación un tramo de roca descompuesta les obligó a realizar una
travesía sobre una fina capa de hielo. Desde este punto tuvieron que cruzar dos
grandes seracs antes de alcanzar la cumbre.
El día de cumbre fue especialmente frío, aunque cuando llegaron a la cumbre a
las 10.00am el viento había cesado. Después de 45minutos iniciaron el descenso
por la arista SO.
Fuente: A.A.J. 1987 [Págs. 32-40] y Alpinist Nº10 [Págs. 20-41]
Nº 9 “Japonesa 1985”
Durante tres días ayudados por los 3 sherpas Ang Temba, Surcha y Tenzing,
y su amigo Bob Morris instalaron el Campo Base Avanzado en la vertiente S a
5.350m. En los días sucesivos estudiaron la montaña buscando con la ayuda de
prismáticos posibles lugares para vivaquear. Debido a toda la nieve caída, se
vieron obligados a montar el C1 (5.500m) en la base del espolón, antes incluso
del comienzo de las dificultades el 30 de octubre. Fijaron cuerdas hasta el C2
(5.800m) evitando las mayores dificultades con alguna aérea travesía y luchando
con la nieve todavía fresca.
Tan solo disponían de 250m más de cuerdas fijas, esto les obligaba a cambiar el
estilo de ascensión. Para resolver los 750m que restaban hasta la cumbre.
Con pesadas mochilas los tres alpinistas abandonaron la seguridad de la cuerda
fija, y se lanzaron en estilo alpino para computar el resto de la ascensión, alcanzando
la cumbre el 7 de noviembre, tras numerosos vivacs sin tienda y continuas
pendientes moderadas de nieve y roca.
Descendieron por la arista SO, disfrutando de la comodidad del C2, sobre la torre
amarilla (el primero en muchos días con tienda).
Fuente: A.A.J. 1986 [Págs. 16-19]
Orientación: O
Dificultad: (VI, 1.700m, V, 80º)
Fecha Cumbre: 2 Mayo 1985
Fechas Expedición: Abril-Mayo1985
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Naoe Sakashita (Jp)
2. Masayuki Ariake (Jp)
28
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Ama Dablan
Descripción/Comentarios: Parte de esta ruta ya había sido ascendida en 1979
cuando la expedición dirigida por Peter Hillary (hijo de E. Hillary) trazaba un
nuevo itinerario en la cara O, que finaliza al fallecer Ken Hyslop debido a una
avalancha mientras se encontraban escalando a 6.400m. Merv English, Geogg
Gabites y el mismo P. Hillary resultan heridos y tienen que rapelar durante dos
días para descender la cara oeste. Acude en su ayuda Reinhold Messner que se
encontraba escalando la arista SO. Existe muy poca información al respecto de
la apertura y ascensión de Sakashita y Ariake a la cara O.
Nº 10 “Vía Smid”
Fecha Cumbre: 16 Octubre 1986
Fechas Expedición: Septiembre-Octubre 1986
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Edin Alikalfic (Croacia)
2. Janez Benkovic (Croacia)
3. Branko Pusak (Croacia)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ Darko Berljak (Croacia) – Jefe Expedición – Sin cumbre
▪ Mario Bago (Croacia)
▪ Zeljko Gobec (Croacia)
Descripción/Comentarios: El de 6 octubre instalaban el campamento base a
4.620m y el 10 el campo base avanzado al pie de la cara sur a 5.240m. A pesar
del mal tiempo, en los siguientes días realizan un nuevo itinerario directo a la izquierda
de la ruta ascendida por J. Lowe en 1979, enlazando con la ruta ‘Normal’
de la arista SO en el ‘Mushroom Ridge’ o ‘arista de los champiñones’ a donde
llegaron el día 15.
Orientación: O
Dificultad: (VI, 1.700m, V, 80º)
Fecha Cumbre: 11 Octubre 1986
Fechas Expedición: Septiembre-Octubre1986
Aperturistas/Nacionalidad:
▪Miroslav Smid (Rep. Checa)
Descripción/Comentarios: La expedición estaba compuesta por los suizos,
Ruedi Homberger, Christian Jaggi, Willi Kuhn y Franco Giorgetta y los checos,
Josef RybiEka, Michal Brunner, Jiii Havel, Miroslav MZourek, Karel Jerhot, Gtinter
Koch y Miroslav Smid como jefe de expedición que tenía el objetivo de ascender
una línea en la cara Oeste. Tras varios días de reconocimiento, entre los días
9 y 11 Octubre de 1986, M. Smid escaló la ruta en SOLO, realizando dos vivacs
a 5.300m y 6.500m respectivamente, alcanzando la cumbre a las 11 de la noche
del 11 de Octubre en donde volvió a vivaquear. El descenso sin cuerda ni pitones
a través de la arista SO fue muy complicado. Una semana más tarde, Ruedi
Homberger y Christian Jagg también ascendieron la cara oeste siguiendo la ruta
de Smid, y trazando una pequeña variante (10b) para enlazar con la ruta ‘Normal’
de la arista SO, que continuaron hasta alcanzar la cima el 18 de octubre.
*Nota: Existen algunas informaciones no contrastadas referentes a un posible
ascenso anterior al de M. Smid del corredor central por parte de los Tiroleses
Brugger Alois y Kurt Walde durante los días 15 y 16 de Abril de ese mismo año.
Nº 11 “Vía Croata 1986”
Fuente: A.A.J. 1987 [Págs. 228 y 230]
El día 16 J. Benkovic ascendía hasta la cumbre siguiendo las huellas encontradas
a 6.260m de M. Smid que había hecho cumbre unos días antes. Dos días
más tarde le llegó el turno de E. Alikalfic, y al día siguiente a B. Pusak.
M. Bago y B. Pusak fueron los encargados de desmontar la ruta, y el 21 de
Octubre abandonaron el campamento base. El equipo Croata realizaba en dos
semanas una apertura que en palabras de D. Berljak tenía como resultado una
ascensión que podría convertirse en otra ruta ‘Normal’ en el futuro. Instalaron
una tienda a 6.100 y fijaron 450 metros de cuerda, la pendiente media en la sección
inferior es de 45º y en la sección superior de 50/60º llegando en ocasiones
a 80º.
Fuente: A.A.J. 1987 [Pág. 238]
Nº 12 “Directa Americana”
Orientación: O
Dificultad: (VI, 1.500m, V, AI4)
Fecha Cumbre: 21 Diciembre 1990
Fechas Expedición: Diciembre 1990 - Permiso invernal
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Glenn Dunmire (EEUU)
2. Chris Warner (EEUU)
Descripción/Comentarios: Los americanos realizan una sensacional apertura
invernal en la cara oeste escalando el espolón central situado entre las vías
Japonesa del 85 y el corredor de la vía Smid del 86; empleando para ello 60
largos de escalada en terreno nieve/mixto y casi cuatro días en un ejemplar estilo
alpino.
Nº 13 “Vía Yamanoi” o “Japonesa 1992”
Orientación: S
Dificultad: (VI, 1.200m, 60º)
C U A D E R N O S T É C N I C O S 29

REPORTAJE
Orientación: O
Dificultad: (VI, 1.200m, V+, 70º)
Fecha Cumbre: 7 Diciembre 1992
Fechas Expedición: Noviembre-Diciembre 1992
Aperturistas/Nacionalidad:
▪ Yasushi Yamanoi (Jp)
Descripción/Comentarios: Poca información al respecto de la ascensión de
este fenomenal alpinista japonés nacido en 1965 que supuso la primera en solitario
invernal y la segunda solitaria absoluta de la montaña y que cuenta con
numerosos ascensos en solitario: 1989 Directísima francesa al Dru (800m, EX,
6b/A3), 1989 Monte Thor (1.400m, V+, A4), 1990 primera solitaria invernal al pilar
SO del Fitz Roy, 1994 apertura en estilo alpino pared SE Cho Oyu.
Yasushi Yamanoi formaba parte de una expedición con permiso invernal en la
que tres de sus compañeros hicieron cumbre por la ruta normal de la arista SO,
Hiroshi Aota el 6 de Diciembre, Yoshiki Sasahara (Jefe Expedición) y Toshio Ono
el mismo día 7 de Diciembre.
La ruta de Yasushi Yamanoi enlaza con la ruta normal de la arista SO en el Campo
3, justo debajo del Dablam, para continuar hasta la cima por esta última.
Nº 14 “The Russian Way” o
“Espolón Sur a la Arista Este”
▪
Ama Dablan
Chindi Sherpa (Nepal)
Descripción: Los dos alpinistas eslovenos abrieron esta ruta en estilo alpino
y al segundo intento tras aclimatar en el cercano Island Peak. La clave de esta
ascensión resulto ser un muro de roca y hielo de 300 metros situado a 5.600
metros con dificultades de V+, A2 y 70º/90º que les llevo un día y medio superar.
Escalaron con una sola cuerda de 55 metros y 8,5mm a la vez que llevaban otra
de 5,5mm para izar las mochilas y rapelar. Llevaron tienda, sacos de dormir,
comida y combustible para diez días aunque necesitaron siete para escalar y
descender la montaña.
Comentarios: En Octubre de 1989, los alpinistas eslovenos Bojan Pockar y Vanja
Furlan ya intentaron esta línea, alcanzando 5.950m. También en mayo de
1993 Pockar y Stefan Mlinaric regresaron de nuevo a la pared alcanzando en
esta ocasión los 5.600m. La ascensión de Humar y Furlan fue premiada con el
galardón francés “Piolet d’Or” en el año 1996, de este modo se reconocía la dificultad
y el estilo de la ascensión. El nombre de la ruta es en memoria del alpinista
esloveno Stane Belak Strauf fallecido el año anterior debido a una avalancha.
Fuente: A.A.J. 1997 [Págs. 5-12]
Orientación: S
Dificultad: (VI, 1.400m, 80º)
Fecha Cumbre: 28 Abril 1994
Fechas Expedición: 1994
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Vladimir Bashkirov (Rusia) – Jefe Expedición
2. Sergey Bogomolov (Rusia)
3. Dmitry Botov (Rusia)
4. Sergey Golubtson (Rusia)
*Los primeros repetidores de la vía no la encontraron tan extrema y difícil como
sus aperturistas (Alpinist, Marzo 1995).
Nº 16 “Arista Noroeste” o “Arista del Tsuro Ri”
Descripción: Los cuatro alpinistas rusos de esta expedición forzaron una nueva
ruta sin campamentos fijos en la montaña en un estilo totalmente alpino empleando
para ello seis vivacs en donde tampoco fijaron cuerdas ni tuvieron el
apoyo de Sherpas de altura.
Comentarios: El planteamiento ruso de 1994 era absolutamente alpino. Con la
ayuda de yaks alcanzaron el campo base habitual para las ascensiones por la
arista SO, en donde no fueron bien recibidos por una expedición austriaca. El CB
lo emplazaron a 5.300m en la base del espolón S-SE que desciende de la arista
E hacia el S. Aclimataron alcanzando 6.000 metros en alguna cumbre cercana.
Necesitaron tres días para ascender el espolón S, encontrando pendientes de
hielo en todo el recorrido entre 45/60º. Una vez en la arista E las dificultades
aumentaron y también la exposición. Encontraron secciones extremadamente
aéreas que les dificultaba la instalación de los vivacs. Finalmente tras ocho días
de escalada desde que salieron del campo base, el 28 de Abril llegaban a la cumbre
con un maltrecho Sergey Golubtson enfermo de hepatitis. En el descenso por
la arista SO invirtieron un día y medio realizando 40 rápeles.
Nº 15 “Stane Belak Strauf Memorial”
Orientación: NO
Dificultad: (VI, 1.650m, A2+, V+, AI5)
Fecha Cumbre: 4 Mayo1996
Fechas Expedición: Abril-Mayo 1996
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Vanja Furlan (Eslovenia) (Jefe Expedición, fallecido meses después
escalando en Velika Mojstrovka, Alpes Julianos)
2. Tomaz Humar (Eslovenia)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ Zvone Pozgaj (Eslovenia)
Orientación: NO
Dificultad: (VI, 2.000m, 7º escocés)
Fecha Cumbre: 10 Noviembre 2001
Fechas Expedición: Octubre-Noviembre 2001
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Jules Cartwright (GB) (Fallecido en el 2004 a los 29 años junto con s
cliente Julie Colverd de 43 en el Piz Badile, Alpes Suiza)
2. Richard Cross (GB)
Resto del equipo/Nacionalidad:
▪ Sam Chinnery (GB)
▪ Alasdair Coull (GB)
▪ John Bracy (GB)
▪ Andy Sharpe (GB)
▪ BDave Hollinger (GB)
▪ Owen Samuel (GB)
Descripción/ Comentarios: Los británicos partieron de Pangboche el día 1 de
noviembre de 2001 con todo el material necesario para forjar una de las mejores
30
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Ama Dablan
ascensiones realizadas en esta montaña, tanto por el impecable estilo alpino
como por el compromiso adquirido; inspirados por Mick Fowler y Andy Cave que
durante dos décadas realizaron las rutas más difíciles empleando el más simple
de los estilos. Montaron un vivac en la base de la pared, además necesitaron
cuatro vivacs para escalar el Tsuro Ri (6.126m), sorteando así las mayores dificultades
de la ascensión, tres más para alcanzar el serac en la pared NO del
Ama Dablam y recorrer un kilómetro de arista en su tramo “horizontal”, otro a
100m de la cumbre y el último en el descenso. En total 10 vivacs para ascender
y descender una montaña en la que escalaron 4.000 metros y pasaron hambre
los últimos días. Llevaban comida para ocho días y combustible para nueve.
Escalar el Tsuro Ri significó el equivalente a escalar dos “Espolones Walker” de
las Grandes Jorasses (Alpes-Francia) con dificultades hasta 7º grado escocés
en terreno mixto. El descenso desde el Tsuro Ri hubiese supuesto 2.000 metros
de truculentos rápeles. Una vez comenzada la travesía no había marcha atrás;
tuvieron que sortear demasiados gendarmes, que implicaba rápeles y expuestas
travesías hasta unirse con la ruta Japonesa de 1980 que era la única línea lógica
y evidente en el muro superior de la cara NO y que estaba sin repetir.
Triunfaron donde otros no lo hicieron y resolvieron de este modo, la última línea
evidente que restaba por escalar en el Ama Dablam.
Fuente: A.A.J. 2002 [Págs. 408-409] y Denivel 184 [Págs. 22-28]
Nº 17 “Free Tibet 2065”
Orientación: O-NO
Dificultad: (VI, 1.500m, V+, 80º, M5+)
Fecha Cumbre: 2 Mayo 2008
Fechas Expedición: Abril-Mayo 2008
Aperturistas/Nacionalidad:
1. Santi Padrós (Esp)
2. Franceso Fazzi (It)
Santi Padrós, en la cumbre, tras abrir Free Tibet
Descripción/Comentarios: Tras aclimatar por la Arista SO y hacer cumbre en el
Ama Dablam Santi Padrós nos relata la ascensión:
“Dos días mas tarde y tras haber observado todas las caras del Ama Dablam,
nos decidimos con mi compañero de cordada Franceso Fazzi (Italia) por la Oeste.
Parece que hay un hueco entre la “Japonesa del 85” en la Oeste y la “Japonesa
del 80” de la Noroeste. El bastión superior del Dablam parece intacto, así que
trazamos imaginariamente el itinerario sobre un terreno aun por descubrir.
El 30 de abril abandonamos el BC. Llevamos tienda ligera, sacos “ligeros” y comida
para 4 días. Así plantamos el primer vivac a 5.350m en la base de la Cara
Oeste, protegidos de la caída de “rocas” por un gran bloque. El 1 de mayo escalamos
la parte inicial similar a la ruta “Japonesa de 1985” hasta que nos salimos
a la izquierda sobre un serac a pasar la noche (6.200m). Fueron 11h. de escalada
por terreno variado en donde no encontramos dificultades extremas, aunque
por la altura nos lo parecen. Superamos varios pasajes de mixto de V/V+.
La noche deja unos 15cm de nieve fresca, que mantienen los -15ºC hasta bien
entrada la mañana, pues el sol no nos calienta hasta las 11:00 a.m. Otra larga
jornada nos cuesta llegar a cima. La altura, la nieve y el mal tiempo pasajero
no ayudan a una progresión rápida. Aunque ensamblamos unos 300m los otros
300m, los superamos en tres largos de mixto y otros cinco sobre pendientes
moderadas de hielo y nieve. Así el 2 de mayo a las 5 de la tarde y con un desvanecido
sol, llegábamos de nuevo a la cumbre del Ama Dablam donde caemos
redondos dentro nuestros sacos y la minúscula tienda, bajo la impresionante
presencia del vecino Everest. No tenemos información sobre la repetición de la
ruta Japonesa del 1985 ni de que haya sido trazada ninguna vía por el bastión
superior de la Cara Oeste, con este dejamos nuestra propuesta de vía como:
‘Free Tibet 2065’ (1500m, V+, 80º, M5+)
” Fuente: Santi Padrós 2008Fotos: Santi Padrós.
Fotos: Santi Padrós
C U A D E R N O S T É C N I C O S 31

REPORTAJE
Cronología
1950: Tilman y Houston pueden ser los primeros occidentales en
admirar el Ama Dablam cuando en ese año se adentraron por valle de
Solo Khumbu.
1958: Primera expedición oficial al Ama Dablam.
Italianos y británicos intentan sin éxito la arista SO en octubre de 1958
llegando hasta los 6.00m de altitud en la base de la desplomada Torre
Amarilla. Alfred Gregory, el Jefe de la Expedición, expresaba derrotado
lo siguiente: “No hemos encontrado la manera de ascender esta montaña...”
1959: Lo mismo le sucede a la expedición británica dirigida por
Emlyn Jones que en mayo de 1959 escalaba el espolón NE a la arista
N, y que estuvo muy cerca de conseguir la cumbre; desafortunadamente
termino en tragedia al desaparecer Mike Harris y George Fraser
mientras escalaban a 6.400m.
1961: La primera ascensión absoluta fue a por la arista SO y en
invierno, a cargo de Barry Bishop, Michael Grill, Wally Romaní y Michael
Ward, el 13 de marzo. Todos eran miembros de la Expedición Científica
“Silver Hut” 1960-61 dirigida por Sir Edmund Hillary. Primer ascenso
invernal.
* Nota: Parece ser que no contaban con un permiso de ascensión.
1961-1977: El gobierno de Nepal no concede permisos (seguramente
debido a la ascensión ‘no autorizada’ de 1961).
1978: Intento francés a la arista SO, llegan hasta la Torre Amarilla.
1979: Los americanos realizan la filmación del segundo ascenso
absoluto de la montaña para ABC Televisión con Jeff Lowe, Martin Boysen,
David Breashears, Lhakpa Dorje, Tom Frost, Greg Lowe, Peter Pilafian
y Jonathan Wright el 25 de Abril. Jeff Lowe escala en solitario una
nueva vía por la vertiente sur. Primer ascenso y apertura en solitario.
La expedición dirigida por Peter Hillary (hijo de E. Hillary) intenta un
nuevo itinerario en la cara O, que finaliza al fallecer Ken Hyslop por una
avalancha. Merv English, Geogg Gabites y el mismo P. Hillary resultan
heridos y tienen un tortuoso descenso. En el otoño, una numerosa expedición
francesa dirigida por Louis Audoubert asciende la arista N.
1980: La segunda repetición de la arista Norte y quinto ascenso absoluto
de la montaña es llevada a cabo por el neozelandés Russell Brice
y su equipo. La expedición japonesa liderada por Kasuji Kato asciende
la virgen pared NO.
1981: La expedición Australiana liderada por Tim Macartney-Snape
asciende el espolón NE a la arista N e inaugura esta variante encontrando
restos de la fallida expedición británica de 1959. La primera
ascensión española transcurrió por la arista SO, realizando además la
tercera repetición de la ruta original. Los integrantes de esta expedición
catalana fueron: Joan Massons, Jordi Colomer, Ramón Bramona, Josep
Barrachina, Emili Civis, Alex Alom, Lluis López, el francés Jean Clemenson
y Jordi Pons Sanjines.
1982: Primera ascensión femenina en el marco de una expedición
integrada únicamente por mujeres “American Women’s Expedition”, dirigida
por Sue Giller.
1983: Primera ascensión de la arista E por el belga Andre Georges
y el suizo Alain Hubert, realizando también la primera travesía este-oeste
de la montaña.
1984: Se establece la altura de 6.812 metros tras una recopilación
realizada por el himalayista Adam Carter.
1985: Primera ascensión de la arista S por el vasco Martín Zabaleta
y los americanos Hooman Aprin y Randy Harrington a la que bautizaron
como Arista Lagunak. Primera ascensión de la cara NE por Carlos
Buhler y Michael Kennedy (EEUU) en invierno. Los japoneses Naoe
Sakashita y Masayuki Ariake trazan un nuevo itinerario en la cara O
siguiendo el corredor izquierdo.
1986: El checo Miroslav Smid realiza un nuevo itinerario en Solo
en la cara O entre los días 9 y 11 Octubre siguiendo el evidente corredor
derecho. Una semana después Ruedi Homberger y Christian Jagg
repiten la ruta de Smid trazando una variante.También en Octubre los
croatas J. Benkovic, E. Alikalfic, y B. Pusak trazan un nuevo itinerario en
Ama Dablan
la cara S, a la izquierda de la Lowe’79.
1989: En Octubre, los alpinistas eslovenos Bojan Pockar y Vanja
Furlan intentan una línea, en la cara NO alcanzando 5.950m.
1990: En Diciembre, los americanos Glenn Dunmire y Chris Warner,
realizan una sensacional apertura invernal en la cara O escalando el
espolón central situado a la izquierda del corredor de la vía Smid del 86;
empleando para ello 60 largos de escalada en terreno nieve/mixto y casi
cuatro días en un ejemplar estilo alpino.
1992: El 20 de Abril, el navarro José Joaquín Goñi fallece al desprenderse
el anclaje sobre el que rapelaba mientras descendía de la
cumbre.
El 7 de Diciembre, el extraordinario alpinista japonés Yasushi Yamanoi
establece un nuevo itinerario en la cara O que enlaza con la ruta de la
arista SO en el Campo 3.
1993: En Mayo, los eslovenos Bojan Pockar y Stefan Mlinaric regresan
de nuevo a la pared NO alcanzando en esta ocasión los 5.600m.
1994: El 24 de Abril, cuatro alpinistas rusos inauguran un nuevo
itinerario en la soleada vertiente S sin campamentos fijos y en un estilo
totalmente alpino empleando para ello seis vivacs en donde tampoco
fijaron cuerdas ni tuvieron el apoyo de Sherpas de altura. El equipo lo
formaban, Sergey Bogomolov, Dmitry Botov, Sergey Golubtson y Vladimir
Bashkirov (Jefe de Expedición)
1995: Russell Brice bate el récord de velocidad de ascensión fijándolo
en 3 horas y 20 minutos.
1996: En Mayo, los integrantes de la “Expedición Checa Primavera`96”
liderados por Zdenek Michalec realizaban el segundo ascenso
de la ruta “Rusa 1994” de la cara S. Continuando por la arista E hasta
los 6550m en donde las peligrosas condiciones del terreno les hicieron
retroceder. En Octubre una expedición austriaco-alemana formada por
Friedl Huber, Max Berger, Louis Badengruber y Roman Dirnbok logran
la primera ascensión de la arista N en ‘estilo alpino’ invirtiendo cinco
días en el ascenso y dos en el descenso por la arista SO. Hacía 13 años
que no se ascendía la arista N.
2000: El 27 de Octubre, el alpinista italiano Silvio Mondinelli ‘Gnaro’
parte del campo base (4.600m) al alba y en solitario alcanza la cima
siguiendo la vía de la arista SO, empleando menos de 9h en completar
el ascenso y descenso, bajando además hasta Namche Bazar para
cenar.
2001: El 10 de Noviembre, los británicos Jules Cartwright y Rich
Cross culminan la ascensión de la Arista del ‘Tsuro Ri’ o arista NO tras
nueve días en la montaña. Era la última gran línea que quedaba por
ascender.
2004: El 2 de Mayo, el alpinista suizo Ueli Steck invierte tan sólo 7
horas en escalar la montaña desde el campo base y regresa al CB para
cenar. Dos días después volvía a pisar la cumbre esta vez en compañía
de A. Mattei, R. Schmid, R. Nottaris y C. Spinelli. Ambas ascensiones
por la arista SO.
2005: Entre los días 3 y 4 Mayo, el alpinista suizo Ueli Steck acomete
en Solo la que hubiese sido la tercera ascensión de la vía “Stane
Belak Strauf Memorial Route” de la cara NO retirándose a 5.900m por
las malas condiciones en que se encuentra la pared.
2006 : El 13 de Noviembre aconteció la mayor tragedia de la montaña
cuando tres Sherpas nepalís, Danurbu Sherpa, Tashi Dorje y Mingma
Nuru, junto a los suecos Mikael Forsberg y Daniel Carlsson, y el
británico Duncan Williams fueron barridos literalmente del Campo 3 por
una gigantesca avalancha provocada al desprenderse una parte del
glaciar colgante que conforma el Dablam.
2007: El 19 de Enero, el destacado alpinista madrileño Guillermo
Mateo tiene una caída mortal mientras desciende de la cumbre.
2008: El 2 de Mayo, el catalán Santi Padrós y el italiano Franceso
Fazzi culminan una ascensión por la cara O proponiendo un nuevo itinerario
al que bautizan como “Free Tibet 2065”
El 4 de Noviembre, el alpinista Wei Cui tiene un accidente mortal rapelando
la Torre Gris cuando descendía de la cumbre.
32
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Cascada de Gavarnie
WANTED
MYO XP: POR OBSTRUCCIÓN
A LA OSCURIDAD
DESCRIPCIÓN
Iluminación de alta potencia:
85 lumen / 72 m - Modo máximo
150 lumen / 97 m - 20 s - Modo Boost
CARACTERÍSTICAS
ATENCIÓN
Foto : A. Childeric / Kalice
Considerada extremadamente potente
www.regalaluz.com
C U A D E R N O S T É C N I C O S 33

REPORTAJE
Transpirenaica con
esquís:
El Pirineo de “nieve a nieve”
Texto y fotos: Julián Beraza, Juan Mari Negredo, Ritxar Manovel
34
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Transpirenaica con esquís
La Travesía pirenaica
de costa a costa es
ya un mito que todo
montañero sueña con
poder realizar al menos
una vez en su
vida. Debido a que a
pie se pasa ampliamente
de los 40 días,
es normal que muchos
decidan realizar
esta gran aventura en
varios años.
Desde hace aproximadamente
una década,
se empezó a hablar
de la Transpirenaica
invernal, aunque son
pocos los que la han
intentado. Hoy os presentamos
una variante
de la modalidad habitual:
la Transpirenaica
con esquís. De nieve
a nieve. Y en este
caso, además, en autosuficiencia.
Es evidente que el
comienzo y el final
de la nieve en el Pirineo
dependen de
muchos factores. Podría
darse el caso
que alguien consiguiera
realizarla íntegramente,
de mar a mar,
pero se nos antoja
algo muy remoto, por
obvios motivos. En
un invierno como el
pasado, los navarros
Julián Beraza y Juan
Mari Negredo, junto al
vasco Ritxar Manovel,
la realizaron desde el
Refugio de Garlit, en
el Canigó, hasta Zuriza,
el último valle del
Pirineo aragonés, y
también último valle
del Pirineo central.
En total, 450 kilómetros
en 24 etapas, en
autosuficiencia y sin
ayuda exterior. 36.000
metros de desnivel
positivo. Habían dejado
algunos avituallamientos
en el monte
para evitar descender
a poblaciones.
Y algo muy importante:
fuera de estación,
la alta montaña está
cerrada. Tan sólo encontraron
3 refugios
guardados en los 24
días de travesía: Restanca,
Estós y Oulettes
de Gaube. Con
periodos de más de
6 días encadenando
refugios libres sin pasar
por ningún lugar
habitado.
Así nos lo cuentan:
C U A D E R N O S T É C N I C O S 35

REPORTAJE
Transpirenaica con esquís
El pequeño sueño de atravesar los Pirineos en invierno seguro que es
algo que ronda por la cabeza de muchos pirineistas. Nosotros somos
parte de esa comunidad que tanto disfruta con la actividad del esquí de
travesía, y que nos animamos a hacer realidad este sueño, durante el
mes de febrero de 2008. Después de 24 días de actividad, 4 de descanso,
y mas de 400 km de recorrido y unos 36.000 de desnivel, llegamos
a Zuriza el 3 de marzo. Atrás dejamos todos los preparativos y todas
las dudas. Ahora, una vez finalizada la transpirenaica y todavía con el
regustillo de tantos días seguidos de esquí recordamos, a groso modo,
lo que ha supuesto esta travesía.
Esta travesía nos la planteamos como un reto, una manera de hacer más
con menos. Un viaje minimalista, donde todo lo que llevábamos era lo que
íbamos a necesitar. El reto venía, además de por la longitud de la travesía,
por el CÓMO la íbamos a realizarla. En nuestra opinión la manera más auténtica
consistía en dejar depósitos a lo largo de la ruta, para abastecernos
de lo imprescindible, comida y combustible, y así bajar lo menos posible
a zonas habitadas,. Y seguir una ruta ambiciosa, lo más elevada posible
en altimetría, que nos asegurase la nieve, un bien tan escaso hoy en día
PREPARATIVOS
Todo empezó porque uno de nosotros, Ritxar, pensó que 2.008 era “el
año”. A finales de primavera del 2007 se rodeó de mapas y libros y empezó
a trazar imaginariamente el posible recorrido. A la vez se puso en contacto
con los que alguna vez habíamos comentado nuestro interés por esta ruta.
El problema era que una cosa son los mapas y croquis, y otra el terreno.
Así que a principio del verano del 2007, Ritxar, se lanzó a probar en sus
propias carnes, a pie, y con algún kilo de más en la mochila, el recorrido
hasta el hospital de Vielha. Otro punto importante era la fecha elegida.
Desde un principio pensamos en el mes de febrero, aun sabiendo que la
cantidad de nieve y la estabilidad del tiempo no dependían de la fecha,
y más teniendo como ejemplo la irregularidad de estos últimos años...
Una vez terminada la ruta y después de haber tenido más de diez días
seguidos de buen tiempo, nos dimos cuenta de nuestro gran acierto.
De hecho, los tres coincidimos en que sin el buen tiempo que tuvimos
no hubiésemos completado la ruta, por la dureza de la misma.
En cuanto al abastecimiento, decidimos utilizar 6 depósitos a lo largo
de la ruta. De esta manera, no tendríamos más de 5 días entre depósito
y depósito para no cargarnos demasiado y, a su vez, dichos depósitos
estaban en lugares de paso de la ruta. Los lugares elegidos
serían: L´Hospitalet Press Andorre (un pueblo francés a los pies de
Pas de la Casa), la estación de esquí de Ordino en Andorra, el Port
de la Bonaigua, el túnel de Bielsa, el refugio Granje de Holle en Gavarnie
y Candanchú. Además, existió un 7º depósito, que fue Benasque,
donde aprovechando el día de descanso compramos comida para
los siguientes 5 días hasta el siguiente depósito en el Tunel de Bielsa.
Los depósitos contenían desayunos (infusiones, capuchino, azúcar, avena,
galletas), picoteos (1 sobre embutido por día, tortas, frutos secos),
cenas (sopas, pasta china, comida liofilizada), y pilas, las cuales nos las
proporcionó tan amablemente Txusma de Cegasa ¡¡Gracias colega !!
36
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Transpirenaica con esquís
Photo by Frode Sandbech
Además, nos permitimos meter alguna cerveza, vino y chocolate, como
pequeños homenajes para alegrar nuestros espíritus.
Otra de nuestras preocupaciones era qué meter en la mochila. Debería
llevar lo imprescindible, y a la vez no ser demasiado pesada.
A grosso modo cada uno llevábamos chaqueta y pantalón
impermeables, pantalón-malla, forro polar, muda de recambio,
calcetines, saco de dormir, esterilla, chaqueta plumas, 2 pares de
guantes, verduguillo, zapatillas, frontal, gafas, gafas de ventisca,
la bolsa de comida, casco, arva, sonda, pala, crampones, piolet, equipo
de travesía, focas de recambio y una carga de gas. Y entre todos: 1
botiquín, 2 hornillos con cazuelas, algo de material de reparación, un
cuaderno con la ruta, 2 cámaras de fotos, 2 GPS y pilas de recambio.
RUTA
Partimos el sábado 2 de febrero rumbo al Canigó, con la idea de dejar los 4
depósitos que nos faltaban (túnel de Bielsa, Ordino, port de la Bonaigua,
y L´Hospitalet Press Andorre). Al final tardamos 2 días en terminar esta
tarea y plantarnos a los pies de la pica del Canigó, cerca de Fillols.
PRIMERA PARTE:
REFUGIO GARLIT, REF MARIALLES,REF VALTER
2000, NURIA, REF BOULLOUSES,
L´HOSPITALET PRESS-ANDORRE
El primer día una buena nevada nos recibió en la cima del Canigó. Foto
de rigor, fijamos cuerda para asegurar la chimenea de bajada y nos despedimos
de Bera, que tan amablemente se prestó a acompañarnos para
recoger la cuerda y después devolver nuestro vehículo a casa. Durante la
bajada cambiamos los esquís por los crampones a causa de los pedruscos
cubiertos de hielo y nieve fresca. En nuestras cabezas empezaba a sonar
la frase: “hay que conservar la mecánica”…Al final, cambio de planes
a causa de la poca nieve, para acabar bajando al refugio Marialles.
Al día siguiente y ¡sin viento!, atravesar Pla de Guillen supuso un reto
para nuestros pies y nuestras espaldas, todavía poco acostumbradas al
peso de las mochilas. El Mediterráneo se dejaba ver a nuestras espaldas.
Dormimos en el refugio Ull de Ter, y nos dirigimos a Nuria por toda la
divisoria, arañando los pocos giros que la escasa nieve nos permitía.
De Nuria subimos al emblemático Puigmal, regalo de cumpleaños para
Ritxar…, y una promesa: “si llegamos a Benasque, ¡¡os invito a todos
al spa!!
Después descendimos por la ladera norte, disfrutando de nieve polvo,
hasta la estación de Puigmal-Er. Delante de nosotros, la Cerdanya se
mostraba sin nada de nieve, así que tocaba trasladarse en taxi los mas
de 40 km que separaban los dos lados del amplio valle para terminar esa
etapa en el refugio Boulloses.
La jornada siguiente no se nos olvidaría en toda la ruta. Estábamos a
punto de encarar el corredor de acceso a la Pica del Carlit, cuando Ritxar
hizo un mal apoyo y su rodilla decidió salirse. Al final terminó
en el helicóptero, rumbo al hospital para evitar agravar el estado de
su pierna. Julián y yo seguimos esa etapa con el susto en el cuerpo
pero decididos a llegar a nuestro destino: Hospitalet Press-Andorra,
donde habíamos dejado nuestro primer depósito. Aquella misma noche
Ritxar apareció cojeando en el pequeño pueblo, preocupado pero
todavía con cierta esperanza de poder seguir adelante. Todo dependía
de cómo reaccionara su rodilla tras dos días de reposo obligado…
SEGUNDA PARTE:
REF RULHE, REF RIALB, ESTACIÓN DE ORDINO
Después del reposo, y de disfrutar de la exquisita cocina de la guide
d´etape, ascendimos por el Val d´Arques buscando la nieve, que se encontraba
muy alta. De nuevo la sensación de abrir huella en nieve virgen
nos animaría en nuestro paso hacia col de l´Albe primero y también
hacia la collada de Juclar, la puerta del valle donde se encontraba la
siguiente parada: el ref de Rulhe. A partir de allí, decidimos mantenernos
en la vertiente francesa por la posibilidad de encontrar más nieve, y
a través del collado de la Mina, entramos de nuevo en el Principado de
C U A D E R N O S T É C N I C O S 37
www.norrona.com

REPORTAJE
Transpirenaica con esquís
Andorra para pasar noche en el refugio de Rialb. De Rialb bajamos hacia
la estación de Ordino Arcalís, donde paramos a recoger el segundo
depósito, ahora sí para unos cuantos días.
Con las mochilas a tope ascendimos al port del Rat y después de atravesar
el impresionante y silencioso valle de Soulcem, subimos hacia
el esquivo port de Boet. En la otra vertiente nos esperaba Pla de
Boet, un precioso valle repleto de abetos, donde se encontraba Valferrera,
refugio habitualmente utilizado para ascender la Pica d´Estats.
TERCERA PARTE:
REF VALFERRERA, REF CERTASCAN,
REF MONTROIG, REF AIROTO, SALARDÚ
Nos tocaba afrontar uno de los tramos más largos y también más aislados
de toda la travesía. Valferrera nos recibió rodeado de escombros,
algo que estropeaba la hermosa vista de todo el bosque de abetos que
lo envolvía. De Valferrera ascendimos hacia el curioso ref de Baborte,
para después descender hacia el profundo valle que nos separaba del
refugio de Certascán donde finalizamos la etapa. Día largo y duro por
el calor y la ausencia casi total de nieve, la cual no pudimos pisar hasta
cerca de la presa del estany. 1200 m de desnivel, una última subida que
nos pasaría factura los días venideros.
Desde dicho refugio nos dirigimos cómodamente y disfrutando de
una nieve totalmente transformada hasta el collado de Certascán donde
apareció el imponente Mont-Roig, dividido en dos cumbres por su
elegante corredor este. A los pies de éste, y dominando el Estany inferior
de la Gallina se encontraba el confortable refugio Enric Pujol,
en donde pernoctaríamos. Estábamos ya a 14 de febrero, el tiempo
seguía estable y la pierna de Ritxar parecía responder sin problemas.
En la etapa siguiente, atravesamos uno del los puntos más complicados
de la travesía: el Col de la Tartera, un estrecho paso que en caso
de niebla puede ser complicado de encontrar. El tiempo de nuevo nos
acompañaba y salvo algún pequeño tramo pudimos bajar con nuestros
esquís.
Desde dicho col accedimos al valle de Comamala, por el cual nos
deslizamos hasta que la vegetación y el poco espesor de la nieve nos
obligaron a echarnos los esquís a la espalda. De ahí, y ya por una
estrecha senda, descendimos a la carretera que por el fondo del valle,
bajaba al pueblo de Alós d´Isil. Estábamos a 1.280 metros de altura,
posiblemente el punto más bajo de toda la travesía.
Ese día habíamos dejado el plato principal para el final, 1200
metros de desnivel nos esperaban hasta el coll de Cuenca. Antes
tendríamos que atravesar el curioso valle colgado que da acceso
a dicho collado y que estaba rodeado de blanquecinos picos de
roca caliza. El recuerdo de los picos de Europa rondaba nuestras
cabezas. Fue un día largo que terminaría en el confortable refugio
de Airoto. Un refugio en forma de tienda canadiense, totalmente
de madera y equipado con mantas, colchones y además estufa…
De Airoto hasta el siguiente depósito del port de la Bonaigua
quedaba un paso, y teniendo en cuenta que salíamos hacia el oeste,
por lo que podríamos asegurarnos la nieve hasta el mismísimo Port.
Habíamos completado uno de los tramos más complicados de la travesía
y nos encontrábamos bien, cómodos. Nuestra moral era puesta a prueba
diariamente por el peso de la mochila y por el surtido de nieve que nos
38
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Transpirenaica con esquís
habíamos encontrado, que iba en aumento. No ocurría lo mismo con
nuestro material.
Había algún canto partido y las focas ya empezaban a sufrir de alopecia.
Nos vimos obligados a bajar a Salardú, arreglar los esquís y seguir al
día siguiente rumbo a Colomers con el material en mejores condiciones.
CUARTA PARTE:
SALARDÚ, REF RESTANCA, HOSPITAL DE BIELA,
BENASQUE
Aquella decisión, sin saberlo, había sido de lo más acertada. La cazuela
que utilizamos en Airoto para derretir nieve debía de tener inquilinos.
Esa noche y parte del día siguiente estuvimos padeciendo todo tipo de
desórdenes estomacales. Nos habíamos relajado con la higiene del agua
y ¡¡vaya si lo habíamos pagado!!
La dieta funcionó, y después de otro día de obligado descanso, pudimos
continuar por el valle de Tredós hacia Colomers y, tras el almuerzo de
rigor, dirigirnos hacia el ref de la Restanca.
La borrasca se nos había echado encima. Ese día, sin la ayuda de los
Gps, encontrar el estrecho port de Crestada a los pies del Montardó
habría resultado imposible.
Ya habíamos llegado al macizo de Aneto-Maladeta, terreno más conocido
para nosotros. Teníamos dos opciones para llegar a Llanos
del Hospital: por el Coll de Mulléres o por el Coll de Salenques.
La primera opción era más seria y las condiciones tanto atmosféricas como
de la nieve eran importantísimas para poder afrontarla con garantías. Los
partes meteorológicos que llegaron a nuestros móviles no preveían mucha
estabilidad. Así que la opción del Coll de Salenques fue la elegida.
Al final del día siguiente íbamos a dormir en Benasque de vuelta a la
cama, la ducha, la comida fresca… Conforme avanzaba esa jornada, el
tiempo se fue estabilizando lo suficiente como para dejarnos disfrutar
de todo el valle que daba acceso al coll de Salenques. Entrábamos en el
Pirineo Central…
La escasa nieve estaba de lo más caprichosa y nos obligaba a cambiar
continuamente el peso del cuerpo para evitar la caída. Además, el calor
y la blandísima nieve del principio del valle de Salenques, nos habían
castigado muchísimo las piernas. Miramos de reojo el Aneto casi pelado
por el viento, y seguimos descendiendo dirección Plan de Aigualluts,
Llanos del Hospital para terminar con una cerveza en la mano en el
lujoso hotel de Llanos del Hospital.
Cualquier excusa era buena para disfrutar de los pequeños placeres que
no disponíamos en la montaña.
QUINTA PARTE:
REF ESTOS, REF TABERNES, REF TRIGONERO
En Benasque hicimos compras para los siguientes días, y las reparaciones
del equipo. Y dicho y hecho, la promesa hecha en la cima del ya
lejano Puigmal, se cumplió y todos nos fuimos al spa…¡¡paga Ritxar!!
Al día siguiente Oscar, un compañero de trabajo, nos acercaría a Llanos del
Hospital para continuar la travesía a través del tranquilo valle de Remuñe.
La nieve volvía a estar en perfectas condiciones, y llegar a Ref de Estos sólo
fue cuestión de encontrar la manera de bajar al valle sin quitarse los esquís.
C U A D E R N O S T É C N I C O S 39

REPORTAJE
Transpirenaica con esquís
La etapa siguiente se presentaba sencilla y aparentemente corta.
El Posets quedaba a mano y nos apetecía hacer cima. Lo que en un
principio iban a ser cuatro horas y media, acabaron siendo casi once
horas de excursión… Cuando llegamos a Viadós nos encontramos
que el pequeño refugio de invierno estaba a tope (solo entraban seis
personas), así que la etapa se alargó hasta el siguiente refugio: Tabernes.
Allí hubo cambio en la alineación: Javi, un vitoriano, se unía al
grupo, y Julián, la voz de la experiencia, decidía posponer la travesía.
También iba a ser día de cambio de recorrido. El día amaneció muy
nuboso y por razones de visibilidad preferimos no subir demasiado.
La variante elegida iba directa hacia el puerto de Urdiceto, Collado de
Trigonero, y terminaba en la cabaña del mismo nombre, la cual nos encotramos
también en plena remodelación. Aquella noche una carretilla
haría de mesa y unos sacos de cemento de colchones…
Nos acercábamos al túnel de Bielsa, nuestro siguiente depósito, y
la nieve volvía a estar en buenas condiciones. Remontamos el valle
dirección noroeste observando la ladera derecha repleta de barrancos
y restos de enormes aludes. En caso de haber tenido nieve, este punto
habría resultado muy peligroso. Siguiendo la cresta que divide el estado
francés y español acabamos en la cima del Bataillence, donde después
de un bonito descenso nos plantamos en la boca norte del túnel.
SEXTA PARTE:
CABAÑA GELA, CABAÑA DE AGUILOUS, GAVARNIE
Susto con el depósito enterrado. El árbol que nos servía de referencia
había sido desplazado por la nieve, así que nos tocó palear
más de la cuenta para encontrarlo. Llenamos las mochilas,
y de nuevo subimos la ladera dirección oeste, en busca de la
pequeña pero confortable Cabaña Gela. A la mañana siguiente
decidimos remontar el amplio valle aprovechando la nieve, para
luego ascender la ladera oeste hasta la Hourquette de Chermentas. Sin
perder altura ladeamos hasta acceder al empinado corredor que terminaba
en la Hourquette de Héas.
Las vistas eran impresionantes,todo el macizo de monte Perdido, Marboré,
el circo de Gavarnie, Taillon , Vignemale…
La ladera opuesta estaba pelada de nieve, así que lo que debía ser un
bonito descenso terminó en una bonita caminata hasta la austera cabaña
de Aguilous. De este privilegiado mirador, ya en la jornada siguiente,
continuamos valle abajo hacia el Lac des Gloriettes, y luego a Gavarnie
donde de nuevo habíamos dejado un depósito que utilizaríamos para
atravesar el siempre impresionante macizo de Vignemale.
El mes de febrero estaba acabando y nuestro tiempo también. Teníamos
que elegir el camino más directo para cumplir nuestros planes, y renunciar
a posibles cimas.
SÉPTIMA PARTE:
OULETTES DE GAUBE, PIEDRAFITA, CANDANCHÚ
Lo que tendría que haber sido una cómoda aproximación por Ossoue
acabó siendo una lucha continua contra nieve costra profunda. Atravesamos
el barranco y poco a poco fuimos ascendiendo hasta llegar al ref de
Baysellance, lugar elegido para almorzar. La Orquete d´Ossoue quedaba
a un paso y la siempre espectacular cara norte del Vignemale también.
El ruido del refugio de Oulettes se oía entre la niebla pero las nubes embutidas
en el valle impedían verlo. En mitad de la bajada nos topamos
con Juan Tomás y su compañero, los guardas del refugio, que intentaban
ponerlo en funcionamiento después de unos meses de inactividad.
Aquella cena y posterior sobremesa la guardaremos en el saco de los
buenos momentos ¡¡Muchas gracias por todo!!
De Oulettes pasamos al refugio de Wallon, primero por el col des
Mulets, después por el collado de Letrero, para por el collado de la
Facha bajar a dormir al austero refugio de Piedrafita. A lo lejos las
agujas de Ansabere nos señalaban el cercano final de la travesía.
Comenzaba el mes de Marzo, y una borrasca entraba en pocos días. Parecía
que ahora sí que se podía torcer el tiempo, y no podíamos quedarnos
parados en algún refugio esperando la mejoría. Además, las piernas ya
estaban hechas al esfuerzo. En dos etapas forzando la máquina terminaríamos
en Zuriza lo que un cuatro de febrero habíamos empezado cerca
del Canigó. En nuestras cabezas las pequeñas dudas y la motivación se
habían ido transformando en una huella. Esa huella se había ido haciendo
grande, poco a poco y con mucho esfuerzo. Marc Breuil lo había llamado
esquí en libertad, y eso es exactamente lo que habíamos sentido.
Las tres últimas etapas forman parte también de los mejores recuerdos
de la travesía. Habíamos ido rápidos y habíamos disfrutado del recorrido.
El último día, cuando la noche ya se nos había echado encima,
vimos unas luces al fondo del valle. Julián nos venía a recoger incapaz
de perderse el final de nuestro pequeño sueño…
Juanma y Ritxar El último collado. Esa noche dormimos en casa.
40
C U A D E R N O S T É C N I C O S

100% ACERO INOXIDABLE ALICATES DE PUNTA FINA ALICATES DE
PUNTA NORMAL CORTADOR DE ALAMBRE FINO CORTADOR DE
ALAMBRE GRUESO CUCHILLO EN ACERO 420HC SOPORTE DE PUNTAS
MOSQUETÓN ABREBOTELLAS CLIP EXTRAÍBLE
SOPESA LA NUEVA SKELETOOL EN WWW.LEATHERMAN.COM
O EN WWW.ESTELLER.COM EN ESPAÑOL
Tel. 936 724 510 - Fax 936 724 511
info@esteller.com - www.esteller.com

A FONDO
Zap-O-Mat de Edelrid
¿El único dispositivo de
aseguramiento ajustable del
mercado?
42
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Zap-O-Mat
“Parece ser que este aparato es el único “regulable”
que existe hasta ahora, pero ¿qué
significa que el aparato sea regulable? Es sencillo;
el Zap-O-Mat dispone de un botón que
nos permite ajustar la capacidad de frenado a
nuestro gusto, haciendo que la caída sea más
dinámica o más seca. Esta función es muy útil
en determinadas circunstancias, sobre todo a
la hora de dar cuerda rápidamente en un chapaje,
cuando el escalador recorre un tramo fácil
o simplemente cuando escalador y asegurador
tienen una diferencia de peso muy marcada y
una caída del primero empotra literalmente al
asegurador en la primera chapa.”
Llevamos ya unos cuantos números destripando las continuas
innovaciones que se está produciendo en el mundo de los aparatos
de aseguramiento. La tradicional lentitud en el desarrollo
de equipamiento de seguridad para la escalada parece que ha
quedado atrás viendo la velocidad con la que, temporada tras
temporada, los fabricantes se presentan en las ferias de material
con el último ingenio surgido de la mente de sus creadores.
No nos atrevemos desde aquí a descifrar el punto final de estos
desarrollos. No parece que exista una línea definida de trabajo
que describa claramente si las empresas que pergeñan estos
inventos buscan la especificad o la polivalencia. Lo que está claro
es que la amplitud de aparatos que tenemos hoy en día en el
mercado es más de lo que se podía imaginar hace no muchos
años, cuando las alternativas que podíamos encontrar en los arneses
de los aseguradores a pie de vía eran el ocho y el Grigri,
sin olvidarnos de las cestas y el nudo dinámico,
por supuesto.
Por las manos del equipo de Cuadernos
Técnicos han pasado –espero no dejarme
ninguno- aparatos como el Grigri, el Tre, las
diferentes versiones del Reverso, el Cinch,
el Sum, el Toucan, el ABS, los ATC, el Piú,
B-52 además de varias cestas y placas de
aseguramiento… “sufriendo” algunos de
ellos la agonía del doble test -“A fondo”
y “Comparativa”- y en todo este tiempo
venimos observando un saber hacer
excepcional en los fabricantes, que tratan
de perfeccionar hasta el detalle más
simple los acabados de sus productos.
A lo largo de estos últimos meses hemos
estado poniendo a prueba el Zap-O-Mat,
uno de los aparatos diseñados por la casa
alemana Edelrid, la cual está demostrando
lo rentable que puede ser la innovación y el
desarrollo con el éxito no sólo de este aparato,
sino de otros como el Eddy o del revolucionario
casco Madillo.
C U A D E R N O S T É C N I C O S 43

A FONDO
Zap-O-Mat
Sobre el papel y creyéndonos los consejos del fabricante todos
los productos son buenos. En este análisis, como en todos los
demás, vamos a intentar separar el trigo de la paja y comprobar
qué hay de cierto en todas las bondades que de este producto
nos están vendiendo.
El funcionamiento de este dispositivo es simple y su manejo es
relativamente intuitivo. Llama la atención en varios aspectos; uno
de ellos es una lejana semejanza con el extinto Tre. El hecho de
que no funcione con un mosquetón de bloqueo ni con una pieza
que pince la cuerda sino con un perno móvil que sujeta la cuerda
cuando se produce tensión, nos recuerda al añorado aparato de
Krimmer Outdoors.
Esto no es baladí cuando estamos en tapia y sacar el aparato
del mosquetón implica un riesgo de pérdida que puede dejarnos
a mitad de pared sin dispositivo y con cara de tontos, aunque en
deportiva su función es más bien anecdótica.
Otro aspecto a destacar es su apariencia liviana. Quizás no sea
el peso uno de los aspectos determinantes a la hora de decantarnos
por un aparato para cuerda simple, sobre todo si lo vamos
a usar exclusivamente para escalada deportiva. Sin embargo, en
vías de varios largos donde a la cantidad de cintas, mosquetones
y demás ferralla hay que sumar la de otros elementos como
el agua, las zapatillas o la cámara de fotos, el ahorro de unos
cuantos gramos puede ser significativo si esa ligereza se ve representada
también en el resto de equipamiento.
No deja de llamarnos la atención que, en una época en la que
está tan de moda las actividades “fast & light”, el fabricante no
haga hincapié en el peso del producto. Es posible que sea debido
a que, si bien el Zap-O-Mat es el aparato para cuerda simple
más ligero, –otros aparatos como el ATC Sport de Black Diamond
son aún más livianos, pero no consideramos que entren
dentro de la misma categoría- su compañero de fabricación, el
44
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Zap-O-Mat
C U A D E R N O S T É C N I C O S 45

A FONDO
Zap-O-Mat
Eddy, es el más pesado de todos. Vamos a alimentar la merecida
fama de puntillosos que nos hemos ganado, comentando que
no nos ha terminado de gustar ciertos detalles de su apariencia.
Estamos con lo de siempre: ¿hasta qué punto la estética es un
condicionante para valorar un aparato de aseguramiento? No
hablamos de que el diseño sea bonito o feo, ya que no nos hemos
caracterizado nunca los escaladores por ser un referente en
moda, pero sí que hay algún acabado del producto que se podría
haber mejorado.
En el prototipo que se creó antes de su comercialización definitiva,
no existía la solapa negra que evita una incorrecta inserción
de la cuerda en el aparato lo cual, en nuestra opinión, no aporta
nada al funcionamiento del dispositivo.
En las instrucciones, esta pieza de plástico está definida como
“pieza de ayuda a la inserción de la cuerda”, pero realmente opinamos
que ayudar, más bien ayuda poco y su función es sólo la
de evitar una colocación incorrecta de la cuerda.
Los clásicos dibujos de la mano y el escalador para saber la
posición correcta de entrada de la cuerda en el aparato deberían
de ser suficientes para insertar correctamente la cuerda, pero
la verdad es que no son demasiado llamativos. Estos dibujos,
grabados sobre el metal negro, no son muy visibles cuando tenemos
el día fanático y apuramos hasta el último rayo de sol.
Parece ser que este aparato es el único “regulable” que existe
hasta ahora, pero ¿qué significa que el aparato sea regulable?
Es sencillo; el Zap-O-Mat dispone de un botón que nos permite
ajustar la capacidad de frenado a nuestro gusto, haciendo que la
caída sea más dinámica o más seca.
Esta función es muy útil en determinadas circunstancias, sobre
todo a la hora de dar cuerda rápidamente en un chapaje, cuando
el escalador recorre un tramo fácil o simplemente cuando escalador
y asegurador tienen una diferencia de peso muy marcada
y una caída del primero empotra literalmente al asegurador en
la primera chapa.
Ciertamente, lo de poder ajustar la fuerza del “sartenazo” nos
ha parecido una idea excepcional y efectiva. En tramos fáciles
donde el escalador se confía y va más ligero de la cuenta podemos
hacer pasar la cuerda por el aparato con una facilidad
inusitada, lo cual representa una ventaja tanto para el escalador
impaciente que pide cuerda como para el asegurador agobiado
que bloquea el aparato cuando intenta dar rápido.
Esta capacidad de dar rápido ya la habíamos estudiado en otros
aparatos de aparición más o menos reciente, siendo particularmente
práctica en el Cinch, pero para ello implicaba la necesidad
de eliminar la función de bloqueo dando cuerda libre.
En los aparatos de aseguramiento para doble cuerda también
46
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Zap-O-Mat
tenemos la posibilidad de capacidades de frenado más fuertes
o más dinámicas según cómo posicionemos el dispositivo en el
mosquetón.
Con el Zap-O-Mat no hay que desbloquear nada para dar cuerda
rápidamente ni cambiar el aparato de posición, pero también
hemos encontrado algún pequeño problema: si estamos asegurando
en el modo normal y queremos pasar a modo dinámico,
combinar el movimiento de apretar el botón para que la cuerda
pase rápido se hace un poco dificultoso sin soltar de la otra
mano la cuerda.
Debemos confesar que esto nos pasa con absolutamente todos
los aparatos cuando los estrenamos, hay una gestualidad a la
que nos tenemos que acostumbrar para manejarnos con soltura,
pero si nos anticipamos al momento del chapaje eliminamos la
obligatoriedad de asegurar con comba o anulando la opción de
bloqueo de otros aparatos.
En el batiburrillo de cifras y números que acompañan a todos los
equipos de protección individual, observamos un EN15151 que
nos extraña y sorprende en el Zap-O-Mat. ¿EN 15151? Esto es
nuevo, tan nuevo que no está publicado. El pasado mes de octubre,
la UIAA dio a conocer a través de su página web http://www.
theuiaa.org/news_116_Safety-label-is-expanding que se van a
producir algunos cambios en varios de sus estándars (arneses y
crampones principalmente, pero también disipadores de ferratas
y colchonetas para boulder) y la próxima aparición para el año
2009 de una nueva normativa que por fin regulará los aparatos
de aseguramiento.
Hasta ahora, ante la falta de un guión que marcara las directrices
que debieran seguir los dispositivos de aseguramiento, los
fabricantes serios incluían en sus productos el grabado del laboratorio
que había testado la fiabilidad del material que habías
comprado, pero nada más. Hasta que podamos informaros con
todos los datos sobre la mesa, dejamos esta peculiaridad del
Zap-O-Mat en puntos suspensivos.
Pero ahora Edelrid marca el Zap-O-Mat con el EN15151 (de tipo
6) que, hasta donde sabemos nosotros, no pasa de ser un proyecto
de norma pero que si en Edelrid lo marcan será porque
están muy seguros de que van a superar ese estándar.
Las ventajas de utilizar el Zap-O-Mat en pared ya las hemos
explicado. El no tener que sacar el aparato del mosquetón es
un acierto, el hecho de poder dar cuerda fácilmente en terrenos
menos complicados nos ha encantado y la ocasión de poder
asegurar con un aparato que no destaca ni por su peso ni por
su volumen es un éxito indudable del fabricante, sin embargo no
parece que desde Edelrid se esfuercen demasiado en potenciar
esta faceta del aparato.Para introducir y sacar la cuerda del aparato
la maniobra que tenemos que realizar es sumamente sencilla.
Un pequeño botón negro en el lateral permite la apertura del
Zap-O-Mat y la introducción de la cuerda, de manera que esta
acción se realiza de manera rápida, segura y sencilla.
Hemos comprobado que a algunos escaladores les invaden las
dudas cuando utilizan el aparato sobre la posibilidad de abrir
accidentalmente el Zap-O-Mat mientras se está asegurando; es
una duda razonable, pero infundada ya que la misma cuerda
ejerce presión sobre el cierre cuando estamos asegurando. Además
el botón de apertura es pequeño y está protegido por un
pequeño borde de plástico, minimizando la presión involuntaria.
El problema se nos presenta si queremos sacar la cuerda con
guantes o las manos frías, ya que la manejabilidad se ve seriamente
afectada.
En las caídas frena correctamente en cualquiera de las dos posiciones
y sí que se nota una mayor suavidad en la posición
“dinámica”, aunque nos vemos en la obligación de reproducir las
palabras de Edelrid en la explicación de su producto. “El Zap-O-
Mat es un dispositivo híbrido y no es un asegurador automático”
lo que, traducido a la explicación que te daría tu compañero a
pie de vía quiere decir “hace su función perfectamente, pero no
sueltes jamás el cabo de cuerda que va a entrar en el aparato”.
Descolgando al compañero hemos comprobado que no es el
mejor de los dispositivos. No es sencillo posicionar la cuerda de
la manera correcta, que adolece de cierta tendencia a rozar con
el otro cabo y se ejerce bastante fuerza con la mano, lo que hace
la maniobra no tan fluida como con otros aparatos.
En definitiva, nos parece un aparato muy completo y recomendable,
no le podemos achacar nada malo que lo haga descartable
y la verdad es que nos ha dejado muy buen sabor de boca.
Comparándolo con el resto de aparatos del mercado no podemos
decir que en términos generales supere en valoración general
a los ya conocidos pero sí que damos una muy buena nota
a la posibilidad de las dos regulaciones de la intensidad de la
frenada. Aunque es éste un aspecto mejorable –básicamente en
la manera de hacerlo de forma fácil y segura- nos parece una
innovación realmente destacable.
Parece ser que el fabricante recomienda sobre todo utilizarlo
para escalada deportiva. Es una sabia decisión ya que es ahí
donde está el gran público y el potencial consumidor pero nosotros
creemos que, si bien en deportiva se muestra muy útil, es
en pared donde despliega de manera más clara sus características.
–cuestión de gustos, ya sabéis- nos parece un punto débil, dando
apariencia “plastiquera” a un aparato que tiene todas las garantías.
Hemos incidido bastantes veces desde estas líneas en
la terrible sugestión del escalador ante la estética del material,
que asocia lo pesado, voluminoso y metálico con la seguridad y
no parece que este aparato dé mucha imagen de ninguna de las
tres cosas.
En todo caso, el resultado es absolutamente fiable.
Texto y fotos: Equipo Cuadernos Técnicos
C U A D E R N O S T É C N I C O S 47

PREPARACIÓN FÍSICA
Y TÚ…
¿CÓMO
ENTRENAS?
Texto y fotos: Pedro Bergua
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, especialidad
en Alto Rendimiento Deportivo, se ha especializado en
entrenamientos de escalada, siendo el preparador personal de algunos
grandes como Carlos Logroño (Citronio), o el integrante del
Equipo de Jóvenes Alpinistas Manu Córdova.
48
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Y tú... ¿Cómo entrenas?
Está en boca de mucha gente, en artículos de revistas
especializadas y libros divulgativos de esta modalidad,
que la escalada (deportiva) todavía es un
deporte joven…, y lo es, si lo comparamos con disciplinas
que se llevan practicando más de un siglo, que son olímpicas
y, sobre todo, que cuyos entrenamientos a nadie se le
ocurría comenzar un buen día en el salón de su casa o en
el local donde queda las tardes con los colegas.
Hoy por hoy, con 3 décadas de evolución a las espaldas,
estamos presenciando ya sin sobresaltos el encadenamiento,
semana si semana también, de vías de máxima
dificultad por adolescentes y niños en muchas latitudes del
mundo, y es que esto sólo es el principio de algo que se
viene realizando mucho tiempo atrás en otras modalidades
deportivas, la especialización temprana.
Los grandes resultados conseguidos por estas llamadas
promesas de la escalada, aunque algunos ya rozan el nivel
de las figuras más consagradas, parecen apuntar que,
efectivamente, el comienzo “temprano” en la práctica de
esta disciplina favorece la consecución de un rendimiento
elevado de forma muy precoz, algo que está muy relacionado
con que sea una modalidad deportiva en la que el
peso relativo a la fuerza tenga un papel muy relevante.
Sin embargo, no sólo se trata de tener mucha fuerza y pesar
poco, sino de haber conseguido un desarrollo armónico
de todo el conjunto desde una muy corta edad, es decir,
de haber prestado especial atención al trabajo adecuado
de cada cualidad en sus fases sensibles de desarrollo.
Manu Córdova practicando con los esquís
En condiciones de fatiga un pasaje más difícil puede complicarse
C U A D E R N O S T É C N I C O S 49

PREPARACIÓN FÍSICA
Y tú... ¿Cómo entrenas?
Sería un tanto banal atribuir el aterrizaje en el mundo del alto rendimiento
de estos jóvenes deportistas, únicamente, al desarrollo de determinadas
cualidades físicas en sus fases sensibles, pero ponernos a
citar todos los condicionantes, controlables o no, que influyen en el
desarrollo para el alto rendimiento deportivo se iría del objetivo de
este artículo. Como “resumen” podemos consultar la pirámide del rendimiento.
dónde surge todo?, ¿hay algún “escrito” que pocos conocen y que permite
organizar el maremagnum de variables a la perfección?, ¿nos lo
inventamos sobre la marcha?, ¿el entrenamiento es ciencia o es arte…:
¿entrenología o arte?.
LA LEYENDA, PRIMERA PARADA…
… cuando consultamos cualquier mapa, que en este caso estará configurada
por cada uno de estos principios, que nos facilitarán la comprensión
de cómo nuestro cuerpo se adapta según los estímulos que le
demos, y por tanto, saber por qué y en qué medida vamos a progresar
o no.
Según el autor que consultemos, esta leyenda contendrá unos u otros
principios, clasificados de distintas formas o nombrados de distinta
manera, así que la que aquí encontraréis es sólo una de ellas. En este
caso, los principios que voy a exponer son aquellos referidos a cómo
el organismo se adapta a través del entrenamiento, conocidos también
como los principios biológicos, y que creo son los más útiles de conocer
(no entraré si quiera en nombrar otras clasificaciones, sub-clasificaciones,
ni principios que se salgan de ésta, para no liar).
No obstante, no debemos tomar estos principios como verdades absolutas,
pues deberían formularse de forma específica para cada modalidad
deportiva, algo que en el caso de la escalada, como es obvio por
la juventud de la disciplina, no se ha hecho todavía, aunque podremos
extraer conclusiones muy positivas entre las generalidades siguientes
y el propio empirismo.
En el anterior (cuadernos técnicos nº 40), hablaba de una serie de factores
sobre los que no podíamos actuar para potenciar nuestro rendimiento,
factores o variables independientes como la edad a la que
comenzamos a escalar, por ejemplo, o todo el conjunto de actividades
deportivas o no, que hayamos practicado antes de eso (nuestro historial
deportivo). Puede que nos vayan a “ayudar” o puede que no, pero no
lo podemos cambiar.
Sólo podemos actuar sobre aquellos factores modificables y mejorables
con el entrenamiento, así que, si se te ha pasado “la edad” óptima
para la mejora exponencial de ciertas cualidades, deberías intentar suplir
este hándicap trabajando en la mejor dirección posible (que será la
que te ahorre tiempo para llegar a las metas que te propongas), y que
ya deberías haber “trazado” a partir del primer artículo -“El primer
paso para mejorar en escalada: evalúa tus cualidades”- ; para ello, el
segundo paso (sobre todo si no tienes a nadie que te entrene o te pueda
asesorar sobre cómo plantear tus entrenamientos) será revisar si
tu planteamiento de entreno se ajusta a una serie de aspectos básicos
y comunes al de cualquier deportista, tenga el nivel que tenga. Estoy
hablando de los llamados principios del entrenamiento.
EL OBJETIVO…
…De este artículo no es ser un recetario de entrenamiento, sino más
bien una pequeña “guía” que facilite al lector la comprensión de una
serie de conceptos básicos sobre cómo se adapta el organismo ante
los estímulos externos que le damos (ya sea en forma de entrenos o
escaladas, dirigidas y organizadas de una u otra forma), de forma que
cada cual pueda sacar algo útil que le simplifique la tarea de crear su
“mapa” personal con el que orientarse de mejor forma por este mundo
vertical.
Para ello, usaremos cómo hilo conductor los citados principios del entrenamiento,
pero antes de entrar en materia, plantearé unas cuestiones
que quedarán en el aire hasta el final del artículo, y que cada cual podrá
responder bajo su punto de vista, apoyándose si quiere en lo que
de éstas líneas pueda extraer: ¿cuál es el punto 0, el “big-bang” de la
planificación para un deportista o el inicio de su programación?, ¿de
Principio de la unidad funcional: Este principio viene a decir que
se debe entender al organismo como un todo indisoluble, es decir,
que cada uno de los órganos y sistemas están relacionados con el
otro y que, por un lado, un fallo en cualquiera de ellos hace imposible
la continuidad en el entrenamiento (esto nos conecta con todos
los factores que afectan al llamado entrenamiento invisible, que engloba
todo aquello que hacemos, comemos, sentimos…, y que de
un modo u otro, está afectando a nuestro organismo, por lo que no
podemos descuidar ninguna faceta del mismo), y por otro, hay que
tener presente que la aplicación de una carga concreta puede estar
incidiendo positivamente en una cualidad (lo que se conoce como
transferencia) pero también puede ocurrir que se esté produciendo
el efecto contrario en otra cualidad (las llamadas interferencias).
Un ejemplo sobre el primer aspecto sería no tener en cuenta algún hábito
nocivo (fumar, beber, no descansar suficiente, mala alimentación…)
y pensar que este tipo de cosas no nos afectan, pues lo hacen y mucho;
y sobre las transferencias e interferencias, parece claro que un entrenamiento
orientado preferentemente sobre el contenido de la continuidad
tendrá transferencia para el entrenamiento de la resistencia pero irá en
contra de una mejora en el bloque.
Principio de la multilateralidad: Este principio hace referencia a
la importancia de realizar una preparación multifacética, pues se
suelen conseguir mejores resultados al dominar una mayor cantidad
de movimientos y de conductas motrices, estando en dispo-
Las fases sensibles madurativas son aquellas etapas
de la vida en las que el desarrollo de determinadas
cualidades físicas se ve potenciado por la propia
evolución madurativa de cada persona.
No se pueden enmarcar en edades muy concretas,
pero si aproximadas, ya que dependen del efecto
potenciador que el desarrollo del organismo pueda
ejercer sobre cada cualidad física.
50
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Y tú... ¿Cómo entrenas?
sición de asimilar las técnicas y métodos de entrenamiento más
complicados, partiendo del principio de que los aprendizajes nacen
sobre las bases de otros ya adquiridos. Y no sólo desde el punto de
vista técnico es importante, sino también desde un prisma físico, en
la línea del principio de la unidad funcional, la preparación debería
incidir sobre varios sistemas habitualmente, pues mientras se progresa
en un sector se puede retroceder en los demás. (FOTO 2)
Este principio, en nuestro mundo vertical, deberíamos tomarlo con
precaución en 2 sentidos: en primer lugar, en niveles altos llega un
momento en que para producir mejoras evidentes de forma deportiva,
se debe pasar por la aplicación de estímulos unilaterales concentrados,
de tal modo que supongan variaciones sensibles y profundas en
la homeostasis del organismo del deportista que le puedan proporcionar
adaptaciones suficientes para mejorar su nivel; y en segundo lugar,
desde el punto de vista del aprendizaje polifacético para el desarrollo
de un mayor repertorio motriz o gestual, debemos recordar que la trepa,
como tal, ya es una habilidad motriz básica, algo que todos, desde
bebes, realizamos inconscientemente y que poco a poco desaparece y
nos limita motrízmente, al ingresar en el mundo bípedo al que nos ha
llevado la evolución de nuestra especie.
Por tanto, sólo escalar ya desarrolla de forma brutal la motricidad y
gestualidad del escalador, sin necesidad de una preparación paralela
o anterior, desde otras disciplinas o actividades deportivas, si se había
entendido así.
Principio de la especificidad: Hace referencia a la necesidad de
Cecilia En ocasiones, Buil currándose la los interrupción deberes en ¨clase¨ duradera del entrenamiento
o una fuerte reducción de los medios especiales
de trabajo puede tener efectos positivos,
puesto que la carga siguiente adquiere cierto “carácter
de novedad”.
desarrollar, a través de un entrenamiento dirigido a esta meta, las
condiciones específicas de cada modalidad deportiva asentadas,
previamente, en el desarrollo de las cualidades físicas básicas
(fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad….), pues cada deporte
precisa de unas adaptaciones morfo-fisiológicas especiales que
favorecen el rendimiento en el mismo. En base a este principio,
deberíamos partir de ejercicios generales para ir introduciendo
otros más específicos, de ejercicios fáciles para llegar a otros más
complejos…
En nuestro caso, debemos recordar que la propia escalada, como desarrollo
de la habilidad básica de trepar, se trata del ejercicio más
específico que existe para la propia escalada (recordemos la famosa
frase “el mejor ejercicio para escalar mejor es escalar”), sin embargo,
para la potenciación de las distintas cualidades que mejorarán nuestro
nivel de base o de partida en esta modalidad, si que debemos tener
presente este principio, y plantear un desarrollo armónico y progresivo
en dificultad y complejidad o especificidad, en los medios y sobre
todo los métodos que empleemos entrenando.
Principio del estímulo eficaz de la carga o de sobrecarga: Este
principio nos dice que para que un estímulo de entrenamiento pueda
provocar adaptación en un organismo, debe superar un umbral
C U A D E R N O S T É C N I C O S 51

PREPARACIÓN FÍSICA
Y tú... ¿Cómo entrenas?
de intensidad o de esfuerzo que es de diferente magnitud para cada
individuo y que dependerá de su nivel de entrenamiento, edad, sexo,
etc. Cuando se aplican estímulos de baja intensidad, inferiores al
umbral de estimulación, no se produce ningún efecto de adaptación
(salvo que se repita sistemáticamente en muy cortos períodos de
tiempo y durante un largo proceso, en cuyo caso se puede producir
un efecto acumulativo). Cuando el estímulo supera el umbral
de estimulación, se producirán cambios morfo-fisiológicos cuando
se empleen cargas óptimas, pudiéndose llegar a daños funcionales
cuando las cargas son demasiado grandes. (CUADRO 1).
Algo que se debe tener muy presente es que estas modificaciones se
producen de acuerdo a un orden temporal, de manera retardada, de
forma diferente para cada cualidad condicional y, a su vez, en función
del grado de intensidad de carga a que sea sometido el escalador, lo
que complica, y de que manera, el “cuadrar” de forma eficaz todos los
estímulos o cargas que recibe el escalador a lo largo de varios entrenamientos.
Principio de la alternancia esfuerzo-descanso ó Síndrome General
de Adaptación: Este principio nos explica que el descenso
de la capacidad de rendimiento que se experimenta tras someterse
a una carga óptima ó eficaz, no sólo se compensa posteriormente
recuperando el nivel inicial, sino que además, se aumenta éste, incrementando
las prestaciones (es lo que llamamos super ó sobrecompensación).
Este fenómeno es una medida preventiva del organismo ante posibles
nuevas solicitaciones, es decir, una reacción natural preventiva
y adaptativa para poder responder con mayor eficacia en caso de
un nuevo esfuerzo como el realizado. Sin embargo, tras la sobrecompensación,
el organismo vuelve de nuevo al nivel inicial, de no
mediar nuevos estímulos, por lo que se deberán combinar de forma
coherente los estímulos y los tiempos adecuados de descanso, encadenando
unos con otros, para alcanzar una sustancial mejora en
el nivel de rendimiento del escalador.
Para hacernos una idea, la diferencia para la repetición de dos cargas
de resistencia similares puede variar desde 12 a 72 horas, en función
del nivel del escalador, la magnitud de la carga (teniendo en cuenta su
volumen, intensidad, densidad…), y el momento de la temporada en
que se encuentre.
Principio de repetición y continuidad: El logro de una estabilidad
de la adaptación sólo se consigue a través de una continuidad
en la presentación de las cargas, repitiéndolas a lo largo de una
fase antes de modificarlas. Un ejercicio aislado o un entrenamiento
muy distante de otro, no producirá ningún efecto positivo en el
proceso de adaptación del entrenamiento, ya que no será posible
la supercompensación por haberse perdido los efectos del primer
entrenamiento.
Esto no quiere decir que no haya que descansar, pues esta fase del
entrenamiento tie ne tanta importancia como el trabajo realizado
en sí, lo que ocurre es que cuando un trabajo o esfuerzo se repite,
pero han desaparecido los efectos del anterior, no existe desarrollo
funcional.
En algunas ocasiones, estas “curvas” de compensación se delinean de
la manera más caprichosa, lo que puede obedecer bien a fallos en la
planificación, o falta de dominio sobre cómo debe estructurarse el entrenamiento,
o a factores externos al propio entrenamiento.
Por tanto, sino se da esta continuidad en la presentación de cargas de
entrenamiento, lo que se produce son pérdidas en las diferentes capacidades
condicionales, coordinativas y habilidades, aunque a distintos
ritmos.
52
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Y tú... ¿Cómo entrenas?
En principio, las pérdidas más rápidas y sustanciales de rendimiento
se dan en las capacidades de resistencia y fuerza-resistencia, mientras
que la fuerza máxima y rápida, demuestran ser más estables. Esto también
es aplicable a la coordinación y a las habilidades técnicas y tácticas,
como consecuencia de la relación estructural de toda la capacidad
de rendimiento.
o un rendimiento inestable. Para ello, podemos variar los componentes
de la carga: Volumen, frecuencia, intensidad, densidad,
nivel de solicitación técnica, táctica, psicológica, etc.
Principio de la individualidad: No todos los factores que influyen
Sin embargo, en los deportistas entrenados durante años, la estabilidad
de la capacidad de rendimiento es mayor que en los principiantes, del
mismo modo que los muy entrenados tienden a recuperar con relativa
rapidez la pérdida de rendimiento.
Principio de periodización: Muy relacionado con el anterior, nos
dice que se debe periodizar la carga de entrenamiento, no sólo a
corto plazo, respetando los principios anteriores, sino también a
largo plazo, de modo que se asegure una serie de descansos o disminuciones
de rendimiento programado, pues es imposible mantener
un nivel máximo de rendimiento por mucho tiempo.
Principio de la progresión o de gradualidad: El organismo se
adapta a la repetición de estímulos iguales (gracias al síndrome general
de adaptación, como ya hemos visto), pero si no existen variaciones
en la carga, deja de producirse esta mejora del rendimiento.
Para lograr la adaptación óptima del organismo, el estímulo debe
incrementarse, pero de forma progresiva, pues cambios bruscos o
discontinuos en la aplicación de las cargas pueden suponer lesiones
en el entrenamiento lo hacen por igual en todos los escaladores,
pues cada uno responde de manera diferente, dependiendo de: biotipología,
perfil psicológico, metabolismo, capacidades motrices,
factores socioeconómicos, entorno geográfico, aprendizajes adquiridos,
etc. Cada sujeto es un todo, con características completamente
distintas, lo que explica el hecho de las diferentes reacciones
C U A D E R N O S T É C N I C O S 53

PREPARACIÓN FÍSICA
Y tú... ¿Cómo entrenas?
del sistema motor y de otros órganos a las mismas cargas de entrenamiento,
no sólo de diferentes escaladores, sino del mismo escalador
en diferentes períodos de tiempo. Por ello, es básico determinar
claramente las características completas de cada escalador para
poder confeccionar a medida un entrenamiento que, a su vez, se irá
adaptando al tiempo que éste evolucione. Los test, en este sentido,
son de gran ayuda.
Principio de los retornos en disminución: Este principio hace
2.En el momento que concluye el entrenamiento, la recuperación
rápida de los niveles anteriores se verá potenciada con una nutrición
inmediata (primeros 30´) de carbohidratos de absorción rápida.
3.La recuperación profunda, a lo largo de la cual se efectúa la
supercompensación, no sólo debería incluir descanso, sino también
medios de recuperación activos (electroestimulación, masajes, nutrición
adecuada para el tipo de esfuerzo que hemos efectuado…),
lo que favorecerá el efecto del trabajo realizado.
CONCLUSIÓN
En el mundo del entrenamiento para la escalada o cualquier otra modalidad
(de montaña o no), no existen fórmulas mágicas que lleven al
alto rendimiento, aunque si condiciones importantes, como el genotipo
y un duro y bien planteado trabajo para explotar al máximo las
cualidades personales, y también, una respuesta que contesta a todas
las preguntas más o menos concretas sobre cómo entrenar esto o aquello:
depende. Si, depende, pues todo está supeditado a cada persona
(principio de la individualidad) y a sus condiciones particulares en un
momento concreto de su vida.
referencia a la evolución “normal” del rendimiento deportivo a lo
largo de la vida de un escalador, en la que se producen grandes
avances en los primeros años, para llegar a una posterior fase de
meseta conforme se acerca a su máximo rendimiento potencial.
Esta fase es la más larga de todas, y va acompañada de momentos
de aparente estancamiento, pequeños saltos “bruscos” del rendimiento
y fases de retroceso aparentes. Alcanzar ese último porcentaje
de mejora que supone nuestro límite genético supone una
cantidad ingente de tiempo, motivación y esfuerzo.
Principio de la recuperación: La importancia de este principio
ya se habrá podido deducir de los anteriores, en los que se ha visto
cómo el esfuerzo alternado con la recuperación y el descanso, se
aplica a todo el entrenamiento, sin tener en cuenta los métodos de
trabajo que se empleen, para que se de la mejora del rendimiento
perseguida. (GRÁFICO 3)
Apuntaré tan sólo la importancia que tienen algunos aspectos básicos
en relación a este principio, dando por concluida esta exposición:
Esta respuesta, que todo deja en el aire además de descontento a la
mayoría de los escaladores que se interrogan sobre qué es mejor hacer,
si tracciones a un brazo o bloque con lastre, hace que siempre exista
una mejor opción de todas las posibles. El acertar con ella, el tomar la
decisión correcta (o más correcta), es fruto de un trabajo de reflexión
profundo a partir de todos los datos posibles que se puedan tener, de
ahí la importancia de la evaluación inicial, para disponer de un punto
de partida que pueda orientarnos, en un principio, en la mejor dirección
posible.
A partir de aquí, la motivación, el esfuerzo, la constancia y la humildad
(para seguir viendo y aceptando errores) deberán ser nuestras compañeras
de camino si queremos alcanzar nuestro máximo rendimiento
potencial.
Por tanto, y contestando en cierta medida a las preguntas planteadas al
principio del artículo, se podría decir que el inicio para la planificación
de un escalador que de verdad quiera superar sus límites es tener la
motivación suficiente para comprometerse de verdad, comprometerse
con sus puntos débiles para aceptarlos y superarlos, comprometer su
tiempo y su esfuerzo para transformar su cuerpo y dotarlo mejor para
la lucha contra la gravedad…, a partir de aquí, comienza el análisis,
para saber desde dónde se parte y poder crear la “fórmula” que mejor
se adapte a esa persona en concreto.
1.Es crucial saber qué recuperaciones debemos respetar para potenciar
un trabajo orientado hacia la capacidad o hacia la potencia
de las distintas manifestaciones de la resistencia, en el mismo entrenamiento.
54
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Y tú... ¿Cómo entrenas?
Y es en este punto donde toman importancia los principios de entrenamiento,
y todas las ciencias aplicadas al deporte (fisiología, anatomía,
biomecánica…), para configurar el primer estándar que deberemos
moldear, según la propia experiencia (del entrenador o de cada cual, si
es autodidacta), para acabar de ajustar las primeras “coordenadas” que
deberemos seguir en ese mapa virtual.
Luego, en función de si llegamos al punto fijado inicialmente, o nos
hemos quedado por el camino (o hemos avanzado más de lo previsto),
iremos dando nuevas coordenadas para guiar por el mejor camino posible
al escalador, para lo que tendremos que saber, en cada momento,
“dónde” está, y estar atentos por si se pierde o cambia el rumbo, para
poder orientarle a tiempo.
Con todo esto, cada uno que opine como quiera, si esto de entrenar es
más ciencia o es más arte…, pero tú… ¿cómo entrenas?.
C U A D E R N O S T É C N I C O S 55

TÉCNICA Y PRÁCTICA
VIDA EN GRANDES PAREDES
56
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Vida en grandes paredes
La escalada en grandes paredes es una
de las actividades más aventureras y
complejas del mundo del alpinismo. Es
allí en donde convergen todas aquellas
técnicas y planteamientos logísticos empleados
durante la escalada en roca y la escalada en
terreno alpino.
No cabe duda que el mundo del montañismo es
diverso en lo relativo al número de disciplinas
englobadas bajo tal denominación. Es una gran
familia en la cual cada uno de sus miembros actúa
con total independencia. Hace años el alpinista
era la figura representativa de tal concepto. Aquel
individuo preparado para resolver cualquier
tipo de escalada y en cualquier tipo de terreno,
tanto en roca, nieve o hielo como en verano o en
invierno.
Hoy en día la diversidad de facetas es más amplia
y la especialización es lo más habitual, cubriendo
todas aquellas actividades características del
mundo de la montaña: escalada deportiva,
escalada en vías de pared de varios largos,
escalada en fisuras, escalada artificial, escalada
de bloques, escalada de rocódromo, escalada
de competición, escalada en cascadas de hielo,
escalada de dry tooling, escalada de corredores,
escalada en aristas, escalada alpina, escalada en
terreno nevado, escalada en grandes paredes,
etc.
En ocasiones los escaladores dispondrán del
interés y la habilidad de practicar todas estas
actividades en su totalidad, sin preferencias y a la
antigua usanza. Otros escaladores, sin embargo,
prefieren practicar solo una de las actividades
del montañismo, centrándose en ella de manera
predominante. Es una de las maravillas del
montañismo: disponemos de espacio para todos,
libertad de hacer lo que nos gusta sin sentirnos
presionados. La escalada en grandes paredes
representa uno de los retos más anhelados dentro
del conglomerado de las actividades montañeras.
En verano o en invierno, en la península o al
otro lado del charco, en libre o artificial, en roca
granítica, caliza o arenisca,… la gran “tapia”
siempre nos está esperando.
Texto y fotos: José Carlos Iglesias, Guia de montaña
UIAGM y profesor de la EEAM
Fotografías realizadas en el Capitan (Yosemite) y las
Fisher Towers (Utah)
C U A D E R N O S T É C N I C O S 57

TÉCNICA Y PRÁCTICA
Pero, ¿qué es una gran pared?
No disponemos de un número de metros exactos que nos sirvan para
definir la altura mínima en la cual englobaremos una gran pared. Ni
tampoco disponemos de una localización precisa en el planeta para
definir una gran pared.
El concepto de una gran pared viene dado por una serie de variantes,
tanto de carácter técnico como aquellas originadas por las condiciones
morfológicas de la pared. No es preciso disponer de una pared de mil
metros para considerarla candidata al termino de Big Wall. Una altura
de 200 metros de desnivel en roca puede ser suficiente para definir tal
concepto, siempre y cuando empleemos para realizar su ascensión las
técnicas propias de escalada en grandes paredes.
Tales técnicas son particulares y disponen de unas condiciones muy
específicas adecuadas a este terreno de juego. A continuación veremos
algunos de los condicionantes que nos ayudaran a definir el concepto
de una gran pared:
La ascensión nos obligará a permanecer largo tiempo en pared
con la posibilidad de vernos forzados a permanecer al menos una
noche en ella. En ocasiones podremos prescindir de tal vivac simplemente
con la ayuda de cuerdas fijas que nos permitan descender
hasta el suelo y así continuar nuestra escalada al día siguiente.
La ascensión nos obligará a emplear técnicas de escalada en artificial
y técnicas de escalada en libre. En terreno alpino incluso será
necesario el empleo de técnicas de escalada en hielo y nieve. Debido
a la complejidad de los largos el mayor porcentaje de la escalada
la realizaremos empleando técnicas de artificial, sin menospreciar la
posibilidad de forzar esos largos en libre.
El empleo de cuerdas fijas y su consiguiente proceso de ascenso
y descenso será casi obligatorio.
Debido a la larga permanencia en pared nos veremos obligados a
izar petates cargados con el material y equipo necesario para llevar
a cabo la escalada.
Tal logística nos llevará a perfeccionar nuestro sentido de organización
y seguridad en grandes terrenos verticales. Maniobras especiales
de cuerda, como por ejemplo los péndulos o rápeles guiados,
serán necesarias para poder salir de la pared con éxito.
Será necesario el montaje de vivacs en repisas y hamacas con el
fin de posibilitar el descanso de la cordada.
Si nuestra ascensión reúne todos estos condicionantes podremos hablar
de escalada en grandes paredes.
Ahora bien, hoy en día los códigos éticos y mentalidad de los escaladores
de pared han cambiado radicalmente con respecto a hace unos
años. Por un lado disponemos de la mentalidad actual de realizar la
ascensión limpia, en libre y con rapidez obligando a los escaladores a
cambiar la logística y las técnicas empleadas, con el fin de salir lo antes
posible. Por otro lado disponemos de la mentalidad de escalada en pared
clásica, eso sí, un tanto más limpia con lo que respecta al empleo
Vida en grandes paredes
del material que hace unos años pero sin la presión de la velocidad y el
tiempo a emplear en pared.
Un ejemplo de ello puede ser la vía clásica del Nose, en el Capitán. Es
una ascensión de 1.000 metros que podemos escalar en tres horas o en
tres días. Aquellos que escalan el Nose en menos de 5 horas son una
selecta minoría, eso sí, en aumento debido a la mentalidad de la escalada
actual. Los escaladores más “humanos” posiblemente escalamos
el Nose en tres días o en el mejor de los casos, en menos de 20 horas.
De ahí que sea cual sea nuestra elección a la hora de plantearnos tal
escalada una cosa está clara, y es que la gran pared seguirá siendo
grande al margen de nuestro planteamiento de ascensión. La preparación
física y técnica de ambos grupos de escaladores está orientada al
reto de una gran pared.
A continuación veremos algunos puntos significativos y a tener en cuenta
durante nuestra escalada en grandes paredes.
ESTILOS DE ASCENSIÓN
La longitud de la pared, su dificultad, climatología, altitud, orientación
o peligros objetivos van a determinar el estilo de ascensión empleado
por la cordada. Así mismo, la mentalidad y preparación física de los
escaladores serán un factor predominante a la hora de tomar tales decisiones.
Estilo alpino clásico
Lo emplearemos en vías de pared alpina de aproximadamente un par
de días de duración. El primero de cordada escala con dos cuerdas en
doble, de 8,5 o 9 milímetros y una mochila de poco peso. El segundo
de cordada asciende con la mochila más pesada, bien escalando o bien
ayudado por las cuerdas para progresar.
A veces el segundo de cordada puede emplear una de las cuerdas para
ascender mediante un sistema de ascensión por cuerdas (jumars, prusiks,
nudos, etc.) mientras permanece asegurado por la otra cuerda.
Una vez montado el vivac, prepararemos el equipo para el día siguiente.
Si ascendemos progresando por
la cuerda hemos de tener precaución
con los rozamientos de ésta
con la roca, evitando que se pueda
dañar o romper. En cordadas
de tres escaladores repartiremos
el peso entre los dos segundos,
los cuales ascenderán cada uno
con su respectiva cuerda.
Estilo americano de ascensión
Es el sistema de ascensión más
empleado durante la escalada de
vías en pared de varios días de
duración (foto 1, ascendiendo en
pared). El primero escala y el segundo
asciende por la cuerda fija.

Vida en grandes paredes
Para ello, el primero asciende con una cuerda de escalada en simple y
de 10,5 o 11 milímetros de diámetro. Así mismo, el primero transportará
otra cuerda auxiliar que le ayudará a subir el petate.
Ésta puede ser estática, para facilitar las maniobras de izado. Algunos
escaladores prefieren, sin embargo, emplear una cuerda auxiliar dinámica,
para poder usarla en el supuesto de que la cuerda principal de
escalada se dañe. El proceso a seguir es el siguiente:
El primero empieza a escalar asegurándose con la cuerda principal
pasándola por los seguros que va colocando. La cuerda auxiliar
cuelga del arnés sin pasar por ningún seguro.
Cuando el primero termina el largo y llega a la reunión recogerá la
cuerda sobrante, la plegará y fijará la cuerda a la reunión con un par
de nudos de anclaje. Para mantenernos cerca de la reunión podemos
emplear una cinta o probador, pero siempre permaneceremos
unidos a la reunión mediante la cuerda de escalada.
Al mismo tiempo pasamos la cuerda auxiliar por una polea con
freno, la tensamos y avisamos a compañero de que la cuerda de
escalar está fija y de que puede empezar a subir, una vez que suelte
el petate de la reunión.
El segundo asciende por la cuerda de escalada desequipando el
largo, mientras que el primero se limitará a subir el petate hasta la
reunión.
Una vez que el segundo llegue a la reunión puede ayudar al primero
a terminar de subir el petate, si éste no está ya arriba.
Se produce el relevo de cordada, se pasa el material y la cuerda
auxiliar y se repite el proceso sucesivamente hasta finalizar la vía.
Sistema de cuerdas fijas
La instalación de cuerdas fijas durante la escalada es una actividad
muy empleada durante la apertura de nuevos itinerarios, sobre todo en
regiones remotas. Para ello emplearemos cuerdas estáticas de buen
grosor y resistencia de 10.5 o 11 milímetros de diámetro, con el fin de
garantizar una mayor seguridad a la abrasión.
Los tramos superados en cada jornada los iremos dejando equipados
con cuerdas estáticas fijadas a la pared, garantizándonos la retirada
con la llegada de la noche o del mal tiempo. Tales cuerdas nos ayudarán
a retornar a la pared y continuar la escalada en el máximo punto
alcanzado.
Así iremos trasladando nuestra “cápsula” sucesivamente, hasta realizar
el ataque definitivo. Para instalar los sucesivos campamentos podemos
emplear repisas o bien instalar hamacas en pared. Ya cerca de la cumbre,
y desde el último campamento, es posible emplear el estilo de ascensión
alpino o el estilo americano debido a las ventajas en cuestión
de ligereza que éstos ofrecen con respecto a los otros.
La ventaja del sistema de “cápsula” es que nos permite retirarnos a la
seguridad del campamento en situaciones climatológicas adversas y
con la ventaja de disponer de equipo y víveres suficientes para posponer
la escalada.
TIPOS DE ESCALADA
Básicamente dos: en libre o artificial.
Escalar en libre vías de grandes paredes supone una preparación física,
mental y logística digna de mérito, siempre de acuerdo con las dificultades
técnicas. En ocasiones el escalador aceptará un grado de dificultad
máximo al cual enfrentarse y a partir de ahí, la escalada artificial entrará
en juego. Otras veces la dificultad de la vía es tan compleja en artificial
que las aspiraciones a escalar en libre son escasas, obligándonos a
sudar sobre los estribos. Las técnicas de escalada en artificial son muy
específicas, sobre todo cuando superamos dificultades por encima del
grado de A2. La obligación de probar seguros y de emplear materiales
muy específicos nos llevará al aprendizaje y dominio de técnicas especiales
sobre los estribos.
Para un mayor estudio de las técnicas de escalada en artificial podemos
consultar los artículos referentes a tal tema en los cuadernos
técnicos números 31,33 y 35.
REUNIONES
Las reuniones en una gran pared han de ser amplias y capaces de
repartir las diferentes tareas de trabajo sin crear problemas ni confusiones.
Las intentaremos confeccionar en horizontal en lugar de vertical
con el fin de poder acoger a los escaladores y al equipo y material sin
demasiados aglutinamientos. Para ello confeccionaremos dos o tres
triángulos de fuerzas independientes pero al mismo tiempo conectados
unos con otros, con el fin de compartir una reunión más segura.
Gracias a ésta técnica podremos continuar con la escalada hasta que
decidamos que todo está preparado para realizar el ataque final. Con
el sistema del empleo de cuerdas fijas se ha logrado ascender grandes
paredes en regiones del Himalaya, Patagonia, Baffin, Alaska, Canadá,
etc., lugares en donde la climatología es adversa e inestable. Estancias
superiores a veinte días en pared son duras y casi imposibles de
conseguir, debido sobre todo a la logística, a los víveres que hemos de
transportar y al desgaste físico y mental que produce una prolongada
estancia en pared. Bajar a la seguridad del campamento nos ayuda a
cargar las pilas y esperar protegidos al buen tiempo.
Este sistema también es práctico durante la apertura o repetición de
itinerarios cuando no disponemos de suficiente tiempo para finalizar la
ascensión. Podemos fijar las cuerdas y regresar la semana siguiente a
terminar o equipar la vía.
Sistema de cápsula
Se mezclan planteamientos ligeros con planteamientos pesados de ascensión.
Se sube desde la base de la pared hasta alcanzar una altura
determinada, equipando con cuerdas fijas estáticas. Una vez alcanzado
ese punto se traslada todo el campamento: equipo de vivac, material
de escalada, alimentos, etc. Una vez desde aquí repetimos el proceso
hasta alcanzar nuestro siguiente punto de campamento.
C U A D E R N O S T É C N I C O S 59

TÉCNICA Y PRÁCTICA
Vida en grandes paredes
POR CUERDAS
La instalación de cuerdas fijas
siempre es una tarea delicada.
El primero de cordada ha de tener
una idea clara con respecto a
seguridad durante la escalada del
largo. Cada vez que realiza una
travesía, supera un techo o coloca
un seguro ha de pensar en su
compañero cuando a éste le toque
subir por esa cuerda fija. Ha de
tener en cuenta la posibilidad de
malos rozamientos de cuerda que
puedan poner en peligro la integridad
de la cuerda cuando el compañero
ascienda con los jumars.
Para evitar en lo posible tales peligros
el primero ha de intentar mantener
la cuerda alejada de aristas
o resaltes afilados, ha de colocar
seguros de manera que guíen la
cuerda en una buena dirección y
al mismo tiempo facilitar al compañero las maniobras de ascenso. En
travesías será necesario que coloque los seguros cerca unos de otros
de manera que el segundo no se sienta obligado a pendulear o saltar de
mosquetón a mosquetón.
Una vez en la reunión el primero atará la cuerda al punto central del
triángulo de fuerzas con reenvío a otro punto de la reunión. Con el fin
del minimizar el impacto sobre la reunión, y siempre que sea posible, la
cuerda podemos anudarla al último seguro por debajo de la reunión con
un nudo ballestrinque (foto 4, cuerda anudada a la reunión y al seguro
por debajo de ella).
El objetivo de disponer de varios triángulos de fuerzas es el de repartir
las diferentes maniobras de cuerda empleadas durante la escalada de
grandes paredes (foto 2, reunión en pared). En uno de los triángulos de
fuerzas ataremos la cuerda de la cual sube nuestro compañero. En otro
triángulo de fuerzas colocaremos la polea mediante la cual izaremos el
petate. Nosotros nos ataremos al punto de la reunión más conveniente,
siempre empleando para ellos dos anclajes diferentes. Uno puede ser
la misma cuerda de escalada y otro puede ser una cinta de reunión o
probador. En otro punto de la reunión colgaremos la hamaca, si ello es
necesario, y en otro punto diferente intentaremos colocar el material y
equipo de manera ordenada. Mantener la reunión limpia y ordenada es
esencial durante la escalada en grandes paredes pues ello nos evitará
confusiones y pérdidas de tiempo. Las cuerdas las colgaremos ordenadamente
y listas para ser usadas. El material sobrante también lo colgaremos
de manera que sea fácil de identificar y ser elegido. El petate,
botes de agua y bolsas de comida las colgaremos en puntos separados
y de fácil acceso (foto 3, reunión
ordenada).
En reuniones con repisa el trabajo
es más fácil de realizar que
en aquellas que son colgadas. Si
la repisa es grande posiblemente
deberemos de extender la reunión
de manera que nos facilite el desplazamiento
de un lado a otro de
la repisa. En reuniones colgadas
es ventajoso el disponer de una
hamaca de pared, la cual podemos
desplegar para sentarnos y
así asegurar al compañero. En
largos de lenta escalada artificial
es una comodidad.
CUERDAS FIJAS Y ASCENSO
Ahora la cuerda está lista para que el compañero pueda subir. En vías
en las cuales dejamos cuerdas fijas instaladas en la pared el trabajo
de mantenimiento es más fácil. Una vez que descendemos desde la
reunión podemos instalar fraccionamientos de cuerda en puntos de la
pared arriesgados o bien colocaremos protectores de cuerda (foto 5,
fraccionamiento de cuerda).
Estos son muy prácticos y protegen la cuerda muy bien, sobre todo los
que disponen de velcro.
Existen varios sistemas de ascenso por cuerdas. El más sencillo y popular
en grandes paredes es el siguiente:
Colocamos dos ascensores
en la cuerda, con mosquetones
de seguro.
Al ascensor de arriba (derecha)
le atamos un extremo de
una cinta de bandolera. El otro
extremo lo atamos a los dos
anillos del arnés empleando
para ello un nudo de alondra.
La distancia adecuada de tal
cinta es aquella que colgados
en un desplome somos capaces
de agarrar el ascensor
manteniendo el brazo ligeramente
angulado. Si el brazo
está extendido es mala señal.
Tal cinta podemos sustituirla
por un probador, el cual es fácil
de ajustar.
Al ascensor de abajo (izquierda)
le atamos un extremo
de una cinta de bandolera. El
60
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Vida en grandes paredes
otro extremo lo atamos al anillo central del arnés, empleando para
ello un nudo de alondra. La distancia de ésta cinta no ha de ser tan
precisa que la empleada en el ascensor de arriba. En el mismo mosquetón
de seguro del ascensor colocamos un estribo o cinta larga
para el pié.
El proceso ahora es sencillo. Nos cargamos en el pie del ascensor
de abajo mientras deslizamos el ascensor de arriba. Descansamos
en éste, subimos el ascensor de abajo y repetimos la maniobra (foto
6, colocación de puños ascensores en la cuerda).
Tal sistema de ascenso nos permite progresar por la pared de manera
rápida y autónoma a través de techos, desplomes y otras configuraciones
de la roca (foto 7, ascensión con puños en pared). En travesías de
cuerda hemos de prestar atención a los ángulos de tracción de los ascensores
con respecto a la cuerda. Para evitar que la cuerda se pueda
salir del ascensor seguiremos los siguientes pasos
Colocaremos un mosquetón en el orificio superior del ascensor,
pasando la cuerda por dentro de él. De éste modo evitaremos que la
posible torsión de la cuerda pueda abrir la leva del ascensor con la
consiguiente pérdida de la cuerda.
Colocamos una cinta exprés o un probador en la cuerda directamente
atada a nuestro arnés, obligando de tal manera a que la
cuerda se oriente hacia nosotros. Tal cinta ha de ser corta con el fin
de facilitar el ángulo y el desplazamiento de los ascensores (foto 8,
moviéndose con ascensores en travesía).
En techos y desplomes podemos colocar los dos pies dentro del pedal
con el fin de facilitar el impulso durante la ascensión.
PENDULOS
Los péndulos facilitan la conexión de fisuras o líneas de progresión proyectadas
durante nuestra escalada. El primero de cuerda subirá hasta
el punto del péndulo desde el cual será descolgado por el compañero
hasta la altura deseada. Una vez allí se desplazará por la pared, de manera
pendular, hasta alcanzar el punto deseado. En la mayoría de las
ocasiones el primero seguirá subiendo un poco más, hasta que casi se
encuentre en la horizontal respecto al punto del cual realiza el péndulo.
Tal maniobra facilitará la progresión del segundo de cordada. Antes de
correr por la pared de manera incontrolada, el primero de cuerda ha de
bajarse hasta encontrarse por debajo del punto al cual desea alcanzar.
De tal manera una vez que comience a correr por la pared dispondrá de
cuerda suficiente que le facilite alcanzar tal punto. Durante tal maniobra
el escalador ha de recoger los estribos y mantener el material ordenado
en el arnés o cintas de bandolera. Así mismo ha de tener precaución
cuando corre por la pared en el caso de que no pueda alcanzar el punto
deseado y ahora se vea obligado a correr en dirección contraria, en
lugar de rozarse por la pared como si fuera un petate.
El segundo de cuerda ha de realizar las siguientes maniobras a la hora
de seguir un péndulo:
Primeramente soltará el petate de la reunión de manera controlada,
ayudándolo a desplazarse con la misma cuerda o con un cordino
auxiliar.
Una vez fijada la cuerda de escalada, el segundo subirá con los
ascensores hasta el punto del péndulo. El extremo de la cuerda lo
ataremos al arnés.
.Una vez alcanzado el punto del péndulo él segundo se anclará a
éste con una cinta o probador y pasará los ascensores al otro lado
de la cuerda, la que se dirige al compañero en la reunión.
La cuerda por la que subió con los ascensores hasta el punto del
péndulo ahora se haya floja. En ella colocará un descensor con un
sistema de autoseguro si se desea.
Comenzará a descender al mismo tiempo que los puños ascensores
se tensan automáticamente guiándonos hasta la vertical de la
reunión en la que se encuentra el compañero. Durante tal maniobra
seguiremos los principios de seguridad aplicados durante la progresión
en travesía con puños ascensores (foto 9, descendiendo desde
el punto del péndulo. Los puños nos guían hacia la vertical).
Una vez en la vertical del compañero el segundo se desatará la
cuerda de escalada, la recogerá pasándola a través del punto del
péndulo y seguirá progresando con los puños ascensores hasta alcanzar
la reunión.
A pesar de sus apariencias es una maniobra sencilla y fácil de realizar.
Simplemente requiere de práctica y atención, igual que ocurre en otras
maniobras de cuerda.
C U A D E R N O S T É C N I C O S 61

TÉCNICA Y PRÁCTICA
IZADO Y DESCENSO DE PETATES
El izado del petate es la maniobra más dura de aquellas realizadas durante
la escalada en grandes paredes.
¿Por qué? Pues porque siempre cargamos demasiado material y equipo.
A veces por necesidad y a veces por temor. El resultado es un petate
(o petates) de gran peso.
Una vez en la reunión confeccionaremos un triangulo de fuerzas específicamente
destinado para subir el petate (foto 10, reunión triangulada).
Pasaremos la cuerda por la polea y recogeremos la cuerda sobrante.
Una vez que el petate se halle colgando de la cuerda realizaremos los
siguientes pasos:
La cuerda se pasará por una polea con freno, con el fin de facilitar
la retención del peso del petate.
En la cuerda contraria a la del petate colocaremos un puño ascensor
y el cual ataremos a nuestro arnés mediante el empleo de
una cinta plana o probador. Nosotros nos mantendremos unidos a la
reunión a través de la cuerda de escalada, dejándola un tanto floja,
para facilitar la maniobra. Podemos emplear un segundo punto de
seguro empleando para ello una cinta larga de reunión o un probador.
Si nos encontramos en una reunión colgada nos subiremos a los
dos estribos, con el fin de conseguir una mejor plataforma de trabajo.
A continuación subiremos el puño ascensor y nos cargamos en él
con el fin de izar el petate. Repetiremos la maniobra con ritmo pero
sin olvidarnos de tomar un respiro. Durante los primeros metros de
izado deberemos de mantener un poco de tensión en la cuerda para
ayudar al puño a subir. Una vez que dispongamos de un poco de
cuerda extra la podemos dejar caer para crear un poco de peso y
así deslizar el puño con facilidad (foto 11, sistema simple de izado.
El puño irá conectado al arnés).
Si el petate pesa demasiado podemos colgarnos del puño ascen-
Vida en grandes paredes
sor y tirar con las manos hacia arriba de la cuerda del petate, a modo
de contrapeso. Es una maniobra práctica la cual deberemos de reforzar
añadiendo una cinta con mosquetón de seguro a la reunión,
en caso de que la polea se rompa. Hoy en día podemos emplear
poleas de rescate profesional diseñadas para contrapesos, más seguras
que las empleadas hace años.
Si aun así el petate todavía es demasiado pesado podemos desmultiplicar
el polipasto. Para ello podemos colocar un puño encarado
hacia abajo en la cuerda del petate. Le colocamos una polea simple
por la cual pasaremos la cuerda y la dirigimos hacia arriba pasándola
por un mosquetón a modo de reenvío. A continuación colocaremos
el otro puño en la cuerda de la cual tiraremos como hicimos en el
ejemplo anterior (foto 12, sistema desmultiplicado de polipasto).
Una vez que el petate ha llegado a la reunión lo ataremos a ésta con un
nudo de anclaje o cinta de reunión (foto 13, petate en reunión).
El peso del petate va a depender de nuestro tipo de logística de cara
al tipo de ascensión. Cuanto más ligero mejor, pero a veces ello es
complicado. El agua ocupa el mayor porcentaje en cuanto a peso. Es
necesaria y cuesta dejarla atrás. Comida, equipo de vivac y vestimenta
terminarán por llenar el petate.
62
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Vida en grandes paredes
Un bote que nos sirva de retrete y la hamaca completarán la carga. Incluso
en épocas estivales la vestimenta ha de tomarse en serio.
Son muchos los rescates efectuados en el Capitán debido a las tormentas
de verano que han dejado a los escaladores empapados e hipotérmicos
en pleno meses de verano, a causa de mal equipamiento.
En ocasiones es cómodo transportar la hamaca abierta en la pared. Debido
a la dificultad de algunos largos éstos requieren de mucho tiempo
para su finalización. Si además la pared es vertical y carece de repisas
puede ser muy conveniente asegurar desde la comodidad de la hamaca
de pared.
Una manera práctica de transportar la hamaca abierta y el petate juntos
es el estilo de “bandera”. Para ello atamos el petate al final de la cuerda,
como de costumbre.
A continuación anclamos la hamaca a la cuerda mediante el empleo
de unos cuatro mosquetones: dos en los extremos, uno en el centro
y otro con los tirantes de la hamaca. La hamaca estará lista para ser
empleada una vez que alcance la reunión (foto 14, petate y hamaca en
estilo “bandera”).
Para descender con el petate emplearemos una técnica muy usada en
maniobras de autorrescate:
Extendemos el descensor y mosquetón de seguro con una cinta
plana anclada a nuestro arnés con un nudo de alondra.
Colocamos un nudo autobloqueante en la cuerda por debajo del
descensor y cerca de nuestro arnés, anclándolo con un mosquetón
de seguro.
Colgamos del descensor el petate de manera que el peso recaiga
sobre la cuerda y no sobre nuestro arnés (foto 15, sistema de descenso
de petate).
Ahora simplemente descenderemos con el petate situado delante
nuestro y entre las piernas, con total control de él.
Una vez que alcancemos la siguiente reunión de rapel podemos atar el
petate a la reunión mediante el empleo de nudo dinámico con nudo de
fuga, empleando para ello un cordino auxiliar.
El objetivo de tal es el de poder soltar el petate con facilidad al inicio del
siguiente rápel. Si colgamos el pesado petate directamente de un mosquetón
nos resultará difícil quitarlo y pasarlo a la cuerda del rapel.
Otra opción puede ser la de emplear un gancho fifi para colgar el petate
en la reunión, con un refuerzo de una cinta con mosquetón por si las
moscas.
C U A D E R N O S T É C N I C O S 63

TÉCNICA Y PRÁCTICA
Vida en grandes paredes
MONTAJE DE VIVACS
Es la mejor parte del día. Un cafecito y trozo de salchichón después
de una jornada dura de escalada. Si disponemos de repisas naturales,
mucho mejor. Es conveniente estudiar la vía antes de aventurarnos a
ella, estudiando largo tras largo y repisa tras repisa. Si es posible dejar
la hamaca en el coche, también mejor, menos peso.
Las repisas naturales ofrecen un poco más de libertad que las hamacas.
Nos podemos mover sin incordiar al compañero y podemos emplear el
cuarto de baño sin hacer malabarismos. La reunión ha de ser capaz
de proteger a toda la cordada y el equipo, aunque nos movamos de
un lado para otro (foto 16, vivac en repisa con reunión y material). Nos
mantendremos siempre atados a la reunión, incluso cuando dormimos.
El arnés lo limpiaremos de material para que sea más confortable. En
ocasiones es incluso una ventaja bajarse un par de largos y dejar las
cuerdas fijas si con ello podemos disponer de una buena repisa (foto
17, vivac en repisa).
Las hamacas ofrecen más libertad a la hora de escalar en una gran pared.
No tenemos que esperar a terminar el largo o a alcanzar la repisa.
Simplemente la montamos a nuestra conveniencia. Es más peso que
añadiremos al conjunto, pero a veces será la única opción. Es conveniente
fijar bien las hamacas, tanto por encima como por debajo, sobre
todo si las condiciones atmosféricas son duras. Elegiremos zonas
protegidas de caída de piedras, hielo o agua. Debajo de techos encontraremos
la mejor protección. Una vez en la hamaca es importante
comunicarse con el compañero cada vez que nos movemos para utilizar
el baño o coger algo en el petate, de lo contrario crearemos un efecto
“columpio” no muy agradable.
En ambos casos podemos disponer de una pequeña tienda muy útil en
escaladas invernales o en aquellas con expectaciones de mal tiempo.
64
C U A D E R N O S T É C N I C O S

Vida en grandes paredes
NÚMERO DE MIEMBROS DE LA CORDADA
Una cordada de dos escaladores es sencilla y se mueve rápido en pared.
Como hemos visto, el primero escala, fija la cuerda para el segundo
y éste limpia el largo mientras que el primero iza el petate. Así largo
tras largo (foto 18, subiendo en pared). Incluso si el primero llega a la
reunión con cuerda suficiente puede empezar el siguiente largo autoasegurado
mientras el segundo sube limpiando el largo. Una manera de
ganar un poco de tiempo.
No obstante, una cordada de tres miembros puede moverse con más
rapidez que una cordada de dos. Para ello será necesario disponer de
una cuerda de escalada extra y un poco más de material. El proceso
puede ser el siguiente, con algunas variaciones:
El primero llega a la reunión y fija la cuerda de escalada. Al mismo
tiempo fija también la cuerda del petate.
El segundo empieza a subir por la cuerda de escalada limpiando
el largo. El tercero sube directamente a la reunión con un poco de
material extra y la tercera cuerda.
Una vez que el tercero llega a la reunión puede empezar a asegurar
al primero. Si es posible también comenzará a subir el petate,
siempre y cuando no ponga en compromiso la seguridad de asegurar
al primero. Cuando el segundo alcanza la reunión puede enviarle
el resto del material al primero a través de la cuerda auxiliar y al
mismo tiempo ayudará con la subida del petate (foto 19, cordada de
tres: subiendo por la cuerda de escalada y cuerda auxiliar).
Y así sucesivamente.
En una cordada de tres escaladores se reparte mejor el trabajo, las conversaciones
sociales son un tanto más amenas y los quehaceres diarios
son más llevaderos. Eso sí, requiere práctica y coordinación.
La escalada en grandes paredes es un reto, un sueño, una aventura…
Aquí os hemos ofrecido un conglomerado de técnicas y trucos al alcance
de todos, y hemos revisado un pequeño trozo del pastel del vasto
mundo de las grandes paredes. Existen cantidad de trucos y técnicas
que solo la práctica puede darnos. Con seguridad y calma podremos
llevar a cabo con éxito esos sueños que tanto anhelamos.
C U A D E R N O S T É C N I C O S 65

C U A D E R N O S T É C N I C O S
MATERIAL
OBSETHED
Cotas: 138/105/125
Altura/Radio/Peso: 179 (20)
Nivel: Alto
Construcción: fir/aspen, torsion box, triaxial, 15/20 rocker
Talla: +10/-10
25% Subida, 85% Bajada
Un juguete, extremadamente elástico y vivaz para sus dimensiones.
Carveos fáciles y redondos, muy tolerante y
efectivo incluso en nieve dura con giros largos. Potente y
preciso es muy permisivo en el cambio de nieve
GOLIATH SLUFF
Potencia, potencia y potencia. Seguro y fiable a velocidades
altas, preciso en el medio de la curva cuando se le exige.
Bastante móvil a velocidad media pero exige posición
para no sobrecargar las piernas. Muy tolerante en la salida
de giro
Cotas: 134/99/118
Altura/Radio/Peso: 184 (23) (2050)
Nivel: Experto
Construcción: Dynamic triaxial, madera poplar/ocume
Talla: +10/-5
35% Subida, 95% Bajada
PIUMA DUO SINTESI
Cotas: 105/72/89 (171)
Altura/Radio/Peso: en 164 1150 (24), 171, 178
Nivel: Medio-Alto
Construcción: Madera/aire, Cap Cuadraxial, fibra de
carbono, Nanoprotec
Talla: -5/-15
90% Subida, 50% Bajada
Ligereza y agarre, muy fácil de conducir y con una gran
deformación en las etapas del giro para hacerlo mas suave
y cómodo, un todo terreno en velocidad media y para todo
tipo de nieve. Un gran “subidor”
66

MATERIAL
MANASLU
Novedad de Dynafit para este año,
potencia y flotabilidad con máxima
ligereza. Perfecto para giros largos
y medios en palas largas y anchas,
hace notarse poco el cambio de nieve.
Radio distinto en la parte de adelante
y de atrás
Cotas: 122/95/108
Altura/Radio/Peso: 178 (35/21)
(1450), 187 (42/21) (1555)
Nivel: Alto
Construcción: Madera poulonia,
refuerzo de fibra de vidrio,
carbono, quadraxial
Talla: +10/-5
60% Subida, 80% Bajada
VELVET
Más pesado que en sus versiones
anteriores debido al núcleo de madera,
pero a su vez, más versátil, duradero,
y potente. Bastante móvil en
el giro corto pero adecuado para el
giro medio rápido y largo. Muy buen
agarre en la parte media del giro empezándolo
y acabándolo de manera
bastante cómoda.
Cotas: 122/88/110 (165)
Altura/Radio: 165 (20) (1550)
Nivel: Alto
Construcción: Dual torsion bow,
madera
Talla: +5/-10
40% Subida, 80% Bajada
UNICORN
Modelo freeride con Cotas moderadas,
elástico y polivalente. Cómodo
para bajar en velocidades medias
permitiendo mucha progresión
Cotas: 118/80/106 (175)
Altura/Radio/Peso: 175 (19.3)
(1390), 185
Nivel: Medio
Construcción: cap triaxial, carbono,
madera de alamo
Talla: 0/-10
65% Subida, 65% Bajada
C U A D E R N O S T É C N I C O S 67

C U A D E R N O S T É C N I C O S
MATERIAL
MARKER BARON
Construcción: Acero inoxidable, plástico altamente resistente,
fibra de vidrio Fijación de bloque más ancha y baja
del mercado, gana transmisión lateral y permite una flexión
más natural del esquí hacia delante y atrás
Nivel: Alto
Peso: 2450 gr (par)
Características: DIN 6-12, triple pívot elite toe, mas
ancha para aumentar transmisión lateral, 34 mm entre
suela y tabla
Medidas: anchura base 76 mm,
40% Subida, 95% Bajada
200 ECONOMIC
PROBE
La sonda para todos los
públicos
Peso: 194 gr
Longitud: 200 cm
Material: Aluminio
PIEPS IPROBE
Sonda inteligente que señala
la cercanía de los arvas
de pieps
Peso: 285 gr
Longitud: 265 cm
Material: Aluminio
Ferrino
Peso: 240 gr
Longitud: 260 cm
Material: Aluminio
AVALANCHE PROBE
Gran relación Peso-longitud
SNE
Pala de aluminio con
mango ajustable”
Peso: 590 gr
Material: Policarbonato
NAXO NX 22
Dos barras paralelas para ganar transmisión con dos puntos de rotación distintos para
andar. La longitud de montaje aporta rigidez al esquí
Nivel: Alto
Peso: 2250 gr (par)
Características: DIN 5-13, 2 barras paralelas, free flex,
doble punto de rotación en la puntera, downhill lock, 40
mm entre suela y tabla
Medidas (M): entre barras 3.5 cm, anchura base 60
mm, base de montaje 52cm, longitud total 57 cm, anchura
max. entre tornillos 40mm.
Construcción: Aluminio, carbono y fibra de vidrio
50% Subida, 80% Bajada
68
C U A D E R N O S T É C N I C O S

MATERIAL
FACTOR
Una bestia. Dura, fiable y precisa.
Toda una bota de free ride extremadamente
elástica y móvil a la hora de
andar. Muy exigente en la bajada
Nivel: Alto
Peso: 2050 (27)
Características: Compatible con todas
las fijaciones, flex 130, 4 ganchos,
regulación de inclinación, canting
Construcción: Pebax, triax pro frame,
overlap
70% Subida, 85% Bajada
TYPHOON
Bota potente con buen ajuste y precisa,
con muy buena transmisión hacia
el ski aguantando el giro más fuerte.
Nada que envidiar a una bota de pista
y además permite andar comodamente
Nivel: Alto
Peso: 1890 (27)
Características: Tapas intercambiables.
Inclinación 19º-23º, 4 ganchos de
aluminio, canting
Construcción: Pebax, Overlap
30% Subida, 80% Bajada
ZZEUS MF
Primera bota capaz de utilizarse con
todas las fijaciones del mercado, tremendamente
polivalente y con muy
buen comportamiento en todas las
fases del giro. Cómoda en velocidades
medias y controladas
Nivel: Medio-Alto
Peso: 1950 (27.5)
Características: Válida para todos
los modelos de fijaciones, tapas
intercambiables, 30º rotación del
empeine, inclinación 15º-21º + modo
walk, 4 ganchos en Mg, refuerzo del
talón de rilsan
Construcción: PU, Overlap
60% Subida, 70% Bajada
PALA TOUR
Potencia y ligereza
Peso: 541 gr
Dimensiones: Pala 22
cm, Mango 41 cm
Material: Alumino
FREERIDE
ALASKA D PB
Pura potencia y resistencia
Peso: 860 gr
Dimensiones: Pala
29X24X5, Mango 58
Material: Alumino
Ligero y con el volumen de un móvil,
no hay excusa para no tener arva
Peso: 110 gr
Dimensiones: 110X58X24
Caracteristicas: Digital, batería
200 horas emitiendo, 40 metros
de distancia máxima, 1 antena ,
compatible con iprobe, detecta y
señala la señal mas fuerte en caso
de haber varias
SPOT
Mediante mensajes por mail o a móvil
es capaz de dar tu posición cierta,
tu compañero si sales solo
Peso: 198 gr
Dimensiones: 116X75X27
C U A D E R N O S T É C N I C O S 69

ÚLTIMA HORA
¿QUIERES UNA IDEA
SENCILLA, ORIGINAL Y
ASEQUIBLE PARA TUS
REGALOS NAVIDEÑOS?
La empresa Original Buff ha creado
para ti este bonito detalle para
regalar especialmente durante las
fechas navideñas: un envase metálico
tipo “conserva” con un tubular
multifuncional de Buff en su
interior ¿Dónde está la originalidad?
¡Pues en el diseño tanto del
envase como del pañuelo Buff!
¿Quieres “caviar” o prefieres
“foie”?
Los envases se presentan con dos
diseños de lo más ingenioso: caviar,
por un lado, y foie, por el
otro ¿Y en el interior? ¡Dos diseños
exclusivos Buff para estas fechas,
según el tipo del envase!
EL CASCO
RECEPTOR + DE POC
GALARDONADO CON
EL PREMIO “STAR OF
THE OBSERVEUR”
POC ha sido ganador del premio
“Star of Observeur” con el casco
Receptor + válido para varios deportes
en la gran apertura del Design Observeur
en su décimo aniversario
organizado por la APCI(la agencia
de
promoción del diseño francesa).
El premio reconoce los productos
de calidad superior. Los productos
ganadores fueron seleccionados
por un jurado internacional entre
productos que habían
sido reconocidos por su diseño
innovador siendo galardonados
con el sello de calidad Design
Observeur 09. Todos los productos
con sellos de calidad del Design
Observeur y los productos
Star of Observeur se exhibirán en
la Ciudad de las Ciencias y de la
Industria en París(Francia) desde
octubre de 2.008 hasta febrero de
2.009. Después la muestra viajará
por Asia, América del Sur y Europa.
El Design Observeur está reconocido
como un importante premio
por la ICSID(El Consejo Internacional
de Sociedades de Diseño
Industrial).
“Estamos muy agradecidos y orgullosos
de recibir esta distinción
por el Receptor +” dijo Stefan
Ytterborn,CEO de POC.
POC es una compañía sueca que
desarrolla y comercializa equipamiento
protector personal para
deportes de riesgo.
GENERAL OUTDOOR IBERI-
CA. www.goutdoor.com
tlfno. 948343225
BOTA SKI GARMONT
RADIUM
Exterior: Pebax
Botín: g-fit Rapid
Cierre: 4 hebillas + correa
Peso 1754gr par
Inclinación caña: 23º + posición
libre para caminar
Sistema fijación: UNI + Dynafit
La bota más innovadora, avanzada
y polivalente del mercando.
Tiene el mejor compromiso entre
comodidad y eficacia tanto en subida
como en bajada.
1.- ADD: La conocida tecnología
de Garmont que consigue unas
botas anatómicas que permiten
una gran comodidad y eficacia en
la marcha
2.- Carcasa de doble densidad
para dar diferente rigidez a las zonas
que lo requieren.
3.- Botín interior de alta calidad,
antibacteriano (con fibra de plata),
y que además permite junto a la
nueva lengüeta de la carcasa un
calzado fácil.
4.- Innovadora lengüeta de la carcasa
que permite una marcha más
fácil y a su vez un mayor control y
flexión progresiva en la bajada
5.- Nuevas hebillas autobloqueantes.
Esta bota supera un nuevo
nivel. Lo tiene todo: ligereza,
sujeción con 4 hebillas, compatible
con fijación Dynafit®, y la
NOVEDOSA lengüeta diseñada
por Garmont que facilita el paso,
proporcionando una mayor libertad
y confort al caminar en las
travesías prolongadas, y que gracias
a su flexión progresiva, mejora
también las prestaciones en el
descenso.
Es fácil de calzar y se abrocha
con seguridad para enfrentarse a
las condiciones de nieve y terrenos
más duros. Su carcasa multiinyectada
altamente reactiva y el
puño son de Pebax® para conseguir
el peso más ligero y un comportamiento
homogéneo incluso
en las temperaturas más frías. Disponible
con botín termoformable
G-fit Rapid.
www.garmont.com
OREGON SCIENTIFIC
Y VIPER FIRMAN
UN ACUERDO DE
DISTRIBUCIÓN PARA
TODO EL CANAL
DEPORTE
La firma de electrónica de consumo
se introduce firmemente en el
canal del retail gracias a la alianza
con la distribuidora VIPER. Oregon
Scientific, empresa líder en
productos de electrónica de consumo
de alta calidad con tecnología
y diseño de vanguardia, llega
a un acuerdo de distribución con
VIPER S.A. por el que se introduce,
desde el 1 de septiembre, de
forma firme en todo el canal de
deporte (montaña, caza y pesca,
ciclismo, etc) a nivel España, Portugal
y Andorra.
VIPER, actualmente una de las
principales distribuidoras del sector
del deporte, que representa y
distribuye marcas líderes a nivel
internacional en España, Andorra
y Portugal, representará también a
Oregon Scientific, marca de prestigio
en electrónica deportiva. La
diversidad de productos que ofrece
Oregon Scientific permite llegar
a todo tipo de públicos con el
objetivo de hacer la vida más cómoda.
Su amplia gama de productos
completan las cuatro líneas de
la firma: deporte, salud, juguetes
y hogar.
VUELVE EL SARKEN DE
CHARLET/PETZL
Nueva versión disponible del
crampón Sarken, con nuevo tratamiento
térmico del acero que
incrementa su resistencia a la fatiga.
Perfil del crampón reforzado en
las zonas de mayor solicitación.
Puntas frontales ligeramente rediseñadas.
Crampones excelentes
para todos los terrenos mixtos: los
crampones todoterreno.
Las puntas frontales con perfil en
forma de T permiten una buena
penetración en hielo duro y proporcionan
posicionamiento estable
en terreno mixto, además de
un buen agarre en nieve.
Distribuye: Vertical Sports
www.barrabes.com
BARRABES BENASQUE
Ctra Francia s/n.
Benasque (Huesca)
BARRABES MADRID
Vestimenta Técnica
para Montaña
C/Orense 56
BARRABES OUTLET
HUESCA
Restos de stock
Polígono Sepes. Ronda
Industria 1-3
THE NORTH FACE
MADRID
C/ Velázquez 35
ATENCIÓN AL
CLIENTE Y VENTA A
DISTANCIA
www.barrabes.com
Tel. 902 14 8000
atencioncliente@barrabes.com
70
C U A D E R N O S T É C N I C O S

+ realize.thenorthface.com/eu
John Griber | Gasherbrum II approach, Karakoram Range | Photo: Kristoffer Erickson