La técnica del tallado de la madera.

Anexos
Voy a referirme aquí a una serie de materias muy relacionadas con el trabajo de la madera
en general y de la talla en particular, ya que aunque es muy posible que algunos me digáis
que me quedo corto en el tema de los acabados, también es cierto que voy a referirme a los
más adecuados y habituales para la terminación de las obras talladas en madera. Dejo, de
momento la policromía, pues se dirige a un tipo de talla diferente al que yo practico y
bastante específico. En cualquier caso, yo no le cierro la puerta a ningún tema de forma
definitiva; lo aparco provisionalmente para no divagar demasiado. Vamos allá. Esperemos
que este pequeño recorrido os sirva de ayuda.
1. Afilado y asentado de gubias y formones.
Tener las herramientas en perfecto estado de corte es básico: conseguiremos los mejores
resultados en nuestro trabajo y, aunque parezca paradójico, será más difícil que nos
lastimemos. Para ello tendremos que dedicar un tiempo a conseguir ese perfecto corte en
nuestras gubias y formones que serán la envidia de nuestros compañeros de actividad.
Vamos a repasar las preguntas más frecuentes:
¿Necesitamos herramientas eléctricas para conseguir un afilado y asentado perfecto? No.
Lo mismo que hacemos con una esmeriladora eléctrica lo conseguiremos a mano (incluso
mejor, como veremos). Lo que sí es cierto es la diferencia de tiempo que nos llevará esta
tarea. La ayuda de una máquina eléctrica como la esmeril, nos ahorrará mucho tiempo,
sobre todo si el corte de la herramienta está muy estropeado y hay que rehacer el filo.
¿Todas las herramientas de talla se afilan igual? No. Aunque hay ciertos procesos muy
semejantes. Las diferentes formas de las gubias hacen que haya que realizar modificaciones
en la forma de proceder al afilado. Veremos los casos más sencillos y luego pasaré a
comentar las peculiaridades de los modelos especiales.
¿El ángulo de afilado (bisel) es siempre el mismo para una misma herramienta? No.
Depende de un factor fundamental, que es la dureza de la madera que vamos a trabajar. Un
ángulo mayor (bisel corto) se utilizará para las maderas más duras, mientras que un ángulo
menor (bisel largo) lo usaremos para trabajar las maderas especialmente blandas. No es
recomendable rehacer el bisel muy frecuentemente (nos quedaremos sin gubias en poco
tiempo), por lo que yo recomiendo tener en cuenta este factor en función de la dureza de la
madera que tallamos habitualmente. Si alternamos maderas duras y blandas podemos tener
un ángulo medio, que es el que suele venir de fábrica (o hacernos con dos juegos de gubias
-mucho más caro-).
La esmeriladora eléctrica.
Básicamente nos podemos encontrar con dos modelos (aunque es fácil que veamos
dispositivos de afilado aplicados a tornos, taladros, etc.). Se trata de máquinas que
disponen de dos muelas de diferente textura (una basta y otra fina), que giran sobre un eje
conectado a un motor. La diferencia entre los dos tipos es que una de ellas está refrigerada
por agua (la piedra pasa por una cubeta con agua que sirve para disipar el calor producido
por el rozamiento contra la herramienta) y además gira más despacio (existe un mecanismo
de desmultiplicación de giro para que vaya más lenta y no nos ponga todo perdido de agua).
A nosotros nos interesa más el segundo tipo, ya que evitaremos un inconveniente
fundamental con el que se tropiezan principiantes y expertos: evitar el sobrecalentamiento
de la herramienta y su consiguiente destemple. En cualquier caso podemos encontrarnos
modelos mixtos, con una de las piedras con giro lento y refrigerada por agua y la otra no.