Der Karakorum-Highway mit dem Handbike (PDF, 4 - Escales-Verlag

Abenteuer & Reisen: Karakorum-Highway mit dem Handbike
oft so auf der ersten Hälfte der gesamten Wegstrecke,
wie wir bald merken.
Gut 40 Kilometer weit kommen wir heute bloß. Es
dämmert schon leicht, als wir plötzlich ganz unvermittelt
unter dem gewaltigen Rakaposhi, beinahe 7800 Meter
hoch, stehen. Von der Straßenbrücke geht es mehr oder
weniger in einem Schwung über 6000 Meter hoch bis
zum Gipfel, der im goldenen Licht der Abendsonne wie
nicht zu dieser Welt gehörig herunterschaut. Wir stehen
vermutlich unter der höchsten durchgehenden
Steilflanke der Welt. Zum Glück steht da auch noch ein
Hotel. Ich bin wirklich müde.
Am nächsten Tag geht es weiter, immer dem Hunzafluss
folgend, nach Karimabad. Ein schöner Ort, drum
residierte dort lange der Mir von Hunza, der Landesfürst,
der sich das Fortkommen gern mit einem
Privathubschrauber erleichterte. Das Hotel ist nett, ein
Garten mit Wiese und schöner Aussicht, besonders auf
den Ultar, einen Siebentausender direkt oberhalb. Zu
den Hotels im Hunzatal ist grundsätzlich zu sagen, dass
man immer wieder ganz ordentliche vorfindet, die
durchaus unseren Standards genügen, wenn man bereit
ist, die für dortige Verhältnisse sehr hohe Summe von
zehn bis 15 Euro (für viele dort ein halber Monatslohn)
pro Übernachtung auszugeben. Ich bin reichlich fertig
und schlafe am Nachmittag auf einer Matte im Gras.
Der dritte Tag beginnt mit einer langen Steigung. Die
Landschaft ist wirklich großartig. Durch eine Schlucht
mit gewaltigen Dimensionen führt die Straße, die Berge
ringsum sind immerhin sechs- bis siebentausend Meter
hoch. Immer wieder meint man, dass es gleich nicht
mehr weitergehen kann und die Welt zu Ende sein
muss, und bald darauf weitet sich das Tal, es wird wieder
grün, Felder tauchen auf, Dörfer. Heute kommen wir bis
zum 2600 Meter hoch gelegenen Passu im Gebiet des
Batura. Im Ort Gulmit wenige Kilometer vor unserem
Rollstuhl-Kurier 1/2009
Seltsames Gefährt im Hunzatal.
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Ziel erreicht ein Gletscher fast den Talboden. Rau wirkt
hier alles. Ziemlich nah liegen Dutzende Kilometer lange
Gletscher, die sich von über siebentausend Meter hohen
Bergen talwärts ziehen.
Das Handrad als Attraktion für die Kinder.
Es findet sich eine ordentliche Unterkunft mit dem
klangvollen Namen "Hotel Ambassador". Finanzielle
Zuwendungen eines nach Amerika ausgewanderten
Familienangehörigen des Betreibers ermöglichten den
Bau des Hotels aus soliden Granitsteinen. Am nächsten
Tag ist ein Ruhetag angesagt. Bei bewölktem Wetter
fahre ich am Nachmittag doch noch los, um die Etappe
des nächsten Tages zu verkürzen. Die anderen bleiben
im Hotel bzw. gehen spazieren. Ganz allein fahre ich
durch eine Landschaft, wie man sie sich wilder kaum
vorstellen kann. Heftige Windböen peitschen mir
Regentropfen ins Gesicht und wirbeln den Staub auf.
Kaum noch Vegetation hält sich hier, Blockwerk und
Schotter überall.