Dublín Norte: guía de viaje

70 LO QUE HAY QUE VER
Hugh Lane Municipal Gallery of Modern Art.
Tienda del Sinn Féin.
no se solucionó hasta que, en 1959, se
decidió que la colección se expondría de
manera rotativa cada cinco años en Londres
y en Dublín. La colección cedida por Lane
se fue ampliando, así como la casa de
Charlemont, que también acoge el estudio
de Francis Bacon trasladado pieza por
pieza desde Londres. Actualmente, en la
galería pueden contemplarse obras de pintores
como Degas, Rodin o Monet.
Siguiendo la ruta por Parnell Square, giramos
hacia el sur de la plaza rodeando el
Rotunda Hospital, la primera clínica maternal
de las Islas Británicas. Inaugurada en
1757, fue fundada por el doctor
Bartholomew Mosse, mientras que el proyecto
lo asumió el arquitecto Richard
Cassels, el mismo que diseñó Leinster House
y cuyo estilo se asemeja al del Rotunda
debido a que usó la misma planta para
rebajar costes. En el interior puede visitarse
una capilla con preciosas vidrieras y
balaustrada de hierro. La rotonda que da
nombre al hospital se halla en la parte este
de la plaza, construida en 1764 por John
Ensor como anexo al hospital. Aunque en
su origen fue un salón de actos de la maternidad,
hoy este anexo recibe el nombre de
Ambassador, espacio que, tras 45 años
funcionando como cine, es ahora una sala
de conciertos.
En el otro extremo de la plaza, en el nº 58
de Parnell Square West, se encuentra una
tienda del Sinn Féin donde merece la pena
recalar por varias razones. La primera, porque
organiza interesantes tours guiados
–en inglés, lo que no es ningún problema
para que, a tenor de lo que aseguran sus
organizadores, los vascos sean una de las
nacionalidades que más disfrutan de estos
recorridos- que permiten conocer los localizaciones
en la ciudad que fueron escenario
de las distintas rebeliones y alzamientos
protagonizados por los nacionalistas
irlandeses. El segundo de los alicientes
para invertir algo de tiempo en la tienda
es que aquí se encuentra un notable repertorio
de libros, música, banderas, camisetas
y todo tipo de objetos relacionados con
Irlanda, Irlanda del Norte y otras naciones
amigas. En la parte superior de la tienda
es donde se imprime el periódico del Sinn
Féin, el An Phoblacht.
Desde aquí, tomando Moore Street, justamente
la que baja desde Parnell Square
West, supone descubrir una animada calle
peatonal en la que, en los días laborables,
se desparraman los tenderetes de frutas,
verduras, pescado y flores del Moore Street
Market, el mercado callejero más auténtico
de la ciudad. Además, esta calle atesora
mucha historia dublinesa. Un ejemplo:
a unos metros del GPO, el desmoronado
número 16 de Moore Street, conocido como
“el Álamo de Dublín”, fue el último refugio
de los líderes rebeldes del Alzamiento
de Pascua antes de que fueran apresados
por el ejército británico, de ahí que exista
un plan para en un futuro cercano restaurar
el edificio y desarrollar un centro
interpretativo sobre este episodio.
Al final de Moore Street nos toparemos
con el ajetreo de transeúntes y turistas en
Henry Street, una de las principales calles
comerciales de Dublín a la que sólo hace
sombra Gratfon Street. Con almacenes y
Animado mercado callejero en Moore Street.
tiendas con precios más módicos que los
que se encuentran al sur del río, la animación
de este recorrido peatonal llega a
su clímax en el gran almacén Arnott’s.
Precisamente, los propietarios de estos
grandes almacenes han recibido el visto
bueno por parte del ayuntamiento para
iniciar una gigantesca remodelación en
torno a sus edificios en Henry Street que,
gracias a una inversión de 700 millones de
euros, convertirá esta zona a finales de
2011 en una nueva área comercial, residencial
y de entretenimiento. No es para
menos: el proyecto incluye un plan para
enlazar Middle Abbey Street con Henry
Street, un nuevo look peatonal para el bulevar
Prince’s Street, nuevas tiendas, cafés,
restaurantes y bares, 189 apartamentos y
un hotel con 152 habitaciones que incorporará
el edificio del histórico Independent
Newspapers Building, en Middle Abbey
Street. Aunque la alhaja de este megaproyecto
será el nuevo puente que atravesará
el Liffey entre el Ha’Penny Bridge y O’Connell
Bridge, conectando el nuevo quarter con
Temple Bar.
Caminar hasta el final de Henry Street,
cuando se cruza con Jervis Street, es un
buen punto para descubrir algunas de las
antiguas maravillas que acoge esta zona
y desdoblar dos minirecorridos por la zona.
Por ejemplo, recorrer Mary Street hasta la
esquina con Capel Street supone tropezarse
con el edificio más importante del
siglo XVII en Dublín –la hoy en desuso Saint
Mary’s Church- y el Wolfe Tone Park, en
honor del patriota irlandés que nació en
la cercana calle que lleva su nombre. Otra
alternativa es enfilar hacia el norte, hacia
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el final de Capel Street y su cruce con Bolton
Street. Ahí, en lo más profundo del Dublín
norte, se puede descansar en la placidez
de los jardines King’s Inns Park y, de paso,
echarle un vistazo a la tradicional sede de
la fraternidad de los abogados dublineses
–hoy Registro de la Propiedad: King’s Inns,
una sociedad que adoptó este nombre en
1541 cuando Enrique VIII se proclamó rey
de Irlanda y de Inglaterra. El edificio se
encuentra en Constitution Hill y Henrietta
Street y sus obras se iniciaron en 1802 para
St. Mary’s Abbey.
no terminar hasta 15 años después, en
1817. Sus líneas neoclásicas destilan por
los cuatro costados el estilo de James
Gandon, aunque otros arquitectos incluirían
algo de su cosecha como Francis
Johnston, quien añadió la cúpula que lo
corona. No es gratuito que King’s Inns se
encuentre en Henrietta Street: conocida
durante mucho tiempo como Primate’s
Hill, ésta fue la primera calle georgiana de
Dublín, por lo que en ella pueden aún contemplarse
edificios que datan de 1720.