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AFEITADO CLÁSICO<br />
2
Pág.<br />
4 Introducción<br />
5 ¿Qué me <strong>com</strong>pro?<br />
7 El afeitado "clásico"<br />
14 Maquinillas de afeitar<br />
18 Slant Bar, guía para iniciarse en ellas<br />
25 ¿Mango largo o corto?<br />
26 Cuchillas<br />
30 Las brochas<br />
33 Limpieza y Mantenimiento de las brochas<br />
35 La técnica del afeitado a navaja<br />
38 Guía de mantenimiento de las navajas<br />
52 Afilado de navajas con pastas, cromo y piedra<br />
58 Guía de Asentado de la Navaja<br />
60 Consejos y Trucos<br />
62 Agradecimientos<br />
A continuación un enlace al canal del gurú del afeitado, Mantic59, en<br />
Youtube: (yo pienso que debería ser casi obligatorio ver sus videos<br />
antes de iniciarse en este mundo)<br />
http://www.youtube.<strong>com</strong>/user/mantic59<br />
3
Introducción<br />
Hace veinte años que empecé a afeitarme… o quizá muchos más.<br />
Precisamente la misma cantidad de años que llevo buscando el “santo<br />
grial del afeitado”.<br />
Al principio fueron las maquinillas eléctricas, terribles demonios que<br />
devoraban mi cara hasta dejarla con un grado de irritación intolerable.<br />
Después las, ya instaladas entre nosotros, maquinillas desechables de<br />
plástico; primero con una cuchilla, después con dos (decían que<br />
afeitaban el doble). Hoy en día alguna marca ya las fabrica con 4 ó<br />
cinco cuchillas.<br />
La espuma de afeitar venía envasada a presión, ¡qué moderno! Y nunca<br />
nos llegamos a plantear si era mejor o peor (simplemente era espuma).<br />
Hace veinte años que empecé a afeitarme… o quizá muchos más.<br />
Han sido veinte años llenos de insatisfacción cada vez que me afeitaba.<br />
Han sido veinte años cambiando de marca de espuma y de maquinilla<br />
cada vez que se acababa el producto anterior.<br />
Y de pronto llegó Internet y se hizo la luz. Se abrió la puerta a un<br />
mundo de conocimiento y variedad nunca antes explorado.<br />
Se pudo acceder al más increíble repertorio de productos ofrecidos a lo<br />
largo y ancho de este mundo. Y pudimos ver que fuera de nuestras<br />
fronteras había gente que hacía caso omiso del marketing, de la<br />
publicidad y que sabían buscar y encontrar aquello que más les<br />
satisfacía.<br />
De pronto descubrí que un afeitado clásico, con una sola cuchilla,<br />
fabricando yo mismo la espuma en un tazón o directamente en mi cara<br />
podía ser infinitamente más satisfactorio y efectivo que lo ofrecido por<br />
las multinacionales del sector.<br />
Gracias a los miembros del foro <strong>afeitadoclasico</strong>.<strong>com</strong> en éste<br />
documento se recoge una valiosísima información muy difícil de<br />
conseguir por otros medios y que ahora queda a disposición de todo<br />
aquél que quiera conservarla, pudiéndola imprimir para tener siempre a<br />
mano un manual de referencia.<br />
4
¿Qué me <strong>com</strong>pro?<br />
(Por gentileza de Chopsuey)<br />
Una brocha económica Deliplús (de Mercadona) o Wilkinson<br />
(Carrefour), no malgastes ni un céntimo en una brochilla de los chinos.<br />
Una barra de jabón o un tubo de crema de afeitar de La toja, de Lea o<br />
de Bea (segunda marca de Lea).<br />
Yo empezaría con una maquinilla de peine cerrado por aquello de que<br />
es menos "agresiva" con la piel. Además siempre puedes buscar una de<br />
peine abierto con el tiempo si ves que tu barba lo pudiera necesitar ya<br />
que es algo más agresiva.<br />
Hay un sinfín de modelos y tipos, pero si estas empezando literalmente,<br />
yo no me tiraría mucho a la piscina y buscaría algo asequible. Desde<br />
una Wilkinson clasic (de plástico) con la que de verdad sabrás ti te<br />
gusta o no este mundo, o en algunos chinos puedes encontrar de<br />
marca Gilere (imitación Gillette Tech antigua) pero que cumplen su<br />
función perfectamente.<br />
Si te sabes mover por eBay puedes encontrar maquinillas antiguas en<br />
perfecto estado a muy buen precio (pero para eso hace falta un poco<br />
de rodaje para saber a qué estás optando).<br />
Muchos de aquí te dirán que ni se te ocurra probar la wilkinson clásic o<br />
la otra que te he re<strong>com</strong>endado, que te tires a por una merkur, mhüle o<br />
similares pero son máquinas que cuestan sus 30€ de base y desde mi<br />
punto de vista no creo que merezca la pena cuando uno está<br />
empezando gastarse así de golpe ese dinero ya que no es un material<br />
barato y al principio es muy fácil desistir.<br />
Piensa que se trata de afeitarse, de nada más. Y esas maquinillas de<br />
bajo coste cumplen perfectamente su función...<br />
Otra opción es que efectivamente mires una merkur, mhüle, eddwin<br />
jagger etc... que son buenas máquinas y su precio oscila entre los 20 y<br />
los 33€ aproximadamente. Las hay de peine abierto, cerrado y slant.<br />
Las ajustables cuestan más dinero, cerca de 60 a 80 €<br />
aproximadamente y éstas ya son mas bien para gente que sabe lo que<br />
hace y lo que quiere aunque eso no quiere decir nada.<br />
Si con el tiempo te convence el tema entonces invierte dinero en algo<br />
más serio y de ahí a ir probando cosillas.<br />
Sin embargo lo que más hay que tener en cuenta de esto son las<br />
cuchillas. Por mucha merkur, progress, futur que tengas, si las cuchillas<br />
que usas son malas el resultado será malo. Una wilkinson clasic con<br />
buenas cuchillas y un pelín de práctica es una herramienta perfecta<br />
para el afeitado y para empezar igualmente buena.<br />
5
Y lo más importante es llegar a dar con lo que le va bien a tu piel,<br />
barba y gusto propio. Es ahí donde se gana la batalla contra esos<br />
pequeños inconvenientes del afeitado clásico... (irritación, cortes,<br />
tiempo empleado). Por mucho jabón Gibbs, Tabac u Omega que uses si<br />
no le va bien a tu piel no sirve de nada. Al igual que si usas cuchillas<br />
Derby, Feather, Astra o Personna israelí...si no va, no va y punto.<br />
Invierte más dinero en probar cuchillas y jabones accesibles que en<br />
maquinillas.<br />
6
El afeitado "clásico"<br />
(Por gentileza de Pirvan)<br />
Vengo de afeitarme toda la vida con maquinilla multihoja y gel de<br />
afeitar. Supongo que todos hemos pasado por la multihoja y que el<br />
paso normal es seguir con ellas o cambiarse a la eléctrica. En mi caso<br />
ya digo, el cambio ha sido de la multihoja+gel a la de una sola<br />
hoja+brocha.<br />
Antes de empezar a hablar sobre las pautas del afeitado con una sola<br />
hoja y brocha, creo conveniente dejar algunos puntos claros.<br />
- Las pautas NO son exclusivamente para maquinillas de una hoja. Uno<br />
se puede afeitar perfectamente con multihoja y gel de afeitado, o con<br />
multihoja y brocha. Es más puede que sea un proceso lógico, ir<br />
pasándose poco a poco hasta acabar con una sola hoja + brocha.<br />
- Éste texto no es para sentar cátedra: Cada persona tiene un tipo de<br />
pelo, una cantidad de barba...yo puedo contar lo que para mí ha<br />
servido y creo que no diré ninguna burrada.<br />
Bueno vamos a ello.<br />
Voy a obviar el tema de la <strong>com</strong>pra de máquina, brocha, productos etc.<br />
Éste texto está más dirigido a los primeros afeitados con una sola hoja.<br />
Por lo tanto tenemos delante de nosotros una maquinilla "clásica", de<br />
una sola hoja, una brocha y (por ejemplo) una crema de afeitar.<br />
7
- El preafeitado:<br />
Antes de meternos en el afeitado, es aconsejable tratar de ablandar el<br />
pelo de alguna forma para que así el afeitado y la irritación posterior se<br />
minimice. Yo personalmente me afeito justo después de ducharme. Si<br />
no es el caso, hay productos que se pueden aplicar unos minutos antes<br />
del afeitado para conseguir el ablandado.<br />
No solo es ablandar el pelo, es intentar que la cara esté más<br />
"receptiva" llegada la hora del afeitado.<br />
Algunas personas han notado que si se pasan con la hidratación, la piel<br />
se reblandece en exceso y se favorece una mayor irritación de la<br />
misma. Se trata de ablandar el pelo, NO la piel.<br />
Hay quien dice que después de lavarse con agua caliente para ablandar<br />
el pelo, lo hace acto seguido con agua muy fría para reducir la<br />
circulación sanguínea de la piel y la irritación y también para conseguir<br />
que el pelo se ponga tieso y afeitarlo mejor.<br />
- La espuma:<br />
Uno de los puntos importantes del afeitado. Mientras estamos en la<br />
ducha, o dejando actuar el preafeitado, habremos dejado el bol donde<br />
hacer la espuma en remojo con agua caliente, con la brocha dentro<br />
8
también en remojo. La misión: que la brocha coja agua y que el bol<br />
esté templado. Así cuando lleguemos a la hora de hacer la espuma<br />
tendremos todo en su punto.<br />
Vaciaremos el bol y sacaremos la brocha. La brocha estará a tope de<br />
agua, le pegaremos un buen meneo. No nos interesa que esté llena de<br />
agua, solo nos interesa que los pelos estén mojados. Con 3 buenos<br />
golpes de muñeca le habremos quitado toda esa agua innecesaria.<br />
Llega la hora de hacer espuma. Pondremos crema de afeitar en el bol o<br />
en la brocha o cargaremos la brocha de jabón de afeitar (depende de lo<br />
que usemos en éste caso) y batiremos la brocha en el bol. Lo bueno del<br />
bol es que puedes jugar con el agua, añadir un poco siempre que<br />
quieras para hacer espuma más o menos consistente etc.<br />
También podemos hacer la espuma en la cara, con la cara húmeda<br />
pasamos el jabón en stick o nos extendemos un poco de crema y<br />
movemos la brocha húmeda en círculos hasta que se forme la cantidad<br />
de espuma deseada, si necesitamos añadir agua cogeremos unas<br />
gotitas del lavabo con la misma brocha.<br />
Bueno, ya tenemos la brocha llena de espuma, vamos a afeitarnos.<br />
9
- El afeitado:<br />
Antes de hablar del afeitado en si, creo conveniente decir que para<br />
conseguir un buen afeitado necesitamos lógicamente una buena<br />
máquina de afeitar. Pero una buena máquina de afeitar no es NADA sin<br />
una buena hoja. Luego vendrá lo que cada uno considere <strong>com</strong>o una<br />
"buena" hoja, pero no todo el mérito es de la maquina. Es más, yo creo<br />
que la elección de la hoja prevalece sobre la de la máquina, pero eso es<br />
mi opinión personal. Vamos al lío…<br />
Ponemos una hoja de afeitar en nuestra máquina y vamos a afeitarnos.<br />
Mi afeitado es fácil y "clásico". Una pasada a favor de pelo para<br />
quitarnos lo máximo de un tirón, y una a contrapelo para quitar el resto<br />
y apurar para dejar lo más suave posible.<br />
Hasta aquí nada nuevo. Tenemos nuestra brocha llena de espuma así<br />
que nos embadurnamos bien la cara con ella.<br />
Importante: Siempre que haya una pasada de máquina, debajo hay<br />
espuma.<br />
Ahora empezamos a descubrir el para qué de la brocha. De repente<br />
tenemos una herramienta que es capaz de llenarnos la cara 2, 3 ó 4<br />
veces de espuma. Está toda guardada en la brocha. ¿Para qué darme<br />
sólo una vez espuma cuando tengo espuma para aburrir?<br />
Bueno, tenemos la cara llena de espuma. Siempre hay que dar la<br />
primera pasada a favor de pelo, siempre. La segunda puede seguir<br />
siendo a favor de pelo, en contra o ni siquiera tiene por qué haber una<br />
segunda pasada. Pero la primera siempre a favor. Ahora bien, ¿qué es<br />
ir a favor de pelo?<br />
Bueno, ir a favor de pelo es cortar el pelo en la misma dirección donde<br />
crece. De arriba a abajo. Pero no siempre es así. No en todas las zonas<br />
de nuestra cara el crecimiento del pelo es de arriba a abajo. En el<br />
siguiente dibujo se puede ver la dirección que sigue el pelo al crecer:<br />
10
Vamos a seguir ésas direcciones a la hora de afeitar a favor del pelo<br />
Bueno, una vez afeitados a favor de pelo vamos a pasar a hacerlo (en<br />
mi caso) en contra del pelo, para conseguir un buen apurado. Entre<br />
estos dos afeitados hay una posibilidad. ¿Me lavo la cara para quitarme<br />
los restos de la espuma? Yo al principio lo hacía, para así "empezar" de<br />
nuevo, teniendo la cara limpia. Pero ojo, si dejamos agua en la cara y<br />
volvemos a aplicar espuma, el agua se mezclará con la espuma.<br />
Tendremos la cara llena de una espuma más "aguada" por decirlo de<br />
alguna forma. De un tiempo a ésta parte veo que no lavar la cara<br />
después del primer afeitado es una buena opción. Es decir, después de<br />
la primera pasada directamente volver a enjabonar la cara con la<br />
brocha.<br />
Y vamos a la segunda pasada. Igual que antes, ahora en contra del<br />
crecimiento del pelo, siguiendo la foto anterior.<br />
Yo con estas dos pasadas estoy servido. Habrá quien necesite más,<br />
quien necesite menos, cada uno sabrá que es lo que le conviene.<br />
Recordar también que básicamente al día siguiente tendremos que<br />
afeitarnos casi "si o si". Muchas veces no merece la pena conseguir un<br />
apurado máximo si al día siguiente vas a tener que afeitarte lo quieras<br />
o no. Y menos si con ello se maltrata la piel.<br />
Acabado el último pase, nos mojamos bien la cara y vamos al último<br />
punto.<br />
11
- El postafeitado:<br />
Bueno, ya tenemos la cara limpia y afeitada. Nos hemos limpiado la<br />
cara con agua fría, bien fría. De ésta forma estamos cerrando los poros<br />
de la cara, incluso si ha habido algún corte o zona de la cara irritada o<br />
muy irritada intentaremos calmar ésa zona con agua fría. Yo he tenido<br />
zonas con sangre que tras 3 pasadas de agua fría han dejado sin<br />
problemas de sangrar. Ahora vamos con un accesorio curioso, la piedra<br />
de alumbre.<br />
El alumbre es un mineral natural de sales de sulfato potásico y<br />
aluminio, lo venden en forma de bloques (o de sticks <strong>com</strong>o los<br />
desodorantes de barra) y se encuentra en herbolarios y tiendas<br />
naturistas, de hecho lo venden <strong>com</strong>o desodorante natural y si<br />
preguntáis por él <strong>com</strong>o algo para el afeitado quizás no os entiendan.<br />
Mirad la <strong>com</strong>posición, sólo el <strong>com</strong>puesto de potasio es natural, si pone<br />
que lleva amonium será artificial, fabricado con subproductos de la<br />
industria del Nylon y tan perjudicial para la piel <strong>com</strong>o cualquier<br />
desodorante artificial de spray.<br />
Los lápices cortasangres están hechos con polvo aglomerado de<br />
alumbre.<br />
Este bloque de mineral, se moja y se pasa por la cara. Dejará una capa<br />
de minerales por la cara que actuarán de astringentes en la piel, es<br />
decir tendrá un poder cicatrizante, antiinflamatorio y antihemorrágico.<br />
12
Es un elemento que he usado mucho al principio, pero que cada vez<br />
uso menos. ¿Por qué? sus propiedades son buenas, en el momento en<br />
el que te lo aplicas pica...pero en un minuto notas la zona mejor, y las<br />
zonas con sangrado han mejorado mucho. Pero una vez limpiado con<br />
agua, deja la piel muy, muy seca. Se necesita una buena hidratación y<br />
por ello cada vez intento usar menos el alumbre.<br />
Es decir, al principio lo aplicaba por toda la cara y ahora sólo lo hago<br />
cuando noto que hay zonas dañadas, o en las que he insistido o he<br />
dado algún pase más. Si veo que directamente tengo la cara bien y sin<br />
puntos de sangre, prefiero evitarlo.<br />
En caso de darnos alumbre, es re<strong>com</strong>endable dejarlo actuar unos dos<br />
minutos o algo menos, y después aclarar con agua. Lo de quitarlo de la<br />
cara es más que nada porque después nos daremos un after shave y<br />
puede que si dejamos el alumbre, ambos se mezclen y hagan una pasta<br />
en la cara...que no queremos. Mejor quitamos el alumbre y pasamos a<br />
darnos un after shave (tipo loción/lleva alcohol o tipo bálsamo/cremoso<br />
y sin alcohol).<br />
Repito, el alumbre nos va a dejar la piel muy seca. Tocará darnos una o<br />
incluso dos pasadas de after shave en algunos casos.<br />
El Witch Hazel (“Avellano de los brujos” en inglés) es una loción<br />
astringente preparada con Hamamelis Virginiana, una planta que ya<br />
utilizaban los indígenas de Norteamérica. También sirve para “cerrar”<br />
los pequeños microcortes que podamos hacernos durante el afeitado.<br />
13
Maquinillas de afeitar<br />
(Por gentileza de Machoman)<br />
Básicamente hay dos tipos de maquinillas de afeitar: las fijas y las<br />
ajustables.<br />
Las fijas suelen estar <strong>com</strong>puestas de cabezal (una parte superior y<br />
una parte inferior) y mango. En algunos modelos el mango va unido a<br />
la parte inferior y la fijación con la parte superior se realiza gracias a un<br />
tornillo que hay en el extremo inferior del mango. La cuchilla se coloca<br />
entre las partes superior e inferior del cabezal quedando fija e<br />
inamovible.<br />
Dentro de las maquinillas fijas existen tres variedades de cabezal:<br />
1.Cabezal de peine abierto u “open <strong>com</strong>b”:<br />
Este tipo de maquinillas son más apropiadas para barbas crecidas<br />
puesto que permiten mayor precisión en el corte. La hoja de la cuchilla<br />
queda bastante expuesta y es necesario ser más cuidadoso en su<br />
empleo para evitar acabar con la piel irritada.<br />
Foto: Merkur 11C peine abierto<br />
14
2.Cabezal de peine cerrado o "safety guard".<br />
Se sustituyen las púas del peine por una barra de seguridad que deja el<br />
filo de la cuchilla más resguardado con lo que disminuye la exposición<br />
de la misma y no se agrede tanto a la piel. Es el tipo de cabezal más<br />
apropiado para iniciarse en el afeitado clásico.<br />
Foto: Edwin Jagger DE86<br />
15
3.Cabezal inclinado o slant.<br />
En estas maquinillas las piezas del cabezal están deformadas para darle<br />
un efecto de torsión a la hoja de afeitar cuando está aprisionada entre<br />
ellas. Así se consigue que el filo de la hoja se enfrente al rostro de<br />
manera inclinada para conseguir un “efecto guillotina” cuando corta la<br />
barba. Haciendo un símil con un cuchillo el afeitado normal sería cortar<br />
sólo presionando con el cuchillo y el efecto conseguido con la “slant”<br />
sería <strong>com</strong>o cortar presionando y deslizando el cuchillo sobre el objeto.<br />
¡OJO!, la maquinilla se mueve del mismo modo, que a nadie se le<br />
ocurra deslizarla lateralmente.<br />
Son un tipo de maquinillas muy agresivas, no re<strong>com</strong>endables para<br />
neófitos.<br />
Foto: Merkur "slant bar" modelo 37G<br />
4.Maquinillas ajustables.<br />
Tienen varias posiciones de ajuste, generalmente de 1 a 9. Se consigue<br />
que la cantidad de cuchilla que queda expuesta sea variable en función<br />
de si queremos un afeitado más agresivo o menos. Una exposición<br />
apropiada para empezar sería en el nº3 a favor del pelo y<br />
disminuyendo 1 ó 2 puntos para las pasadas a contrapelo.<br />
Es importante realizar los ajustes con las puertas del cabezal abiertas<br />
para no dañar el mecanismo.<br />
16
Foto: Gillette Slim Ajustable año 1964. El anillo de ajuste se encuentra<br />
debajo del cabezal. La parte inferior del mango se gira para abrir las<br />
“puertas” del cabezal y poder alojar la cuchilla en él. (Sistema TTO<br />
(Twist To Open) o butterfly (mariposa))<br />
Foto: Merkur Progress actual:<br />
17
SLANT BAR, guía para iniciarse en ellas<br />
(Por gentileza de Slow Shaving)<br />
Abro este hilo para <strong>com</strong>partir con el respetable mis lecturas, humildes<br />
experiencias y reflexiones sobre las maquinillas Slant Bar.<br />
Muchos de nosotros tenemos varias inquietudes sobre las maquinillas<br />
tipo Slant Bar, a saber:<br />
Algunos se preguntaban si producen afeitados muy apurados y si sería<br />
muy difícil afeitarse con ellas, otros directamente dicen estar asustados<br />
o que no se afeitarían ni locos con una slant. Como era de esperar, los<br />
hay que decían que es la mejor maquinilla que tienen o una de las<br />
mejores. También alguno se preguntaba si es la ideal para barbas<br />
duras y pieles sensibles.<br />
Ese tipo de dudas parecen ser universales en el sub-mundo del afeitado<br />
clásico; hago esta afirmación porque las he encontrado en todos los<br />
documentos que me he leído antes de abordar el uso de una<br />
herramienta a priori tan peligrosa. Lo que sigue es un resumen de las<br />
opiniones y sensaciones de otra gente, así <strong>com</strong>o las propias tras un<br />
mes o mes y medio de uso con hojas Feather, Derby, BIC y 7 O’clok de<br />
caja amarilla.<br />
Como esto puede alargarse más de la cuenta, para los más estudiosos<br />
que quieran saber algo más sobre la geometría de una slant <strong>com</strong>parada<br />
con la de una safety <strong>com</strong>parto este enlace:<br />
http://badgerandblade.<strong>com</strong>/vb/showthread.php?t=18255<br />
Las dudas surgen a la hora de qué técnica usar y si seguir o no el vídeo<br />
del profeta mantic. Que si hay que hacer el movimiento The Gillette<br />
slide, que si The J-Hook, que si The Blade Buff o, finalmente, el<br />
movimiento normal de cualquier maquinilla. El vídeo en cuestión es<br />
este:<br />
http://www.youtube.<strong>com</strong>/watch?v=TQco5PWc2JU&feature=player_emb<br />
edded<br />
Un usuario confiesa sentirse cómodo con la técnica The Gillette slide<br />
que consiste, en mantener el cabezal paralelo al suelo y deslizar la<br />
maquinilla en diagonal con pasadas un poco más largas de lo habitual.<br />
Yo utilizo otra técnica pero cualquier solución vale si el resultado es el<br />
buscado o esperado, no estamos aquí para ser dogmáticos.<br />
No obstante lo anterior intentaré profundizar en el por qué de las dos<br />
18
técnicas más normalitas: The Gillette slide y la regular (<strong>com</strong>o con<br />
cualquier DE safety razor, dirección Norte-Sur o arriba-abajo).<br />
The Gillette slide consiste en deslizar la maquinilla en ángulo o "V" con<br />
el filo de la hoja siempre paralelo al suelo.<br />
Mi modesta opinión es que ese movimiento de la cuchilla está pensado<br />
para crear el efecto slant (rebanar el pelo en vez de cortarlo en 90º<br />
respecto a su eje) utilizando una maquinilla no slant. Llegué a este<br />
convencimiento tras encontrarme una explicación satisfactoria al<br />
dilema.<br />
Con la Slant la hoja es forzada a cortar el pelo a rebanadas cuando<br />
deslizamos la maquinilla normalmente o de forma regular.<br />
En el diagrama de una Slant vemos que cuando deslizamos la cuchilla<br />
en el sentido de la flecha (N-S) se produce el efecto de rebanar el pelo<br />
<strong>com</strong>o lo hace una mandolina de cocina con un calabacín o la guadaña<br />
en la siega, por ejemplo. Sin embargo usando The Gillette slide con la<br />
misma maquinilla el efecto logrado es similar al de una safety normal,<br />
perpendicular al pelo.<br />
19
Si usamos un diagrama de una safety regular el efecto es el contrario.<br />
En sentido N-S se ataca el pelo perpendicularmente, pero si usamos<br />
The Gillette Slide la hoja se desliza de través, en ángulo o “V”,<br />
produciéndose el efecto slant.<br />
Yo me decanté por no usar el Gillette slide analizando esta información<br />
y otras opiniones que me dieron algunos fanáticos de este tipo de<br />
maquinillas. Para mí tiene todo el sentido pero insisto en que cada cual<br />
use el que considere oportuno, con el que se sienta más cómodo o con<br />
el que le brinde mejores resultados. Si queréis leeros un montón de<br />
páginas en inglés os dejo el enlace:<br />
http://badgerandblade.<strong>com</strong>/vb/showthread.php?t=16407<br />
La Slant Bar que uso no creo que se diferencie mucho a las actuales y<br />
es esta:<br />
20
Los resultados prácticos en mi caso han sido muy satisfactorios<br />
logrando apurados de primera con poquísima irritación. Creo además<br />
que va bien con todo tipo de barbas y pieles ya que si está diseñada<br />
para barbas duras con pieles sensibles, <strong>com</strong>o reza la publicidad de la<br />
Merkur Slant Bar y dicen muchos usuarios mucho más experimentados<br />
que yo, ¿por qué no va a funcionar con barbas menos duras y pieles<br />
normales?<br />
Entre las hojas que he utilizado las que más me han gustado han sido<br />
las 7 O’clock amarillas y las Feather. He leído que van bien con las<br />
Dorco pero no las he usado todavía. La <strong>com</strong>binación maquinilla-hoja es<br />
algo muy personal <strong>com</strong>o bien sabéis.<br />
Como dije en otra ocasión, fuera de dogmatismos llevo afeitándome<br />
con una slant antigua un mes aproximadamente o algo más y considero<br />
que lo único diferente que hay que hacer con una de estas es no<br />
apretar absolutamente nada, estar algo más concentrado en lo que<br />
haces y adoptar un ángulo de ataque correcto. Esto último lo veo<br />
determinante porque creo que este tipo de maquinillas es más sensible<br />
al ángulo que se adopte debido a que la exposición a la hoja es alta.<br />
Todo lo anterior tema cuchilla aparte y sin olvidar nunca una<br />
concienzuda preparación de la piel, <strong>com</strong>o siempre.<br />
Tan sólo añadir que en este tiempo he conseguido excelentes apurados<br />
con poca o nula irritación, no me he cortado ni una vez y tampoco he<br />
21
tenido poros sangrantes. ¿Qué más se puede pedir? Actualmente es<br />
una de mis más queridas herramientas y pienso seguir usándola mucho<br />
tiempo.<br />
También es cierto que, pensando si es la más indicada para alguien que<br />
esté empezando y cuya técnica sea elemental, puede que no la<br />
re<strong>com</strong>endara. No obstante la curva de aprendizaje es rápida. A gusto y<br />
valor del consumidor.<br />
En cualquier caso cada cara y usuario es un mundo y bien vale lo que<br />
bien funciona. A mi me va de miedo deslizar la hoja normalmente (N-<br />
S), incluso el sonido al cortar lo encuentro diferente, <strong>com</strong>o más<br />
metálico. Probaré no obstante el slide a ver qué tal, aunque eso sí que<br />
me acojona un tanto..., demasiados ángulos.<br />
Espero haber arrojado algo de luz a la cuestión.<br />
SOBRE LA ALINEACIÓN DE LA HOJA:<br />
Volviendo un poco a cuestiones generalistas, he recordado un consejo<br />
que me dió un slant-man sobre las alineaciones de los filos de la hoja.<br />
Por la propia geometría del cabezal puede dar la impresión de que la<br />
hoja está mal alineada. Esto se debe a que la pieza que remata el<br />
cabezal no es un rectángulo perfecto por lo que lo que sus bordes no<br />
son paralelos respecto a las barras de guarda. Por tanto los filos de la<br />
hoja tampoco están paralelos respecto a los bordes longitudinales del<br />
remate del cabezal. Pongo una fotos de baja calidad esperando que se<br />
vea lo que intento explicar:<br />
22
En esta es en la que mejor se aprecia que los bordes del remate del<br />
cabezal no están paralelos a las barras de guarda:<br />
23
Según lo dicho, para <strong>com</strong>probar que todo en la maquinilla está bien<br />
antes de proceder al afeitado es preciso verificar que los filos de la hoja<br />
están paralelos a las barras de guarda de la maquinilla, no a los bordes<br />
de la pieza de remate o capuchón del cabezal. Realmente sólo habría<br />
que <strong>com</strong>probarlo una vez para saber si la maquinilla está bien<br />
ensamblada o presenta algún defecto de fabricación. Si no están<br />
paralelos según lo descrito, cuidado que esto sí podria ser motivo de<br />
hacerse un pequeño estropicio.<br />
24
¿Mango largo o corto?<br />
(Por gentileza de Machoman)<br />
Alguien <strong>com</strong>pró la Merkur 23C (mango largo) por sus manos "de<br />
pianista" y por estar acostumbrado a los mangos largos de las Mach3,<br />
Fusion y similares.<br />
Hay que tener en cuenta que las maquinillas modernas tienen el<br />
cabezal basculante y el mango se coge de una manera determinada, en<br />
su caso basculándolo entre índice y meñique con apoyo en el pulgar<br />
para ir siguiendo el movimiento del cabezal.<br />
Se dió cuenta de que con la maquinilla clásica, por tener el cabezal<br />
fijo, acababa cogiendo el mango con tres dedos y pulgar para darle<br />
precisión al ángulo de corte, con lo que le estaban sobrando el meñique<br />
y el largo extra de este mango; o sea que sus deducciones antes de la<br />
<strong>com</strong>pra fueron erróneas.<br />
Teniendo esto en cuenta ahora piensa que es más práctico un<br />
mango corto porque permite un mayor control de la maquinilla y un<br />
manejo más versátil de la misma.<br />
Otro hándicap del mango largo es que al afeitar la parte baja del<br />
cuello puede llegar a “tropezar” con la clavícula, haciéndose más<br />
incómodo su manejo.<br />
Piensa que podría haberse apañado perfectamente con una Merkur<br />
34C o cualquier otra de de mango más corto.<br />
En conclusión, el mango largo no solo ha de ir acorde con unas<br />
manos grandes sino también con un gran cuello (y una gran cabeza a<br />
juego).<br />
25
La Review definitiva de hojas de afeitar<br />
(Por gentileza de Pirvan)<br />
Review realizada entre todos los usuarios del foro, cada uno aportando<br />
sus experiencias<br />
RANKING de cuchillas de doble filo de MAYOR a MENOR afilado<br />
Feather platinum<br />
Permasharp<br />
Gillette 7 O'clock rusas<br />
26
BIC Chrome Platinum<br />
Crystal/Personna Israelí:<br />
27
Derby extra<br />
Treet Classic<br />
28
Red Personna<br />
Dorco<br />
Merkur ¿afilado mínimo?<br />
29
(Por gentileza de Machoman)<br />
Las brochas<br />
Las brochas pueden ser de diferentes tipos de pelo, principalmente se<br />
fabrican con pelo de tejón, de cerdo, de caballo o de material sintético.<br />
También se pueden encontrar brochas que mezclan diferentes tipos de<br />
pelo.<br />
Pelo de tejón:<br />
Dependiendo de la parte del cuerpo del tejón de donde se obtenga el<br />
pelo, éste tendrá unas características u otras.<br />
La siguiente es la clasificación por tipo de pelo más habitual, pero<br />
puede variar en función del fabricante de la brocha. De más suave a<br />
menos suave:<br />
Silvertip (punta de plata) y super badger (super tejón):<br />
Al ser tan suaves su mejor rendimiento lo obtienen<br />
con cremas y son las más aptas para hacer la<br />
espuma directamente en la cara.<br />
Son las de precio más elevado.<br />
Finest (La más fina) y best badger (el mejor tejón):<br />
Son de un pelo más rigido pero conservan una<br />
gran suavidad en las puntas. Son más versátiles<br />
puesto que también tienen un buen rendimiento<br />
con jabones duros.<br />
30
Pure badger o black badger (puro tejón o tejón negro):<br />
Brocha de cerdas (pelo de cerdo):<br />
El tipo de pelo más duro/rígido, ideal<br />
para jabones duros y preparar la<br />
espuma en un tazón.<br />
Es un tipo de pelo mucho más rígido<br />
que el de tejón, pero que al absorber<br />
mucha agua gana en flexibilidad<br />
notablemente. Estas brochas son<br />
apropiadas para jabones duros y para<br />
hacer la espuma en un tazón.<br />
Tienen la característica de que con el<br />
uso se abren las puntas de los pelos,<br />
volviéndose muy suaves en el<br />
extremo mientras siguen conservando<br />
la firmeza que las caracteriza en el<br />
resto del pelo.<br />
Tardan bastante en secarse, por lo<br />
que es conveniente airearlas bien.<br />
En general son brochas más<br />
económicas que las de tejón.<br />
31
Pelo de caballo:<br />
Brocha sintetica:<br />
El pelo de caballo es mucho más suave<br />
que el de tejón y carece de su firmeza, por<br />
lo que no es muy apropiado para jabones<br />
duros. Son brochas muy económicas y son<br />
las que tradicionalmente se han utilizado<br />
en las barberías.<br />
Suele ser más dura, rígida y exfoliante que la de pelo natural. Al no<br />
retener humedad puede costar más hacer la espuma.<br />
Sus principales ventajas son que se secan rápido y no son susceptibles<br />
de pudrirse <strong>com</strong>o las de pelo auténtico.<br />
32
Limpieza y Mantenimiento de las brochas<br />
(Por gentileza de Slow Shaving)<br />
Ojo, usad siempre vinagre blanco porque los oscuros o de vino tinto<br />
puede teñir o cambiar el color de las cerdas.<br />
A) LIMPIEZA DE BROCHA NUEVA:<br />
- Fase 1: Lavado con lavavajillas, remojo en agua templada-caliente<br />
con lavavajillas (15 minutos), aclarado y secado a toalla.<br />
- Fase 2: Remojo de 10 minutos con lavavajillas, con 25% vinagre<br />
blanco (máximo) y 75% agua templada más bien caliente. Aclarado y<br />
secado.<br />
- Fase 3: Enjabonado con jabón de afeitar de perfume fuerte. El<br />
proraso verde es bueno para esto por su fuerte aroma a eucalipto y<br />
mentol. Las veces que consideres oportunas.<br />
Puedes repetir cada proceso las veces que quieras pero sin olvidar que<br />
el vinagre es un ácido y es mejor no pasarse de veces o de tiempo de<br />
remojo.<br />
B) LIMPIEZA PERIÓDICA DE LAS BROCHAS.<br />
Cada determinado tiempo, que variará según el uso dado a cada<br />
brocha, es necesario una limpieza en profundidad de la misma para<br />
eliminar restos de cal y jabón que se acumulan irremediablemente<br />
aunque se limpie a conciencia después de cada uso. Yo lo aplico cuando<br />
percibo una ligera banda blanquecina en la base del nudo o knot de la<br />
brocha o al menos una vez al mes. La base de todo es el siguiente<br />
vídeo, es un método que realmente funciona. :<br />
http://www.shaveinfo.<strong>com</strong>/videos/brush_cleaning.htm<br />
Yo utilizo el método del vinagre & agua del video, pero con ligeros<br />
cambios. De forma esquemática consiste en los siguientes pasos o<br />
procesos:<br />
1) Lavado con lavavajillas (Mistol, Fairy, etc.) aplicando el mismo en el<br />
nudo y haciendo espuma en la mano insistiendo en las partes de más<br />
dificil acceso (centro del knot y extremos de las cerdas más próximos al<br />
mango) y en la zona de inserción del nudo en el mango. Enjuagado y<br />
escurrido.<br />
33
2) Remojo de la brocha durante unos 15 minutos en agua caliente pero<br />
nunca hirviendo o demasido caliente, con más lavavajillas, agitándola<br />
un poco de vez en cuando.<br />
3) Cambio del agua del anterior paso y aclarado de la brocha. Nuevo<br />
remojo en las mismas condiciones. Con un cepillo de dientes<br />
enjabonado con más lavavajillas, frotar transversalmente las cerdas en<br />
su inserción en el mango con cuidado de mantener firmemente<br />
agrupado el nudo; proseguir con otro cepillado en el sentido del pelo,<br />
<strong>com</strong>o si lo peináramos con el cepillo de dientes desde el mango hacia<br />
las puntas. El objetivo del cepillado es retirar mecánicamente los restos<br />
que pudieran quedar tras tener la brocha en remojo. Cepillar finalmente<br />
el mango de la brocha sin frotar en exceso para no rayarlo. Comprobar<br />
con la vista que no quedan residuos, enjuagar a conciencia y escurrir.<br />
4) Preparar una mezcla de lavavajillas, con un 25% vinagre blanco<br />
(máximo) y un 75% agua templada más bien caliente. Añadir un<br />
chorrito de glicerina (opcional) disolviéndola bien con los dedos. Poner<br />
a remojo la brocha en esta mezcla unos 5 ó 10 minutos agitándola con<br />
cierta frecuencia. Enjuagar en profundidad, escurrir normalmente.<br />
5) Aplicar a la brocha todavía húmeda acondicionador para el pelo tipo<br />
crema o mascarilla. Dejar actuar unos minutos, aclarar a conciencia,<br />
escurrir, secar a toalla y poner en el soporte hasta su <strong>com</strong>pleto secado.<br />
La brocha quedará impecable y el pelo no ha sufrido en absoluto. Es un<br />
proceso casi idéntico al del vídeo pero con la diferencia de que le pongo<br />
el acondicionador del pelo al final, tras escurrir y aclarar la mezcla de<br />
agua y vinagre. Lo del acondicionador es todo un descubrimiento -al fin<br />
y al cabo son pelos de animal y se tratan <strong>com</strong>o si fueran pelo vivo-.<br />
Esto lo suelo hacer una vez al mes pero sin rigideces.<br />
Otro método es utilizando BORAX pero <strong>com</strong>o no lo he probado no<br />
puedo <strong>com</strong>entar nada al respecto. En cualquier caso creo que el<br />
método del vinagre descrito es menos agresivo con la brocha. EMMO<br />
claro. Espero que sea de utilidad.<br />
34
AFEITADO CON NAVAJA<br />
(Por gentileza de Zoroastro)<br />
La técnica del afeitado a navaja:<br />
Importante asunto este de la técnica a la hora de pasar la navaja por la<br />
cara. Voy a saltarme los aspectos preliminares sobre el enjabonado y<br />
uso de las brochas, porque esos menesteres , al ser idénticos a los<br />
utilizados por los usuarios de las maquinillas de doble filo, mejor<br />
<strong>com</strong>partirlos en hilos <strong>com</strong>unes.<br />
Pues podíamos empezar por analizar el dibujo que ilustra el ángulo en<br />
que se debe pasar la barbera. Este dibujo se supone que es una<br />
re<strong>com</strong>endación de un fabricante de barberas. En mi caso personal, la<br />
figura que más se asemeja a mi modo de hacerlo es la que hay en<br />
medio, que <strong>com</strong>o veis, está señalada <strong>com</strong>o incorrecta.<br />
La figura de la derecha, también se muestra <strong>com</strong>o incorrecta. Se trata<br />
de un ángulo en el que se abusa del raspado con el filo, lo cual tiene<br />
consecuencias negativas tanto en desgaste del filo <strong>com</strong>o en la irritación<br />
de la piel.<br />
Yo empecé a afeitarme del modo más aplanado posible a la piel,<br />
después de la re<strong>com</strong>endación de un entendido en barberas. Su<br />
explicación era que hay que utilizar el mismo ángulo para afeitarse que<br />
se emplea en el asentado, o sea, con la hoja aplanada. Ese es el<br />
método que he venido aplicando durante muchos años con buenos<br />
35
esultados. Considero que me permite afeitarme bien con muy poco<br />
riesgo de cortarme y conservando el filo.<br />
Como uno no debe creerse en posesión de la verdad absoluta, y mucho<br />
menos en mi caso que a fin de cuentas no soy mas que un usuario<br />
limitado a los conocimientos autodidactas propios de la soledad de esta<br />
afición, probé el sistema re<strong>com</strong>endado, este de la figura de la<br />
izquierda. ¿Con qué resultados? Después de analizar el afeitado<br />
pasando los dedos por la cara y <strong>com</strong>probar el apurado, puedo decir que<br />
las diferencias, que realmente las hay, son mínimas. Al decir mínimas,<br />
si queréis que lo explique con números, se puede decir, que si mi<br />
método ofrece un afeitado satisfactorio en un 93% de satisfacción,<br />
digamos que con ese otro ángulo, la satisfacción pudiera ser de un<br />
97%.<br />
Lo bueno del afeitado es que cada día puede ser distinto y puedes<br />
probar cosas nuevas. De momento no sabría decir qué ángulo me<br />
conviene más. Desde luego, cuanto mayor sea el ángulo, habrá más<br />
riesgo de corte e irritación de la piel. Es cierto que se puede conseguir<br />
un mejor apurado, pero en definitiva, yo me afeito cada día y no me<br />
obsesiona conseguir ese 4% de apurado.<br />
En la foto de arriba muestro la posición en que cojo la navaja durante<br />
el afeitado. Esa posición en concreto es la que uso para afeitar<br />
siguiendo la dirección del crecimiento del pelo. Se controla la navaja<br />
con la pinza que forman los dedos pulgar, índice y corazón a los que se<br />
suma el dedo anular que descansa en el extremo curvado de la espiga.<br />
36
La segunda foto es de otro usuario, que también coincide conmigo en la<br />
forma de sujetarla.<br />
La tercera foto muestra el modo en que la cojo si estoy afeitando en<br />
dirección contra el crecimiento del pelo.<br />
Links de interés sobre el afeitado a navaja en:<br />
http://www.<strong>afeitadoclasico</strong>.<strong>com</strong>/foro/viewtopic.php?f=18&t=147<br />
37
Guía de mantenimiento de navajas<br />
(Por gentileza de Dr. Hackenbush)<br />
Este tema pretende ser un resumen sobre <strong>com</strong>o mantener cualquier<br />
navaja independientemente de en que condiciones nos llegue.<br />
Sin la información proporcionada por los usuarios del foro no habría<br />
sido posible escribirlo.<br />
CASO 1: Navaja <strong>com</strong>prada nueva Shave ready + Piedra Belga<br />
para estos casos en que la navaja viene pasando los test de afeitado,<br />
pelos de brazo en el aire y hangin hair, el mantenimiento es muy<br />
sencillo:<br />
materiales imprescindibles:<br />
asentador de cinturón<br />
38
asentador de ballesta<br />
o bien asentador de paleta<br />
una vez que tenemos uno de estos tres modelos de asentador,<br />
(re<strong>com</strong>iendo el de ballesta o de cinturón) necesitamos una pasta para<br />
mantener el filo.<br />
39
Podemos encontrar muchos tipos, yo he probado la filarmónica y la de<br />
piedra de esmeril, (roja de nebot), me inclino por la segunda, es más<br />
suave. La filarmónica, araña la hoja.<br />
Si tenemos un asentador con 2 caras aplicaremos la pasta (re<strong>com</strong>iendo<br />
la de esmeril) en una y la otra la dejaremos limpia, en el caso de<br />
algunos cinturones o paletas, necesitaremos otro adicional para la<br />
pasta.<br />
También se pueden usar tablas de balsa impregnadas, sirven,<br />
personalmente preferiría si fuese posible tener todas las pastas<br />
incluidas las de diamante en asentadores de cuero, ya que son mas<br />
fáciles que las tablas rígidas, pero siendo usuario de ambas cosas he de<br />
decir que ambas son validas, la única razón por la que no tengo las<br />
pastas en cuero es por la económica.<br />
El procedimiento de asentado es muy fácil.<br />
http://www.youtube.<strong>com</strong>/watch?v=8UcJImh6vUg&feature=player_emb<br />
edded<br />
Primero por la pasta y luego cuero limpio.<br />
40
¿Cuántas pasadas? unas 20 por cada cara es suficiente, pero no hay<br />
norma fija, es a demanda.<br />
Es re<strong>com</strong>endable dejar reposar el filo 24h antes del uso de la navaja.<br />
¿Qué pasará dentro de 3 meses aproximadamente? pues que aunque<br />
hagamos perfectamente este procedimiento de mantenimiento y puesta<br />
apunto del filo, la navaja deberá ser afilada.<br />
¿Debo enviarla a afilar o hacerlo yo mismo?<br />
Si no quieres <strong>com</strong>plicaciones por 10 o 12€ un profesional te lo hará,<br />
pero no seria rentable mandarla 4 veces al año.<br />
Si tenemos una piedra de cutícula, (Belga amarilla de grit aprox 8000,<br />
montada sobre pizarra o azul belga)<br />
lo podremos hacer siempre nosotros por un coste (único) de unos 30€.<br />
Como esta que tengo yo, montada en una paleta.<br />
Yo la uso con unas gotas de aceite de oliva.<br />
El movimiento en las piedras es contrario al del asentado, es decir el<br />
filo va por delante.<br />
http://www.youtube.<strong>com</strong>/watch?v=oMHDriNDnM&feature=player_embedded<br />
No esta usando cutícula, pero podéis ver el movimiento, siempre el<br />
lomo y el filo apoyados a la vez, mientras se hace el movimiento en X<br />
41
¿cuantas pasadas o tiempo deberé emplear?<br />
Depende de la navaja, hay que ir probándola, cuando este lista, cortara<br />
el pelo en el aire.<br />
pueden ser 20 pasadas <strong>com</strong>o 300, cuantas mas pasadas mas pulido<br />
quedara el filo, hay que ir renovando el aceite de vez en cuando y<br />
nunca dejar la piedra seca., deberemos tener muchísimo cuidado de no<br />
golpear el filo en ningún momento, una mella es mucho mas laboriosa<br />
de quitar.<br />
Con esta técnica, nuestra navaja estará bien afilada de por vida.<br />
CASO 2, Navaja nueva <strong>com</strong>prada shave ready. + Diamante<br />
El mismo caso que el anterior, pero esta vez sin piedra.<br />
El procedimiento de asentado es el mismo, pero ha pasado el tiempo y<br />
ya no corta <strong>com</strong>o debería.<br />
Usemos diamante esta vez:<br />
<strong>com</strong>praremos 2 jeringuillas de pasta de diamante de distinto grosor.<br />
Una de 1 micra y otra de 0.5 micras.<br />
http://stores.shop.ebay.es/Abtec-Stores ... mit=Buscar<br />
este vendedor vende pasta de muy buena calidad.<br />
42
Esta pasta debe ser aplicada bien sobre madera de balsa o bien sobre<br />
cuero.<br />
Aquí podéis ver mis tablas de diamante y cromo, la fucsia y amarilla<br />
son los diamantes.<br />
Proceso a seguir:<br />
movimientos <strong>com</strong>o en el asentado, en X con el lomo por delante, giro y<br />
para el otro lado.<br />
Primero por la de 1 micra , 20 a 40 pasadas<br />
después por la de 0.5 micras, misma cantidad,<br />
a continuación asentado en cuero. si la navaja esta lista no haremos<br />
mas, si no esta bien repetiremos el proceso hasta que la navaja este<br />
shave ready, no existen normas, solo directrices.<br />
Con el uso, la tabla o cuero perderá diamante o se pondrá negro, solo<br />
tendremos que renovarlo de vez en cuando.<br />
el modo de aplicarlo al cuero o tabla es pintando con los dedos,<br />
extendiéndolo todo lo que podamos, si hemos puesto de mas, se lo<br />
llevara el lomo de la navaja.<br />
Importante no contaminar las tablas con el diamante que se queda<br />
pegado en la navaja, para ello, lo mejor es limpiarla con papel<br />
43
higiénico. (Si la hoja se ha arañado, podemos usar este residuo y el<br />
papel higiénico para pulir los arañazos, frotando la zona hasta que la<br />
pasta residual se ponga negra)<br />
ÓXIDO DE CROMO<br />
Hasta ahora no lo he mencionado, pero llegados a la navaja shave<br />
ready con piedra de 8000 o diamante, no podemos continuar sin<br />
mencionarlo.<br />
El oxido de cromo es el material mas fino con el que podremos pulir el<br />
filo de la navaja, no <strong>com</strong>e material, es un <strong>com</strong>plemento al afilado, su<br />
uso periódico, (cada afeitado o 2 o 3) mejorara el filo notablemente,<br />
si al pasar por la piedra o los diamantes vemos el filo pulido, al pasar<br />
por el oxido, brillara <strong>com</strong>o un espejo.<br />
El mejor oxido de cromo es el de “el doctor”<br />
http://www.<strong>afeitadoclasico</strong>.<strong>com</strong>/foro/viewtopic.php?p=931#p931<br />
tanto por calidad <strong>com</strong>o por precio, somos varios aquí que lo<br />
confirmamos.<br />
Esto se traduce también en un mejor corte, cuanto mas deslizante el<br />
filo, mas fácil cortara.<br />
El oxido de cromo, a día de hoy lo considero imprescindible, afilemos<br />
<strong>com</strong>o afilemos.<br />
44
CASO 3, Navaja NOS, o usada, que no afeita, pero viene vaciada.<br />
¿Cómo saber si el vaciado esta bien? apoyando el filo plano con fuerza<br />
sobre la uña si se <strong>com</strong>ba y se mantiene por todo lo largo del filo, esta<br />
bien vaciada.<br />
En una foto es difícil apreciarlo, si veis una diferencia de brillo, es que<br />
refleja la luz distinto, por lo tanto es porque la presión lo deforma, y<br />
eso quiere decir que es muy fino.<br />
Si la navaja no corta, no responde al diamante o a la piedra, necesitará<br />
pasar por una piedra mas basta que <strong>com</strong>a algo de material (mínimo)<br />
deberemos tener un kit con al menos 3 piedras,<br />
45
el blister as meigas, trae:<br />
una piedra de vaciar, Grit 700 muy áspera, <strong>com</strong>e mucho material.<br />
una piedra de afinar, grit 1200, mas suave, suaviza el filo.<br />
una piedra de pulir, grit 6000, pule el filo, es la mas suave de las tres.<br />
una piedra extra de grit 700, para hacer barrillo (slurry)<br />
46
Proceso a seguir:<br />
sumergir en agua las piedras 10 minutos antes de <strong>com</strong>enzar,<br />
mantenerlas en agua o humedecerlas periódicamente durante el<br />
proceso.<br />
¿Las piedras sobre la mesa o en la mano?<br />
<strong>com</strong>o os sea mas cómodo, yo prefiero tenerlas en la mano,<br />
cuidad que las pasadas sean uniformes, no golpeéis el filo al girar es<br />
muy fácil mellarlo.<br />
Pirámide corta:<br />
10 pasadas (siempre ida y vuelta) en la piedra de afinar<br />
10 pasadas en la piedra de pulir,<br />
10 pasadas en la piedra belga (si la tenemos) con aceite.<br />
secamos la hoja, y repetimos restando una pasada por cada piedra.<br />
9 pasadas afinar, 9 pulir, 9 belga.<br />
8-8-8<br />
7-7-7<br />
6-6-6<br />
5-5-5<br />
4-4-4<br />
3-3-3<br />
2-2-2<br />
1-1-1<br />
quitamos la de afinado y empezamos con la de pulir de 6000 y la belga.<br />
Mismo proceso<br />
10-10<br />
9-9<br />
8-8<br />
7-7<br />
6-6<br />
5-5<br />
4-4<br />
3-3<br />
2-2<br />
1-1<br />
ahora personalmente, tengo mi propia técnica,<br />
200 pasadas en la de 6000 y 200 en la belga.<br />
si al <strong>com</strong>probar el filo, va bien haría el proceso de diamantes y cromo.<br />
si no estoy satisfecho, 200 pasadas mas de belga.<br />
Hasta ahora me ha dado resultado, sin necesidad de volver a la de<br />
afilar.<br />
47
La presión de la navaja sobre la piedra debe ser mínima y las pasadas<br />
uniformes, por todo el filo, <strong>com</strong>o una caricia.<br />
Este proceso puede durar 1 hora aproximadamente, pero ya tendréis<br />
vuestra navaja lista para afeitar.<br />
CASO 4, Navaja en mal estado o sin vaciar.<br />
Esta navaja aparentemente estaba perfecta, pero no cortaba nada, ni<br />
con presión en perpendicular,<br />
el filo no estaba construido<br />
en una navaja con minimellas también necesitaríamos "vaciarla"<br />
las navajas "cojas" requerirían mucho mas cuidado, habría que guiar el<br />
filo levantando ligeramente el lomo por el lado contrario, (si no apoya<br />
en la zona cercana a la cacha, habría que levantar de la punta, y<br />
viceversa).<br />
El proceso seria el siguiente, vaciado y pirámide larga.<br />
Tomaríamos la piedra de 700 y la frotaríamos contra la otra de 700<br />
para crear barrillo y bajar el grit de la piedra.<br />
El slurry conviene renovarlo de vez en cuando.<br />
(Cuando se frotan 2 del mismo grit, se baja, al crearse una película en<br />
suspensión, esmeril.<br />
Cuando se hace el barrillo con una mas fina, se sube, al "empastarse" y<br />
48
cerrarse los poros de la superficie de la piedra).<br />
Antes de la pirámide habría que darle una "paliza" a la hoja, hasta que<br />
sacáramos las superficies del filo.<br />
la navaja suele venir con las caras paralelas y la unión redondeada.<br />
hay que crear el angulo de corte. ¿Cuanto tiempo toma esto?<br />
pueden ser varias horas, depende del grosor de la hoja.<br />
Una vez que la hoja tenga el mismo corte aproximadamente que un<br />
cuchillo.<br />
Pasaríamos a la pirámide larga, (ver anterior)<br />
10 vaciado, 10 afilado, 10 pulido, 10 belga<br />
9-9-9-9<br />
.......<br />
.......<br />
1-1-1-1<br />
retiramos la de vaciado<br />
10-10-10<br />
9-9-9<br />
........<br />
1-1-1<br />
retiramos la de afilado 10-10<br />
9-9<br />
8-8<br />
.....<br />
200 x 6000<br />
200x 8000<br />
diamantes<br />
si veis que la cosa no va bien, volved a l vaciado hasta que notéis<br />
mejoría, y repetid la pirámide,<br />
el filo hay que fabricarlo, afinarlo, y pulirlo.<br />
el vaciado <strong>com</strong>e metal pero deja aspereza<br />
el afinado suaviza el filo (<strong>com</strong>o la lija fina)<br />
el pulido, deja la superficie suave y lisa.<br />
el diamante y el cromo, hacen el trabajo fino.<br />
49
SOBRE LAS PIEDRAS<br />
¿Que debemos tener?<br />
Piedras con grits, bajo medio y alto, con saltos uniformes,<br />
no vale tener una de 700 y una de 8000<br />
lo ideal es 700, 1200, 3000, 6000 y 8000.<br />
Pero podemos conformarnos con:<br />
700, 3000, 6000 y 8000<br />
las piedras dobles son muy practicas.<br />
Esto en el caso de querer <strong>com</strong>prar navajas y arreglarlas nosotros<br />
mismos, para mantenimiento solo, la de 8000 es suficiente.<br />
Importante que las piedras nuevas estén lisas y rectas, podéis<br />
<strong>com</strong>probarlo en la encimera de la cocina o buscar irregularidades al<br />
tacto, si hay una cara mejor que la otra, usad siempre esa. Podéis usar<br />
lija para quitar imperfecciones.<br />
Diferencias entre el aceite y el agua en la coticula.<br />
El agua se pierde antes y da un grit ligeramente mas bajo, al tener mas<br />
fricción.<br />
50
El aceite (de oliva) impregna mas la piedra, dura mas, y la vuelve mas<br />
deslizante, con lo que el grit es ligeramente mas alto, además refrigera<br />
mas la hoja, el calor es algo que debemos evitar a toda costa al afilar.<br />
También deberíais quitar el aceite de la hoja al pasar a las piedras al<br />
agua para no "pringarlas".<br />
51
Afilado de navajas con pastas cromo y piedra<br />
(Por gentileza de Dr. Hackenbush)<br />
Mini review sobre <strong>com</strong>o mantener el filo de una navaja sin tener que<br />
sacarla de casa:<br />
Cuando vuestra navaja pierda filo, (cada 6 meses o un año) variando<br />
según el uso que le deis o vuestro tipo de barba tendréis que hacer el<br />
siguiente proceso:<br />
primero piedra grit 8000 (belga), la mía es muy antigua ha pasado de<br />
generación en generación....<br />
también podéis ver la caja que <strong>com</strong>pre para las brochas reconvertida<br />
a estuche para la piedra usando aislante de camping, pegamento y una<br />
especie de terciopelo adhesivo que he reciclado también....<br />
52
se ponen un par de gotas de aceite y durante 5 a 15 minutos se hacen<br />
pasadas a favor del filo, <strong>com</strong>o si quisiéramos sacar lonchas de la<br />
piedra...<br />
a continuación la cajita misteriosa<br />
53
no, no hay una dremel dentro....<br />
lo que encontramos son tres maderas de balsa + 1 de protección<br />
54
cubiertas con un plástico de embalaje (y las dos jeringas de pasta)<br />
el contenido es el siguiente:<br />
tabla amarilla (arriba) pasta de diamante de 1 micra<br />
tabla rosa fucsia (derecha) pasta de diamante de 0.5 micras<br />
tabla verde (izquierda, esto es para los daltónicos) oxido de cromo<br />
el proceso tras pasar por la piedra y una vez secada la navaja es el<br />
siguiente:<br />
(movimiento siempre igual que el asentado, lomo por delante)<br />
55
20 pasadas por 1micra<br />
20pasadas por 0.5 micras<br />
10 a 15 pasadas por el oxido de cromo<br />
10 pasadas por asentador de cuero limpio<br />
10 pasadas por la palma de la mano u antebrazo<br />
este es mi asentador, tiene pasta muy abrasiva marca filarmónica por<br />
un lado y limpio por el otro (el de atrás es una reliquia) no se si volveré<br />
a usar la pasta, desde luego, la TI 6/8, no la va a probar...<br />
desde luego, el numero de pasadas es variable, no tienen por que ser<br />
20, ni 10 ni 30, debéis valorar vosotros mismos los resultados, las<br />
pastas pulen el filo, un abuso no <strong>com</strong>erá mucho metal, pero cuanto<br />
menos, mejor....<br />
yo acabo de iniciarme con este sistema y el resultado es espectacular y<br />
económico:<br />
1 metro de madera de balsa de 8mm de grosor, 4€<br />
pastas de diamante envío incluido 19.60€<br />
oxido de cromo (barato)<br />
asentador + pasta 25€<br />
la piedra no puedo calcular su valor, pero podéis prescindir de su uso si<br />
vuestra navaja no esta muy mal.<br />
El modo de extender las pastas es con la mano usando un guante de<br />
látex para cada material para evitar contaminación y no mancharnos,<br />
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se usa aproximadamente entre 1/3 y media jeringa por tabla,<br />
yo las he pintado enteras por estética y maniático que es uno, pero si<br />
hacéis un rectángulo con cinta de carrocero en el centro de la tabla,<br />
pintáis el interior y retiráis la cinta, quedara muy "cuco" también<br />
ahorrando material...<br />
Con una pequeña inversión, vuestras navajas no saldrán de casa....<br />
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Asentado de la navaja<br />
(Por gentileza de Zoroastro)<br />
Hablaremos un poco de la rutina a la que se dedica el mayor tiempo<br />
durante el uso de la barbera. Asentar la navaja es de obligado<br />
aprendizaje por cualquiera que decida afeitarse con este sistema de<br />
rasurado.<br />
Durante el afeitado, el filo de la navaja sufre la agresión resultante de<br />
cortar pelos que tienen una dureza equiparable al cobre. Después de<br />
usar la navaja, aunque a simple vista no se perciba, el filo se ha<br />
doblado. Las cualidades del acero permiten que después de unas horas<br />
ese filo doblado recupere su forma original. Lo que se hace con el<br />
asentado es garantizar el alineado de ese filo para que sea eficaz. Para<br />
eso contamos con la ayuda del asentador.<br />
Hay distintos tipos de asentadores para barberas en el mercado, pero<br />
básicamente, lo que necesitamos es una superficie de cuero tensado<br />
por donde deslizar la navaja. La navaja se pasa varias veces por esa<br />
superficie antes de afeitarse con ella. El cuero es un material que<br />
proporciona un pulido muy suave. Puede decirse que hace la función de<br />
un abrasivo muy fino que hará que el filo mejore.<br />
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En la foto de anterior muestro un asentador que he utilizado por<br />
muchos años. Hace muy bien su trabajo, pero últimamente me he<br />
hecho yo mismo mi propio asentador con una paleta de madera a la<br />
que le he pegado cuero haciéndolo a la medida que me resultaba más<br />
cómoda. En la foto de abajo aparece la paleta hecha por mí junto al<br />
asentador más antiguo y bastante más pequeño.<br />
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Tips and Tricks (Consejos y Trucos)<br />
(Por gentileza de Toni)<br />
- NUNCA MOJES LA NAVAJA<br />
Lo mejor es quitar los restos de jabón y pelos mientras te afeitas<br />
con papel higiénico.<br />
Si tienes a mano el rollo de papel higiénico, la limpias directamente<br />
ahí, y si no (te pilla lejos, a la espalda...) puedes cortar un tira de<br />
papel y pillarla en una balda, o en el filo de la puerta del armario del<br />
baño... utilizando una pinza de la ropa.<br />
Es más cómodo tener una tira de papel así en vertical en lugar de<br />
apoyada en el lavabo.<br />
Además de que en el lavabo se moja con facilidad, de esta manera<br />
además te permite poner la mano por detrás de la tira de papel y<br />
limpiar la navaja del mismo modo que si la pasases por el<br />
suavizador (o <strong>com</strong>o cuando la suavizas con la palma de la mano,<br />
pero con papel de por medio) y queda perfectamente limpia, además<br />
de que no te mojas ni manchas las manos para continuar con<br />
<strong>com</strong>odidad el afeitado.<br />
- EMPIEZA CON LA NAVAJA EN LA CARA PERO "SIN PELOS"<br />
Si has decidido empezar con las "straight razors" una de las cosas<br />
fundamentales es coger habilidad y confianza con la navaja (cómo<br />
atacar cada zona de al cara, <strong>com</strong>o cogerla, qué presión debes<br />
ejercer...) y para ello un ejercicio buenísimo es practicar<br />
simplemente a "retirar el jabón" para que la primera vez que te<br />
enfrentes a tus pelos con una navaja en la mano, tengas ya<br />
superado el cómo coger la navaja, y tengas confianza en el trazo a<br />
seguir.<br />
Para ello:<br />
1 - Aféitate <strong>com</strong>o siempre, con tu desechable... o con lo que utilices<br />
habitualmente.<br />
2 - Date una capa de jabón, una vez ya afeitado, a modo de masaje<br />
final.<br />
3 - Ahora utiliza la navaja, tal y <strong>com</strong>o explican nuestros amigos<br />
(el_doctor, zoroastro...) en sus magnificos videos del foro<br />
<strong>afeitadoclasico</strong>.<strong>com</strong>, pero sin apretar demasiado, sólo retirando el<br />
jabón suavemente de la cara con el filo de la navaja.<br />
Haciendo esto no tendrás ningún pelo en la cara en el que se<br />
enganche la navaja, lo que te hará ir tranquilo y sin sobresaltos, he<br />
irás pillando sin miedo y sin cortes habilidad en su manejo y<br />
cogiendo confianza.<br />
En la medida en que te notes con ganas puedes ir alternando la<br />
primera pasada con la desechable y la segunda con la navaja, hasta<br />
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que consigas acabar sólo con la navaja con un apurado perfecto.<br />
- Otros pequeños aportes:<br />
Con relación al papel higiénico, a mi no me gusta mucho por lo endeble<br />
áspero que es, no me gusta su textura, y uso una pequeña toalla vieja<br />
pero suave (Muy importante para mi lo de suave). Muchos pensaréis<br />
que soy un sibarita manchando cada día una, pero la verdad es que si<br />
dejas secar el jabón que has limpiado de la navaja durante 15 o 20<br />
minutos, puedes retirarlo con el papel higiénico perfectamente con<br />
pelos y todo, y únicamente queda un pequeño halo en donde estaba el<br />
jabón. Con limpiarla en la lavadora cada semana basta y sobra.<br />
Otro punto a favor de tenerla colgada y no apoyada es que se te puede<br />
ir la cabeza y golpearla contra el lavabo sin querer, y con mala suerte<br />
hasta joder un afilado.<br />
-Esponja Deliplus de poro grande (las vende Mercadona para<br />
desmaquillar).<br />
La humedezco ligeramente para ablandarla y la coloco sobre la repisa<br />
del lavabo.<br />
Después de cada pasada, limpio la navaja contra el borde de la<br />
esponja.<br />
Cuando he acabado el afeitado, la enjuago, la escurro y la dejo en la<br />
repisa de la bañera hasta la próxima.<br />
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AGRADECIMIENTOS:<br />
A la inmensa mayoría de los miembros del foro <strong>afeitadoclasico</strong>.<strong>com</strong> por<br />
sus desinteresadas aportaciones y en especial por su contribución a la<br />
realización de este manual a:<br />
Kastor<br />
Chopsuey<br />
Pirvan<br />
Slow Shaving<br />
Zoroastro<br />
El_doctor<br />
Dr Hackenbush<br />
Toni<br />
Machoman<br />
Fotos de portada y contraportada:<br />
Logo Afeitado Clásico<br />
Nº's 15 por Pirvan (Del hilo Gillette Aristocrat 1930's USA)<br />
Gold Dollar y Dovo por Dr. Hackenbush (Del hilo Gold Dollar 108)<br />
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