ESPEJO a a DINGHIES "A" Y "B" v w x cubierta constructivo y z 9 castillete de popa v v Las secciones 9 y v forman el mamparo del castillete w a b c d x x y y z z w 9 d d YACHT CLUB ARGENTINO d a b c Castillete Serreta Serreta 0 1 a b Castillete a b 2 Proa botazo tracas traca de cinta 2a. traca 3a. traca 4a. traca 5a. traca 6a. traca 7a. traca 8a. traca 9a. traca Alefriz de quilla tentativo v w x y z Castillete traca de aparadura ASIENTO Mamparo del castillete PISO QUILLA Orza VARETAS CUADERNAS 3 4 5 6 7 8 9 10 Z cubierta c c b b a a castillete de proa c d e f g h i j 0 0 1 2 1 2 4 3 3 5 PISO MESA Caja de Orza Castillete 4 5 b b ed c c d e ASIENTO varetas cuadernas 67 8 9 10 9 8 76 f g h 5 5 hg f c d e f g h i j LOA = 5700 mm i j j i alefriz ranura de la orza ABR 2012 50 El <strong>Yacht</strong> diciembre 2012
SUGERENCIAS El modelo estático puede hacerse con chapas de balsa, de 1 y 2 mm. Primero deben cortarse todos los componentes, marcándolos con papel carbónico de las líneas de plano, a su vez calcadas en un papel de seda liviano para no tener que presionar el lápiz. Usar una trincheta nueva y lija seca de grano muy chico. Conviene cemento “pegatodo”. CUADERNAS Y VARETAS. Para aumentar la rigidez de la estructura, se puede laminar cada pieza aparte en dos “fetas” iguales de 2 mm, con la veta vertical, cementadas entre sí con un peso arriba para plancharlas. QUILLA. La quilla puede laminarse con tres perfiles iguales de 2 mm, cementados y planchados con un peso arriba. El perfil del medio debe ser interrumpido (cortado) en los bordes de la orza, cuidando de no obstruir la ranura con cemento. BOTAZO. Es otra pieza resistente junto con la quilla y las cuadernas. Habría que recortarlo doble según su contorno de planta (perfil horizontal) en 2 mm. Precurvado según el arrufo (apoyado sobre topes de alturas sobre un plano horizontal) y laminadas sus dos fetas iguales (dos por banda). TRACAS. Pueden cortarse en chapa de balsa flexible de 1 ó de 2 mm. Cortar dos perfiles iguales de cada traca. PISO y ASIENTO. Pueden cortarse dos fetas iguales de cada contorno en balsa de 2 mm laminadas y planchadas. CAJA DE ORZA, ORZA y PALA DE TIMÓN se pueden hacer con paredes laminadas de 1 mm. LIJADO. Después de cortar y laminar las piezas (cuadernas, varetas, quilla, botazo, piso, asiento, caja de orza, orza, pala del timón cuadernas, mamparos y cubiertas de los castilletes), habría que lijarlas para aviar curvas, escuadrar cantos y pulir sus superficies. PARAR LA QUILLA. Apoyada sobre su fondo, habría que fijarla sobre una cama desarmable, verificando su verticalidad con una plomada chica (50 grs.) colgada con hilo de coser. También convendrá fijar a la cama una columna fuerte en cada extremo de la eslora sobre las cuales encolar un travesaño rígido, horizontal y paralelo a la crujía, que nos permita colgar la plomadita para controlar la verticalidad de cada cuaderna y cada vareta. Bajo la cama habría que colocar un papel con el plano horizontal del casco con la posición de cuadernas y varetas, exactamente enfilado con la quilla y colocado exactamente según los límites de la eslora y la quilla (controlando con la plomadita). ENCOLADO DE COMPONENTES. Las CUADERNAS deberían encolarse a la QUILLA con la máxima escuadría posible, usando como referencia el dibujo del plano puesto debajo de la quilla. Una cuaderna está perpendicular a la crujía cuando las distancias en cada banda entre el punto de arrufo y el extremo de crujía, son iguales. Después habría que hacer lo mismo con las varetas (una entre dos cuadernas). Para rigidizar cuadernas y varetas, después de 24 hs. secando el cemento habría que encolar por adentro de proa a popa sin encastrar, dos serretas por banda, de cedro o de pino de 1x1 ó de 2x2 mm, las que pueden ir presentándose paralelas a la flotación, encolándolas con cianoacrilato para después reforzar con cemento. Para marcar un plano horizontal en un modelo, conviene hacerse un gramil con un taco vertical de madera, de la altura del plano a marcar con respecto al plano de apoyo, sobre dicho taco fijamos un lápiz de punta blanda y deslizando ese gramil sobre el plano de apoyo (mesa) vamos marcando el contorno en el modelo. Con un gramil se pueden marcar los puntos de encolado de las serretas en la cara interna de cada cuaderna y cada vareta. Si todo queda bien fijado, los topes de cuadernas y varetas quedarán perfectamente aviados como para encolarles el botazo sin problemas. ENSAMBLE DE LAS TRACAS y CORTE DE APARADURA. Aviados y escuadrados los cantos y pulidas las superficies con lija fina, conviene ensamblar con cinta autoadhesiva el forro completo de cada banda, encimando con mucho cuidado el 10% inferior interno del ancho de cada traca, sobre el canto superior de la de abajo, desde la traca de aparadura hasta la traca de cinta. El panel de tracas unidas con cinta adhesiva se coloca con precisión sobre la estructura de cuadernas y varetas, cuidando que la traca de cinta arriba encaje perfectamente contra el borde inferior del botazo y fijando después todo el panel (en cada traca con alfiler muy fino) hacia el alefriz de quillote y roda y el canto del espejo de popa, donde podremos marcar a lápiz y regla y cortar (con mucho cuidado) el exceso de las tracas para que encajen muy bien alineadas en los alefrices de la diagonal de la roda, la curva del pie de roda, el encaje casi recto en la quilla y el remate en el espejo de popa.Logrado el recorte exacto y prolijo de las tracas, se puede desarmar el panel, puliendo las puntas con lija muy fina. Si todo estuviese bien hecho, la distribución de tracas debería ser igual en cada banda (simetría). INSTALACION DE LOS CASTILLETES, LA CAJA DE ORZA, LA MESA DE FOGONADURA y LA CARLINGA. A la estructura del casco convendrá ahora encolarle los mamparos y cuadernas de los dos castilletes, las paredes de la caja de orza, la carlinga del mástil y también la mesa de fogonadura según sus respectivos lugares en el plano. FORRADO DEL CASCO. Empezamos por encolar los extremos remanentes de la traca de aparadura (ambas bandas) al quillote y a las cuadernas, dejando secar. A su borde superior le encimamos la línea del 10% de la traca siguiente superior y así sucesivamente hasta llegar a encajar la traca de cinta contra el botazo. Para no revirar al casco, conviene cuidar de encolar cada vez, la hilada de una misma traca en cada banda. También encolamos las chapas de cubierta en los dos castilletes. APAREJO Y VELAMEN. Aparte conviene hacer el aparejo con cable ultrafino (estay y obenques) y con hilo grueso de algodón (escotas y drizas). Las perchas son cilíndricas de cedro barnizado o de pino teñido con tinta Venier, como las cornamusas. Los herrajes eran de hierro ó de bronce y las pastecas tenían cachas de madera barnizada. Los remos de madera eran barnizados. Si se opta por velas desplegadas, hay que usar tela ultrafina (camisas, pañuelos, etc.). Para mejor prolijidad, se recomienda presentar el modelo sin velas. PINTURA. Este modelo en tingladillo, no se puede enduir, por eso se recomendó lijar y pulir las partes antes de instalarlas definitivamente. Conviene darle al casco y timón dos manos de esmalte blanco, El asiento es de cedro barnizado, como cornamusas, remos y perchas. Luego se pintarán los castilletes, el piso y el botazo con esmalte color gris “horizonte” (90% celeste + 10% negro). Marcar flotación con gramil. Enmascarando el casco invertido con cinta autoadhesiva y mucho cuidado, se pinta el fondo con dos manos de esmalte (sintético o acrílico) color cobre. La orza era de hierro, pintada de negro o con minio. diciembre 2012 El <strong>Yacht</strong> 51
Change language