contenido - Yacht Club Argentino

SUGERENCIAS
El modelo estático puede hacerse con chapas de balsa, de 1 y 2 mm. Primero deben cortarse todos los componentes,
marcándolos con papel carbónico de las líneas de plano, a su vez calcadas en un papel de seda liviano para no tener
que presionar el lápiz. Usar una trincheta nueva y lija seca de grano muy chico. Conviene cemento “pegatodo”.
CUADERNAS Y VARETAS. Para aumentar la rigidez de la
estructura, se puede laminar cada pieza aparte en dos
“fetas” iguales de 2 mm, con la veta vertical, cementadas
entre sí con un peso arriba para plancharlas.
QUILLA. La quilla puede laminarse con tres perfiles iguales
de 2 mm, cementados y planchados con un peso arriba. El
perfil del medio debe ser interrumpido (cortado) en los bordes
de la orza, cuidando de no obstruir la ranura con cemento.
BOTAZO. Es otra pieza resistente junto con la quilla y las
cuadernas. Habría que recortarlo doble según su contorno de
planta (perfil horizontal) en 2 mm. Precurvado según el arrufo
(apoyado sobre topes de alturas sobre un plano horizontal) y
laminadas sus dos fetas iguales (dos por banda).
TRACAS. Pueden cortarse en chapa de balsa flexible de 1
ó de 2 mm. Cortar dos perfiles iguales de cada traca.
PISO y ASIENTO. Pueden cortarse dos fetas iguales de
cada contorno en balsa de 2 mm laminadas y planchadas.
CAJA DE ORZA, ORZA y PALA DE TIMÓN se pueden
hacer con paredes laminadas de 1 mm.
LIJADO. Después de cortar y laminar las piezas
(cuadernas, varetas, quilla, botazo, piso, asiento, caja de
orza, orza, pala del timón cuadernas, mamparos y
cubiertas de los castilletes), habría que lijarlas para aviar
curvas, escuadrar cantos y pulir sus superficies.
PARAR LA QUILLA. Apoyada sobre su fondo, habría que
fijarla sobre una cama desarmable, verificando su
verticalidad con una plomada chica (50 grs.) colgada con hilo
de coser. También convendrá fijar a la cama una columna
fuerte en cada extremo de la eslora sobre las cuales encolar
un travesaño rígido, horizontal y paralelo a la crujía, que nos
permita colgar la plomadita para controlar la verticalidad de
cada cuaderna y cada vareta. Bajo la cama habría que
colocar un papel con el plano horizontal del casco con la
posición de cuadernas y varetas, exactamente enfilado con
la quilla y colocado exactamente según los límites de la
eslora y la quilla (controlando con la plomadita).
ENCOLADO DE COMPONENTES. Las CUADERNAS
deberían encolarse a la QUILLA con la máxima escuadría
posible, usando como referencia el dibujo del plano puesto
debajo de la quilla. Una cuaderna está perpendicular a la
crujía cuando las distancias en cada banda entre el punto de
arrufo y el extremo de crujía, son iguales. Después habría
que hacer lo mismo con las varetas (una entre dos
cuadernas). Para rigidizar cuadernas y varetas, después de
24 hs. secando el cemento habría que encolar por adentro
de proa a popa sin encastrar, dos serretas por banda, de
cedro o de pino de 1x1 ó de 2x2 mm, las que pueden ir
presentándose paralelas a la flotación, encolándolas con
cianoacrilato para después reforzar con cemento. Para
marcar un plano horizontal en un modelo, conviene hacerse
un gramil con un taco vertical de madera, de la altura del
plano a marcar con respecto al plano de apoyo, sobre dicho
taco fijamos un lápiz de punta blanda y deslizando ese
gramil sobre el plano de apoyo (mesa) vamos marcando el
contorno en el modelo. Con un gramil se pueden marcar los
puntos de encolado de las serretas en la cara interna de
cada cuaderna y cada vareta. Si todo queda bien fijado, los
topes de cuadernas y varetas quedarán perfectamente
aviados como para encolarles el botazo sin problemas.
ENSAMBLE DE LAS TRACAS y CORTE DE APARADURA.
Aviados y escuadrados los cantos y pulidas las superficies con
lija fina, conviene ensamblar con cinta autoadhesiva el forro
completo de cada banda, encimando con mucho cuidado el
10% inferior interno del ancho de cada traca, sobre el canto
superior de la de abajo, desde la traca de aparadura hasta la
traca de cinta. El panel de tracas unidas con cinta adhesiva se
coloca con precisión sobre la estructura de cuadernas y
varetas, cuidando que la traca de cinta arriba encaje
perfectamente contra el borde inferior del botazo y fijando
después todo el panel (en cada traca con alfiler muy fino) hacia
el alefriz de quillote y roda y el canto del espejo de popa, donde
podremos marcar a lápiz y regla y cortar (con mucho cuidado)
el exceso de las tracas para que encajen muy bien alineadas
en los alefrices de la diagonal de la roda, la curva del pie de
roda, el encaje casi recto en la quilla y el remate en el espejo
de popa.Logrado el recorte exacto y prolijo de las tracas, se
puede desarmar el panel, puliendo las puntas con lija muy fina.
Si todo estuviese bien hecho, la distribución de tracas debería
ser igual en cada banda (simetría).
INSTALACION DE LOS CASTILLETES, LA CAJA DE
ORZA, LA MESA DE FOGONADURA y LA CARLINGA. A la
estructura del casco convendrá ahora encolarle los
mamparos y cuadernas de los dos castilletes, las paredes
de la caja de orza, la carlinga del mástil y también la mesa
de fogonadura según sus respectivos lugares en el plano.
FORRADO DEL CASCO. Empezamos por encolar los
extremos remanentes de la traca de aparadura (ambas
bandas) al quillote y a las cuadernas, dejando secar. A su
borde superior le encimamos la línea del 10% de la traca
siguiente superior y así sucesivamente hasta llegar a
encajar la traca de cinta contra el botazo. Para no revirar al
casco, conviene cuidar de encolar cada vez, la hilada de
una misma traca en cada banda. También encolamos las
chapas de cubierta en los dos castilletes.
APAREJO Y VELAMEN. Aparte conviene hacer el aparejo
con cable ultrafino (estay y obenques) y con hilo grueso de
algodón (escotas y drizas). Las perchas son cilíndricas de
cedro barnizado o de pino teñido con tinta Venier, como las
cornamusas. Los herrajes eran de hierro ó de bronce y las
pastecas tenían cachas de madera barnizada. Los remos de
madera eran barnizados. Si se opta por velas desplegadas,
hay que usar tela ultrafina (camisas, pañuelos, etc.). Para mejor
prolijidad, se recomienda presentar el modelo sin velas.
PINTURA. Este modelo en tingladillo, no se puede enduir, por
eso se recomendó lijar y pulir las partes antes de instalarlas
definitivamente. Conviene darle al casco y timón dos manos
de esmalte blanco, El asiento es de cedro barnizado, como
cornamusas, remos y perchas. Luego se pintarán los
castilletes, el piso y el botazo con esmalte color gris
“horizonte” (90% celeste + 10% negro). Marcar flotación con
gramil. Enmascarando el casco invertido con cinta
autoadhesiva y mucho cuidado, se pinta el fondo con dos
manos de esmalte (sintético o acrílico) color cobre. La orza
era de hierro, pintada de negro o con minio.
diciembre 2012 El Yacht 51