Der Karakorum-Highway mit dem Handbike (PDF, 4 - Escales-Verlag

HH AA NN DD II CC AA PP PP EE DD --
Rollstuhl-Kurier
Rollstuhl-Kurier
Heft Nr. 1-2009 . März 2009 . 3,80 €
DAS MAGAZIN FÜR ROLLSTUHLFAHRER & GEHBEHINDERTE
“Der Karakorum-Highway mit dem Handbike”
erschienen in der Zeitschrift “ROLLSTUHL-Kurier”
Heft Nr. 1/2009, März 2009, Autor: Albert Hirschbichler
Große Übersicht: Die schönsten Reisen für Rollstuhlfahrer / Behinderte 2009
FMG-Verlag, Postfach 2154, D-40644 Meerbusch
Postvertriebsstück, Entgelt bezahlt, G 8153
© Verlag FMG GmbH
Nordkanalstr. 52, 20097 Hamburg
Tel. 040 - 5480 7877, Fax: 040 - 5480 7937
E-Mail: fmg@fmg-verlag.de
Texte und Fotos aus diesem Heft sind urheberrechtlich geschützt;
Nachdrucke, Abschriften oder Vervielfältigungen dürfen, auch auszugsweise,
nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verlages bzw. des Urhebers erfolgen.
Der Ausdruck und die Verwendung dieses Artikels
für den privaten Gebrauch ist gestattet.

Abenteuer & Reisen
Albert Hirschbichler:
Der Karakorum-Highway mit dem Handbike
Jahrelang hatte meine Schwester schon versucht, mich
für eine Reise nach Pakistan, ihre Lieblingsurlaubsregion,
zu gewinnen. Bis dahin erfolglos. Pakistan: nicht
behindertengerecht, Probleme mit der Verdauung,
Taliban, Bomben usw... Nichts für mich, dachte ich.
Irgendwann überlegte ich es mir doch anders, bevor ich
noch zu alt werde. Von München über Dubai geht der
Flug nach Islamabad. Dort eine Übernachtung und erste
Eindrücke vom Land, am nächsten Tag lange Wartezeit
und Ungewissheit. Schließlich wird doch geflogen, um
17 Uhr statt um neun Uhr. Eine Dreiviertelstunde dauert
der Flug von Islamabad nach Skardu, der Hauptstadt
Baltistans im nördlichen Teil ("Northern Areas") von
Pakistan.
Wäre der Flug ausgefallen, wir hätten 700 Kilometer mit
dem örtlichen Bus zurücklegen dürfen, Fahrzeit zwölf bis
18 Stunden, was unsere Duldsamkeit - trotz bescheidener
Ansprüche an Komfort - zweifelsohne einer harten
Bewährungsprobe unterzogen hätte. Meine Schwester
kennt die Strecke, der Bus hält praktisch nie an,
rätselhaft bleibt, ob und wann die Pakistani auch einmal
"müssen". Der Flug am Nanga Parbat vorbei ist
Rollstuhl-Kurier 1/2009
- 44 -
Foto oben: Unterwegs auf dem Karakorum-Highway.
eindrucksvoll. Ein gewaltiger Berg, Hängegletscher
fallen nach allen Seiten ab. Mit diesem letzten, die
umliegenden Berge weit überragenden Achttausender
endet die Himalaya-Kette. Für schwache Nerven
gewöhnungsbedürftig ist der Landeanflug durch die
Indusschlucht, bedenklich nah kommen die Felsen und
Hänge links und rechts der Tragflächen. Quasi zur
Begrüßung liegt im Sand neben der Landebahn das
Tankfahrzeug, das eigentlich das Flugzeug hätte
auftanken sollen, aber leider zuvor umgestürzt ist.
Ein Taxi bringt uns zum Quartier, Hotel Concordia, in
wundervoller Lage auf einer Anhöhe über dem Indus.
Der aus Tibet kommende Fluss hat dort schon mehr als
tausend Kilometer hinter sich. Stundenlang sitze ich in
den folgenden Tagen nur auf der Hotelterrasse und
schaue dem ruhig dahinfließenden Wasser zu.
Ansonsten stehen Besuche des Basars von Skardu und
Besichtigungen der Bauprojekte meiner Schwester auf
dem Programm. Sie gründete vor einigen Jahren den
Verein "Himalaya-Karakorum-Hilfe". Ohne viel Aufhe-

Bild oben: Albert Hirschbichler mit dem Rollstuhl unterwegs in Skardu.
bens darum zu machen, wurden in den umliegenden
Gebirgstälern bemerkenswerte Projekte realisiert,
Wasserleitungen, eine Krankenstation, Schulpatenschaften
etc. In Skardu entsteht derzeit ein Wohnheim
Wohnheim für Schulkinder in Skardu, ein Projekt des
Vereins Himalaya-Karakorum-Hilfe e.V.
für 130 Kinder aus dem nahen und doch so fernen
Braldotal. Nur so wird für diese ein Schulbesuch
möglich, mit der Möglichkeit, anschließend einen qualifi-
zierten Beruf zu erlernen. Die Lebens- und Existenzbedingungen
der Menschen dort sind so unglaublich, dass
ich hier mit einer Beschreibung erst gar nicht anfangen
möchte. Die meisten besitzen kaum mehr, als sie auf
dem Leib tragen. Ein Bankkonto hat - braucht - so gut
wie niemand. Aber die Menschen sind ganz offensichtlich
froher und zufriedener als bei uns, was doch
verwunderlich ist, und worüber man einmal nachdenken
sollte.
Schließlich zu meinem Projekt: Vom Karakorum-
Highway hatte ich daheim schon gehört. In Pakistan vier
Wochen nur herumsitzen, das ist auch nichts, dachte ich
mir. Da nehme ich lieber mein Rad mit. Von Gilgit auf
1500 Meter könnte man über 270 Kilometer zum
Khunjerab-Pass an der Grenze zu China fahren, 4733
Meter hoch, und asphaltiert auch noch, das wär doch
mal was... Mit dem Handradl in Mont-Blanc-Höhe
herumfahren, das stellte ich mir interessant vor.
Zu fünft brechen wir vom Hotel in Skardu mit einem Jeep
auf: Der Chauffeur, ein junger Bursche namens Mateen,
meine Schwester Bärbel, ihr Mann Rasool, Annette, die
Kamerafrau aus Salzburg, die einen Film über die
Hilfsprojekte dreht und ich, das Handbike am
Dachträger festgebunden. Die Fahrt durch die
Indusschlucht erfordert bedingungsloses Vertrauen in
- 45 - Rollstuhl-Kurier 1/2009

Abenteuer & Reisen: Karakorum-Highway mit dem Handbike
Typisches Landschaftsbild am Karakorum-Highway.
den Fahrer und das Vehikel, besonders die Bremsen.
Wie wir feststellen konnten, besteht die landesübliche
technische Überprüfung der Fahrzeuge aus gelegentlichen
Fußtritten gegen die Reifen. Nach etwa acht
Stunden Fahrt (für 130 Kilometer) kommen wir in Gilgit
an, scheinbar ein unruhiges Pflaster, Militärpräsenz
überall, mitten in der Stadt sind Straßensperren zu
passieren.
Wir finden ein nettes Hotel. Als wir ankommen, verlässt
gerade ein örtlicher Politiker die Lokalität. Etwa zehn
bewaffnete Uniformierte dienen seiner Sicherheit. Für
uns ist es wohl trotzdem sicherer, wenn der weg ist. Das
Abendessen ist wirklich ausgezeichnet. Am nächsten
Vormittag starten Bärbel und Rasool in der Frühe schon
in die Stadt, um ein Fahrrad zu erstehen. Wir anderen
warten und warten, gegen Mittag kommen sie
schließlich wieder daher, ohne Rad. Der einzige
Fahrradhändler hat geschlossen, keiner weiß warum, er
müsste eigentlich da sein. Auch telefonisch ist er nicht zu
erreichen. Mit viel Glück finden wir dann doch noch ein
Rollstuhl-Kurier 1/2009
Ein Bus voller Mädchen erfreut sich am Anblick des Handradfahrers.
- 46 -
Rad, es war eigentlich schon verkauft, der Käufer wollte
nur noch das Geld holen. Ein beträchtlicher Aufpreis
überzeugte den Händler dann jedoch von der für uns
existenziellen Bedeutung eines Fahrraderwerbs. "Nichts
geht" und "alles geht" liegen nah beisammen in
Pakistan.
Es ist schon Nachmittag. Eigentlich sollte die erste
Etappe des Highways schon hinter uns liegen. Jetzt aber
los, nur noch tanken! Aber da haben wir gleich das
nächste Problem: In ganz Gilgit gibt es heute kein
Benzin, und vermutlich morgen auch nicht. Auch das
Problem wird pakistanisch gelöst. Die guten
Beziehungen Rasools zu maßgeblichen Personen
führen zu einem Anruf einer dieser Personen bei der
Tankstelle, worauf uns 25 Liter Diesel ausgehändigt
werden. Scheinbar ewig dauert es noch, bis wir aus
Gilgit herauskommen. In einem Stadtviertel hängen die
Stromleitungen zwischen den Häusern so tief, dass wir
mit dem am Dach befestigten neuen Fahrrad kaum
durchkommen.
Zwischen uns und dem Karakorum-Highway befindet
sich nur noch ein ziemlich großer Fluss. Endlich eine
Brücke, und vier Uhr Nachmittag ist es auch schon. Jetzt
aber los! Die Räder kommen vom Dach, wir beeilen uns.
Endlich haben wir den Karakorum-Highway unter den
Rädern!
Und ordentlich bergauf gehts auch gleich, bei ca. 30
Grad im Schatten... Daheim würde man sich erst einmal
ausziehen, kurze Hose, Unterhemd... Dummerweise
geht das hier nicht. Im Land der Muslime ist der Körper
bedeckt zu halten. Ich schwitze fürchterlich, die Steigung
zieht sich, endlich oben geht es gleich wieder hinunter,
fast die ganzen Höhenmeter wieder vertan - und das ist

Abenteuer & Reisen: Karakorum-Highway mit dem Handbike
Blick auf den Rakaposhi (7788 m) von einer Straßenbrücke aus.
Rollstuhl-Kurier 1/2009
- 48 -

Abenteuer & Reisen: Karakorum-Highway mit dem Handbike
Rollstuhl-Kurier 1/2009
- 50 -

Gelegentlich sind Furten zu durchqueren.

Abenteuer & Reisen: Karakorum-Highway mit dem Handbike
oft so auf der ersten Hälfte der gesamten Wegstrecke,
wie wir bald merken.
Gut 40 Kilometer weit kommen wir heute bloß. Es
dämmert schon leicht, als wir plötzlich ganz unvermittelt
unter dem gewaltigen Rakaposhi, beinahe 7800 Meter
hoch, stehen. Von der Straßenbrücke geht es mehr oder
weniger in einem Schwung über 6000 Meter hoch bis
zum Gipfel, der im goldenen Licht der Abendsonne wie
nicht zu dieser Welt gehörig herunterschaut. Wir stehen
vermutlich unter der höchsten durchgehenden
Steilflanke der Welt. Zum Glück steht da auch noch ein
Hotel. Ich bin wirklich müde.
Am nächsten Tag geht es weiter, immer dem Hunzafluss
folgend, nach Karimabad. Ein schöner Ort, drum
residierte dort lange der Mir von Hunza, der Landesfürst,
der sich das Fortkommen gern mit einem
Privathubschrauber erleichterte. Das Hotel ist nett, ein
Garten mit Wiese und schöner Aussicht, besonders auf
den Ultar, einen Siebentausender direkt oberhalb. Zu
den Hotels im Hunzatal ist grundsätzlich zu sagen, dass
man immer wieder ganz ordentliche vorfindet, die
durchaus unseren Standards genügen, wenn man bereit
ist, die für dortige Verhältnisse sehr hohe Summe von
zehn bis 15 Euro (für viele dort ein halber Monatslohn)
pro Übernachtung auszugeben. Ich bin reichlich fertig
und schlafe am Nachmittag auf einer Matte im Gras.
Der dritte Tag beginnt mit einer langen Steigung. Die
Landschaft ist wirklich großartig. Durch eine Schlucht
mit gewaltigen Dimensionen führt die Straße, die Berge
ringsum sind immerhin sechs- bis siebentausend Meter
hoch. Immer wieder meint man, dass es gleich nicht
mehr weitergehen kann und die Welt zu Ende sein
muss, und bald darauf weitet sich das Tal, es wird wieder
grün, Felder tauchen auf, Dörfer. Heute kommen wir bis
zum 2600 Meter hoch gelegenen Passu im Gebiet des
Batura. Im Ort Gulmit wenige Kilometer vor unserem
Rollstuhl-Kurier 1/2009
Seltsames Gefährt im Hunzatal.
- 52 -
Ziel erreicht ein Gletscher fast den Talboden. Rau wirkt
hier alles. Ziemlich nah liegen Dutzende Kilometer lange
Gletscher, die sich von über siebentausend Meter hohen
Bergen talwärts ziehen.
Das Handrad als Attraktion für die Kinder.
Es findet sich eine ordentliche Unterkunft mit dem
klangvollen Namen "Hotel Ambassador". Finanzielle
Zuwendungen eines nach Amerika ausgewanderten
Familienangehörigen des Betreibers ermöglichten den
Bau des Hotels aus soliden Granitsteinen. Am nächsten
Tag ist ein Ruhetag angesagt. Bei bewölktem Wetter
fahre ich am Nachmittag doch noch los, um die Etappe
des nächsten Tages zu verkürzen. Die anderen bleiben
im Hotel bzw. gehen spazieren. Ganz allein fahre ich
durch eine Landschaft, wie man sie sich wilder kaum
vorstellen kann. Heftige Windböen peitschen mir
Regentropfen ins Gesicht und wirbeln den Staub auf.
Kaum noch Vegetation hält sich hier, Blockwerk und
Schotter überall.

Schließlich sehe ich ins Tal des Baturagletschers.
Dort hinten ist es passiert vor 50 Jahren, ein Wettersturz,
eine Schlechtwetterperiode, viel Neuschnee, und
als man wieder hinaufsah, waren Lager und fünf
Menschen - einschließlich unseres Vaters - spurlos
verschwunden. Zum Verständnis ist zu sagen, dass
unser Vater, der ein hervorragender Kletterer war, 1959
zur Teilnahme an einer englischen Bergsteiger-
Expedition eingeladen wurde. Ziel war der 7785 Meter
hohe Batura-Hauptgipfel. Die Bergsteiger erreichten
vermutlich den Gipfel, wurden aber beim Abstieg vom
besagtem Wettersturz überrascht.
Wie schnell das Leben
vorbei sein kann!
Die Schlucht verengt
sich und der Wind wird
so stark, dass ich nicht
mehr weiterfahren
kann. Zwei kurze Gegenanstiege
liegen auf
dem Rückweg, sonst
rollt es von allein. Zehn
Kilometer waren es
trotzdem.
Am nächsten Tag bringt
mich das Begleitfahrzeug
mitsamt dem Bike
zum Umkehrpunkt des
Vortages. Bärbel startet
natürlich beim Hotel.
Der Wind hat sich in der
Nacht gelegt und bei
angenehmen Temperaturverhältnissen
geht
es 30 Kilometer weiter
Ganz selten kommen bunt bemalte Lastwagen vorbei.
nach Sost. Abwechselnd wild, schluchtartig, und auch
wieder lieblich mit Wiesen ist die Landschaft. Endlich
läuft es auch so richtig mit dem Rad, die Arme haben
anscheinend gemerkt, was von ihnen verlangt wird.
Sost, auf knapp 3000 Meter Höhe, ist der letzte Ort mit
Schlafgelegenheit. Bis hierher fahren die großen
chinesischen Containertrucks, die vom Khunjerab-Pass
kommen und nach dem Umladen über die gleiche
Strecke wieder zurückfahren.
- 53 - Rollstuhl-Kurier 1/2009

Abenteuer & Reisen: Karakorum-Highway mit dem Handbike
Noch 80 Kilometer sind es bis zum Pass. 30 davon
schaffen wir am Nachmittag noch bis zum Straßenposten
in Dhee. Die Räder werden eingestellt, mit dem
Jeep gehts zurück nach Sost. Dubioses Volk, zwielichtige
Gestalten bevölkern die Siedlung mit dürftigen
Unterkünften aus Wellblech und einigen Läden, die
feilbieten, was Truck-Fahrer so brauchen. Am besten
sieht noch die Tankstelle aus in diesem staubigen Kaff.
Am nächsten Morgen befördert uns der Jeep zum
Straßenposten von Dhee.
Von hier gehts mit den Rädern im Khunjerab-Nationalpark
weiter. Eine mäßige aber konstante Steigung
entlang eines Baches, links und rechts zeigen sich
Hänge aus schwarzglänzendem Schotter und Schiefer.
Karakorum bedeutet "schwarzes Geröll". Es ist eine
völlig einsame Gegend, ohne Siedlungen, es gibt so gut
wie keinen Verkehr, nur noch die Schlucht und die
Berge. Weiter oben weht uns ein kalter Wind entgegen,
man merkt die Höhe von bald 4000 Metern. Nach 35
Kilometern erreichen wir die letzte Militärstation vor dem
Pass, wo bereits unser Begleitfahrzeug steht. Hier
beginnt die eigentliche Steigung.
Rollstuhl-Kurier 1/2009
Letzter Militärposten vor dem Pass.
Die Schneegrenze rückt näher.
- 54 -
Kinder im Hunza-Tal.
Weit hinten im Tal stehen einsame Schneeberge,
wolkenverhangen, unwirtlich, man hat den Eindruck,
dass nichts weniger hierher passt als Menschen.
Die jungen Soldaten, die hier ihren Dienst verrichten
(wozu eigentlich?), sind durchwegs freundlich.
Wochenlang hocken die dort oben in dem Ödland in
einer nicht beheizbaren Hütte ohne vernünftige
Schlafgelegenheit. Decken am Boden, das ist alles. Ein
paar Mal am Tag die Schranke hochziehen, wenn ein
Lastwagen vorbeikommt, recht viel mehr ist dort nicht
los. Aber sie sind immer gut aufgelegt.
Noch 14 Kilometer, 700 Höhenmeter bis zur Passhöhe
des Khunjerab. Ziemlich müde bin ich. Ein halber
Liter Coca-Cola und ein Müsliriegel setzen ungeahnte
Kräfte frei, und ich kann wieder weiterfahren. In
Serpentinen überwindet die Straße eine Steilstufe,
oberhalb weitet sich das Tal und die Straße schlängelt
sich in Richtung Passhöhe.
Ziemlich kalt ist es, die Schneegrenze ist nicht mehr
weit. Fünf Kilometer weit komme ich noch, dann geht
die Zeit noch vor der Kraft aus. Wir müssen schließlich
noch mit dem Jeep zurück zum Hotel nach Sost fahren.
Eine nähere Unterkunft gibt es nicht. Und Zurückfahren
wollen wir nicht im Finsteren. Also Schluss für heute. Wir
rollen zurück zum Militärposten, wo die Räder unter
einer Plastikfolie verbleiben. Wegen der paar Kilometer,
die noch fehlen bis zur Passhöhe, müssen wir mehr als
60 Kilometer zurück nach Sost fahren und morgen
wiederkommen. Aber es hilft nichts, der Pass ist erst da
oben aus und ich will auf jeden Fall die ganze Strecke
mit meinem Rad schaffen. Außerdem ist die Landschaft
so großartig, dass man sie sich schon öfters anschauen
kann.
Befürchtungen wegen des Wetters erweisen sich als
unbegründet. Am nächsten Tag ist es wieder schön und
sogar etwas wärmer. Bei der Militärstation wird mein
Rad noch einmal aufs Jeep-Dach geladen - Bärbel fährt
derweil schon einmal los - und wenig später erreiche
auch ich mit dem Auto den gestrigen Umkehrpunkt.
Ein letztes Mal schwinge ich mich auf mein braves
Handrad, das hoffentlich noch durchhält.

Grenzstation am Khunjerab-Pass (4733 m). Am Ziel!
Ganz zum Schluss riss gestern noch ein Seilzug der
Schaltung, aber die "kleinen" Gänge funktionieren noch.
Ich fühle mich frisch. Die letzten Kilometer machen keine
Probleme. Über weite Hänge mit dürftigem Bewuchs ist
die Straße in mäßiger Steigung angelegt. Kurz vor dem
Pass erwartet uns ein riesiges Schild mit Ortsnamen
und Kilometerangaben für die ganze Straße, wie bei uns
auf der Autobahn. Komische Einfälle haben sie schon
die Chinesen, die hier für die Straße zuständig sind.
Schließlich kommt die Passhöhe in Sicht mit der
Grenzstation. Drei Kilometer davor hat Bärbel den
letzten Platten mit ihrem chinesischen Rad, das zwar
nett bunt bemalt, aber ansonsten ein rechter Schrott ist.
Schieben gilt nicht. Als Frau mit sportlichem Ehrgeiz
fährt sie eben ohne Luft weiter. Die Höhe macht sich
erstaunlich wenig bemerkbar, wir sind offensichtlich gut
akklimatisiert. Und Schnelligkeit ist sowieso kein Thema.
Schließlich die letzten Meter. Ist es wirklich geschafft?
Anscheinend, weil da einige Chinesen stehen und uns
mit dem Handy fotografieren. Sie grinsen, so etwas
haben sie noch nie gesehen. Ansonsten ist es wie früher
nach einer großen Klettertour. Am Anfang ist man nur
froh, dass die Anstrengung vorbei ist. Die Tiefe des
Erlebnisses kommt später.
Erste Befahrung
des Karakorum-Highways mit dem Handbike:
Reisedatum 23.08. bis 29.08.2008.
Strecke: Nomal bei Gilgit (1500 m)
bis Khunjerab-Pass (4733 m)
Kilometer: 250
Höhenmeter: 3200 (wegen der vielen Abfahrten sind es
aber wesentlich mehr)
Handbike: Sopur Spirit 470
Reifen: Schwalbe Marathon Plus
Schaltung: Shimano XT
Eine Befahrung (mit Handbike) ohne Begleitfahrzeug
und ortskundigen Begleiter ist nicht ratsam! Die
Organisation ist möglich über www.shipton-trekking.com.
Text und Bilder: Albert Hirschbichler
Der Artikel ist gewidmet Frau Dr. Doris Maier,
BG Unfallklinik Murnau.
© Verlag FMG GmbH, Nordkanalstr. 52, 20097 Hamburg
Tel. 040 - 5480 7877, Fax: 040 - 5480 7937
E-Mail: fmg@fmg-verlag.de
Texte und Fotos aus diesem Heft sind urheberrechtlich geschützt;
Nachdrucke, Abschriften oder Vervielfältigungen dürfen, auch auszugsweise,
nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verlages bzw. des Urhebers erfolgen.
Der Ausdruck und die Verwendung dieses Artikels
für den privaten Gebrauch ist gestattet.
Bitte beachten: Reiseberichte und Hinweise auf Reiseangebote für Rollstuhlfahrer / behinderte Menschen auf unserer Internetseite
sind zum Teil älteren Datums. Die Bedingungen können sich also zwischenzeitlich geändert haben. Wir können die Richtigkeit der
Informationen in diesen Beiträgen nicht gewähren. Bitte wenden Sie sich daher stets an den jeweiligen Anbieter, wenn Sie auf absolut
zuverlässige Informationen angewiesen sind.
- 55 - Rollstuhl-Kurier 1/2009