Vitrina de joyería romántica, Sala XV - Museo del Romanticismo

MARZO 2011
La pieza del mes…
Vitrina de joyería romántica
Sala XV. BOUDOIR
Mercedes Rodríguez Collado
Técnico de Museos. Museo del Romanticismo

ÍNDICE
1. EL BOUDOIR EN LAS CASAS DEL SIGLO XIX
2. JOYERÍA FEMENINA DURANTE EL SIGLO XIX. LA
COLECCIÓN DEL MUSEO DEL ROMANTICISMO
2.1. JOYERÍA ELEGANTE
2.2. JOYERÍA DE USO COTIDIANO
2.3. JOYERÍA DE LUTO
2.4. OTROS: PEINETAS. CAJAS Y JOYEROS
3. BIBLIOGRAFÍA
La mujer va a alcanzar un gran protagonismo en el periodo romántico. Por un lado,
ligada al ámbito doméstico en su papel de madre; por otro lado, como esposa,
acompañando a su marido en los actos nocturnos, lujosamente ataviada y adornada
con infinidad de alhajas, representando la riqueza familiar. Para ello, atesoraba una
serie de adminículos que, a la vez que hacían resaltar su belleza, le permitían ser
reconocida como miembro de una clase privilegiada que tenía acceso a este tipo de
piezas tan importantes en el ajuar femenino
Esta vitrina, ubicada en el boudoir, habitación donde la mujer decimonónica se
refugiaba y centro de sus más íntimas actividades, nos muestra los objetos más
característicos utilizados por las damas en el periodo romántico: miniaturas, joyas y
cajas para guardarlas.
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1. EL BOUDOIR EN LAS CASAS DEL SIGLO XIX
La casa burguesa se presenta como un espacio donde se desarrolla no sólo la vida
cotidiana de sus habitantes, sino que se muestra también como el reflejo de la
posición social de la familia, manifestada en los cuadros, muebles, relojes,
porcelanas, etc.
La vivienda del siglo XIX se va a convertir en el escenario de la representación social.
El hogar se va a compartimentar en multitud de estancias, cada una de las cuales
tiene una función concreta que se corresponde con las diferentes actividades y actos
sociales de la vida familiar. Nos encontramos con una clara delimitación zonal entre
los espacios públicos (el salón, el comedor y el gabinete) y los espacios de carácter
privado: unos en la esfera masculina (despacho y fumoir) y otros dentro del ámbito
femenino (alcoba y boudoir).
El boudoir tiene su origen en el siglo XVIII, cuando surge el concepto de privacidad y
confort en las casas de la burguesía. Esta estancia aparece como la habitación
principal de las pequeñas casas o petites maisons donde los aristócratas viven sus
amores clandestinos. A estas casitas se les solía llamar también folies (locuras). Por
tanto el boudoir, que aparece en la Francia Rococó como un espacio para la
ocupación femenina, se empieza a asociar a las relaciones sexuales ilícitas. El
marqués de Sade en
su obra Philosophie dans le boudoir, lo define como un lugar para las intrigas
eróticas.
En el siglo XIX cambia totalmente el concepto de esta habitación que pasa a ser
el autentico santuario de la intimidad
femenina, y el reflejo de sus actividades. En
esta estancia, reservada a aquellas personas
que gozaban de la estrecha confianza de la
dueña de la casa, la mujer intercambiaba
confidencias con las amigas a las que hacía
participes de sus secretos, leía, cosía y
bordaba, respondía a la correspondencia y
planeaba su agenda. Es asimismo el espacio
donde la coqueta desplegaba todas sus artes
para agradar y estar bella. Aquí la dama se
encontraba a sus anchas; podía quedarse en
elpeinador y proceder tranquilamente a su
toilette matinal, arreglarse para el teatro o una
fiesta con ayuda de su doncella. En esta
habitación guardaba asimismo sus ropas y sus
joyas.
La toillette
Porcelana de Sèvres
ca. 1865
Sala XV (Boudoir)
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La mujer en este momento se convierte en “el ángel del hogar” y queda relegada al
ámbito doméstico: cuidado de los hijos y de la residencia familiar. La casa, por tanto,
aparecería como un feudo en el que la dama alcanza un papel relevante en la
decoración de los interiores, encargándose del ornato de la vivienda familiar. El
boudoir, ubicado generalmente entre la sala de los niños y la alcoba, solía ser una
estancia muy amplia y una de las habitaciones más ornamentadas de toda la casa.
Nadie podía penetrar en ella sin el consentimiento de su
dueña que elegía los objetos más suntuosos y las telas
más lujosas como el damasco de seda o el raso. De esta
forma, el espacio femenino se convierte en un lugar lleno
de encanto, perfumado y decorado con gran armonía y
suaves colores. En este sentido todo el protagonismo
recae en los tejidos aplicados a cortinas, alfombras,
tapicerías o recubrimiento de las paredes, totalmente
coordinados, de color claro y de un solo matiz.
Dammenzimmer
Wasmuth, E. (G. y E.L) y Curton, E. (D.)
ca. 1875
Cromolitografía
En este ámbito privado el mobiliario y los objetos que acompañan a sus moradores
en la vida diaria cumplen funciones concretas, tal es el caso de los muebles que
decoran el boudoir del Museo del Romanticismo. Aquí encontramos junto a una
sillería y un velador de influencia filipina , de madera lacada con incrustaciones de
nácar, un entredós de estilo chinesco y un bonheur du jour en papel maché con
incrustaciones de nácar,
que combina las funciones
de escritorio, contador,
caja de costura y mesa de
ajedrez.
Estas piezas, de carácter
eminentemente femenino,
se pueden asociar a las
funciones que cumplía
esta estancia: recibir
visitas de confianza
(sillería), tomar el té
(velador), leer, escribir
cartas y coser (bonheur
du jour) o guardar sus
más preciados objetos
(entredós).
Sala XV (Boudoir). Museo del Romanticismo
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2. JOYERÍA FEMENINA EN EL ROMANTICISMO
Durante el periodo romántico van a coexistir diversos tipos de joyas: una joyería
elegante, elaborada con finos materiales y gemas; otra de uso cotidiano, realizada
con materiales más corrientes y una joyería de luto o sentimental. Todas ellas están
representadas en esta vitrina.
La rígida etiqueta decimonónica estipulaba las prendas que la mujer debía lucir en
cada momento del día, utilizando un determinado traje en función de la actividad que
se fuera a realizar. Asistir a una comida, una cena, un baile o una visita, requería un
tipo de indumentaria diferente. De la misma forma, las joyas que acompañaban a
cada uno de los trajes, en consonancia con aquél, eran también enormemente
variadas. Surge así una joyería utilizada para los actos diurnos, mucho más sencilla,
y otra para lucirla por la noche, realizada con perlas, brillantes, diamantes y otras
piedras preciosas.
Por otro lado, tanto la edad como el estado civil de la dama establecían los modelos
de indumentaria y adornos que debía llevar. Según este protocolo, las mujeres
solteras habían de presentarse con un atuendo y unas joyas sencillas y discretas. Las
casadas, por el contrario, podían llevar alhajas más lujosas, realizadas en oro y
adornadas con brillantes o diamantes, que solían ser un regalo del marido. Por tanto,
las lucían cuando aparecían con él, es decir, en cenas, fiestas, bailes salidas al teatro
o a la ópera.
Francia, centro de la moda durante todo el siglo XIX, es el país que marca las
tendencias en la joyería de este momento y donde vamos a ver aparecer las
principales novedades en este campo, que posteriormente seguirán el resto de países
europeos. En 1853 el matrimonio de Napoleón III con Eugenia de Montijo inaugura
una nueva edad de oro en el comercio de la joyería. La emperatriz, gran amante de la
moda y las joyas, impulsa una renovación de la orfebrería que se llevará a cabo
durante la segunda mitad del siglo XIX.
Ante la gran solicitud de piezas de todo tipo, los orfebres y joyeros se vieron en la
necesidad de buscar nuevos materiales con que satisfacer esta demanda. El oro, la
plata y las piedras preciosas siguieron utilizándose en la fabricación de joyas, pero
frente a ellas, se emplearon nuevos materiales como la ebonita, que sustituyó al
azabache, el celuloide, para imitar el marfil, los cristales coloreados o el strass en vez
de las piedras preciosas.
Asimismo, veremos surgir infinidad de innovaciones técnicas que se aplicarán a la
fabricación de joyas, como las prensas manuales que troquelaban el dibujo en la
lámina de oro, así como la técnica de cannetille, tipo de filigrana que forma una fina
malla en la que se insertan pequeñas esferillas. Las Exposiciones Universales que se
sucedieron durante todo el siglo XIX contribuyeron a difundir todos estos avances
técnicos, que tanto afectaron a las artes decorativas y, en concreto, a la joyería
Respecto a la tipología, hay que destacar el uso de los aderezos, compuestos por
collar, pendientes, broche, anillo, brazalete, tiara o diadema y de los semiaderezos
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(collar, anillo o brazalete y pendientes). Por otro lado, los constantes cambios en la
toilette femenina, derivados de su intensa vida social, lleva a los orfebres a realizar
joyas que se puedan transformar según la ocasión; así podremos ver diademas
desmontables que se convierten en broches o pulseras que al usarse juntas forman
un collar.
2.1. JOYERÍA ELEGANTE
La joyería aparece en el periodo romántico como un claro distintivo de prestigio
social. Las damas se esfuerzan por llevar las joyas más espectaculares, realizadas
con materiales ricos como el oro, brillantes, diamantes y otras piedras preciosas de
colores que se lucían por la noche, cuando su brillo se reflejaba a la luz de las velas.
La pesadez del vestido femenino de los años 30 y
40, hace que las alhajas, como complemento
indispensable de aquél, sean también pesadas y
recargadas. Los trajes que las mujeres llevaban en
este periodo van a contribuir a la exhibición de este
tipo de joyas. De esta forma, los vestidos de noche,
sin mangas y con grandes escotes, permitieron
mostrar collares y pulseras de gran vistosidad. Por
otro lado, los llamativos peinados que las damas
lucían en este periodo se resaltaban mediante
diademas colocadas en lo alto de su tocado.
Ángel María Cortellini
Rita Romero
1863
Óleo / lienzo
Inv. 0559
Escalera
El tema floral marcó el gusto en la joyería de la segunda mitad del siglo XIX. Las
nuevas técnicas y materiales permiten imitar infinidad de flores que, como veremos,
aparecen en la decoración de joyas femeninas de forma repetitiva. Las alhajas del
período romántico se van a caracterizar por reflejar la naturaleza a través de multitud
de diseños, hecho propiciado por un creciente interés por la botánica. Este
naturalismo, claramente relacionado con la influencia goticista a la que asistiremos
en este momento, tuvo su reflejo en una gran diversidad de joyas compuestas a base
de flores y hojas, realizadas de forma más realista y con una mayor
tridimensionalidad. Muchas de ellas se adornaron con piedras preciosas como los
diamantes, dando como resultado unas piezas espectaculares.
Una de las características de la joyería romántica es su interés por dotar de
movimiento a las alhajas. Esto se consiguió con la técnica de montura en tembladera,
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consistente en el ensamblaje de la joya sobre un resorte que producía en las flores y
hojas un balanceo natural que se acrecentaba cuando la mujer caminaba o bailaba.
El Romanticismo es la verdadera época de desarrollo del lenguaje de las flores,
empleado como un sistema de comunicación entre los amantes. De esta manera,
enviar un ramo de rosas rojas simbolizaba un amor apasionado; las rosas blancas,
por su parte, significaban la virtud y la castidad. Las lilas encarnaban las primeras
emociones del amor y la margarita expresaba inocencia y pureza. En este sentido,
fueron muy populares los manuales que explicaban el significado propio de cada flor
y que se publicaron durante todo el siglo XIX.
Las alhajas representativas de la joyería elegante, que se muestran en esta vitrina,
corresponden a un broche-tembladera, un brazalete y un magnífico aderezo. Todas
estas piezas se caracterizan por estar realizadas con materiales de gran riqueza como
el oro y los brillantes, así como por su elaborada ejecución técnica.
Broche-tembladera
Oro y diamantes
Mediados del siglo XIX
Inv. 2659
Sala XV (Boudoir)
Realizado en oro amarillo y
blanco, este broche, ejecutado
con técnica en tembladera, para
que pudiera vibrar con el
movimiento del cuerpo, tiene
forma de rama articulada en
cuatro partes, compuesta por un
tallo de hojas de acanto y flor
central de cinco pétalos con
diamantes talla rosa engastados.
Cierre de bisagra y alfiler. Una
particularidad de esta joya es la
posibilidad de desmontarse,
permitiendo utilizarla con más o
menos piezas según el momento
en que fuera a lucirse.
Asimismo, presenta un carácter polivalente ya que podía convertirse en adorno de
cabeza. Esto posibilitaría a la dama usarlo en numerosas ocasiones de forma
diferente.
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El brazalete tuvo una gran difusión entre los adornos femeninos del siglo XIX. Las
mujeres nunca lo llevaban como única alhaja, sino que se lucían en grupos de dos o
más en cada brazo.
Esta joya, realizada en oro y brillantes, está compuesta por tres eslabones
rectangulares articulados, con una flor central
superpuesta, que podía montarse o desmontarse según
la ocasión en que fuera a lucirse. Asimismo, este
apéndice podía utilizarse como broche o colgando del
cuello ensartado en una cadena.
Brazalete
Oro y piedras preciosas
Mediados del siglo XIX
Inv. 6252
Sala XV (Boudoir)
Este espectacular aderezo, concebido para lucirse con un traje de fiesta, está
realizado en oro de varios tonos y compuesto
por diadema, collar, pendientes y broche.
El capullo de la rosa, alternando con otros
motivos vegetales, conforma la decoración
principal de este conjunto. El empleo de los
tres tonos en el oro contribuye a acentuar la
riqueza de estas joyas.
Una particularidad destacada es el sentido de
movilidad presente en los distintos elementos
del aderezo, tal es el caso de la diadema y el
broche, fabricados con montura en
tembladera.
Muchas de las novedades que surgen en el
campo de la joyería en los años 30, periodo en
que pueden fecharse estas alhajas, están
presentes en este aderezo. Entre todas ellas
destaca la aplicación de la técnica de
cannetille, tipo de filigrana que forma una fina
malla en la que se insertan pequeñas esferillas.
Mediante este procedimiento, se conseguía
imprimir a las piezas un mayor volumen,
empleando una menor cantidad de oro.
Aderezo
Oro
ca. 1830
Inv. 2053/1-5
Sala XV (Boudoir)
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2.2. JOYERÍA DE USO COTIDIANO
Durante el día, para las actividades cotidianas, la mujer se ataviaba de forma más
sencilla y recatada, con trajes cerrados de manga larga y la cabeza siempre cubierta
por una capota. Este tipo de indumentaria propiciaba que las damas lucieran unas
joyas más discretas.
Del mismo modo, las alhajas que utilizaba, menos espectaculares, estaban realizadas
en materiales más corrientes como el oro bajo o la plata y adornadas con esmalte,
aljófares, perlas o piedras semipreciosas.
Max Von Bohen en su extraordinaria obra sobre la indumentaria y sus complementos,
al hablar de la joyería decimonónica comenta:
“Se llevaban alhajas de noche pero también de día, sin considerar nunca que fueran
excesivas. El ámbar, el cristal de roca, las perlas de cristal veneciano, las labores
hechas con cabellos y las perlas romanas se consideraban como adornos propios para
lucirlos durante el día… Se utilizaron con acierto los efectos de los esmaltes
policromos”
(BOHEN, 1944: 288).
Las piezas expuestas, ejemplo de alhajas de uso cotidiano, corresponden a un
conjunto de joyas en esmalte que presentan como motivo principal un busto
femenino, unos sencillos pendientes de oro y perlas, así como diversas piezas
representativas de la joyería de luto.
CONJUNTO DE JOYAS DE ESMALTE Y ORO
Hacia 1830 los orfebres dan rienda suelta a su imaginación reinterpretando los
modelos góticos o renacentistas. Inspirándose en estos estilos, realizarán una serie
de joyas, compuestas con un gran virtuosismo, que utilizan técnicas como el esmalte,
representando a mujeres o animales fantásticos afrontados a la forma de los
ornamentistas del siglo XVI. Estos modelos se aplicarán a un gran número de piezas.
En esta vitrina se exhibe una muestra de alhajas compuesta por dos brazaletes, dos
pares de pendientes y dos broches, realizados en oro, esmalte e incrustaciones de
aljófar y brillantitos. Todas ellas presentan como motivo principal un busto femenino
de perfil.
Este tipo de piezas en esmalte pintado y decoradas con bustos femeninos, se
pusieron muy de moda en el siglo XIX, principalmente en Suiza, desde donde se
extendieron hacia el resto de Europa. El esmalte proporcionaba a las joyas un gran
colorido, permitiendo realizar alhajas muy decorativas en las que la mujer aparece
como única protagonista.
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Brazalete
Oro, esmalte y perlas
Mediados del siglo XIX
Inv. 2660
Sala XV (Boudoir)
Broche
Oro, esmalte y perlas
Mediados del siglo XIX
Inv. 2678
Sala XV (Boudoir)
Broche
Oro, esmalte y perlas
Mediados del siglo XIX
Inv. 2680
Sala XV (Boudoir)
Pendientes
Oro, esmalte y perlas
Mediados del siglo XIX
Inv. 2661
Sala XV (Boudoir)
Brazalete
Oro, esmalte y perlas
Mediados del siglo XIX
Inv. 2679
Sala XV (Boudoir)
Pendientes
Oro, esmalte y perlas
Inv. 2681
Sala XV (Boudoir)
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PENDIENTES DE ORO Y PERLAS
Estos pequeños pendientes, decorados con motivos naturalistas cincelados y calados,
presentan una roseta de seis pétalos con pequeña perlita central sobre fondo de
hojas y un segundo cuerpo colgante semiesférico con decoración calada y botón con
perla central.
Esta joya, que puede fecharse en pleno periodo
romántico, muestra un carácter más sencillo que
la hace idónea para lucirla con un discreto traje
como los que las mujeres llevaban durante el día.
2.3. JOYERIA DE LUTO
Estos pendientes, que se exhiben en su estuche
original, proceden según su etiqueta impresa, de
la joyería madrileña Pérez Gómez, ubicada en la
calle del Carmen nº 21.
Pendientes
Oro y perlas
Mediados del siglo XIX
Inv. 481
Sala XV (Boudoir)
Durante el siglo XIX el duelo por la muerte de un ser querido se manifestaba en la
utilización de una serie de prendas de indumentaria y sus correspondientes
complementos. Todos ellos tenían unas características muy concretas, siendo la
principal el empleo del color negro en el traje, o el uso de determinados materiales
como el azabache, la ebonita o el cabello de los difuntos.
En esta vitrina se presentan diversas joyas empleadas en el periodo de luto: una
pulsera de pelo con broche de oro y una caja de cartón con una fotografía en su tapa,
representando a una dama que luce una pulsera similar, así como un broche también
de pelo en forma de serpiente, que, como símbolo de la eternidad, es un animal
asociado a la muerte desde tiempos inmemoriales.
El culto de los cabellos como recordatorio de un familiar difunto está documentado ya
desde el Renacimiento, cuando se conservaron pequeños mechones que se
guardaban en la parte posterior de las joyas u otros objetos. Posteriormente, en el
siglo XVIII, se comienza a practicar una artesanía de objetos confeccionados con
cabellos. Los primeros gremios de artesanos de cabello se crean en Francia en esta
época. Durante el siglo XIX en Gran Bretaña se hicieron muy populares a raíz de la
muerte del príncipe Alberto, en 1861. La reina Victoria, desolada por la muerte de su
marido, se impuso un riguroso duelo que incluía el adorno con este tipo de alhajas. A
imitación de la soberana, un gran número de mujeres adoptaron los adornos
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ealizados con cabellos del difunto como ejemplo de joyería de luto, viviéndose
durante el Romanticismo la época de apogeo de las joyas de pelo.
Los modelos para estas labores se presentaban en cuadernos litografiados que
alcanzaron gran divulgación. Uno de los primeros fue el que se editó en París en
1859, firmado por M. Carné, conteniendo 522 muestras.
Pulsera
Oro y cabello natural
Inv. 6238
Sala XV (Boudoir)
Broche
Oro y cabello natural
Inv. 6239
Sala XV (Boudoir)
Estos objetos eran ejecutados por artesanos que se
especializaron en trabajar el cabello. Para ello primero se
lavaba el pelo. Una vez limpio se pasaba a una paleta
donde se manipulaba. En primer lugar, se dividía en
mechones, trabajándose con unas pinzas con las que se
trenzaba o se le daba la forma deseada según fuera a ser
utilizado para realizar una composición o a una joya.
En el caso de las joyas realizadas con cabello, su
fabricación se realizaba a partir de mechones trenzados.
Estas trenzas, una vez terminadas se sumergían en agua
hirviendo con el fin de que se pusieran rígidas.
Posteriormente se pasaban a manos de los joyeros, los
cuales las montaban según fuesen a ser empleadas para
un tipo de joya determinado, poniéndoles un broche o
guardapelo si iban a ser utilizadas como collar
pulsera, o bien engarzándolas en oro u otro metal como
ocurría con las sortijas, broches o pendientes.
Caja
Cartón y fotografía
Inv. 1155
El escritor español Benito Pérez Galdós en su obra La de
Bringas, hace alusión a la costumbre de realizar, con el cabello de los familiares
difuntos, piezas decorativas que recordaran a la persona fallecida:
“…Un año antes se había llevado de este mundo, para adornar con ella su gloria, a la
mayor de las hijas de Pez, interesante señorita de quince años. La desconsolada
madre conservaba los hermosos cabellos de Juanita y andaba buscando un habilidoso
que hiciera con ellos una obra conmemorativa y ornamental.” (PÉREZ GALDÓS,
1997:58.)
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Otro material presente en la joyería de luto fue la ebonita. Mezcla de caucho, azufre y
aceite de linaza, fue un material surgido en 1839 de la mano del inventor americano
Charles Goodyear (1800-1860). Su presentación en sociedad tuvo lugar en la
exposición de Londres de 1851. Ante la demanda de piezas de azabache,
imprescindibles en la joyería de luto femenino, Goodyear inventó un material mucho
más barato, y también de color negro, que se elaboraba mediante la técnica del
moldeado, permitiendo una fabricación masiva de
piezas.
Las joyas realizadas con este nuevo material, que se
exponen en esta vitrina, corresponden a un broche
y unos pendientes representando una mano que
sujeta una rosa. Su significado simbólico “no me
olvides”, hacía alusión al recuerdo constante del
difunto.
Conjunto de broche y pendientes
Ebonita y metal
ca. 1860
Broche: Inv. 1161
Pendientes: Inv. 6275
Sala XV (Boudoir)
COLGANTE GUARDAPELO
Este colgante, depósito del Museo Nacional de Artes Decorativas, es un ejemplo de
joyería sentimental. Este tipo de joyas, originarias de la Inglaterra victoriana, se
difundieron por toda Europa.
Realizado en oro, está compuesto por una cadena articulada de la que pende el
colgante- guardapelo de forma ovalada que contiene en su interior un mechón de
pelo. Exteriormente va decorado por una cabeza de ángel con
alas, y a la izquierda tres estrellas, que son diamantes
facetados embutidos. En la parte de arriba aparece una paloma
en esmalte.
Esta alhaja puede ponerse en relación con la joyería de luto,
alusiva en este caso a la muerte de un niño, simbolizado en la
cabeza de angelito. El mechón de pelo, que contiene en su
interior el guardapelo, sería un recuerdo del infante muerto.
Colgante-guardapelo
Oro, esmalte y diamantes
Inv. DE170
Depósito del Museo Nacional de Artes Decorativas
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2.4. JOYAS MINIATURA
Sala XV (Boudoir)
En el siglo XIX la miniatura va a tener una gran importancia. Muchas veces
ejecutadas por mujeres, su pequeño tamaño las hacía idóneas para aplicarlas a
joyas, generalmente broches o colgantes. Sus temas se basaban principalmente en el
retrato, paisaje o escenas de diverso tipo: históricas, religiosas, mitológicas, etc.
Las cuatro joyas miniaturas que se exponen en esta vitrina (un alfiler, un colgante y
tres medallones), representan escenas variadas:
La primera (Inv. 1119) tiene como protagonista a Juana de Arco, heroína medieval
muy admirada en el periodo romántico. Un colgante y un medallón (Inv. 1134 e Inv.
1151) con escenas de carácter amoroso: una de ellas con Cupido portando un
corazón sangrante y la otra con una representación del altar del amor. La cuarta
miniatura (Inv. 1167) es un medallón con una escena de interior figurando unos
jugadores en una taberna, siguiendo modelos del pintor flamenco David Teniers el
Joven.
Alfiler
Metal, esmalte y perlas
Inv. 1119
Sala XV (Boudoir)
Medallón
Gouache y acuarela / marfil y
strass
Inv. 1167
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Colgante
Acuarela / marfil, plata y strass
Inv. 1134
Sala XV (Boudoir)
Todas estas miniaturas aparecen con un marco de strass, material inventado y
patentado en 1730 por el joyero alsaciano Georg Friedrich Strass (1701-1773). Este
tipo de piedras sintéticas, realizadas a base de pasta de vidrio con un alto contenido
en plomo, fueron utilizadas en el siglo XIX para imitar los caros y exclusivos
diamantes.
2.5. OTROS: JOYAS PARA EL CABELLO. CAJAS Y JOYEROS
JOYAS PARA EL CABELLO
Medallón
Esmalte, plata y strass
Inv. 1151
Sala XV (Boudoir)
PEINETAS
La peineta, adorno típicamente hispano, tiene unos orígenes que se remontan a los
curiosos adornos que, según Estrabón, empleaban las mujeres de Iberia en el siglo I
para sujetar la toca. Posteriormente, el Arte Ibérico nos ha dejado abundantes
muestras del empleo de este utensilio para sostener tocas y velos tal y como se
presenta en la famosa Dama de Elche.
Durante los siglos XVI y XVII, las joyas del tocado alcanzan gran importancia, pero
no será hasta el siglo XVIII cuando estos adornos para el pelo lleguen a su máximo
apogeo. Se realizarán en los más variados materiales: oro, plata, concha y
principalmente el carey, con el que se fabricaron las famosas peinetas de teja.
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Con la moda Imperio asistiremos a un gran desarrollo de esta joya femenina que
pervivirá durante todo el siglo XIX, debido principalmente a la forma del peinado con
una gran variedad de moños y recogidos que hicieron imprescindible el uso de
peinetas para sujetarlos. Compuestas por una serie de púas y una cabeza, muchas
veces de carácter movible, las más lujosas solían ir adornadas por piedras preciosas o
de imitación como el strass o bien por camafeos.
En esta vitrina se presentan dos peinetas: la primera (Inv. 473) está realizada en
azabache francés, material de imitación creado en el siglo XIX, consistente en una
mezcla de vidrio negro y plomo, y empleado en la joyería de luto, como sería el caso
de esta pieza. Se compone de seis púas curvilíneas, unidas a un rosetón de forma
helicoidal adornado con motivos semiesféricos y cuadrados facetados.
Peineta
Azabache
Mediados del siglo XIX
Inv. 473
Sala XV (Boudoir)
La segunda peineta (Inv. 6245), empleada por la dama para llevarla con un traje de
noche, se compone de veinticuatro púas de carey, unidas a una orla de oro en forma
de roleos vegetales, rematada en nueve zafiros engastados.
También en relación a las joyas para la cabeza se presentan dos agujas para sujetar
el sombrero, realizadas en metal y amatista. Estos adminículos se van a popularizar
en el último tercio de siglo, cuando desaparecen las capotas que se anudan por
medio de cintas y se ponen de moda los pequeños sombreros femeninos que deben
sujetarse mediante este tipo de agujas.
Agujas para sujetar el sombrero
Metal y amatistas
Último tercio del siglo XIX
Inv. 2827
Sala XV (Boudoir)
Peineta
Oro, zafiros y carey
Mediados del siglo
XIX
Inv. 6245
Sala XV (Boudoir)
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CAJAS Y JOYEROS
Para almacenar sus joyas, las mujeres emplearon una gran cantidad de cajas
realizadas en los más variados materiales: cristal, cerámica, porcelana, papel maché,
etc. Estos joyeros solían ser un regalo, generalmente del caballero a su dama, bien
como objeto único o bien como contenedor de una joya.
Los joyeros tienen su origen en los cofres que desde la Antigüedad se realizaron para
guardar los más preciados enseres: monedas, joyas, reliquias, etc., combinando
generalmente lo útil con lo bello. La fabricación de cajas realizadas con materiales
lujosos tuvo su culminación en la Francia del siglo XVIII, bajo el reinado de Luis XIV,
utilizándose como joyero, bombonera, caja de lunares, caja de rapé, etc.
Durante el siglo XIX se continuaron realizando contenedores de todo tipo:
bomboneras, tabaqueras, polveras, joyeros o cajas para guardar el colorete y demás
productos para el embellecimiento femenino. Muchos de ellos van a estar fabricados
en serie, lo que posibilitó que pudieran llegar a manos de un mayor número de
mujeres. En esta vitrina se presenta una significativa muestra de estas cajas.
Joyero
Esmalte, metal y seda
Inv. 1874
Sala XV (Boudoir)
Joyero
Cristal y metal
Inv. 1875
Sala XV (Boudoir)
En la vitrina del boudoir encontramos varias de estas cajitas:
Dos joyeros de esmalte azul (Inv. 1874 e Inv. 1933), decorados exteriormente con
motivos florales y forrados en su interior con tela de raso en muaré trabajada con
técnica del capitoné. Con este tipo de recubrimiento se conseguía una mayor
protección para las joyas que descansaban en una base mullida resguardándolas de
los golpes.
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Joyero
Plata y pasta
Inv.1876
Sala XV (Boudoir)
Joyero
Esmalte, metal y seda
Inv. 1933
Sala XV (Boudoir)
Un joyero de cristal biselado (Inv. 1875), de base rectangular, con montura en
bronce dorado, que permitía ver las joyas que la caja contenía en su interior.
Por último, un joyero (Inv. 1876) de plata repujada, ovalado y tapa con relieve de
pasta, imitando marfil, decorado con una escena de carácter pastoril-amoroso. Esta
pieza se caracteriza porque el interior de su tapa se convierte en un espejo que
permitía a la dama mirarse mientras observaba como lucían sus joyas.
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BIBLIOGRAFÍA
ARANDA HUETE, A, “Panorama de la joyería española durante el reinado de Isabel
II.”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, 1997, LXVIII: 5-23.
ARBETETA MIRA, L., (cat. exp.) La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII en los
museos estatales, Madrid, Nerea, Dirección General de Bellas Artes, 1998.
BOHEN, M V, Accesorios de la moda. Encaje, abanicos, guantes, bastones, paraguas,
joyas, Barcelona, Salvat, 1944
BURY, S., Jewellery. The International Era 1789-1910, Woodbridge, Antique
Collector’s Club, 1991.
PÉREZ GALDÓS, B., La de Bringas, Madrid, Cátedra, 1997.
RYBCZYNSKI, W., La casa: historia de una idea. Madrid, Nerea, 1989.
BEBER, H., French Jewelry of the Nineteenth Century, London, Thames & Hudson,
2001
Coordinación Pieza del Mes: Mª Jesús Cabrera Bravo
Fotografías: Pablo Linés, Miguel Ángel Otero, Ana Belén García, Archivo Museo del
Romanticismo, Archivo Museo Nacional de Artes Decorativas.
Diseño y maquetación: Ana Belén García
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LA PIEZA DEL MES. CICLO 2011
Enero
Carolina Miguel Arroyo
EL CARNÉ DE BAILE EN EL MUSEO DEL ROMANTICISMO
Febrero
Carmen Linés Viñuales
WILLIAM FINDEN (G), GEORGE SANDERS (P), LORD BYRON A LOS 19
AÑOS, aguafuerte y buril, ca. 1830
Marzo
Mercedes Rodríguez Collado
LA JOYERÍA EN EL MUSEO DEL ROMANTICISMO
Abril
Paloma Dorado Pérez
UN VIAJE DE NOVIOS. EMLIA PARDO BAZÁN
1882 (Ed.88)
Mayo
Gema Rodríguez Collado
MARIANO SALVADOR MAELLA, SAN ISIDRO LABRADOR Y SU ESPOSA
SANTA MARÍA DE LA CABEZA, óleo sobre lienzo, ca. 1790
Junio
Sara Rivera Dávila
RETRATOS FOTOGRÁFICOS
Septiembre
Carmen Sanz Díaz
MARÍA CRISTINA E ISABEL II, PIERRE LEVEQUE, 1836
Octubre
Isabel Ortega Fernández
FUENTE CON LAS BODAS REALES, WILLIAM ADAMS & SONS, loza
estampada, ca, 1846
Noviembre
Laura González Vidales
BEBÉ STEINER, porcelana, vidrio, cabello humano, ca. 1889
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