Dublín Norte: guía de viaje

72 LO QUE HAY QUE VER
Bachelors Walk.
El segundo de los minirecorridos a iniciar
desde el cruce entre el final de Mary Street
y Capel Street supone, girando a la izquierda,
estar a un paso de Saint Mary’s Abbey.
Para ser exactos, está incrustada en
Meetinghouse Lane, con la calle Mary’s
Abbey discurriendo en frente. Cuando en
1139 los benedictinos fundaron la abadía,
el núcleo urbano de Dublín se encontraba
al otro lado del Liffey, por lo que ésta se
encontraba alejada del mundanal ruido.
Hasta su disolución en 1537 tras la ruptura
religiosa comandada por Enrique VIII,
ésta había sido la abadía más importante
de la Irlanda controlada por los ingleses y
la más rica de todo el país. Durante el siglo
XVII la desolación de la abadía aumentó
hasta convertirse, por ejemplo, en cantera
para construir el puente de Essex. Hoy
queda poco que retrotraiga al visitante a
su pretérita riqueza –sólo la casa capitular
de los monjes-, pero es un símbolo del
norte de Dublín al que merece la pena echar
un vistazo.
Bajando por Capel Street hasta el río se
llega hasta Ormond Quay Lower, uno de
los paseos imprescindibles junto al Liffey
que, gracias a los tres puentes –Grattan
Bridge, Millenium Bridge y Ha’Penny
Bridge- que lo unen con la otra ribera permiten
dar el salto al sur de la ciudad. Sin
duda, de los tres puentes el Ha’Penny Bridge
es el más famoso y uno de los lugares más
fotografiados de Dublín, en Bachelors Walk.
Este puente de hierro forjado, estrecho y
peatonal, fue construido por William Walsh
en 1816 y bautizado como Wellington
Bridge en honor al duque de Wellington,
insigne dublinés que llevó a la victoria a
las tropas británicas frente a Napoleón en
la batalla de Waterloo en 1815. Durante
mucho tiempo fue el único puente entre
Capel Street y el puente O’Connell, y los
peatones estuvieron obligados, hasta 1919,
a pagar “medio penique” (ha’penny) por
cruzar de una orilla de otra, lo que justifica
su apodo, aunque su nombre oficial
en la actualidad es Liffey Bridge.
Llegados a este punto, podemos cruzar el
puente para adentrarnos en Temple Bar o
continuar un poco más adelante y entrar
en la pequeña y recoleta librería
Winding Stair, con libros nuevos y
Four Courts.
de segunda mano, un par de sillones donde
sentarse a leer y música jazz que fluye
desde su tocadiscos vintage. Esta librería
fue lugar de encuentro de músicos y escritores
en los años 70, al igual que su restaurante
y café -situado en la parte superior,
la escalera de acceso se encuentra en
la puerta de al lado-, donde tus pies te
agradecerán un pequeño descanso.
■ DIRECCIONES
GATE THEATRE: (Cavendish Row, Parnell Square,
Dublin 1, Tel.: +353 1 874 4085 www.gatetheatre.ie).
DUBLIN WRITERS MUSEUM: (18 Parnell Square,
Dublín 1 Tel.: +353 1 872 2077 Fax: +353
1 872 22 31 www.writersmuseum.com). Precio:
7,25 €, niños 4,55 €. Abierto de enero a
diciembre, de lunes a sábado de 10.00 a
17.00h. Domingo y festivos de 11.00 a
17.00h. Junio, Julio y Agosto de lunes a
viernes de 10.00 a 18.00h. Audioguías en
castellano.
JAMES JOYCE CENTRE: (35 North Great George’s
Street, Dublín 1, Tel.: +353 1 878 85 47
www.jamesjoyce.ie). Entrada: 5 €. Abierto
de lunes a sábado de 9.30 a 17.00h y los
domingos de 12.00 a 17.00h.
DUBLIN CITY GALLERY, THE HUGH LANE: (Parnell
Square North, Dublín 1, Tel.: +353 1 222
5550 www.hughlane.ie). Entrada gratuita.
Abierto de martes a jueves de 10.00 a
18.00h y domingos hasta las 17h.
ROTUNDA HOSPITAL: (Parnell Square, Dublín 1).
TIENDA DEL SINN FEIN: (58, Parnell Square
West) (www.sinnfeinbookshop.com).
LO QUE HAY QUE VER 73
■ Smithfield
(Mapa II, en página 148)
Como en la mayoría de ciudades que entre
los siglos XVIII y XIX crecieron al compás
de los ritmos que marcaba la era industrial,
Dublín también acogió en su regazo
urbano un área obrera, preñada de factorías,
talleres y almacenes a cuya sombra
se arracimaban paupérrimas casas. Ese
espacio, en Dublín, es el que acogió la zona
de Smithfield, un nombre que procede del
que se le dio en su día al lugar donde se
montaba el mercado al aire libre de pescado,
fruta y verdura y que también acogió
un mercado mensual del caballo y la
destilería Old Jameson Distillery, donde se
producía el popular whiskey Jameson. El
aspecto actual de Smithfield sigue recordando
su pasado -las antiguas casas de
los obreros siguen ahí en algunos casospero
en los últimos años, ese halo gris e
industrial ha ido transformándose poco a
poco hasta adquirir una nueva fisonomía.
Hoy, sus calles son una mezcolanza de
aquel pasado de casas bajas, de pubs de
barrio y vecinos de siempre que convive
con los nuevos edificios de color blanco
deslumbrante y líneas puras que lucen alrededor
del Smithfield Market. Precisamente,
el famoso mercado de frutas y verduras,
de estilo decimonónico, va a ser remodelado,
por dentro y por fuera, hasta convertirlo
en lo que ya se ha bautizado como
“un nuevo centro gastronómico en el cen-