Der Karakorum-Highway mit dem Handbike (PDF, 4 - Escales-Verlag
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Abenteuer & Reisen: <strong>Karakorum</strong>-<strong>Highway</strong> <strong>mit</strong> <strong>dem</strong> <strong>Handbike</strong><br />
oft so auf der ersten Hälfte der gesamten Wegstrecke,<br />
wie wir bald merken.<br />
Gut 40 Kilometer weit kommen wir heute bloß. Es<br />
dämmert schon leicht, als wir plötzlich ganz unver<strong>mit</strong>telt<br />
unter <strong>dem</strong> gewaltigen Rakaposhi, beinahe 7800 Meter<br />
hoch, stehen. Von der Straßenbrücke geht es mehr oder<br />
weniger in einem Schwung über 6000 Meter hoch bis<br />
zum Gipfel, der im goldenen Licht der Abendsonne wie<br />
nicht zu dieser Welt gehörig herunterschaut. Wir stehen<br />
vermutlich unter der höchsten durchgehenden<br />
Steilflanke der Welt. Zum Glück steht da auch noch ein<br />
Hotel. Ich bin wirklich müde.<br />
Am nächsten Tag geht es weiter, immer <strong>dem</strong> Hunzafluss<br />
folgend, nach Karimabad. Ein schöner Ort, drum<br />
residierte dort lange der Mir von Hunza, der Landesfürst,<br />
der sich das Fortkommen gern <strong>mit</strong> einem<br />
Privathubschrauber erleichterte. Das Hotel ist nett, ein<br />
Garten <strong>mit</strong> Wiese und schöner Aussicht, besonders auf<br />
den Ultar, einen Siebentausender direkt oberhalb. Zu<br />
den Hotels im Hunzatal ist grundsätzlich zu sagen, dass<br />
man immer wieder ganz ordentliche vorfindet, die<br />
durchaus unseren Standards genügen, wenn man bereit<br />
ist, die für dortige Verhältnisse sehr hohe Summe von<br />
zehn bis 15 Euro (für viele dort ein halber Monatslohn)<br />
pro Übernachtung auszugeben. Ich bin reichlich fertig<br />
und schlafe am Nach<strong>mit</strong>tag auf einer Matte im Gras.<br />
<strong>Der</strong> dritte Tag beginnt <strong>mit</strong> einer langen Steigung. Die<br />
Landschaft ist wirklich großartig. Durch eine Schlucht<br />
<strong>mit</strong> gewaltigen Dimensionen führt die Straße, die Berge<br />
ringsum sind immerhin sechs- bis siebentausend Meter<br />
hoch. Immer wieder meint man, dass es gleich nicht<br />
mehr weitergehen kann und die Welt zu Ende sein<br />
muss, und bald darauf weitet sich das Tal, es wird wieder<br />
grün, Felder tauchen auf, Dörfer. Heute kommen wir bis<br />
zum 2600 Meter hoch gelegenen Passu im Gebiet des<br />
Batura. Im Ort Gul<strong>mit</strong> wenige Kilometer vor unserem<br />
Rollstuhl-Kurier 1/2009<br />
Seltsames Gefährt im Hunzatal.<br />
- 52 -<br />
Ziel erreicht ein Gletscher fast den Talboden. Rau wirkt<br />
hier alles. Ziemlich nah liegen Dutzende Kilometer lange<br />
Gletscher, die sich von über siebentausend Meter hohen<br />
Bergen talwärts ziehen.<br />
Das Handrad als Attraktion für die Kinder.<br />
Es findet sich eine ordentliche Unterkunft <strong>mit</strong> <strong>dem</strong><br />
klangvollen Namen "Hotel Ambassador". Finanzielle<br />
Zuwendungen eines nach Amerika ausgewanderten<br />
Familienangehörigen des Betreibers ermöglichten den<br />
Bau des Hotels aus soliden Granitsteinen. Am nächsten<br />
Tag ist ein Ruhetag angesagt. Bei bewölktem Wetter<br />
fahre ich am Nach<strong>mit</strong>tag doch noch los, um die Etappe<br />
des nächsten Tages zu verkürzen. Die anderen bleiben<br />
im Hotel bzw. gehen spazieren. Ganz allein fahre ich<br />
durch eine Landschaft, wie man sie sich wilder kaum<br />
vorstellen kann. Heftige Windböen peitschen mir<br />
Regentropfen ins Gesicht und wirbeln den Staub auf.<br />
Kaum noch Vegetation hält sich hier, Blockwerk und<br />
Schotter überall.