PINwand 358

PINwand 

Domaine Boudau / Domaine Santa Duc / Jacquesson / Pierre Moncuit / Louis Claude Desvignes 

Weingut Georg Breuer / Cantine Due Palme / Sandrone / ArPePe / Bodegas Cinco Leguas 

Vinos en Tándem – Tierra Fundida / Weingut Hirsch 

№ 358 

Erlesene Weine & Feinkost | November 2023 

SANDRONE | PIEMONT www.pinard.de 

„Just next-level wine“ (Vinous) 

Barolo-Monumente von Sandrone – legendär!

INHALTSVERZEICHNIS 

80 

54 | Sandrone | Piemont 

Sandrone ist ein großer Klassiker des 

Piemont und befindet sich Mitten im 

Herzen der Region, in Barolo. Eine 

Geschichte, die in den 1970er-Jahren in 

einer Garage begann und mittlerweile in 

dritter Generation fortgeschrieben wird. 

FRANKREICH 

4 | Domaine Boudau | Roussillon 

Mit Tochter Géraldine (Winzerin des 

Jahres 2023 im Guide Hachette) 

weht frischer Wind in Rivesaltes, doch 

manche Dinge ändern sich hier nie: 

Nach wie vor zählen die authentischen 

Weine zu den preiswertesten 

Klassikern des Roussillon. 

14 | Domaine Santa Duc | 

Gigondas 

Benjamin Gras gehört zu einer Winzer- 

Generation an der südlichen Rhône, die 

Vollgas gibt. Seine Weine sind für die 

Zukunft der von hochgelegenen Lagen 

profitierenden Region stilbildend. Kein 

Wunder, er hat bei den besten Betrieben 

Frankreichs wie etwa der Domaine 

de la Romanée-Conti gelernt! 

24 | Jacquesson | Champagne 

„Jacquesson muss als eine der besten 

Entdeckungen in der Champagne 

angesehen werden.“ – Richard Juhlin, 

„Scent of Champagne“ 

28 | Pierre Moncuit | Champagne 

„Diese unter Champagnerliebhabern 

wohlbekannte Marke hallt von einer seit 

Jahrzehnten aufrechterhaltenen Qualität 

wider, von der Präzision und Spannung 

ihrer stets eleganten Weine, die die 

Mineralität eines kreidehaltigen Terroirs 

mit der Weichheit einer schönen Fruchtigkeit 

verbinden.“ – Le Monde 

32 | Louis Claude Desvignes | 

Beaujolais 

Mit dem Jahrgang 2022 gibt es endlich 

wieder etwas mehr Wein von Claude- 

Emmanuelle und Louis-Benoit. Das 

Geschwisterpaar überrascht mit neuen 

Lagenweinen, die wie immer für die 

lange Strecke ausgelegt sind. Beaujolais 

sui generis! 

DEUTSCHLAND 

40 | Weingut Georg Breuer | 

Rheingau 

Was Theresa mit großem Geschick und 

Erfolg mit Betriebsleiter Hermann 

Schmoranz und Kellermeister Markus 

Lundén aus dem Jahrgang 2022 eingefahren 

hat, darf getrost als „Rheingau- 

Benchmark“ bezeichnet werden. 

ITALIEN 

20 

48 | Cantine Due Palme | 

Apulien 

Die Cantine Due Palme aus Apulien, 

im tiefen Südosten Italiens, haben 

wieder einmal von vorzüglichen klimatischen 

Bedingungen profitiert: Von 

hier stammen einige unserer schönsten 

und preiswertesten Alltagsweine! 

64 | ArPePe | 

Valtellina (Lombardei) 

Das Valtellina gilt mittlerweile als eine 

der attraktivsten, sicherlich interessantesten 

Regionen für Nebbiolo. Hier, in 

der Lombardie, einem der nördlichsten 

Weinanbaugebiete Italiens, entstehen 

wunderbar tiefgründig komplexe, 

dabei hochelegante Rotweine mit 

burgundischer Anmutung. 

SPANIEN 

74 | Bodegas Cinco Leguas | 

Madrid 

Marc Isart, begnadeter Weinmacher, 

der bei Comando G, Bernabeleva und 

Telmo Rodriguez Grandioses leistete 

und leistet, macht sein eigenes Ding: 

„vinos de sed“, heißt: „Durstlöscher“ ( 

aber was für welche!), frei von jeglichen 

Zwängen, dafür mit einem umso 

genialeren Preis-Genuss-Verhältnis! 

80 | NEU Vinos en Tándem – 

Tierra Fundida | Teneriffa 

NEU: Was ist besser als ein Weingut 

aus Teneriffa im Portfolio? Zwei 

Weingüter aus Teneriffa! Mit Loreto 

Pancorbo und Gabriel Morales haben 

wir ein „Winzer-Tandem“ gefunden, 

das uns mit seinen anspruchvoll-lässigen, 

herrlich ungekünstelten Weinen 

regelrecht entflammt hat! 

ÖSTERREICH 

88 | Weingut Hirsch | Kamptal 

Sehr viel Eigensinn und noch viel mehr 

Gespür und Meisterschaft in Sachen 

Wein: Johannes Hirsch, der Lagen-Magier 

aus dem Kamptal, lässt Riesling 

und Veltliner aus seinen spektakulären 

Rieden um die Wette leuchten. Und 

die internationale Weinkritik ist vor 

Begeisterung ganz aus dem Häuschen! 

2 PINwand № 358

Vorwort 

PINWAND № 358 

Liebe Freunde von Pinard de Picard, 

momentan sind wir fleißig damit beschäftigt, die frisch erschienenen 

Weine unserer Winzerinnen und Winzer ins Lager 

zu holen. Schätze, die wir übers Jahr vom Fass probieren 

durften und auf die wir uns schon lange gefreut haben. Zudem 

blicken wir frohgemut und bester Laune aufs kommende 

Jahr, denn vor wenigen Tagen haben wir das Richtfest 

für unseren ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Erweiterungsbau 

gefeiert, den unser Geschäftsführender Gesellschafter 

und Architekt Dr. Martin Lehnen entworfen hat. 

Hier werden bald (unter noch besseren Bedingungen und 

noch klimaeffizienter als zuvor) Ihre Weine lagern. Doch bis 

dahin stapeln wir die Weinkartonagen im altbekannten Bau 

in bewährter Tetris-Manier. Und einige der jüngsten Anlieferungen 

haben es wirklich in sich! Mit geballtem Lesestoff 

versuchen wir uns in der PINwand No. 358 diesen einzigartigen 

Weinen (opera magna!) anzunähern. 

Getreu J. M. Keynes’ Einsicht „My only regret is that I have 

not drunk more champagne in my life.“, stoßen wir daher 

gleich mit zwei ewigen Favoriten unseres Sortiment an: 

Champagne Pierre Moncuit und Jacquesson! Endlich wieder 

etwas mehr Wein gibt es von den Geschwistern Desvignes 

aus Villié-Morgon, gleich drei neue Beaujolais können wir 

Ihnen vorstellen! Ganz neu und eben angelandet sind die 

Weine von Tierra Fundida, einem vielversprechenden Newcomer 

aus – Fanfare! – Teneriffa! Allen, die etwas für die 

Wein-Avantgarde überig haben, wollen wir die Nebbioli von 

ArPePe aus dem Valtellina ans Herz legen. Die Gebietsspitze 

behauptet sich mittlerweile mühelos neben dem Piemont, 

lässt den Nebbiolo aber in einem ganz anderen Licht erstrahlen. 

Nicht unerwähnt bleiben sollen da die beiden Klassiker 

Georg Breuer (Rheingau), Riesling at its best! und Sandrone 

(Barolo): la leggenda! 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 

unserer Pinwand 

Versandkonditionen 

innerhalb von Deutschland 

& Österreich! 

Frei Haus ab 95,00 € 

oder ab 12 Flaschen 

(Weine, Spirituosen & Olivenöle) 

und das Team von Pinard de Picard 

Für Bestellungen unterhalb der Freihausgrenze 

erheben wir eine Versandkostenpauschale von 6,50 € 

KONTAKT 

Tel.: 06838/97950-0 

Email: info@pinard.de 

November 2023 

3

FRANKREICH ROUSSILLON 

DOMAINE 

BOUDAU 

RIVESALTES 

© Domaine Boudau 

Ein frischer Wind weht in Rivesaltes! 

Wir begrüßen Tochter Géraldine auf der Domaine Bodau und gratulieren 

zur frischgebackenen Auszeichnung zur „Winzerin des Jahres 2023“ im Guide Hachette! 

Die preiswerten und originären Weine der Geschwister 

Véronique und Pierre gehören zu den größten 

Klassikern unseres Sortiments. Seit über 20 Jahren 

importieren wir mittlerweile ihre Weine aus Rivesaltes, ganz 

im Süden Frankreichs und können sagen, die beiden sind ein 

best eingespieltes Team, welches sich in allen Facetten fortlaufend 

perfektioniert hat. Véronique führt das Regiment 

im Keller, Pierre verwöhnt die Reben im Außenbetrieb. Seit 

knapp drei Jahren weht nun frischer Wind auf der Domaine, 

doch wurde dieser nur im Stillen wahrgenommen. Denn mit 

dem Jahrgang 2020 legt nun auch Véroniques Tochter, Géraldine, 

im Weingut Hand an. Die Bio-Chemikerin und Ingenieurin 

bildet die vierte Generation im Haus. Behutsam anstatt 

disruptiv führt sie die Domaine ins zukünftige Zeitalter. Für 

Sie ist klar, dass die etablierten Weine des Hauses fortläufig 

Bestand haben sollen. Die Bio-Zertifizierung, gleich im Jahrgang 

2020, verdanken wir gewiss auch ihr, wenngleich sie zu 

betonen weiß, dass ihre Mutter auch seit den 1990er Jahren 

nachhaltig wirtschaftetet. Doch nun kann dies auch offiziell 

und zertifiziert kommuniziert werden. 

Die Herausgeber des gewichtigen Guide Hachette notierten 

diesen leisen Wandel wohl als erstes. Ganz frisch darf 

sich Géraldine nämlich über die Auszeichnung zum „Vigneron 

de l’année 2023“ im Roussillon freuen. Wenn so nicht 

Erfolgsgeschichten beginnen, wie dann? Sehr genau trifft die 

Jury hierbei den Kern des rund 50 Hektar großen Familienbetriebs: 

„Géraldine Boudau, die vierte Generation, unterstützt 

seit zwei Jahren ihre Mutter Véronique und ihren On- 


Allerdings findet sich kein (im Roussillon ansonsten häufig 

vorkommender) Schiefer unter diesen hochwertigen Lagen. 

Sie sind stattdessen von Kalk- und Tonanteilen geprägt, so 

dass den feinwürzigen und tieffruchtigen Boudau’schen Weinen 

eine recht singuläre Stilistik zu eigen ist, sie in ihrem 

Charakter ganz anders als etwa die Weltklasse-Weine von 

Gérard Gauby ausfallen. Indem die beiden auf die autochthonen 

Rebsorten der Region setzten und zunehmend trocken 

ausgebaute Weine vinifizierten, schufen sie gleichzeitig ein 

neues Bild des Roussillon, wie wir es heute kennen, ohne die 

Wurzeln ihrer Heimat zu leugnen. Géraldine knüpft nun an 

diese Erfolgsgeschichte an. Mit ihrem ersten eigenen Wein, 

einem trocken ausgebauten Malvasia, belebt sie eine fast vergessene 

Rebsorte der Region wieder, die im Zuge des Klimawandels 

geradezu prädestiniert scheint. Zudem schlummert, 

wie sie uns verriet, ein feiner Rancio Vin Doux im Keller, der 

in einigen Jahren das Licht der Welt erblicken wird. Es bleibt 

also weiterhin spannend! 

Die auf eine sinnliche, fast schon „erotisch“ wirkende Frucht 

setzende Stilistik der Domaine Boudau begeistert unsere 

Kunden wie die Fachpresse gleichermaßen. Allein im letzten 

Jahrzehnt hat unsere Vorzeige-Domaine unzählige Ehrungen 

erhalten. Das Magazin Der Feinschmecker feierte 

„11 Rotweine für den Herbst, bei denen Preis und Leistung 

stimmen. Wahre Schnäppchen und die Feinschmecker-Favoriten 

aus ganz Europa.“ Gleich vier dieser Weine reüssieren 

auch als Bestseller unseres Programms, darunter der „Le 

Clos“ rouge von Boudau. Und das bei einem Preis von unter 

neun Euro! Auch im Guide Des Meilleurs Vins De France 

erhält Boudau die Auszeichnung für ein „exzellentes Preis- 

Genuss-Verhältnis seiner Weine“! Und noch ein ganz großer 

Coup: „Mythische Weine“ empfiehlt Frankreichs renommierte 

Weinzeitschrift La Revue du Vin de France ihren 

Lesern, die möglicherweise wie Sie und wir wissen, dass die 

der domaine Boudau zu den größten Schnäppchen des französischen 

Südens zählen! 

Domaine Boudau 

kel Pierre bei der Leitung dieses Weinguts am Eingang des 

Agly-Tals. Das Credo der Familie ist es, »identitätsstiftende« 

Weine hervorzubringen, denen jedoch eine Prise Eleganz 

und Modernität hinzugefügt wird, was besonders die Cuvée 

Patrimoine, der Coup de Cœur des Hauses, verkörpert.“ 

Das Roussillon ist begeisternd schön, spektakulär der Blick 

auf die majestätischen Pyrenäen, das gewaltige Bergmassiv, 

das den Charakter der Region prägt. Doch als Véronique und 

Pierre das mütterliche Weingut 1993 übernahmen, befand 

sich die viele Jahrhunderte alte Kulturlandschaft zunächst 

in der Krise: Die Süßweine aus Rivesaltes, die Jahrzehnte 

lang das Bild der Appellation im Süden Frankreichs prägten 

und den Großteil der Produktion ausmachten, wurden 

kaum noch getrunken. Heute, rund 30 Jahre später, zählt die 

domaine Boudau mit ihren rund 50 Hektar Rebfläche zu 

den beliebtesten Betrieben der Region, deren sensationelles 

Preis-Genuss-Verhältnis Maßstäbe setzt. 

Zwei Gründe gibt es für diese fantastischen Qualitäten: 

Großartiges Rebmaterial, das aus den berühmtesten Lagen 

aus Châteauneuf-du-Pape stammt sowie die handwerklich 

und ökologisch vorbildliche Weinbergarbeit der sympathischen 

Boudau-Geschwister auf ihren erstklassigen Terroirs. 

© Marc Ginot 

November 2023 

5


„LE PETIT CLOSI“ 

MUSCAT SEC IGP CÔTES CATALANES, 

BLANC 2022 (BIO) 

Muscat à Petits Grains trifft Muscat d’Alexandrie 

in diesem frischen aromatischen Weißwein aus 

dem Roussillon 

MUSCAT PETITS GRAINS, 

MUSCAT D'ALEXANDRIE | 

FR-BIO-10 

FRO031322 | 13% VOL. | 11,93 €/L | 8,95 € 

„Frisch, frischer, Closi …“ könnte es bei dieser Cuvée aus je 

50 % Muscat à Petits Grains und Muscat d’Alexandrie heißen. 

Diese zwei Spielarten einer Rebsorte, die schon seit Jahrhunderten 

im Roussillon heimisch ist, sorgt für volles Aroma. 

Der rote mediterrane eisenoxidhaltige Boden auf Corbières- 

Kalksteinbasis liefert die Mineralität und die Säurestruktur, 

die kühle Gärung und der Ausbau im Edelstahl bewahren 

die Frische. 

Der Charakter eines Muscat, ob „à Petits Grains“ oder „d’Alexandrie“, 

drückt sich vor allem in Aromatik, Duftigkeit und 

Expressivität aus. All das findet sich in dem jung und frisch 

zu trinkenden „Le Petit Closi“, der nach Trauben, Muskat, 

Rosenblüten und Akazienblüten duftet, aber auch an frische 

Birnen und Limequats erinnert. Am Gaumen überrascht die 

seidige Textur in Verbindung mit der expressiven Frucht, 

wo sich Muskat, Kernobst und Zitronen mit Maiglöckchen 

und etwas Honig verbinden. Neben der Intensität der Frucht 

spielt die Würze eine bedeutende Rolle. Sie wird von pikanten 

Noten, die an Zitronenschalen erinnern, noch unterstützt. 

So erwartet Sie hier ein aromatischer Weißwein des 

Südens mit einer reifen seidigen Säure, einer mineralischen 

Frische, viel Frucht und Würze. Es ist ein charmanter Wein, 

der ein herrliches Entrée für laue Sommerabende bietet, aber 

auch mit leichten Vorspeisen, gegrillten Sardinen und Fenchel 

hervorragend harmoniert. 

Ab sofort und bis 2025. 

„LE PETIT CLOSI“ 

IGP CÔTES CATALANES, 

ROSÉ 2022 (BIO) 

Ein südlicher Rosé mit Leichtigkeit, 

Frische und viel Frucht 

GRENACHE, SYRAH, CINSAULT | 

FRO030622 | 13% VOL. | 11,93 €/L | 8,95 € 

FR-BIO-10 

Von den Côtes Catalanes, dem südlichsten Zipfel Frankreichs, 

stammt dieser intensiv leuchtende fuchsiafarbene 

Rosé, der seine Farbe dadurch erhält, dass die Boudaus die 

Trauben nach dem Anpressen über Nacht im Saft stehen lassen. 

Nicht nur die Optik wird dadurch intensiver, auch die 

Aromatik und der Gerbstoff. Die Idee war, einen Rosé zu vinifizieren, 

der zwar jugendliche Leichtigkeit und Frische bietet, 

aber auch einen feinen Grip und eine Gourmandise hat. 

Hier ist also ein „Gourmet-Rosé“ entstanden – so charakterisieren 

ihn die Boudaus –, der Sommergerichte begleitet, aber 

auch als Aperitif eine hervorragende Figur macht. Wie alle 

Weine der Boudaus stammt die Frucht, in diesem Fall sind 

es 20 % Cinsault, 40 % Grenache Noir und 40 % Syrah, vom 

eisenoxidhaltigen roten Ton auf einem Corbières-Kalksteinsockel. 

Vergoren wurde bei niedriger Temperatur, ausgebaut 

im Edelstahl, um die Frische und den knackigen Charakter 

der Frucht zu erhalten. „Le Petit Closi“ duftet expressiv nach 

Himbeeren, Walderdbeeren und roten Johannisbeeren, nach 

englischem Weingummi und nach reifen saftigen Pfirsichen 

mit ein wenig Blutorange und Kräutern. Am Gaumen ist 

das ein seidiger, fruchtiger und unkomplizierter Begleiter 

für alle Lebenslagen, vor allem aber sommerliche Grilladen 

(Geflügel, Fisch und vor allem Gemüse) – dann macht „Le 

Petit Closi“, dank seiner einnehmenden und unkompliziert 

rotfruchtigen Art besonders viel Spaß. 


© Marc Ginot 



„LE CLOS“ 

CÔTES DU ROUSSILLON, 

BLANC 2022 (BIO) 

„Le Clos“ blanc 2022 – und schon 

wieder eine Goldmedaille! 

VERMENTINO | 

FR-BIO-10 

FRO030922 | 13% VOL. | 13,26 €/L | 9,95 € 

Der weiße „Le Clos“, ein Kundenliebling wie er im Buche 

steht, ist das „Goldstück“ im Portfolio von Véronique und 

Pierre Boudau. Denn auf der wichtigste internationale Messe 

für biologisch erzeugte Weine, der „Millésime Bio“ in Montpellier, 

wird er mit geradezu beängstigender Regelmäßigkeit 

jährlich mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Zuletzt so geschehen 

beim 2021er-Jahrgang (wie der 2022er abgeschnitten 

hat, wissen wir spätestens im Februar 2023) mit dem Hinweis 

auf die besondere „Typizität eines spannungsgeladenen Vermentino“. 

Dieser Vermentino, im Süden Frankreichs auch 

als „Rolle“ bezeichnet, wird in Boudaus „Le Clos“ von 50 % 

Grenache Blanc unterstützt. Beide Sorten stehen auf roten 

Böden, die sich auf dem von den Corbières stammenden 

Kalksteinsockel befinden. Nach der Handlese wurden die 

Trauben im Weingut abgebeert, kühl vorvergoren und bei 18 

°C vergoren. Ausgebaut wurde der Wein im Edelstahl und 

Zement. 

Der blassgoldene „Le Clos“ blanc bietet eine lebendige Frische 

in Verbindung mit den opulenten und sonnenverwöhnten 

Aromen des Südens. Von reifen Birnen über Reinetten 

bis hin zu Birnenquitten, Mirabellen und Mandeln (eine feine 

Melange aus grünen und reifen Noten) sowie (mit etwas 

Luft immer intensiver) weißen Blüten (Weißdorn!) ist alles 

vorhanden. Am Gaumen macht sich der florale Charakter 

des Weins noch einmal höchst willkommen bemerkbar, die 

Cuvée wirkt herrlich frisch, hat aber auch eine animierende 

Fülle (so persistent wie elegant) zu bieten, die Ananas- und 

Mandelaromen mit einem Hauch von Süßholz und Fenchelpollen 

verbindet. Die Säure wirkt reif und ist dabei angenehm 

lebendig. Sie verbindet sich mit einem Hauch von 

Gerbstoff und Frucht zu einem sinnlichen Weißwein, der 

wunderbar mit einer mediterranen Fischküche oder geröstetem 

Gemüse harmoniert. Ein unbedingt gelungener Einstiegswein, 

wie man ihn so vermutlich nur in Südfrankreich 

findet! So schmal der Preis, so „panoramavisionbreit“ das 

Vergnügen! 

Ab sofort und bis sicherlich 2025+. 

„LE CLOS“ 

CÔTES DU ROUSSILLON, 

ROSÉ 2022 (BIO) 

Grenache und Syrah für mehr Sonne im Glas! 

GOLDMEDAILLE MILLÉSIME BIO 2023 

GRENACHE NOIR, SYRAH | 

FR-BIO-10 

FRO031022 | 13% VOL. | 13,26 €/L | 9,95 € 

FRO031022-P6 | 5+1 GRATIS | 13% VOL. | 11,05 €/L 

STATT 59,70 € NUR 49,75 € 

Steht der Begriff „Le Clos“ im Burgund für einen von einer 

Mauer oder Hecke umgebenen Weinberg (und wird meistens 

mit darin entstehenden Highend-Weinen assoziiert), kommt 

man nicht umher den „Le Clos“ Rosé der Geschwister Boudau 

als weingewordenes Vitamin D zu bezeichnen: so viel Sonne 

scheint hier aus dem Glas. Die Trauben für diesen eleganten 

Rosé stammen aus der Côtes du Roussillon, genauer gesagt 

von eisenoxidhaltigen roten Oberböden mit Kalksteineinschlüssen 

aus den Ausläufern der Corbières, am Eingang des 

Agly-Tals. Auf den nach Südosten ausgerichteten, mitunter 

steilen Hügeln und Hängen profitieren die dort vornehmlich 

angebauten Grenache- und Syrah-Trauben von der perfekten 

Balance aus wärmender südfranzösischer Sonne und den kühlenden 

Einflüssen der tramontane und des Mittelmeers. 

Weinbergmanager Benoît Vergé und sein fünfköpfiges Team 

nutzen diese von der Natur gegebene Vorlage und veredeln 

sie mit passioniert biologischer Bewirtschaftung zu saftigen 

Weinen mit enormer Strahlkraft. So auch bei diesem Rosé. 

Um die expressive Frucht und elegante Finesse dieser Cuvée 

optimal zu transportieren, werden die Trauben im Morgengrauen 

gelesen, nach vorsichtiger Mazeration schonend 

gepresst und anschließend bei kühlen Temperaturen im 

Edelstahl vergoren. Im Glas zeigt sich sofort, dass die Geschwister 

Boudau ihr Handwerk verstehen und mit dieser 

eleganten Cuvée aus 70 % Grenache und 30 % Syrah nicht nur 

einen grandiosen Rosé in die Flasche bringen, sondern darüber 

hinaus ein Lebensgefühl transportieren. Aromen reifer 

Melonen, Pampelmusen, Nashi-Birnen und Erdbeeren lassen 

erkennen wie grandios es Pierre und Veronique mit diesem 

Wein gelingt das Fruchtpotenzial der reifen Trauben einzufangen. 

Mandelblüten, Minze, Pfirsich und Hibiskus heben 

das ohnehin schon beeindruckende Bukett und lassen den 

Wein fast schweben. Am Gaumen begeistert uns der „Le 

Clos“ mit enormer Trinkfreude und harmonischer Balance 

aus verspielt fruchtigen Aromen, lebendiger Saftigkeit und 

der genau richtigen Portion Frische. Egal ob als Apéritif, Begleiter 

zu Meeresfrüchten oder mediterran inspirierten Reisgerichten, 

dieser Rosé beherrscht das komplette Verwöhnspektrum 

und lässt uns von der Sonne träumen. 

OFFERTE: 5+1 GRATIS! 


November 2023 

7


„LE CLOS“ CÔTES DU ROUSSILLON, ROUGE 2021 (BIO) 

Boudaus genial geschmeidiger „Le Clos“ 

ist seit diesem Jahrgang bio-zertifiziert! 

GRENACHE NOIR, SYRAH, CABERNET | 

FRO030121 | 14% VOL. | 13,26 €/L | 9,95 € 

FRO030121-M | 14% VOL. | 14,66 €/L | 22,00 € 

FR-BIO-10 

FRO030121-P | 5+1 GRATIS | 14% VOL. | 11,05 €/L | STATT 59,70 € NUR 49,75 € 

© Marc Ginot OFFERTE: 5+1 GRATIS! 

Wenn man in Géraldine Baudaus Augen schaut, erkennt man direkt die Begeisterung, die die 

diplomierte Biochemikerin erfasst, wenn sie über die Domaine Boudau spricht. Géraldine hat 

sich 2020 nach einer erfolgreichen Karriere in der Pharma-Industrie dazu entschlossen, ihre 

Mutter und ihren Onkel im Weingut zu unterstützen, um als vierte Generation die Nachfolge 

zu sichern. Sie mag, was die beiden in den letzten Jahren geschaffen haben und will es mit voller 

Kraft unterstützen. Mit dem Bau eines neuen Kellers vor wenigen Jahren und der parallel 

verlaufenden biologischen Zertifizierung, die mit dem Jahrgang 2021 erstmals auf dem Etikett 

erscheint, sind beste Voraussetzungen geschaffen. „Die Umstellung auf Bio-Weine erfolgte sie 

ganz natürlich. Wir haben bereits seit 30 Jahren sehr vernünftig, ohne Unkrautvernichtungsmittel 

gearbeitet“, erklärt Véronique, Géraldines Mutter. 

Der Erfolg der Weine aber basiert natürlich zunächst einmal auf etwas anderem: Kaum jemand 

versteht es besser, die Sinnlichkeit südfranzösischer Weine auf diesem Preisniveau einzufangen, 

als es die Boudaus tun. Das wird beim sinnlichen „Le Clos“ rouge wieder deutlich. 

Dieser Wein stammt aus einem Weinberg in den Côtes de Roussillon. 80 % Grenache verbinden 

sich mit 20 % Syrah. Beide Rebsorten stammen von den gleichen Böden mit eisenoxidhaltigen 

roten Oberböden auf Grundgestein 

aus Corbières-Kalk. Benoît Vergé, der Weinbergsmanager, 

pflegt und schützt die Reben 

biologisch mit großer Hingabe. Zum richtigen 

Zeitpunkt werden die Trauben von Hand 

gelesen und im Weinberg sortiert, dann im 

Weingut entrappt, angerebelt und klassisch 

über 15 Tage hinweg vergoren. Anschließend 

wird der Wein im Zement-cuve ausgebaut. 

So entsteht hier ein sinnlicher, charmanter, 

offener und einladender Rotwein, der 

einerseits mit einer tiefen reifen Frucht von 

Schwarzkirschen, Pflaumen, Brombeeren und 

Himbeeren begeistert, die von Kräutern der 

Provence, Lakritz und Zimt durchzogen zu 

sein scheinen, andererseits mit einer grandiosen 

Seidigkeit und Fülle am Gaumen begeistert. 

Dabei wirkt die dezenten Säure und eine 

feine Mineralik sowie eine leicht kreidig-kalkige 

Note zusammen mit einer Spur von sauren 

Beeren frisch und lebendig. Dieser Wein 

bietet Jahr für Jahr sehr viel Wein fürs Geld. 

Das hat sich mit dem 2021er nicht geändert – 

im Gegenteil! 

Schon mit Genuss zu trinken. Potenzial bis sicherlich 

2028. 


„LE CLOS“ - PROBIERPAKET 

(6 FLASCHEN) 

„Le Clos”: diese drei Weine stehen sinnbildlich 

für den Riesenerfolg von Boudau. Für Sie zum 

Kennenlernen und zum Vorzugspreis! 


FRO039923-P | 6 FLASCHEN | 12,00 €/L | STATT 59,70 € NUR 54,00 € 

Sie erhalten je zwei Flaschen: 

· „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rouge 2021 | FR-BIO-10 

· „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rosé 2022 | FR-BIO-10 

· „Le Clos“ Côtes du Roussillon, blanc 2022 | FR-BIO-10 


„HENRI BOUDAU“ CÔTES DU ROUSSILLON, BLANC 2022 (BIO) 

Grenache-Blanc-Macabeu-Cuvée vom 

„Weingut des Jahres 2023 – Roussillon“ im Guide Hachette! 

GRENACHE BLANC, MACABEU | 

FRO031222 |13% VOL. | 18,53 €/L | 13,90 € 

FR-BIO-10 


Vom „Henri Boudau“ gibt es eine weiße und eine rote Variante, beide sind sie nach Géraldines 

Großvater benannt. Géraldine? Ja, sie ist die Tochter von Véronique, die zusammen 

mit ihrem Bruder Pierre Boudau das gleichnamige Weingut leitet. Sie ist 2020 dazugestoßen, 

nachdem sie zunächst als Biologin Karriere in unterschiedlichen Pharma-Unternehmen in 

Frankreich gemacht hat. Sterile Labors mögen für eine Zeitlang eine gewisse Faszination 

ausüben, doch jemand, der im Roussillon aufgewachsen ist, bekommt irgendwann Sehnsucht 

nach der wilden, schönen Landschaft. 

Die weiße Cuvée stammt von den mediterranen roten, von Eisenoxid geprägten Böden des 

Corbières-Kalksteinsockels. Darin wurzeln die Grenache-Blanc- und Macabeu-Reben, die 

seit dem letzten Jahrgang auch biologisch zertifiziert sind. Die Trauben wurden Parzelle für 

Parzelle von Hand gelesen und sortiert, abgebeert und schonend gepresst. Der Saft wurde bei 

etwa 18 °C vergoren, der Wein dann für drei Monate auf der Feinhefe im kleinen Holzfass 

ausgebaut. Die Idee dieses Weines ist, die Reife und Sinnlichkeit südfranzösischer Rebsorten 

mit einer cremig eleganten Textur zu verbinden, weshalb die Feinhefe im Fass immer wieder 

aufgerührt wurde. 

Der „Henri Boudau“ ist ein intensiv strohgelber Wein, dessen Nase cremig, subtil und komplex 

wirkt. Es duftet nach Akazienblüten, gelben Birnen und mürben Äpfeln mit etwas Vanille-Sahne. 

Dazu kommen Kräuternoten, ferner der Saft und Abrieb reifer Zitronen. Am 

Gaumen zeigt sich der weiße „Henri Boudau“ frisch bei vollem Volumen und feiner Textur. 

Die Cuvée bietet eine subtile Kraft und feine Würze, eine seidige Cremigkeit und eine begeisternde 

Balance aus reifer weißfleischiger und saftiger Frucht sowie feinster Kräuterwürze. 

Die Boudaus empfehlen den Wein übrigens zu gegrilltem Fisch, zu Seeteufel mit Speck, Jakobsmuscheln 

mit Safran oder zu Gerichten mit Ziegenkäse. Da läuft einem schon das Wasser 

im Mund zusammen, zumal das Finale so schön salzig und mundwässernd ist. 


Ab sofort uns bis sicherlich 2029. 

November 2023 

9

© Marc Ginot 



„HENRI BOUDAU“ CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES, 

ROUGE 2020 (BIO) 

Aus dem mediterranen Roussillon: dunkle Frucht und Kakao 

SYRAH, GRENACHE | 

FR-BIO-10 

FRO030320 | 14% VOL. | 18,53 €/L | 13,90 € 

FRO030320-M | 14% VOL. 19,33 €/L | 29,00 € 


91 PUNKTE 

James Suckling 

Die tramontane, ein zumeist kühler, trockener und nicht zuletzt durchaus heftiger Nordwind, 

dem die Reben der Domaine Boudau rechnerisch jeden zweiten Tag ausgesetzt sind, macht 

ihnen das Leben im ansonsten heißen und trockenen Sommer des mediterranen Roussillon 

doch recht angenehm. An den Talhängen des Flusses Agly in den östlichen Pyrenäen nahe der 

spanischen Grenze dürfen Syrah und Grenache Noir auf kalkigem Lehm wachsen. Für den 

Klassiker der domaine, den „Henri Boudau“, einen Côtes du Roussillion Villages rouge von 

2020 werden die Trauben hier handgelesen und das Rebgut aus den diversen Parzellen separat 

vergoren, um deren Charakter bestmöglich zu bewahren. Meisterlich verschnitten darf dieser 

Rote dann perfekt konditioniert und klimatisiert in Holzfässern reifen. 

Kunstlicht vermag diesen Trank nicht zu durchdringen, es muss schon die Sonne selbst sein, 

die dieses ins violett gehende, machtvolle Rot erschließt. So dunkel die Farbe, so dunkel zeigt 

sich auch das Bouquet. Aus dem Obstkorb dunkler Früchte ist alles vorhanden, was Sinnen 

so bekannt scheint (Brombeere, Pflaume, Schwarzkirsche et al.). Die Gewürzwelten sind weit 

und großzügig. Süßholz und viel Kakao streicheln die Nase, Waldboden gibt dem vor soviel 

Reichtum ins Schwanken Geratenen ein wenig festen Stand. 

Was, dann besser im Sitzen zu erfahren, dem Gaumen da geschieht, ist noch mehr elegante 

Wucht: Auf samtenem Tannin-Säure-Daunen liegt alle Frucht frisch und wohlgebettet. Und 

auch die animierende Fruchtsüße ist hier herrlich balanciert und perfekt integriert, auf dass 

nichts an Frische verloren gehe. Der Kakao erhält Cremigkeit und wird Schokolade, Pfeffer, 

der sich bei aller Frucht nicht hat durchsetzen können, präsentiert sich nun deutlicher und 

auch der Lorbeer will auf charmant gemustertem Holzparkett (zarteste Toastnoten inklusive) 

mittanzen. Allmählich gewinnen die Früchte das schon abenteuerlich zu nennende Rennen 

vor den Gewürzen auf Platz zwei, Kirsche und Brombeere haben sogar im Abgang unter 

zartem Säurefunkeln noch Bestand. „Henri Bodau“, einer der herrlich vielschichtigen, dabei 

charmanten Dauerlieblingsweine unserer Kunden in (gewohnter) Bestform – und wie immer 

mit traumhaften Preis-Genuss-Verhältnis! 

Ab sofort bis mindestens 2027. 



„PADRI“ 

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES, 

ROUGE 2020 

Boudaus vin de garde mit der Fülle und Tiefe des 

Mourvèdre – ein Selbstläufer 

MOURVÈDRE, SYRAH, GRENACHE | 

FRO030720 | 14% VOL. | 23,93 €/L | 17,95 € 

FR-BIO-10 

Falls Sie sich hin und wieder einmal fragen sollten, welche 

Weine zu den beliebtesten des Pinard-de-Picard-Portfolios 

zählen, können wir Ihnen sagen: Der „Padri“ der Geschwister 

Véronique und Pierre Boudau gehört dazu. Neu hinzugekommen 

in 2020 ist übrigens Géraldine Boudau aus der 

vierten Generation der Winzerfamilie. Sie hat sich 2020 nach 

einer Karriere als Biologin in verschiedenen französischen 

Pharma-Unternehmen entschlossen, die Tradition der Familie 

frühzeitig zu sichern und ihre Mutter Véronique und 

ihren Onkel Pierre bei der Leitung dieses Weinguts im Agly- 

Tal zu unterstützen. 

Die Cuvée aus 70 % Mourvèdre, 20 % Syrah und 10 % Grenache 

Noir ist nicht nur auf Frankreichs wichtigster Weinmesse 

in Paris regelmäßig so erfolgreich, dass sie die Goldmedaille 

schon fast abonniert hat. Sie gehört auch zu den 

„Goldstücken“ unseres Portfolios. Das Rezept der Boudaus 

ist ein geradezu unvergleichlich gutes Preis-Genuss-Verhältnis 

bei gleichzeitig maximaler Sinnlichkeit und Saftigkeit 

ihrer Weine. Dafür steht nicht zuletzt der „Padri“ mit 

seiner dunklen Würze und Tiefe. Die Frucht des Weines 

stammt von rotem eisenoxid- und tonhaltigen Oberboden 

und einem Unterboden aus Corbières-Kalk. Nach einer Mazeration 

von 24 Tagen wurde die Cuvée über zwölf Monate 

hinweg in französischen Barriques ausgebaut, von denen nur 

10 % neu waren, sodass sich der Holzabdruck geschmacklich 

sehr in Grenzen hält. 

Der purpurrote „Padri“ wirkt nicht nur farblich dichter als 

sein Jahrgangsvorgänger, er duftet auch intensiver und dunkelbeeriger. 

Es sind in diesem Jahr vor allem Schwarze Johannisbeeren, 

Schwarzkirschen und Brombeeren, die sich 

hier tummeln und von dunkler Schokolade, etwas Mokka, 

Sattelleder und Lakritze begleitet werden. Am Gaumen wird 

die Frucht noch einmal dichter. Hier geben wiederum Cassis 

und Brombeeren den Ton an. Der Boden zeigt sich in der 

energetischen und klaren Säurestruktur. Das seidige Tannin 

zeugt von einem exzellenten Gerbstoff-Management der 

Boudaus. Die dunkle Frucht des Mourvèdre und Syrah, die 

Kraft und Dichte werden hier gekonnt in elegante Bahnen 

gelenkt. So ergibt sich vor allem nach einer längeren Belüftung 

des noch jungen Weines eine wunderbare Balance und 

bemerkenswerte Intensität. 

„PATRIMOINE“ 

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES, 

ROUGE 2020 (BIO) 

Einer der Favoriten des Guide Hachette 2023! 

GRENACHE, SYRAH | 

FR-BIO-10 

FRO030220 | 14% VOL. | 30,66 €/L | 23,00 € 

Mit dem „Patrimoine“ punktet das sympathische Geschwisterpaar 

Véronique und Pierre Baudau nicht nur bei unseren 

Kunden, sondern auch in der Weinwelt. Ganz besonders heraus 

sticht in diesem Jahr der in Frankreich so beliebte Guide 

Hachette. Er hat in seiner aktuellen, gerade erschienenen 

2023er-Ausgabe sowohl das Weingut zum „Roussillon-Weingut 

des Jahres“ gewählt, als auch den 2020er-„Patrimoine“ zu 

einem seiner Favoriten. Es ist für die Boudaus eine wichtigte 

Auszeichnung ihrer Arbeit und für Géraldine Boudau, die 

sich nach einer Karriere als Biochemikerin vor zwei Jahren 

dazu entschlossen hat, ihre Mutter und ihren Onkel in der 

Leitung des Weinguts zu unterstützen, eine Bestätigung 

ihrer Entscheidung. Und falls es noch einer Bestätigung bedurft 

hätte: Auch wir haben den Eindruck, den richtigen 

Riecher gehabt zu haben, als wir uns für die Weine des Weinguts 

entschieden haben. Verantwortlich für den Erfolg dürfte 

das geradezu unvergleichlich gute Preis-Genuss-Verhältnis 

von Boudaus Weinen bei gleichzeitig maximaler Sinnlichkeit 

und Saftigkeit sein. So, wie in der Top-Cuvée von alten Grenache-Rebstöcken, 

die Großvater Henri 1967 aus Châteauneuf-du-Pape 

mitgebracht hat (70 %) sowie Syrah (30 %), die 

in rotem eisenoxid- und tonhaltigen Oberboden stehen und 

in einer Schicht aus Corbières-Kalk wurzeln. Um die ganze 

saftige Frische und Lebendigkeit der Weine, die bei einem 

äußerst geringen Ertrag von 15 bis 20 Hektoliter pro Hektar 

gelesen wurden, zu konservieren, haben die beiden den Wein 

über 21 Tage im Zement-cuve vergoren und dort auch über 

acht Monate hinweg ausgebaut. 

Der „Patrimoine“ von 2020 ist ein saftiger, zugewandter, 

sinnlicher Wein mit einer tiefen Frucht, die an Himbeeren, 

Brombeeren und etwas Cassis erinnert, an Zwetschgen 

und einem guten Schuss Kirschsaft, Mandeln und Süßholz. 

Was wir besonders lieben, ist die Balance aus reifer, saftiger, 

samtiger, roter Frucht, viel Lakritze und Schokolade sowie 

einer fast cremigen Textur und der tiefen Mineralität, die 

dem Wein ihre Frische und Klarheit verleiht. Und das bei 

gleichzeitig deutlicher Kraft und viel Volumen. Wir geben 

den Wein aktuell in eine Karaffe, um ihm die gesamte Komplexität 

zu entlocken. 

Ab sofort (eine Stunde oder mehr in der Karaffe vorausgesetzt) 

und bis sicherlich 2030+. 

Sofern Sie diesen „Padri“ jetzt trinken wollen, sollten Sie ihm 

einige Stunden Luft geben. Potenzial bis 2030 und länger. 

November 2023 

11



MALVOISIE „PURE SOUCHE“ VDF, BLANC 2021 (BIO) 

Neu! Véroniques Tochter knüpft mit ihrem Debütwein an 

eine fast vergessene Tradition an 

MALVASIA | 

FR-BIO-10 

FRO031421 | 13,5% VOL. | 34,66 €/L | 26,00 € 

Seit dem Jahrgang 2020 packt nun Véroniques Tochter, Géraldine, im Weingut Boudau mit 

an. Die Quereinsteigerin ist studierte Biochemikerin und wurde eben erst vom renommierten 

Guide Hachette als Winzerin des Jahres für ihre Region ausgezeichnet. Dass sie es mit dem 

Beruf ganz ernst nimmt, zeigt ihr erster eigener Wein, der Malvoisie „Pure Souche“. Die Rebsorte 

Malvasia kennt man heutzutage wohl eher aus der Nachbarregion, den Côtes Catalanes, 

sowie der Iberischen Halbinsel und Italien. Dabei waren laut Géraldines Recherchen noch 

bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts mehrere hunderte Hektar Rebflächen mit Malvasia du 

Roussillon (auch „Tourbat“ genannt) bestockt. An diese Tradition möchte sie anknüpfen, 

zumal diese Rebsorte Eigenschaften mitbringt, die im Zuge des Klimawandels sehr relevant 

sein könnten: Sie reift spät aus und bleibt hier lange gesund, behält auch in warmen Sommern 

eine schöne Frische ohne an Trockenstress zu leiden. 

Gepflanzt wurden die Trauben bereits 2010 von ihrer Mutter und erwiesen sich dabei als 

perfekt für den Standort geeignet. Malvasia wurde im Roussillon früher eher als Süßwein 

ausgebaut, doch faszinierten Véronique besonders die trocken ausgebauten Exemplare, die sie 

während eines Sardinienaufenthalts kennengelernt hatte und zum Auslöser für den Wiederanbau 

und erste Gehversuche wurden. Géraldine hat ihr Malvasia-Debüt zu gleichen Teilen 

in langsam getoasteten Barrique bzw. im Stahltank ausgebaut, wo der „Pure Souche“ (was 

soviel wie „unverfälscht“ oder „waschecht“ bedeutet) auf der Feinhefe reifte. Das Ergebnis 

im Glas ist ein hellgoldener Weißwein, der intensiv nach Pampelmusenabrieb und Bienenwachs 

duftet. Das Holz ist hier im Bouquet nahezu inexistent, alles fokussiert sich auf die 

Traube. Am Gaumen cremig und fleischig, nur zart machen sich hier Aromen von Birnen und 

Stroh bemerkbar, umso mehr eine angenehme Salzigkeit. Boudaus Malavoisie ist ein mittelkräftiger, 

dabei höchst geschmeidiger Weißwein, der in der Jugend ungemein rund ausfällt 

ohne plump oder alkoholisch zu schmecken. In Anbetracht der uns bekannten spannenden 

Malvasias aus Portugal oder Spanien denken, würden wir hier Véroniques Empfehlung folgen 

und auch ein paar Flaschen des „Pure Souche“ weglegen. Denn guter trockener Malvasia reift 

exzellent und entwickelt dabei höchst interessante und vielschichtige Tertiäraromen. Schnell 

sein sollte man allerdings, denn vom Debütjahrgang gibt es lediglich 1.500 Flaschen. 

Mit 10–12 °C servieren, gutes Reifepotenzial! Jetzt oder ab 2025–2030 genießen. 



MUSCAT DE RIVESALTES VIN DOUX 

NATUREL, BLANC 2022 (BIO) 

Die Antwort auf ungeklärte Apéritif- und Dessert- 

Fragen? Das verführerisch-hedonistische Elixier 

aus dem Hause Boudau! 

MUSCAT | 

FR-BIO-10 

FRO030522 15,5% VOL. | 21,20 €/L | 15,90 € 

Was verbirgt sich hinter der geheimnisvoll klingenden Bezeichnung 

vin doux naturel? Ins Deutsche ließe sie sich wohl 

am besten mit „natürlich süßer Wein“ übersetzen. Obwohl 

dieser zugegebenermaßen recht rudimentäre Übersetzungsversuch 

bereits auf ein identitätsstiftendes Merkmal, die natürliche 

(Rest-)Süße dieser spannenden Weinkategorie aufmerksam 

macht, verbirgt sich hinter diesem Begriff noch 

weitaus mehr. 

Die auch unter der Abkürzung vdn bekannten fortifizierten 

Süßweine behalten ihren natürlichen Zuckergehalt nämlich 

dadurch, dass ihre Gärung (bei einem Alkoholgehalt von etwa 

5–8 %) durch die Zugabe eines 95–96%igen Traubendestillats 

gestoppt wird. Produziert werden vdns in verschiedenen 

Appellationen der Rhône, im Languedoc und vor allem dem 

Roussillon (aus dem gut 80 % der Gesamtproduktion stammen). 

Dieser Muscat de Rivesaltes von Boudau ist ein reinsortiger 

Muscat d‘Alexandrie aus der gleichnamigen AOP Muscat 

de Rivesaltes. Muscat d’Alexandrie zeigt sich zwar meist etwas 

weniger aromatisch als sein Verwandter der Muscat Blanc à 

Petits Grains, dafür aber ertragsreicher und mit der Fähigkeit 

große Mengen an Zucker in den großbeerigen Trauben einzulagern, 

was insbesondere bei der Vinifizierung von vins doux 

naturels ein Vorteil ist. 

Für Veronique und Pierres Muscat de Rivesaltes werden die 

vollreifen Trauben nach der Handlese und sorgfältiger Selektion 

direkt gepresst, vorgeklärt und kühl vergoren, ehe die 

Gärung anschließend wie beschrieben durch die Zugabe eines 

hochprozentigen neutralen Traubendestillats gestoppt wird. 

Diese Vinifikation führt dazu, dass dieser Likörwein nicht nur 

seine natürliche Restsüße behält, sondern auch sein volles aromatisches 

Potenzial entfalten kann. Die Nase ist verführerisch 

exotisch und vereint Apfelblüten, Litschi, Pfirsich, reife Äpfel 

und Birnendrops. Am Gaumen zeigt sich der Muscat de Rivesaltes 

konzentriert mit öliger Textur, honigähnlicher Süße, 

dabei aber stets getragen von einer angenehm zitrischen Säure 

und Noten frisch geschälter Orangenzesten. Ergänzt durch die 

Aromen getrockneter Aprikosen und einem langen von ätherischen 

Salbeinoten geprägten Finish, brilliert dieser „VDN“ 

wahlweise als Aperitif oder aromatischer Dessertbegleiter. 

Am besten zu Ziegen- und Rotschimmelkäse, zu Gänseleber oder 

einfach solo. Pflichtwein in jedem Weinkeller. Reifepotenzial: 15+ 

Jahre. 

„SUR GRAINS“ VIN DOUX NATUREL 

RIVESALTES GRENAT, ROUGE 2021 

(BIO) 

Schokoladendesserts? Roter „VDN“! 

GRENACHE | 

FR-BIO-10 

FRO030421 | 15,5% VOL. | 22,60 €/L | 16,95 € 

Géraldine führt in vierter Generation die Domaine Boudau 

und hält mit ihrem „Sur Grains“ Rivesaltes Grenat, einem 

sogenannten „vin doux naturel“ eine Familientradition aufrecht, 

denn schon Hyppolyte Boudau, der das Weingut vor 

nun 100 Jahren gründete, widmete sich mit Hingabe (und 

großem Erfolg!) diesen wunderbaren Likörweinen. 

Wir können also zu Recht von einem Klassiker reden, zumal 

dieser „VDN“ beim „Concours Saint-Bacchus“ bereits 

den ersten Platz erreicht hat und damit zum besten Wein 

der Appellation Rivesaltes gekürt wurde. Und auch in gastronomischer 

Hinsicht ist der „Sur Grains“ einfach fantastisch 

– ob als herrlich fruchtsüßer Begleiter zu noch warmem 

Schokoladenkuchen (mit und ohne schmelzendes Herz) und 

eingelegten Schattenmorellen, zu Nougat-Krokant-Mousse 

mit Brombeerkompott oder mille-feuille mit Minzcrème 

und Bitterschokolade), als „Käseplattenuniversalist“ zum 

Apéritif mit Honigmelone und rohem Schinken oder einfach 

solo genossen zur Entspannung an kühlen Abenden (oder 

gut gekühlt in lauen Frühlings- und Sommernächten) – der 

Fantasie sind, je nach Geschmack und persönlicher Neigung, 

keine Grenzen gesetzt! Praktischerweise hält sich diese ungemein 

preiswerte Alternative zu wesentlich teureren Portweinen 

geöffnet mühelos zwei bis drei Wochen (und in bester 

Verfassung) im Kühlschrank. 

Der aus 100 % Grenache-Noir-Trauben vinifizierte Likörwein 

der AOP Rivesaltes mit dem Zusatz „Grenat“ (ein Hinweis 

auf die Sortenreinheit) liegt tiefrot im Glas und duftet wie 

feinster Vintage-Port, nur etwas süßlicher: Feinste Konfitüren 

wie sie Christine Ferber in ihrer Wunderküche in Niedermorschwihr 

nicht besser gelängen. Am Gaumen dann 

reife Kirschen, etwas Zimt und Nelke, die Grenachefrucht 

offenbart eine fast rauchige Süße, der trotz aller „Herbstlichkeit“ 

und einer zarten Säureader durchzogen ist. Man nippt 

sich ganz wunderbar ein, so ein „Likör“ ist bei aller aromatischen 

Komplexität wunderbar zugänglich und „erschließt“ 

sich quasi „im Schlaf“ und das sofort! Jetzt auch deutliche 

Kakaonoten (sehr dunkel, sehr edel) in Kombination mit 

Waldbeeren und einem Hauch Orangenschale, die sich auch 

im Abgang erahnen lässt, der sich saftig-rauchig-süß und 

endlos lang gestaltet. 

Ab sofort und bis nach 2042, aber im Grunde so lange Sie wollen! 

Unsere grenzüberschreitende Lieblingskombination: Schwarzwälder 

Kirschtorte oder Nürnberger Lebkuchen! 

November 2023 

13

FRANKREICH SÜDLICHE RHÔNE 

DOMAINE 

SANTA DUC 

GIGONDAS 

© Serge Chapuis 


„Es ist keine Übertreibung zu sagen, 

dass der weitgereiste Benjamin Gras einige 

der elegantesten und gefühlvollsten Weine 

der südlichen Rhône vinifiziert.“ 

Santa Duc 

– ROBERT PARKER WINE ADVOCATE 

Santa Duc nimmt unter dem Einfluss von Benjamin Gras eine fantastische Entwicklung: 

Die Weine sind schlicht sensationell und stellen eine neue Spielart für Gigondas dar 

– wohl nie zuvor gab es von hier so elegante Weine! 

Yves Gras, dieser so sympathische, immer noch jungenhaft 

wirkende, legendäre Star von Gigondas, 

steht seit Jahren unangefochten in vorderster Reihe 

der Spitzenerzeuger an der südlichen Rhône („Ausnahmegut 

für erstklassige Gigondas, die beste Adresse in diesem 

Gebiet“, Robert Parker’s Wine Advocate). Auf einem sehr 

steinigen Terrain entstehen grandiose Weine, die zu den besten 

Gewächsen Frankreichs gehören und daher weltweit heiß 

begehrt sind. 

Und mit dem Einstieg seines Sohnes Benjamin auf dem heimischen 

Weingut wurde eine neue Ära eingeläutet. Nachdem 

Benjamin mit seinen neuen großen Jahrgängen die 

stilistisch so originär charaktervollen Terroirweine infolge 

der Umstellung auf biologischen Anbau nochmals in neue 

qualitative Höhen katapultiert hat, gingen Vater und Sohn 

konsequent den nächsten Schritt und führten die Biodynamie 

ein. Ziel war ein noch größeres Spektrum an Expression 

und eine elegantere, feinere Textur unter Beibehaltung des 

kraftvoll majestätischen Stils in den Weinen, so dass sie sich 

in Struktur und Geschmackskomplexität mit jedem großen 

Wein der Welt messen lassen können. 

„Die Biodynamie kämpft immer noch gegen ein eher esoterisches 

Bild, das einige Menschen von ihr gemalt haben. Dabei 

ist sie vor allem eines: Eine landwirtschaftliche Methode, die 

vor allem auf Beobachtungen im Weinberg beruht, und alle 

Faktoren der Umwelt in Betracht zieht, welche die Pflanzen 

beeinflussen können.“ Benjamin weiß, wovon er spricht. 

„Auslöser war die Erfahrung vieler anderer Winzer, die unglaubliche 

Ergebnisse mit biodynamischen Praktiken erzielt 

haben. Und ausschlaggebend war wohl auch mein Praktikum 

auf der Domaine de la Romanée-Conti, die die Prinzipien 

der Biodynamik anwendet. Im Burgund schaut man 

auf eine lange Weinbautradition zurück, und im Weinberg 

wird nichts Überflüssiges gemacht. Und trotzdem wenden 

dort viele Winzer biodynamische Prinzipien an. Seit dieser 

Erfahrung habe ich mir immer gesagt, dass ich bei meiner 

Rückkehr auf unser Weingut die Biodynamie einführen 

würde. Wir haben uns schon immer mit dem Terroir verbunden 

gefühlt und uns dafür eingesetzt, es zu erhalten. Die 

Einführung der biodynamischen Landwirtschaft ist nur ein 

weiterer, logischer Schritt, um das Ökosystem unserer Böden 

noch weiter zu beleben, aber auch um das Immunsystem der 

Pflanzen zu stärken. Die Reben lernen, selber mit Parasiten 

und Krankheiten fertig zu werden, statt auf Chemie und 

Medikamente angewiesen zu sein. Das Geheimnis großer 

Weine liegt im Boden und den Reben, die im Einklang mit 

ihrem Terroir stehen, sie produzieren ausgewogene Trauben 

und harmonischen Wein. Im Keller brauchen wir dann kaum 

noch einzugreifen.“ 

Neue Wege bei der Weinbereitung: Ausbau der Weine in 

großen Tonamphoren! Ziel: Mehr Feinheit, mehr Eleganz, 

mehr Reinheit der Frucht! 

Und weitere Neuigkeiten, gute Neuigkeiten, gibt es zu berichten: 

Yves Gras hat mit viel Geduld in den vergangenen 

Jahren die Anbaufläche von Santa Duc in Châteauneuf-du- 

Pape mit dem Erwerb von Topweinbergen vergrößert. Benjamin 

baut die Weine dort wie Grand Crus, getrennt nach den 

einzelnen Lagen, um deren spezifischen Terroircharakter 

zum Ausdruck zu bringen, aus. Und der fleißige Benjamin 

hat mit dem Jahrgang 2017, das gesamte Gut nach biodynamischem 

Demeter-Standard zertifizieren lassen. Das Ergebnis 

ist schlichtweg sensationell. Parkers Verkoster schreibt: 

„Ich bin sicher, es wird einige Gefühle verletzen, wenn ich 

sage, dass ein ‚Outsider‘ wie Gras einige der unwiderstehlichsten 

Weine aus Châteauneuf-du-Pape herstellt.“ Kann es 

ein größeres Kompliment geben? 

Übrigens: Nicht nur die Spitzengewächse gehören zum Besten, 

was die Region zu bieten hat. Auch die Alltagsweine von 

Santa Duc („Ein großer Name in Gigondas“ – Jancis Robinson) 

sind seit Jahren Klassiker und Top-Seller unseres Programms. 

Viel Spaß mit diesen Botschaftern der Dentelles de 

Montmirail, einem Naturparadies an der südlichen Rhône. 

November 2023 

15


FAMILLE GRAS, „LES PLANS“ 

VDP DE VAUCLUSE, ROUGE 2020 

Dieser Vin de Pays de Vaucluse 

übertrumpft viele Côtes-du-Rhônes 

GRENACHE, SYRAH, MERLOT, CABERNET, DIVERS 

FRS090320 | 14% VOL. | 9,33 €/L | 7,00 € 

VdP, IGP, AOC und AOP – was phonetisch zunächst an 

einen bekannten Song der Fantastischen Vier erinnert, soll 

Weintrinkenden Aufschluss darüber geben, aus welchen Gegenden 

Frankreichs ein Wein stammt und nach welchen Regeln 

er hergestellt wurde. Der eigentlich veraltete und 2009 

durch IGP („Indication Géographique Protégée“ zu Deutsch 

„geschützte geografische Angabe“) ersetzte Begriff VdP 

(„Vin de Pays“ zu Deutsch „Landwein“) bezeichnet regionale 

Weine, die nicht den komplexen und restriktiven Gesetzen 

unterliegen, die für die sogenannten AOCs („Appellation 

d’Origine Contrôlée“ zu Deutsch „kontrollierte Ursprungsbezeichnung“) 

gelten. Um die Verwirrung komplett zu machen, 

wurde die Bezeichnung AOC (ebenfalls im Jahr 2009) 

durch AOP („Appellation d’Origine Protégée“ zu Deutsch 

„geschützte Ursprungsbezeichnung“) ersetzt. Beide Begriffe 

können aber nach wie vor verwendet werden. Wo liegt aber 

nun der Unterschied zwischen VdP (IGP) und AOC (AOP)? 

Bei Weinen, die als VdP klassifiziert werden, gelten weder 

strenge Produktionsobergrenzen, noch werden der Anbau 

bestimmter Rebsorten, die Pflanzdichte oder die Erzeugung 

eines spezifischen Weinstils vorgeschrieben. Während 

Winzer beispielsweise in der AOC Côtes-du-Rhône keine 

Weine mit einem maßgeblichen Anteil der bekannten Rebsorten 

Cabernet Sauvignon oder Merlot vinifizieren dürfen, 

ist das in einem als „Vin de Pays“ klassifizierten Wein (aus 

dem gleichen Gebiet) möglich. Diese Freiheit machen sich 

die Eigentümer der Domaine Santa Duc, Yves und Benjamin 

Gras, bei ihrem Wein „Les Plans“ zunutze. So keltern sie eine 

vorzügliche Cuvée, die neben den „Platzhirschrebsorten“ der 

südlichen Rhône (Grenache und Syrah) auch etwas Merlot 

und Cabernet Sauvignon enthält. 

Die Trauben für den „Les Plans“ stammen von unterschiedlichen 

biologisch bewirtschafteten Parzellen aus den AOCs 

Rasteau und Côtes-du-Rhône sowie der IGP Vaucluse. Bei 

der Ankunft im Keller werden die Trauben entrappt und im 

Edelstahl vergoren. Nach der Gärung durchläuft der Wein 

den bakteriellen Säureabbau, bei dem der Gesamtsäuregehalt 

durch die Umwandlung von Äpfel- zu Milchsäure durch 

Milchsäurebakterien, verringert wird. Anschließend reift er 

bis zur Füllung unter dem Ausschluss von Sauerstoff im Edelstahltank. 

Am Gaumen trägt der reduktive Ausbau wortwörtlich 

Früchte und beweist aromatische Frische. Duftige 

Sauerkirsch- und Erdbeeraromen, Pflaumenkompott, Waldbeeren 

und Lakritze vereinen sich im Abgang mit Bitterorangenzesten 

und einer Prise Pfeffer. Die rotfruchtige Cuvée 

zeigt sich aromatisch reif, trotzdem frisch und mit guter 

Struktur. Dafür sorgen sowohl die harmonisch eigebundene 

Säure als auch das sanft extrahierte und gekonnt integrierte 

Tannin. Ein Wein mit schöner Balance und unschlagbarem 

Preis, der ab sofort genossen werden kann und will! 

Ab sofort bis 2025. 

FAMILLE GRAS, 

„LES VIEILLES VIGNES“ 

CÔTES-DU-RHÔNE, ROUGE 2018 

Früchte, gefunden in mittagsheisser Garrigue 

– eine echte Belohnung! 

GRENACHE, SYRAH, MOURVÈDRE, 

CINSAULT, COUNOISE, CARIGNAN 

FRS090518 | 14,5% VOL. | 13,33 €/L | 10,00 € 

Über sechs Generationen hatte die Familie Gras Zeit, ihre 

Weingärten zu formen, erworbenes Wissen um Weinbereitung 

und Anbau an die Nachfolgenden weiterzugeben und 

ihre Hingabe an die Landschaft zu Füßen der Dentelles de 

Montmirail in Gigondas zu mehren. Dass jetzt dem Weingut 

auch noch in Benjamin Gras ein junger Visionär zur Verfügung 

steht, der es versteht, auch in immer wärmer werdenden 

Jahren die Finesse und Eleganz der Weine zu mehren, 

also sich vor modernen Mitteln der Weinbereitung nicht 

scheut ohne dabei auch nur geringfügig den Respekt vor all’ 

dem unter Mühen Geschaffenen zu verlieren ist ein großer 

Segen. Ein Blick auf den Preis – ja hin und wieder ist dieser 

Aspekt der Betrachtung ein echtes, und nicht nur vorgeschobenes 

Argument – dieser Blick lässt erst einmal verstummen. 

Wie ist das möglich? Der Spannungsreichtum dieser Cuvée 

aus fast allen Rebsorten die die Region so zu bieten hat (Grenache, 

Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Counoise und Carignan, 

allesamt entrappt und in Edelstahl vergoren und ausgebaut) 

ist alles andere als dieses fast schon erschütternd niedrigen 

Preises würdig. 

Aus dem leicht transparenten Rot eines vollreifen Granatapfels 

kommt einem eine ganze Landschaft und ein dort 

stattfindendes Geschehen entgegen. Hier versucht jemand in 

heller Sommerhitze in der dichtesten Garrigue Brombeeren 

zu finden. Er wird fündig, und der Genuss ist entsprechend 

groß, eine Belohnung. Alles, was auf den Böden der Garrigue 

so vergeht (trockener Humus, Zeder, Champignons, rottende 

Nadeln und Laub), verströmt seinen Duft; und so auch 

alle Kräuter (Wacholder, Thymian, Minze, Rosmarin, Majoran, 

Bohnenkraut, Lorbeer). - Hier finden sich zufällig andere 

Früchte (schwarze Johannisbeere, Schwarzkirsche und 

vollreife Pflaume), dort warten Überraschungen (Graphit, 

Pfeffer, Rauch, Eukalyptus und Karamell). 

Süße und Säure lassen diesen „Les Vieilles Vignes“ zuerst 

verspielt-heiter wirken, bis eine Majestät von Tanninen festlichen 

Einzug hält. Eine ordentliche Verfassung hält diesen 

Monarchen allerdings gut in Schach, so dass sich nimmer ein 

Absolutismus einschleichen kann, dieser Rote den Gesamteindruck 

von Sanftheit und Helligkeit etwa verliert. Am 

Gaumen beobachten zu können, wie sich im Abgang über 

diese helle Szenerie allmählich eine nurmehr warme Abendsonne 

senkt, die Aromen nachdunkeln (Schwarzkirschen 

schenken hier diesen Effekt), gehört zu den Momenten großer 

Rührung im Leben eines Weinliebhabers. Herrlich! 

Ab sofort bis mindestens 2028+. 


Santa Duc 

„LES QUATRE TERRES“ 

CÔTES-DU-RHÔNE, ROUGE 2021 

Ein Meisterwerk der Winzerkunst: 

Côtes-du-Rhône mit burgundischem Charme 

GRENACHE, SYRAH , MOURVÈDRE, 

CARIGNAN, CINSAULT, CLAIRETTE 

FRS090721 | 13% VOL. | 18,66 €/L | 14,00 € 

In der Cuvée „Quatre Terres“ sind Trauben aus vier bekannten 

Weinbau-Gemeinden (Vacqueyras, Rasteau, Roaix und 

Séguret) vermählt, die sowohl für ihre klassifizierten Crus als 

auch für ihre Côtes-du-Rhône Villages bekannt sind. Trauben 

der Rebsorten Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan 

und Cinsault wachsen hier auf Sand-, Ton- und rötlichen 

Kalksteinböden. Klar, dass es bei so vielen verschiedenen 

Einflussfaktoren auf das Know-how des erfahrenen Winzers 

ankommt. Klar auch, dass die Domaine Santa Duc längst zur 

einem Vorbild für die Weinbereitung an der südlichen Rhône 

geworden ist. Deren hohe Kunst besteht seit jeher darin, die 

verschiedensten Rebsorten und Terroirs in eine gekonnte Balance 

zu bringen. Benjamin Gras leitet Santa Duc bereits in 

sechster Generation – Hand in Hand mit seinem Vater Yves 

– und zeigt mit diesem „Quatre Terres“, dass er nicht nur 

großartige Gigondas, Vacqueyras und Châteauneuf-du-Papes 

erzeugen, sondern auch mit einem vermeintlich „einfachen“ 

Côtes-du-Rhône zu beeindrucken weiß – ausschließlich von 

eigenen Weinbergen und ausschließlich aus biologischem 

Anbau. Beeindruckend ist daran vor allem, dass der studierte 

Önologe (der Erfahrungen auf renommierten Weingütern 

wie der Domaine de la Romanée-Conti und der Bodega Vega- 

Sicilia gesammelt hat) so naturnah wie möglich arbeitet und 

die Einzigartigkeit jedes Terroirs durch seinen Ansatz der 

lieux-dits zum Ausdruck bringt. Seit er das gesamte Weingut 

im Herbst 2016 auf biodynamischen Anbau umgestellt hat, 

bringt er auf Santa Duc lokale Terroirs zum Glänzen. Der 

elegante, seidige, wunderbar ausgewogene „Quatre Terres“ 

ist ein Musterbeispiel dieser Philosophie und weit entfernt 

von vielen rustikalen, sperrigen, tanninreichen Weinen mit 

hohem Alkoholgehalt, die man in der Region so häufig findet. 

Unter Schwerkraft eingemaischt, wurden die Trauben 

20-30 Tage lang bei kontrollierten Temperaturen in Edelstahltanks 

vergoren und sodann 18 Monate in Stockinger- 

Eichenfässern und Tonkrügen gereift, bevor der fertige Wein 

ohne jede Schönung oder Filtration abgefüllt wurde. Das 

Ergebnis ist ein tief rubinroter, überaus sinnlicher, geradezu 

burgundisch anmutender Gaumenschmeichler, der schon in 

der Nase durch Aromen von Brombeeren, Walderdbeeren, 

Cranberries und schwarzen Johannisbeeren betört. Im Geschmack 

ist dieser „Quatre Terres“ ungewöhnlich mineralisch 

und fast scharf in seiner Salzigkeit. Die warmen Fruchtaromen 

werden von einer kräftigen Säure, adstringierenden 

Tanninen und einer ausgeprägten Mineralität kontrastiert. 

Umrahmt von einem eleganten Tanningerüst ziehen Raucharomen 

wie Nebelschwaden über den Gaumen. Ein dichter, 

spannungsgeladener Côtes-du-Rhône, der als Referenz dafür 

gelten dürfte, was in dieser Kategorie überhaupt möglich ist. 


November 2023 

17


„AUX LIEUX-DITS“ GIGONDAS, ROUGE 2020 (BIO) 

Acht Kostbarkeiten in einer Cuvée: 

Der Aux Lieux-Dits aus besten Gigondas-Parzellen. 

GRENACHE, SYRAH, MOURVÈDRE, CINSAULT | 

FRS090120 | 14,5% VOL. | 37,33 €/L | 28,00 € 

FR-BIO-01 

„Aux Lieux-Dits“ der Domaine Santa Duc ist eine Cuvée aus gleich acht verschiedenen in 

der Hochebene von Gigondas gelegenen Parzellen. Ein im besten Sinne authentischer Einstiegswein, 

der aus den Einzellagen Les Hautes Garrigues, Les Carbonnières, Les Rocassières, 

Santa Duc, Les Pailleroudas und Les Routes stammt und dadurch das hohe Niveau und die 

Handschrift des Weinguts unverwechselbar zum Ausdruck bringt. Schon seit vielen Jahren 

werden die Reben biologisch und zudem nach Demeter-Standards zertifiziert biodynamisch 

bewirtschaftet. Der „Aux Lieux-Dits“ besteht hauptsächlich aus Grenache, ergänzt durch 

Mourvèdre, Syrah und Cinsault. Etwa zwei Drittel wurden als ganze Trauben vergoren. Die 

18 Monate dauernde Reifung erfolgte in einer Kombination aus 36 Hektoliter fassenden Stockinger-Eichenfudern 

und Terrakotta-Tonamphoren. Das intensiv parfümiertes Bouquet beschwört 

reife rote und blaue Früchte herauf – schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren und 

Walderdbeeren vor allem -, ergänzt durch mineralische und würzige Aromen. Nach etwas 

Belüftung in Karaffe und Glas kommen Nuancen von Holzrauch und Weihrauch und ein paar 

frische Rosenblätter hinzu. Am Gaumen offenbart sich eine außergewöhnliche Kraft und 

Tiefe: Konzentrierte Aromen von Erdbeeren, Himbeeren, Sauerkirschen und roten Johannisbeeren 

rollen über die Zunge, begleitet von einer ordentlichen Prise exotischer Gewürze. Eine 

leichte Lakritz-Note erweitert die Komplexität. Wunderbar langer, würziger und blumiger 

Abgang mit weich geschliffenen, harmonischen Tanninen und einer verführerischen Süße. 

Ein feiner, hocheleganter Gigondas, der nicht bezwungen werden will, sondern durch sein 

geschmeidig weiches Mundgefühl von Anfang an ein Hochgenuss ist. 


„CLOS DERRIÈRE VIEILLE“ GIGONDAS, ROUGE 2020 (BIO) 

Die Magie des Terroirs: Seidige Eleganz trifft mineralische Frische. 

GRENACHE, SYRAH, MOURVÈDRE | 

FRS091320 | 14% VOL. | 65,33 €/L | 49,00 € 

FR-BIO-01 

Die Lage Clos Derrière Vieille gehört fraglos zu den spektakulärsten und interessantesten Terroirs 

des Gigondas. 1994 von der Familie Gras in verwahrlostem Zustand erworben, ist dieses 

hinter der Dorfkirche und Altstadt von Gigondas gelegene Flurstück heute vorbildlich gepflegt. 

Seine langen, schmalen Terrassen passen sich der Morphologie der Landschaft und den Kalksteinfelsen 

an. Der 3,2 Hektar große, an einem steilen Hang auf 350 Metern Höhe gelegene 

Weinberg ist ein regelrechtes Paradies der Biodiversität – sehr grün, voller Bäume, Büsche und 

Bienenstöcke. 7 Hektar Wald ringsumher sorgen für Frische und Artenvielfalt. Die Trauben 

werden hier biodynamisch angebaut. (Der Wein ist sowohl Ecocert- als auch Demeter-zertifiziert.) 

Die Böden, auf denen die durchschnittlich 40 Jahre alten Reben hier als complantation 

(gemischter Satz) wachsen, bestehen aus weißem Kalksteinlehm, der aufgrund seiner Metalleinsprengsel 

auch als blauer Lehm bezeichnet wird. Über Jahrmillionen entstanden, ermöglicht 

der kalkreiche Mergel aus der Kreidezeit eine tiefe Durchwurzelung, fungiert als Wasserspeicher 

und enthält wichtige Mineralsalze und Spurenelemente. Doch vor allem verleiht er diesem 

Einzellagen-Gigondas eine unverwechselbare Kalkstein-Mineralität: Wir riechen Regen auf 

warmen Steinen, Gesteinsmehl auch. Überhaupt zeigt dieser rubinrot schimmernde Wein eine 

große Komplexität in der Nase: Noten von frischen schwarzen und roten Johannisbeeren sowie 

saftigen Heidelbeeren, etwas eingelegte Zitrone, dazu die Würze von Thymian und Rosmarin. 

Wie bei fast allen Weinen von Santa Duc erfolgt die Gärung auch in diesem Fall in großen 

Edelstahlbehältern, gefolgt von einer 18 Monate langen Reifung in Stockinger-Holzfudern mit 

einem Fassungsvermögen von 36 Hektolitern und (zu einem kleineren Teil) in 8 Hektoliter 

großen Tonamphoren. Abgefüllt wird er ohne jede Schönung oder Filtration. Die roten und 

dunklen Waldbeeren-Aromen kehren am Gaumen seidig und saftig zurück. Hinzu kommen 

Nuancen von exotischen Gewürzen und ein Hauch von Weihrauch. Alles in allem ein ungemein 

finessenreicher, eleganter Gigondas, getragen von mineralischer Frische und fein strukturierten 

Tanninen, die den hohen Kalkgehalt in den Mergelböden des Clos Derrière Vieille spiegeln. 

Ab 2025 und bis 2040. 



Santa Duc 

November 2023 

19


„LE PIED DE BAUD“ 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2020 (BIO) 

Die Essenz des Terroirs im Glas: 

So finessenreich kann ein kräftiger Châteauneuf sein. 

GRENACHE, MOURVÈDRE, CINSAULT | 

FRS091420 | 14% VOL. | 78,66 €/L | 59,00 € 

FR-BIO-01 


Man kann sich die etwa ein Hektar große Einzellage, von der dieser Wein stammt, kaum 

malerisch genug vorstellen. Sie befindet sich im Ort Le Pied de Baud im Norden von Châteauneuf-du-Pape, 

auf den Hängen des Plateaus von Brusquières. Zur Kulisse gehören die 

umliegenden Wälder, eine hundertjährige Eiche und ein alter Brunnen. Der Boden besteht 

hier aus sandigem Lehm mit einem hohen Tonanteil. Zudem ist die Hanglage von roten Rollkieseln 

aus einer alten Terrasse geprägt. Diese einzigartige geologische Konstellation gibt dem 

Wein eine besondere Mineralität und Struktur. Die Parzelle ist mit einem gemischten Satz 

aus Grenache (80 %), Mourvèdre (10 %) und Cinsault (10 %) bepflanzt. Die Rebstöcke sind im 

Durchschnitt 90 Jahre alt, was zu einer natürlichen Konzentration und Tiefe in den Trauben 

führt. Der Wein wird nach ökologischen Prinzipien angebaut und ist sowohl Ecocert- als 

auch Demeter-zertifiziert. Das bedeutet, dass im Anbau auf chemische Spritzmittel und synthetische 

Düngemittel verzichtet wird und stattdessen natürliche Methoden und Präparate 

verwendet werden, um die Gesundheit der Reben und die Qualität der Trauben zu fördern. 

Die Lese erfolgt von Hand in Kisten, wobei eine selektive Auslese direkt am Weinstock sowie 

eine zweite Auslese auf dem Sortiertisch durchgeführt wird. Die Trauben werden - teilweise 

entrappt - schonend eingemaischt, und die Gärung erfolgt bei kontrollierten Temperaturen 

über einen Zeitraum von 20 bis 30 Tagen in Edelstahltanks. Während der Gärung werden 

täglich zwei lange Umpumpvorgänge durchgeführt, um die Extraktion der Aromen und 

Farbstoffe zu optimieren. Es wird auch regelmäßig eine Pigeage durchgeführt, bei der der 

Tresterhut untergetaucht wird, um eine gleichmäßige Extraktion zu gewährleisten. Nach der 

Gärung erfolgt die malolaktische Gärung in Tanks. Der Wein reift schließlich 18 Monate lang 

in Stockinger-Eichenholzfudern mit einem Fassungsvermögen von 36 Hektolitern sowie in 

Tonkrügen mit acht Hektolitern. Um die natürlichen Aromen und die Struktur des Weins 

zu erhalten, erfolgt vor der Abfüllung weder eine Schönung noch eine Filtration. Schon sein 

tiefer, satter Farbton deutet auf die Konzentration und Fülle dieses Châteauneuf-du-Papes 

hin. Beim ersten Hineinriechen entfaltet sich ein verlockendes Bouquet: Grüne Kräuter und 

blumige Aromen eröffnen den olfaktorischen Reigen, es folgen subtile Noten von Lavendel, 

Thymian und Rosenblüten. Oliven und Süßkirschen begleiten diese duftigen Nuancen. Sobald 

der Wein den Gaumen berührt, offenbart er seine ganze Geschmeidigkeit und Opulenz. 

Die dunkle Kirschfrucht ist das Herzstück des Geschmackserlebnisses. Mehrere Schichten 

von süßen roten Früchten tanzen auf der Zunge. Im samtigen, wohltuend langanhaltenden 

Abgang zeigt sich eine pikante Chilischärfe, die von delikaten Noten von Orangenschalen 

und Pfirsich begleitet wird. Ein großartiger, üppiger und doch finessenreicher Châteauneuf, 

der die Eigenschaften des Terroirs durch würzige Aromen, muskulöse Struktur und beeindruckende 

Intensität perfekt zum Ausdruck bringt. 

Ab 2027 bis 2040. 


Santa Duc 

„LES SAINTES VIERGES“ 


Glaube, Liebe, Hoffnung oder das Geheimnis der heiligen Jungfrauen. 

GRENACHE, MOURVÈDRE, COUNOISE | 

FRS091220 | 14,5% VOL. | 78,66 €/L | 59,00 € 

FR-BIO-01 

Immer wieder wurden im Laufe des Mittelalters, aber auch in modernen esoterischen Strömungen, 

drei heilige Jungfrauen verehrt. Oft haben wir es hier mit Fides, Caritas und Spes zu 

tun, den Töchtern der heiligen Sophia, welche die christlichen Tugenden Glaube, Liebe und 

Hoffnung personifizieren. Im Falle dieses verführerischen Châteauneuf-du-Papes aus der 1,2 

Hektar großen Einzellage Les Saintes Vierges (Die heiligen Jungfrauen) dürfen wir dagegen 

der Dreifaltigkeit aus Grenache, Mourvèdre und Counoise huldigen. Die durchschnittlich 70 

Jahre alten Reben stehen in Mischpflanzung im Südosten der Appellation Châteauneuf-du- 

Pape auf feinen, leichten, sandigen Untergründen aus dem Miozän. Diese Böden enthalten 

Quarz und sind reich an Glimmer und Muschelbruch. Nach der bewährten Rezeptur des 

Hauses Santa Duc reift auch dieser Wein 18 Monate lang in Stockinger-Eichenfudern mit 

einem Fassungsvermögen von 36 Hektolitern sowie in Tonamphoren mit einem Fassungsvermögen 

von 8 Hektolitern. Dann kommt er ohne jede Schönung oder Filtration auf die 

Flasche. Schon beim Blick fällt die klare, leuchtende Kirschfarbe auf. In der Nase entfaltet der 

Wein eine wunderbare (fast jungfräuliche) Reinheit, begleitet von einer Vielfalt an Blumenaromen. 

Ein Hauch von wilden Brombeeren und Holunderbeeren entfaltet sich im Laufe der 

Zeit und verleiht dem Bouquet eine faszinierende Komplexität. Dunkle und rote Kirschen, 

Johannisbeeren und Waldhimbeeren präsentieren sich in einer feinen Mischung, wobei die 

Betonung auf dem roten Fruchtspektrum liegt. Der Geschmack erinnert an Walderdbeeren, 

dunklere Beeren und Veilchen, wobei im Hintergrund tropische Floralnoten wahrnehmbar 

werden. Die Struktur am Gaumen ist sowohl süß und vollmundig als auch elegant und leichtfüßig, 

denn seine Frische verleiht diesem Wein einen enormen Auftrieb. Im Vergleich zu 

herkömmlichen, eher schweren Châteauneufs zeigt er sich opulent und schwerelos zugleich, 

als goldene Mitte zwischen Kraft und Feinheit sozusagen. Der außergewöhnlich lange Abgang 

ist unglaublich konzentriert und lässt die seidigen Tannine regelrecht dahinschmelzen. Ein 

elegant duftender Wein, der durch seine Konzentration, Struktur und Frische beeindruckt. 

Und der damit Glaube, Liebe und Hoffnung ins Glas bringt. 


November 2023 

21


„LES HAUTES GARRIGUES“ 

GIGONDAS, ROUGE 2020 (BIO) 

Gigondas zwischen Frucht 

und Würze: Grenache und 

Mourvèdre in perfekter 

Harmonie. 

„Wie man es auch dreht und wendet, ein wunderschöner Gigondas.“ 

– Jeb Dunnuck 

GRENACHE, MOURVÈDRE | 

FR-BIO-01 

FRS090220 | 14,5% VOL. | 78,66 €/L | 59,00 € 

Nicht nur ein bemerkenswerter, sondern ein in jeder Hinsicht beeindruckender Gigondas: 

Seit Benjamin, der Sohn von Yves Gras, das Weingut Santa Duc von seinem Vater übernommen 

hat, hat sich der Mourvèdre-Anteil in der Cuvée Les Hautes Garrigues schrittweise 

gesteigert. Im Unterschied zu früheren Jahrgängen besteht der Wein neuerdings zu 

gleichen Teilen aus den Rebsorten Grenache und Mourvèdre, die hier perfekt ausbalanciert 

sind. Eine besondere Herausforderung, wenn man bedenkt, dass es sich beim Flurstück Les 

Hautes Garrigues um eine complantation handelt, einen gemischten Satz also: Während 

sich der sortenreine Anbau heute weitgehend als Goldstandard im Weinberg durchgesetzt 

hat, stehen auf den hiesigen kargen, durchlässigen roten Lehmböden aus dem Quartär noch 

alte Grenache- und Mourvèdre-Rebstöcke kunterbunt durcheinander auf einer Parzelle und 

werden gemeinsam gelesen, gekeltert und vergoren. So kommt es, dass das Bouquet dieses 

Weins gefühlt viel stärker vom Mourvèdre geprägt ist. Wir riechen intensiv würzige Aromen 

von provenzalischen Kräutern, etwas Pfeffer, 

Lakritze und sogar Minze. Am Gaumen 

vereint sich die saftige, cremig-dichte 

Beerenfrucht des Grenache wunderbar 

mit der intensiven Würze des Mourvèdre. 

Dies gibt dem Wein Tiefe und Spannung. 

Der Geschmack ist geprägt von Himbeeren 

und abermals Lakritze. Kalkige Mineralien, 

geräuchertes Sandelholz und eine 

salzige, frische Säure begleiten diese Aromen 

und integrieren sie harmonisch und 

nahtlos in das große Ganze. Die Frucht ist 

weich und sanft, mit Noten von Brombeere 

und Schwarzkirsche. Der Wein besitzt 

eine frische Säure und kräftige, muskulöse 

Tannine. Auch dieser Wein stammt von 

alten Rebstöcken in der Hochebene von 

Gigondas und ist - dem bewährten Rezept 

des Hauses Santa Duc gemäß - in großen 

Edelstahlcuves, und zu 85 Prozent in Stockinger-Fudern 

und zu einem kleinen Teil 

in Tonamphoren vergoren. Das Ergebnis 

ist ein klassischer, elegant strukturierter 

Gigondas mit mittlerem bis vollem Körper, 

feinen Tanninen und delikater Süße. 

Und das Verlangen, noch ein weiteres Glas 

davon zu trinken. 



95 PUNKTE 

Jeb Dunnuck 


Santa Duc 

„LA CRAU OUEST“ 


Ein perfekter Châteauneuf-du-Pape aus der mythischen Lage La Crau! 

GRENACHE | 

FR-BIO-01 

FRS091119 | 14,5% VOL. | 133,33 €/L | 100,00 € 

Zu den großen, ja geradezu mythischen Terroirs in der Appellation Châteauneuf- du-Pape 

gehört zweifelsohne La Crau – oder besser noch La Crau Ouest. Von dem hoch gelegenen, 

kleinen, nur 0,5 Hektar umfassenden Weinberg hat man einen Blick über die gesamte Appellation 

und über die Rhône. Was die Güte des Terroirs ausmacht, ist aber etwas anderes. Die 

90 Jahre alten Buschreben stehen neben jenen von Rayas und Clos du Caillou und wurzeln in 

Böden aus sehr feinem Sand und lehmigem Sand mit zermahlenem Kalk, die sich aus miozänen 

sogenannten safres gebildet haben und eine besonders tiefe Durchwurzelung der Reben 

ermöglichen. Seit 2015 wird hier biologisch zertifiziert und heute auch nach Demeter- Standard 

gearbeitet. Die Trauben wurden von Hand im Weinberg sortiert und in Kisten gelesen, 

bevor sie im Weinkeller einer zweiten Sortierung unterzogen werden. Ein großer Teil der 

Trauben wurde abgebeert und die Beeren durch Schwerkraft in Bottiche geleitet, wo sie 20 

bis 30 Tage lang thermoreguliert mit zwei langen Umfüllvorgängen pro Tag vergoren wurden. 

Danach folgte der Ausbau über 18 Monate hinweg in 8-Hektoliter- Terrakotta-Amphoren. 

Neben der idealen Kombination von Grenache und Sandböden sind es auch die großen Temperaturunterschiede 

zwischen Tag und Nacht, die für die Güte des Weines und vor allem für 

eine sehr hohe Qualität der Tannine sorgen, die Finesse mit Präzision vereinen. Der Ausbau 

in Terrakotta- Amphoren verleiht dem „La Crau Ouest“ Spannung und Seidigkeit. Mit 

ihrer unglaublichen Energie, ihrer Langlebigkeit und ihrem einzigartigen Charakter tragen 

die Weine von La Crau Ouest seit langem zum Ruhm des Rhônetals bei. Die Variante von 

Santa Duc vermehrt diesen Ruhm noch. Ihr „La Crau Ouest“ ist ein unglaublich facettenreicher 

Wein, der das Reiche und die Fülle von Châteauneuf-du-Pape mit einer einzigartigen 

burgundischen Finesse und Eleganz zu kombinieren weiß. Schon im Duft wird einem 

klar, dass man es hier mit einem großen Wein zu tun hat. So fein, verspielt, so tänzelnd und 

ätherisch wirkt dieser Wein bei einer gleichzeitigen Fülle von Noten wie Walderdbeeren, 

Himbeeren, Kirschen und Cranberrys, Heidelbeeren und Brombeeren in Verbindung mit 

Süßholz, Trockenkräutern, Blutorangenzesten, provenzalischen Kräutern, ausgedörrter Erde 

und Garrigue. Die seidigen und vom Amphorenausbau geprägten Tannine sind so fein, so 

zart und doch so intensiv, wie man es sehr selten findet. Die Säure wirkt rund, die Mineralität 

aber strahlt mit purer Energie und trägt den „La Crau Ouest“ in ein minutenlanges Finale, 

das eine perfekte Balance bietet. So häufig kommen wir in diesem Preissegment nicht in die 

glückliche Lage, einen 100-Punkte-Wein – Peter Moser vom Falstaff, der diesem Wein eine 

fast burgundische Eleganz und großes Zukunftspotenzial bescheinigt, hat die Höchstnote gezückt! 

– anbieten zu können. Doch hier ist das mit Freude der Fall. 

Ab sofort (ein paar Jährchen im Keller sind aber durchaus empfehlenswert) und bis mindestens 2040 

zu genießen. 

100 PUNKTE 

Falstaff 

November 2023 

23

FRANKREICH CHAMPAGNE 

CHAMPAGNE 

JACQUESSON 

DIZY 

5 STERNE 

Höchstwertung im Guide 2022 

von bettane+desseauve 


„Weine von selten gesehener Tiefe und Finesse.“ 

Jacquesson 

– PETER LIEM, „CHAMPAGNE“ 

Gerhard Eichelmann zählt unser Kleinod in seinem unbedingt lesenswerten Standardwerk 

„Alles über Champagner“ zu den zehn besten Häusern, die über allen anderen Domainen stehen: 

Weltklasse-Erzeuger! 

Tradition, Tradition, Tradition! Die 1778 gegründete 

maison Jacquesson, , blickt auf mehr als 200 Jahre 

wechselvoller Geschichte zurück. Bereits Mitte des 

19. Jahrhunderts genoss dieser Erzeuger – auch international 

– einen vorzüglichen Ruf und zog berühmte Persönlichkeiten 

wie Frankreichs Kaiser Napoleon I., aber auch einen 

gewissen Herrn Johann-Joseph Krug in seinen Bann: Krug 

lernte zwei Jahre lang hier das Champagner-Handwerk! 

Doch mit dem Tod des Gründers fiel Jacquesson in einen langen 

Dornröschenschlaf. Und so richtig zum Leben erwachte 

die Marke erst wieder, als sie im Jahr 1974 von der tüchtigen 

Winzerfamilie Chiquet erworben wurde. Es war der Beginn 

einer Zeitenwende! 

Heute ist die Domaine eine der allerbesten Adressen der ganzen 

Champagne. Mit einem weltweit vorzüglichen Ruf. Gerhard 

Eichelmann zählt sie in seinem unbedingt lesenswerten 

(2021 in englischer Sprache veröffentlichten) Standardwerk 

„Champagne“ (der Nachfolger von 2023 kennt nut noch 456 

Produzenten, davor waren es 1335 …) zu den zehn besten 

Häusern. Und das Magazin Vinum feierte Jacquesson sogar 

schon als Champagnermarke des Jahres! Knapp 300.000 Flaschen 

werden hier jährlich abgefüllt, etwa die Menge, die ein 

Bordelaiser Premier Cru produziert. Und zehn-, zwanzig-, 

ja fünfzigmal weniger, als alle anderen großen Champagnerhäuser 

auf Flaschen ziehen. Und die Trauben stammen zum 

größten Teil aus eigenen oder dazu gepachteten Rebflächen! 

Das macht den Unterschied zu industriell gefertigten Massenprodukten, 

die viel kosten, aber geschmacklich ohne Seele 

und Charakter sind und von Egly-Ouriet, Moncuit, Lassaigne, 

„unserem“ Sektmagier aus Deutschland, Volker Raumland 

oder eben Jacquesson, qualitativ an die Wand gespielt werden! 

Diese singuläre Qualität ist einem ungewöhnlichen Gespann 

zu verdanken: den „Jacquesson-Brüdern“ Jean-Hervé 

und Laurent Chiquet. 

Jean-Hervé, der ältere der beiden, hat die Leitung des Hauses 

im Jahr 1978 übernommen. Laurent steht ihm seit 1986 zur 

Seite. „Gemeinsam arbeiten Jean-Hervé und Laurent seither 

an der Quadratur des Champagner-Zirkels: das Konzept 

einer Marke mit der Philosophie einer Winzerfamilie zu verbinden“ 

(Vinum). So pochen sie im Gegensatz zu den Verantwortlichen 

aller anderen Häuser eisern darauf, dass selbst 

ihre Basiscuvée jedes Jahr anders ausfallen darf. Der Brut des 

Hauses trägt daher eine fortlaufende Nummer. Aktuell wird 

die Cuvée No 746 ausgeliefert. 

Und natürlich ist wie bei allen großen Winzern der Welt 

der Respekt vor dem Terroir und die sorgfältige Arbeit im 

Weinbergvon entscheidender Bedeutung für die Qualität auf 

der Flasche: „In den 1980er-Jahren wurde dem Terroir in der 

Champagne kaum mehr Beachtung geschenkt. Das haben wir 

nach und nach geändert, beeinflusst von der Burgunder- Weinphilosophie. 

Unsere Neuanlagen werden wie dort mit 11.000 

Reben je Hektar bepflanzt,“ erläutert Jean-Hervé Chiquet 

in seiner engagierten Art. „Der Begriff Terroir war doch zu 

einer leeren Worthülse verkommen. Dabei ist alles eigentlich 

ganz einfach. Terroir braucht hochklassigen Weinbau, der 

danach strebt, auf die Eigenart jeder Lage einzugehen.“ Was 

sich „naturgemäß“ auch in den Weinen findet, eine Stilistik, 

die Eichelmann folgendermaßen beschreibt: „Jacquesson- 

Champagner sind eigenständig und kraftvoll. Sie sind komplex 

und eindringlich, lang und nachhaltig, besitzen gute 

Struktur und Substanz, sind immer wieder geprägt von 

mneralischen Noten. Aperitifchampagner für Puristen, zum 

Essen zu genießen für alle, die diese Art von Champagner 

nicht gewohnt sind.“ 

Das Beharrungsvermögen und die damit in qualitativer Hinsicht 

verbundene Kompromisslosigkeit haben die Chiquets 

bzw. Jacquesson dahin geführt, wo das Haus heute zu Recht 

steht: in die absolute Spitzengruppe der wenigen Champagnerhäuser 

auf absolutem Weltklasse-Niveau. Um diesen Status 

auch in Zukunft behaupten zu können, haben die kinderlosen 

Chiquet-Brüder die Geschicke ihrer maison in extrem finanzkräftige 

Hände gelegt: Seit Dezember 2022 gehört sie nun 

zu den Artémis Domaines, Teil des François Pinault’schen 

Imperiums, zu dem unter anderem auch Château Latour, 

Château-Grillet und Clos de Tart gehören. Das Unternehmen 

des französischen Magnaten, das sein Champagner-Portfolio 

jüngst erst um Maisons & Domaines Henriot erweitert hatte, 

setzt, soviel ist sicher, auf bewährte Strukturen. Jean-Hervé 

und Laurent bleiben ihrem Lebenswerk als Mitglieder bzw. 

Berater des Verwaltungsrats erhalten, genauso wie das Team 

im Keller und Weinberg, das seit Jahren für diese fantastischen 

Weine verantwortlich ist. Und mit Jean Garandeau (ehemals 

bei Krug) wird der Verkaufsund Marketingdirektor von 

Artémis Domaines Geschäftsführer der neuen alten Maison 

Jacquesson. „Wir haben uns entschlossen, Jacquesson in die 

bestmöglichen Hände zu geben, um die Zukunft zu sichern 

und um sicher sein zu können, dass unser Engagement für 

Qualität bewahrt oder sogar noch verbessert wird.“, ließ Jean-Hervé 

einen Journalisten wissen. Angesichts der jüngeren 

und jüngsten, sehr positiven Entwicklungen – siehe vor allem 

Latour, aber auch Domaine d’Eugénie – sind wir uns sicher, 

dass alle Beteiligten (und wir und Sie auch, liebe Jacquesson- 

Fans!) einer rosigen, ja goldenen Zukunft entgegensehen 

können. Au revoir et merci, chers amis Chiquet! 

November 2023 

25


„Jacquesson muss als eine der besten 

Entdeckungen in der Champagne 

angesehen werden.“ 

– RICHARD JUHLIN, „SCENT OF CHAMPAGNE“ 

CUVÉE NO 746 EXTRA-BRUT 

Jacquessons Champagner-Ikone mit 700er-Nummer: wie immer genial! 

CHARDONNAY, PINOT NOIR, PINOT MEUNIER 

FCH030118 | 12,5% VOL. | 96,66 €/L | 72,50 € 

Mit der Cuvée No 746 hat Jacquesson jüngst den 18. Jahrgang der längst zum Champagner- 

Klassiker gewordenen 700er-Reihe lanciert. Dieser „Ritt“ durch die fortlaufend nummerierten 

700er begann mit No 728, einem Champagner der weder als Basis- noch als Standard- 

Non-Vintage-Cuvée konzipiert wurde und auf dem 2000er-Jahrgang basierte, dem damals 

(wie bei jeder Folgenummer auch) ein kleiner Anteil Réserve-Weine beigegeben wurde. Der 

„700er“ ist die einzige Cuvée von Jacquesson, denn alle anderen Champagner der Brüder 

Chiquet, die das Haus führen, sind Champagner aus einem Jahrgang und einer Lage. 

„Das Konzept der Cuvée 700 ist in der Champagne einzigartig – und das komplette Gegenteil 

eines „Bruts“ ohne Jahrgang! Wir streben eher nach Exzellenz als nach Gleichmäßigkeit, wir 

zollen dem Charakter des Jahrgangs Respekt und negieren ihn nicht, sondern huldigen einem 

großartigen Wein und klammern uns nicht an einen Stil. Die Réserve- Weine werden mit 

dem Ziel hinzugefügt, die Komplexität zu verstärken, allerdings ohne jedoch den Charakter 

des Basisjahres zu kaschieren. Und aus genau diesen Gründen erschien es uns zwecklos, einen 

Jahrgangschampagner weiterzuentwickeln, der nur die Cuvée 700 hätte verarmen lassen.“ 

Die Trauben für „No 746“ (Jahrgang 2018 nebst Réserve- Weinen), die jüngste Iteration der 

700er-Cuvée, stammen aus den drei Grand-Cru- und zwei Premier-Cru-Lagen des Hauses: 

Pinot-Noir und Pinot-Meunier zu 66 % aus Weinbergen in Aÿ, Dizy und Hautvillers, der 

Chardonnay zu 34 % aus Weinbergen in Avize und Oiry. Wie hoch der Standard bei Jacquesson 

ist, zeigt die Tatsache, dass diese Basis-Cuvée des Hauses gute vier Jahre sur lattes in den 

Kellern des Hauses lag, bevor sie im November 2021 degorgiert und mit geradezu homöopathischen 

2 Gramm Restzucker pro Liter dosiert wurde. Seit Jahren schon dürfte der Champagner 

also eigentlich als brut nature bezeichnet werden, zumal, wie zuletzt beim 743er geschehen, 

die Dosage auch komplett entfallen kann. Möglicherweise geschieht das deshalb nicht, 

weil viele Champagnerfreunde einer der Realität nicht unbedingt standhaltenden Ansicht 

sind, dass so ein „Naturbrutist“ grundsätzlich immer zu trocken ausfalle. Glücklicherweise 

spielen diese Überlegungen bei Cuvée No 746 keine Rolle, denn der „Basisflaggschiff“-Wein 

des Hauses besitzt (wie im Grunde immer) eine wunderbare, ja geradezu perfekte Reife, die 

winzige Dosage ist dabei kaum auszumachen, demnach schlicht ideal. Wunderbar präsent 

dagegen die absolut klassische, aber extrem feine Nase von warmem Rhabarber-Trifle mit 

Mandelcrème, Blüten und Erdbeeren, knackigem Apfel und zerstoßenem Kalk. Das besitzt 

schon im Duft Größe und erst recht am Gaumen. Da wird die Kraft deutlich, die hier unter 

der Oberfläche liegt, gleichzeitig die feine Textur und das elegante Mousseux von vier Jahren 

Flaschenreife. Auch hier gibt es wieder Noten von Stein- und Kernobst, dazu natürlich fordernde 

frische Zitrusnoten, ein wenig Brioche, Stein und Rauch. Die Cuvée No 746 besitzt 

eine hervorragende Länge und Dichte, und sie beginnt gerade erst zu singen, das aber sehr 

gekonnt und sicher noch über viele Jahre. 

Ab sofort und sicher bis 2036+ mit Freude trinken. 


CUVÉE N° 741 EXTRA-BRUT DÉGORGEMENT TARDIF 

Jacquessons klassische 700er-Cuvée mit 

acht Jahren Hefelager – extra spät dégorgiert. 

Jacquesson 

PINOT NOIR, CHARDONNAY 

FCH030613 12,5% VOL. | 157,33 €/L | 118,00 € 

Mit der Einführung der „700er-Cuvée“ hat das Haus Jacquesson im Jahr 2004 einen neuen 

Maßstab für Non-Vintage- Champagner gesetzt. Der Clou ist, dass er gar nicht ein üblicher 

Non-Vintage sein soll, denn das Prinzip bei einem Champagner ohne Jahrgang ist ja mehr oder 

weniger, dass er immer möglichst konstant, möglichst gleich schmecken soll. Der 700er-Serie 

liegt allerdings das Prinzip zugrunde, dass rund 60 % des Weins immer aus einem Jahrgang 

stammen, der den Wein entscheidend prägt. Die erste ihrer Art war die Cuvée No 728, die 

auf dem 2000er-Jahrgang basierte und mit Réserve-Weinen assembliert wurde. Cuvée No 741 

stammt entsprechend im Wesentlichen von 2013 und hatte sozusagen schon 2018 Premiere. 

Damals aber hatten die Chiquets, die Besitzer des Hauses Jacquesson, schon einen kleinen 

Teil der Flaschen beiseitegelegt, um sie noch fünf Jahre länger, und zwar unter Korkverschluss, 

auf der Hefe zu belassen. Dieses sogenannte dégorgement tardif, das „späte Dégorgement“, 

geschah – undosiert! – im April 2022, so dass wir es hier im Grunde mit einem 

reinrassigen „Dosage-Zéro-Schäumer“ zu tun haben. Der „DT“, wie er meist genannt wird, lag 

also fünf Jahre länger (insgesamt 94 Monate) auf der Hefe als die ursprüngliche Cuvée No 741. 

Diese ist eine Assemblage aus 57 % Chardonnay von der Côte des Blancs und 21 % Pinot Noir 

bzw. 22 % Pinot Meunier aus dem Grand Vallée und dem Vallée de la Marne. Der Grundwein 

mit 80 % Anteil aus dem Jahr 2013 wurde im großen Holzfass ausgebaut und dann mit 20 % 

Réserve-Weinen aufgefüllt. 

Wenn Champagner aus einem ausgezeichneten Grundwein erzeugt wird, dann ist es ein 

Champagner, der hervorragend reifen kann. Wenn er das unter Idealbedingungen in den Kellern 

von Jacquesson tun kann, umso besser. Dann wird aus einem schon vor fünf Jahren sehr 

guten Champagner etwas noch Feineres, das mit Reifenoten 

glänzt. Ein Beispiel? Die Cuvée No 741 Dégorgement Tardif! 

Sie öffnet sich mit Noten von Hefegebäck mit dunkel getoasteten 

Mandeln, Haselnüssen und eingebackenen Kirschen, 

Kumquats, weißem Pfirsich und Gewürzen (Fenchelsaat, 

eine Spur Anis), während im Untergrund Stein, Trockenblumen 

und eine zarte Rauchnote eine Rolle spielen. Am Gaumen 

glänzt natürlich das sehr feine Mousseux, das von acht 

Jahren Reifung zeugt. Was hier aber genauso wunderbar zum 

Vorschein kommt, ist ein Hauch von Anmutung einer Süße, 

die der Champagner suggeriert, obwohl er ja gerade nicht 

dosiert wurde. Aber die Reife, die Noten von Brot, Toast und 

einem Hauch von Honig, die mürbe Frucht von Steinobst 

und gereiftem Apfel tragen das Ihrige dazu bei. Zum Finale 

hin aber wird es forsch, da zieht der Champagner an, bietet 

Kraft, Druck wie auch Frische und zeigt das Trockene, das 

Steinige und Mineralische, das in Wellen über den Gaumen 

läuft. Ja, es hat sich mehr als gelohnt, in ein so langes Hefelager 

investiert zu haben! 

Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2035+ mit Freude 

trinken. 

November 2023 

27


CHAMPAGNE 

PIERRE MONCUIT 

MESNIL-SUR-OGER 

Das Magazin Der Feinschmecker feiert unser 

Kleinod Moncuit, das es ganz offensichtlich zu 

den besten Gütern der Champagne zählt und 

urteilt dezidiert: „Am eindrucksvollsten in der 

ganzen Champagne erscheint uns das Preis- 

Leistungs-Verhältnis bei Pierre Moncuit.“ 

Jens Priewe über die Cuvée „Pierre Moncuit-Delos“: „Diese Cuvée hat das Niveau von Prestige- 

Champagnern großer Häuser. Die Fakten: 100 Prozent Chardonnay aus der legendären Grand- 

Cru-Lage Mesnil-sur-Oger, niedrige Dosage, fantastische Qualität.“ 


Was den Feinschmecker-Autor seinerzeit zu dieser 

Lobeshymne veranlasste, ist der handwerklichindividuelle, 

terroirbetonte Stil von sorgfältig gepflegten 

Reben eigener Spitzenparzellen, den die exklusiven, 

kleinen, aber so feinen Familienunternehmen in ihren Champagnern 

herausarbeiten können, im Unterschied zu einem 

– wenn auch auf höchstem Niveau – nivellierenden Stil der 

großen Häuser, die viele ihrer Trauben von den Weinbauern 

zukaufen. Wir zitieren aus der glänzend recherchierten Analyse: 

„Champagner aus kleinen Häusern bringt oft besonders gut 

die persönliche Handschrift des Winzers, die Eigenarten von 

Lagen und Jahrgängen zum Ausdruck. Diese exklusiven Adressen 

erzeugen herausragende Qualitäten – teils zu verblüffend 

günstigen Preisen. Eine Entdeckungsreise für Fortgeschrittene! 

Diese schmale Elite der Winzer, die im Windschatten großer 

Konzerne und Champagnerhäuser ihren eigenen Champagner 

produzieren, sind Perfektionisten, die vom Anbau über 

Vinifizierung und Abfüllung bis zum Verkauf jeden Schritt 

kontrollieren und dabei einen eigenen, höchst individuellen 

Stil entwickeln. Anders als große Champagnerhäuser, deren 

Kellermeister ihr ganzes Können daransetzen, ein Produkt auf 

den Markt zu bringen, das Jahr für Jahr den gleichen Standard 

und den Stil des Hauses garantiert, betonen die Winzer ihre 

persönliche Handschrift und den Charakter des Terroirs.“ 

Und was sind nun die Besonderheiten unseres Kleinods aus 

dem wohl berühmtesten Anbauort seiner weltberühmten Region? 

Die Geschwister Nicole und Yves Moncuit führen das 

über 100 Jahre alte Weingut, das zu den besten der Champagne 

gehört, in Le Mesnil-sur-Oger. Dieser kleine Ort mit seinen 

Grand-Cru- Lagen im Herzen der Côte des Blancs ist das 

Weindorf schlechthin. Dieser „Hang der Weißen“ ist ein sanft 

schwingender Höhenzug, die Rebstöcke stehen auf kalkhaltiger 

Tonerde, idealem Boden für den Chardonnay. Blanc-de- 

Blancs-Champagner werden daher seit jeher für ihre Eleganz 

gerühmt. Nicole Moncuit, eine asketisch wirkende Dame, hat 

die weißen Haare zum Pferdeschwanz gebunden und ist seit 

Dekaden schon für die Vinifizierung verantwortlich. Sie bestimmt, 

wie lang die Weine reifen dürfen, und sie lässt ihnen 

im Zweifel alle Zeit der Welt: „Großer Chardonnay braucht 

fünf bis sechs Jahre. Und wir verwenden grundsätzlich kein 

Holz“, erklärt sie, „zu viel Parfum. Außerdem verfälscht es die 

Farbe“. Dafür gestattet sie biologischen Säureabbau und folgt 

konsequent ihrem Prinzip: eine Traubensorte (alle ihre Champagner 

sind reinsortige Chardonnays!), eine große Lage, ein 

Jahrgang. 

Das Resultat all ihrer handwerklichen Tätigkeiten: Traumhafte 

Qualitäten, die Der Feinschmecker mit einem einprägsamen 

Bild illustriert, das man sich auf der Zunge zergehen 

lassen sollte: „In Deutschland liegen Moncuit-Champagner 

vom Preis gesehen selbst unter den Basispreisen der großen 

Marken. Nun sollte man einen Aston Martin nicht mit einem 

Golf vergleichen. Aber merkwürdig ist es schon, wenn der 

Golf deutlich teurer ist.“ Kann es ein schöneres Kompliment 

für die spektakulären Qualitäten unserer Champagner-Kostbarkeit 

geben? Wohl kaum! 

Lassen Sie sich, werte Kunden, diese feinen Perlen auf keinen 

Fall entgehen. Selbst die Spitzen der Domaine, Champagner 

auf absolutem Weltklasseniveau, kosten weniger als die 

Durchschnittsqualitäten berühmter Namen. Noblesse oblige 

– schon, aber nicht auf dem Etikett, sondern in der Flasche! 

„Wenn man von den Champagnern von Pierre Moncuit 

spricht, darf man sich nicht das strenge und wachsame Gesicht 

des Großvaters vorstellen, sondern heute den warmen 

Blick der Mittvierzigerin Valerie Charpentier, die seit zehn 

Jahren auf das familiäre Gut zurückgekehrt ist und seit vier 

Jahren an der Spitze des Hauses steht. Diese unter Champagnerliebhabern 

wohlbekannte Marke hallt von einer seit 

Jahrzehnten aufrechterhaltenen Qualität wider, von der 

Präzision und Spannung ihrer stets eleganten Weine, die die 

Mineralität eines kreidehaltigen Terroirs mit der Weichheit 

einer schönen Fruchtigkeit verbinden. Diese Champagner 

werden regelmäßig von Kritikern und Jurys gelobt, vor allem 

wegen ihres ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses, 

da die Palette von etwa 15 Cuvées bei weniger als 20 Euro 

beginnt. In seiner Version als Millésimée 2008 war er ein 

echter Coup de Cœur unserer Verkostung. Und das hat – in 

Anbetracht der vielen Flaschen Pierre Moncuit in meinem 

Keller – schon eine ziemlich lange Tradition … Ich bin mir 

nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber ich bin mir 

sehr sicher, dass es eine gute Idee war, die Bestände entsprechend 

aufzufüllen! 

Im Herzen der Côte des Blancs, südlich von Epemay, Mesnil-sur-Oger, 

ein als Grand Cru eingestuftes Terroir, ist eine 

der Referenzen für Chardonnay, die wichtigste Rebsorte der 

Champagne. Dort befindet sich Moncuit, in einer mit kleinen 

Häusern aus Backstein und weißem oder grauem Putz 

gesäumten Straße. Ein Tor und am anderen Ende des Hofs 

ein großes Wohnhaus, einfach, ohne architektonische Extravaganz, 

aber von einer offensichtlichen Robustheit. Pierre 

Moncuit steht für Chardonnay und nur Chardonnay, für 

die 20 Hektar des Hauses, die als »haute valeur environnementale« 

zertifizert sind. Da es hier keinen Pinot Noir gibt, 

kauft Valerie Charpentier ihren Rotwein, der kaum 10 % der 

jährlichen Gesamtproduktion von etwa 160.000 Flaschen 

ausmacht, in Bouzy. 

Die Geschichte des Hauses geht auf das Jahr 1889 zurück, 

als Alex Moncuit in Mesnil-sur-Oger einige Hektar erwarb 

und mit dem Weinanbau begann. Fast vierzig Jahre später 

beschloss sein Sohn Pierre, die Weine unter seinem Namen 

zu vinifizieren und zu vermarkten. Wieder einige Jahre später 

übernahmen Pierres Kinder, Nicole und dann ihr Bruder 

Yves, die Leitung des Unternehmens. Die Mutter von Valerie 

Charpentier, Nicole, zeichnete damals für die Weine verantwortlich, 

und ihr erster Jahrgang, 1982, wurde bei einem 

internationalen Wettbewerb mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. 

Seit 2016 drückt ihre Tochter dem Haus ihren Stempel 

auf. Sie setzte ein Zeichen, indem sie beschloss, eine neue 

Cuvée aus einem Weinberg in Vertus zu lancieren, eine parzellenbasierte 

Cuvée, die ohne malolaktische Gärung vinifiziert, 

in einer mit Naturkorken verschlossenen Flasche gereift 

und sanft gepresst wurde... Hier ist ein schöner Champagner 

in Aussicht, auf den man zehn Jahre wird warten müssen.“ 

– Rémi Barroux (Le Monde, 12.12.2020) 

November 2023 

29


„PIERRE MONCUIT-DELOS“ 

GRAND CRU BLANC DE BLANCS BRUT 

Der Klassiker: Grand Cru aus Le Mesnil-sur-Oger 

zu einem fantastischen Preis! 

„Diese Cuvée hat das Niveau von Prestige- 

Champagnern großer Häuser.“ 

– Jens Priewe (Der Feinschmecker) 

CHARDONNAY 

FCH020200 | 12% VOL. | 57,20 €/L | 42,90 € 

FCH020200-H | 0,375 L | 12% VOL. | 74,66 €/L | 28,00 € 

FCH020200-M | MAGNUM | 12% VOL. | 57,33 €/L | 86,00 € 

„HUGUES DE COULMET“ 

BLANC DE BLANCS BRUT 

1. Platz – Bestes Preis-Genuss-Verhältnis 

(Le Figaro)! Brillant, was Nicole Moncuit hier 

als Basis-Cuvée anbietet! 

CHARDONNAY 

FCH020100 | 12% VOL. | 51,33 €/L | 38,50 € 

FCH020100-M | MAGNUM | 12% VOL. | 52,66 €/L | 79,00 € 

Yves Moncuit, seine Schwester Nicole und deren Tochter 

Valérie sind Champagner-Winzer in Le Mesnil- sur-Oger. Es 

ist einer jener Orte an der Côte des Blancs, dessen Grand 

Crus weltweit begehrt sind. Die drei besitzen rund 30 Hektar 

Weinberge und haben sich ausschließlich auf Chardonnay 

spezialisiert. Neben den diversen Lagen in Le Mesnil-sur- 

Oger verfügen sie jedoch auch über Lagen in Sézanne. Dieser 

Ort wird häufig als eine kleine Appellation außerhalb der 

Côte des Blancs angesehen. Unterhalb von ihr beginnt das 

rund 100 Kilometer lange Nirgendwo der Champagne, wo 

kein Weinbau mehr betrieben wird. Erst danach findet man 

wieder Reben in Montgueux und an der Côte des Bar. In der 

Tat unterscheidet sich das Terroir von Sézanne erheblich von 

Le Mesnil-sur-Oger und Umgebung. Findet sich dort rund 

70 bis 80 % reine Kreide, sind es in Sézanne eher 24 % Kreide 

und 76 % Ton. Dies führt naturgemäß zu einer völlig anderen 

Weinstilistik, die einem früh zu trinkenden Chardonnay allerdings 

deutlich entgegenkommt. 

Entsprechend kann man den Hugues de Coulmet als frischen 

und vor allem fruchtbetonten Champagner bezeichnen, der 

sehr einladend und charmant wirkt. Florale Noten findet 

man hier ebenso wie Kräuter – Salbei vor allem –, aber auch 

reife, eher weißfleischige Steinobstfrüchte und ferner Zitrusfrüchte. 

Der Wein hat jede Menge Energie, die am Gaumen 

spürbar wird und sich dort mit frischer Säure und Mineralität 

entlädt. Gleichzeitig bleibt der Blanc de Blancs immer 

auf der charmanten Seite, gibt sich leicht cremig, ist fein in 

der Perlage. Es ist eine tolle Balance, die der Hugues de Coulmet 

hier liefert. Genau deshalb (und vielleicht wegen seinse 

unschlagbaren Preises) unser meistverkaufter Champagner. 

Die Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru ist ein wunderbares 

Erlebnis. Sie hat sich längst zum Klassiker entwickelt, 

und zwar sowohl bei Champagne Pierre Moncuit als auch 

in unserem Haus, denn wo sonst bekommt man einen derart 

reintönigen Grand Cru Blanc de Blancs aus Le Mesnil 

sur Oger zu einem solchen Preis? Nirgendwo, würden wir 

behaupten – zumindest nicht in der Klasse, die Nicole Moncuit 

seit Jahren vorlegt. Das sieht auch Jens Priewe so, der 

im aktuellen Feinschmecker diese fantastische Cuvée für die 

bevorstehenden Festtage empfiehlt: „Ein kleiner Champagner-Erzeuger 

mit 20 Hektar Reben, von denen 15 Hektar 

Grand Cru sind – das sagt schon viel über seine Weine aus. 

Oder besser: ihre Weine. Denn über sie wacht Madame Nicole 

Moncuit, und sie hat die Messlatte hoch gelegt. Diese 

Cuvée hat das Niveau von Prestige-Champagnern großer 

Häuser. Die Fakten: 100 Prozent Chardonnay aus der legendären 

Grand-Cru-Lage Mesnil-sur-Oger, niedrige Dosage, 

fantastische Qualität.“ 

Der Champagner zeigt sich in hellem Goldgelb mit einem 

unvergesslichen Duft von weißen Blüten wie von Jasmin und 

Orangen. Darunter liegen viele zitrische Noten, ferner frisch 

geschnittener gelber Apfel, etwas Nektarine, aber auch ein 

Hauch von Bienenwachs und frischem Brotteig sowie von 

ganz leicht angerösteten Mandeln, die sich im Laufe der Reife 

innerhalb der nächsten Jahre sicher noch weiter in den 

Vordergrund schieben werden. Diese Fülle an Aromen zeigt 

sich auch am Gaumen. Dort ist der Champagner durchaus 

ausladend, dabei zunächst cremig und elegant, bevor die 

ganze Mineralik durchschlägt, für die Le Mesnil-sur-Oger 

weltberühmt ist. Jetzt zeigen sich die Kraft und der Säuredruck 

vom Kreideboden, die zitrischen Noten schieben sich 

in den Vordergrund, ebenso ein Hauch von Austernschale 

und zerstoßenem Kalk. Der Champagner ist absolut frisch 

und klar, vibrierend lebendig mit pulsierender Energie! Das 

ist große Klasse, und wir können es nur wiederholen: Solch 

einen Grand Cru unterhalb der 40-Euro-Marke anzubieten 

ist ein Kunststück. Die Cuvée ‚Pierre Moncuit-Delos‘ liefert 

es Jahr für Jahr. 

Ein Champagner für den sofortigen Genuss, der seine Klasse aber 

sicher bis 2028 hält. 

17 PUNKTE 

Le Point („Special Champagne“ 2020) 

Ein Champagner für den sofortigen Genuss, der seine Klasse aber 

sicher bis 2026 hält. 


Pierre Moncuit 

ROSÉ GRAND CRU BRUT 

2x Platz 1 beim Vinum-Wettbewerb 

„World of Rosé“! 

2. Platz – Bestes Preis-Genuss-Verhältnis 

(Le Figaro)! Französische Eleganz, 

wie man sie sich vorstellt! 

CHARDONNAY, PINOT NOIR 

FCH020400 | 12% VOL. | 61,33 €/L | 46,00 € 

FCH020400-P | 5+1 GRATIS | 12,5% VOL. | 51,11 €/L 

STATT 276,00 € NUR 230,00 € 

Edel! Wie frisch gepresster rosaroter Erdbeersaft schäumt 

der Rosé Grand Cru leise vor sich hin. Feinste Perlage bildet 

einen zarten weissen Film am Rand. Hefe ist das Erste, 

was man riecht und was wir besonders lieben. Darunter 

tummeln sich frische Erdbeeren, ein paar Himbeeren, etwas 

Zitrusfrucht ist dabei und haucht diesem genialen Rosé noch 

mehr Leben ein. Dunkle Waldbeeren gesellen sich dazu und 

sorgen für eine angenehme Würze in der Nase. Das nennt 

man Spaßblubber! Ungewöhnlich expressive Säure strömt 

aus einem dichten Hefekörper auf die Zunge und sorgt dort 

für prickelnde Schauer. Man schmeckt Himbeeren, dunkle 

Waldbeeren und auch etwas Grapefruit. Es ist spritzig, ungemein 

spritzig, lebhaft, animiernd, verspielt und frech, 

was sich da auf der Zunge abspielt. Das ist Erfrischung pur 

im Mund, das ist pures Leben und vor allem ganz viel rosa 

Champagnerspaß. Am Gaumen alle Aromen aus der Bäckerei 

mit viel Brioche, viel Croissant und Teig. Hefe, die sich 

in feinster weißer Hülle mit Fruchtgeschmack den Rachen 

runterzieht und für einen grandiosen Abgang sorgt. 

Es prickelt wunderbar zärtlich auf der Zunge, ist wirklich 

trocken und lässt man diesen Rosé-Champagner eine Weile 

stehen merkt man, dass er auch dezent herb ist. Auf der Zungenspitze 

neckisch, übermütig, an den Rändern erfrischend 

mineralisch und frech, am Gaumen eine weiße Wolke, als 

hätte sich der Bäcker in die Hände geklatscht. Niemals süß, 

immer elegant und fein im Mund, knochentrocken, etwas 

herb und frisch wie eine Frühlingsbrise. Dazu eine ultrafeine 

Mundmassage. Irgendwie macht diese subtile Mischung aus 

Hefe und Frucht süchtig. Man will ständig mehr davon, weil 

es sich einfach traumhaft anfühlt. Auf der Zunge einerseits 

frisch und belebend, andererseits aber weich und cremig. 

Aus allem strömt das pure Leben. Der Rosé Grand Cru ist 

in der Tat was Großes. Französische Eleganz, wie man es sich 

vorstellt. Mineralisch? Ja. Fruchtig? ja. Herb? Ja. Überhaupt 

gibt es für den Rosé Grand Cru nur ein großes JA für alles. 

Das ist Rosé-Champagner auf höchstem Niveau! 

MILLÉSIME GRAND CRU 

EXTRA BRUT 2012 

Höchste Wertung aller verkosteten 

Winzer-Champagner in Le Point! 

CHARDONNAY 

FCH020712 | 12% VOL. | 93,20 €/L | 69,90 € 

„Die Jahrgangschampagner von Pierre Moncuit sind komplex 

und eindringlich, gehören regelmäßig zu den größten Champagnern. 

Sie sind fein und elegant, bestechen mit ihrer Länge 

und Nachhaltigkeit: Côte des Blancs in ihrer reinsten und 

faszinierendsten Form“, lobt Gerhard Eichelmann schon in 

„Alles über Champagner“ (2017). Eine Tatsache und Konstante, 

die sich wieder und wieder bewahrheitet: 

Mit dem neuen Jahrgang 2012 ist den Damen von Moncuit 

der nächste große Wurf gelungen. Mit Freigabe im Dezember 

2022 erzielt dieser großartige Champagner auf Anhieb bei 

Jacques Dupont in Le Point die höchste Wertung aller verkosteten 

Weine und den ersten Testsieg! 

Beeindruckend bereits die Nase, die neben einer feinen 

Fruchtnote von weißem Pfirsisch und den Aromen von frisch 

gebackenem Brot und etwas Brioche einen deutlichen Fußabdruck 

der kalkhaltigen Böden zum Ausdruck bringt. Ein 

mehr als verheißungsvoller erster Eindruck, ein Versprechen 

auf den ersten Schluck. 

Auf der Zunge dann weich, fast zart cremig wirkend mit dem 

gewohnt eleganten, dezenten Perlenspiel. Auch hier finden 

sich die in der Nase angedeuteten Pfirsisch-Noten und das 

deutlich spürbare kalkige Terroir, insgesamt alles in einer natürlich 

noch sehr jugendlichen und vitalen Aromatik, mit einer 

feinen, dezenten Säureader unterlegt. Der Millésime 2012 

vereint Sinnlichkeit mit Druck und Kraft gleichermaßen, 

überzeugt mit Komplexität und einer tollen Präsenz am 

Gaumen. Dies ist unzweifelhaft ein großartiger Champagner, 

noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Welch faszinierende 

Reinheit wohnt diesem wunderschönen Gewächs inne, das 

in einem langanhaltenden Abgang ausklingt. Genuss pur! 

Bitte nicht in eine schmale Sekt-Flöte „zwängen“! Lieber ein Weißweinglas 

verwenden, um den Aromen zur Entfaltung zu verhelfen. 

Ab sofort und bis 2024+. 

November 2023 

31

FRANKREICH BEAUJOLAIS 

DOMAINE 

LOUIS CLAUDE 

DESVIGNES 

MORGON–VILLIÉ 


Desvignes vinifiziert mit einem Schatz von sehr 

alten Reben urtraditionelle, verspielte Weine mit 

grandioser Frische aus dem Herzen des Beaujolais! 

L.C. Desvignes 

„Diese 13 Hektar große Domäne produziert einige der langlebigsten und seriösesten 

Weine des Beaujolais.“ – William Kelley (Robert Parker Wine Advocate) 

„Louis Claude Desvignes zählt zu meinen absoluten Lieblingsproduzenten in Beaujolais 

und ich kann seine Weine nicht oft genug empfehlen.“ – Neal Martin 

Morgon, eine verträumte, landschaftlich reizvolle Appellation, ist eine der Traumstätten 

der neuen Beaujolais-Generation! Hier entstehen einige der besten Crus der gesamten 

Region, hier sind wir stilistisch im „Chambertin“ des Beaujolais. Die Weinberge 

gehören zu den eindrucksvollsten der Region; besonders imponieren die steilen Hügel 

des ehemaligen Vulkans Côte du Py, einer spektakulären Einzellage. Und da es in keinem 

anderen Gebiet des Beaujolais so viele unterschiedliche Kleinklimata gibt, ist es nicht verwunderlich, 

dass aus Morgon Weine unterschiedlichster Terroirausprägung und Qualitäten 

stammen. Können Sie sich überhaupt vorstellen, werte Kunden, dass im Jahr 1936, dem Jahr 

der Einführung des Appellationssystems in Frankreich, der beste Wein aus Morgon (aber auch 

aus Moulin à Vent) teurer war als beispielsweise die berühmtesten Gewächse aus Pommard? 

Morgon steht für eine ruhmreiche Vergangenheit! Und vor einer verheißungsvollen Zukunft! 

Seit acht Generationen bearbeitet die Familie Desvignes liebevoll ihre Weinberge im Herzen 

der Côte du Py. (Daher auch der Name der Familie, Vignes = Weinberge, denn seit dem 11. 

Jahrhundert entstanden die Familiennamen auch in Frankreich häufig nach dem ausgeübten 

Beruf) Die steilen Hänge sind extrem dicht mit 10.000 Stöcken pro Hektar bepflanzt, ähnlich 

den renommiertesten Grand Crus im Burgund. Das Durchschnittsalter der Rebstöcke liegt 

zwischen 65 und 80, die ältesten bei 100 Jahren. Auch dieses hohe Alter der Reben kennen wir 

natürlich von den berühmtesten Lagen des Burgunds, doch das hätten viele Weinliebhaber 

großer Weine im Beaujolais so niemals erwartet! 

William Kelley, im Burgund lebend und für den Wine Advocate tätig, jüngst sogar selbst 

Winzer, zählt zu den langjährigen Fans der domaine und notiert in seinem jüngsten Bericht 

vom August 2022: „Wie ich bereits schrieb, erzeugt dieses 13 Hektar große Weingut einige der 

langlebigsten und seriösesten Weine des Beaujolais. Alte Rebstöcke, die biologisch bewirtschaftet 

und spät gelesen werden, bringen Trauben hervor, die auf traditionelle Weise mit 

einem untergetauchten Tresterhut vinifiziert werden. Das Ergebnis ist eine Kollektion tiefdunkler, 

kräftiger Rotweine mit viel Charakter und Struktur, und die Spitzencuvées haben 

im Allgemeinen keine Probleme, sich über zwei Jahrzehnte zu entwickeln.“ Von der Reifefähigkeit 

der Weine durften wir uns vergangenen Herbst selbst vor Ort überzeugten, als uns 

die beiden Weine aus ihrer Schatzkammer zeigten. Das Gespräch wurde immer munterer, die 

Stimmung stieg und mit jeder Flasche griff Louis-Benoit zu noch älteren Exemplaren wobei 

die Frische in der Flasche ihrer angestaubten Erscheinung aus dem feuchtkalten Keller diametral 

gegenüberstand. 

Werte Kunden: „Im Beaujolais sind wir Zeitzeugen einer Qualitätsrevolution! Zu „SPOTT- 

PREISEN“! (Stephan Reinhard in Vinum) Haben Sie Lust, uns in unsere kleine Zauberwelt 

des Beaujolais zu begleiten? Nach Morgon. Zu der seit Generationen Weinbau betreibenden 

Familie Desvignes und ihren ebenso talentierten wie sympathischen Besitzern, dem jungen 

Geschwisterpaar Claude-Emmanuelle und Louis-Benoit. Ihre Weine begeistern uns, nein, verzaubern 

schier unsere Zungen. Beim ersten Tropfen im Glase hatten wir das Gefühl: Diese betörenden 

Gamay sind wie für Pinard de Picard und für unsere Kunden gemacht. Gänsehautatmosphäre! 

Weine für Herz und Seele, wie sie nur im Beaujolais wachsen können. So richtig 

grandiose Qualitäten, mit höchsten Bewertungen, auf burgundischem Niveau zu im Grunde 

aberwitzig günstigen Preisen! 

November 2023 

33


BEAUJOLAIS, BLANC 2022 

Desvignes verzückt nun auch mit Chardonnay aus dem Betonei 

CHARDONNAY 

FBJ030622 | 25,20 €/L | 18,90 € 

Die Geschwister Desvignes stehen für exzellenten Beaujolais, der reifen kann und das ganze Potenzial 

der Gamay-Traube im Süden Burgunds zum Ausdruck bringt. Jetzt gibt es allerdings Zuwachs: 

einen Chardonnay, den man sich nicht entgehen lassen sollte – zumal zu einem solch verlockenden 

Kurs! Aus rund 0,25 Hektar Parzellen, an der Grenze zur Beaujolais- sowie Morgon- Côte du Py- 

Appellation in Javernières stammt ihr erster Weißwein, von 17-jährigen Reben. Er wurzelt hier in 

tiefgründigem Lehmboden, sodass Louis-Benoit und Claude-Emmanuelle die ohnehin kraftvollen 

und von Hand gelesenen Trauben bevorzugt in eiförmigen Betontanks statt wie üblich im Holz ausbauen. 

Der Ansatz ist unkonventionell und gewagt, daher lautet das Motto dieses Weins hier auch 

humoristisch „Beaujolais sans bois ni loi“, abgeleitet von der Redewendung „sans foi ni loi“, also 

„ohne Glaube und Moral“. 

Wer nun aber einen wilden und zeitgeistigen Weißwein erwartet, der mehr vom „winemaking“ als 

dem Terroir geprägt ist, unterschätzt bzw. verkennt die Beiden, die echte Meister ihres Metiers sind 

und das Handwerk wie ihre Region schätzen. 

Im Glas ein sattgoldener Chardonnay, der angenehm und wie aus einem Guss wirkt, nach feuchter 

Wolle, Kamillenblüten und Birnen duftet. Am Gaumen zeigt er sich rund und cremig, dabei durchaus 

zitrusbetont und von Quitten und Birnen begleitet. Der salzige Nachhall ist schlicht genial, 

durchzieht den Wein, sodass man niemals das Fehlen von neuem Holz bemängelte. Diese Neuholz 

braucht es auch nicht, denn der „blanc“ ist kraftvoll und doch dank seines Ausbaus bereits in der 

Jugend ausgesprochen trinkig. Wer noch nie das seltene Vergnügen hatte einen Weißwein aus dem 

Beaujolais im Glas gehabt zu haben, sollte unbedingt zugreifen. Stilistisch orientiert man sich dann 

am ehesten an einem Chardonnay aus Chablis, der kurioserweise vom anderen Ende des kaleidoskopisch 

vielfältigen Burgunds stammt, wo Chardonnay gerne im Stahl oder neutralen Gebinden 

ausgebaut wird. 

Ab sofort und gerne bis 2030. 


„LA VOÛTE SAINT VINCENT“ MORGON, ROUGE 2022 

Die Visitenkarte der Geschwister aus Villié-Morgon 


GAMAY 

FBJ030122 | 26,00 €/L | 19,50 € 

Claude-Emmanuelle und Louis-Benoît Desvignes nehmen das Potenzial ihrer Region ernst. Sie wollen 

komplexe und lagerfähige Rotweine erzeugen, wissend, dass hier mit der Gamay-Traube Weine 

heranreifen können, die nach Dekaden der Reife in Blindproben mühelos neben ihren Pinot Noir 

von der Côte d’Or bestehen können. Mit ihrem Entrée, der Cuvée „La Vôute Saint Vincent“, die sie 

seit Ende der 1990er-Jahre füllen, bekommt man daher auch schon geballte Desvignes-Stilistik ins 

Glas. „Dieser Wein ist der Türöffner für diese Domaine und eine Cuvée für unmittelbares Vergnügen!“ 

schreibt die La Revue du Vin de France daher zutreffend über den Klassiker des Hauses. 

La Vôute Saint Vincent: Ein Ortswein, der von unterschiedlichen, überwiegend nördlich gelegenen, 

aber biologisch-organisch bewirtschafteten Parzellen stammt. Wie im Beaujolais üblich, wurden die 

ganzen Trauben einer macération semi-carbonique unterzogen, also einer teilweisen Kohlensäuremaischegärung, 

bevor der Wein dann klassisch im Zement-Tank zu Ende gären konnte. Ausgebaut 

wurde der „La Voûte Saint-Vincent“ von rund 50 Jahre alten Reben ebenfalls im Betontank; Sulfite 

(ein bis zwei Gramm) wurden nur nach der malolaktischen Gärung sowie kurz vor der Füllung zugesetzt, 

um eine stabile Entwicklung zu garantieren. Wie gewohnt wurden für den 2022er-Jahrgang 

50 % der Trauben entrappt. 

Dieser Morgon sorgt für ein sensationellen Einstieg in das Portfolio der Desvignes wie auch in die 

gleichnamige Appellation mit den vulkanischen und von Granit geprägten Böden. Ein Beaujolais, 

der vom Augenblick der Veröffentlichung an viel Trinkspaß bietet und voll präsent ist, während 

man die höheren Kategorien aus dem gleichen Jahrgang im Idealfall ein paar Jahre zur Seite legen 

sollte. „La Voûte Saint-Vincent“ bereitet pure Freude, wirkt leicht rauchig und steinig neben der 

Frucht von roten und dunklen Beeren und einem Hauch Wildrosen. Am Gaumen zeigt er sich bei 

aller „Trinkigkeit“ stets kernig und fleischig, immer auf der komplexen Seite der Gamay-Traube, die 

mit niedrigen Erträgen und Handlese, wie es hier der Fall ist, erzielt werden kann. 

Ab sofort bis nach 2028. 

November 2023 

35


„CHÂTEAU GAILLARD“ MORGON CÔTE DU PY, ROUGE 2022 

Ein Morgon, der vor Lebensfreude nur so strotzt! 

GAMAY 

FBJ030722 | 30,66 €/L | 23,00 € 

Dieser Morgon gehört zählt zur jüngsten Reihe von Einzellagen-Füllungen aus dem Hause Louis 

Claude Desvignes. Der „Château Gaillard“ stammt aus dem climat Douby und dort aus dem lieu-dit 

Château Gaillard, einer 1,03 Hektar großen, mit 80 Jahre alten, in Sand und Granit wurzelnden 

Reben bestockten Parzelle. Die Lage ist noch nicht so lange im Besitz der Desvignes, weshalb der 

Zertifizierungsprozess zum biologischen Weinbau erst 2020 begonnen hat. Sie liegt im Gegensatz zu 

den meisten ihrer Lagen an der Grenze zu Fleurie, also im Norden der Appellation. 

Claude-Emmanuelle und Louis-Benoît Desvignes vergären ihre Gamays in einer Mischung aus der 

im Beaujolais üblichen Kohlensäuremaischegärung, die sie dann in eine klassische Maischegärung 

überführen, sodass sie recht viel Farbe und Extrakt aus den Beeren gewinnen. Die Trauben werden 

dabei kaum entrappt. Ihr Anteil liegt üblicherweise nur bei 10 %. Nach der Gärung, die rund zwölf 

Tage dauerte, durchlief der Wein die malolaktische Gärung und wurde dann mit dezenten zwei 

Gramm pro Liter geschwefelt, was nur wenig mehr als nichts ist. Schließlich haben die Desvignes- 

Brüder den Wein über sieben Monate im Betontank ausgebaut und unfiltriert gefüllt. 

Der Jahrgang 2022 unterstützt nach bester Manier den so zurückhaltenden klassischen Ausbau, wie 

er bei Desvignes üblich ist. Es duftet hier etwas nach Marzipan und Sauerkirschen. Auf die Leichtigkeit 

des Vorgängers, dem Hageljahrgang 2021, folgt nun ein etwas hedonistischerer Typ, der fleischige 

Tanninstruktur besitzt und mit Pflaumen, viel Brombeeren und einem Hauch Muskatnuss 

am Gaumen dicht und extraktreich ausfällt. In seiner Aromatik beleibt er völlig „aufgeräumt“ und 

zeigt sich doch ob seiner Kraft und Intensität hochkomplex. 


„CORCELETTE“ MORGON, ROUGE 2022 

Auch mit der Négociant-Linie bleibt Desvignes ganz dem Hausstil treu! 

GAMAY 

FBJ030922 | 30,66 €/L | 23,00 € 

Freunde der Weine unseres Geschwisterpaars aus Villié-Morgon haben es schon mitbekommen. Im 

Weingut hat man in den letzten Jahren einige Weine umstrukturiert, neue Parzellen erschlossen 

und neue Cuvées etabliert. Louis-Benoît und Claude-Emmanuelle haben das Prinzip des permanenten 

Selbsthinterfragens für sich perfektioniert um so ihr Weingut stets zu optimieren. Nachdem 

das Beaujolais 2016 als auch 2017 schwere Hagelschäden erlitt, wurde den beiden schnell klar, dass 

sie ihre Parzellen breiter streuen müssten um Frost- und Hagelschädenrisiken zu minimieren. Im 

climat „Corcelette“, das hochgelegen aber in Südexposition auf rosa Granit wurzelt, fanden sie im 

Westen Morgons die Möglichkeit mittels Pachtverträgen auf eine 0,8 Hektar Parzelle zurückzugreifen, 

die mit über 50-jährigen Reben bestockt ist. 

Dem Hausstil bleibt auch dieser Wein treu. So sucht Louis-Benoît, wie er bei unserem Besuch mehrfach 

betonte, eher die Konzentration im Wein als trendig-süffigen Beaujolais mittels „macération 

carbonique“ (Kohlensäuremaischung) zu produzieren. Auf einem Sortiertisch werden daher die zuvor 

im Weinberg vorab selektionierten Trauben erneut einer Qualitätskontrolle unterzogen, sodass 

man auch auf gesunde Rappen zurückgreifen kann, die für ihn essenziell sind. Die Cuvée „Corcelette“ 

(übrigens ab dem Jahrgang dann bio-zertifiziert) ist ein dunkelfarbiger Gamay, dessen reifes Traubenmaterial 

herrlich dunkle Früchte offenbart (Brombergelee, Cassis, Schwarzkirschen) und durch 

Belem-Pfeffer und Nelke einen ungemein aparten Charakter gewinnt. Auch am Gaumen erweist 

sich der Morgon texturreich, mit feinen, aber fleischigen Tanninen und dichter Frucht. Ein äußerst 

kraftvoller Wein, den man aus dem Beaujolais so vermutlich noch nicht kennt und der Charolais- 

Rumpsteak mit Pommes Frites derart vorzüglich begleitet, als wäre er alleinig zu diesem Zwecke 

gemacht worden! 

Ab sofort und bis nach 2030+. 



„JAVERNIÈRES“ MORGON CÔTE DU PY, ROUGE 2022 

Traumhaftes Terroir von der legendären Côte du Py 

GAMAY 

FBJ030322 | 39,73 €/L | 29,80 € 

Später Frost im Vorjahr bescherte Desvignes einen Ertrag von gerade einmal durchschnittlich 23 hl/ 

ha. Für Beaujolais-Verhältnisse ist das äußerst wenig, auch bei den Desvignes, die von ihren alten 

Reben an der Côte du Py allerdings auch in „normalen“ Jahren kaum mehr als 35 hl/ha aus den 

Weinbergen holen. Glücklicherweise erwies sich der Jahrgang 2022 wieder als generöser, sodass wir 

deutlich mehr Flaschen von unserer Lieblingscuvée dieser domaine ergattern konnten! 

Der Morgon Javernières stammt aus 2 Hektar mit 40 Jahre alten Gamay-Reben von Böden mit viel 

Ton und Eisenoxid am östlichen und südlichen Fuße des du-Py-Hügels. Im Keller setzen die beiden 

auf eine lange Gärung, die zwar als „macération carbonique“ beginnt und dann als klassische Maischegärung 

14 Tage später endet. Dabei stoßen die Desvignes regelmäßig händisch den Tresterhut 

unter, um eine größere Farbintensität und Tiefe zu erreichen. Üblicherweise werden die Trauben 

fast komplett als Ganztrauben vergoren und nur rund 10 bis 20 % entrappt. Der Wein wurde schließlich 

für neun Monate im Zementtank ausgebaut. Geschwefelt wurde erst nach dem Säureabbau 

(und dann auch nur minimal mit ein bis zwei Gramm pro Liter – so gut wie nichts), der Morgon 

dann unfiltriert und ungeschönt gefüllt. 

Desvignes’ „Javernières“ aus 2022 zeigt sich brillant im Glas und besitzt diese feine Blumigkeit mit 

wildem Einschlag, die wir an dem Wein so sehr lieben. Es duftet nach Rosen, Himbeeren aber auch 

Weinbergspfirsichen, vermischt mit süßen Kirschen und einem Hauch Myrrhe. Am Gaumen zeigt 

sich dann das typische Terroir Morgons. Ein kraftvoller, etwas fleischigerer Gamay, der Gevrey- 

Chambertin unter den Beaujolais, wohingegen ein Fleurie mehr in Richtung Chambolle-Musigny 

tendiert. Die Tannine sind seidig und präsent. Der Langstreckenläufer deutet sich hier bereits an, 

doch lässt sich ein Wein wie dieser auch schon jetzt unbeschwert genießen. Beeindruckend ist hierbei, 

wie es den Desvignes-Geschwistern stets gelingt, bei aller Intensität auch den nötigen Hauch 

Frische zu bewahren. Vorsicht: Die Flasche ist schnell geleert! 

Ab sofort und aus großen Burgundergläsern, idealerweise ab 2026 bis 2036+. 

November 2023 

37


MORGON CÔTE DU PY, ROUGE 2022 

Ein Gamay-Schatz von über 70-jährigen Reben! 

GAMAY 

FBJ030222 | 46,66 €/L | 35,00 € 

Wer ergründen möchte, weshalb die Domaine Louis Claude 

Desvignes solch großartige Beaujolais erzeugt, die es 

spielend mit vielen Premier Crus aus Burgund aufnehmen 

können, der möge einen Blick – zumindest einen virtuellen 

– in die Weinberge der Familie werfen. Sie gehören zu den 

besten der Region. Die Trauben dieses Morgon Côte du Py 

beispielsweise stammen von 70 Jahre alten Reben vom östlichen 

Teil des erloschenen Vulkans Mont du Py. Die Reben, 

die mit einer burgundischen Stockdichte von rund 11.500 

pro Hektar gepflanzt wurden, wurzeln tief in Basalt, Granit 

und Schiefer. Die Parzellen werden seit langem biologischorganisch 

bewirtschaftet, der Zertifizierungsprozess wurde 

2021 abgeschlossen. Neben der Güte des Terroirs sind es vor 

allem Claude-Emmanuelle und Louis-Benoît Desvignes, die 

für den Erfolg der Weine verantwortlich sind. Unermüdlich 

stehen sie selbst im Weinberg und pflegen ihre Reben nach 

ihren hohen Ansprüchen. So verzichten sie auf Herbizide 

und führen abseits des Pflügens alle Schritte im Weinberg 

händisch aus. Die Bodenverdichtung wird somit minimiert 

und das mikrobielle Leben besser bewahrt. 

Nach der klassischen Kohlensäuremaischegärung wurde der 

Wein im offenen cuve vergoren (der Tresterhut dabei manuelle 

untergestoßen) und nach zwei Wochen weitere acht Monate 

im Zement-cuve ausgebaut. Danach wurde er mit ein bis 

zwei Gramm pro Liter geschwefelt und ungeschönt und unfiltriert 

abgefüllt. Das Ergebnis? Ein Naturwein im besten 

Sinne und ein „top notch Beaujolais“! 

2022 war nach dem Frostjahrgang 2021 wieder ein besonders 

früher Jahrgang mit rekordverdächtig früher Lese und trockenem 

Sommer. Louis-Benoît blickt optimistisch in die 

Zukunft, „Gamay ist eine Rebsorte, die viel Hitze aushält“ 

und tatsächlich scheint es, dass der Gamay weniger divenhaft 

reagiert als das rote Pendant weiter im Norden Burgunds. 

Es kommt der Hausstilistik entgegen, sind doch alle Weine 

auf seriöse Reife ausgelegt. Der Gamay von der Côte du Py 

zeigt sich eher von der rotfruchtigen Seite geprägt und beachtlich 

frisch. Kornell-Kirschen, Himbeeren, etwas Myrrhe 

und Minze entsteigen dem Glas. Bei unserer Fassprobe, im 

Winter nach der Lese, besaß der Wein noch rund 2g Restsüße, 

die er nun vollständig vergoren hat. Er wirkt nochmals 

komplexer und gewichtiger, hat im Tannin gewonnen aber 

bleibt weiterhin eher frisch und kernig im Charakter. Das ist 

ein wunderbares Resultat für einen derartig warmen Jahrgang. 

In einer Blindprobe würde man den Wein sicherlich 

leicht als kühlen 21er einstufen. 

Ab sofort (karaffiert) oder im Idealfall ab 2026 bis ca. 2040. 

„JAVERNIÈRES AUX PIERRES“ 


Top-Terroir, „grappes entières“ und Betonei – 

absolut genial! 

GAMAY 

FBJ030822 | 50,66 €/L | 38,00 € 

Es gibt diese Gelegenheiten, bei denen kann man nicht nein 

sagen. Claude-Emmanuelle und Louis-Benoit bekamen 2020 

zeitglich die Ehre aber eben auch die Bürde auferlegt, dank 

eines befreundeten Winzers 0,57 Hektar fast 100jährige Reben 

bewirtschaften zu können. Das Terroir, im östlichen 

Hang des Climats Côte du Py gelegen, ist nicht leicht in der 

Pflege, doch wer will sich angesichts derartig alter Reben 

um Nebensächlichkeiten sorgen? Die Parzelle „Aux Pierres“ 

befindet sich nun in Umstellung auf zertifiziert ökologische 

Bewirtschaftung, ganz nach den Vorstellungen der beiden. 

Mit dem Jahrgang 2022 haben wir uns erstmals diesen feinen 

Gamay sichern können! 

Er reifte über zehn Monate in einem eiförmigen Betontank, 

Louis-Benoits Steckenpferd, allerdings keinem kleinen, sondern 

einem 30 Hektoliter fassenden Schwergewicht und 

kündet sich als echter Langstreckenläufer an, wozu auch 

die Vergärung mit den Rappen (grappes entières) beitrug. Ein 

tiefdunkler Wein, der nach Zwetschgensaft duftet, einen 

Hauch Süßkirsche und Nelke offenbart. Wir durften den 

„Aux Pierres“ bei unserem Besuch vom Tank probieren, 

laut Louis-Benoit zeigen die bisherigen Jahrgänge stets einen 

„fleischigen und dichten Beaujolais mit starker Persönlichkeit“, 

der allerdings reifen muss, da er auf Langlebigkeit ausgelegt 

ist. Durch und durch Desvignes eben! Wir freuen uns 

jedenfalls schon jetzt, diesen Wein in einigen Jahren aus der 

feucht-kühlen Schatzkammer des Weinguts mit den beiden 

Geschwistern zu probieren! 

Vorab karaffiert ab 2025 und bis 2035+. Potenzial satt! 



„LES IMPÉNITENTS“ 


„Als Liebhaber sollte man mindestens einmal 

»Javernières« oder »Les Impénitents« getrunken 

haben, um das immense Potenzial des großen 

Terroirs im Beaujolais nachvollziehen zu können.“ 

– bettane+dessauve 

GAMAY 

FBJ030422 | 106,60 €/L | 79,95 € 

Jahr für Jahr zählt die Spitzen-Cuvée des Vorzeigebetriebs 

zu den höchstbewerteten Weinen aus der Gamay-Traube. 

2020 gibt es satte 96 Punkte von William Kelley, eine symbolträchtige 

Wertung im Hinblick auf die Burgunder der 

Côte d’Or, die eben auch veranschaulicht, welch Potenzial 

im Beaujolais steckt. Sein Urteil, nachdem er mantraartig 

die Exzellenz dieser Cuvée seit Jahren betont: „Es ist ein tiefgründiger 

Morgon, der zu den Weinen des Jahrgangs zählt. 

Aber was ist daran schon neu?“ Man kann den Tipps von 

William Kelley blind vertrauen, denn diese Spürnase für feine 

Weine aus der Champagne, Burgund und Beaujolais besitzt 

als Verkoster einen enormen Erfahrungsschatz und eine ungewöhnliche, 

fast brennende Neugier. Für seine Parker-Tätigkeit 

zog er nach Beaune, von wo aus er alle Betriebe besucht 

und regelmäßig Eindrücke während der Lese und zu 

den unterschiedlichsten Stadien der Weinbereitung in den 

Kellern der domaines sammelt. 

Den noch nicht bewerteten Jahrgang 2022 durften wir noch 

vom Fass verkosten. Das Geheimnis hinter dieser 0,8ha umfassenden 

Parzelle sind die uralten Reben aus dem Pflanzjahr 

1914! Tiefgründig, eisenoxidhaltige Lehmböden am Fuße der 

Côte du Py. Ausgebaut wird dieser Wein nämlich im Prinzip 

ähnlich wie die anderen hochwertigen Gamay des Hauses: 

Mit Ganztrauben und minimal entrapptem Anteil und anschließend 

rund 10 Monate im Betontank. 

Wir hatten die Ehre und das Glück, an einem sehr geselligen 

Nachmittag im Weingut die Spitzencuvée des Hauses von 2016 

und 2010 nebst dem aktuellen Jahrgang zu verkosten. Enorm 

spannend, welche Assoziationen diese Weine hervorrufen! 

Dieser komplexe, extrem gut reifende Gamay erinnert je nach 

Jahrgang und Reifestadium an eine Mischung aus Barolo und 

Cabernet Franc aus Saumur-Champigny. Seine muskulöse 

und dichte Struktur lassen alsbald an diese Renommier- 

Regionen denken. Doch mit jedem Schluck wird dabei klarer, 

dass man es hier mit etwas ganz Eigenständigem zu tun hat, 

einem Wein sui generis, der zwar Vergleiche evoziert, aber 

sich nie ganz in einer Region verorten lässt. Eine Kategorie 

für sich – für viele Beaujolais-Kenner geradezu frappierend, 

wenn nicht sogar ein Ding der Unmöglichkeit! 

Der Spitzenwein ist eine Hommage an den Vater, der stets 

unbeirrt an der Idee eines großen Weins aus dem Beaujolais 

festgehalten hat. Bei gleich liebevoller Weinberg- und Kellerarbeit 

wie in der „Normalversion“ des „Javernières“ erbringen 

der einzigartige Boden dieser Superparzelle in Kombination 

mit dem hohen Alter der Reben den noch komplexeren Wein. 

Ein Wein, der sich am Gaumen eine Spur hedonistischer 

zeigt und mit einem sehr langen Nachhall fasziniert. Schon 

das Bouquet mit seiner Kräuterwürze, Rote Bete, Sauerkirschen 

und Dörrfleisch ist eine Weinwelt für sich, die wir im 

Beaujolais in dieser Komplexität nur von den großen Weinen 

aus dem Hause Jules Desjourneys kennen. 

Beide Betriebe sind Anhänger des Beaujolais als „vin de garde“, 

sie wollen (und können!) das Potenzial der Region damit veranschaulichen. 

Dabei bleibt natürlich auch dieser Riese am 

Gaumen eher mittelkräftig im Körper, zeigt die Finesse und 

Grazie der Gamay-Traube. Doch scheint hier alles konzentrierter 

und auf die Essenz heruntergebrochen. 

PS: Der „Les Impénitents“ ist seit Jahren heiß begehrt und der 

uralten Reben wegen eine absolute Rarität. Begrenzte Menge! 

Mit entsprechender Belüftung auch jetzt schon ein Genuss, seinen 

„Idealzustand“ erreicht der „Les Impénitents“ 2026 bis nach 2043. 

November 2023 

39

DEUTSCHLAND RHEINGAU 

Theresa Breuer – große trockene Rieslinge aus 

Rüdesheimer, Rauenthaler und Lorcher Lagen 

„Selten durften wir bereits in der Basis derart herausfordernde Weine verkosten, die mit ihrer 

druckvollen Säurestruktur viel Reifepotenzial versprechen; wie die ganze Kollektion vereinen sie 

Kraft mit Finesse und Leichtigkeit.“ – Eichelmann Weinguide 2023 

„Theresa Breuers Sortiment und ebenso ihre Weine sind durchdrungen von Klarheit.“ 

– Falstaff Weinguide 2023 

„Wo immer wir können, tauschen wir flache gegen steile Lagen,“ 

sagt Theresa Breuer. Wir befinden uns direkt im Ortskern 

von Rüdesheim, in einer „Garage“ neben einem alten 

Gutsgebäude. Theresa Breuer, Weingutsleiterin des Weinguts 

Georg Breuer, zeigt uns stolz ihr Reich auf der Kopie einer 

Katasterkarte, die einfach an eine Wand gepinnt ist: Über 

150 Parzellen sind hier eingezeichnet, die zu Lesebeginn – 

die Karte dient dem Team als Ernteplan – erst stellenweise 

markiert sind. In den nächsten Tagen werden einige der 

großartigsten Weine Deutschlands aus den legendären Rüdesheimer 

und Rauenthaler Lagen eingefahren. Natürlich 

aus Rieslingtrauben. Denn das Weingut Georg Breuer steht 

wie kaum ein anderes in Deutschland für exzellente trockene 

Rieslinge. Theresas Vater, Bernhard Breuer, zählte zu den 

Vordenkern des Weinbaus in Deutschland, eine der prägenden 

Figuren dessen, was man heute mit Fug und Recht Weinhochkultur 

nennen kann. Er formulierte damals Ansprüche, 

etablierte Parameter, die auch heute nichts von ihrer Gültigkeit 

eingebüßt haben und die für eine neue Generation von 

erfolgreichen Winzern noch immer maßgeblich sind. Tief in 

den 1980ern, als in Deutschland viele, wenn nicht sogar die 

meisten Winzer noch hauptsächlich um größtmögliche Reife 

kämpften, setzte er auf Spitzenqualität, legte den Grundstein 

für die heutigen Großen Gewächse und vinifizierte nur 

kurze Zeit später einige der besten trockenen Rieslinge. Als 

überzeugter Botschafter der Qualität deutscher Weine galt 

seine Leidenschaft auch dem Reisen und kulturellen Austausch 

mit den verschiedenen Weinnationen. 

Heute (und das seit dem Jahrgang 2004) leitet seine Tochter 

Theresa mit großem Geschick und Erfolg das Weingut. Betriebsleiter 

ist seit vielen Jahren Hermann Schmoranz, Markus 

Lundén der Kellermeister. Gemeinsam mit Theresa Breuer 

prägen sie den Stil des Hauses, wie es schon bei Bernhard 

Breuer der Fall war („Nur wenige deutsche Winzer verstehen 

sich so gut auf lagerfähigen, trockenen Riesling wie dieses 

Team.“ Vinum Weinguide 2019). Eine nachhaltige Bewirtschaftung 

der Weinberge ohne Einsatz von Herbiziden und 

Pestiziden (das Weingut ist Mitglied im Verein Fair’n Green) 

sowie ein geduldiger und wenig invasiver Ausbau im Keller 

im Stück- und Doppelstückfass sind die wichtige Elemente 

der DNS des Weinstils. 

Bei den Rieslingen dreht sich für Theresa alles um die perfekte 

Balance – das Wetteifern um spätmögliche Lesetermine 

wäre der Gegenentwurf zu ihren Credo. Die charakteristische 

Eigenschaft der Breuer-Weine aus großen Lagen ist das 

Reifepotenzial. In der Jugend oft etwas verschlossen, fast minimalistisch, 

entwickeln sie sich auf der Flasche zu den größten 

trockenen Rieslingen Deutschlands. Wir haben es schon 

oft erlebt, dass auf 10-Jahresproben besonders die Weine aus 

dem Rüdesheimer Schlossberg und Rauenthaler Nonnenberg 

auf den Spitzenpositionen landeten, die wir in ihrer Jugend 

ob ihrer leisen Töne zunächst gar nicht so spektakulär 

wahrgenommen hatten. Rieslinge wie aus einer anderen Zeit! 

Sie wirken stilistisch wie losgelöst von marktwirtschaftlichen 

Zwängen oder Moden, strahlen eine innere Größe 

aus, die auf echten Qualitätsmaximen beruht. Und große 

Weine brauchen nun mal auch Zeit, um ihr enormes Potenzial 

auf höchstem Niveau zu beweisen. Der Gault&Millau 

beschreibt den Breuer’schen Stil wie folgt: „So souverän wie 

ihre Macherin zeigen sich die Weine: ungeheuer fein und 

zartgliedrig, doch zugleich mit Kraft und Substanz für die 

lange Reife. Sie spielen das Register der leisen Töne, sind auf 

die Reife ausgelegt, brauchen Zeit und Luft. Mit stiller Kraft 

zeigen sie das Gesicht des Rüdesheimer Bergs.“ 

Herzstück sind die vier großen Lagen des Betriebs, deren 

Gemeinsamkeit – neben Südexposition und Steilheit – die 

Schiefer- und Quarzitböden sind: in Rüdesheim der Berg 

Rottland, Berg Roseneck und Berg Schlossberg sowie die 

Monopollage in Rauenthal, der Nonnenberg. Mit dem Jahrgang 

2019 sind nochmals einige Hektar aus familiärem Besitz 

in Lorch hinzugekommen. Unter Theresas Leitung entstanden 

mittlerweile legendäre Rieslinge wie der Berg Schlossberg 

2005, 2008 oder der weltweit gesuchte Nonnenberg von 

2013. In den letzten Jahren reißen sich immer mehr Rieslingliebhaber 

um die raren Weine aus den vier Spitzenlagen. 

Doch auch in der Basis zeigen Theresas Rieslinge ihren unverkennbaren 

Stil. Die Ortsweine aus Rüdesheim und Rauenthal 

sind höchst gebietstypische Weine. Rüdesheim ist 

rauchig und kraftvoll, der Riesling aus Rauenthaler Lagen 

noch puristischer und karger. Und mit der eigenen Linie 

„GB“ verblüfft Theresa mit genialen Alltagsweinen, die ganz 

im Rheingauer Stil präzise und geschliffen daherkommen, 

dabei auch ohne längere Flaschenreife bereits allergrößtes 

Vergnügen bieten – und dies zu kleinem Preis. 

Schon lange gilt das Weingut als Inbegriff eines kühlen und 

geschliffenen Stils. Die frühe Lese, das herausragende Terroir 


Georg Breuer 

WEINGUT 

GEORG 

BREUER 

RÜDESHEIM 

5 STERNE 

EICHELMANN Weinguide 2023 

5 STERNE 

FALSTAFF Weinguide 2023 

4,5 STERNE 

VINUM Weinguide 2023 

„FAIR’N GREEN“ 

-MITGLIED 

in den atemberaubenden Steillagen und schonender Ausbau 

ohne Eingriffe sind Garanten für feine Weine, die selbst bei 

den großen Weinen und in warmen Jahren selten die 12-Vol.- 

%-Marke überschreiten. Für viele (die meisten!) Weinliebhaber 

rangiert das Weingut Breuer unter „Weltklasse“, dabei 

finden sich Theresas bewusst leisen Weine nur selten auf den 

Spitzenplätzen aktueller Bewertungslisten. Befragt indes 

Rieslingliebhaber, Sommeliers und Winzerkollegen nach der 

Güte der Weine, ist die Meinung einhellig: absolute Spitzenklasse, 

ohne Wenn und Aber – echte Trouvaillen (die Spitzengewächse 

sind leider vergleichsweise rar), die sich enormer 

Wertschätzung erfreuen. 

Das Weingut Georg Breuer als Juwel unserer Weinkultur 

zu betrachten, ist eine Selbstverständlichkeit. Und Selbstverständlichkeiten 

müssen weder erklärt, im Grunde kaum 

erwähnt werden. Giuseppe Lauria, Chefredakteur des Weinwisser 

schreibt über die Weine: „Die Breuer-Rieslinge sind 

für mich immer eine Art Lackmus-Test. Ihr klassischer Holzfassausbaustil, 

der allen Moden wie etwa dem bewusst herbeigeführten 

»Reduktionsbouquet« trotzt, hat sich über die 

Jahre wenig verändert. Man schmeckt hier also auch immer 

unverfälscht erst den Jahrgang.“ 

Werte Kunden: Es war uns schon viele Jahre lang ein großes Anliegen, 

Ihnen Theresa Breuers Weine näherbringen zu können, gehören 

sie doch (naturgemäß!) zu unseren privaten Lieblingsweinen. 

Mit ihrer ungekünstelten Art stehen sie wie die Winzerin selbst für 

eine echte, lebendige, „atmende“ Weinkultur, beruhend auf klaren 

Prinzipien, der Tradition verpflichtet, der unbekannten Zukunft 

die Stirn bietend. Oder wie der Falstaff, der Theresa zur Winzerin 

des Jahres 2016 kürte, es treffend beschreibt: „Das begeisternde an 

Theresa Breuers Art, dieses Weingut zu führen, ist, wie kongenial 

sie dem Markenkern nachspürt, ihn aufnimmt und weiterträgt. 

Dabei verleiht ihre – wenn man so sagen kann – reflektierte jugendliche 

Unbekümmertheit der Tradition den höchsten Glanz, den 

diese bekommen kann: denjenigen einer Erfrischung. So, dass sich 

das Alte nicht überholt und dennoch mit einer neuen Epoche in 

Einklang gerät.“ 

November 2023 

41


„GB SAUVAGE“ 

RIESLING, TROCKEN, 2022 

Ausdrucksstarker Rheingau-Querschnitt 

für alle Gelegenheiten. 

RIESLING 

DRG041422 | 11% VOL. | 16,93 €/L | 12,70 € 

„GB CHARM“ 

RIESLING HALBTROCKEN, 2022 

Da wird der Name zum Programm: Der „Charm“ löst 

sein Versprechen mit spielerischer Finesse ein! 

RIESLING 

DRG040122 | 11% VOL. | 16,66 €/L | 12,50 € 

Die „GB“-Linie stellt die Basis im Weingut Georg Breuer in 

Rüdesheim, der nicht ganz durchgegorene Riesling aus diesem 

Segment heißt „Charm“ und eines lässt sich schon mal vorwegnehmen: 

Es ist alles andere als ein leeres Versprechen, da wird 

der Name zum Programm. Die Trauben kommen aus Weinbergen 

in Rüdesheim, Rauenthal und Lorch, den Wein hat Theresa 

Breuer im Edelstahl ausgebaut, um seine bezaubernde Fruchtigkeit 

zu erhalten, die sich im fein nuancierten Duft mit Noten 

von Pfirsich, Passionsfrucht, Grapefruit und auch Limettenzesten 

zeigt, flankiert von steinigen, schieferwürzigen Anklängen. 

Am Gaumen filigran gebaut mit einer präzisen und lebendigen 

Säureader, die zunächst eine kühle Aura schafft, auch der leicht 

herbe Apfel verstärkt den Eindruck von Frische, bevor die feine 

und Fruchtsüße sich anschmiegt und auch für Geschmeidigkeit 

und etwas Fülle sorgt. Süßer, cremiger Kern mit Pfirsich, Passionsfrucht 

und Aprikose, die feinwürzige Mineralik sorgt für 

einen Akzent und hält als Kontrastpunkt die Spannung oben. 

Geradliniger Verlauf, straffe, unbeschwerte Bündelung, da sitzt 

alles am rechten Fleck, da trübt nichts Beschwerliches den saftigen 

Genuss, im Abklang wieder eine zitrische Note mit Grapefruit. 

„Charm“ profitiert vom genussvollen Zusammenspiel von 

Fruchtsüße und pointierter Säure, die es schafft, für viel Trinkfluss 

zu sorgen und den Wein in die trockene Richtung hin 

auszupendeln: So eine gekonnte Balance kann nur ein Riesling 

haben aus den Händen einer Ausnahmewinzerin wie Theresa 

Breuer. Fürwahr: ein echter Charmeur! 


Wer sich einmal die Mühe – und es ist wirklich eine! – gemacht 

hat, die Geschmacksangaben bei Weinen, ihr Reglement zu 

verstehen, wird häufig an Grenzen eben jenes Verständnisses 

gekommen sein. Das in einer EU-Verordnung genau festgelegte 

Verhältnis von Restzucker zu messbarer Säure und die jeweiligen 

Höchstwerte scheinen uns Weinliebhabern kaum so 

objektiv, wie das, was Theresa Breuer hier klugerweise macht. 

Sie verbannt das „trocken“ auf das Rückenetikett und wählt 

die Bezeichnung „Sauvage“. Diese Bezeichnung ist wundersam 

exakt, obwohl sie doch alle Bedingungen erfüllen müsste, als 

subjektiv gebrandmarkt und ignoriert zu werden. Dieser „GB 

Sauvage“ Riesling trocken 2022 von Breuer ist ein unbezähmter 

und wild-lebhafter Querschnitt durch die Weingärten dieses 

Südhang-gesegneten Rheingauer Weingutes. Die Hitze und 

Regenarmut des Jahres hatten die Reben gut verkraftet und 

nach perfektem Timing der Lese und einer gewissenhaften Selektion 

im Weinberg (dort liegt der nach eigenen Angaben der 

Fokus) kamen die Trauben ganz schlicht in den Edelstahltank. 

Hat der Riesling sich erst einmal im Glas eingefunden und 

die Kühlschrank-Kälte abschütteln können, wird es denn auch 

sofort – wie versprochen – wild, und Zurückhaltung ist weder 

bei uns noch beim hell-grüngelben Rheingauer angesagt. Der 

Duft nassen Schiefers macht den Anfang und warme Früchte 

(Orange, Birne) folgen sofort nach. Die volle Frucht bricht 

dann förmlich hervor, und Apfel, Zitrone, Aprikose und ein 

Hauch karamellisierte Ananas lenken die Aufmerksamkeit 

komplett auf sich. (Wie zur Transportsicherung hat das Bouquet 

unter die Frucht dann noch etwas frisches Stroh gelegt.) 

Am Gaumen funkelt und blitzt eine Rieslingsäure vom Allerfeinsten 

und die Restsüße mildert im Zusammenspiel nur die 

Extreme etwas ab, dass der „Wilde“ nicht etwa zu Eroberungszügen 

aufbricht. Bei nur 11% hat der Alkohol faktisch keine 

Chance sich auch nur minimal bemerkbar zu machen und 

die Frische bleibt stets jung und lebendig – So lebendig, dass 

Breuers „GB Sauvage“ getrost als Alleskönner Buffets begleiten 

kann. Prächtig! 



Georg Breuer 

RIESLING RÜDESHEIM „ESTATE“ 

TROCKEN, 2022 

Großes Winzerhandwerk: Auch im warmen 2022 

kelterte Theresa Breuer Ortsweine wie den Rüdesheim 

„Estate“, die Spannung, Mineralik und 

Finesse verbinden! 

„GB GRIS“ 

GRAUBURGUNDER TROCKEN, 2022 

Herrliche Balance und Feinheit für 

jeden Tag aus dem Rheingau 

GRAUBURGUNDER 

DRG040222 | 11,5% VOL. | 21,33 €/L | 16,00 € 

Wenn ein Weingut der Weltklasse, wie es Theresa Breuer 

führt, einen Wein für jeden Tag produziert, entfernt sich der 

Begriff „Spielregel“ völlig aus dem zur Verfügung stehenden 

Vokabular. Hier geht es darum – so offenbart es sich sofort –, 

das Terroir, die Rebsorte und das wirklich überlegene Handwerk 

zu zeigen (dass dabei dann ein Wein mit Alltagstauglichkeit 

herauskommt ist zwar Tatsache aber ganz sicher nicht im 

Fokus). Balance und Feinheit sind bei Breuer eben nicht extra 

gewollte Eigenschaften, sondern Teil einer gepflegten Tradition, 

eines Selbstverständnisses oder schlicht Teil der Legende. 

Von Hängen des Rheingau (ein Anbaugebiet, das sich zum 

überwiegenden Teil nach Süden neigt) bei Rüdesheim, Rauenthal 

und Lorch kommen die Trauben dieses Breuerschen 

„GB Gris“ Grauburgunder 2022 nach Handlese und Selektion 

in den Edelstahl, um uns von dieser Tradition, der Legende ein 

möglichst direktes und klares Bild zu geben. 

Ein warm-dezentes Bouquet wird uns aus diesem glasklaren, 

zartgrünen Trunk freundlich heraus gereicht und erst bei ausreichend 

Bewegung öffnet es sich zur Fülle – man hat es also 

selbst in der Hand, ob man sanft betört wird oder angeregtneugierig 

auf Aromensuche geht. Dann legen sich über das 

sanfte Obst (Aprikose, Pflaume, Birne) zuerst nasser Schiefer 

und gelassener Flint. Wird die Bewegung heftiger und hat das 

Glas etwas Wärme bekommen, wachen noch mehr Früchte auf 

(Apfel, Ananas, Maracuja). Kehrt dann wieder Ruhe ein, legt 

sich ein Obstblütenduft über das Glas und die Entspannung 

ist vollkommen. Das gleiche findet am Gaumen statt: eine 

warme Süße gibt zuerst Viskosität, dann gibt eine fein-zarte 

Säure die Frische, um schließlich das Erlebnis in Breite ausklingen 

zu lassen. 

Ein Wein ohne jedes Hindernis, der sich tatsächlich täglich 

genießen lässt und bereitwillig gibt, wenn wir danach fragen. 

Perfekt! 


RIESLING 

DRG040322 | 11,5% VOL. | 26,00 €/L | 19,50 € 

Es ist ein ausfüllendes und spannendes Vergnügen, die drei 

Ortsweine von Theresa Breuer aus Rauenthal, Lorch und Rüdesheim 

nebeneinander zu verkosten und ihre unterschiedlichen 

Charaktere zu ergründen – zumal die charismatische 

Winzerin ihre „Estate“-Rieslinge exakt gleich ausbaut: Nach 

der Spontangärung reifen sie im Edelstahl und im großen Holz 

– dadurch lässt sich der Lagenausdruck profund erschließen. 

Die Trauben wurden aus einigen der besten Lagen in Rüdesheim 

gelesen, darunter steilere und kargere Lagen mit Quarzit- 

und Schiefer, aber auch tiefgründigere, lehmigere Böden. 

Für die Winzerinnen und Winzer stellte der Sommer 2022 eine 

besondere Herausforderung dar, der als einer der wärmsten 

in die klimatischen Aufzeichnungen eingegangen ist: Da im 

goldenen Schnitt von Reife und Frische das richtige Maß der 

Proportionen zu finden, ist eine Kunst, die Theresa Breuer 

und ihr Team perfekt beherrschen und die sich auch schon im 

gut nuancierten Duft zeigt. Der der sich neben reifen Noten 

von Pfirsich, Aprikose und Johannisbeere auch elanvoll gibt 

mit frischen Akzenten von Zitronenmelisse und frisch gestoßenem 

Zitronengras, merkliche Schieferwürze und Feuerstein. 

Wie alle ihre Ortsweine mit filigraner, straffer Struktur, 

Theresa Breuer, Betriebsleiter Hermann Schmoranz und Kellermeister 

Markus Lundén ist es gelungen, den Riesling mit 

gerade einmal 11,5 Volumenprozent Alkohol auf die Flaschen 

zu bringen: Das setzt perfekte Arbeit in den Weinbergen und 

eine punktgenaue Lese voraus. Am Gaumen geradeaus gebaut, 

frisch mit präziser Säureader, gut abgedeckt von engmaschigem 

Extrakt, der den Wein nie karg erscheinen lässt. Maritime, 

saline Noten, changiert im Aromenspektrum zwischen 

gelber und zitrischer Frucht, knackige Aprikose, Grapefruit, 

Meyer-Zitrone und Mandarinensaft, das ist elegant und ungemein 

saftig, finessenreif, geschmeidig und doch kühl bleibend, 

rosa Grapefruit leitet den straffen Ausklang ein. Aus 

dem warmen Jahr einen so eleganten und pointierten Riesling 

zu keltern, ist großes Winzerhandwerk! Faszinierend, wie die 

Lagenunterschiede der drei Ortsweine herausgestellt werden: 

Der „Estate“ aus Rüdesheim steht 2022 im Naturell zwischen 

dem puristischeren Rauenthal und dem geschmeidigeren 

Lorch. Ein Ortswein der Extraklasse! 

Ab sofort bis mindestens 2030. 

November 2023 

43

93 PUNKTE 



RIESLING RAUENTHAL „ESTATE“, 2022 

Großartiger Ortswein: Theresa Breuers 

Rauenthal „Estate“ bietet viel mineralische 

Verve und Dynamik! 

RIESLING 

DRG040422 | 11,5% VOL. | 26,00 €/L | 19,50 € 

Die Ortsweine heißen bei Theresa Breuer „Estate“, drei davon 

füllte sie davon im Jahrgang 2022 ab, der markanteste 

davon ist der Rauenthal. Die Weinberge dort ziehen sich 

auf über 220 Meter in die Höhe und verleihen den Weinen 

dadurch einen unverkennbaren Charakter in Verbindung 

mit den geologischen Formationen, tiefgründigem Phyllitschiefer 

mit Löss-Lehm und Kies. Die Trauben stammen aus 

dem Rothenberg und der Spitzenlage Nonnenberg, einem 

der liebsten Weinberge der emphatischen Winzerin, der sich 

im Alleinbesitz der Breuers befindet. Verwendet wurde das 

Lesegut von jüngeren Reben und aus Randlagen, der Most 

wurde spontan vergoren und im Edelstahl und im Fuder ausgebaut. 

In der Farbe mittleres Gelb mit grünen Reflexen, im 

Duft übertönen zitrische und kräutrige Noten die Aromen 

von Früchten, Salzzitrone, etwas weißer Pfirsich und Mirabellen, 

auch Birne und gelber Apfel, leicht rauchig und steinig-schiefrige 

Akzente, getrocknete Kräuter. Im Mund vollzieht 

sich ein kleines, energiegeladenes Spektakel: In einem 

filigranen Bau sorgt der straffe und wie mit dem Lineal gezogene 

Säurenerv für Zug und einen geradlinigen Verlauf, 

die Säure hat trotz des warmen Jahrgangs etwas Stahliges 

und erinnert an die Saar, sie ist eng in die Struktur eingewoben. 

Die Phenole massieren den Gaumen wie Schmirgelpapier 

und bleiben griffig, saftig, feine Herbe, Klarapfel und 

auch Quitte, die Frucht ist zurückhaltend und lässt dem 

Lagenausdruck viel Raum. Für einen Ortswein mit einiger 

mineralischer Verve und Durchdringung: Die schiefrig-kräuterige 

Mineralik ist das Kraftaggregat des Weines. Ungemein 

präzise und pur, mit der unbeschwerten Anlage eines Kabinetts, 

aber mit mehr Substanz, Druck, Finesse und auch 

Tiefe. Kompliment: Das ist der Idealtypus des puristischen 

und präzisen Rieslings in der Ortsklasse auf hohem Niveau! 

RIESLING LORCH „ESTATE“ 

TROCKEN, 2022 

Stilsicherer Charmeur: Der Lorcher „Estate“ der 

zugänglichste und großzügigste der Breuer’schen 

Ortsrieslinge von 2022! 

RIESLING 

DRG041322 | 11,5% VOL. | 26,00 €/L | 19,50 € 

Erst vor fünf Jahren nahm Theresa Breuer ihren Lorch „Estate“ 

in das Ensemble ihrer Ortsrieslinge auf neben dem Rauenthaler 

und Rüdesheimer Pendant: Damit war die Trilogie 

gefunden, die man zu den besten Orts-Rieslingen zählen 

kann in den deutschen Weinregionen: Wie in einer kleinen 

Feldstudie kann man die unterschiedlichen Standorte mit 

ihren geologischen und kleinklimatischen Bedingungen herauslesen. 

Die Trauben für diesen „Estate“ stammen aus nach 

Südwesten ausgerichteten Steilhängen der Lorcher Weinberge, 

die hauptsächlich durch Rheinschiefer und Quarzit geprägt 

sind. Das Jahr 2022 war geprägt von hohen Temperaturen 

und wenig Niederschlag mit vielen Sonnenstunden, aber 

zum Teil auch herausfordernden Witterungsumständen. Das 

war das richtige Timing während der Weinlese entscheidend, 

um die optimale Reife der Trauben abpassen zu können. Mit 

ihrem Team konnte Theresa Breuer mit viel Handarbeit und 

rigider Selektion kerngesunde Riesling-Trauben ernten, der 

Ertrag lag bei rund 35 Hektoliter pro Hektar. In der Nase 

mit verhaltener Primärfrucht, Kleeblatt, Blüten, steinige 

Mineralik, Nektarine, Mandarine und Kapstachelbeere. Entfaltet 

sich am Gaumen mit saftiger Geschmeidigkeit und 

Fruchtnoten von süßer Aprikose, Passionsfrucht und Apfel, 

die Säure ist ausgewogen und nahtlos eingebunden, wirkt 

durch den cremigen Kern und die charmante Extraktsüße 

schon zugänglicher als die Orts-Rieslinge aus Rauenthal und 

Rüdesheim, aber der angelegte mineralische Kern wird sich 

weiter erschließen und das Profil erweitern. Schließt mit 

feinem Zitronensaft und etwas Salzigkeit, im Ausdruck sehr 

klar und gekonnt balanciert, elegant, nobel, ausgewogen. Im 

Jahrgang 2022 der stilsichere Charmeur unter Theresa Breuers 

Estate-Rieslingen. 

93 PUNKTE 


Ab sofort bis sicher 2030+. 

Ab sofort bis 2030+. 


„RIESLING ESTATE“- 

PAKET 2022 

Großartiges Rheingau- 

Panorama im Paket! 

Georg Breuer 

RIESLING 

DRG041622-P | 6 FLASCHEN | 11,5% VOL. 

| 23,77 €/L STATT 117,00 € NUR 107,00 € 

Für alle Breuer-Fans und Rheingau- 

Entdecker zum reduzierten Probierpreis: 

Lernen Sie Theresas vorzügliche 

Estate-Linie – Ortsweine vom Feinsten! 

– kennen, Trinkgenuss garantiert! 

Sie erhalten je zwei Flaschen: 

· Riesling Rüdesheim „Estate“, 2022 

· Riesling Rauenthal „Estate“, 2022 

· Riesling Lorch „Estate“, 2022 

November 2023 

45

95 PUNKTE 



RIESLING „TERRA MONTOSA“, 2022 

„Terra Montosa“: Ausdruck einiger der besten Lagen des Rheingaus und 

zweifellos auf GG-Niveau! 

RIESLING 

DRG040522 | 11,5% VOL. | 42,66 €/L | 32,00 € 

Der „Terra Montosa“ ist der detailreich durchdachte Konzept-Riesling von Theresa Breuer, 

die mit großem Erfolg und bewundernswerter Konstanz das Weingut Georg Breuer in Rüdesheim 

führt, das sie als junge Winzerin nach dem Tod ihres Vaters urplötzlich übernehmen 

musste und zu einem der besten Betriebe im Land formte. „Terra Montosa“ steht für steile 

Erde und ist eine Cuvée, die aus einigen der besten Lagen stammt aus Rüdesheim, Rauenthal 

und Lorch, darunter namhaften Weinbergen wie Rüdesheimer Berg Schlossberg, Berg Rottland, 

Berg Roseneck und Rauenthaler Nonnenberg. Die Winzerin nimmt dafür eine Vorlese 

des besten Traubenguts, das sonst für den Premium-Bereich der Großen Gewächse selektioniert 

wird, sie führt den Ausdruck der Einzellagen zusammen zu einem vielschichtigen und 

facettenreichen Konstrukt. „Terra Montosa“ steht in der Qualitäts-Hierarchie über den Ortsund 

Lagenweinen, der Riesling wurde zehn Monate im großen Eichenholzfass ausgebaut, 

auch das ist eine Besonderheit im Sortiment. Im zunächst verschlossenen Duft findet man dezente 

Noten von weißem Pfirsich, Mirabellen, Grapefruit, Bitterorange, Melone, schiefriger 

und kräutriger Würze, leicht rauchig, auch Zitronenmelisse und ein wenig Menthol kommen 

dazu. Am Gaumen, auch durch Holzausbau bedingt, mit einer straffen und fest gewirkten 

Struktur, die auch durch Schichten von reifen, griffigen Phenolen und zartem Holztannin 

verstärkt wird, der dichte Extrakt-Kern verstärkt die gute Substanz und bietet Reserven für 

eine längere Reifung. Die Säure zeigt sich feinnervig-lebendig und selbstbewusst, läuft in 

einer relativ breiten Spur und gibt auch Länge, flankiert von saftiger und dezent süßlicher 

Gelbfrucht, die das Volumen unterstützt. Gute Spannung und auch kompakt verwoben in 

seiner Struktur, die großen Lagen hinterlegen ihre salzig gewürzte Mineralität, dabei nicht 

zu extravagant, sondern auf Ausgewogenheit und Gleichgewicht angelegt. Die Konzentration 

wirkt unbeschwert und beinahe spielerisch, die Eleganz kommt keineswegs zu kurz. Imposantes 

würziges und mineralisches Finale mit zitrischen Anklängen und etwas Limette und 

Salzzitrone im langen Nachhall. „Terra Montosa“ hat sich längst eine internationale Fangemeinschaft 

erobert hat und wird auch von der Weinkritik begeistert bejubelt: Für den Autor 

Carsten Sebastian Henn gehört er zu den „111 deutschen Weinen, die man getrunken haben 

muss“. Dieser Riesling kann problemlos mit vielen Großen Gewächsen im Rheingau konkurrieren 

(manchen stiehlt er die Show!) und das, ohne das Budget zu stark zu belasten. 

Sollte unbedingt noch karaffiert werden, Höhepunkt ab 2025 bis 2035 und länger. 


Georg Breuer 

96 PUNKTE 

Robert Parker Wine Advocate 

BERG ROSENECK RIESLING, 2017 

Wahrer Grand Cru: Der Riesling Berg Roseneck 

aus 2017 ist ein großartiger Herkunftswein, der 

als „late release“ jetzt Größe zeigt! 

RIESLING 

DRG041117 | 12% VOL. | 96,00 €/L | 72,00 € 

Erst sechs Jahre nach der Lese präsentierte Theresa Breuer 

2023 ihren Riesling Berg Roseneck als „late release“ aus dem 

Jahrgang 2017: Sie gibt ihre Weine erst frei, wenn sie die nötige 

Entwicklung abgeschlossen haben. Damit gab die Spitzenwinzerin 

dem Wein mehr Reifezeit als dem Jahrgang 2018, 

was auch den schwierigen Bedingungen in 2017 zuzuschreiben 

ist: Zunächst machte der bundesweite Frost dem Rheingau 

zu schaffen, im Sommer wurde er zudem durch Hagelschlag 

schwer getroffen. Nach schwankenden Temperaturen 

konnten die Trauben erst im sonnigen Herbst ausreifen. Die 

Erträge waren niedrig, aber Theresa Breuer ist es gelungen, 

erstklassige Trauben zu lesen im Berg Roseneck, der als Große 

Lage klassifiziert ist und unter dem Niederwald in Rüdesheim 

liegt. Die Weinberge mit bis zu 50 % Hangneigung sind 

nach Süden ausgerichtet und befinden sich in 160 bis 200 Metern 

Höhe. Die Böden sind geprägt von Granit, Schiefer und 

Lösslehm. Der Wein wurde spontan vergoren und ein Jahr 

in großen Holzfässern ausgebaut. Mittleres Goldgelb in der 

Farbe, konzentrierter Duft nach Pfirsich, Mango, getrockneten 

Mangospalten und kandiertem Apfel, die Frucht ist reif 

und auf dem Punkt, kommt ohne Überreife aus, auch Gewürze 

wie Safran und Piment vervollständigen das komplexe 

Duftbild. Im Mund mit hinreißender Intensität und einer 

festen Starkstrom-Säure, die den Gaumen elektrisiert. Hohe 

mineralische Energie und Spannung, salzig, steinig, reife 

Mango und Pfirsich versuchen den ungestümen Drang abzubremsen, 

der Kontrast zwischen Reife und Pikanz schafft 

zusätzlichen Reiz. Der fest in die Struktur eingewobene 

Extrakt sorgt für Druck, dicht und engmaschig gebündelt, 

vielschichtig und viel Tiefgang entwickelnd. Terpenwürziger 

Ausklang, langer Nachhall. Obwohl er von der langen 

Reifezeit profitiert hat, wirkt Berg Roseneck noch immer 

jugendlich und noch nicht erschlossen in seinem enormen 

Potenzial. Famoser Herkunftswein, ein begeisternder Late 

Release von Theresa Breuer, ein einzigartiges Amalgam aus 

Frucht, Säure, Würze und Mineralik. Ein wahrer Grand Cru! 

Ab sofort bis sicher 2035+ (Parker-Verkoster Stephan Reinhardt 

gibt diesem Wein bis 2050 …). 

RIESLING SEKT BRUT, 2021 

Prickelnde Alternative: Theresa Breuer kreiert 

nicht nur Stillweine von Format, ihr Riesling-Sekt 

verbindet Frische und Noblesse 

RIESLING 

DRG041221 | 12,5% VOL. | 21,33 €/L | 16,00 € 

Die wichtigste Disziplin im Weingut Georg Breuer in Rüdesheim 

sind die großartigen Rieslinge aus weltbekannten Lagen 

wie Rüdesheimer Berg Schlossberg, Berg Rottland und Berg 

Roseneck oder Rauenthaler Nonnenberg und Lorcher Pfaffenwies. 

Die Ausnahmewinzerin Theresa Breuer, unterstützt 

durch den langjährigen Betriebsleiter Hermann Schmoranz 

und Kellermeister Markus Lundén, zieht da Jahr für Jahr alle 

Register ihres außergewöhnlichen Könnens. Sekte spielen im 

Weingut eine untergeordnete Rolle, was nicht bedeutet, dass 

ihnen nicht die angemessene Aufmerksamkeit und Sorgfalt 

zukäme – ganz im Gegenteil: Gerade, weil sie eine Spezialität 

darstellen im Portfolio, kommt ihnen auch eine besondere 

Bedeutung zu. 2021, das als selten gutes Riesling-Jahr 

in die Annalen eingehen wird, war auch das Verspechen für 

besonders hochwertige Schaumweine. Die Trauben für diesen 

Jahrgangssekt stammen aus verschiedenen Rüdesheimer 

Lagen, die hauptsächlich durch Quarzit- und Schieferböden, 

sowie lehmigen Kies geprägt sind. Nach neun Monaten auf 

der Hefe wurde der Schaumwein gefüllt. Hellgelb fließt er 

ins Glas und spinnt ganz viele Stafetten mit tausenden von 

feinen Perlen, die lang anhaltend nach oben streben. Im Duft 

appetitliche Gelbfrucht, Weinbergpfirsich, auch weißer Pfirsich, 

Aprikose, Apfel, zitrische Anklänge, gelbe Zitronenschale, 

feine Bäckerhefe, auch eine leicht rauchige Würze. 

Eröffnet im Mund mit cremig-fruchtigen Noten, vornehm 

gelbfruchtig, Pfirsich, Aprikose und Mango, auch Grapefruit 

und ein Schuss Meyer-Zitrone, der präsente und präzise verlaufende 

Säurefaden sorgt für Frische und lineare Bewegung, 

das cremige Mousseux umgarnt den Gaumen, die gut dosierte 

Süße sorgt für Charme und auch Fülle, der würzige Nachhall 

erfrischt: Alles ist auf Stil und Eleganz ausgerichtet bei 

diesem Klassiker, der die Vorzüge der Rebsorte präsentiert, 

Säure, klare Fruchtaromen und auch das Terroir, gekonnt balanciert, 

ein kultivierter Apéritif. 

Ab sofort und sicherlich bis 2027+. 

November 2023 

47

ITALIEN APULIEN 

„Qualität, Terroir, 

Authenzität!“ 

– GAMBERO ROSSO 

CANTINE 

DUE PALME 

SALENTO 

„Cooperativa dell’anno 2023“! 

– GAMBERO ROSSO 

„Er wird immer einen wichtigen Platz auf dem Weltmarkt einnehmen, weil wir Süditaliener sehr 

harte Arbeit gewohnt sind. Die Liebe und Leidenschaft, mit der wir unsere Weinberge hegen und 

pflegen, hat uns Mutter Natur in die Wiege gelegt.“ – Angelo Maci (Gründer der „cantine“) über 

die Rolle des apulischen Weins 

In Süditalien werden die Weine der besten Güter in den 

letzten Jahren beständig nochmals besser. Und besitzen 

teilweise ein spektakuläres Preis-Genussverhältnis! So 

auch auf der Cantine Due Palme in Apulien. Diese Region 

im tiefen Südosten des Landes ist mit einem vorzüglichen 

Klima gesegnet. Geprägt wird sie durch ihre Lage zwischen 

dem ionischen und dem adriatischen Meer, vor allem aber 

durch die scheinbar immer präsente Sonne und ein faszinierendes, 

unverwechselbares Licht. Einzigartig ist die Vielzahl 

an Böden, von sandig und kalkreich bis hin zu steinig und 

kompakt. Kein Wunder also, dass die vielfältigen Weine dieser 

sonnenverwöhnten Region immer beliebter werden! Wie 

die der Muster-Cantine Due Palme. Sie sind das Werk ihres 

Gründers und Präsidenten Angelo Maci, der vierten Generation 

einer Winzerfamilie und rastloser Pionier in Bezug auf 

Qualität. Angelo war es, der apulische Weine auf die internationalen 

Weinkarten gebracht hat. Sein Herz schlägt für 

heimische Rebsorten und er kämpft für die Erhaltung der 

traditionellen und weltweit einzigartigen Reberziehung 

„alberello pugliese“ (Bäumchenerziehung), wobei die Rebstöcke 

in Einzelbuschform gezogen werden ohne Stützpfähle 

oder Drahtrahmen. Wenn also die Weinberge mit so 

viel Liebe und Leidenschaft gehegt und gepflegt werden wie 

auf der Cantine Due Palme – die nicht von ungefähr vom 

Gambero Rosso als „Cooperativa dell’anno 2023“ ausgezeichnet 

wurde! –, dann können wir Ihnen aus den heimischen 

Rebsorten wie Negroamaro und Primitivo traumhaft 

verführerische Rotweine anbieten, die Ihren Gaumen erfreuen 

werden. Unbedingt probieren, denn diese Weine tragen 

die apulische Sonne in Ihre Herzen. Salute! 


11+1 

„COSTA“ 

NEGROAMARO IGP SALENTO, 

ROSSO 2021 

Herrlicher Klassiker des Salento – 

gekonnt und süffig interpretiert. 

Due Palme 

„BAGNARA“ 

FIANO IGP SALENTO, BIANCO 2022 

Fantastisch feingliedriger Fiano: ein Fest! 

FIANO 

IPU010922 | 12,5% VOL. | 11,86 €/L | 8,90 € 

Welch angenehme Überraschung! Bisher lag unser Fokus bei 

Due Palme ausschließlich auf den Rotweinen, die über ein 

ganz ausgezeichnetes Preis-Genussverhältnis verfügen. Seit 

einiger Zeit schon kümmert sich Due Palme verstärkt um die 

autochthonen Rebsorten der Region – dies gilt auch für die 

Weißweinsorten –, und das mit bemerkenswerten Ergebnissen! 

Aus der uralten Rebsorte Fiano, deren Wurzeln von Historikern 

bis zum Weinbau der Römer zurückverfolgt werden 

können, vinifiziert Due Palme einen frischen, leichten und 

dennoch aromaintensiven Sommerweißwein, der mit einem 

hellen Strohgelb im Glas funkelt. 

Die Reben stehen in der Gegend um Bagnara (daher auch der 

Name des Weins) auf kalkhaltigen kargen Böden, entlang der 

alten Grenzlinie limite dei Greci, die die Ausdehnung der 

antiken griechischen Kolonien in Apulien markierte, in einer 

für das Salento recht einzigartigen hügeli-gen Landschaft 

mit Wäldern, Olivenhainen, Feigenbäumen, alten Steinmauern 

und mediterranem Maquis. 

Mit gerade einmal 12,5 Volumenprozent Alkohol lässt dieser 

Wein jede Schwere vermissen, in der Nase finden sich Nektarinen, 

Äpfel und gelbfruchtige Zitrusfrüchte, aber auch eine 

feine Kräuterwürze. Am Gaumen intensiv aromatisch, leicht 

salzig, mit einer angenehm frischen Säure unterlegt und von 

mittlerem Körper. Im Abgang tauchen wieder würzige Aromen 

auf, dazu Minze und Limettenabrieb. Ein schöner Essensbegleiter 

zur mediterranen Fischküche, vor allem Meeresfrüchten 

(calamari oder polipo alla griglia), aber natürlich auch 

allerlei Salaten. 


NEGROAMARO 

IPU010121 | 12,5% VOL. | 9,26 €/L | 6,95 € 

IPU010121-P | 11+1 GRATIS | 12,5% VOL. | 8,49 €/L | 

STATT 83,40 € NUR 76,45 € 

Der Negroamaro ist die wichtigste Rebsorte des Salento, jener 

100 Kilometer langen und 40 Kilometer breiten Halbinsel, die 

im Allgemeinen als Absatz des italienischen Stiefels bezeichnet 

wird. Es ist eine der ältesten Weinbaugegenden Italiens. 

Man weiß, dass dort schon griechische Stämme lange vor den 

Römern Wein anbauten. Da sie damals eigene Rebsorten mitbrachten, 

ging man auch lange davon aus, dass der Negroamaro 

von den griechischen Inseln stamme. Das ist zwar möglich, 

doch man kann bis heute keinerlei DNS-Ähnlichkeiten 

zu griechischen Sorten feststellen – allerdings auch zu keiner 

italienischen Sorte, weshalb die Herkunft des Negroamaro im 

Dunkeln bleibt. Dunkel ist die Sorte ohnehin, und daher hat 

sie auch ihren Namen; denn das Schwarze ist für sie genauso 

typisch wie das Bittere. Doch verstehen Sie das Bittere nicht 

falsch, es handelt sich eher um eine herbe Note, wie man sie 

auch von süditalienischen Amaros wie beispielsweise dem 

„Averna“ kennt. Und wenn man es genau nimmt, dann strotzt 

ein Negroamaro wie der „Costa“ der Cantine Due Palme vor 

allem mit dunklen aromatischen Fruchtnoten. Die Cantine 

und ihre Winzer sind wahre Meister des Negroamaro, und sie 

haben sich der Traube zumindest mit vollem Engagement angenommen, 

kein Wunder also, dass der große Rebsortenatlas 

„Wine Grapes“ von Jancis Robinson, Julia Harding und José 

Vouillamoz unsere Cantine als „notable producer“ für Negroamaro 

führt! 

Dieser „Costa“ ist der „kleine Negroamaro“ für „kleines Geld“, 

wenn Sie so wollen. Und er ist der Wein, der jeden Abend, 

jedes klassische Pizza- oder Pasta-Gericht und jede Party aufwertet; 

denn dieser Wein sorgt einfach für gute Laune. Hier 

duftet es nach Pflaumen und Kirschen, Himbeeren und einer 

wunderbar süßlich-würzigen Note, die ein nach in Hoisin- 

Sauce marinier-ten Johannisbeeren erinnert. Am Gaumen ist 

der „Costa“ ein im besten Sinne unkomplizierter, gutmütiger 

und lebenslustiger Wein voller roter und vor allem schwarzer 

Früchte und mit einer lebendigen sowie gleichzeitig seidigen 

Säure und einem runden Tannin. Die Frucht wird beglei-tet 

von dunklem, fast süßem Malz und einem Hauch von Zimt. 

Der Negroamaro wirkt dabei nicht etwa ausladend wuchtig, 

wie man es bei einem Wein von einem so heißen Flecken erwar-ten 

würde, sondern er kombiniert Reife mit Frische und 

einem ausgesprochen moderaten und umso trinkfreudigeren 

Alkoholgehalt von gerade einmal 12,5 Vol.-% – typisch Cantine 

Due Palme! Sie bringt die Essenz des apulischen Weins in 

die Flasche. 

Küchentechnisch ein Universaltalent, das ganz ausgezeichnet mit 

diversen Pastagerichten har-moniert – etwa den in Apulien so 

beliebten „orecchiette“ (mit „cime di rapa“ oder einem klassi-schen 

„sugo“) oder „milaffanti“ (eine Pasta aus Hartweizengries, Ei, 

Pecorino und Petersilie, die man in einer Fleischbrühe serviert). 

Ab sofort ein Genuss und sicher bis 2024. 

November 2023 

49


11+1 

11+1 

„COSTA“ 

PRIMITIVO IGP SALENTO, ROSSO 2021 

100% Primitivo, 100% Salento, 

100% Lebensfreude! 

PRIMITIVO 

IPU010221 | 13,5% VOL. | 10,60 €/L | 7,95 € 

IPU010221-P | 11+1 GRATIS |13,5% VOL. | 9,71 €/L 

STATT 95,40 € NUR 87,45 € 

Lange Zeit hat man gedacht, die süditalienischen Sorten seien 

vor Urzeiten mit den Griechen nach Italien gekommen. 

Doch manche Rebsorten kamen auf ganz anderen Wegen wie 

zum Bei-spiel der Primitivo, der irgendwann mit Mönchen 

vom Balkan nach Süditalien kam und dort heimisch wurde. 

Der Name mutet bei uns ein wenig seltsam an, er hat 

jedenfalls nichts damit zu tun, dass die Sorte in irgendeiner 

Weise „primitiv“ sei. Nein, der Primitivo gehört zu den roten 

Sorten des Südens, die zuerst reif werden, und früher war er 

wohl „der Erste“. So ist der Name einer Sorte entstanden, die 

zum erfolgreichsten Exportprodukt des Mezzogiorno avanciert 

ist, des italienischen Südens. 

Wenn man den „Costa“ der Winzer von Due Palme probiert 

oder auch nur am Glas schnuppert, bekommt man schnell 

eine Ahnung davon, weshalb das so ist, denn schon im Duft 

kann man erahnen, dass es hier um das pralle Leben und um 

ungeschminkte Lebensfreude geht. Das ist der Wein, den 

man sich wünscht, wenn man sich an eine ferne Piazza in 

der Mittagsruhe träumt und aus dem gelegentlichen Hupen 

eines alten Fiat Panda oder einer Vespa nur das Flirren der 

Hitze und eine gelegentlich kühlende Brise vom Meer wahrnimmt 

und sich auf einen Abend mit bodenständigem Essen 

und auf Freunde freut. Dieser Primitivo „Costa“ ist die perfekte 

Beglei-tung zu all dem. Im Duft sind es dunkle Himbeeren, 

Süßkirschen und reife Pflaumen, etwas Flieder und 

ein Malzbonbon. Am Gaumen begeistern die runden Tannine, 

die volle dunkle Frucht und die seidig reife Säure. Der 

Wein ist unkompliziert und besitzt doch Charakter, ist süffig 

und zeigt trotzdem auf wohltuende Weise Struktur und grip 

am Gaumen. Das ist einfach gut gelungen. Hier finden Sie 

den perfekten italienischen Party-, Pasta-, Pizza-, Brot- und 

Butter-Wein! 

Klassischer Pizza-Pasta-Brot-und-Butter-Wein, mit dem es sich 

auch gleich viel beschwingter kocht! Wie wäre es mit der apulischen 

„Pizza-Variante“, einer mit Kartoffeln, Käse (Pecorino und 

Cacciocavallo), Zwiebeln, Oliven und Kapern gefüllten Focaccia, 

der „pitta“? Eben, perfekt! Ein Wein fürs Jetzt und sicher bis 2025. 

„SERRE“ 

SUSUMANIELLO IGP SALENTO, 

ROSSO 2021 

Unikat und Spiegelbild der 

apulischen Landschaft! 

SUSUMANIELLO 

IPU010321 | 13,5% VOL. | 12,66 €/L | 9,50 € 

IPU010321-P | 11+1 GRATIS | 13,5% VOL. | 11,61 €/L 

STATT 114,00 € NUR 104,50 € 

Susumaniello ist eine der raren, autochthonen Rebsorten, 

die unserer manchmal etwas gleichförmig scheinenden 

Weinwelt, in der beinahe überall Rebsorten wie Chardonnay 

oder Merlot angebaut werden können, eine besondere Facette 

verleiht. Zugegeben hat auch Susumaniello, wie viele regionalen, 

unangepassten Rebsorten, ihre Eigenarten: Schon 

in jungen Jahren trägt sie enorm viele Früchte und neigt zum 

maximalen Ertrag, deshalb bedeutet ihr Name auch „beladen 

wie ein Esel“. Abgesehen davon – und dass sich der hohe Ertrag 

mit zunehmendem Alter ohnehin nach unten reguliert 

–, geizt die Rebe nicht mit tiefer tintenblauer Farbe und 

einem ge-nerösen, delikaten Bukett: Sie ist ein echtes Kind 

der Verhältnisse im warmen Alto Salento und in Süditalien. 

Wegen ihrer intensiven Farbe wurde Susumaniello lange Zeit 

bevorzugt als Verschnittpartner eingesetzt, um Rebsorten 

wie Negroamaro und Primitivo zu etwas mehr Teint zu verhelfen 

– ihr wahrer Charakter aber wurde dabei freilich verkannt. 

Die rührigen Cantine Due Palme zählten zu den ersten 

Weinerzeugern, die sich der eigenwilligen Susumaniello 

intensiv angenommen haben und ihr Potenzial aufpolieren 

und zum Vorschein bringen konnten. Es war auch höchste 

Zeit dafür, da die seltene Rebe in der Gegend um die Stadt 

Brindisi schon am Aussterben war. Inzwischen hat sie sich 

wieder im Bestand erholt und coloriert im Herbst die Weinberge 

Apuliens mit ihrer dunklen Farbpalette. Die Trauben 

wurden sorgfältig von Hand gelesen, in horizontalen Rotationstanks 

vergoren und danach sechs Monate in französischen 

Barriques ausgebaut. Was für eine intensive, unbestechliche 

Farbe im Glas! Sattes Rubinrot mit tiefblauen Reflexen, 

und was für ein warmer, einnehmender Duft! Heidelbeeren, 

Schwarzkir-schen, Brombeeren, Schlehen, Cassis, Brombeer-Konfitüre, 

Milchschokolade, auch Bleistiftmine – eine 

reintönige und saubere Aromatik. Am Gaumen mit Fülle, 

Stoff, Substanz und Kraft in einer breit angelegten Struktur, 

markante, reife Gerbstoffe in guter Menge, fleischig, saftig, 

mit Noten von Heidelbeere, Süßholz, Cassis und Himbeere. 

Unwiderstehlicher Trinkfluss, mineralisch grundiert, langer 

Nachhall. Einnehmend auf eine unverstellte und geradlinige 

Art. Ein Spiegelbild der apulischen Landschaft, ein hochwertiger 

und eigenständiger Wein und zu Recht einer unserer 

Publikumslieblinge! 

Sofortigen Genuss bis 2025+. 


„ANGELINI“ 

DOP SQUINZANO, ROSSO 2020 

Due Palmes „Angelini“ – ein süditalienischer 

Engel mit großem Verdunstungspotenzial 

Due Palme 

NEGROAMARO, MALVASIA NERA 

IPU010820 | 12,5% VOL. | 10,00 €/L | 7,50 € 

Zwischen den Städten Brindisi und Lecce im Absatz des 

italienischen Stiefels gelegen, verbin-det wohl kaum ein 

Weingut so gekonnt Tradition und Moderne wie die 1989 

gegründete Cantine Due Palme. Auf Basis typischer apulischer 

Rebsorten wie Negroamaro, Malvasia Nera, Primitivo 

und Susumaniello und dank modernstem Weinbereitungsequipment 

entstehen hier Jahr für Jahr Weine, die in Bezug 

auf Zugänglichkeit und Trinkfreude längst über die Grenzen 

Italiens hinaus Maßstäbe setzen – so auch der „Angelini“ 

aus 85 % Negroamaro und 15 % Malvasia Nera (di Lecce). Die 

Trauben für diese elegante Rotweincuvée wachsen auf tiefen, 

lehm-haltigen Böden mit Schotterauflage rund um das 

Städtchen Squinzano. Traditionell Mitte September gelesen, 

werden die Trauben temperaturkontrolliert (bei 23 bis 25 °C) 

in modernen Rota-tionsfermentern für etwa 10 Tage auf den 

Beerenschalen vergoren, anschließend schonend gepresst und 

in Edelstahltanks ausgebaut, um die feine Fruchtaromatik 

dieser Cuvée zu betonen. 

Im Glas zeigt sich der „Angelini“ mit rubinroter Farbe und 

intensiv vollfruchtiger Aromatik: Kirschkompott, saftige 

Waldbeeren und Pflaumen sowie eine Spur frisch gemahlener 

grüner Pfeffer und getrockneter Oregano geben hier die 

Richtung vor. Am Gaumen offenbart der „Angelini“ die erwartet 

klare Frucht und ätherische Würze, überrascht aber 

mit seiner Leichtigkeit und mit für sein süditalienisches 

Temperament fast zahmen 12,5 Volumenprozent Alkohol. 

Ergänzt von zarten Dörrobstnoten (getrocknete Feigen und 

Korinthen), zurückhaltendem Tannin und angenehm frischer 

Säure, entpuppt sich der „Angelini“ (aufgrund dieser 

unglaublichen Leichtigkeit und Trinkfreude) als Wein mit 

hohem Evaporationspotenzial. Sollten Sie also planen ihn 

in größerer Runde zu genießen (was wir an dieser Stelle 

wärmstens empfehlen), raten wir Ihnen nie nur eine einzelne 

Flasche davon auf Lager zu haben. Obendrein taugt der „Angelini“ 

aufgrund seines fast schon unverschämt günstigen 

Preises und seiner nahezu universellen Eignung als leiser 

Speisenbegleiter zum perfekten Alltagswein. 

Ab sofort bis 2026. Ein wirklich schöner Alltagswein, der sowohl 

die italienischen Klassiker wie Pasta und Pizza vorbildlich begleitet 

(natürlich auch regionale Köstlichkeiten wie eine „minestra 

di fave e orzo“), mit dem Sie aber auch auf jeder Grillparty „bella 

figura“ machen. 

November 2023 

51


„ETTAMIANO“ PRIMITIVO IGP SALENTO, ROSSO 2020 

Ein Katarakt von dunkler Beerenfrucht 

PRIMITIVO 

IPU010720 | 14,5% VOL. | 19,86 €/L | 14,90 € 

Genossenschaften haftet mitunter das Odium der Massenproduktion an. Angelo Maci sah 

das von Beginn an anders – eine Fülle an Winzern würde die Spezialisierung unterstützen. 

Cantine Due Palme sorgte mit dem wirtschaftlichen Erfolg dafür, dass wieder in die alten 

Weingärten (und Rebsorten!) Apuliens investiert werden konnte. Dass es etwa Nero di Troia 

wieder zu trinken gibt, ist nur eine der Folgen des vor drei Jahrzehnten begonnen Wegs, den 

heute 1000 Winzer mit ihm gehen. Nicht fehlen darf dabei der „Ettamiano“, als reinsortiger 

Primitivo ein Aushängeschild des Weinbaus im „mezzogiorno“. 

Der Boden ist ein Geheimnis dieses Rotweins. Er ist lehmig, kalkhaltig, aber auch reich an 

Ei-senoxiden, die den Weingärten ihre charakteristische rote Farbe verleihen. Das sorgt für 

eine Basis, die den Primitivo mit Tiefgang und mineralischen Noten versieht. Geerntet wird 

mit leichter Überreife, ein „Trick“, den man in der Cooperativa gerne und mit viel Gespür 

anwendet. Die Sorte soll möglichst viel von ihrer Herkunft zeigen, daher verlässt man sich 

beim Ausbau auf kurze Reifung und verwendet bereits mehrfach gebrauchte französische 

Barriques. 

Intensiv wie die rubinrote Farbe ist auch der Sauerkirschduft des „Ettamiano“, der bisweilen 

an jungen Balsamico anklingt in seiner fruchtig-säuerlichen Art. Gibt man dem Primitivo 

etwas Zeit im Glas, dreht dieser Duft immer mehr in Richtung dunkler Früchte, aber auch 

etwas trockenes Kakaopulver und Lakritzschnecke lässt sich dann detektieren. Dem Brombeer-Duft, 

der sich über die Zeit entwickelt, entspricht auch ein samtiger Schluck Wein, der 

ebenfalls Waldfrüchte en masse mitbringt. Schwarze, reife Beeren ergeben eine Kaskade an 

Fruchtigkeit, die nahezu ungebremst den Gaumen umschmeichelt. Aus dieser Flut an Wohlgeschmack 

lugt final die schwarze Johannisbeere hervor. Mit ihrem würzigen Abgesang zeigt 

der Jahrgang 2020 aus Apulien erneut seine Klasse. Es ist ein Rotwein, der nicht gefällig ist, 

und doch jedem Freund „eines guten Glases Italien“ gefallen wird. Die Fruchtsüße eignet sich 

wunderbar als Begleiter zu geschmortem Lamm oder Fleischsaucen mit Tomate, Schweinfleisch, 

vor allem Koteletts mit Letscho, aber auch gepökeltes Eisbein wären weitere Freunde 

des „Ettamiano“. 



„SELVAROSSA“ 

DOP SALICE SALENTINO RISERVA, ROSSO, 2019 

Die apulische Paradecuvée mit den „drei Gläsern“ 

3 Gläser – GAMBERO ROSSO 

Due Palme 

NEGROAMARO, MALVASIA NERA 

IPU010419 | 14,5% VOL. | 22,53 €/L | 16,90 € 

IPU010419-P | 5+1 GRATIS | 14,5% VOL. | 18,77 €/L | STATT 101,40 € NUR 84,50 € 

Bald ist es 35 Jahre her, dass sich Angelo Maci entschied, die Cantine Due Palme zu gründen. 

Das vorgezogene Geburtstagsgeschenk für eine Genossenschaft, die mit einer klaren 

Vision errichtet wurde, lieferte Italiens Weinführer Gambero Rosso. Nicht unbedingt 

bekannt für inflationäre Spitzenbewertungen, zeichnete man Due Palme als „Cooperativa 

dell’anno 2023“ aus. Es ist eine Auszeichnung, die das Lebenswerk Macis würdigt, der aus 

anfangs 15 Wein-bauern im Salento eine apulische Großmacht formte. Heute hält man 

bei 1200 Vertragswinzern und 2500 Hektar Weingärten, die in Apulien kultiviert werden. 

Doch von Anfang an ging es nicht um die Größe. Zunächst war der Erhalt der lokalen Rebsorten 

wesentlich, weshalb man bis heute als „Keller des Südens“ auf den Werbemitteln 

firmiert. Dieses Erbe, das auf Negroamaro, Primitivo oder Malvasia basierte, sollte aber 

auch in die Welt hinausgetragen werden. Dieser Erfolg in 40 Ländern ermöglichte es auch, 

die traditionelle „Bäumchen-Erziehung“ (alberello pugliese) der Reben zu erhalten. Einer der 

wichtigsten Weine der Genossenschaft war dabei stets der „Selvarossa”. Diese Cuvée aus 

80 % Negroamaro und 20 % Malvasia Nera wird stets mit einer leichten Überreife geerntet. 

Das erklärt den fast schon Konfitüren-intensiven Kirschduft des 2019ers. Er wird von 

einem dunkleren Geruchsspur von frischen Steinpilzen, Waldbeeren und Graphitspänen 

begleitet. Rosmarin, der sich nach einiger 

Zeit im Glas bemerkbar macht, verleiht 

dem aktuellen „Selvarossa“-Jahrgang ein 

klar mediterranes Gepräge. 

Er gehört zu den Rotweinen Italiens mit 

dem besten Preis-Genuss-Verhältnis, zumal 

er regelmäßig (so – fast schon natürlich 

– auch 2019!) die berühmten „tre 

bicchiere“ im Gambero Rosso nach 

Apulien holt – ein Unterfangen, an dem 

auch vier Mal so teure Cuvées regelmäßig 

scheitern. Dazu trägt auch die intensive 

Frucht, der gut „verborgene“ Alkohol 

und ein feiner Gerbstoff bei. Vanille 

wirkt wie mit der Amarena-Kirsche verwoben; 

der Mix der französischen und 

amerikanischen Eichenfässer wird hier 

offenbar minutiös abgestimmt. Diesen 

geschmeidi-gen Eindruck bereits in der 

Jugend unterstreicht auch ein Rudiment 

von Säure im Finish des „Selvarossa“. Als 

„ikonischen Blend, der repräsentativ für 

das Salento-Gebiet ist“, würdigt man den 

2019er am Weingut selbst. Das bezieht 

sich auch auf die Speisenempfehlungen, 

die wunderbar den Süden zitieren: Lamm 

aus dem Ofen, Pappardelle mit Wildschwein-Sugo, 

Edelstücke vom roten 

Fleisch (bistecca!), aber auch reife Hartkäse 

begleitet der „Selvarossa“ ideal. 



November 2023 

53

ITALIEN PIEMONT 

SANDRONE 

BAROLO 


Weiser Winzermagier, Mythos und eine der 

großen Persönlichkeiten der Wein-Welt – R.I.P. 

Sandrone 

Seine legendären Baroli gelten, Jahrgang für Jahrgang, als Inbegriff höchster Winzerkunst! 

„Luciano Sandrone könnte man als beliebtesten Modernisten unter den Traditionalisten des 

Langhe-Weins bezeichnen. Wie alle ganz Großen des Weinbaus gelingt es ihm, seine Barolo- 

Selektionen zum Erzählen zu bringen. Von ihrer Herkunft berichten sie mit Kraft und Charakterstärke! 

Sie gehören unbestreitbar zu den weltweit bekanntesten und angesehensten Marken für 

Qualitätswein. Angefangen mit dem berühmten Barolo Cannubi Boschis 1989 und 1990, kannte 

die Ruhmesgeschichte des Hauses bis heute keinen Stillstand.“ – Gambero Rosso 

Eine Reise in das atemberaubend schöne Land am Fuße 

der Berge, die geradezu magische Heimat eines der 

großen Rotweine der Welt, des Barolo. Der Anfang 

des Jahres verstorbene Grandseigneur dieses „Königs der Weine“, 

Luciano Sandrone, gehörte schon zu Lebzeiten zu den 

Legenden des Piemonts und wußte bewegend von einer anderen 

Ära zu erzählen, damals als die Uhren dieser an Historie 

überaus reichen Landschaft noch ganz anders tickten: 

von den schweren Jahren der älteren Winzergeneration, 

der harten Arbeit in den Weinbergen und der ständigen 

Sorge ihrer Vorväter, ob sie wohl genügend Trauben würden 

ernten können, um durch deren Verkauf die Familie, oft 

mehr schlecht als recht, zu ernähren. Heute kaum noch vorstellbar, 

aber damals verkauften die Weinbauern im Piemont, 

das heute zu den großen, mythischen Weinbauregionen der 

Welt zählt, ihre Trauben zumeist für ganz kleines Geld an 

einige wenige Großhändler, Monopolisten vor dem Herrn! 

Und wie so viele Winzer seiner Generation, die quasi bei 

Null anfiengen und den Sprung in die Selbständigkeit wagten, 

wuchs Luciano Sandrone qualitativ geradezu explosiv, 

quantitativ jedoch sehr behutsam. Das Weingut, das schon 

seit Jahren zur absoluten Spitze des Piemonts zählt, wird 

2028 seinen 50. Jahrgang füllen! Ein wichtiger Meilenstein 

auf dem Weg dorthin und symptomatsich für die Hellsichtigkeit 

Luciano Sandrones war sein Entschluss, mit dem Jahrgang 

2013 seinen legendärsten Wein, den Cannubi Boschis, 

in „Aleste“ umzubenennen, ein Spiel mit den Anfangsbuchstaben 

der Namen seiner Enkelkinder ALEssia und STEfano. 

Ein Bruch mit der Geschichte? Nein, das Gegenteil ist der 

Fall. Es geht um Kontinuität: „Ich wollte meinen Enkelkindern 

meine erste und wertvollste Errungenschaft widmen, 

um ihnen zu zeigen, dass das Schicksal dieses Weinguts in 

ihren Händen liegt“, so Luciano. 

„Alles begann mit dem ersten Teil aus dem Cannubi Boschis 

und alles wird durch ihre Hingabe, ihr Talent und ihre 

Arbeit in die Zukunft fließen. Alles, was ich gelebt und erlebt 

habe, hat mich auf diesen Gedanken gebracht. Es ist der 

Wein, der meine Karriere geprägt hat und auch die Zukunft 

unseres Weinguts prägen wird. Es ist unser Flaggschiff, ein 

Barolo, der weltweit anerkannt ist und den wir immer mit 

größtem Respekt gehegt und gepflegt haben. Daran wird sich 

nichts ändern. Deshalb widme ich diesen besonderen Wein 

meinen Enkelkindern Alessia und Stefano, er wird ab jetzt 

ihre Namen tragen.“ 

„Die moderne Kompetenz“, die der Gambero Rosso Sandrone 

attestiert, weist auf die behutsamen Umstellungen in 

der Kellerarbeit hin, die Luciano zum „beliebtesten Modernisten 

unter den Traditionalisten“ werden ließ. „Es hat somit 

einen gewaltigen Qualitätssprung gegeben, in Spitzenjahrgängen 

ebenso wie in durchschnittlichen. Verkürzte Extraktion 

und entsprechend einer uralten Piemonteser Tradition 

der behutsame Einsatz von erstklassigen 500-Liter-Holzfudern 

bester französischer Provenienz (davon nur ca. 20 % 

neu, der Rest gebraucht, denn Holz hat nur eine dienende, 

strukturgebende Funktion) in unserem 1998 am Fuße der legendären 

Lage Cannubi erbauten neuen Weinkeller haben 

dazu entscheidend beigetragen. Damit will ich nicht sagen, 

dass man früher nicht in der Lage war, guten Wein zu machen, 

aber mit den Kenntnissen von früher war es eben auch 

nur der Wein von früher“. Überlegungen und Weisheiten 

eines Qualitätsrevolutionär des Piemonts, eines enorm dynamischen 

Erneuerer des Barolos, dessen bewundernswerte 

Schaffenskraft vor Jahren schon seine Entsprechung in Gestalt 

der rest- und rastlos engagierten Tochter Barbara gefunden 

hat. Ihnen und auch Lucianos jüngerem Bruder Luca 

ist es zu verdanken, dass der Name Sandrone weltweit einen 

geradezu mythischen Klang besitzt. Sandrones Barolo-Lagen 

darf man getrost mit burgundischen Grand Crus vergleichen, 

deren Weinen Finesse, Eleganz, große innere Dichte und 

majestätische Kraft auszeichnet. Sein „Vino Barolo“ gilt, wie 

sein Barbera, sein Dolcetto und sein Nebbiolo „Valmaggiore“, 

Jahrgang für Jahrgang, als Inbegriff höchster Winzerkunst! 

Werte Kunden: Eine Reise ins Piemont: Das sind sinnliche 

Genüsse und Verführung pur im Glas und auf dem Teller! 

Und großer Piemonteser Wein kann vielleicht anders schmecken, 

aber niemals besser als die sinnlichen Preziosen von 

Sandrone! 

November 2023 

55


DOLCETTO D’ALBA DOC, 

ROSSO 2022 

Piemont pur! – von einem großem 

Winzer zu einem fantastischen 

Preis! 

DOLCETTO 

IPI040122 | 13% VOL. | 17,20 €/L | 12,90 € 

Wenn man sich in einem Weltklasseweingut 

wie dem von Luciano Sandrone dazu 

entschließt, lediglich sechs Weine aus nur 

drei Rebsorten zu erzeugen, dann liegt das 

daran, dass man diese drei Rebsorten gleichermaßen 

liebt und verehrt. Natürlich 

gibt es mehrere Varianten des Nebbiolo, 

während Barbera und Dolcetto klassische 

Alba-Weine sind, eine Kombination 

mehrerer Lagen. Die Sandrone-Familie ist 

ein großer Fan des Dolcetto: „Es gibt seit 

Jahrhunderten einen Pakt zwischen dem 

Dolcetto und der Langa. Nicht nur, weil 

die Rebsorte in diesen Hügeln am rechten 

Ufer des Tanaro entsprang, sondern vor allem 

aufgrund der engen Bindung, die sich 

im Laufe der Zeit zwischen dieser Rebe, 

ihrem Wein und den hier lebenden Menschen entwickelt hat.“ Diese enge Bindung drückt 

sich auch bei Tisch aus: Junger Dolcetto ist ein kongenialer Begleiter Piemontesischer Küche. 

Im Gegensatz zu den anderen Weinen des Weinguts darf, ja soll der Dolcetto jung getrunken 

werden. Er wird deshalb auch als einziger im Edelstahl vergoren und ausgebaut, kommt mit 

nur wenigen Monate Flaschenreife auf den Markt. Denn so mögen Sandrones diesen Wein am 

liebsten. Er stammt aus zehn verschiedenen Lagen wie Cascina Pe Mol in Monforte d'Alba, 

Ravera in Castelletto Novello und Rivassi in Rocche di San Nicola Barolo. Gemeinsam ist 

ihnen, dass der Dolcetto immer in den höchsten Bereichen auf den weißesten, kalkreichsten 

Böden steht, also in Höhen von 350 bis 400 Metern. 

2021 hat Sandrone einen herrlich duftigen Dolcetto beschert. Alles begann mit einem strengen 

Winter mit viel Schnee und einem Frühling, in dem es im April einige Frosttage gab, die 

vor allem die schon ausgetriebenen Reben in den Talsenken betrafen, was die azienda allerdings 

nicht tangierte, da man dort keine Weinberge besitzt. Zur Blüte wurde es dann wärmer, 

im Juli regnete es für längere Zeit zum letzten Mal, und der Regen brachte leider auch Hagel 

mit, der einige Teile der Weinberge in Mitleidenschaft zog und die Erntemengen nicht unerheblich 

verringerte. Der August wurde sehr heiß und trocken, der Lesemonat September 

dann aber eher gemäßigt, sodass sich insgesamt ein Jahr ergab, dass unsere Winzer mit der 

exzellenten annata 2016 vergleichen. 

Der Dolcetto d’Alba jedenfalls ist ein erster wunderschöner Repräsentant des 2021er-Jahrgangs, 

und man mag sich gar nicht sattriechen an diesem duftigen Wein, der reife Pflaumen, 

Schwarzkirschen, Brombeeren und etwas Holunder mit Veilchen, Nelken und Mandeln verbindet. 

Auch am Gaumen findet sich diese klare, junge, unverfälscht dunkle und wärmende 

Fruchtfülle samt einer feinen Würze, die von einer reifen Säurestruktur unterstützt werden, 

die sich vielen möglichen Speisekombinationen andient. Bevorzugt solchen, bei denen es 

auch etwas fettiger werden darf. Dolcetto ist ein idealer Begleiter zu Coppa, Salami und Co., 

zu Pizza und kräftigem ragù. Und auch wenn Sandrones Dolcetto d’Alba schon in diesem jungen 

Stadium für viel Trinkgenuss sorgt, ist hier Potenzial für Jahre vorhanden. Dieser Wein 

ist Piemont pur, von einer Winzerfamilie, die zu den besten der Region gehört und zu einem 

Preis, der genauso hervorragend ist, wie der Wein selbst! 

Schon jetzt wunderbar zu trinken, Potenzial bis etwa 2026. 


Sandrone 

BARBERA D’ALBA DOC, ROSSO 2021 

Wie immer einer der besten und schon jetzt enorm attraktiv: 

Luciano Sandrones Barbera d’Alba! 

BARBERA 

IPI040221 | 14% VOL. | 33,33 €/L | 25,00 € 

Der Jahrgang 2021 begann in der Langhe mit einem extrem schneereichen Winter, einem warmen 

März und Frost, der im April zuschlug, zum Glück für Familie Sandrone aber nur die 

tieferen Lagen betraf, in denen sie keine Weinreben besitzen. Ab Mai wurde es abwechselnd 

heiß und kühl. Vor allem regnete es so viel, dass die Rebstöcke im späteren heißen und trockenen 

Sommer auf genügend Wasserreserven zurückgreifen konnten. Der nächste Regen kam 

zum genau richtigen Zeitpunkt, und zwar einige wenige Wochen vor der Lese, die zwischen 

dem 21. bis 30. September stattfand, als es langsam kühler wurde. Die Mengen waren zwar 

nicht besonders groß, dafür aber war die Qualität der ausgereiften Trauben hervorragend mit 

einem gesunden Tannin und einer klaren Säurestruktur. 

91 PUNKTE 


So ist unter der Ägide Luciano Sandrones – der leider im Januar 2023 verstarb – wieder 

einer jener bildschönen Barbera d’Alba entstanden, die für uns schon seit vielen Jahren zu 

den besten der Region zählen. Und das liegt ganz eindeutig daran, dass dieser Wein in allem, 

was er bietet, so stimmig ist. Das beginnt bei der Verbindung von tiefer dunkler und saftiger 

Frucht, der lebendigen Säure und dem gekonnten Holzeinsatz und endet beim Preis, der für 

einen solch fleischigen, saftigen und tiefen Wein einfach hervorragend ist. Der Meister des 

zwischen Klassik und Moderne balancierenden Barolo liebte eben seinen Barbera d’Alba, und 

das merkt man bei jedem Schluck. 

Das Lesegut für diesen Wein stammt von Weinbergen aus drei Orten, nämlich von Cascina 

Pe Mol in Monforte d'Alba, Rocche di San Nicola und Ravera in Novello sowie Albarella in 

Barolo. Die von Hand gelesenen und sortierten Trauben wurden in offenen Edelstahl-Fermentern 

temperaturkontrolliert spontan vergoren. Die malolaktische Gärung und die neunmonatige 

Reifung fanden dann in 500-Liter-Fässern statt. Sandrones Holzeinsatz ist bei diesem 

Wein wie immer vorbildlich, er ist elegant, balanciert und somit ein großer Mehrwert, 

denn das sanfte Holz gibt dem Barbera d’Alba Struktur, Finesse und Größe. 

Der dichte, purpurfarben leuchtende Rotwein verbindet die reife Frucht von Brombeeren, 

Zwetschgen und Kirschen mit Noten von Veilchen, etwas Tabak, dunkler Schokolade und 

Unterholz. Anklänge von Orangenschale und Gestein geben dem Wein eine kühle Note. 

Am Gaumen bietet der Wein die gewohnte Dichte und tiefe Saftigkeit der dunklen Frucht. 

Gleichzeitig besitzt der Barbera d’Alba ein robustes, aber feinkörniges Tannin und vor allem 

eine frische Säure, die Spannung und Sehnigkeit in den Wein bringt. Die Dichte und der gekonnt 

feine Holzeinsatz bleiben bis in das lange Finale hinein ebenso beeindruckend wie die 

kühle Mineralik. 

Ab sofort wunderbar zu trinken, Potenzial bis etwa 2030. 

November 2023 

57


„VALMAGGIORE“ 

DOC NEBBIOLO D’ALBA, ROSSO 2021 

Luciano Sandrones Nebbiolo aus einer der besten 

Lagen in Roero. 

Auf Barbaresco-Niveau! 

NEBBIOLO 

IPI040321 | 13,5% VOL. | 46,66 €/L | 35,00 € 

Familie Sandrone hat sich schon immer auf nur einige wenige 

Weinberge beschränkt, um stets die volle Kontrolle über 

die Qualität ihrer Weine zu behalten. Einer dieser Weinberge 

ist der Valmaggiore. Der Weinberg liegt im Gemeindegebiet 

von Vezza d’Alba in Roero und gilt als eine der besten Nebbiolo-Lagen 

der Region. Im Gegensatz zu den kalkreichen 

Barolo-Lagen ist dieser Weinberg vor allem sandig und von 

Sandstein geprägt. Schon im 19. Jahrhundert gewannen Winzer 

mit den dort geernteten Nebbiolo-Trauben Preise für die 

besten Weine der Region. Als Luciano, Luca und Barbara in 

den 1990er Jahren den Valmaggiore kennenlernten, war es, 

wie sie sagen, „Liebe auf den ersten Blick“. Und wenn man 

mal vor diesem Amphitheater steht, das perfekt vom Westen 

über den Süden bis nach Osten ausgerichtet ist, und sich 

den weichen und sandigen Boden und die teils extrem steilen 

Hänge anschaut, dann weiß man, warum das so war. Um der 

Qualität des Weinbergs gerecht zu werden, bauen die Sandrone 

den Wein im Prinzip genauso aus wie ihren Barolo. Der 

„Valmaggiore“ stammt aus einer Dichtpflanzung, wurde mit 

rund 30 hl/ha gelesen und spontan in offenen Gärbehältern 

aus Edelstahl vergoren. Die malolaktische Gärung und die 

Reifung fanden in 500-Liter-tonneaux statt. 

92 PUNKTE 

R. Parker Wine Advocate 

Wenn man den 2021er-„Valmaggiore“ im Glas hat und 

bedenkt, dass er von einem eher sandigen Terroir stammt und 

dass zudem der Jahrgang im Sommer heiß und trocken war, 

dann würde man jetzt eigentlich eher einen voluminösen, ja 

vielleicht sogar einen fetten Wein erwarten. Doch das ist hier 

nicht der Fall. Der Regen im ausgehenden Frühling und dann 

kurz vor Lese, als die Temperatur langsam abfiel, hat für 

perfekt ausgewogene Trauben gesorgt. Der Nebbiolo d’Alba 

wirkt im Duft fein, finessenreich und im Moment noch ganz 

scheu mit Anklängen von Veilchen, Heckenrosen und Rosmarin, 

Sauerkirschen und Roten Johannisbeeren, aber auch 

von wenig geriebener dunkler Schokolade und warmem 

Waldboden und Unterholz. Nichts davon wirkt expressiv, 

sondern vielmehr dezent und fein verwoben. Am Gaumen 

gibt es noch mehr rote Früchte. Dort präsentieren sie sich 

reifer, etwas süßer, saftiger und auch markanter als erwartet. 

Dazu gibt es auch hier Unterholz, Tabak, etwas Süßholz 

und vor allem eine markante kreidige Textur und eine ganz 

klare und frische Säurestruktur, die den „Valmaggiore“ in 

ein intensives, leicht erdiges und steiniges Finale trägt. 

Ein bildschöner Wein! 

Der „Valmaggiore“ sollte dekantiert werden, Potenzial bis 2033+. 


„LE VIGNE“ DOCG BAROLO, ROSSO 2019 

Luciano Sandrone auf dem Höhepunkt seines Schaffens 

in einem der besten Jahrgänge der Geschichte! 

Genialer „Le Vigne“! 

Sandrone 

NEBBIOLO 

IPI040519 | 14,5% VOL. | 120,00 €/L | 90,00 € 

IPI040519-M | 14,5% VOL. | 123,33 €/L | 185,00 € 

Was ist ein großer Barolo-Jahrgang? In etwa ein solcher, wie ihn das Weinjahr 2019 offenbarte: 

Nach einem niederschlagsreichen Winter und einem frühen Frühling, in dem die Wasserreserven 

gut gefüllt wurden, erfolgte der Austrieb ganz normal im späten März, und zum 

Glück blieben die Reben vom Spätfrost verschont. Auch setzte die sommerliche Hitze erst 

nach der Blüte ein, was ein optimaler Zeitpunkt für den Fruchtansatz war. Der Sommer war 

warm, aber nicht heiß, bis auf einige Tage vor der véraison, in der sich die Trauben verfärben. 

Immer wieder gab es moderate Regenfälle, die die Reben erfrischten. Lediglich ein Starkregen 

mit Hagelschlag hat einigen Rebstöcken am 5. September zugesetzt, die der Sandrone 

aber blieben verschont und sie konnten unter optimalen Bedingungen vom 8. bis 18. Oktober 

ihre Ernte einfahren. 

Dazu gehörte natürlich auch die Nebbiolo-Frucht für den „Le Vigne“, die immer aus den vier 

Lagen Baudana in Serralunga d’Alba, aus Villero in Castiglione Falletto, Vignane in Barolo 

und Merli in Novello stammt. In 2019 ist allerdings endgültig eine fünfte Lage hinzugekommen: 

Le Coste in Barolo mit 45 Jahre alten Reben. „Le Vigne“ ist ein klassischer Barolo in 

der Art, dass die Frucht aus mehreren Weinbergen zu einer Cuvée zusammengestellt wurde. 

Luciano Sandrone, der leider im Januar 2023 einem Krebsleiden erlag, bezeichnete das als „die 

Tradition der Langhe und des Barolo. Wir folgen damit der alten und weisen Kunst der Vermählung 

verschiedener Weinberge, ganz so, wie es aus früheren Zeiten überliefert ist.“ Für Familie 

Sandrone stellen die fünf Lagen den nahezu perfekten Querschnitt des ganzen Gebietes 

mit seinen unterschiedlichen Böden dar. Diese sind teils leicht und sandig, teils kompakt und 

tiefgründig, und das in verschiedenen Ausrichtungen zur Sonne und in unterschiedlichen 

Höhen – „Le Vigne“ ist daher ein Barolo „wie aus dem Lehrbuch“. Und das könnte sich auch 

auf die Machart beziehen, denn Luciano war weder ein Modernist noch ein Vertreter der reinen 

alten Lehre. Nach der Lese der Parzellen Mitte Oktober wurden die Trauben jeder einzelnen 

Parzelle spontan in offenen Edelstahl-Bottichen vergoren und dann in 500-Liter-tonneaux 

ausgebaut. Der getrennte Ausbau der einzelnen Partien und eine abschließende Vermählung 

dient der besseren Qualität. Danach folgte ein 18-monatiger weiterer Ausbau auf der Flasche. 

97+ PUNKTE 


97 PUNKTE 

97 PUNKTE 


Vinous 

Die Cuvée „Le Vigne“ 2019 ist ein Barolo, über den Antonio Galloni in seiner 97-Punkte- 

Wertung für Vinous schreibt, er sei „die pure und totale Verführung.“ Und wir gehören sowas 

von zu den Verführten! Die Melange aus schwarzen Kirschen, Pfeifentabak, Hagebutten, 

Zwetschgen und Sanddorn, Orangenschalen und Süßholz, warmer Erde und feinstem Holz 

ist sensationell. Noch faszinierender wird es am Gaumen, wo all diese Aromen von einer kreidigen 

Textur und einer noblen Gerbstoffstruktur aufgenommen und von einer engmaschigen 

Säure durchzogen werden. Die Struktur dieses „Le Vigne“ ist absolut bemerkenswert und hat 

vielleicht nicht nur mit dem hervorragenden Jahrgang zu tun, sondern auch mit dem fünften 

Weinberg, der diesen Barolo nun komplettiert – im wahrsten Sinne des Wortes. Dass „Le 

Vigne“ nicht nur von Vinous („ein Gefühl von jugendlichem Klassizismus und Strenge, das 

enorm betörend ist“), sondern auch von James Suckling („Vollmundig, sehr vielschichtig 

und kraftvoll, dennoch sehr fein strukturiert mit einem intensiven Abgang.“) und Parker- 

Verkosterin Monica Larner („reichhaltig und kraftvoll mit dunklen Früchten, Gewürzen und 

zerstoßenem Stein“) 97 Punkte erhält, ist da nur konsequent. 

Sollte momentan noch dringend karaffiert oder besser erst ab 2028 bis etwa 2049+ geöffnet werden. 

November 2023 

59


„ALESTE“ DOCG BAROLO, ROSSO 2019 

Sandrones „Aleste“ aus der berühmten Lage 

Cannubi-Boschis zeigt 2019 seine ganze Größe! 

97 Punkte: „ This racy, but youthfully austere Barolo has a ton to offer.“ 

– Vinous 

97 Punkte: 

„another 

stellar wine 

from 

Sandrone“ 

– ROBERT PARKER 

WINE ADVOCATE 

97 PUNKTE 

Vinous 

NEBBIOLO 

IPI040419 | 14,5% VOL. | 146,66 €/L | 110,00 € 

IPI040419-M | MAGNUM | 14,5% VOL. | 150,00 €/L | 225,00 € 

Wenn ein vergleichsweise kühles Jahr mit perfekten Reifebedingungen, ferner eine legendäre 

Winzerfamilie wie die Sandrone und auch noch eine weltberühmte Lage wie Cannubi Boschis 

zusammentreffen, dann kann ein Wein nur groß werden. So ist es beim 2019er-Barolo 

„Aleste“, jenem Barolo aus der Lage Cannubi Boschis, die Luciano Sandrone zu Ehren seiner 

Enkelkinder Alessia und Stephano im Jahr 2013 unbenannt hat. Dieser Barolo, der Lucianos 

allererster Wein war, ist seit knapp zehn Jahren also gleichsam ein Barolo für die übernächste 

Generation. Und tatsächlich ist diese Generation mittlerweile fest mit eingebunden, und 

zwar erst recht, seit Luciano Anfang 2023 im Alter von 73 Jahren einem Krebsleiden erlag. 

Im Weingut haben sein Bruder Luca, dessen Tochter Barbara und die Enkelin Alessia jedoch 

schon länger zusammengearbeitet. Der erklärte Lieblingsweinberg von Luciano ist ein 

Cru innerhalb des weitgehend nach Südosten ausgerichteten Weinbergs Cannubi. Der Name 

stammt ab vom lateinischen Wort „connubium“, das Vermählung bedeutet, und er könnte 

daher rühren, dass sich hier die beiden Seiten des Barolo-Gebiets mit ihren unterschiedlichen 

Böden treffen. Die Böden von Cannubi bestehen größtenteils aus Sand, Schluff mit etwas Ton 

und Kalkmergel. Vor allem am Fuße des Hügels von Cannubi Boschis findet man sandigere 

Böden, die dem Barolo jene Eleganz verleihen, die für die Weine von dieser Lage charakteristisch 

ist. Von dort stammt der „Aleste“, der nach dem Entrappen und der Spontangärung 

in offenen Edelstahl-Cuves vergoren wurde, um dann in französischen 500-Liter-tonneaux die 

erste Reifephase zu durchlaufen und später noch einmal 18 Monate auf der Flasche zu reifen. 

Der „Aleste“ besitzt einen anderen Charakter als der Barolo „Le Vigne“. Während „Le Vigne“ 

ja einen Querschnitt durch die verschiedenen bedeutenden Lagen des Gebietes bildet, zeigt 

„Aleste“ einen Ausschnitt. In 2019 hat die Wärme des recht tief gelegenen Cannubi-Weinbergs 

dem Wein eine beeindruckende Kraft und Tiefgründigkeit, Dichte und Energie verliehen. 

Gleichzeitig bleibt er streng und fest strukturiert, was ja typisch ist für diese Lage. 

Aus dem Glas steigen intensive Noten von Lavendel, Veilchen und Rosen, Hagebutten und 

Kirschen, Kirschkernen und Gewürzen. Das Süße vom Pfeifentabak, mit dem der „Le Vigne“ 

einen einhüllt, findet sich in dem „Aleste“ nicht. Hier nimmt man eher dunkelwürzige, stärker 

fermentierte Tabake und Assam-Teeblätter wahr. Am Gaumen spürt man die Jugend 

dieses Weines, der viel länger braucht als der „Le Vigne“ und erst in Jahren wirklich offen sein 

wird. Doch schon jetzt gibt er einen präzisen Blick frei auf seine mächtige Tanninstruktur, 

die straffe Säure und die überaus saftige rote und auch dunkle Frucht, die durchzogen ist von 

Gewürzen und Kräutern sowie von etwas Erde. Darunter liegen ein brodelndes Magma und 

eine vibrierende Mineralität. Beides ist noch nicht bereit für den Ausbruch, aber der wird kommen, 

und dann wird man sprachlos vor diesem Wein stehen, der sowohl von Monica Larner 

(Wine Advocate) als auch von Antonio Galloni (Vinous) 97 Punkte erhält – allesamt aufs 

Leichteste (und Schönste!) nachzuvollziehen! 

Der „Aleste“ sollte karaffiert und möglichst erst ab 2025 bis ca. 2048 getrunken werden. 


„VITE TALIN“ DOCG BAROLO, ROSSO 2017 

Barolo-Monument! Atemberaubend perfekt – 

und eine der traumschönsten Raritäten des Piemont! 

Sandrone 

NEBBIOLO | MAX. 1 FLASCHE / KUNDE 

IPI040917 | 14,5% VOL. | 560,00 €/L | 420,00 € 

Es war noch ganz am Beginn in der Entwicklung des Luciano Sandrone, dass er, nachdem er 

seine Erfahrungen im Weingut der Marchesi di Barolo gemacht hatte, im Jahr 1987 gegenüber 

dem Schloss von Barolo einen Weinberg pachten konnte. Der alte Winzer hatte den Werdegang 

von Luciano verfolgt und empfand ihn als würdig, den Weinberg zu übernehmen. Sein 

Name? Natale, Kosename „Talin“. Während Luciano den Weinberg immer besser kennenlernte, 

fiel ihm eine einzelne einzigartige Rebe auf. Der wenig wuchskräftige Stock trug sehr 

lockerbeerige Trauben mit Beeren, die nur halb so groß waren wie üblich. Er markierte den 

Stock und beobachtete ihn. 1988 las er die Trauben getrennt und baute aus dem geringen 

Ertrag der einzelnen Rebe eine kleine Flasche Wein aus. Der Wein zeigte ein besonderes 

Potential mit viel Extrakt und einer exzellenten, druckvollen Säure. Weil Luciano wissen 

wollte, ob es sich bei der Pflanze überhaupt um Nebbiolo handelte, nahm er Kontakt mit dem 

„Consiglio Nazionale delle Ricerche“, dem Nationalen Rat für Forschung am „Centro per il 

miglioramento genetico della vite“, dem Zentrum für die genetische Verbesserung der Reben, 

auf. Das bestätigte die Identität als Nebbiolo, macht aber darauf aufmerksam, dass der 

Stamm einige Viren enthielt. Luciano glaubte trotz der Viren an das Potenzial dieser Pflanze 

und entschied zusammen mit seinem Bruder Luca, zwei Parzellen mit Abkömmlingen 

des Stammes zu bepflanzen. Ab 1991 wurde der Wein versuchsweise vinifiziert, und mit dem 

Jahrgang 2013 haben die Sandrones entschieden, dass die Reben nun das richtige Alter haben, 

um einen ganz besonderen Wein zu erzeugen: den Barolo „Vite Talin“, benannt nach der einzelnen 

Rebe und dem Vorbesitzer des Weinbergs. 

100 Punkte: 

„just nextlevel 

wine“ 

– VINOUS 

97+ PUNKTE 


Auch 2017 zeigte sich die Einzigartigkeit dieser Nebbiolo-Variante mit ihren dicken, rauen 

Blättern an den eher zierlichen Stämmen. Die Beeren sind von noch geringerer Größe. Trotz 

der hohen Temperaturen hatten die Parzellen keinerlei Trockenstress und schienen hervorragend 

mit den Witterungsbedingungen klarzukommen. Nach der Lese wurden die Trauben 

komplett entrappt. Die Spontangärung entwickelte sich bei warmer Mazeration zunächst 

unter Sauerstoffabschluss im Holzbottich – und nicht wie sonst im Edelstahl. Nach fast einem 

Monat auf der Maische wurde langsam in der Korbpresse abgepresst und der Wein für 

die malolaktische Gärung in 500-Liter-tonneaux (Neuholzanteil 50 %) aus französischer Eiche 

gefüllt. Der „Vite Talin“, von dem jährlich rund 2.000 Flaschen auf den Markt kommen, wurde 

nun sechs Jahre nach Lese freigegeben. Er ist, wir wiederholen uns, absolut einzigartig! 

Schon im Duft unglaublich konzentriert und doch transparent: frische, vollreife und leicht 

angequetschte Brombeeren, dunkelrot-saftiger Kirschen, Pflaume, Lakritz, Granatäpfel und 

Hagebutten, Rosenblüten und auch violetten Blüten, Balsamico und Leder, Zedernholz und 

Graphit. Am Gaumen wirkt der „Vite Talin“ wie ein Barolo-Konzentrat, ist fast schmerzhaft 

intensiv. Aber eben nur fast … Die Frucht wirkt dunkler als im Duft, wie eine Essenz von 

Kirschen, Wald- und Maulbeeren, dazu noch kandierte Orange, Mokka, Tabak, Leder, Noten 

von Waldboden, Jod, balsamisch-ätherische Kräuter- und Gewürznoten (bis fast Menthol), 

zerstoßener Stein sowie sojasaucenartiges Umami. In Kombination mit den noch jugendlichen, 

einerseits deutlich profilierten, kraftvollen, andererseits berückend eleganten Tanninen 

changiert der Barolo zwischen wilder Ursprünglichkeit (enorm verführerisch, weil 

ungezähmt) und einer atemberaubenden Grazie, die sich in immer neuen, prächtig proportionierten 

Wellen aus Frucht und Würze manifestiert. Das Phänomenale daran: Nichts wirkt 

überdimensioniert, nichts überkonzentriert. Die Säure fungiert als energetisches „Steuerelement“, 

vitalisiert das Geschehen auf ungemein raffinierte Weise. Das ist schlicht sensationell 

und wird von Parker-Verkosterin Monica Larner („The Luciano Sandrone 2016 Barolo Vite 

Talin is another superstar.“) wie auch von Vinous-Chef Antonio Galloni („(„a stunning wine, 

just as it has always been“) “) mit 98 Punkten belohnt. 

Lassen Sie sich mit dem „Vite Talin“ etwas Zeit! Ab 2025 bis 2050 geöffnet werden. 

November 2023 

61


„LE VIGNE – SIBI ET PAUCIS“ DOCG BAROLO, ROSSO 2013 

Anmut, Volumen und lebendiger Ausdruck 

98 Punkte: „Der 2013er-Barolo Le Vigne Sibi et Paucis, das »library release« 

von Sandrone, ist noch ein Kind. Das ist die gute Nachricht. Noch besser: Er 

entwickelt sich im Schneckentempo. Leuchtend rote Früchte, Kreide, Minze, 

weiße Blüten und weißer Pfeffer sorgen für Helligkeit. Man wird sich allerdings 

noch etwas gedulden müssen, denn der 2013er ist noch lange nicht 

trinkreif. Diejenigen, die das Glück haben, ihn zu besitzen, sollten begeistert 

sein. Großartig.“ – Vinous 

97 PUNKTE 


97 PUNKTE 


17,5 PUNKTE 

Jancis Robinson 

NEBBIOLO 

IPI040713 | 14,5% VOL. | 180,00 €/L | 135,00 € 

„Der Barolo Le Vigne 2013 ist das Ergebnis eines außergewöhnlichen Jahres, das uns Weine 

von klassischer Struktur und gutem Lagerungspotential bescherte. Obgleich er noch ein wenig 

zurückhaltend in der Nase ist, enthüllt er nach kräftigem Belüften eine Vielzahl von Aromen: 

Schwarzfrüchte, Veilchen, Lakritz und Cola. Subtilere Noten von roten Blüten, Tabak 

und schwarzem Tee lassen seine künftige Komplexität bereits erahnen. 

Am Gaumen ist er zugleich kantig, expansiv und langanhaltend. Sein Herz aus schwarzen 

Früchten wird durch seine gute Säure und seine süßen, reifen Tannine belebt. Sein Nachhall vereint 

Gewürze, mineralische Noten und Fruchtaromen, die lange noch auf der Zunge bleiben.“ 

Ab etwa 2026 bis leicht 2045+. 


Sandrone 

„ALESTE – SIBI ET PAUCIS“ 

DOCG BAROLO, ROSSO 2013 

Intensität und Größe 

98 Punkte: „Luciano Sandrones Barolo Aleste Sibi 

et Paucis von 2013 ist ein echter Klassiker. Der 

Wein zeigt immer noch einen Hauch seiner ursprünglichen 

Frucht, aber ansonsten ist er in eine 

spannende Phase seiner Entwicklung eingetreten. 

Es gibt getrocknete Gewürze, Lagerfeuerasche, 

Lakritze und Trüffelaromen. Die Aromen lassen 

den Speichel im Mund zusammenlaufen, und die 

Tannine fühlen sich an wie Seide.“ 

– Robert Parker Wine Advocate 

98 PUNKTE 


97 PUNKTE 

Vinous 

97 PUNKTE 

Falstaff 

NEBBIOLO 

IPI041013 | 14,5% VOL. | 200,00 €/L | 150,00 € 

„Von einem kühlen Anbaujahr wie 2013 würde man einen 

Wein erwarten, der Kraft, Strenge und Vertikalität aufweist. 

Und während diese Merkmale deutlich vorhanden sind, 

kommen außerdem noch Generosität und Ausgeglichenheit 

hinzu – was angesichts der Wetterbedingungen dieses Jahres 

überrascht. 

Die Nase, offen und opulent, dominiert von roten Kirschen, 

Erdbeeren und Blumen, enthüllt unter anderem auch balsamische 

Noten, die auf die zunehmende Reife und Vielschichtigkeit 

dieses Weines hindeuten. 

Am Gaumen ist er sehr intensiv, mit Zimt, Wildpflaumen 

(„Ramassin“) und schwarzen Kirschen, eingerahmt durch die 

ausgezeichnete Säure dieses kühlen Weinjahrs. 

Seine komplexen, robusten Tannine sorgen für einen langen, 

harmonischen Nachhall.“ 

Ab etwa 2024 bis leicht 2045+. 

November 2023 

63

ITALIEN LOMBARDEI 

ARPEPE 

SONDRIO (VALTELLINA) 

Valtellina: Das Geheimnis des Alpen-Nebbiolos 

Neue Schätze unserer Italien-Entdeckung des Jahres! 

Arpepe: „einer der Gründe, warum das Geheimnis des Valtellina langsam gelüftet wird.“ 

– WSJ Magazine 

„Die Weine von ARPEPE (eine Abkürzung für die Initialen des 

Gründers Arturo Pelizzatti Perego) gehören zu den beeindruckendsten, 

die ich verkostet habe... Die Weine verdienen von Anfang 

bis Ende große Aufmerksamkeit. Der super-traditionelle Stil 

wird Liebhabern von durchscheinendem Nebbiolo die Knie weich 

werden lassen... Am wichtigsten ist vielleicht, dass ARPEPE zeigt, 

wie renommiert die Weine des Valtellina sein können.“ – Antonio 

Galloni (Vinous) 

„Nebbiolo, die edle Rebsorte hinter Barolo und Barbaresco, ist derzeit 

die angesagteste rote Rebsorte Italiens. Wenn Sie jedoch glauben, 

dass nur im Piemont Nebbiolo-Weine von Weltklasse erzeugt 

werden können, ist es an der Zeit, das Valtellina zu entdecken, 

wo Nebbiolo in felsigen, alpinen Weinbergen in der Lombardei gedeiht.“ 

– Wine Enthusiast 

„Die Nebbiolo aus dem Valtellina sind typischerweise hell und 

geschmeidig und weisen die für die Rebsorte charakteristischen 

Noten von Kirschen, Erdbeeren, Kräutern und Gewürzen auf. 

Ihre straffen Tannine sind mit einer lebendigen Säure gepaart, im 

Gegensatz zum Barolo, der eine dichtere Tanninstruktur aufweist.“ 

– Wine Spectator 


ARPEPE 

13 HEKTAR REBFLÄCHE 

100 % NEBBIOLO 

100 % FINESSE 

Was hat die Welt des Nebbiolo neben dem Piemont noch 

zu bieten? Diese Frage stellen sich gewiss viele Weinliebhaber. 

Nicht nur ob der steigenden Preise im letzten Jahrzehnt, 

alle traditionellen und weltberühmten Weinbauregionen der 

alten Welt verzeichnen extreme Aufmerksamkeit, wir sehen 

dies aktuell im Burgund, der Champagne aber auch kleinen 

Regionen wie dem Jura. In Italien sind alle Augen aufs Piemont 

gerichtet, der vielleicht burgundischsten Region Norditaliens. 

Doch nicht nur Weinliebhaber lechzen nach jenen 

filigranen und terroirgeprägten Rotweinen. Auch Winzer 

blicken ob der klimatischen Veränderungen nach höher gelegenen 

Lagen und Subregionen. Das Alto Piemonte steht bei 

vielen hoch im Kurs, unsere Azienda Agricola Antoniolo erfreut 

sich im Gattinara höchster Beliebtheit, andere Betriebe 

aus dem Piemont wie Giacomo Conterno engagierten sich 

hier ebenfalls. Und schon 1999 entdeckte Paolo de Marchi 

(Isole e Olena) im Alto Piemonte den alten Familiensitz wieder 

für sich. Antonio Galloni berichtete jüngst über diesen 

Trend, der exponentiell zu steigen scheint: 

„Es steht außer Frage, dass der Nebbiolo eine der größten 

und edelsten roten Rebsorten der Welt ist. Die Fähigkeit, 

die Essenz der Lage und des Jahrgangs durch die Linse des 

Erzeugerstils zu vermitteln, macht den Nebbiolo zu einer 

einzigartigen Rebsorte. Wenn Konsumenten den Zauber des 

Nebbiolo einmal erlebt haben - meist durch die Weine der 

Langhe -, ist es nur natürlich zu fragen: Was gibt es denn 

sonst noch? Die Antwort lautet: Alto Piemonte und Valtellina, 

zwei eigenständige und unterschiedliche Regionen, die 

beide viel zu bieten haben. Seit meinem letzten Beitrag vor 

zwei Jahren habe ich mehr Weine aus dem Alto Piemonte 

und dem Valtellina verkostet denn je zuvor, viele davon von 

neuen Betrieben. Das Tempo des Wandels ist rasant und oft 

auch aufregend. Das Beste daran ist, dass diese handwerklich 

hergestellten Weine nur einer Handvoll Kenner bekannt 

sind und in der heutigen Welt einen enormen Wert haben.“ 

Valtellina: Il paradiso puro del Nebbiolo! 

„Ein Tal, umgeben von hohen und furchterregenden Bergen“, 

so beschrieb Leonardo da Vinci die Region Valtellina 

in seinem Codex Atlanticus. Das Valtellina ist eine der attraktivsten 

Regionen für Nebbiolo. Wir befinden uns hier 

weiter nördlich als im Piemont, genauer gesagt in der Lombardei. 

Das Valtellina, eine Region von lediglich rund 1.000 

Hektar Rebfläche (einst war die Region immerhin 6.000 

Hektar groß!), grenzt bereits an die Schweiz und Südtirol 

an, die zudem Hauptabnehmer der finessereichen Rotweine 

sind. Das alpine Ski-Gebiet St. Moritz befindet sich hier 

lediglich 80 Kilometer nördlich. Damit zeichnet sich auch 

schon das Landschaftsbild des Valtellina ab. Die Weinortschaften 

sind von terrassierten Steillagen geprägt, erinnern 

an einen Hybrid aus dem Tessin und Hermitage. Diese raue 

Landschaft erweist sich als klimatisches Paradies: Die Adda 

fließt hier von den Rätischen Alpen über den Comer See bis 

zur Mündung in den Po. Das Tal wird im Süden wie im Norden 

von Gebirgszügen eingefasst, ist von kalten Nordwinden 

abgeschottet und wird vor Pilzkrankheiten, die bei feuchtwarmen 

Luftströmungen entstehen weitestgehend bewahrt. 

Der Comer See fungiert hier als Temperaturregulator. Wer 

Weinbau betreibt, ist sich einer gewissen Selbstkasteiung 

wohlbewusst, nicht umsonst spricht man im Valtellina von 

der viticultura eroica, dem „heroischen Weinbau“: Zwischen 

300 und 700 Metern Höhe wird dieser in aller Regel betrieben, 

die Parzellen zeigen sich verwinkelt und liegen in der 

Gele weit verstreut. Handarbeit ist hier eine Notwendigkeit, 

die am Ende jedoch mit einem wahrhaft paradiesischen 

Wein belohnt wird. Dantes Göttliche Komödie und die zu 

durchlaufenden Höllenkreise kommen einem hier auch 700 

Jahre nach dem Tod des Dichters unweigerlich in den Sinn – 

und tauchen auch tatsächlich auf. Das Valtellina besitzt eine 

Qualitätspyramide: Die Basis bildet der sogenannte Rosso di 

Valtellina DOC, der zu mindestens 90 % aus Nebbiolo bestehen 

muss. Darüber erschließen sich die Valtellina Superiore 

DOCG. Lediglich fünf Unterzonen (sottozone), kleinste 

Gebiete von 15 bis 140 Hektar Größe, dürfen sich auf dem 

Etikett hervorheben: Grumello, Maroggia, Sassella, Valgella 

und das sogenannte Inferno, eine der eindrucksvollsten Subregionen 

des Valtellinas, dessen kräftigere Rotweine besondere 

Aufmerksamkeit verdienen. 

November 2023 

65


„ARPEPE ist einer der traditionellsten Erzeuger 

des Valtellina. Die Gärung und Mazeration 

seiner Einzellagenweine findet in großen Holzbottichen 

statt und kann je nach Jahrgang bis zu 

69 Tage dauern. Danach folgt eine lange Reifung 

in den Kellern, zunächst in großen Fässern, meist 

aus Kastanienholz für die Cru-Abfüllungen, 

dann in Zement und schließlich in der Flasche, 

bevor er auf den Markt kommt.“ 

– WINE ENTHUSIAST 

ArPePe: Historisches Akronym 

und Zugpferd der Region 

Ein Betrieb ragt unserer Meinung nach besonders hervor, 

und wir verdanken diese vorzügliche Empfehlung 

niemand geringerem als Roberto Santana, einem der vier 

Musketiere unseres spanischen Champions-League-Teams 

Envínate. Es handelt sich um die in Sondrio gelegene 

Società Agricola AR.PE.PE. Hinter diesem Akronym verbirgt 

sich Arturo Pelizzatti Perego, der „Wiederaufbauer“ 

des Weinguts, wie er von den heutigen Kindern genannt 

wird. Denn drei Meilensteine prägen die Gutsgeschichte: 

1860, 1984 und 2004. Das schlicht „Pelizzatti“ genannte 

Weingut lässt sich bis 1860 zurückdatieren, wurde dann in den 1970er-Jahren zum Leidwesen 

Arturo Pelizatti Peregos verkauft, dessen Vater den Betrieb aufgrund seiner voranschreitenden 

Krebskrankheit veräußerte. Erst ein Jahrzehnt später erwarb Arturo den Betrieb zurück, 

verpflichtete sich, die Einzigartigkeit der Nebbiolo-Traube im Valtellina herauszuarbeiten. 

Als einziges der vier Kinder verschrieb er sich dem Weinbau. Nur durch Verpachtung gelang 

es ihm den Betrieb vor dem kompletten Ausverkauf zu bewahren. Dadurch konnte er allerdings 

die Kernlagen des väterlichen Betriebs wiedererwerben. Wir verdanken nun der fünften 

Generation, Arturos Kindern, die Fortschreibung einer einzigartigen Geschichte, die erneut 

in eine Tragödie hätte münden können, als Arturo seinem Krebsleiden im Jahre 2004 erlag. 

Doch standen hier inzwischen die Geschwister Isabella, Emanuele und Guido bereit, festentschlossen, 

das Vermächtnis ihrer Vorfahren zu bewahren und das Weingut in eine ebenso 

geschichtsträchtige Zukunft zu führen. 

Was die Geschwister seitdem investiert haben, ist atemberaubend: Die schwierig zu bewirtschaftenden 

Terrassenlagen wurden mit Schleppzügen ausgestattet, wie man sie schon vor 

Generationen kannte, um so das Traubenmaterial ins Tal zu transportieren. In der tief in die 

Hügel gegrabenen Kellerei werden mit großer Geduld und noch größerem Verständnis Weine 

vinifiziert, die in ihrer Stilistik unverkennbar ausfallen und unter idealen Bedingungen quasi 

unbeeindruckt von äußeren Ereignissen heranreifen. „ARPEPE ist einer der traditionellsten 

Erzeuger des Valtellina. Die Gärung und Mazeration seiner Einzellagenweine findet in großen 

Holzbottichen statt und kann je nach Jahrgang bis zu 69 Tage dauern. Danach folgt eine 

lange Reifung in den Kellern, zunächst in großen Fässern, meist aus Kastanienholz für die 

Cru-Abfüllungen, dann in Zement und schließlich in der Flasche, bevor er auf den Markt 

kommt.“ berichtet der Wine Enthusiast. Im Zentrum steht ausschließlich die Herausarbeitung 

der Nebbiolo-Traube, die hier auch Chiavennasca genannt wird. Sassella, Grumello und 

Inferno sind die Ortschaften, welche die Geschwister bearbeiten. Der Schieferanteil fällt in 

Grumello besonders hoch aus. Aber auch Kalkstein dominiert hier den Boden. In Sassella 

sorgen die eisenhaltigen roten Böden mit hohem Lehmanteil für völlig andere Facetten. Das 

Potenzial ist enorm. So schreibt der Sommelier und Italienkenner Rogger Bissel: „Die besten 

Weine des Valtellina können sich mit den etablierten Spitzenweinen messen. Meiner Meinung 

nach ist das Valtellina eine Region mit enormem Potenzial, vor allem da die Welt ihre 

Liebe zum Nebbiolo weiter ausbaut.“ Es ist die Feinheit und Intensität, des Nebbiolo, die hier 

besonders betont wird. Ein Nebbiolo aus Valtellina, speziell von ArPePe, fällt völlig anders 

aus als klassischer Barolo. Die enormen Höhenlagen und das raue Klima erzeugen rubinrot 

schimmernde Weine, deren Früchte säuerlich und rotfruchtig ausfallen. Nicht selten gesellen 

sich Kräuter- Minze – und Teenoten hinzu, wohingegen die Tanninstruktur seidig und zart 

ausfällt. Die Fruchtintensität, die die Weine hier ausstrahlen ist bemerkenswert. Um der eher 

divenhaften Traube gerade diese Facette zu entlocken, bedarf es eines gehörigen Quantums 

Geduld. Die Geschwister lernten diese Bedingung bereits von ihrem Vater, der diesbezüglich 

als absoluter Fanatiker galt und all seinen Weinen viele Jahre Reifezeit spendierte, bevor sie 

in den Verkauf gingen. Diesem Credo folgt man auch heute noch, zelebriert es förmlich, was 

Besonderheit und Ausnahmestellung sämtlicher Weine von ArPePe garantiert. 

„Il giusto tempo del Nebbiolo“, die richtige (Warte-)Zeit für den Nebbiolo. So lautete stets 

Arturos Leitspruch für ArPePe. Wir schreiben das Jahr 2023 und es scheint, das sich das Warten 

mehr denn je gelohnt hat. Die Zeit ist reif für Nebbiolo jenseits des Piemont! 


ARPEPE 

NEBBIOLO DOC ROSSO DI VALTELLINA, 2021 

Was für ein feiner, luftiger, lebendiger Nebbiolo! 

NEBBIOLO 

ILO020121 | 13,5% VOL. | 32,66 €/L | 24,50 € 

Wer an Nebbiolo denkt, hat normalerweise erst einmal Barolo, Barbaresco und die Langhe 

vor Augen. Wenn man sich intensiver mit der Sorte beschäftigt, kommt einem vielleicht noch 

Gattinara im hoch gelegenen Piemont in den Sinn. Dass es im lombardischen Valtellina bzw. 

Veltlin an der Grenze zur Schweiz ebenfalls einen historischen Hotspot für den Nebbiolo 

gibt, der dort im Allgemeinen „Chiavennasca“ genannt wird, ist erst seit einigen wenigen Jahren 

wieder stärker ins Bewusstsein gelangt. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit ArPePe – ein 

Initial des Gründers Arturo Pelizzatti Perego – eines der führenden Weingüter des Gebiets 

für unser Portfolio gewinnen konnten. 

Der Nebbiolo dieses Weinguts steht auf bis zu 700 Metern Höhe und unterscheidet sich nicht 

zuletzt durch die vom Schiefer geprägten Lagen deutlich vom Langhe-Nebbiolo. Ganz besonders 

kommt dies beim einfachen Rosso di Valtellina zur Geltung. Im Weingut ArPePe praktizieren 

die Geschwister Isabella, Emanuele und Guido Perego lange Mazerationszeiten, greifen 

hierbei jedoch kaum ein, sodass die Aromen und Farbstoffe aus den Trauben nur subtil – wie 

bei einem Tee – extrahiert werden. Ausgebaut werden die Weine dann in großen Gebinden, 

wo sie oft über mehrere Jahre reifen, und zwar bis auf die Ausnahme dieses „Rosso“, der ganz 

klar die Fruchtintensität und Vitalität der Nebbiolotraube betont. Er stammt von Terrassenlagen 

zwischen 350 und 600 Metern Höhe, mazerierte dann ganze 69 Tage. Ausgebaut 

wurde er allerdings lediglich für fünf Monate in 50-Hektoliter-Fässern, zum Teil auch in 

Zementtanks. 

Dieser Rotwein ist ein Strahlemann durch und durch. Das beginnt schon beim leuchtenden, 

transparenten Kirschrot. Das geht beim Duft nahtlos weiter. Der erinnert an Sanddorn, 

Hagebutten, Cranberrys, Himbeeren, Erdbeeren, Kirschen und Alpenkräuter, Hefe und 

etwas kurz aufgebrühten English-Breakfast-Tee. Die Frucht wirkt auch knackig, vor allem 

aber seidig, und das bestätigt sich auch am Gaumen. Da wirkt der Wein hell und hochtönig, 

ja fast zart in der Säure und Luftigkeit der roten Frucht. Gleichzeitig gibt es ein ganz feines 

Tannin, ein paar knackige Beeren und eine leichte Würze von Süßholz. Das ist betörend 

schön, sinnlich und frisch. 

Unmittelbar ein Genuss! Auf Empfehlung ArPePes bevorzugt bei 15 °C und im Ballonglas servieren. 

Potenzial bis 2026+. 

November 2023 

67


„IL PETTIROSSO“ 

DOCG VALTELLINA SUPERIORE, 

ROSSO 2019 

Fruchtiges, feingesponnenes 

Nebbiolo-Geheimnis! 

NEBBIOLO 

ILO020219 | 13,5% VOL. | 44,66 €/L | 33,50 € 

Nebbiolo steht für Barolo und Barbaresco und damit für das 

Piemont. War da noch was? Nun, wenn man Weinkenner in 

der Schweiz fragt, wird schnell auch Valtellina, das benachbarte 

Tal in der Lombardei genannt werden. Denn hier hat 

man sich nicht beirren lassen und legt den Nebbiolo in einer 

weitaus ursprünglicheren Form vor. Kirsche, Erdbeere und 

Kräuter muss man nicht nach langer Wartezeit hinter den 

Holz-Noten suchen, sie erschließen sich ohne das Tannin als 

Torwächter schon in der Jugend der Weine. Die Weine von 

ArPePe leben diesen super-traditionellen Stil bereits mit 

ihrem Namen aus: Das Akronym ist aus den Initialen des 

Gründers Arturo Pelizzatti Perego zusammengesetzt. 

Er war es auch, der das Etikett für das „Rotkehlchen“ zeichnete, 

denn „Il Pettirosso“ verdankt sich einem Vogel dieser 

Art. „Sie kommen selten in den Weinkeller, doch eines Tages 

saß ein Rotkehlchen auf einem Fass, wie um uns zu warnen“, 

erinnert sich Isabella Pelizzatti Perego an die Geburt dieses 

Rotweins. Tatsächlich war dieses Fass leck geworden und 

musste abgefüllt werden – natürlich mit dem warnenden 

Vogel am Etikett. Und dort befindet er sich bis heute und 

wacht über eine Kombination aus den drei Unterzonen des 

Valtellinas, in denen ArPePe Weingärten besitzt. Jedes Jahr 

wird der „Il Pettirosso“ aus den verschiedenen Nebbiolo-Lagen 

neu komponiert. Doch immer erklingt die Melodie des 

Rotkehlchens freundlich und trinkfreudig. 

2019 etwa lautet das Motto: Augen zu und an Schwarzwälder 

Kirsch denken! Der rotfruchtige Auftakt und der krümeligduftige 

Kakao geben hier die Assoziationen vor. Mit etwas 

Luft, die man dem Nebbiolo durchaus gönnen sollte, steigt 

dann auch der Erdbeerduft des „Petrirosso“ empor, der an rotes 

Frucht-Coulis erinnert. Sternanis, Piment und gemahlene 

Gewürznelken ergänzen eine feine Würzigkeit, während der 

Rooibos-artige, also nur ganz leicht herbe Gerbstoff, auch 

an blumige Düfte denken lässt. Im Mund bringt der Nebbiolo 

aus der Lombardei dann ausgeprägte Kirschfrucht mit 

einem eleganten säurigen Unterbau mit. Der erneut geradezu 

hingetupfte Gerbstoff sorgt für herb-süße Erinnerungen an 

Hagebutte. Und er macht aus dem Rotwein einen jener Vertreter 

dieses Genres, die gerne leicht gekühlt serviert werden 

sollten. Konkret nennt man am Weingut 15 °C als ideale Habitatrichtlinie 

für dieses „Rotkehlchen“. 


SASSELLA „STELLA RETICA“ 


ROSSO 2019 

„Drink the mountain“: hochfeiner, 

hochkomplexer Nebbiolo! 

NEBBIOLO 

ILO020319 | 13,5% VOL. | 54,53 €/L | 40,90 € 

Die Kalifornier haben ihr Bestes gegeben. Auch die Australier 

haben es versucht. Doch Barolo und Barbaresco zu kopieren, 

wollte nirgendwo auf der Welt so recht gelingen. Dabei 

ist gerade der Nebbiolo, die widerspenstige Rebe der großen 

Rotweine aus dem Piemont, ähnlich wie Pinot Noir in der 

Lage, die Nuancen verschiedenster Terroirs ins Glas zu bringen. 

Voraussetzung ist freilich eine besonders günstige Lage, 

wie sie die anspruchsvolle Sorte etwa in der Langhe vorfindet 

(wo neuerdings mehr und mehr Nebbiolo in Weinbergen 

angebaut wird, die Jahrzehnte lang mit pflegeleichteren 

Trauben wie Barbera oder Dolcetto bestockt waren). Kaum 

bekannt ist indes, dass nordöstlich von Mailand, im hohen 

Norden der bergigen Lombardei und nur einen Steinwurf 

südlich der Schweiz eine veritable Nebbiolo-Hochburg versteckt 

liegt: das alpine, felsige Valtellina – Italiens nördlichstes 

Weinanbaugebiet. Hier wurde schon Chiavennasca kultiviert 

– wie der Nebbiolo dort genannt wird – lange bevor 

die Sorte im Piemont heimisch wurde. Wie der klare, frische 

Sassella „Stella Retica“ auf das Schönste beweist, ist diese Ursprünglichkeit 

in dem zumeist übersehenen Gebiet bis heute 

erhalten geblieben. Der Wein stammt von 50 bis 100 Jahre 

alten Rebstöcken aus dem steilen, steinigen, in einer Höhe 

von 400 bis 550 Metern gelegenen Cru Sassella – genauer gesagt 

aus dessen Unterparzellen Rocce Rosse, Nuova Regina 

und Ultimi Raggi. Im Glas zeigt er ein helles, transparentes 

Rubinrot mit orangefarbenen Reflexen. Die Nase ist überaus 

fein und elegant: Noten von Walderdbeeren, Rosenblüten 

sowie eine leichte Nelken-Würze machen das Bouquet aus. 

Hinzu kommen Bergwiesenkräuter, etwas Holzrauch, junge 

Fichtennadeln, Unterholz, insgesamt ein kräftiger Waldgeruch. 

Die dreimonatige Mazeration in Holzfässern, gefolgt 

von 18 Monaten in Holzbottichen und -fässern, haben die 

Geschmackskomponenten nicht nur intensiviert, sondern 

auch harmonisiert. So kehren die Aromen im Mund saftig 

zurück und halten lange Zeit an. Die Nebbiolo-typischen 

Tannine sind auf Hochglanz poliert, die Säure ist gekonnt 

integriert. Ein dicht gewirkter, kompakter Wein von rauer 

Eleganz, der seine Herkunft von eisenhaltigen roten Böden 

mit hohem Lehmanteil in erstaunlicher Weise widerspiegelt. 

Einen kühlen, felsigen Berg zu trinken – das geht also doch. 

Ab sofort und bis 2036 und länger. 


ARPEPE 

GRUMELLO „ROCCA DE PIRO“ 


ROSSO 2019 

Fruchtbetonter Nebbiolo mit feiner Schieferwürze! 

NEBBIOLO 

ILO020419 | 13,5% VOL. | 54,53 €/L | 40,90 € 

Fünf Subregionen dürfen im Valtellina als „Superiore 

DOCG“ ausgewiesen werden, auf drei davon verteilen sich 

die 13 Hektar der Familie Pelizzatti Perego. Grumello ist die 

verkürzte Bezeichnung des „Castello de Piro al Grumello“, 

einer Ruine, die auf eine Burg aus dem 13. Jahrhundert zurückgeht. 

Sie gibt dem Wein auch symbolisch den Namen, 

denn wie das alte Gemäuer besteht auch der Weingarten 

aus zwei Teilen, die sich in diesem Nebbiolo vereinen. Die 

Höhenlage von bis zu 500 Metern liefert einen Wein voller 

Frucht, der nach langer Vergärung in großen Fässern (5.000 

Liter) und zum Teil im Beton-Tank gereift wird. Das Ziel bei 

diesem minimalen Einfluss der Kellertechnik ist der Erhalt 

der Würze dieses vor-alpinen Rotweins, der auf einem Mix 

aus Kalk- und Schieferböden heranreifte. Die späte Ernte – 

am 16. Oktober – brachte im Jahrgang 2019 eine ebenso reife 

Frucht des „Grumello Rocca de Piro“ hervor wie auch eine 

stützende Säure durch die kühlen Nächte. 

Man braucht nur ein Wort, um sich mit dem Winzer über 

den aromatischen Unterschied des „Grumello“ zu den beiden 

anderen Terroirs – „Sassella“ und „Inferno“ – zu unterhalten. 

„Mirtillo“ heißt Heidelbeere und beschreibt den Duft dieses 

Nebbiolo, der sich nicht in die rote Frucht-Richtung einreihen 

lässt, kurz und bündig. Dahinter schimmert dann bereits 

die Würze durch, die sich in Form von Steinpilz und Graphit 

an die Nase schleicht. Wie alle Weine von ArPePe ist auch 

dieser 2019er eine Kreation, der man zuhören können muss. 

Der erste Schluck unterstreicht das noch, denn es ist bei aller 

Hellfarbigkeit viel Geschmack da: Das beginnt mit Preiselbeer-herbem 

Auftakt, dazu einer fast likörartigen Intensität 

der Heidelbeeren und einem von Beginn an „dunklen“ Zug, 

den man getrost dem Schieferboden rund um die Burg von 

Grumello zuschreiben kann. Fast wärmend ist das Finish dieses 

Nebbiolos, der sich seine sanfte Dosis Gerbstoff für den 

Schluss aufgespart hat: Wie Assam-Tee wirkt dieses elegante 

Tannin, das sich in den kommenden Jahren noch mehr an die 

Beerenfrucht anschmiegen wird. 


INFERNO „FIAMME ANTICHE“ 


ROSSO 2019 

Gewürze und dunkle Beeren – 

auch das kann Nebbiolo! 

NEBBIOLO 

ILO020519 | 13,5% VOL. | 54,53 €/L | 40,90 € 

Der Name klingt höllisch, doch muss man das Land dahinter 

mit den Augen von Arturo Pelizzatti Perego sehen lernen. 

Denn er kannte den „Circuito dell'Inferno“ bestens. Die 

Straße, die zu den Weingärten hinaufführt, war auch Teil der 

„Coppa Valtellina“-Rallye, an der ArPePes Gründer öfter 

teilnahm. Seine Weine sollten eben auch die Kraft des Landes 

und das Brüllen der Motoren wiedergeben, aber eben auch 

mit der feinen Motorik, die man zum Lenken historischer 

Fahrzeuge braucht. Dieser „Valtellina Superiore“ feiert die 

Granitfelsen, die sich in der Sonne erwärmen und wie eine 

Flamme in der Luft schweben. Die Hitze stellt aber nicht nur 

den Paten des „Fiamme Antiche“ dar, sie prägt auch seinen 

Geschmack. Den verleihen diesem 2019er Nebbiolo nämlich 

die steilen und sehr sonnigen Hänge der Gemeinde Poggiridenti. 

Rennwagenfan Arturo hätte diese Farbe im Glas wohl an die 

roten Autos aus Maranello erinnert, wobei die steile Straße, 

die einen endgültig zu den Rebstöcken bringt, keineswegs 

für Sportwagen geeignet ist. Und auch der Wein selbst, 

duftend nach Kräutern und dunklen Waldbeeren, atmet den 

Geist des Entschleunigens. Auch der Nebbiolo bekam viel 

Zeit, wie bei ArPePe üblich; 104 Tage wurde im Holz vergoren. 

Danach schloss sich die Reife in großen Fässern, Betongebinden 

und später in der Flasche an. 

Der „Fiamme Antiche“ stellt ein eng gefügtes Konglomerat 

aus der reifen Sauerkirschfrucht und dem sanften, aber 

merklichen Schokoschmelz der Fassreifung dar. Im Mund 

kommen dazu anfangs noch schüchtern wirkende, aber immer 

bestimmter auftretende Kräuter. Etwas Salbei ist dabei, 

auch ein vereinzeltes Lorbeer-Blatt, vor allem aber ein 

Quentchen Wacholder, das mit seinen ätherischen Ölen ansatzlos 

in die reife Dunkelbeerigkeit dieses Nebbiolos übergeht. 

Brombeere und Heidelbeere lassen zwar auch die säuerliche 

Seite blitzen, doch das ist nur eine Frage von Monaten. 

Dann wird der „Fiamme Antiche“ von 2019 so geschmeidig 

über den Gaumen gleiten wie sich ein Ferrari den Windungen 

des „Circuito dell’Inferno“ anschmiegt. 


November 2023 

69


GRUMELLO „SANT’ANTONIO“ 

RISERVA DOCG VALTELLINA SOPERIORE, ROSSO 2016 

Im Namen der Kirche: ein Nebbiolo von großer Reinheit und Würde 

NEBBIOLO 

ILO020616 | 13% VOL. | 106,53 €/L | 79,90 € 

Im Valtellina, „wo der Nebbiolo die Berge herausfordert“ (Alessandro Masnaghetti), sind die 

Tage oft heiß, die Nächte dagegen kühl. Idealtypische Bedingungen also für einen Nebbiolo 

von großer Reinheit und Konzentration – wie diesen „Sant’Antonio“ aus dem 450 bis 500 

Meter hoch gelegenen Cru Grumello. (Bei Sant’Antonio handelt es sich um die benachbarte 

Kirche, in der Arturo und Giovanna Pelizzatti Perego, die Eltern der heutigen ArPePe-Besitzer, 

einst 1969 den Bund der Ehe schlossen.) Der Nebbiolo – zweifellos eine der edelsten und 

anspruchsvollsten roten Rebsorten der Welt – ist ein Frühblüher und Spätreifer. Mit anderen 

Worten: Seine Trauben trachten danach, möglichst viel Zeit am Rebstock zu verbringen, um 

dort ganz gemächlich hohe Zucker-, Säure- und Tanningehalte auszubilden. Die Kunst des 

Winzers besteht darin, die Lese im genau richtigen Moment durchzuführen, nämlich wenn 

die Trauben ausreichend Zeit zur Reife hatten und die drei Komponenten im Einklang sind. 

Bei ArPePes „Sant’Antonio“ ist dies auf vortreffliche Weise gelungen. Der farblich blass rostfarbene, 

puristische Wein begeistert nicht nur durch seine überwältigende gerbstoffreiche 

Frische, sondern auch durch seine hocheleganten, ausgewogenen Aromen, die sich während 

der langen Mazeration und der malolaktischen Gärung mit Schalenkontakt entfaltet haben: 

Dem Glas entsteigt ein komplexes Bouquet von Veilchen und Erdbeeren, dazu die Würze von 

Leder, Tabak, Walnüssen, etwas Speck, zarte Röstnuancen von angebratenen Champignons 

mit frisch gehackter Petersilie und Pfeffer aus der Mühle. Lavendel, Menthol und Lakritz 

blitzen kurz am Gaumen auf, dann folgen reife, herbe Sauerkirschen, saftige Blutorangen im 

Sternanis-Sud, etwas Teer und ein Hauch von Gewürznelke. Ein intensiver, charakterstarker, 

aber keineswegs lauter Nebbiolo, der nach etwas Belüftung ein spektakuläres Aromenfeuerwerk 

entfacht. Und den man ob seiner griffigen, nie adstringierenden Tannine und seiner 

lebendigen Säure in England wohl liebevoll einen palate cleanser (Gaumenreiniger) nennen 

würde. 



ARPEPE 

INFERNO „SESTO CANTO“ 

RISERVA DOCG VALTELLINA SUPERIORE, 

ROSSO 2016 

Von heldenhaftem Weinbau: 

Höllenqualen für himmlischen Genuss! 

NEBBIOLO 

ILO020716 | 13% VOL. | 106,53 €/L | 79,90 € 

Im Sechsten Gesang („Sesto Canto“) von Dantes „Divina Commedia“ 

geht es den Vielfraßen an den Kragen: Im dritten Höllenkreis 

werden die Sünder der Völlerei (oder besser gesagt: ihre 

Seelen) in Schlamm getaucht und von der monströsen dreiköpfigen 

Höllenbestie Kerberus geschunden. Dass ein zum Genuss 

bestimmtes Naturprodukt wie ein großer Rotwein ausgerechnet 

nach dieser Passage der Weltliteratur benannt ist, 

mutet zunächst sicher befremdlich an. Bedenkt man jedoch, 

dass eine der fünf herausragenden Einzellagen im Valtellina 

„Inferno“ heißt und analog zum dritten Höllenkreis in der 

dritten Haarnadelkurve einer Straße namens „Circuito dell’ 

Inferno“ (Höllenfahrt) zu finden ist, dann erklärt sich die ausgefallene 

Bezeichnung beinahe von selbst. Tatsächlich erfordert 

die Bewirtschaftung der nach Süden ausgerichteten Granitterrassen 

mit ihren 50 Jahre alten Rebstöcken eine nahezu 

heroische Attitüde, eine viticultura eroica, die mit schwindelerregend 

steilen Hängen ebenso zurechtkommen muss wie mit 

harten, felsigen Böden. (Ringsumher wird die Lese regelmäßig 

mit Hilfe von Seilbahnen und sogar Hubschraubern durchgeführt.) 

Höllen-Vergleiche scheinen also keineswegs übertrieben, 

berücksichtigt man, wie mühsam der Anbau in den atemberaubend 

steilen Bergen ist, der fast vollständig mit Handarbeit 

einhergeht. Denn trotz geringer Erträge erfordert dieser äußerst 

elegante Wein einen erheblichen personellen Mehraufwand: 

Kann eine einzelne Person etwa in der Langhe rund zehn Hektar 

Reben pro Jahr bewirtschaften, so ist es im Valtellina kaum 

mehr als ein Hektar. Darüber hinaus bringt die traditionelle 

Weinbereitung einen enormen zeitlichen Mehraufwand mit 

sich: Während der 86 Tage (!) dauernden Mazeration in Holzbottichen 

wurden reichlich Aroma- und auch Gerbstoffe aus 

den Beerenhäuten herausgelöst. Die insgesamt 34-monatige 

Reifung in Holzfässern, Stahltanks und auf der Flasche hat 

alle Geschmackskomponenten harmonisch zusammengeführt. 

Das Ergebnis ist ein transparenter, rubinrot funkelnder Wein, 

der in der Nase anfangs noch verschlossen wirkt, nach etwas 

Belüftung jedoch balsamische Aromen von süßen und sauren 

Kirschen, Räucherspeck und getrockneten Rosenblättern freisetzt, 

gefolgt von Sattelleder und etwas Virginia-Tabak. Im 

Mund wirken die herben Fruchtnoten vergleichsweise zurückhaltend, 

dafür dominieren würzige Anklänge an Pfeffer und 

Salz, Chili und Piment und eine Spur Tabakrauch. Ein saftiger, 

straffer, säurebetonter, alles in allem höllisch guter Nebbiolo, 

der lange druckvoll nachhallt. 


GRUMELLO „BUON CONSIGLIO“ 

DOCG RISERVA VALTELLINA SUPERIORE, 

ROSSO 2016 

Geheimtipp für Kenner: „Roter Veltliner“ 

aus Italiens hohem Norden! 

NEBBIOLO 

ILO020816 | 13% VOL. | 106,53 €/L | 79,90 € 

Das einzige Problem mit den eleganten Nebbioli aus dem Valtellina 

bestehe darin, dass sie so schwer zu finden seien: Das 

schrieb letzthin voller Begeisterung keine Geringere als die 

englische Großkritikerin Jancis Robinson. Gewiss, ein nur 

1.000 Hektar großes Anbaugebiet deckt kaum mehr als den 

weltweiten Bedarf von Kennern und Liebhabern, die diesen Geheimtipp 

für sich beanspruchen – und folglich auch glücklich 

sind, für eine Flasche ArPePe etwa in einer New Yorker Weinbar 

mehrere Hundert Dollar ausgeben zu dürfen. Wie frisch, 

rein, ausdrucksstark und mineralisch diese „Roten Veltliner“ 

tatsächlich sind, zeigt der „Buon Consiglio“ aus der Einzellage 

Grumello: Transparent, ja fast blass wirkt das zarte Rubinrot. 

Schon beim ersten Hineinschnuppern wird klar: 

Wir haben es hier mit einer viel leichteren, schlankeren, 

delikateren Ausdrucksform des Nebbiolo zu tun als üblich; 

einer enorm filigranen und terroirgeprägten Stilistik 

mit ganz eigenständigem alpinen Charakter. Dem Glas 

entströmen sanfte Aromen von frischen Wildkirschen, 

Himbeeren und Preiselbeeren, dazu vielschichtige Noten 

von gerösteten Haselnüssen, Champignons und eine Spur 

kalter Weihrauch. Am Gaumen mischen sich herb-saftige 

rote Beeren mit nussigen Aromen und einem Hauch Pfeffer. 

Im Abgang ist eine salzige, zart rauchige Mineralik zu verspüren, 

die durch den im Grumello besonders hohen Schieferanteil 

geprägt ist. Das Weingut ArPePe ist dafür bekannt, 

seine Einzellagenweine in großen Holzbottichen zu vergären 

und ungewöhnlich lange zu mazerieren. Doch Maischestandzeiten 

von mehreren Monaten dienen nicht etwa dazu, dem 

Wein eine Holznote mitzugeben. Ganz im Gegenteil bevorzugen 

Isabella, Manuele und Guido Pelizzatti Perego alte 

Kastanienfässer, die keinerlei geschmacklichen Auswirkungen 

auf die zarte Frucht der Nebbiolo-Rebe haben. Deren 

Aromen konzentrieren sich während der ausgedehnten Mazeration. 

So wirkt der Wein zunächst fast schmeichelnd am 

Gaumen, wird bei zunehmender Belüftung dann aber deutlich 

straffer. Die kühlen, hochgelegenen Hänge und die traditionelle 

Weinbereitung im naturbelassenen Stil bringen 

straffe Tannine und eine rassige Säure hervor. Allerdings 

lässt sich heute schon schmecken, dass dieser langlebige, 

komplex strukturierte und zart parfümierte Wein extrem geschmeidig 

reifen und schließlich weich wie Seide sein wird. 

Freuen wir uns also, dass er jetzt – allen Befürchtungen zum 

Trotz – gar nicht mehr so schwer zu finden ist. 


November 2023 

71


SASSELLA „ROCCE ROSSE“ 

RISERVA DOCG VALTELLINA 

SUPERIORE, ROSSO, 2016 

Erdbeere und Rauch für einen sinnesfreudigen 

Roten! 

SASSELLA „NUOVA REGINA“ 


SUPERIORE, ROSSO 2016 

Völlig unverblümt bezaubernder Ausdruck uralter 

Reben! 

NEBBIOLO 

ILO020916 | 13,5% VOL. | 106,53 €/L | 79,90 € 

Warum die Schweizer sich in die Rotweine des Valtellinas 

verliebt haben, die hierzulande ein echter Geheimtipp geblieben 

sind, hat auch einen historischen Grund. Von ihm 

erzählt der Sassella „Nuova Regina“, denn dieser Name ist in 

den Katasterplänen mindestens so lange verzeichnet, als es 

den Export der Weine durch den Ahnen der heutigen Winzer-Generation, 

Giovanni Pelizzatti, gibt. 1860 lieferte er 

bereits den Nebbiolo über die Grenze zur Schweiz. Zudem 

hat diese Lage für ArPePe auch eine besondere Bedeutung als 

eine Art lebendiges Weingedächtnis der tenuta: auf den steinigen 

Böden der „Nuova Regina“ auf über 450 Metern über 

dem Meeresspiegel befinden sich die größte Anzahl alter 

Rebanlagen. In den besten Jahren bringen sie eine langlebige 

und kostbare Riserva hervor. Legendär, wenn auch so selten 

zu finden wie King Charles III. in einem Fastfood-Restaurant, 

ist etwa der Jahrgang 1991. 

Und 2016? Nun, der aktuelle Jahrgang fiel klein aus – gerade 

6.006 Flaschen gibt es von diesem raren Nebbiolo, der 

erst am 30. Oktober geerntet wurde. Doch schon das erste 

Schnuppern an dem 34 Monate in Holz und Beton gelagerten 

Rotwein macht die Ausnahmequalität des „Sassella Nuova 

Regina“ klar. Er duftet nach Kornelkirschen, Leder und 

Nougat, der Kern aus Frucht scheint förmlich zu pulsieren 

und bringt neben den roten Beeren-Tönen kaum gerbstoffige 

Duftnoten mit. 

Im Mund bringt der Valtellina Superiore dann auch Frische und 

Säure mit, die an Cranberry und Sauerkirsche erinnern und 

die sich wie ein Film auf den Gaumen legen. Nachdrücklich, 

doch keineswegs als Kraftprotz zeigt sich die „Neue Königin“, 

die bereits bestens integriertes, softes Tannin, und ein stabil 

gezimmertes Säuregerüst aufweist. Freilich sollte man die 

Weisheit der fünf Winzer-Generationen beherzigen, die für 

ArPePe-Weine „die richtige Wartezeit“ empfiehlt. 

Denn am ersten Höhepunkt wird dieser Wein in zehn Jahren 

sein. Was nicht bedeutet, dass man ihn nicht schon 2023 mit 

Freude (vielleicht zu einem Rindsbraten?) genießen kann. 

Denn genau diese Zugänglichkeit macht das Faszinosum des 

„Nebbiolo der Alpen“ letztlich aus. 


NEBBIOLO 

ILO021016 | 13% VOL. | 106,53 €/L | 79,90 € 

Sassella, Grumello und Inferno sind jene drei Subregionen 

des Valtellinas, die für einen Superiore DOCG einzeln hervorgehoben 

werden dürfen. Bei ArPePe kommen zwei Weine 

aus dem Sassella: „Rocce Rosse“ („Rote Felsen“) und der „Ultimi 

Raggi“ („Letze Strahlen“). Mit dem „Rocce Rosse“ begann 

unter Arturo Pelizzatti Perego der kompromisslose Weg zu 

einem lombardischen Nebbiolo, der von seiner Herkunft geprägt 

sein sollte. Konkret war es ein Weingarten auf 400 Metern 

Höhe, den Arturo wieder in Stand setzte, um hier den „Nebbiolo 

delle Alpi“ als Riserva zu füllen. Dieser Beiname signalisierte 

bereits Anno 1984 – ebenso wie das lokale Synonym 

Chiavennasca – die Unterschiede vom berühmten Nebbiolo 

des Piemonts. 

Sechs Jahre ließ der ArPePe-Gründer diesem Wein Zeit, eher 

er ihn füllte. Der Name, den er mit seiner Frau Giovanna 

für den „Rocce Rosse“ wählte, sollte die Leidenschaft für die 

Sorte ebenso wie den eisenhaltigen Geschmack des Landes 

seiner Vorfahren widerspiegeln. Oder, wie man es italienischpoetisch 

formuliert: „Rocce Rosse“ ruft einen unauslöschlichen 

Eindruck in der Erinnerung hervor, den die Blitze der 

Moderne nicht im Geringsten verwirren konnten“. Tatsächlich 

schimmert dieser Valtellina Superiore des Jahrgangs 2016 

nach 34 Monaten im großen (= 500 Liter) Holzfass und langer 

Flaschenreife auch im Glas hellrot wie eine Bischofsmütze. 

Der Wein vom Granitboden fordert auch einige Geduld von 

der Nase, ehe sie aus dem rauchigen Orange-Pekoe-Duft die 

wunderbare Erdbeer-Marmelade-Wärme eines lange gereiften 

Nebbiolo herausriecht. Mit Luft breitet sich dann eine 

Wolke an „sottobosco“-Gerüchen aus, in denen die Johannisbeere 

heraussticht. 

Schön fruchtgeprägt zeigt sich der „Rocce Rosse“ dann mit 

einem Mix sowohl aus reifen und säuerlich-jugendlichen 

Waldbeeren. Von Anfang an begleitet aber die Würze des 

Terroirs und ein Tee-artiger Gerbstoff diesen einladendoffenen 

Fruchtspiegel. Wer an der hellen Farbe im Glas zweifelte, 

wird spätestens ab dem zweiten Glas auch eine leichte 

Speckrauch-Tönung entdecken, die für die Komplexität dieses 

Nebbiolos Zeugnis ablegt. Für die Küche passt er zu allen 

zart süßlichen sughi, etwa den Reh- oder Wildschweinsaucen 

für Pappardelle. Allerdings hat auch Kalbsbraten, gerne auch 

mit kräftigeren Aromaten wie Thymian, hier einen wunderbaren 

Freund gefunden. Und einen, der das noch Jahre sein 

wird! 


3 GLÄSER 

Gambero Rosso 


ARPEPE 

PROBIERPAKET„RISERVAS 

VALTELLINA SUPERIORE 2016“ 

NEBBIOLO | 6 FLASCHEN 

ILO029916-P | 95,55 €/L | STATT 479,40 € NUR 430,00 € 

Alpine Gipfelstürmer: 

Alle 6 großartigen Riservas von ArPePe 

in einem Paket – Nebbiolo in Perfektion! 

SASSELLA „ULTIMI RAGGI“ 


SUPERIORE, ROSSO 2016 

Der Lohn der unkonventionellen Trocknung 

am Stock 

NEBBIOLO 

ILO021116 | 14% VOL. | 106,53 €/L | 79,90 € 

Die letzten Strahlen der Sonne geben diesem ungewöhnlichen 

Wein aus der Produktion von ArPePe den Namen. 

Der „Ultimi Raggi“ stellt zugleich auch die Abfüllung des 

lombardischen Weinguts mit dem höchsten Alkoholgehalt 

(wobei es nur um 14 Vol.-% geht) dar. Dieser verdankt sich 

der Trocknung der Weintrauben. Höchstes Ziel dabei ist es 

aber „die Frische und Trinkbarkeit des Nebbiolo delle Alpi 

zu erhalten“. Daher entschied sich bereits der kreative Erneuerer 

Arturo Pelizzatti Perego dafür, die Erzeugung seines 

„passito“ nicht im Weinkeller, sondern im Weingarten 

selbst durchzuführen. 1999 begann er mit der Umsetzung 

seiner Idee auf 600 Metern Höhe im oberen Teil der Sassella. 

Denn in dieser Gegend dauert die Zeit bis zum Erreichen der 

richtigen phenolischen Reife länger als in tiefer gelegenen 

Weingärten. Die plötzlichen Temperaturwechsel zwischen 

Tag und Nacht während der Erntezeit konzentrieren den 

Traubenzucker. Die Beeren dehydrieren langsam im Wind, 

während sie noch an der Pflanze haften. Erst kurz vor dem 

ersten Schnee wird geerntet (2016 war es der 10. November). 

Danach reift der „Ultimi Raggi“ für 34 Monate in der Kombination 

aus 5000-Liter-Fässern und Zement, eher er die Flaschenreife 

beginnt. 

Das Ergebnis ist ein – für ArPePe-Verhältnisse – geradezu 

dunkler Nebbiolo, der nach Kubeben-Pfeffer, Würzkräutern 

wie Borretsch und Estragon, aber auch reifer Weichsel duftet. 

Der Gerbstoff breitet darüber eine zarte Anmutung von süßem 

Kaffee. Doch keine Angst, auch wenn es sich um getrocknete 

Trauben handelt, ist es nur der Duft der an die 

Konzentration der Süße erinnert. Am Gaumen zeigt sich der 

„Ultimi Raggi“ von 2016 mit einer geradezu nachdrücklichen 

Kraft von dunklen Beeren. Vor allem Brombeere ragt hier 

heraus, auch Kakaopulver darf man notierten. 

Doch eigentlich ist es das Finale, das alle diese Noten wie in 

einem Brennglas bündelt. Hier schimmert neben der Frucht 

auch der herbe Ton der blättrigen Kräuter durch, sogar etwas 

Minze kann man ausmachen. Der an Espresso – aber 

ohne jede Bitterkeit – erinnernde Nachhall will praktisch 

gar nicht enden. Eine geradezu klassische Wahl zu allen lang 

geschmorten Ragouts vom Wild! Aber auch einen Schokobrownie 

oder eine Sachertorte kann man mit diesen „letzten 

Strahlen“ überglänzen. 


November 2023 

73

SPANIEN MADRID 

BODEGAS 

CINCO 

LEGUAS 

CHINCHÓN 

Von einem, der auszog 

guten Wein zu machen: 

Marc Isart 

Meist sind es die renommierten Weinbauregionen 

mit ihren historischen Lagen die unsere Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen. Dann nähern wir 

uns Schritt für Schritt dem Epizentrum, gelangen vom Großen 

ins Kleine und treffen im besten Fall auf Winzer, deren 

Weine zu uns sprechen, uns berühren. Herkunft, Identität, 

Charakter – wenn man so will die DNS – der Weine sind 

uns enorm wichtig. Diese „Herkunft“ verknüpfen wir automatisch 

mit gewissen Erwartungen an den Wein. Im Fall von 

Cinco Leguas allerdings stellen wir unsere Herangehensweise 

auf den Kopf, da es sich hierbei um das Herzensprojekt 

unseres langjährigen Freundes Marc Isart handelt. 

Die frühen Jahre 

Einer der den Imagewechsel der spanischen Weinwelt aktiv 

wie kein Zweiter mitinitiiert hat ist eben jener gebürtige Katalane 

Marc Isart Pinos, Jahrgang 1975. Es ist keineswegs vermessen 

(ganz im Gegenteil: Es ist nur recht und billig!), ihn 

als den stillen aber großen Star der Region Madrid und einer 

der Schlüsselfiguren seiner Winzergeneration zu bezeichnen. 

Marc ist ein begnadeter Weinmacher, der nie Aufhebens 

um seine Person macht, sondern sich gerne unauffällig 

(und recht schweigsam) im Hintergrund hält, das Rampenlicht 

und „öffentliches Interesse“ sind seine Sache nicht. Er 

ist ein ausgeglichener, in sich ruhender Charakter, immer 

zurückhaltend, höflich und extrem bescheiden. Seine Vita 

liest sich entsprechend: Im Alter von 14 Jahren zogen seine 

Eltern nach Madrid, und dort in der Fremde ging der junge 

Marc bald harter körperlicher Arbeit nach: Er wurde Landmaschinenschlosser. 

In seiner Freizeit arbeitete er zudem in 

der Landwirtschaft, in den Abendstunden büffelte er für seine 

weiterführenden Schulabschlüsse. Marc bewältigte dabei 

ein Pensum, das Heranwachsende in unseren Breiten – wenn 

überhaupt! – vermutlich nur vom Hörensagen kennen. Im 

Anschluss studierte Marc Agrarwirtschaft (Dipl. Ingenieur) 

und Önologie (Master) an der renommierten Universidad 

Complutense de Madrid – das alles neben seinem als Landmaschinenschlosser. 

Multi-Tasking-Marc 

Mit den Universitätsabschlüssen in der Tasche widmete sich 

Marc fortan nur noch dem Thema Wein. Seine ersten Sporen 

verdiente er sich als Önologe für Bodegas Orusco aus Valdilecha 

(quasi die Nachbarschaft), denen er übrigens bis heute beratend 

zur Seite steht. Im Jahr 2006 erhielt Marc das Angebot 

für Bernabeleva zu arbeiten, wobei diese Anfrage von niemand 

geringerem als Raúl Pérez kam, der damals als Consultant für 

die Bodega tätig war. Marc nahm an, und was dann folgte war 

so etwas wie der Urknall für ein Weingut im Dornröschenschlaf, 

eine Region (Gredos), eine Rebsorte (Garnacha) und 

(ohne Übertreibung) ein ganzes Weinland. Die Weine, die 

Marc dort machte, haben einen enormen Anteil am Imagewechsel 

der spanischen Weine zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 

Neben Bernabeleva gründete er 2008 zusammen mit Dani 

Landi und Fernando García das Kultweingut Comando G. 

Hier konzentrierte sich das Trio auf extreme Lagen und belohnte 

sich (und uns sowie den Rest der interessierten Weinwelt) 

mit Kultweinen wie „Rumbo al Norte“ oder „La Tumba 

del Rey Moro“ – Pionierarbeit die Maßstäbe gesetzt hat. Kein 

Wunder, dass sehr bald einige der „Altmeister“ auf ihn aufmerksam 

wurden! Telmo Rodríguez, der vom Können Marcs 

beeindruckt war (und ist), warb über Jahre um seine Gunst, 

wollte ihn unbedingt für sein eigenes Gredos-Projekt: Pegaso. 

Seit 2016 trägt Marc nun auch dort die Verantwortung, die 

Weine tragen erkennbar – ganz im Sinne Telmos – auch seine 

Handschrift. In den letzten Jahren richtete Marc seinen Fokus 

aber zunehmend auf seine Heimat Chinchón im Südosten 

Madrids und seine Herzensangelegenheit Cinco Leguas. 


Ortstermin 

Chinchón ist eine etwas über 5.000 Einwohner zählende 

Kleinstadt in der Comunidad de Madrid, der Autonomen 

Gemeinschaft Madrid. Das Städtchen liegt etwa 30 Autominuten 

südöstlich der Hauptstadt auf einer Höhe von 750 

Metern. Das Klima in diesem Teil der spanischen Hochebene 

ist von kontinentalen Einflüssen geprägt, die Winter sind 

entsprechend verhältnismäßig rau, die Sommermonate zum 

Teil erbarmungslos heiß. Die Niederschlagsmenge liegt bei 

415 mm im Jahr. Etwas Regen: ja, aber nicht in den Sommermonaten. 

Chinchón ist seit dem Mittelalter als Handelszentrum 

für die umliegenden Dörfer und Gemeinden von Bedeutung. 

Landwirtschaft, Handwerk und Handel bildeten über 

Jahrhunderte die wichtigsten Einnahmequellen. Zeugnis der 

merkantilen Bedeutung ist die beeindruckende Plaza Mayor 

mit den für Kastilien typischen Balkonleisten an den schmucken 

Fassaden. Dieser zentrale Platz zählt zu den schönsten 

Plazas ganz Spaniens und lockt (wie auch der historische 

Stadtkern) viele Touristen nach Chinchón, das nicht von ungefähr 

der Vereinigung „Los Pueblos más Bonitos de España“ 

(vergleichbar dem französischen Zusammenschluss „Les 

Plus Beaux Villages de France“) angehört. Überregionale Bekanntheit 

erlangte das Städtchen aber in erster Linie mit seinen 

Obst- und Weinbränden, die schon im 19. Jahrhundert 

auf den Weltausstellungen in Paris Kritiker begeistern konnten. 

Vor allem der Anis aus Chinchón (namens „Chinchón“) 

ist nach wie vor ein weltweit gefragtes Destillat. Denn er 

wird ausschließlich aus Anissamen hergestellt, nicht wie fast 

jede andere Anisspirituose, aus preisgünstigerem Sternanis 

und je nach Herkunft mit bis zu 60 verschiedenen botanicals 

und Gewürzen, zumal die Anispflanze (Pimpinella anisum, 

im Spanischen matalahúva, nach dem hispano-arabischen 

ḥabbat ḥulúwwa, „süßes Korn“) auf den Feldern rund um 

Chinchón wächst. Und da man auf besagten Feldern seit dem 

11. Jahrhundert Anis regelrecht kultiviert, ist dieser Anis der 

einzige mit einer geschützten und kontrollierten Herkunftsbezeichnung. 

Aber das ist eine andere Geschichte. 

Schon aus Verpflichtung 

Aus vielerlei Gründen bezeichnet Marc sein Tun in Chinchón 

auf seinem eigenen Weingut als besondere Verpflichtung gegenüber 

Region, Herkunft, Familie und sich selbst. Sein Wirken 

bei Orusco, Bernabeleva, Comando G oder Pegaso war und ist 

immer auch wirtschaftlichen und stilistischen Vorgaben unterworfen, 

die (ganz natürlich) Kompromisse unumgänglich machen. 

Das Projekt Cinco Leguas verschafft Marc die Möglichkeit 

seiner Leidenschaft Wein frei von jeglichen Zwängen nachzugehen. 

„Ich möchte bescheidene Weine an einem bescheidenen 

Ort machen.“ Als „Vinos de sed“, Durstlöscher bezeichnet Marc 

seine Weine auch. Diese Aussagen spiegeln nur zu gut den Charakter 

dieses besonderen Menschen wider. Man sollte meinen, 

dass ein Winzer dieser Güteklasse nach seinen zum Teil „himmelsstürmenden“ 

Weinen bei Bernabeleva, Comando G und 

Pegaso nun auch mit Cinco Leguas den nächsten Cru abliefern 

möchte. Weit gefehlt! Marc bleibt bescheiden und propagiert 

eine neue Einfachheit, die Rückbesinnung auf die lokale Tradition. 

Für ihn ist es ein Bedürfnis in seiner Heimat (!) eigene 

Weine zu machen und einen Beitrag zum Erhalt der alten Rebanlagen 

leisten zu können, denn vor 100 Jahren standen in der 

Region noch 60.000 Hektar unter Wein, heute ist es gerade einmal 

ein Fünftel der ursprünglichen Fläche. 

Lokal verbunden 

Wie wichtig Chinchón für Marc geworden ist, verdeutlicht 

auch der Name seines Weinguts Cinco Leguas. Eine „legua“ 

ist ein altes spanisches Längenmaß und eben jene fünf („cinco“) 

„leguas“ (eine legua erstreckt sich je nach Quelle und 

Epoche über 4.166 bis hin zu 6.683 Metern) galten im 16. Jahrhundert 

als Gütesiegel, da sie die lokale Herkunft der Weine, 

die von den Madrider taberneros ausgeschenkt wurden, 

garantierten. Marc sieht seine Weine als Erbe dieser Kultur: 

lokal, ehrlich, bescheiden. Schankweine, die den Durst stillen. 

Und eben oder vor allem auch: als Weine aus Madrid! 

Eine andere Welt 

Die Appellation Vinos de Madrid mit etwa 12.000 Hektar 

Rebfläche wurde im Jahr 1990 zur Denominación de Origen 

(D. O.) und besteht heute aus Subzonen. Zu den klassischen 

Gebieten Arganda, San Martín, Navalcarno gesellte sich 

jüngst auch El Molar (seit 2019) hinzu. Chinchón gehört zur 

Subzone Arganda, diese stellt knapp 50 % der gesamten Rebfläche 

die meist mit den Rebsorten Tinto de Madrid, Malvar 

und Alarije bestockt sind. Anders als in San Martín, wo Bernabeleva 

sitzt, spielt Garnacha nur eine untergeordnete Rolle. 

Marc bewirtschaftet mittlerweile 9,5 Hektar Rebfläche 

biologisch in den Gemeinden Chinchón, Belmonte de Tajo 

und Colmenar de Oreja und bisweilen noch etwas Traubenzukauf 

aus der Nachbargemeinde Valdilecha. Die roten Tonund 

weißen Gipsböden sind schwer zu bearbeiten und verlangen 

viel Aufmerksamkeit. Ein Grund warum bemüht ist 

den Zukauf zu minimieren und weitere eigene Fläche zu erstehen. 

Dieser für Außenstehende unwirtliche Landstrich 

verlangt Land und Mensch enorm viel ab, daher tragen 

Marcs Weine auch den Namen „La Maldición“ (der Fluch). 

Wellnessbereich 

Ausdruck von Marcs Passion für seine Arbeit ist auch folgendes 

Zitat: „Das Befriedigenste an meinem Beruf ist, dass 

dieser Job keine Arbeit ist!“. In Anbetracht der regionalen 

Anforderungen und Marcs Arbeitsweise, gerade in der Außenwirtschaft, 

wirkt diese Aussage surreal. Im Kontrast zur 

harten Feldarbeit wirkt das Kellereigebäude dann dennoch 

wie ein Ort der Meditation. Wer sich umschaut erkennt sofort, 

dass es kein Patentrezept zur Weinbereitung gibt. Marc 

nutzt sein ganzes Spektrum an Erfahrungsschatz und probiert 

darüber hinaus auch ständig weiter wie er seinem Weinen 

am gerechtesten wird. Somit findet sich ein Potpourri 

an Weinbereitungs-Tools der Klassik (Gärständer aus Ton, 

Holz und Beton, Amphoren und kleinere Holzfässer). Technik 

ist nicht so seine Welt, er vertraut auf traditionelle akribische 

Arbeit die ihre Zeit in Anspruch nimmt und den 

Weinen auch Zeit einräumt. Apropos Zeit: in Vergangenheit 

diente die Bodega schon als Schnapsbrennerei, Sektkellerei 

und Schneiderei für Maßanzüge. Seit 2019 konfektioniert 

hier nun Marc seine außerordentlichen „Vinos de Sed“, keine 

500 Meter vom historischen Marktplatz Chinchóns entfernt, 

wo schon vor 500 Jahren die Weine der Umgebung hoch 

gehandelt wurden. 

Cinco Leguas 

November 2023 

75


„LA MALDICIÓN“ CLARETE 

DO VINOS DE MADRID, ROSADO 2022 

Clarete? Ein Segen! Rosado? Unbedingt! 

MALVAR, TINTO FINO 

SVM030422 | 11,5% VOL. | 13,20 €/L | 9,90 € 

Im mittelalterlichen Spanien, lange bevor unerschrocken 

xylophile Winzer, Bibern gleich, das Holz in Form von Fässern 

für sich und die Reifung ihrer Weine entdeckten, wurde 

ein roséfarbener Wein in großen Mengen gehandelt und 

getrunken: clarete. Einer der berühmtesten, weil am meisten 

geschätzten claretes, stammt aus einer Gegend, die sich innerhalb 

des Radius von cinco leguas um Madrid befindet: 

Arganda del Rey. Die „claretes de Arganda“ waren für ihre 

„Sanftheit und ihre Fähigkeit, den Durst zu stillen“ landauf, 

landab berühmt. Im Laufe der Zeit geriet der clarete allerdings 

in Vergessenheit, und so man nicht eben Spanier ist 

oder ein Faible für eher historische „Erfrischungen“ hat, 

kann es durchaus sein, dass man noch nie von diesen Weinen 

gehört hat. Was sehr bedauerlich wäre! Zumal der „clarete“ 

ein Wein sui generis ist. Weder Rot-, noch Weiß-, noch Roséwein 

– sondern eben „clarete“. 

Für diese köstliche „La Maldición“-Variante kombiniert 

Marc Isart 85 % Malvar und 15 % Tinto Fino (was nichts anderes 

als Tempranillo ist) und vergärt diese spontan. Nach 

20 Tagen Maischestandzeit wird der angehende „clarete“ in 

unterschiedlichen Behältnissen (Beton, Inox, Amphore, etc.) 

ausgebaut. 

Das Ergebnis kann sich sehen und ganz fantastisch trinken 

lassen: Im Duft Mandarinenschale, Sauerkirschen, Kräuter, 

ein Anflug von Heu, reife Trauben-, Beeren- und Steinfrucht, 

am Gaumen wiederholt sich der Eindruck, jetzt auch säuerliche 

Äpfel und eine herrlich herb-pikante Qualität, die den 

Trinkfluss enorm befördert und befeuert! Erfrischung pur! 

„LA MALDICIÓN“ MALVAR 

DO VINOS DE MADRID, BLANCO 2022 

Mal wieder maravilloso: Malvar aus Madrid! 

MALVAR 

SVM030122 | 12,5% VOL. | 13,20 €/L | 9,90 € 

Es ist wie es ist. Und in diesem Fall: selten und im besten Sinne 

„eigenthümlich“. Die Rede ist von der Rebsorte Malvar, „la 

Malvar“, die auch als „Malvasía de Madrid“ bekannt ist und 

die, wie der Agraringenieur und eminente Ampelograf Víctor 

Cruz Manso de Zúñiga 1905 festhält (vorher taucht der Name 

„Malvar“ in wissenschaftlichen Schriften nicht auf), nicht mit 

der „Malvasía de Rioja“ identisch sei. So weit so gut. Was er allerdings 

nicht erwähnt: Diese rare, in den DOs Vinos de Madrid 

bzw. Mondéjar zugelassene Sorte ist in Spanien spätestens seit 

1513 und Gabriel Alonso de Herrera in seinem Werk „Obra de 

Agricultura compilada de diuersos auctores“ (noch über zwei 

Jahrhunderte später als „Agricultura general“ ein Bestseller) 

aktenkundig. Allerdings unter dem Namen Layrenes bzw. Lairén 

– nicht zu verwechseln mit Airén, einer der meistangebauten 

Rebsorten auf diesem Planeten. Von der Rebsorte Lairén 

wissen wir, dass sie ursprünglich aus Andalusien stammt, in 

den D O.s Montilla-Moriles, Málaga und Sierras de Málaga zugelassen 

ist, aber statistisch nicht erfasst wird, schon gar nicht 

reinsortig vinifiziert wird. Anders als im hauptstädtischen 

Umland (bis hin nach Guadalajara, Cuenca und Toledo), wo 

Winzer wie Marc Isart aus dieser „Edelsorte“, die „exzellente 

Moste und Weine“ (Juan Marcilla Arrazola, „Tratado práctico 

de Viticultura y Enología españolas“) hervorbringt, einen 

wunderbaren „vino de sed“, einen regelrechten „Durstlöscher“ 

auf die Flasche zieht: Im Duft ein Hauch von Rosen und Muskat, 

zart „natural“, dazu Kamille, getrocknetes Gras bis blonder 

Tabak nebst einem Hauch Karamell, am Gaumen mit dem 

(erwartbar) tonischen grip, dabei fast cremig und mit schöner, 

nicht zu prononcierter Säure (mit etwas mehr Luft und Wärme 

deutlich reife Grapefruit) zartherbem Finish. So kann das 

für uns‚ immer weitergehen … 




Cinco Leguas 

„ROMPECEPAS“ 


Einnehmend karg und mit herrlichem Trinkfluss 

MALVAR 

SVM030222 | 12,5% VOL. | 18,53 €/L | 13,90 € 

Der weiße „Rompecepas“ von Cinco Leguas hat durchaus das 

Zeug zum „Rompecabezas“, in vielfacher Hinsicht ein Puzzle 

von einem Wein. Für diese weiße Multi-Cuvée, deren Reben 

in kalkhaltigen, tonigen Lehmböden bei Belmonte del Tajo in 

720 Metern Höhe wurzeln, greift Marc Isart auf die Rebsorten 

Malvar, Airén, Torrontés de Madrid und Jaén zurück, die 

er als Ganztrauben etwa sieben Tage gären lässt und anschließend 

neun Monate lang in gebrauchten 300-Liter-Fässern 

aus französischer Eiche ausbaut. 

Marc machte hier einen Wein, der die weißen Rebsorten der 

Region auszuloten und erklären sucht. Eine Art Gemischter 

Satz aus Reben, die den Zeitläuften die Stirn geboten und 

sich bewährt haben. Ein Wein, der die über einen langen 

Zeitraum geleistete Arbeit vermitteln und würdigen soll. Als 

Marc vor einigen Jahren auf die Frage „Welche drei Worte beschreiben 

Deine Weine am besten“ mit „einfach zu trinken“ 

antwortete, hatte er möglicherweise nicht zwingend den 

„Rompecepas“ blanco im Sinn. Oder doch? 

Der zart dunkelgelbe Wein verweigert sich im ersten (und 

auch zweiten) Moment, braucht Luft, wobei auch dann das 

erste olfaktorische Signal „ninguna fruta“, keine Frucht lautet. 

Dafür registriert der geneigte Weinliebhaber eine feine Würze, 

eine durchaus „kühle“ Anmutung und den allgegenwärtigen 

Stein, der strengen, kargen Landschaft im Südosten 

Madrids. Am Gaumen dann weiterhin das Konzept „Struktur 

und Würze zugunsten der Frucht“, die Säure scheint präsenter 

noch als im Vorjahr, dazu eine vegetabile Würze, eine 

Spur Salz, kalkig-steinige Noten, die einen zarten Fruchtkern 

bergen (die hintergründig traubige Komponente weckt 

wieder die Assoziation an Pedro-Ximénez-Fino aus Montilla- 

Moriles), dann auch leicht tonisch und durchaus „more-ish“. 

Obwohl (gerade weilß) der Wein anfänglich etwas zurückhaltender 

ist, lässt er sich tatsächlich „leicht“ trinken, denn 

„Kargheit“ und komplexe Schlichtheit sind hier ausgesprochen 

einladend gelungen! 


„LA MALDICIÓN“ MALVAR EN BOTA 


Andalusische Perspektiven auf Madrid 

MALVAR 

SVM030320 | 13,5% VOL. | 18,53 €/L | 13,90 € 

Marc Isarts Malvar en Bota, für den er anders als noch 2019, 

ausschließlich auf die auf dem Etikett genannte Rebsorte zurückgegriffen 

hat (im Vorjahr kamen hier 50 % Alarije zum 

Einsatz) ist der weingewordene Blick zurück auf die, so Marc, 

„Weinbautradition der Region, wo Oxidation eine Stärke war, 

die diese Weine zu großen Festen, während kalter Abende, zur 

Bereicherung einer Mahlzeit, eines Snacks, eines Abendessens 

begleitet, die stille Ressource des Zufalls, die Missgeschicke in 

önologische Juwelen verwandelt, die aus Fehlern eine Tugend 

macht – wunderbare bernsteinfarbene Weine, seidig, frisch, 

Mandeln, Nüsse, Trockenfrüchte, getrocknete Blumen … Geschichte, 

die begleitet und zum Trinken einlädt.“ Was sollen 

wir sagen? Spanien kann Oxidation! Und wenn so ein Wein 

von so einem genialen Winzer wie Marc, das Wort bota schon 

im Namen führt, wird ohnehin alles gut – und besser! Der 

spontanvergorene Malvar en Bota mazeriert ganze elf Monate 

lang samt Stielen auf den Schalen in 200-Liter-Amphoren, 

wo sich in dieser Zeit ein flor-„Schleier“" bildet. Der Ausbau 

dann deutlich klassisch- andalusischer in traditionellen cubas 

(Eichenholzfässern) oder botas aus Jerez. Ein Viertel des Fasses 

wird nicht befüllt, damit sich die Hefe-flor bemerkbar machen 

und so den Charakter des Weins prägen kann. Marc merkt an, 

dass das keine exakte Wissenschaft sei, dass die Natur nicht 

immer für Wein, Bodega und Winzer Partei ergreife und daher 

die Dicke und Lebenszeit dieses Florhefeschleiers von 

Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen, weshalb dieser Malvar 

mal „biologischer“, mal „oxidativer“ gerät: „Eine Laune der Natur, 

des Spontanen.“ 

Im Duft eher Fino Amontillado, Teig und Hefe, ein Hauch 

von getrockneten Apfelscheiben und kandierter Zitronenschale, 

am Gaumen dann Kontrastprogramm: Umami „in 3D“, 

eine feine Salzigkeit, Trockenfrüchte, nussig-würzig und diese 

unwiderstehliche Sherry-Anmutung! Groß! 


November 2023 

77


„LA MALDICIÓN“ TINTO FINO DO VINOS DE MADRID, TINTO 2022 

Tinto Fino: einfach verflucht gut! 

TINTO FINO, MALVAR 

SVM030522 | 12% VOL. | 11,00 €/L | 8,25 € 

Lange bevor die D. O. Vinos de Madrid bzw. ihrer Vorgängerin „Tierra de Madrid“ auch nur 

in rudimentärster in Form existierten, galt der regionalen Subzone Arganda-Colmenar de 

Oreja besondere Aufmerksamkeit. Nicht etwa, weil man damals schon qualitativ hochwertige 

Weine produziert hätte, sondern weil dort bereits in den 1950er-Jahren die wichtigsten 

Rioja-Händler Tinto Fino (auch als Tempranillo bekannt) aus Arganda einkauften, um sie als 

Rioja auszugeben oder Weinen aus der Rioja beizumischen, als in ihrer Region noch Königin 

Garnacha herrschte und der Tempranillo rar war. Man lasse sich das einmal auf der Zunge 

zergehen: Der früh reifende Tempranillo aus einer in klimatischer Hinsicht nicht eben unproblematischen 

Hochebene südöstlich von Madrid als geheime Zutat in Weinen der Rioja. 

Völlig abwegig ist das nicht: Navalcarnero etwa war das Epizentrum der Rebsorte Negral, 

einer roten Traube, die vor allem von galicischen Großhändlern zur Aufhübschung ihrer 

Ribeiros in großen Mengen eingekauft und gen Norden transportiert wurde. 

Aber zurück zu Marc Isarts „La Maldición“ Tinto Fino, der, wie zu erwarten auch mit einen 

kleinen Anteil an Weißweintrauben (15 % Malvar) verschnitten wurde, was gängiger und tradierter 

Praxis entspricht. 

Er will diesen Wein als Einführung, als gateway wine (nicht seine Worte) für dieses Gebiet 

verstanden wissen. Er will einen „ehrlichen, unprätentiösen Wein, der Gespräche und Mahlzeiten 

begleitet“, es geht ihm um den Wein des einfachen Weinbauers, den es wiederzugewinnen 

gilt, der den Durst löscht, die Nahrung bekömmlicher macht und dabei hilft, den harten 

Arbeitsalltag zu energetisieren. 

Und das ist ihm ganz phänomenal gelungen! Stein und Beerenfrucht, dazu feinherbe Einsprengsel, 

ein leicht säuerliches Element (rote Johannisbeere), dazu ein kleines Quantum 

noch unreifer Pflaume und ätherische Kräuternoten, alles sehr angenehm und angenehm kühl 

am Gaumen, zarte helle Säure, so feingewirkte wie griffige Tannine: ¡enhorabuena! 


„ROMPECEPAS“ TINTO FINO DO VINOS DE MADRID, TINTO 2020 

Hoher Wiedererkennungswert dank Tinto Fino! 

TINTO FINO 

SVM030620 | 14,5% VOL. | 15,86 €/L | 11,90 € 

Tempranillo: Bannerträger des spanischen Weinbaus und die nach Cabernet Sauvignon und 

Merlot dritthäufigst angebaute rote Rebsorte der Welt, in Spanien sogar auf Platz eins. Sie ist 

in praktisch allen Regionen der iberischen Halbinsel vertreten und Hauptrebsorte in vielen 

Appellationen Spaniens. Nicht von ungefähr bezeichnet Jancis Robinson sie als den Cabernet- 

Sauvignon Spaniens, zumal die Rebsorte auch ein Exportschlager zu sein scheint: Die Kritikerin 

berichtet von jüngsten Pflanzungen in der Schweiz, auf Malta und sogar in Zentralanatolien 

und Kappadokien! Pedro Ballesteros MW widmet dem Tempranillo in seinem Halbtausendseiter 

von 2021 über Wein aus Spanien ein eigenes Unterkapitel, erwähnt in diesem 

Zusammenhang allerdings nicht ein einziges Mal die D. O. Madrid … 

Umso schöner für alle Beteiligten, dass Marc Isart hier von Lagen bei Colmenar de Oreja 

und Chinchón einen „Rompecepas“ Tinto Fino vinifiziert – die Rebstöcke, es handelt sich 

um eher „rustikale“ (so Marc) Tinta-de-Madrid-Klone, die den Weinen allerdings ein langes 

Leben bescheren, wurzeln in kalkhaltigem tonigen Lehm mit viel rotem Ton an der Oberfläche. 

Die Idee: einen einfach zu trinkenden Wein mit hohem Wiedererkennungswert abzufüllen. 

Die Realität: mission accomplished: Ganztrauben, spontanvergoren, 30 Tage auf den Schalen 

und dann in gebrauchten 500-Liter-Fässern aus französischer Eiche ausgebaut, kraftvoll, aber 

nicht konzentriert, die Leichtigkeit mit der hier dunkle Beerenfrüchte und Kirschen, Stein 

und Struktur Hand in Hand und mit Gusto vom Glas in den Mund gehen, ist uns mindestens 

einen Jauchzer wert! Die Säure sehr schön intergriert, die Tannine saftig-griffig, der Nachhall 

animierend – ein feines, sehr feines Weinchen, dieser Tinto Fino! 



„ROMPECEPAS“ GARNACHA DO VINOS DE MADRID, TINTO 2022 

Marc Isart sei Dank: Das Garnacha-Geheimnis ist gelüftet! 

Cinco Leguas 

GARNACHA 

SVM030722 | 12,5% VOL. | 17,20 €/L | 12,90 € 

War ja klar: Marc Isart, eines der Gründungsmitglieder von „Comando G“, dem „Kommando 

G(arnacha)“, kennt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alle Geheimnisse, die 

diese Rebsorte einem engagierten viñador in Spanien anvertraut haben könnte, en gros und 

en detail. Und vermutlich noch ein paar mehr. 

„Rompecepas“, Variante Garnacha, der in seiner 2021er-Iteration noch „El Secreto de la Garnacha“ 

hieß, ist nun also der dritte Jahrgang dieses anfänglich als Exklusivposten für den 

Irischen Markt gedachten Weins, den Marc komplett in der Amphore (tinaja) vinifiziert 

hat. Man kann – wie bei so vielen Sachen – zu Amphorenweinen stehen wie man will. Man 

darf das auch als Spielerei abtun und sich anderen Getränken zuwenden (umso besser, mehr 

für uns!), solle aber anerkennen, dass diese Form der Vinifikation sehr wohl Tradition hat, 

und, kaum zu glauben, auch im spanischen Hinterland (Marc setzt unter anderem auch eine 

1200-Liter-Amphore ein, die der Großvater seiner Frau Carmen bis 1965 in Gebrauch hatte)! 

Tinajas bis 5000 Liter Fassungsvermögen sind hier keine Seltenheit. 

Die Trias Spanien – Garnacha – Amphore jedenfalls dürfte für Weinfexe, die sich an solchen 

Dingen erfreuen können, wie ein Sechser im Lotto sein. Im Priorat bringt Ester Nin für ihren 

„Planetes“ Garnacha und tinaja zusammen (herrlich, herrlich!) und – Farbwechsel, Garnacha 

Blanca! – in der Rioja zaubert David Sampedro mit dem „KHA MÉ“ Fantastisches auf die 

Flasche. Jetzt also auch Marc Isart. Was ein irischer Kritiker über seinen „Geheim-Garnacha“ 

von 2020 geschrieben hat – „This is quite unputdownable“ – gilt für den 2022er jedenfalls 

doppelt und dreifach! Und immer noch auch die Ankündigung, dass wir – neben unserem 

„Coup de Cœur“ für solche Weine im Grunde ein neues Siegel vergeben müssten: die 

„Épiphanie de Picard“! Zarte 12,5 Vol.-% leicht, wieder die wie mit dem Silberstift virtuos 

schraffierte Frucht, die süchtig und glücklich machende Säure, die die Beerenfrucht singen 

lässt, dazu Blutorange (nebst Schale) bis Bergamotte, dazu ein Hauch Wacholderholz, 

ein mineralisch-tannischer grip am Gaumen, bei dem man nicht weiß, ob man jubeln oder 

schlucken soll. Im Zweifel einfach beides! 

Sofort genießen und jeden neuen Jahrgang nachkaufen! 

„CINCO LEGUAS“-KENNENLERNPAKET 

Einmal alles bitte! 

SVM039923 | 6 FLASCHEN | 13,11 €/L | STATT 66,75 € NUR 59,00 € 

Marcs „Hauptstadt-Weine“ sind uns eine echte Herzensangelegenheit, 

wir können uns im Grunde dauernd daran begeistern, 

ganz gleich on in Weiß, Rot oder Rosé! Was läge 

also näher, als ein hübsches Cinco-Leguas-Paket zu schnüren, 

damit Sie sich den Weinen möglichst „ganzheitlich“ zu nähern 

können? Eigentlich nichts, oder? Eben! 

6 Flaschen, je 1 x 

· „La Maldición“ Malvar DO Vinos de Madrid, blanco 2022 

· „Rompecepas“ DO Vinos de Madrid, blanco 2020 

· „La Maldición“ Clarete DO Vinos de Madrid, rosado 2022 

· „La Maldición“ Tinto Fino DO Vinos de Madrid, tinto 2022 

· „Rompecepas“ Tinto Fino DO Vinos de Madrid, tinto 2020 

· „Rompecepas“ Garnacha DO Vinos de Madrid, tinto 2022 

November 2023 

79

SPANIEN KANARISCHE INSELN 

VINOS EN TÁNDEM 

TIERRA 

FUNDIDA 

SAN CRISTÓBAL DE LA 

LAGUNA (TENERIFFA) 


Mit dem Tandem unterwegs 

auf geschmolzener Erde! 

Tierra Fundida 

Der Beginn eines großen Abenteuers 

Bei diesem trüben Wetter überkommt uns das Fernweh, es 

geht auf Expedition: Kurs Teneriffa! Jenes Ziel welches der 

größte Naturforscher seiner Zeit Friedrich Wilhelm Heinrich 

Alexander von Humboldt (1769–1859) bereits im Juni 

1799 ansteuerte. Gemeinsam mit dem französischen Naturforscher 

Aimé Bonpland (1773–1858) startet Humboldt am 

5. Juni 1799 im Hafen von La Coruña seine erste Forschungsreise 

nach Übersee (oder, wie der Titel seiner Aufzeichnungen, 

die „Reise in die Aequinoctial-Gegenden des Neuen 

Continents“). Nach wenigen Tagen auf See erreichte das 

Forschungsschiff, die Korvette „Pizarro“ (nach spanischer 

Terminologie eine leichte Fregatte, „fragata ligera“), den 

Hafen von Santa Cruz de Tenerife (. Eine Woche verweilten 

Humboldt und Bonpland zu Forschungszwecken auf der 

Insel. Das Tandem bestieg den Pico del Teide, der mit 3.718 

Metern höchsten Erhebung der Kanaren und gleichzeitig der 

höchste Berg auf spanischem Staatsgebiet. Ganze drei Tage 

dauerte der Aufstieg vom Orotava-Tal bis zum Gipfel über 

einen Maultierpfad, der als Handelsroute Nord- und Südteil 

der Insel miteinander verband. 

„Welch ein Anblick! Welch ein Genuss! Wir waren bis tief im Krater, 

vielleicht weiter als irgendein Naturforscher. […] Gott, welche 

Empfindung, auf dieser Höhe (11.500 Fuß)! Die dunkelblau Himmelsdecke 

über sich; alte Lavaströme zu den Füßen, um sich dieser 

Schauplatz der Verheerung (3 Quadratmeilen Bimsstein), umkränzt 

von Lorbeerwäldern; tiefer hinab die Weingärten, zwischen denen 

Pisangbüsche [Bananenstauden] sich bis ans Meer erstrecken, die 

zierlichen Dörfer am Ufer, das Meer, und alle sieben Inseln, von 

denen palma und Gran Canaria sehr hohe Vulkane haben, wie eine 

Landkarte unter uns.“ 

Humboldt und Bonpland erforschten dabei Vegetations- und 

Klimazonen, die Geologie, Flora und Fauna der Vulkaninsel. 

Inseldasein 

Im Atlantik gelegen, über 1.000 Kilometer entfernt vom spanischen 

Festland, vor der Westküste Marokkos: überflüssig zu 

erwähnen, dass wir uns hier in einer völlig anderen Welt befinden. 

Das Klima wird von subtropischen Einflüssen bestimmt, 

was ganzjährig frühlingshafte Temperaturen zur Folge hat, 

nur in den Sommermonaten steigt das Thermometer leicht 

an. Der Alisio, so nennt man auf den Kanaren den Nordost- 

Passat, die mächtige Präsenz des Teide und die unmittelbare 

Meereslage drücken bewusstem Klima ihren ganz eigenen 

Stempel auf. Auf Basis dieses Klimas und der Geographie 

der Insel har man für Teneriffa fünf Appellationen definiert: 

D. O. Tacoronte-Acentejo (im Nordosten), D. O. Valle del 

Orotava (an der nördlichen Flanke des Teide), D. O. Ycoden- 

Daute-Isora (im Nordwesten), D. O. Abona (südlich des Teide) 

und D. O. Valle de Güimar (im Osten der Insel). 

Gerüchteküche und Promigeflüster 

Der Wein der Kanarengewinnt seit einigen Jahren wieder vermehrt 

an Wertschätzung. Envínate und Suertes del Marqués 

(beide Teneriffa), Puro Rofe (Lanzarote), Victoria Torres 

(La Palma), Bimbache (El Hierro) sowie Tamerán (Gran 

Canaria) sind nur einige der hochgehandelten kanarischen 

Erzeuger. Seit Jahrhunderten wird auf allen kanarischen 

Hauptinseln (Ausnahme: La Graciosa) Wein angebaut. 

Shakespeare erwähnte in seinen Werken oft „Canary“ oder 

„Malmsey“, jene Süßweine vergangener Zeiten aus der Rebsorte 

Malvasía Aromática, etwa in Henry IV: „But i’ faith 

you have drunk too much canaries, and that’s a marvellous 

searching wine, and it perfumes the blood ere one can say 

»What’s this?«“. Die so poetisch aufgeladenen Weine waren 

damals echte Exportschlager, die vor allem nach Nordeuropa 

und in die amerikanischen Kolonien verschifft wurden. Heute 

sind die kanarischen Weine im angelsächsischen Raum erneut 

schwer angesagt. Das Londoner Kult-Weinmagazin 

Noble Rot und die britische Weinkritikerin Jancis 

Robinson schwärmen mit einer bemerkenswerten Regelmäßigkeit 

von Envínate & Co. Auch Schauspielerin 

Keira Knightley liebt ganz offensichtlich Listán Blanco. Zu 

ihren absoluten Lieblingsweinen zählen neben „Vidonia“ 

(Suertes del Marqués) die von Envínate, „Palo Blanco“ und 

„Táganan“: „Both are quite intense wines that smell like 

they’ve been grown near a volcano. Bizarre! The »Vidonia« 

smells a lot smokier, which is an amazing thing, but I think 

I prefer the slightly more understated »Táganan« – lovely.“ 

We couldn’t agree more! 

Mehr davon! 

An anderer Stelle berichteten wir bereits das die Weine der 

Kanaren echte „game-changer“ für das Image der spanischen 

Weine sind. Der Fokus der hier auf den klimatischen Bedingungen, 

den alten lokalen Rebsorten und den ortstypischen 

Besonderheiten, mit den daraus resultierenden Weinen hat 

uns in seinen Bann gezogen: Envínate, Bimbache und nun 

eben Tierra Fundida! 

Der frühe Vogel und das Prinzip Zufall 

Mai 2023, Ciudad Real, eine Provinzstadt knapp 200 Kilometer 

südlich von Madrid. Hier trifft sich alle zwei Jahre die 

Weinszene zur größten Fachmesse für spanische Weine. Wir 

waren natürlich auch vor Ort, um Kontakte zu pflegen, neue 

Jahrgänge zu probieren und Trends aufzunehmen. Und wie so 

oft ließ unser eng getaktetes Messeprogramm eigentlich kaum 

Raum für größere Überraschungen. Mit einigen Minuten 

im Haben blieb uns dennoch etwas Zeit für ein außerplanmäßiges 

Tasting. Ein winziger, reduziert aber elegant wirkender 

Stand, vier Weine in ebenso reduzierter Ausstattung und 

eine sympathische, gute Stimmung ausstrahlende Winzerin 

nahmen wir aus dem Augenwinkel im Vorbeigehen wahr. 

Statt kurzer Kaffeepause also Neues probieren. Mit dem ersten 

Probeschluck des Claretes „Los Topes“ stand fest: Die Dame 

versteht ihr Metier! Ganz gaumenfällig und offensichtlich! 

November 2023 

81


Viele gute Gründe 

Bereits im ersten Gespräch konnte Loreto, so der Name der 

Winzerin, nachhaltig überzeugen. Loreto Pancorbo hat ihr 

Handwerk an der Universidad de La Rioja (Logroño) gelernt 

und mit Abschlüssen in Önologie und Agrarwissenschaften 

veredelt. Aktuell studiert sie zudem am Institute of Masters 

of Wine. Zu Beginn ihrer beruflichen Karriere hat sie 

in der Rioja im Bereich Weinbau für die Regionalregierung 

La Rioja Forschungsarbeit betrieben. Danach folgten Stationen 

im Napa Valley (USA) und in Neuseeland. Seit 2009 

lebt und arbeitet Loreto nun auf Teneriffa, darunter war sie 

sechs Jahre lang die Önologin der Kooperative LACASMI 

(Sociedad Cooperativa San Miguel de Abona). 

Der richtige Partner 

Humboldt hatte mit Bonpland einen kongenialen Partner 

an seiner Seite, als er auf Teneriffa weilte. Loreto hat diesen 

Partner privat wie beruflich in Gabriel Morales gefunden. 

Gabriel ist gebürtiger „canario“, auch er ist durch und durch 

Fachmann: Agraringenieur und Önologe. Zu Beginn seiner 

Karriere arbeitete er als Önologe des Weinguts El Grifo 

(Lanzarote), aber auch auf dem spanischen Festland und in 

Neuseeland. Im Jahr 2004 zog es Gabriel nach Teneriffa, und 

seitdem bekleidet er dort die Position des technischen Direktors 

bei Bodegas Cuarta Generación. Mit Loreto gründete 

er dann eine Familie und später das Weingut, dem das 

eingespielte Duo den treffenden Projektnamen „Vinos en 

Tándem“ – „Weine in/auf dem Tandem“ – gab. 

Schnelles Wachstum 

Innerhalb von drei Jahren bekamen Loreto und Gabriel drei 

Kinder. Den nötigen Platz fand die Familie in San Cristóbal de 

la Laguna. Ihr Haus beherbergt heute die Familie, den Weinkeller, 

Nutz- wie auch Haustiere und einen großzügigen Gemüsegarten. 

Loreto und Gabriel möchten so autark und nachhaltig 

wie möglich leben. Ab 2016 reifte der Entschluss nun 

endlich eigene Weine zu machen. Das Paar verzichtet gerade 

im Keller auf jegliche Maschinen. Die Gründe sind rationalen 

Ursprungs: Investitionssummen klein halten und die Sicherheit 

der Kinder nicht unnötig gefährden – der Weinkeller ist 

ein weiterer Raum des Hauses! Ein Jahr darauf wurden dann 

die ersten Weine gemacht (1.700 Flaschen), aber 2018 gilt als 

der erste offizielle Jahrgang von Tierra Fundida. Potenziell wären 

wohl 30.000 Flaschen Jahresproduktion machbar, aktuell 

werden aber lediglich 10.000 Flaschen gefüllt. 

Geschmolzene Erde 

Ganze sieben Hektar Rebfläche „Vulkanland“ bewirtschaften 

Loreto und Gabriel, darunter fünf in Tacoronte (im Nordosten) 

und zwei im tendenziell etwas kühleren Los Realejos (im 

Orotava-Tal). Wie auch im Keller verzichtetet das Paar weitestgehend 

auf Maschinen und bewirtschaftet seine Flächen 

biodynamisch. Loreto schwärmt von den Möglichkeiten die 

sich ihr hier bieten: „Die Vielfalt hier ist einfach großartig. 

Wir haben hier ein eigenes Universum an Kleinklimata, Böden 

und Strukturen, Ausrichtungen und Reben. Hier lernt 

man einfach nie aus.“ Dem können wir nur zustimmen. Quasi 

blind haben uns die Weine vom Fleck weg begeistert, ihre 

Herkunft und ihre DNS verleugnen sie nicht. Dennoch oder 

gerade deshalb bringt das Tandem Loreto und Gabriel mit 

Tierra Fundida sehr eigenständige, sehr außergewöhnliche 

Weine auf die Flasche, ohne die wir nicht mehr sein wollen! 


CLARETE „LOS TOPES“, ROSADO 2022 

Ungewöhnlich, außergewöhnlich und absolut 

zum Verlieben 


VIJARIEGO NEGRO, GUAL 

STE020122 | 11,5% VOL. | 29,20 €/L | 21,90 € 

Der Blick auf das ästhetische sehr befriedigende, in Sachen 

Information ausgesprochen dankbare Etikett ist das Eine, 

die Fragen, die sich wie von selbst ergeben das Andere: Clarete? 

Gut, lässt sich herleiten: Clairet bzw. Claret, ein hellroter 

Wein, möglicherweise ein Gemischter Satz aus roten und 

weißen Trauben (Achtung, „spoiler alert“, im Glas ähnelt 

dieser Wein einem vornehm fahlen Rosé aus der Provence!). 

Aber Gual? Vijariego Negro? Bitte? Die portugiesische Sorte 

Malvasía Fina, die aus einer Kreuzung zwischen dem portugiesischen 

Alfrocheiro (auf den Kanarischen Inseln als Baboso 

Negro bekannt) und dem urspanischen Hebén entstanden 

ist, ist auf dem Archipel unter dem Namen Gual bekannt, 

Boal auf Madeira. Loreto und Gabriel lesen diese Sorte, die 

unter anderem neben Vijariego Negro auf über 600 Metern 

Höhe auf vulkanischen Böden (Andosole) wächste. Letztere 

rote Rebsorte kennt man auch unter der Bezeichnung 

Sumoll (erstmals 1797 in Katalonien erwähnt). Der Name 

leitet sich von einem Dialektwort ab, das auf dem lateinischen 

„submolliare“ („reifen“) basiert. DNS-Analysen haben 

(überraschenderweise) ergeben, dass Sumoll mit der Sorte 

Vijariego Negra aus Andalusien identisch ist, die der Vater 

der spanischen Ampelographie, Simón de Rojas Clemente y 

Rubio, 1807 als Sorte beschrieb, die hauptsächlich in Jerez de 

la Frontera angebaut wurde. 

Hier nun also werden Gual (von Hand entrappt) und Vijariego-Negro-Ganztrauben 

spontan in offenen Gärbehältern 

aus Holz vergoren, dann einen Monat lang in Terrakotta- 

Eiern und fünf Monate in französischen Eichenfässern ausgebaut. 

Das Ergebnis: Liebe auf den ersten Schluck! Im Duft 

zunächst ein Hauch Grapefruit und Blutorange, dann eine 

eher steinig-frische Anmutung, die sich nach und nach als 

eine Art salziger Meeresbrise manifestiert. Mit etwas Luft 

dann Pomeranze, reife Traubenfrucht und Kräuternoten. Am 

Gaumen dann unglaublich intensiv, hochenergetisch und 

wunderbar präsent. Die Agrumennoten nun druckvoller, 

herber und in Kombination mit einer ausdrucksstarken, hellen 

Säure. Diese sehr vitale Säurespur verleiht dem Clarete 

eine hinreißende Leichtigkeit und Feinheit, die den Wein 

animierend intensiv, komplex (andere sagen „schräg“) 

und doch enorm elegant wirken lassen. Wie gesagt, 

Coup de Cœur! 


November 2023 

83


„CERCADO DEL PINO“, BLANCO 2021 

Aimez-vous Albillo? Ab jetzt vor allem Criollo! 

LISTAN BLANCA, ALBILLO CRIOLLO, VERDELLO 

STE020221 | 12,5% VOL. | 29,20 €/L | 21,90 € 

Albillo Criollo – man weiß nur wenig über diese weiße Rebsorte. 

Was man weiß ist, dass auf den Kanaren zuerst wohl 

auf La Palma beheimatet, dann auch auf Teneriffa zu finden 

war und mittlerweile (trotz eines recht geringen Bestands) in 

fast allen D.O.s der Kanarischen Inseln zugelassen ist. Inzwischen 

scheint sich bestätigt zu haben, dass sie zusammen mit 

Forastera Blanca aus einer Kreuzung von Listán Blanco (auch 

als Palomino Fino bekannt) und Verdello hervorgegangen ist. 

Der Weinberg Cercado del Pino, von dem diese seltene, 

kleinbeerige Albillo-Variante stammt (wie auch ihre Cuvée- 

Partner Listán Blanco und Verdello), befindet sich in Los 

Realejos in 620 Metern Höhe, auch hier handelt es sich um 

Andosole, also Böden, die aus Vulkanasche, Glas sowie anderen 

pyroklastischen Materialien entstanden sind. Die von 

Hand entrappten Albillo-Trauben vergären spontan in Amphoren 

(Maischestandzeit: 25 Tage) und werden dann fünf 

Monate lang in Terrakotta-Eiern und französischen Eichenfässern 

ausgebaut. Listán Blanco und Verdello werden sanft 

gepresst und in Betontanks spontan vergoren, in denen ein 

Teil dann auch sechs Monate auf der Hefe reift, der Rest in 

gebrauchten Fässern aus französischer Eiche. Gleich vorweg: 

wie alle Weine von Tierra Fundida ein Erlebnis! Klare, fast 

heftige Kante, prononcierte, leuchtende Säure und ein geradezu 

leidenschaftlich intensiver phenolisch-tannischer 

grip. Salz- und Quitten-Nase, zart reduktiv, dann allerdings 

weiße Blüten. Im leicht gerbstoffigen Mund dann eine ganze 

Reihe kleiner Epiphanien (sehr präzise Säure) und mittlerer 

Explosionen, floral und (weiß)fruchtig, später dann ein Hauch 

Sanddorn und leiseste rote Beerennoten. 


„LOS TOPES“, BLANCO 2022 

Insel der Seligen: Einfach top, was man 

auf Tenerifa an Albillo abfüllt! 

ALBILLO 

STE020522 | 12% VOL. | 37,20 €/L | 27,90 € 

Albillo Criollo pur! Allerdings ein Albillo, der sich von seinen 

vermeintlichen Vettern aus Gredos (Albillo Real), der 

Ribera del Duero (Albillo Mayor) und Manchuela (Albillo de 

Albacete) unterscheidet. Der 2022er-„Los Topes“ stammt von 

einem 20 Jahre alten Weinberg in Los Realejos auf vulkanischen 

Böden in 630 Metern Höhe. Die von Hand entrappten 

Trauben wurden, nachdem sie in klassischer Manier „gekeltert“, 

also mit den Füßen gestampft wurden, in Amphoren 

vergoren (25 Tage Maischestandzeit) und reifte dann sechs 

Monate lang in der Amphore und im gebrauchten französischen 

Eichenholzfässern. Die Nase dann auch enorm charaktervoll 

(etwas „vin naturel“ ist immer dabei): Blüten, Zitrusfrüchte, 

Salz und Gestein, ätherische Noten von Kamille 

und Kampfer, reifen Trauben, Karamell und herbem Honig. 

Alles sehr würzig und immer wieder von einer salzigen Brise 

durchweht. Am Mund ein druckvoll salzig-steiniger Zug, 

Kraut und Unterholz, Zitruszesten (Limette, Grapefruit), 

dann auch (etwas verhaltener) Quitte. Am Gaumen enorme 

Spannung dank des leuchtenden Säurebogens und des animierend 

festen tonischen grips. Herrlich „schräger“, wunderbar 

trinkiger Stoff, sauber und im besten Sinne konzentriert, 

mit einer eher „sphärischen“, sehr zugänglich Struktur, und 

im Nachhall ausgesprochen „more-ish“! 




„DESORMAIS“, BLANCO 2022 

Von nun an nur noch Listán Blanco, Albillo Criollo 

und Verdello? Einverstanden, aber sowas von! 

LISTAN BLANCA 

STE020622 | 13% VOL. | 42,66 €/L | 32,00 € 

„Von nun an“? Im Namen dieses Weins scheint das französische 

„désormais“ anzuklingen, warum das diakritische Zeichen 

auf dem „e“ getilgt wurde, wissen wird nicht. Von nun an vor 

allem Albillo Criollo? Eine im Zweifel famose Entscheidung, 

ein Bekenntnis zu heimischen Rebsorten, wie es schöner 

kaum sein könnte. Die von Hand entrappten Albillo-Trauben 

vergären spontan in Amphoren (Maischestandzeit: 25 Tage) 

und werden dann fünf Monate lang in Terrakotta-Eiern und 

französischen Eichenfässern ausgebaut. Listán Blanco und 

Verdello werden sanft gepresst und in Betontanks spontan 

vergoren. Nach vollständiger malolaktischer Gärung dann 

ein sechsmonatiger Ausbau in gebrauchten Fässern aus 

französischer Eiche. Zunächst leicht reduktiv mit leicht rauchig-gischtigen 

Anklängen, mit etwas Luft dann aber eine 

sehr helle, klare Nase, die an eine kühle Meeresbrise und 

Muschelschale erinnert, später an Salzzitrone, Ingwer und 

einen in Stein gefassten Pfirsich, im Hintergrund dann reife 

Traubenfrucht. Am Gaumen dann das volle Programm von 

leuchtender, herrlich animierender Säure (hier durchaus ins 

Zitrisch-Herbe tendierend: Pomeranze, Pomelo, Grapefruit) 

im Wechselspiel phenolischem grip und einer fast rau anmutenden 

Salzigkeit im Nachhall. Wunderschön – und von nun 

an ein Dauerkandidat im Glas! 


November 2023 

85


VERDELLO, BLANCO 2020 

Verdello? Davon bitte unbedingt mehr! Viel mehr! 

VERDELLO 

STE020420 | 12,5% VOL. | 53,20 €/L | 39,90 € 

Verdello soll im siebzehnten Jahrhundert auf der Insel Madeira weit verbreitet gewesen sein und 

wurde möglicherweise vom Festland mitgebracht, als die Insel erstmals besiedelt wurde. Allerdings 

ist die Sorte auf dem Festland nur selten zu finden, so dass sie möglicherweise tatsächlich 

aus Madeira stammt. Der 2022er-Verdello stammt aus dem „Cercado del Pino“ in 620 Metern 

Höhe (Los Realejos). Die von Hand entrappten Trauben wurden zu 50 % mit Ganztrauben 

vergoren, der Rest wurde mit den Füßen gestampft. Anschließend reifte der Wein neun Monate 

lang in 54-Liter-Demijohns. Im Glas mittleres Gold, zunächst „dunkle“, kühle Noten, 

Stein und Blütenstaub, Bienenwachs und Traubenhäute (sogar einAnflug von Rosine), 

Kräuterwürze und -herbe, zart reduktiv, von Gischt benetzte Felsen, etwas Rauch und Trockenfrüchte. 

Dazu wieder florale Noten mit kurzfristig grünem Timbre (eingelegte Walnuss, Oliven, 

unreife Aprikose), alles ehr verführerisch, weil energetisch: Die Binnenspannung lockt enorm! 

Am Gaumen dann deutlich mehr Struktur und Mineralik als Frucht, dazu eine famose brillante 

Säure, die das Geschehen mit klarer Kante „einnordet“ (das muss man wollen und ja, nach 

dem ersten Schluck will man diese Erfahrung dringend wiederholen!) und grip, grip, grip! Der 

leicht reduktive Verdello ist unglaublich frisch und immens tonisch, dabei wunderbar präzise, 

beinahe salzig, straff, verführerisch puristisch. Ein grandioser Wein mit betörendem Nachhall, 

von dem im Juni 2022 wurden gerade einmal 250 davon Flaschen abgefüllt wurden … 

Ab sofort (etwas Belüftung ist Gold wert!) und bis 2030+. 


„TIERRA FUNDIDA“ DO TACORONTE-ACENTEJO, TINTO 2022 

Teneriffa in Rot: Lieblingsschmelzprodukt! 


LISTÁN NEGRO, NEGRAMOLL, CASTELLANA NEGRA 

STE020322 | 12,5% VOL. | 29,20 €/L | 21,90 € 

Wir lieben Gemischte Sätze, erst recht, wenn es sich um eine Kombination aus Listán Negro, 

Negramoll und Castellana Negra handelt! Listán Negro als rote Hauptrebsorte auf den Kanarischen 

Inseln ist ein alter Bekannter, aber Negramoll und Castellana – das hat was! Man 

nimmt an, dass Negramoll eine einheimische Sorte auf den spanischen Islas Canarias und 

auf der portugiesischen Insel Madeira (unter dem Namen Tinta Negra Mole) ist, wo sie bereits 

im neunzehnten Jahrhundert weit verbreitet war. Jüngste DNS-Analysen haben jedoch 

gezeigt, dass Negramoll identisch ist mit Mollar (Martín et al. 2006), einer alten Sorte aus 

Andalusien im Südwesten Spaniens, möglicherweise aus der Provinz Cádiz, die erstmals 1787 

erwähnt wurde „me ha aportat una carbassa de vi mollar“ („ er hat mir eine Kalebasse mit 

Mollarwein gebracht“). Es ist daher wahrscheinlich, dass diese Sorte im oder vor dem achtzehnten 

Jahrhundert von Andalusien auf die Islas Canarias und nach Madeira eingeführt 

wurde. Dort erhielt sie den Namen Negramoll oder (Tinta) Negra Mole (seit 2000 offiziell 

Tinta Negra), der auf dem alten andalusischen Synonym Mollar Negro basiert. 

Der Name Mollar leitet sich vom lateinischen „mollis“ ab, was „weich“ bedeutet und sich 

auf die Beeren bezieht. Der spanische Ampelograph Simón de Rojas Clemente y Rubio beschrieb 

1807 verschiedene Ausprägungen dieser Sorte: Mollar Negro, der Grundtyp, der an 

verschiedenen Orten in der Provinz Cádiz angebaut wird und auch als Mollar Sevillano in 

der Provinz Málaga bekannt ist, Mollar Negro Bravío, mit sehr dünnen Trieben und Mollar 

Cano, eine mehrfarbige Mutation, die an ein und derselben Rebe schwarze, rote, rosa und 

weiße Beeren tragen kann. Es bleibt spannend, denn Castellana Negra oder Tinta Cão, wie sie 

(deutlich) landläufiger genannt wird, ist eine sehr alte Sorte aus dem Douro und Dão im Norden 

Portugals und dort seit dem 17. Jahrhundert bekannt, weswegen sie diverse Autoren und 

Weinchronisten für eine der ältesten Sorten des Landes halten. Tinto Cão bedeutet übrigens 

„roter Hund“, der Grund für diesen Namen liegt allerdings im Dunkeln. 

Jüngsten Studien zufolge könnte Tinto Cão genetisch mit Viosinho und Tinta Francisca verwandt 

sein. Tinto Cão ist eine der fünf wichtigsten Portweintrauben, die im portugiesischen 

Douro angebaut werden. Sie wird oft als etwas „femininer“ als z.B. etwa Touriga Nacional 

beschrieben. Der Visconde de Vila Maior, ein Weinbauexperte am Douro im neunzehnten 

Jahrhundert, stellte fest, dass die Sorte gut reift, nicht austrocknet oder verfault und trotz der 

geringen Erträge einen sehr vollen, kräftigen und großzügigen Wein hervorbringt. 

In den Händen von Loreto und Gabriel 

allerdings gestaltet sich das ein wenig anders: 

Sämtliche Rebsorten wurden nicht 

entrappt in Betontanks mit Füßen getreten 

und spontanvergoren. Malo dann in 

225-, 500-und 700-Liter-Fässern aus französischer 

Eiche (fünf Monate), dann Cuvéetierung 

und Ausbau in Betontanks. Der 

fruchtig-rauchiger Charakter der vulkanischen 

Böden macht sich bemerkbar, dazu 

Gewürze, eine wunderbar „ausgehorchte“, 

Gaumenstruktur, pikante Frucht (man 

glaubt die Vulkanasche und das dunkle 

Schimmern von Obsidian auf kühler Beerenfrucht 

wahrnehmen zu können – bei 

den Weinen von Tierra Fundida scheint 

alles möglich!), feine Säure und ebenso feine 

Tanninen, herrlich entspannter, absolut 

anregender Nachhall. Was wäre das für 

ein Alltag, wenn das unser „vin quotidien“ 

wäre: einfach paradiesisch! 


November 2023 

87

ÖSTERREICH KAMPTAL 

WEINGUT 

HIRSCH 

KAMMERN 

© Studio Pilens 


Hirsch: „Der vielleicht zuverlässigste 

Spitzenerzeuger des Kamptals, 

wenn nicht sogar von ganz Österreich“ 

Hirsch 

– THE SOMMELIER’S ATLAS OF TASTE (RAJAT PARR & JORDAN MACKAY) 

5 Sterne – Falstaff Wein-Guide Österreich 2023/24 

„Ich hasse alles Eintönige und Austauschbare. Meine Weine sollen 

die Tradition und das Terroir unserer Region widerspiegeln, 

Eleganz und Finesse sind mir wichtiger als überkonzentrierte 

Monsterweine mit hohen Alkoholgraden in einem weltweit 

immer häufiger anzutreffenden vinologischen Einheitsbrei, die 

hohe Punkte-Bewertungen erzielen, aber bei Kennern keinen 

rechten Trinkgenuss aufkommen lassen. Entscheidend für den 

Stil meiner Rieslinge und Grünen Veltliner ist unsere biodynamische 

und handwerklich sehr intensive Weinbergarbeit (extrem 

aufwändige Laubwerksarbeiten, hohe Rebstockdichte wegen 

der Wurzelkonkurrenz, so dass die Wurzeln tief in die Erde 

vordringen müssen und bei der Suche nach Wasser die wertvollen 

Mineralien aufnehmen können, Gründüngung und, wenn 

nötig in heißen Sommern, zielgerichtete, punktuelle Bewässerung), 

die Trauben brauchen eine maximale physiologische Reife 

und dazu kommt eine extreme Auslese mit wenigstens vier 

Erntedurchgängen in jedem Ried! Im Keller vinifiziere ich ganz 

traditionell und vergäre ausschließlich spontan mit weineigenen 

Hefen, die in den einzelnen Weingärten ganz natürlich vorkommen 

und die den unterschiedlichen Charakter des jeweiligen 

Terroirs optimal herausarbeiten“, so das Credo von Johannes, 

diesem energiegeladenen, so ungemein sympathischen Winzer: 

„Denn die Natur kann man nicht verbessern!“ 

Johannes „Hannes“ Hirsch (und Frau Sandra!) muss man einfach 

mögen, er ist so ein wohltuend grundehrlicher Sunnyboy 

– und dennoch polarisierte er in den letzten Jahren wie 

kaum ein anderer! Nicht umsonst lautet der Leitspruch des 

Weinguts „Weingut Hirsch seit 1878 mit Eigensinn“. 

Viel Aufsehen erregte der damalige Shootingstar nämlich 

nicht nur wegen seiner großartigen Qualitäten, sondern weil 

er als erster Spitzenwinzer alle Weine, selbst die Preziosen 

des Hauses, mit einem Schraubverschluss ausstattete. Was 

ihm seinerzeit einen Boykott-Aufruf seitens des Falstaff und 

gleichzeitig den Titel „Weingut des Jahres“ bei Wine-Times, 

dem Internetportal für österreichischen Wein, eintrug. Einige 

Importeure boykottierten ihn auch tatsächlich, was ihm andererseits 

die Solidarität zahlreicher Sommeliers einbrachte, die 

der Korkdiskussionen überdrüssig waren. Längst ist der Verschluss 

kein ernsthaftes Thema mehr, nur noch die grandiosen 

Qualitäten wird gesprochen, die selbst die wesentlich teureren 

Prestigeweine der Wachau das Fürchten lehren! „Heute 

kann ich endlich wieder über meine Weine reden und nicht 

immer nur über Verschlüsse.“ Und im aktuellen Falstaff-Guide 

gibt es folgerichtig vier Sterne für das Weingut und die Jury 

urteilt enthusiastisch: „Hier entstehen Weine mit Eigensinn, 

aus biodynamisch bewirtschafteten Weingärten, in denen sich 

die Kraft der Region widerspiegelt – Weine mit Leichtigkeit, 

Spannung, Vitalität.” 

Doch schon früher, 1999, staunte man nicht schlecht über 

Johannes Hirsch. Als alle österreichischen Funktionäre den 

Rotwein als Antwort auf den Klimawandel propagierten, 

ging Hirsch in die entgegengesetzte Richtung. Denn obwohl 

seine Rotweine zu den besten der Region zählten, riss er alle 

Reben aus und konzentrierte sich auf Riesling und Grünen 

Veltliner. Und sollte damit recht behalten. International begann 

ein richtiger Boom nach Riesling und Veltliner, Hirsch 

kann heute bei weitem nicht die weltweite Nachfrage nach 

seinen edlen Gewächsen decken. Diese wirtschaftliche Weitsicht 

fiel auch den Juroren der Tageszeitung „Die Presse“ auf. 

Erstmals bekam ein Winzer, der höchste Auszeichnungen für 

seine Weine durchaus gewöhnt ist, selbst einen Preis. In der 

Kategorie „Wirtschaft“ trat Johannes Hirsch als erster Vertreter 

der Weinbranche in der Geschichte des Wettbewerbs 

gegen die Managerelite Österreichs an und wurde prompt 

aufs Siegerpodest gewählt! 

Trotz aller abrupter Kehrtwenden in seinem Leben: Johannes 

ist im Grunde seines Herzens gar kein Revoluzzer, viel 

eher ein Bewahrer, aber eben durchaus mit starkem Charakter 

und Eigensinn. Ein Wertkonservativer, dem das Schicksal 

unseres Planeten alles andere als egal ist: So führte Johannes 

Hirsch voller Überzeugung zunächst den biologischen, dann 

den biodynamischen Anbau ein, was vor allem auch mit der 

Geburt seiner Tochter zusammenhängt: „Ich hatte sie im 

Arm und wusste, sie soll in gesunder Natur aufwachsen, und 

dazu musst du deinen Beitrag leisten.“ So ist das Geheimnis 

des großen Erfolgs seiner Weine das häufig beschworene, 

hier Wirklichkeit gewordene ideale Zusammenspiel von Tradition 

und Moderne im Weingut. Wie etwa das Gebäude- 

Ensemble in Kammern im Kamptal, das straßenseitig einen 

über 500 Jahre alten barocken Zehnthof des Stifts Passau 

zeigt, während man aus dem modernen Keller- und Verkostungsanbau 

aus großen Panoramascheiben auf Hirschs wichtigste 

Weinberge Heiligenstein und Gaisberg blicken kann. 

Idylle zum Innehalten! Genauso harmonisch wie das intakte 

Ökosystem im Wingert, funktioniert das Zusammenspiel der 

Generationen im Hause Hirsch. Dass Sohn Johannes heute 

den Mist der Wasserbüffel der nahegelegenen Bio-Käserei 

einsetzt, ist letztlich „nur“ eine logische Weiterentwicklung. 

Denn Vater Josef war es, der schon vor unendlich vielen Jahren 

den Kunstdünger aus den Weingärten verbannte! Heute 

leitet Johannes das Weingut gemeinsam mit seinem Vater, 

der Mutter und seiner Frau Sandra. Mit Tochter Marie und 

den Zwillingen Florian und Josef steht der über 140-jährigen 

Weingutstradition eine weiterhin blühende Zukunft bevor. 

November 2023 

89


„HIRSCHVERGNÜGEN“ 

GRÜNER VELTLINER, 2022 (BIO) 

Wie der Name schon sagt: großes Trinkvergnügen 

im Zeichen des Hirschs! 

GRÜNER VELTLINER 

OKA030122 | 11,5% VOL. | 15,86 €/L | 11,90 € 

In seiner österreichischen Heimat hat Hannes Hirsch bereits 

vor Jahren zweifachen Ruhm eingeheimst. Zum einen gehört 

er zu jenen Winzern, die aus dem Kamptal mit seiner kühleren 

– vom Waldviertel, das nicht von ungefähr so heißt, 

beeinflussten – Stilistik eine Art zweite Wachau gemacht haben. 

Die Leitsorten Grüner Veltliner und Riesling sind ident 

mit der weltbekannten Nachbarregion, doch das Terroir 

rund um den Heiligenstein als ikonischem Zentralgestirn der 

Riedenweine zeigt sich ganz anders. Karger, mineralischer 

und in der Regel auch deutlich leistbarer. Doch das ist aber 

nur die eine Seite des Hirsch’schen Weinmachens. Als echter 

Pionier erwies er sich 2002, als er seine gesamte Palette – inklusive 

der gesuchten Lagenweine – mit einem Schraubverschluss 

versah. Zwei Jahrzehnte später ist das in Österreich 

bei den Weißweinen absolut mehrheitsfähig. Doch als sich 

Hirsch gegen das Korkrisiko stellte, war er allein auf weiter 

Flur. Was aber sollte bei einem Wein wie seinem „Hirschvergnügen“ 

ein Korkverschluss? Jede Minute, die er später geöffnet 

wird, ist eigentlich ein Verrat an diesem Veltliner und 

seiner Zugänglichkeit. Seine 12 Vol.-% Alkohol sind ebenfalls 

eine Ansage und setzen ihn von den großen Kamptaler Gewächsen 

ab. Dieser Wein will einfach nur Spaß machen – 

und tut das seit vielen Jahren zur großen Freude aller Fan des 

Kammerner Winzers. 

Das gilt auch für den 2022er, der hinreißend delikat nach 

Melisse, Äpfeln (von Granny Smith bis Golden Delicious) 

und noch unreifen Haselnüssen duftet (für die GV-Fans: etwas 

grüner Pfeffer ist auch dabei!). Am Gaumen zeigt er sich 

saftig mit einer Fülle an Aromen, insbesondere von Zitrusfrüchten 

(etwas Limette mit zartesten Grapefruitbitternoten, 

ein Hauch von Blutorange), wobei der geradezu übermütige 

Trinkfluss wird von einer prächtig strukturgebenden 

Säure gebändigt wird. Das zarte „Pfefferl“ und ein leicht salzige 

Mineralität sind dann typischer Ausdruck des Kamptal- 

Terroirs – „Hirschvergnügen“? Sowas von Nomen est omen! 


KAMMERN GRÜNER VELTLINER, 

2022 (BIO) 

Ein eigensinniger Grüner Veltliner 

mit mächtiger Würze 


OKA030222 | 12,5% VOL. | 22,53 €/L | 16,90 € 

Im kleinen Ort Kammern im Österreichischen Kamptal 

produziert Familie Hirsch seit 1878 Weine mit Eigensinn – 

so schreiben sie es selbst auf all ihren Etiketten. Zu diesem 

Eigensinn gehört zum Beispiel die Entscheidung von Josef 

Hirsch, dem Senior des Weinguts und Vater von Johannes (der 

„Scheef“), Weingärten in Lagen zu kaufen, die sonst niemand 

haben wollte. Lagen oben am Heiligenstein waren das, steil 

und aus Sicht der Nachbarn eigentlich nicht zu bewirtschaften 

– die verrückte Entscheidung zeigte sich als intelligente 

Weitsicht, denn die Mühe, welche die Bestellung der Böden 

zweifelsohne macht, belohnt mit einigen der besten Weine 

der Region. Ein weiterer Akt des Eigensinns: sich 1999 mitten 

im schönsten Rotwein-Boom zu entscheiden, ab sofort 

auf die beiden weißen Trauben Riesling und Grüner Veltliner 

zu konzentrieren und alle Rotweinflächen zu roden. Radikale 

Entscheidungen, die sich aber immer in der stets steigenden 

Qualität der Weine wiederfanden und finden. Kein Wunder 

also, dass auch dieser Ortswein aus Kammern purer Eigensinn 

für die Weinsinne ist. Dieser Grüne Veltliner verlangt nach 

einer eigenen Bewertungsskala in Sachen Würze. Er stammt 

von den Löss- und Lehmböden am Rande Kammerns und damit 

aus einem der spannendsten Terroirs der Region. Trotz 

des klimatisch überaus komplizierten Weinjahrs mit schlechtem 

Timing beim Regen, Trockenheit und Pilzdruck, konnte 

Johannes Hirsch hier eine zwar kleine, qualitativ aber hervorragende 

Ernte einfahren. In hellem Strohgelb mit zart hellgrünen 

Lichtstrahlen läuft der Wein leicht ölig ins Glas, und 

dann geht das große Spiel der Gewürze los: Im Duft Fenchel, 

dann Nelke, Kräuteraromen wie Estragon und Kerbel, dazu 

ein Hauch von frischer Boullion. Da ist jede Menge Umami 

unterwegs – aber es zeigen sich auch spannende Nuancen von 

gelbem Kernobst und Khaki. Am Gaumen geht die würzige 

Party ungebremst mit frischen, leicht salinen Noten und einer 

interessanten Mineralität zwischen Schiefer und Feuerstein 

weiter. Hervorragend balanciert sich dazu die fein-bittere 

Säure von Orangenschalen und das Aroma von Jackfruit und 

Rosmarin, gen Ende gesellt sich noch etwas Pfeffer dazu. All 

das macht den Grünen Veltliner aus Kammern zu einem aufregenden 

Speisenbegleiter – ganz klassisch passt er zu Grissini 

und anderem Apéro-Geknabber. Spannend ist es aber, dem 

Wein auch eigensinnig im Foodpairing einzusetzen! Wir empfehlen 

deshalb Österreich und Ostdeutschland zusammen zu 

bringen und den Wein zum Ost-Klassiker Würzfleisch („Ragout 

fin“ für köchenhistorisch nicht ganz so bewanderte Naturen) 

zu servieren – himmlisch, versprochen! 


92 PUNKTE 

Falstaff 


Hirsch 

ZÖBING RIESLING, 2022 (BIO) 

Fein geschliffener Terroir-Riesling voller Eleganz 

RIESLING 

OKA030322 | 12,5% VOL. | 23,86 €/L | 17,90 € 

„Der Boden macht den Wein“, das ist durchaus ein wichtiger 

Leitsatz der eigensinnigen Hirschfamilie. Johannes Hirsch 

ist nun in fünfter Generation am Drücker und maßgeblich 

dafür verantwortlich, dass sich das Weingut allein auf die 

Trauben Grüner Veltliner und Riesling konzentriert und 

vollständig biodynamisch wirtschaftet. Gerade der Riesling 

gilt ja gemeinhin als Paradebeispiel der Terroir-Rebe, 

die also ihren ganz eigenen Stil und Schliff in besonderem 

Maß durch das Land bekommt, auf dem sie gedeiht. Eine 

ideale „Leinwand“ also für die Bodenphilosophie von Hannes. 

Dieser Ortswein stammt aus den Terrassenweingärten 

aus Zöbing, am Fuße des Heiligensteins und damit aus einer 

der berühmtesten Rieslinglagen der Region mit Böden aus 

Granit, Gneis und Glimmerschiefer. 

Im Glas glitzert der Zöbinger in einem hellen Weißgold. Der 

Nase eröffnet sich ein herrlich balanciertes Fruchtspiel aus 

weißen Johannisbeeren, Nashi, Stachelbeere, weißem Pfirsich 

und einem Hauch weißem Pfeffer. Das macht große Lust 

auf den ersten Schluck. Am Gaumen zeigt sich die Säure 

präsent, aber fein und frisch. Lebhaft gehen die Fruchtnoten 

aus der Nase auf die Geschmacksknospen über, besonders 

der weiße Pfirsich weckt Erinnerungen an einen schön leicht 

gemixten Bellini. Zu den Fruchtaromen gesellen sich gelber 

Apfel, noch knackige Honigmelone und zarte Limette. Besonders 

charmant ist der wunderbar subtlie Schmelz mit einer 

entfernten Idee von weißer Schokolade. Die Cremigkeit 

wird perfekt flankiert von einer straffen Mineralität, die den 

Wein überaus „trinkig“ macht. Dazu passt tatsächlich der unvermeidliche 

Sommerbuffetklassiker Melone mit Schinken 

hervorragend. Einfach mal ausprobieren, am besten beim 

sommerlichen „daytime drinking“y mit guten Freunden. 

Hier besteht der Zöbinger Riesling vom frühen Mittag bis in 

den späten Abend und überzeugt mit seiner eleganten Leichtigkeit, 

mit Druck, Verve und anmutiger Fruchtigkeit. 


93 PUNKTE 

Falstaff 


November 2023 

91



94 PUNKTE 


RIED RENNER 1. LAGE GRÜNER VELTLINER 2022 (BIO) 

Tropenfruchtiger, Terroir-geprägter Veltliner 


OKA030922 | 13% VOL. | 35,86 €/L | 26,90 € 

Der Name ist leicht zu merken und doch liegt sie ein wenig versteckt – die Riede Renner 

in Kammern. Diese „Erste Lage“ gemäß der Nomenklatur der „Österreichischen Traditionsweingüter“ 

(ÖTW), denen Hannes Hirsch angehört, stellt den unteren Teil des Kammerner 

Gaisbergs dar. Der nicht weniger bekannte Nachbar ist die Ried Lamm, von der die Weingärten 

auf lehmig-sandigem Boden nur durch einen Hohlweg getrennt sind. Kristallinen Gesteine 

wie Gneis, Amphibolit und glimmeriger Schiefer würzen die Böden hier zusätzlich. 

Wer die im Schatten der Kamptaler Dominatoren Lamm und Heiligenstein stehende Lage 

ein wenig kennt, wird sie mit „fett’n“ Weinen in Erinnerung haben. So nennt der Österreicher 

die etwas üppigere Machart, der man auch mehr „Schmalz“ attestiert. Im Falle des 

biodynamischen Weinguts Hirsch wird man aber auch beim „Renner“ die deutlich schlankere 

Handschrift des Hausherrn Johannes Hirschs feststellen. Auch wenn die erste Bekanntschaft 

mit dem 2022er vielleicht mit einer Plattitüde der Weinbeschreibung beginnt. 

„Fruchtbombe“ muss aber hier zwingend stehen! Denn der Mix aus Ananas, Mango und auch 

Papaya wird auch um das undefinierbare weiße Fruchtstückchen bereichert, das Kompott in 

chinesischen Restaurants so duftig macht. Bei diesem Duft versteht man unmittelbar, was 

Lössboden aus dem altbekannten und mitunter auch stilistisch altbackenen Veltliner machen 

kann. Doch diese Transformation läuft nie aus dem Ruder, sondern vollzieht sich unter einem 

wachen Winzerauge. Spätestens das saftige Mundgefühl dieses Weißweins bringt nämlich 

allerdings schnell Gewissheit, dass man keinen Grauburgunder oder einen Chardonnay im 

Glas hat, sondern Österreichs Lieblingstraube. Der Grüne Veltliner kommt mit feiner Säure 

und dem merklichen Gerbstoff, den ihm Hannes Hirsch als Strukturgeber ebenfalls „stehen“ 

hat lassen, immer deutlicher zum Vorschein. So wird der keineswegs wuchtige, aber sehr 

intensive Lagenwein zugleich mit Langlebigkeit versehen. Denn „nomen“ ist in diesem Fall 

eben kein „omen“ – dieser 2022er „Renner“ läuft nicht zur Topform auf, er geht ihr langsam 

entgegen. Am besten sprechen wir uns 2030 wieder … 



Hirsch 

96 PUNKTE 


17+ PUNKTE 


RIED GAISBERG 1. LAGE 


Struktur und Herkunft vor Rebsorte! 


OKA031022 | 13% VOL. | 35,86 €/L | 26,90 € 

Ist man kein Geologe, dann bekommt man bei dieser östlich 

des Heiligensteins gelegenen Weinberglage schnell den 

Eindruck, dass sie ein bisschen was von allem mitbringt: 

Im unteren Teil liegt stark kalkiger Tschernosem über Kies, 

im oberen Teil wiederum stehen Gneis und Amphibolit im 

Mittelpunkt, allenfalls sind Reste von Löss erhalten. Tatsächlich 

ist das Geheimnis der besten Lagen des Kamptals 

die Mischung aus fruchtbaren Böden und mineralischen 

Rudimenten, die in perfekter Weise zusammenspielen. Als 

letzter Ausläufer der sogenannten Böhmischen Masse fließt 

aber gleichsam auch ein kühler Zug durch den Gaisberg, 

auch wenn die ausgeprägte Süd-Exposition für die Reife der 

Trauben sorgt. Dass die biodynamisch kultivierten Rebstöcke 

zudem bereits in das fünfte Jahrzehnt gehen, trägt zur 

besonderen Ausdrucksfähigkeit der Weine von dieser Lage 

Hannes Hirschs bei. Diese Pflanzen müssen nichts mehr beweisen. 

Auch der Ertrag ist hier nicht das Thema – sondern 

der perfekte Ausdruck des Terroirs. 

Hier darf man den Flascheninhalt gerne vor dem Servieren 

in die Karaffe umfüllen – denn der Kräutergarten, der 

dann erblüht, ist wahrlich „riechenswert“. Etwas Rosmarin 

geht nahtlos in einen Mohn-Cracker über, die subkutane 

Botschaft dieser botanisch-expressiven Würzigkeit ist klar: 

Beim „Gaisberg“ 2022 stehen Struktur und Herkunft über 

der Sorte. Fruchtigkeit ist quasi überbewertet, würde die Generation 

Y dazu sagen. Denn erst nach einiger Zeit entdeckt 

man etwas Ananas, kühle Birnen-Stücke, doch auch die botanische 

Seite hat im Glas mit Akkorden von Zitronenmelisse 

und Estragon offenbar neue Aroma-Legionen rekrutiert. 

Am Gaumen darf dann etwas Mango, gerade noch unter der 

Vollreife und daher mit herbaler Frische verbrämt, vorlegen. 

Doch schon dahinter bremst ein Quäntchen Salz jede übertriebene 

Fruchtigkeit aus. Wo dieser Grüne Veltliner seinen 

Platz an der Tafel hat, zeigt sich ab der Gaumenmitte: Etwas 

Safran, wieder kühle gelbe Früchte und gleichsam die flüssige 

Antithese zu Süße ergeben einen Speisenbegleiter zu gebackenen 

Innereien, besonders Bries und Hirn (Psst! Falls jemand 

auch Stierhoden in die Panade legt – ein himmlisches 

Match erwartet Sie!). Wem das ein wenig zu viel der Nachhaltigkeitsküche 

von Maul bis Schwänzchen ist: Auch Gelbes 

Curry, gerne fleischlos, oder ein Linsen-Dal bringen mit der 

Kamptaler Begleitung ebenfalls vervielfachten Genuss. 

RIED LAMM 1. LAGE 


Wo das Kamptal wie eine Pazifikinsel schmeckt 


OKA030422 | 13% VOL. | 54,53 €/L | 40,90 € 

Wie ist das jetzt genau mit den Lämmern? Nun, in punkto 

Weidetieren eher hat die Ried Lamm wie alle Lagen Hannes 

Hirschs mit Büffeln zu tun. Mit dem Kompost aus der Herde 

des Camembert-Machers Robert Paget werden nämlich 

die biodynamisch kultivierten Rebstöcke im Kamptal gedüngt. 

Doch zurück zum Namen dieses Veltliners: Auch die 

Ried Lamm liegt unterhalb des dominanten Heiligensteins, 

benannt wurde sie nach dem Untergrund, dem „Laam“ alias 

Lehm. Wie viele der Rieden rundum ist das aber keine 

durchgehende Formation, sondern immer wieder durchziehen 

sandige und kalkige Adern den eigentlichen Boden. 

Davon profitiert der Wein, der hier wächst. Gute Wasserversorgung 

und feine Würze steuert die Heimat der Trauben 

bei, wie man es von einem Mitglied der „Österreichischen 

Traditionsweingüter“ (ÖTW) erwarten darf. Gerade erst ist 

deren Terroir-bezogene Sicht der Dinge auch in Gesetzesform 

in Österreich gegossen worden. Johannes Hirsch, der 

als einer der fünf ÖTW-Obmänner diese Gedanken maßgeblich 

unterstützt hatte, unterstützt daher die Unterschiede 

der Lagen auch im Keller nach Kräften. 

Optisch bedeutet das im Fall des „Ried Lamm“ von 2022 

ein Schmuckstück in Gelb-Grün, das satt an der Glaswand 

schliert. Doch lassen wir uns nicht ablenken! Denn dieser 

Grüne Veltliner weiß auch aromatisch zu becircen. „Feine 

Reduktion“, ruft die Burgund-Fraktion gleich aus. Und 

doch ist da der typische Apfelduft eines Grünen Veltliners, 

wenn sich die Nase des 2022ers ein wenig öffnet. Dem ersten 

Schießpulver-Touch folgt eine reife Mischung gelber 

Früchte, die neben dem Golden Delicious auch Banane und 

beinhaltet. Am Gaumen wird es dann überraschend saftig, 

wie Winteräpfel aus Omas Lagerkeller legt sich säuerlicher 

Schmelz bis in die letzte Wangengrube. Doch auch dieses gar 

nicht leicht zu fassende exotische Element bleibt präsent. 

Cremig wird dieses ganz entfernt an Lychee – ohne Rosenduft 

und penetrante Süße – erinnernde Irrlicht vor allem im 

Finale prägend. Man darf gespannt sein, welche Saite dieses 

„Lamm“ zukünftig zum Klingen bringt. Eher die tropische 

Ukulele. Oder doch die vertrauten Zither-Klänge aus dem 

Kamptal? 


17,5+ PUNKTE 



November 2023 

93


98 PUNKTE 


17,5+ PUNKTE 


RIED HEILIGENSTEIN 1. LAGE RIESLING, 2022 (BIO) 

Genius loci eines tiefgründigen Weißweins 

RIESLING 

OKA030622 | 13% VOL. | 73,20 €/L | 54,90 € 

Next stop: Sahara! Der Heiligenstein, den man vor Jahrhunderten irgendwann des sprechenden, 

aber unchristlichen, Namens „Höllenstein“ beraubt hat, ist ein Solitär. Der Wüstensandstein 

aus dem Perm findet sich so erst wieder in Nordafrika. Darunter aber findet sich in der 

250 bis 270 Millionen Jahre alten Kamptaler Formation vulkanisches Gestein. Kein Wunder, 

dass dieser Weinberg zu den allerbesten Lagen Europas für Rieslinge gilt. „Das Mikroklima 

des schalenförmigen Weinberges fördert Aromen, wie sie für die Rebsorte charakteristisch 

sind“, erläutert dazu Winzer Johannes Hirsch mit Kennerschaft. In einem 500 Jahre alten 

Zehenthof in Kammern kennt der Spezialist für Grünen Veltliner und Riesling aus besten 

Lagen diese Paraderiede des Kamptals bestens. Dass Kenner die Lagenweine von den Riesling-Terrassen 

des Hausbergs von Langenlois blind erkennen, liegt an der eigenwilligen Bodenformation 

aus Silt, Sandstein und organischen Sedimenten. Diese einmalige Prägung von 

der Herkunft merkt man auch Hannes Hirschs 2022er an. 

Den markanten Duft dieses Austro-Monuments kann man (auch ganz ohne Sandstein-Berg!) 

selbst erzeugen. Es reicht eine rosa Grapefruit und ein Feuerzeug. Denn wie eine kurz geflämmte 

Zeste dieser Zitrusfrucht riecht dieser Riesling. Dahinter wartet aber auch eine 

intensive Pfirsich-Note, die aber weit hinter der Boden-Signatur des Heiligenstein bleibt. 

Sie stellt auch am Gaumen eine durchgängige Stütze für ein voll ausgereiftes Ensemble von 

Früchten dar: Papaya, Hagebuttenmarmelade, Apfel-Stückchen, die schon leicht oxidiert am 

Teller liegen, aber auch Mango und die Pickles der subtropischen Stachelbeere („Amla“), die 

beim Inder gerne gereicht wird. Grandios 

öffnet sich dieser Wein bereits jetzt, was 

die besondere Klasse des Heiligenstein 

unterstreicht. Dass hier noch Jahre an 

Genuss warten, zeigt die durchaus 

hohe Säure. Dass man sie aber erst 

nicht bemerkt, spricht einmal mehr 

für die Vertrautheit Hannes Hirschs 

mit dieser Toplage. Er weiß, wie man 

diesen Wein sowohl zugänglich für 

die Ungeduldigen, als auch beständig 

für die Sammler dieses Lagenweines 

ausgestaltet. Und dabei ist der 

Geschmack dieses Rieslings noch 

nicht einmal umfassend geschildert: 

Safran-intensive Nachklänge 

des 2022ers sorgen dafür, dass man 

dieser kompakten Weißwein-Legende 

aus Österreich noch lange 

nachsinniert. 




RIED GAISBERG 1. LAGE RIESLING, 

2022 (BIO) 

Diese Kühle! Lassen wir sie auf Touren kommen 

Hirsch 

RIESLING 

OKA030822 | 13% VOL. | 47,86 €/L | 35,90 € 

Lange sah man in Österreich den Gaisberg als „kleinen Bruder“ 

des berühmten Solitärs der Kamptaler Lagen, des Heiligensteins. 

„Diese Einschätzung wird jedoch dem Potenzial 

dieses Weinberges nicht gerecht“, widerspricht Johannes 

Hirsch. Für den biodynamischen Winzer ist der mit Braunerde 

bedeckte Glimmerschiefer „ein geradezu perfekter Boden 

für einen mineralischen Riesling“. Dazu muss man ein 

wenig die lokale Geographie bemühen, denn der Gaisberg 

gehört als südöstlichster Ausläufer des Manhartsbergs dem 

kristallin-kühlen Gestein der Böhmischen Masse an. Reife 

und Frische vereinen sich mit diesen Voraussetzungen, zumal 

die Rebstöcke von Hirschs Riesling mittlerweile rund 

40 Jahre alt sind. 

Dementsprechend gilt hier einmal mehr die Beobachtung, 

dass Lage mitunter über der Sorte steht. Ein erster Duft- 

Check bestätigt das: Es muss nicht immer Pfirsich sein! Unter 

den so unterschiedlichen Top-Lagen – bekräftigt durch 

die Nomenklatur der „Österreichischen Traditionsweingüter“ 

(ÖTW) – Johannes Hirschs liefert der Gaisberg den 

wohl kühlsten Ausdruck. Zitronencreme und Gelber Apfel 

lassen diesen Riesling bisweilen lebendig-frech wie einen 

guten Cidre im Duft wirken. Das ist sicher nicht der Sorten- 

Stil, wie man ihn vielleicht von der Mosel oder dem Rheingau 

kennt. Aber er zeigt, wie sehr das Diktum vom Kamptal 

als der „neuen Wachau“ in Zeiten des Klimawandels stimmt. 

Der feinfruchtige Gaisberg 2022 wartet auch im Mund mit 

einer integrierten Säure auf, die in zweiter Lesung auch mineralische 

Elemente offenbart. Es ist nicht die klirrende Mineralik 

eines Heiligenstein, aber dafür auch zugänglicher für 

Weintrinker, die mit den Feuerstein-Tönen nicht vertraut 

sind (oder gar damit hadern). Das Spiel aus diesen Boden- 

Tönen, ergänzt um die Balance von Fruchtigkeit und Säure, 

zeigt bereits jetzt an, wohin die Reise bei diesem langlebigen 

Riesling gehen wird. 

Ein wenig nur muss sich die 270-Grad-Aromatik – alles außer 

„bitter“ bringt der 2022er-Jahrgang mit! – noch enger verweben, 

dann wird Hirschs Händchen für Sorte und Terroir unverkennbar. 

Wer sich hingegen dem Gaisberg jetzt schon nähern 

möchte, sollte ihm etwas Zeit geben. Karaffieren wäre 

anzuraten, aber auch ein großes Glas. Schließlich braucht die 

Kiste Steinobst, die sich spät, aber ganz von selbst, entpackt, 

Zeit das zu tun. Nektarine und Weinbergpfirsich stellen sich 

als Geschmack nach einer halben Stunde ein, sie zeigen endgültig, 

dass man nicht nur großartigen Wein im Glas hat. 

Sondern auch großen Riesling –aus der kühlen Neigungsgruppe 

Kamptal! 


97 PUNKTE 



November 2023 

95


RIED GRUB 1. LAGE GRÜNER 

VELTLINER, 2022 (BIO) 

Ein Meisterstück in Sachen Frucht und Frische! 


OKA031122 | 13% VOL. | 47,86 €/L | 35,90 € 

Schon die prähistorischen Vorfahren schätzten, was sie an 

der Riede Grub hatten. Freilich ging es den Mammut- und 

Rentierjägern noch nicht um den Weinbau, doch die an drei 

Seiten umschlossene Kessellage ergab einen idealen Lagerplatz. 

Auch heute noch ist die „Grube“ zwischen den beiden 

Lagen Heiligenstein und Gaisberg nur nach Süden geöffnet, 

was den windgeschützten Trauben auch gute Sonnen-Exposition 

spendet. Der Boden ist zwar von Löss und Lehm geprägt, 

doch die Einsprengsel der so genannten Zöbing-Formation 

bringen Sandstein ein. Häufig finden Geologen hier 

auch eingelagerte „Nester“ von Gesteinsbruchstücken – die 

mineralische Note des „Grub“ verdankt sich diesem Profil. 

Doch sie bildet auch nur den Boden, das Rückgrat, für einen 

Grünen Veltliner, der eine aromatische Fülle wie selten bei 

dieser Rebsorte verströmt: Hier kann man regelrecht ein 

Ausmalbuch in Sachen Früchte – und Veltliner-typischer 

Aromen – anlegen: Gelber Apfel, Lindenblüten, etwas Zitronenabrieb 

und auch Marille, die fast noch grüne Bäckchen in 

die Frühlingssonne streckt, sind versammelt. 

Ihre Mission besteht aber nur in der Einstimmung auf ein 

perfektes Exemplar eines hochwertigen Veltliners. Denn am 

Gaumen hat Johannes Hirschs 2022er einen so fein gesponnenen 

Säurenerv, dass man ihn fast übersieht. Doch denkt 

man sich diese Komponente des „Grub“ 2022 weg, dann wäre 

so viel Frucht wohl kaum zu fassen, weil viel zu behäbig. Die 

leichte Tropenfrucht-Noten gehen nämlich Hand in Hand 

mit überaus reifen Apfel- und Birnennuancen, auch das 

Steinobst ist – ungewohnt schüchtern, aber doch – vertreten. 

Nektarine leiht ihre Saftigkeit an den Mix aus fruchtigen 

Kollegen. Speziell im Finale ist die erfrischende Qualität dieses 

Lagenweins beachtlich. Die klandestine Säure baut dieser 

fruchtigen Opulenz ein Gerüst. Doch das ist nur die technische 

Seite. Für den Genießer ist wesentlich, dass sie den 

„Grub“ nämlich ganz schnell über die Zunge befördert. Vielleicht 

ist dieser Wein sogar der zugänglichste in der Hirsch- 

Oberliga dieses Jahrgangs. Einen tollen Sortenvertreter aber 

stellt er allemal dar! Doch bei allem Charme in der Gegenwart, 

sollte man auch an morgen denken. Denn dieser 2022er 

wartet auch mit gutem Lagerpotenzial auf. Chapeau! 


17 PUNKTE 94 PUNKTE 

Jancis Robinson James Suckling 


„RIED GRUB 1. LAGE GRÜNER 

VELTLINER“-JAHRGANGSVERTIKALE 

„Grub“ in Hirschcolor und Panoramavision! 

Hirsch 


OKA031199-P | 6 FLASCHEN | 53,33 €/L | 240,00 € 

(6 Flaschen, je 1 x 2014, 2016, 2017, 

2018, 2019 & 2020) 

Eine beeindruckende und faszinierende Vertikale von Grünen 

Veltlinern aus der Kammerner Riede Grub von Johannes 

Hirsch, die zum einen die Charakter-Merkmale der Lage, 

aber auch die Typizität und die exakte Ausdifferenzierung 

der Jahrgänge zeigen. Veltliner-Terroir-Lektion vom Allerfeinsten! 

Ried Grub 1. Lage Grüner Veltliner, 2020 (BIO) 

Noten von Kräutern, Blüten und heimischen Obstsorten: Kamille, 

Wiesenschaumkraut, Anis und Fenchel, dazu Renekloden, 

Birnen, Limetten und Mandarinen, Mango, ein wenig 

Ananas. Am Gaumen komplex, fruchtig und saftig mit einer 

virilen Säure und Mineralität. Insgesamt ist das ein hochtöniger, 

kräutriger und zitrischer Wein mit gutem Druck 

und angenehmem Biss. 


In der Nase Streuobstwiese, dazu Süßholz und ein wenig 

Anissowie Noten von Grapefruits und Kräutern (Wiesenschaumkraut, 

Kamille, Verbene, Waldmeister). Am Gaumen 

saftig reifes Kern- und Steinobst, feste Zitrusfrucht, steinige 

Noten und eine reife, aber lebendige Säure. 


Elegante Apfel-Birnennote, zart rauchig-würzig unterlegt, 

dunkle Mineralität mit Agrumenglanzlichtern (Kumquat). 

Saftig-kraftvoll, präziser Säurebogen, reife gelbe Frucht- und 

Blütenhonignoten im Nachhall. 


Dunkel-rauchig-steinige Mineralität, gelbe Apfelfrucht, ein 

Hauch von Mango und Agrumen (Grapefruit samt Schale), 

am Gaumen saftig-elegant, einnehmend reife bis mürbe 

Kernobstaromatik, perfekt integrierte Säure, hellfruchtige 

Süße im Finish. 


Feine gelbe Tropenfruchtanklänge, ein Hauch von Blütenhonig, 

zart rauchig-tabakige Kräuterwürze im Hintergrund, 

dunkle Mineralität. Saftig, komplex, frischer Apfel, Mango, 

feine Nuancen von reifer gelber Tropenfrucht, ein Hauch 

von Gewürznelken, feine Säurestruktur, bleibt sehr gut haften, 

salzig-zitroniger Nachhall. 


Auch hier wieder die leicht rauchige Mineralik, wieder Tropenfrucht 

(Ananas, ein Hauch von Mango) dazu heller, leicht 

zitrischer Virginiatabak. Am Gaumen straff, komplex, helles 

Kernobst, frische Säurestruktur, zitrisch-tonische Anmutung, 

salzig-steiniger Nachhall. 

November 2023 

97



99 PUNKTE 


18+ PUNKTE 


RIED HEILIGENSTEIN-ROTFELS 1. LAGE RIESLING 2022 (BIO) 

Zugänglich, ja elegant, und doch ein Monument 

RIESLING 

OKA031222 | 13% VOL. | 106,53 €/L | 79,90 € 

Als der erste Jahrgang des „Heiligenstein-Rotfels“ in den Verkauf kam, notierten wir: „Ein 

großer Coup von Johannes Hirsch, der die Lagen-Topografie im Kamptal verändern dürfte“. 

Mit den selten vergebenen 100 Punkten im Falstaff und den ebenfalls einen Superlativ 

darstellenden 98 Punkten von James Suckling startete dieser Riesling mit einem gewaltigen 

Knall in der Austro-Weinszene durch. Dass der Erstling 2021 kein „lucky punch“ war (wie 

auch bei dieser Herkunft? bei diesem Winzer?), demonstriert nun die zweite Füllung von 

diesem Teilstück des Zöbinger Heiligensteins. 

An sich hatte die neue Lagenabgrenzung aus dem einstigen Heiligenstein drei neue Rieden 

geschaffen, von denen der Kern „Ried Heiligenstein“ heißt. Flankierend gibt es auch die Lagen 

„Heiligenstein-Rotfels“ und „Heiligenstein-Steilwand“. Man sieht diese Angaben allerdings 

selten auf Etiketten, denn der Nimbus der Heiligenstein reicht weiter als die legistische 

Neuerung. Doch Hannes Hirsch zeigt, wie deutlich die Unterschiede ausfallen, selbst wenn 

nur wenige Meter und das Papier der österreichischen Verordnung zwischen seinem „Heiligenstein“ 

und dem neuen „Heiligenstein-Rotfels“ liegen. 

Auch innerhalb der ohnehin im Veltliner- und Riesling-Olymp angesiedelten Weine Hirschs 

nimmt dieser Riesling 2022 eine Sonderstellung ein. Denn während naturgemäß die neuen 

Jahrgänge Zeit benötigen, sich zu sortieren, wartet hier ein Duftbild, das ebenso kompakt wie 

großartig wirkt. Und locker drei Jahre im Zeitraffer vorwegnimmt. Als hätte man Pfirsichsaft 

durch einen Filter aus Schieferstein laufen lassen, riecht der „Heiligenstein-Rotfels“– der Geruch 

dieses „Filetstücks des Filetstücks“ im Kamptal kann einen schon zum Poetisieren hinreißen. 

Mag dieses Sprachbild dann auch etwas schief gelingen, die Begeisterung über diesen 

Riesling-Duft drückt es dennoch aus. Zumal auch seine Fruchtseite bereits in eine Richtung 

geht, von der man – etwas metaphysisch gesprochen – sagen kann, dass sie Steinobst transzendiert 

hat. Ananas und Maracuja wachsen aus einem Bellini-Pfirsich förmlich heraus. Nota 

bene: Wir sind immer noch beim Duft dieses Paradeweines. 

Doch der erste Schluck bestätigt die komplexen Eindrücke noch. Anders gesagt: Dieser 

Wein ist eigentlich ein Saft. Druckvoll, ausdrucksstark und mit idealer Fruchtsüße, die einen 

Fruchtsalat vor dem geistigen Auge erstehen lässt. Allerdings einen, in dem ein Beutel Lapsang 

Souchong gezogen hat. Denn der Rauch-Ton ist bei aller Fruchtexpressivität nie ganz 

weg. In der Jugend dieses Weines kommt mal die Frucht, dann wieder der Rauchton der 

Roten Sandsteinlage in den Vordergrund. Doch egal, welche Seite gerade die Oberhand hat: 

Der Genuss obsiegt! 



„ERSTE-LAGEN-PAKET 2022“ (BIO) 

Gebündelte Schönheiten von „Erste-Lagen-Magier“ Hannes Hirsch! 

Hirsch 

OKA039922-P | 6 FLASCHEN PAKET | 52,22 €/L | STATT 246,40 € NUR 235,00 € 

Im letzten Jahr wurde Johannes Hirsch mit der Auszeichnung „Kollektion des Jahres 2022“ 

vom Gault&Millau Austria geehrt, für 2023 stehen die Elogen noch aus. Aber wer die Hirsch- 

Weine, ihren Macher und die Steckenpferde der Kritiker auch nur ein wenig kennt, weiß, 

dass es – über kurz oder lang – Preise für den Lagen-Magier aus dem Kamptal regnen wird! 

Um Ihnen, liebe Kunden, die Wartezeit bis dahin ein wenig zu verkürzen bzw. um Sie, was 

die mögliche Bewertung des 2022er-Jahrgangs angeht, „ins Boot“ zu holen haben Johannes 

Hirschs überragende Lagenweine zu einem spannenden Kennenlernpaket (attraktiver 

Vorzugspreis inkluisve) geschnürt! 

Es enthält je eine Flasche: 

· Ried Lamm 1. Lage Grüner Veltliner, 2022 (BIO) 

17,5+ Punkte – Jancis Robinson 

· Ried Gaisberg 1. Lage Grüner Veltliner, 2022 (BIO) 

96 Punkte – James Suckling 

· Ried Grub 1. Lage Grüner Veltliner, 2022 (BIO) 

94 Punkte – Falstaff 

· Ried Renner 1. Lage Grüner Veltliner, 2022 (BIO) 


· Ried Gaisberg 1. Lage Riesling, 2022 (BIO) 


· Ried Heiligenstein-Rotfels 1. Lage Riesling, 2022 (BIO) 



November 2023 

99

PINwand № 358 

Bitte liefern Sie mir folgende Weine 

Saarwellingen, im November 2023 

Bestellung per Fax: 0 68 38 / 9 79 50-30, Telefon: 0 68 38 / 9 79 50-0 oder auch per Post: 

Pinard de Picard • Alfred-Nobel-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de 

Menge Artikel-Nr. Wein Einzelpreis 

FRANKREICH | Boudau - Rousillon 

WINZERIN DES JAHRES 2023 – Guide Hachette 

* BIO 

FRO030622 „Le Petit Closi“ IGP Côtes Catalanes, rosé 2022 * 8,95 € 

FRO031322 

„Le Petit Closi“ Muscat Sec IGP 

Côtes Catalanes, blanc 2022 * 

8,95 € 

FRO039923-P „Le Clos“-Probierpaket (6 Fl.) statt 59,70 € nur 54,00 € 

FRO030922 „Le Clos“ Côtes du Roussillon, blanc 2022 * 9,95 € 

FRO031022 „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rosé 2022 * 

Millésime Bio: Gold! 

FRO031022-P6 6x „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rosé 2022 * 

(5 + 1 Flasche gratis) statt 59,70 € nur 

FRO030121 „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rouge 2021 * 

Suckling: 91 P 

FRO030121-P 6x „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rouge 2021 * 


9,95 € 

49,75 € 

9,95 € 

49,75 € 

FRO030121-M „Le Clos“, rouge 2021 * MAGNUM 22,00 € 

FRO031222 „Henri Boudau“ Côtes du Roussillon, blanc 2022 * 13,90 € 

FRO031222-P 

FRO030320 

6x „Henri Boudau“ Côtes du Roussillon, 

blanc 2022 * (5 + 1 Fl. gratis) statt 83,40 € nur 

„Henri Boudau“ Côtes du Roussillon Villages, 

rouge 2020 * 

FRO030320-P 6x „Henri Boudau“, rouge 2020 * 


FRO030320-M 

„Henri Boudau“ Côtes du Roussillon Villages, 

rouge 2020 * MAGNUM 

69,50 € 

13,90 € 

69,50 € 

29,00 € 

FRO030720 „Padri“ Côtes du Roussillon Villages, rouge 2020 17,95 € 

FRO030220 

„Patrimoine“ Côtes du Roussillon Villages, 

rouge 2020 * 

23,00 € 

FRO031421 Malvoisie „Pure Souche“ VdF, blanc 2021 * 26,00 € 

FRO030522 Muscat de Rivesaltes Vin Doux Naturel, 2022 * 15,90 € 

FRO030421 

FRANKREICH | Jacquesson – Champagne 

„Sur Grains“ Vin Doux Naturel Rivesaltes 

Grenat, rouge 2021 * 

16,95 € 

FCH030118 Cuvée N° 746 Extra-Brut, blanc 72,50 € 

FCH030613 

Cuvée N° 741 Extra-Brut 

Dégorgement Tardif, blanc 

118,00 € 


FRANKREICH | Santa Duc – Gigondas 

* BIO 

FRS090320 „Les Plans“ VdP de Vaucluse, rouge 2020 7,00 € 

FRS090518 „Les Vieilles Vignes“ CdR rouge 2018 * 10,00 € 

FRS090721 „Les Quatre Terres“ CdR, rouge 2021 * 14,00 € 

FRS090120 „Aux Lieux-Dits“ Gigondas, rouge 2020 * 28,00 € 

FRS091320 „Clos Derrière Vieille“ Gigondas, rouge 2020 * 49,00 € 

FRS090220 

„Les Hautes Garrigues“ Gigondas, 

rouge 2020 * 

Jeb Dunnuck: 95 P 

59,00 € 

FRS091220 „Les Saintes Vierges“ CdP, rouge 2020 * 59,00 € 

FRS091420 „Le Pied de Baud“ CdP, rouge 2020 * 59,00 € 

FRS091119 

FRANKREICH | Desvignes – Beaujolais 

„La Crau Ouest“ Châteauneuf-du-Pape, 

rouge 2019 * 

Falstaff: 100 P 

100,00 € 

FBJ030622 NEU: Beaujolais, blanc 2022 18,90 € 

FBJ030122 „La Voûte Saint Vincent“ Morgon, rouge 2022 19,50 € 

FBJ030722 „Château Gaillard“ Morgon Côte du Py, 2022 23,00 € 

FBJ030922 NEU: „Corcelette“ Morgon, rouge 2022 23,00 € 

FBJ030322 „Javernières“ Morgon Côte du Py, rouge 2022 29,80 € 

FBJ030222 Morgon Côte du Py, rouge 2022 35,00 € 

FBJ030822 

NEU: „Javernières Aux Pierres“ Morgon 

Côte du Py, rouge 2022 

38,00 € 

FBJ030422 „Les Impénitents“ Morgon Côte du Py, 2022 79,95 € 

FRANKREICH | Pierre Moncuit – Champagne 

FCH020100 „Hugues de Coulmet“ Blanc de Blancs Brut 38,50 € 

FCH020100-M „Hugues de Coulmet“ BdB Brut MAGNUM 79,00 € 

FCH020200 

FCH020200-H 

„Pierre Moncuit-Delos“ Grand Cru 

Blanc de Blancs Brut 

„Pierre Moncuit-Delos“ Grand Cru 

Blanc de Blancs Brut (0,375l) 

42,90 € 

28,00 € 

FCH020200-M „Pierre Moncuit-Delos“ GC BdB Brut MAGNUM 86,00 € 

FCH020400 Rosé Grand Cru Brut 46,00 € 

FCH020400-P 

6x Rosé Grand Cru Brut 


230,00 € 

FCH020712 Millésime Grand Cru Extra Brut, 2012 69,90 €

PINwand № 358 

Bitte liefern Sie mir folgende Weine 

Bestellung per Fax: 0 68 38 / 9 79 50-30, Telefon: 0 68 38 / 9 79 50-0 oder auch per Post: 

Pinard de Picard • Alfred-Nobel-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de 


ITALIEN | Due Palme – Apulien 

Gambero Rosso: COOPERATIVA DELL' ANNO 2023 

IPU010922 „Bagnara“ Fiano IGP Salento, bianco 2022 8,90 € 

IPU010121 „Costa“ Negroamaro IGP Salento, rosso 2021 6,95 € 

IPU010121-P 

12 x „Costa“ Negroamaro IGP Salento, 

rosso 2021 (11+1 Fl. gratis) statt 83,40 € nur 

76,45 € 

IPU010221 „Costa“ Primitivo IGP Salento, rosso 2021 7,95 € 

IPU010221-P 

12 x „Costa“ Primitivo IGP Salento, 


87,45 € 

IPU010820 „Angelini“ DOP Squinzano, rosso 2020 7,50 € 

IPU010321 „Serre“ Susumaniello IGP Salento, rosso 2021 9,50 € 

IPU010321-P 

12 x „Serre“ Susumaniello IGP Salento, 


104,50 € 

IPU010720 „Ettamiano“ Primitivo IGP Salento, rosso 2020 14,90 € 

IPU010419 

IPU010419-P 

ITALIEN | Arpepe – Valtellina 

„Selvarossa“ DOP Salice Salentino Riserva, 

rosso 2019 

Gambero Rosso: 3 Gläser 

6x „Selvarossa“ DOP Salice Salentino Riserva, 

rosso 2019 (5 + 1 Fl. gratis) statt 101,40 € nur 

16,90 € 

84,50 € 

ILO020121 „Nebbiolo“ Rosso di Valtellina, 2021 Coup de Cœur 24,50 € 

ILO020219 „Il Pettirosso“ DOCG Valt. Superiore, rosso 2019 33,50 € 

ILO020319 Sassella „Stella Retica“, rosso 2019 40,90 € 

ILO020419 Grumello „Rocca de Piro“, rosso 2019 40,90 € 

ILO020519 Inferno „Fiamme Antiche“, rosso 2019 40,90 € 

ILO020616 Grumello „Sant’Antonio“ Riserva, rosso 2016 79,90 € 

ILO020716 Inferno „Sesto Canto“ Riserva, rosso 2016 79,90 € 

ILO020816 Grumello „Buon Consiglio“ Riserva, rosso 2016 79,90 € 

ILO020916 Sassella „Nuova Regina“ Riserva, rosso 2016 79,90 € 

ILO021016 Sassella „Rocce Rosse“ Riserva, rosso 2016 

Gambero Rosso: 3 Gläser 

79,90 € 

ILO021116 Sassella „Ultimi Raggi“ Riserva, rosso 2016 79,90 € 

ILO029916-P „Riservas Valtellina Superiore 2016“ 

(6 Flaschen) statt 479,40 € nur 

ITALIEN | Sandrone - Piemont 

430,00 € 

IPI040122 Dolcetto d’Alba DOC, rosso 2022 12,90 € 

IPI040221 Barbera d’Alba DOC, rosso 2021 Suckling: 91 P 25,00 € 

IPI040321 

„Valmaggiore“ DOC Nebbiolo d’Alba, 

rosso 2021 

Parker: 92 P 

35,00 € 

IPI040519 „Le Vigne“ DOCG Barolo, rosso 2019 Parker: 97+ P 90,00 € 

IPI040519-M „Le Vigne“ DOCG Barolo, 2019 MAGNUM 185,00 € 

IPI040419 „Aleste“ DOCG Barolo, rosso 2019 Vinous: 97 P 110,00 € 

IPI040419-M „Aleste“ DOCG Barolo, rosso 2019 MAGNUM 225,00 € 

IPI040713 

IPI041013 

Le Vigne „sibi et paucis“ DOCG Barolo, 

rosso 2013 

Parker: 97 P 

Aleste „sibi et paucis“ DOCG Barolo, 

rosso 2013 

Parker: 98 P 

IPI040917 „Vite Talin“ DOCG Barolo, rosso 2017 

max. 1 Fl./Kunde 

Vinous: 100 P 

135,00 € 

150,00 € 

420,00 € 


SPANIEN | Cinco Leguas – Madrid 

SVM030422 „La Maldición“ Clarete DO, rosado 2022 9,90 € 

SVM030122 „La Maldición“ Malvar DO, blanco 2022 9,90 € 

SVM030222 „Rompecepas“ DO, blanco 2022 13,90 € 

SVM030320 „La Maldición“ Malvar en Bota DO, blanco 2020 13,90 € 

SVM030522 „La Maldición“ Tinto Fino DO, tinto 2022 8,25 € 

SVM030620 „Rompecepas“ Tinto Fino DO tinto 2020 11,90 € 

SVM030722 „Rompecepas Garnacha“ DO, tinto 2022 12,90 € 

SVM039923 „Kennenlernpaket“ (6 Fl.) statt 66,75 € nur 59,00 € 

SPANIEN | NEU: Tierra Fundida – Teneriffa 

STE020122 Clarete „Los Topes“, rosado 2022 Coup de Cœur 21,90 € 

STE020221 „Cercado del Pino“, blanco 2021 21,90 € 

STE020522 „Los Topes“, blanco 2022 27,90 € 

STE020622 „Desormais“, blanco 2022 32,00 € 

STE020420 Verdello, blanco 2020 39,90 € 

STE020322 Tinto DO Tacoronte-Acentejo, 2022 21,90 € 

DEUTSCHLAND | Georg Breuer – Rheingau 

DRG040122 „GB Charm“ Riesling halbtrocken, 2022 12,50 € 

DRG041422 „GB Sauvage“ Riesling trocken, 2022 12,70 € 

DRG040222 „GB Gris“ Grauburgunder trocken, 2022 16,00 € 

DRG040322 Riesling Rüdesheim „Estate“, 2022 Suckling: 92 P 19,50 € 

DRG040422 Riesling Rauenthal „Estate“, 2022 

Suckling: 93 P, PdP: Coup de Cœur 

19,50 € 

DRG041322 Riesling Lorch „Estate“, 2022 Suckling: 93 P 19,50 € 

DRG041622-P „Riesling Estate“-Paket 2022 (6 Fl.) statt 117,00 € nur 107,00 € 

DRG040522 Riesling „Terra Montosa“, 2022 Suckling: 95 P 32,00 € 

DRG041117 Berg Roseneck Riesling 2017 Parker: 96 P 72,00 € 

DRG041221 Riesling Sekt Brut, 2021 16,00 € 

ÖSTERREICH | Hirsch – Kamptal 

alle BIO 

OKA030122 „Hirschvergnügen“ Grüner Veltliner, 2022 11,90 € 

OKA030222 Kammern Grüner Veltliner, 2022 Falstaff: 92 P 16,90 € 

OKA030322 Zöbing Riesling, 2022 Falstaff: 93 P 17,90 € 

OKA030922 Ried Renner 1. Lage Grüner Veltliner, 2022 26,90 € 

OKA031022 Ried Gaisberg 1. Lage GV, 2022 Suckling: 96 P 26,90 € 

OKA031122 Ried Grub 1. Lage Grüner Veltliner, 2022 35,90 € 

OKA031199-P „Ried Grub 1. Lage GV“-Jahrgangsvertikale 240,00 € 

OKA030422 Ried Lamm 1. Lage Grüner Veltliner, 2022 40,90 € 

OKA030822 Ried Gaisberg 1. Lage Riesl., 2022 Suckling: 97 P 35,90 € 

OKA030622 Ried Heiligenstein 1. Lage Riesling, 2022 54,90 € 

OKA031222 Ried Heiligenstein-Rotfels 1. Lage Riesl. 2022 

Suckling: 99 P, PdP: Top-Tipp 

79,90 € 

OKA039922-P „1. Lagen“-Paket 2022 (6 Fl.) statt 246,40 € nur 235,00 € 

Frei Haus innerhalb Deutschland und Österreich ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, 

Spirituosen, Olivenöl). Unterhalb der Frei-Haus-Grenze erheben wir eine Versandkostenpauschale 

in Höhe von 6,50 €. Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen 

unter www.pinard.de 

BITTE ANKREUZEN / AUSFÜLLEN 

IHRE KONTAKTDATEN 

Name | Firma 

Lieferung per O DHL O DPD O Selbstabholer 

Zahlung per O Bankeinzug O Kreditkarte O Rechnung 

Kreditkarte O Mastercard O Visa O AMEX 

Kunden-Nr. 

Straße, Nr. 

IBAN 

BIC 

PLZ, Ort 

Tel. | E-Mail 

Kreditkartennummer Gültig bis Prüfziffer 

Datum, Unterschrift 

Hinweis zum Datenschutz: Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung unserer Informationen haben, können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. 

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 

Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, Tel.: 06838/97950-0, Fax:-30, E-Mail: 

info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen. Unsere Datenschutzerklärung 

finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen über 

den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf

Jetzt bestellen unter 

www.pinard.de/wein-abo 

Entdecker aufgepasst: 

Jede Menge Freude fürs ganze Jahr! 

► ALLE 2 MONATE 3 FLASCHEN WEIN 

► VERSANDKOSTENFREI INNERHALB 

VON DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH 

► JEDERZEIT KÜNDBAR 

WÄHLEN SIE AUS EINEM UNSERER 

DREI WEIN-ABONNEMENTS: 

► „Basis“: 59 Euro 

► „Premium“: 89 Euro 

► „Prestige“: 299 Euro 

IHRE VORTEILE: 

► inklusive Weinexpertisen und weiterführende 

Infos zu jedem Wein 

► immer mit Preisvorteil im Vergleich zum Einzelkauf 

► Sie können ausgewählte Weine aus dem Paket mit 

10 % Rabatt nachkaufen * 

► in hochwertigem Design-Seidenpapier gewickelt 

* Der Rabatt wird nur auf die Nachbestellung ausgewählter Weine aus dem jeweiligen Abonnement 

gewährt. Der Rabatt ist jeweils für die Laufzeit des aktuellen Abonnement-Pakets gültig. Solange der 

Vorrat reicht. Pro Bestellung ist nur ein Gutschein einlösbar. Dieser Gutschein ist nicht mit anderen 

Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. 

DAS PERFEKTE GESCHENK! 

Für eine Lieferung vor Weihnachten benötigen 

wir Ihre Bestellung bis zum 13.12.2023 

Jetzt bestellen unter 

www.pinard.de/wein-abo 

oder per mail (info@pinard.de), 

oder Telefon (+49 6838 97950-0) 

Sie möchten mehr über die 

Wein-Abonnements erfahren? 

Scannen Sie dazu mit Ihrem 

Smartphone diesen QR-Code ein!

PINwand 358

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?