Schaffe, schaffe, Häusle baue - Wild und Hund

Früher als „fahrende Schießbuden“ verpöhnt, sind mobile Ansitzwagen durchweg akzeptiert – vor
allem dort, wo Sauen ihre Kreise ziehen. Denn sie lassen sich flexibel an die Brennpunkte im Revier
stellen, ohne sämtliche Revierteile mit festen Ansitzen zu möblieren. Und selbst im Winter kann der
Fuchsjäger in diesen mobilen Kisten ohne Probleme mehrere Stunden verbringen. Für den Bau eines
Ansitzwagens kann jeder Kastenanhänger Verwendung finden, dessen Achse und Unterbau noch in
Ordnung sind. Auf Grund der verschiedenen Maße der Anhänger lässt sich keine Bauanleitung
schreiben, die für alle Modelle passgenau ist. Das Wichtigste ist daher, das Prinzip der Konstruktion
nachzuvollziehen. Die Maße müssen dementsprechend variiert werden.
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WILD, JAGD, JÄGER
BAU EINES ANSITZWAGENS
Schaffe, schaffe,
Häusle baue
WILD UND HUND 21/2006

Bevor der Aufbau beginnt, werden die Felgen von der anderen Seite
montiert, um die Standfestigkeit zu erhöhen. Aus demselben Grund
wird der Boden mit einer etwa zwölf Zentimeter dicken Betonplatte
ausgegossen. Danach kommt ein Teppich (gummierte Seite nach
unten) als Dämmung und vier Bohlen als Gerüst darauf. Das vordere
und hintere Holz sollten fixiert werden. In die Zwischenräume gibt
man Isolier-Material, damit weniger Kälte von unten heraufzieht.
Ein angeschweißtes Trittgitter vor dem Einstieg sollte nicht fehlen
Von innen angeschraubte Spanplatten geben der Konstruktion die
richtige Form. Die Ecken werden vorher rechtwinklig zum Boden
ausgerichtet. Der Abstand vom Boden zur Gewehrauflage beträgt
100 Zentimeter. Es folgen 30 Zentimeter Fensteröffnung und die
obere Blende (45/40 cm) mit fünf Zentimeter Gefälle. Dann schraubt
man die Dachlatten als Trägerkonstruktion für die Außenhaut auf
Auf den Boden nagelt man eine beschichtete Spanplatte mit
„Kammnägeln“. Diese vermeiden knarrende Geräusche. An
die vier Ecken werden rechtwinkelige Profile gesetzt, die je aus
zwei vier Zentimeter starken Brettern bestehen. Die Höhe ist
beliebig – hier zwei Meter. Die hinteren Profile werden fünf
Zentimeter tiefer fixiert, damit eine Neigung entsteht. Um die
Ecken später auszurichten, wird nur ein Nagel eingeschlagen
Wer seine Fenster nicht über die komplette Breite haben will,
fixiert an beliebiger Stelle ein Holz zwischen die horizontal
verlaufenden Dachlatten und schraubt eine Spanplatte von
innen davor (siehe Bild). Die Fugen zwischen den Platten,
JÖRG
insbesondere in den Ecken, werden anschließend mit Silikon
ausgespritzt FOTOS: RAHN
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WILD, JAGD, JÄGER
Der Innenraum wird mit Teppichboden zur
Schall- und Wärme-Isolierung
ausgeschlagen. Danach werden die
Armauflagen eingebaut. Dazu fixiert man
an den beiden Seitenwände, der Stirnseite
sowie rechts und links von der Türöffnung
Dachlatten (6x4 cm) etwa 25 Zentimeter
unter den Fenstern. Als nächstes nagelt
man ein schmales Brett an der Stirnseite
auf die Dachlatten der Seitenwände. Dann
werden rechts und links die Armlehnen
aufgebracht, bevor zum Schluss ein Brett
an der Stirnseite dazwischen gesetzt wird.
Durch diese Verschachtelung erzielt man
mehr Stabilität. Um nicht anzuecken,
werden die Armlehnen vorne abgeschrägt
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WILD UND HUND 21/2006
Bevor die Außenhaut aufgebracht wird,
müssen in unserem Fall ein paar Bretter an
die Originalwände des Anhängers genagelt
werden. Sie gleichen die Schräge der
Anhängerwand aus. Zusammen mit den
Dachlatten bilden sie den Unterbau für
die Außenwand.
Die äußere Verschalung besteht aus vier
Zentimeter starken Rauspund-Brettern.
Eine spätere Fugenbildung durch den
natürlichen Trocknungsprozess ist zu
tolerieren. Wer es besonders gut machen
will, kann Nut-und-Feder-Bretter nehmen.
Sie sind aber in der Regel um Einiges
teurer. Um die Lebensdauer des Wagens
zu verlängern, werden die Bretter zum
Schluss mit einem Holzschutzmittel
behandelt
Die Fenster werden aus Siebdruck-Platten
und Plexiglasscheiben montiert. Dabei
sollte vor dem Zuschnitt darauf geachtet
werden, dass die Platten an jeder Seite der
Fenster etwa vier Zentimeter überstehen.
In die Siebdruckplatte wird eine Öffnung
gesägt, auf die dann die Plexiglas-Scheibe
geschraubt wird. Deshalb auch hier drei
bis vier Zentimeter überlappen lassen.
Zwei Scharniere verbinden das Fenster
mit einer schmalen Siebdruck-Platte.
Diese wird dann an die Kanzelwand
geschraubt. Damit das leichter von der
Hand geht, schlägt man zwei Nägel in die
Wand, auf denen das Fenster beim
Festschrauben aufsitzt. Zwei weitere
provisorische Nägel geben dem Fenster
seitlich Halt, bis es fest verschraubt ist

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WILD, JAGD, JÄGER
Um die Kanzel von oben vollkommen
dicht zu halten, wird zunächst eine
modifizierte Spanplatte aufgesetzt und
angeschraubt. Modifiziert deshalb, weil
sie auf der Innenseite mit Teppichboden
versehen ist und auf der Oberseite
Rauspund-Bretter aufgenagelt werden.
Um es sich einfach zu machen, sollte die
Spanplatte die exakten Maße der oberen
Öffnung haben. Die Rauspund-Bretter
stehen allerdings um die Wandstärken – in
diesem Fall etwa zehn Zentimeter – über
die Platte hinaus. Dadurch fügt sich das
Element passgenau ein
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WILD UND HUND 21/2006
Ähnlich der Seitenwände besteht das
Türelement aus Spanplatten, auf die eine
stabilisierende Verlattung genagelt wird
(linkes Bild). Dieses „Innenleben“ ist oben
und unten jeweils fünf Zentimeter kürzer
als die eigentliche Öffnung der Kanzel,
sowie rechts und links je vier Zentimeter
schmaler. Nur so lässt sich die Tür später
auch wirklich schließen. Dafür lässt man
die Verschalung wieder gleichweit über
das Untergestell hinausstehen (rechtes
Bild). Ist die Tür eingesetzt, sollte sie an
jeder Kante etwa einen halben bis einen
Zentimeter Luft zu der Kanzelverschalung
haben. Das Fenster ist ähnlich zu bauen
wie bei den seitlichen Elementen
Auf dem Dach wird Onduline-Wellpappe
aufgebracht. Dazu sollte ein kleiner
Trägerrahmen montiert werden, der den
Überstand der Pappe sicher trägt. Hierfür
nagelt man an der Front- und Rückseite
ein etwa vier Zentimeter starkes Brett
bündig mit dem Dach auf (im Bild
verdeckt). Sie stehen zu jeder Seite etwa
fünf Zentimeter über. Daran werden die
seitlichen – hier angeschrägten – Bretter
fixiert. Zum Schluss vorne und hinten
eine weitere Schutzleiste einsetzen
Eine exakte Bauanleitung, Materialliste sowie
weitere Bilder zu diesem Ansitzwagen finden
Sie im Dossier unter www.wildundhund.de

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