Jahrbuch ansehen (PDF, 7,5 MB) - Charlotte

Dieses Buch ist meiner Großmutter Ing-Marie Rundquist gewidmet, deren Eleganz und Schönheitssinn immer einen
Anspruch an unser Schaffen und Leben bilden! (Caroline Schwarz)
This book is dedicated to my grandmother Ing-Marie Rundquist, whose elegance and grace are still guiding us through our lives!
(Caroline Schwarz)

»Es war einmal, fängt jedes Märchen
an«, so begann mein Großvater, Bo Eijre,
seine Rede zur Hochzeit meiner Eltern.
Kommen Sie mit uns in die
Vergangenheit: Aus einem kleinen
Perlring wird eine Kette, ein
Schmetterling wird zum Diadem.
Willkommen in der Welt von
Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876!
»Märchen werden wahr«
»Once upon a time ...« most fairy tales
start this way. My grandpa, Bo Eijre,
used this phrase to start the speech at
my parents wedding. Travel with us in
the past: A little pearlring becomes a
necklace, a butterfly turns into a tiara.
Welcome to our jewelry world of
Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876!
»Fairy tales come true«.

»Einen Wunsch hast Du«, sagte die Fee. Pling! Erfüllt: Ring, Diadem ... ein Wunsch, unendliche Varianten!
The fairy said »make a wish«. Tiara ... a wish with neverending versions!
4 | 5
Perlzauber | Magic of pearls

8 | 9
Gemme | Cameo

12 | 13
Libellen | Dragonfly

16 | 17
Rocaille | Rocaille

20 | 21
Rosenranken | Vines

Ringlein, Ringlein, sollst Dich wandeln ... Simsalabim!
Little ring, little ring, please change for me ... Abracadabra!
24 | 25
Maharani | Maharanee

28 | 29
Maharani | Maharanee

Diademflocken, trunken vor Glück. Es wird viel gelacht zum Fest, manche sehen »doppelt«. Und der Herr trägt Kopfschmuck ...
Diamond flakes – intoxicated by the beauty of the moment. The laughter rings out and the spirit soars. Upon his head he wears sparkling jewels for all to see.
32 | 33
Myrte | Myrtle

Aus dem Französischen Translated from French
Die veränderlichen Diademe:
eine Jahrhundertmode
Christophe Vachaudez für Ehinger-Schwarz
Um dem Facettenreichtum der Frau Rechnung zu tragen, haben Juweliere schon sehr früh daran
gedacht, verwandelbare Schmuckstücke zu kreieren und haben verschiedene Verfahren getestet, die
es ermöglichen, nach Belieben Diademe oder Haarschmuck in Broschen, Ketten, Clips, Ringe oder
Ohrringe zu verwandeln. Somit wurden den Schönen eine Menge Gelegenheiten geboten, ihre Aufmachung
zu variieren.
Auch wenn es in früheren Zeiten einzelne Beispiele gab, so wird das Prinzip des verwandelbaren
Schmuckstücks erst ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur gängigen Praxis. Eines der schönsten
Zeugnisse, die uns erreicht haben, ist sicherlich die Haargirlande der Kaiserin Katharina II, die man
im Allgemeinen mit 1770 datiert. Es handelt sich um eine luxuriöse Blumengirlande, eine Folge von Blütenkronen,
in die spektakuläre, mehrfarbige Diamanten eingefügt sind. Hier und da umschwirren Insekten
die von Blättern aus grünem Emaille umgebenen Blumen, um den Schmuck realistischer erscheinen zu
lassen. Alle Einzelheiten dieses Diadems, das zu einer Halskette umgewandelt werden kann, sind so
angelegt, dass sie gewendet, entfernt oder getrennt getragen werden können. Die naturalistische Mode,
die seinerzeit sowohl am französischen Hof Furore machte, wo der Juwelier Bapst hübsche Sträuße
aus Diamanten für Marie-Antoinette entwarf, als auch in Portugal, wo die Herrscherinnen zahllose von
auf Federn befestigten Blumen gekrönte Nadeln in ihrem Haar trugen, ruft die gleiche Begeisterung in
Sankt Petersburg hervor wie an den deutschen Höfen. Die Revolutionszeit bremst diese Praxis, die zaghaft
im ersten Kaiserreich auftaucht, aber dann wieder in der Romantik unter der Restauration die Gunst
der Schönen gewinnt.
Lorbeerblätter und Getreideähren
Es scheint nämlich, dass das wiederaufkommende Interesse für den Naturalismus, das zu Zeiten
Josephines zum Vorschein trat, mit der Rückkehr der Bourbonen 1814 an Kraft gewinnt. Und es gibt
neben dem Lorbeerkranz, verbunden mit einem siegreichen Napoleon, der die Traditionen der Antike
Transformable tiaras:
an age-old style
Christophe Vachaudez for Ehinger-Schwarz
In order to suit feminine versatility, from early on jewelers thought up ways of creating convertible pieces
of jewelry. They developed different methods for transforming them at will into brooches, necklaces,
dress clips, earrings or hanging earrings, tiaras or hair pieces. These offered elegant women a multitude
of opportunities for diversifying their sets of jewelry.
Even if isolated examples do exist from bygone eras, the principle of the transformable piece of jewelry
became a popular practice from the second half of the eighteenth century onwards. One of the most
beautiful testimonies we have is most certainly Empress Catherine II's hair garland generally attributed to
1770. It is a sumptuous floral garland, a succession of flower-shaped mounts set with spectacular
multicolored diamonds. In order to increase the realism of the piece, here and there insects gather nectar
from flowers, which are encircled by petals of green enamel. All characteristics of this tiara, which
can be converted into a necklace, have been designed to interchanged, removable or worn separately.
Naturalism, which was in full fashion at the time at the French court where the jeweler Bapst created
pretty bouquets of diamonds for Marie-Antoinette as in Portugal where the monarchs wore innumerable
pins commanding flowers mounted on springs in their hair, sparked off the same craze in Saint Petersburg
and in the German courts. The French Revolution brought these practices to a halt. They shyly
reappeared under the First Empire, once gain reappearing at the favor of elegant women during
the romantic period under the Restoration.
Laurel leaves and ears of wheat
In fact, it seems the renewed interest in naturalism, which had been expressed in the shadows during
Joséphine's time, took on renewed energy with the restoration of the Bourbons in 1814. Nevertheless,
in addition to the laurel crown associated with the victorious Napoleon who resumed traditions
gathered from Antiquity for on his own account, such became a pattern that underwent a real craze
and which lent itself to different purposes brilliantly. Such was the ear of wheat which jewelers set
aufgreift, ein Motiv, das wahre Begeisterung hervorruft und wunderbar für verschiedene Funktionen
geeignet ist. Es handelt sich um die Getreideähre, die von den Juwelieren in Hülle und Fülle variiert wird,
als Diadem, als Brosche, als Korsagenornament. Dieses Symbol der Fruchtbarkeit, der Fülle und des
Wohlstands, das die Römer Ceres, die Göttin der Ernte, zuschreiben, wurde in die geflochtenen Haare
der Damen gesteckt, die sich mit ländlichen Frisuren, übersät mit frischen Blumen, schmückten.
Napoleons Hof konnte sich mit diesen vergänglichen Aufmachungen nicht zufrieden geben und die
Juweliere setzen Diamanten in schöne stilisierte Ähren. Diese Mode hielt mehr als ein Jahrhundert
an. Bei der von David unvergessen gemachten Krönungszeremonie trug eine Schwester des Kaisers,
Pauline, Ehefrau des Fürsten Borghese, einen Schmuck aus Getreideähren. Die Ornamente werden
vertikal oder als Strauß horizontal angebracht. Man befestigt die Ornamente an einer von den Juwelieren
erarbeiteten Basis, sodass sie ganz leicht abgenommen und als Broschen an den hauchdünnen Stoffen
der Galagarderoben befestigt werden können. Anlässlich ihrer Hochzeit mit dem Erben des Großherzogtums
Baden erhält Stéphanie de Beauharnais, Adoptivtochter von Napoleon, ein komplettes Set
Diamantähren, die sie ihrer jüngsten Tochter Marie, Herzogin von Hamilton, eine Vorfahrin der Fürsten
von Monaco, vermacht. Zu erwähnen wären noch die Ähren der Kaiserin von Russland, Maria Feodorovna,
der Herzogin von Genua, die der Fürst Borghese 1845 bei Fossin bestellt, oder diejenigen, die von
der Königin Désirée von Schweden und der Herzogin von Teck als Diadem oder in die Haare gesteckt
getragen werden.
Auch am Hof von Saint-James!
Es ist verständlich, dass der naturalistische Schmuck, der perfekt elegante Blättergirlanden oder
Blumensträuße nachahmt, den Juwelieren wunderbar zusagt, um verwandelbare Juwelen zu erfinden.
Im Übrigen scheint sich auch Großbritannien nach der Mode zu richten, denn der Prinzregent bestellt
1818 bei Rundell & Bridge einen imposanten Kamm aus Brillanten, der in drei Broschen zerlegt werden
kann. Es findet sich auch im Nachlassinventar der Königin Charlotte, Ehefrau von Georges III, ein
Diadem aus verschiedenen Zweigen und Blumen mit Anhängern, die alle abgenommen werden können.
Es wird 1818 zusammen mit anderem Schmuck verkauft. Das Ancaster-Diadem wiederum vereint zwei
große Blumenbroschen des 18. Jahrhunderts zu einem sehr kleidsamen Frisurenornament. Ebenso zeigt
das Diadem der Pakenham eine Folge von 12 ähnlichen Ornamenten, alle abnehmbar, die ursprünglich
Ornamente für Anzüge hätten sein sollen. Sie bilden jetzt ein modisches Naturband. Was die Prinzessin
Elisabeth betrifft, eine Tochter von Georges III, die den Fürsten Friedrich IV von Hessen-Homburg
in abundance into tiaras, brooches, and bodice ornaments. A symbol of fertility, of abundance and
prosperity the Roman associated with Ceres, goddess of the harvest, the ear of wheat was attached to
women's tresses. These tresses were styled to become rustic hairstyles brightened with fresh flowers.
Napoleon's court could not settle for these transient jewels, and jewelers set beautiful ears of wheat
styled with diamonds, which looked more natural than nature itself. This fashion lasted more than a
century. At Napoleon's coronation immortalized by David in his painting, Napoleon’s sister, Pauline, the
wife of Prince Borghese, chose an ear of wheat jewelry set. The jewels are set vertically or laid out in
horizontal bunches. They are set within a frame the jewelers fashioned, and they can be detached as
easily as they can be fastened, into brooches or affixed to the diaphanous fabrics of ball gowns. For
her marriage to the heir of the Grand Duchy of Bade, Stéphanie de Beauharnais, Napoleon’s adopted
daughter, received a complete matching set of diamond ears of wheat, which she bequeathed to her
younger daughter Marie, Duchess of Hamilton, an ancestor of the princes of Monaco. The jeweled ears
of wheat pieces of Russian Empress Maria Feodorovna, of the Duchess of Genoa which Prince Borghese
commissioned in 1845 by Fossin or those of Queen Désirée of Sweden and the Duchess of Teck who each
wore them as a tiara or affixed to their hair can also be mentioned.
Even at the Court of St. James's!
One really got the message: jewelry in the naturalist style that imitated elegant leaved garlands or floral
bouquets to perfection suited jewelers wonderfully in order they create transformable jewelry. Moreover,
it appears Great Britain conformed to the fashion of the time since in 1818 the Prince Regent commissioned
an imposing hair comb of brilliant cut jewels from Rundell & Bridge that could be broken down
into three brooches, as records attest. Additionally in Queen Charlotte's posthumous records, the wife
of King George III, a tiara composed of different branches and flowered with hanging jewels – which are all
detachable – can be located. The tiara was sold in 1818 along with other jewels. As for the Ancaster
tiara, it connects to two large 18th-century floral brooches together into one of the most becoming
hairpieces. Likewise, the Pakenham tiara shows off a succession of twelve similar pieces which are all
detachable and which, at the outset, were to be costume pieces. Presently they form a fashionable headband
in the naturalist style. As for Princess Elisabeth, a daughter of King George III who married
Prince Frederick IV of Hesse-Hamburg, she allowed herself to be enticed by a hair comb with a fastener
to which a diamond feather could be attached. Obviously, the naturalist style was not limited to plants,
and feathers connected and set with diamonds, emeralds or sapphires became a true success when

geheiratet hat, so lässt sie sich von einem Kamm mit einer Befestigung verführen, an den eine Feder aus
Diamanten angebracht werden kann. Der Naturalismus beschränkt sich nämlich nicht auf Pflanzen,
sondern auch Federn erfahren einen wahren Erfolg – gegliedert mit Diamanten, Smaragden oder Saphiren
besetzt, wenn die Juweliere einen Pfauenschwanz nachahmen wollen. Das Diadem, das die Herzoge
von Newcastle um 1900 in Auftrag geben, verfügt auch über diese Option und kann mit einer gigantischen,
diamantbesetzten Feder erhöht werden. Dies ist eines der beeindruckendsten Ornamente! Im Verlauf
der 30er Jahre des 18. Jahrhunderts erfahren die weiblichen Frisuren eine Entwicklung. Die Haare, die mit
einem Mittelscheitel über den Kopf gezogen werden, werden zu Knoten oder in Lockennetzen zusammengefasst,
welche die Ohren verdecken. Die Diademe müssen also angepasst werden. Sie bestehen
jetzt aus zwei Sträußen mit an den Ohren wie Locken herunterhängenden Anhängern, und sind
untereinander durch eine feine Girlande verbunden, die über den Kopf läuft. Natürlich können die drei
Elemente auseinander genommen und getrennt getragen werden. Wenn auch wenige Diademe diese
Zeit überstehen, so geben uns einige Zeichnungen, die in dem Monumentalwerk von Henri Vever »La
bijouterie française au XIXe siècle« veröffentlicht sind, eine gute Vorstellung von diesen Blumengirlanden,
die 1845 immer noch auf große Begeisterung stoßen. Beeren, Knospen und Gehänge machen sie immer
noch prächtiger.
Die Sprache der Blumen
Ihre Kreationen gehen Hand in Hand mit einem neu erwachten Interesse für die Geschichte der Pflanzen.
Es gibt nicht nur Maler wie Redouté, die den Blumen wieder zu neuen Ehren verhelfen, sondern auch
Schriftsteller, die Bücher über »Die Sprache und die Gefühle der Blumen« veröffentlichen. Während der
Band von Burke 1850 erscheint, kommt ein anderes, von einem mysteriösen »L. V.« zusammengestelltes
Buch 1866 aus dem Druck. Die Inspiration der Verfasser geht bis ins antike Griechenland zurück, als die
Philosophen für jede Blume eine Geschichte erdacht hatten. Es ist die Zeit des berühmten Diadems
»Rebstock« mit Anhängern und kleinen Nadeln, ein Design von Morel aus dem Jahr 1850 oder des
naturalistischen Zweigs, den Eugène Fontenay 1855 kreiert. Die Weltausstellung von 1851 jedoch ist
eine wahrhafte Ode an den naturalistischen Schmuck und wenn die Sträuße von Oscar Massin die Besucher
verzaubern, wenn der große Strauß von Hunt & Roskell, der vollständig auseinander genommen
werden kann, wegen seiner Genialität auffällt, so verdient der Juwelier Morel für die große Girlande, die
eine Tulpe, eine Winde und eine Rose verbindet, eine Ehrenmedaille. Die drei Blumen können einzeln
getragen oder dank eines einfachen und wirkungsvollen Befestigungssystems zusammengefasst werden.
jewelers did not wish to imitate a peacock's tail. The tiara the dukes of Newcastle commissioned around
1900 enjoys this option as well. It can be overlaid with a gigantic feather encrusted with diamonds, one
of the most impressive pieces! During the decade of the 1830's, feminine hairstyles evolved little. The
hair was piled onto the top of the head with a part in the middle. The hair was then styled into pleats
or curls hiding the ears. Tiaras, thus, had to adapt. They were constructed of two clusters of hanging
jewels at the ears, like curls, connected by a fine garland running over the top of the head. Of course,
these three elements could be broken down and worn separately. If few tiaras remain from this period,
several drawings that were published in Henri Vever's monumental work entitled »La bijouterie française
au XIXe siècle« give us a good idea of these floral garlands which still enjoyed keen interest in 1845.
Berries, buds and hanging jewels make them appear even more lavish.
The language of flowers
Their creation coincides with a renewed interest in species of plants. Not only did painters such as
Redouté put flowers back into their honored position but also writers published books entitled:
»The language and feelings of flowers.« Whereas Burke's volume was published in 1850, another work,
compiled by the mysterious »L. V.«, came off the presses in 1866. Their inspiration went back to
Ancient Greece when philosophers imagined the history of each flower. This was the era of the famous
"vine stock" tiara with its dropping jewels and needles created by Morel in 1850 or from the naturalist
branch Eugène Fontenay designed in 1855. However, the World's Fair of 1851 was a veritable ode to
naturalist jewelry. If the bouquets of Oscar Massin enchanted visitors, and if the large bouquet by Hunt
& Roskell – which can be completely broken down into separate pieces – retained the attention for its
genius, the large garland that evoked a tulip, a volubilis flower plant and a rose earned an honorary
medal for the jeweler Morel. Its three flowers can be worn individually or grouped together thanks to a
system of easy, efficient fasteners. Detachable bees, butterflies and lizards reinforce the realism of
these creations. They go on to explore the hairstyles of the period that sometimes resembled gardens.
Sold at Sotheby's a few years ago, a remarkable necklace/hair piece wonderfully illustrates this fashion.
Two branches proceed from a central butterfly. They consist of a succession of flowers and leaves. All of
the elements can be detached and are able to be displayed either separately or in a group. The naturalist
style culminated under the Second Empire when jewelry attained its peaks of virtuosity. More than
ever, one mastered the language of plants and the symbolic significance of certain pieces. Thus, the
comeback of laurel leaves hallowed in the return of the Empire. Likewise the imperial eagle from Fossin
Bienen, Schmetterlinge und Eidechsen zum Abnehmen verstärken den Realismus dieser Kreationen
oder sie erforschen die Haarkonstruktionen dieser Zeit, die manchmal wahrhaften Gärten gleichen.
Ein vor einigen Jahren bei Sotheby's verkauftes Collier/Frisurenornament veranschaulicht wunderbar diese
Mode. Von einem Schmetterling in der Mitte gehen zwei Zweige aus, die aus einer Folge von Blüten
und Blättern bestehen.
Alle Elemente können abgenommen, zusammen oder einzeln getragen werden. Der naturalistische
Stil gelangt im Zweiten Kaiserreich zu seinem Höhepunkt, als das Schmuckhandwerk den Gipfel der
Kunstfertigkeit erreicht. Mehr denn je wird die Sprache der Pflanzen und die symbolische Bedeutung dieser
Ornamente beherrscht. So wird das Wiederauftreten des Lorbeers zum festen Bestandteil der Rückkehr
des Kaiserreichs. Ebenso erstrahlt der kaiserliche Adler von Fossin, den die Fürstin Mathilde, Kusine von
Napoléon III, als Hochzeitsgeschenk von ihrem Verlobten, dem Fürsten Anatole Demidoff, bekommen
hat, einmal als Diadem oder als Korsagenschmuck. Heraldische Blätter haben auch großen Erfolg und
die weiblichen Adligen tragen häufig Eiche, Disteln, Myrte oder Kleeblätter in den Haaren, mit so
vielen abnehmbaren Elementen, wie sie sich nach der Laune der Fantasie auf Broschen oder Korsagenschmuck
wiederfinden. Die Blütenornamente, die Fontenay für ein Diadem der Kaiserin Eugenie zur
gleichen Zeit kreiert, sind austauschbar bzw. in jedem Fall abnehmbar, um Abwechslung in das Vergnügen
zu bringen. Gleiches gilt für die Blüten des Krönchens der Gräfin von Flandern, der Mutter des belgischen
Königs, Albert I, bei dem sich Diamanten und Perlen abwechseln.
Sterne, Kleeblätter und Halbmonde
Die durch die Kaiserin Elisabeth berühmt gewordenen Sterne, die damit auf dem berühmten Standbild
von Franz Xaver Winterhalter ihre Haartracht schmückt, gewinnen die Gunst der Königin Maria-Pia
von Portugal, die sie mit gelben Diamanten auslegen lässt oder die der Königin Alexandra von Großbritannien,
die damit die Korsagen ihrer Prunkroben übersät. Der Stern stellt ein abnehmbares Ornament
par excellence dar, getragen als Brosche an der Korsage oder als Blüte auf einem Diadem. Die großen
Blütendiademe sind immer noch sehr beliebt, wie es das imposante Schmuckstück zeigt, das die
Herzogin von Genua ihrer Tochter Marguerite 1968 schenkt, als diese den Thronfolger Italiens heiratet.
Es kann in fünf Broschen aufgeteilt werden. Nachdem sie Königin wurde, interessiert sich Marguerite
sehr für Schmuck und gibt bis zu ihrem Lebensende zahlreiche Stücke in Auftrag. Zu den spektakulärsten
gehört ein unglaubliches von Perlen und Diamanten gekröntes Diadem, das vollständig auseinander zu
which Princess Mathilde, the cousin of Napoleon III, received as a wedding present from her fiancé,
Prince Anatole Demidoff, sparkles alternately as a tiara or as a front bodice ornament. Heraldic
leaves enjoyed huge success. The peerage would often wear oak, thistle, myrtle or cloverleaf in their
hair. At the mercy of fantasy, they would wear as many detachable pieces they could find as brooches
or as front bodice ornaments. During the same period, floral pieces of jewelry Fontenay designed for a
tiara for Empress Eugénie are interchangeable – or removable, in any case – in order to vary with
the changing delights. The same goes for the florets on the small crown of the countess of Flanders,
mother of the King of the Belgians, Albert I, which interchanges diamonds and pearls.
Stars, clovers and crescent moons
Stars, popularized by Empress Elisabeth who put up her hair with them in the famous painting signed
by Franz Xaver Winterhalter, attracted the favor of Queen Maria-Pia of Portugal who had them set with
yellow diamonds or with which Queen Alexandra of Great Britain studded the bodices of her ceremonial
gowns. The star represented the detachable ornament par excellence when worn either as a brooch,
as a front bodice ornament or as a jewel, or on a tiara. The large floral tiaras were always very much
sought after as the imposing jewel of the Duchess of Genoa attests which she offered to her daughter,
Marguerite, in 1868 when she married the heir to the Italian throne. The piece can be broken down
into five brooches. When she became queen, Marguerite adored jewelry. She ordered numerous pieces
through the end of her life. Among the most spectacular, we can mention the incredible tiara crown
made of pearls and diamonds which can be completely disassembled and which can be worn in eight
different ways which are so diverse, one imagines with difficulty it is one singular piece of jewelry!
The same principles govern the sketch of the tiara Grand Duke Michael, a grandson to Czar Nicolas I of
Russia, purchased at Bolin in 1890 for his wife Sophie de Merenberg. The tiara is made up of clovers,
crescent moons, stars and rivers displaying an alternation of diamonds and ruby tailpieces that can be
broken down entirely. As for the celebrated tiara of interlaced circles Grand Duchess Vladimir purchased
from the same jeweler, pear-shaped pearls or emerald drops can be fastened within each opening, a
custom Queen Elisabeth II, its present owner, perpetuates.

nehmen ist und auf acht verschiedene Arten getragen werden kann, so unterschiedlich, dass man sich
kaum vorstellen kann, dass es sich um das gleiche Schmuckstück handelt! Das gleiche Prinzip liegt dem
Design des Großherzogs Michael, ein Enkel von Zar Nikolaus I, 1890 bei Bolin für seine Ehefrau Sophie
von Merenberg gekauften Diadems zugrunde. Es besteht aus Kleeblättern, Halbmonden, Sternen, die
abwechselnd Diamanten und Rubincabochons zeigen und vollständig auseinander genommen werden
können. Was das berühmte Diadem mit ineinander verschlungenen Kreisen betrifft, das die Großherzogin
Wladimir beim gleichen Juwelier erwirbt, so besteht bei diesem Diadem die Möglichkeit, birnenförmige
Perlen oder Smaragdtropfen in jedem Zwischenraum anzubringen, ein Brauch, den die Königin Elisabeth II,
die derzeitige Besitzerin des Schmuckstückes, verwirklichte.
Die Jugendstil-Libellen
Zur Jahrhundertwende, als sich der Jugendstil durchsetzt, scheinen die Prinzipien der Verwandelbarkeit
sich zu verfestigen, da das Diadem mit Insekten aus dem Jahr 1900, das heute von einer der Herzoginnen
von Kalabrien getragen wird, einen Schwarm von Libellen aus Rubinen und Diamanten zeigt, die
auch als Brosche am Revers eines Nachmittagskostüms angebracht werden können. Zur gleichen
Zeit ermutigt der Couturier Paul Poiret die Damen, sich mit kostbaren Stirnbändern zu frisieren, die mit
einer Aigrette verziert waren, einem vertikalen, abnehmbaren, in der Mitte befestigten Element, das
auch als Brosche verwendet werden kann. Cartier und Chaumet stellten weiterhin Blumendiademe her,
von denen Wasserlilien und Roggenhalme blitzschnell abgenommen werden konnten. Was die geometrischen
Möglichkeiten des Art Deco betrifft, so werden sie brillant in der Schmuckkunst genutzt
und bieten neue Möglichkeiten für verwandelbare Aufmachungen. Dies bezeugen einige Diademe von
Cartier, die heute in der alten Sammlung des berühmten Juweliers aufbewahrt werden.
So können Diamant- und Aquamarinclips, die aus einem funkelnden Stirnband hervorragen, abgenommen
werden, um als Broschen getragen zu werden. Wir weisen auf ein erstaunliches Diadem vom
gleichen Juwelier hin, das aus drei Blumensträußen besteht, die durch einen Stängel aus Diamanten miteinander
verbunden sind. Dieses Modell erinnert auf seltsame Weise an den Kopfschmuck aus der
Restaurationszeit, der wieder in Mode gebracht wurde. Die Diademe bestehen im Allgemeinen aus
einem Paar Armbänder, Ohrringen und Clips, die mehr oder weniger glücklich zusammengesetzt sind.
Diese Tradition besteht fort, denn auch ein bedeutendes Collier mit Blumenköpfen und Stängeln aus
Diamantenstäben, das von Cartier 1955 in New York kreiert wurde, kann in zwei Armbänder und
Dragonflies
At the turn of the century when Art nouveau was asserting itself as the style of the day, the principles
of convertibility appeared to perpetuate themselves. The insect tiara dating to 1900, which one of
the Duchesses of Calabria still wears today, shows off a dance of dragonflies composed of rubies and
diamonds and which can also be fastened as a brooch on the lapel of an afternoon suit jacket.
During the same period, the fashion designer Paul Poiret encouraged women to style their hair with precious
headbands decorated with egrets, a vertical and removable element fixed in the center which
was also recommended to be worn as a brooch. Cartier and Chaumet continue to manufacture floral
tiaras where water lilies and branches of rye wheat can be detached from their setting in the twinkling
of an eye. As for Art Deco's geometric possibilities, they are used with brio in the art of jewelry and
offer new possibilities for convertible sets of jewelry. Several Cartier tiaras, which are archived in the
former collections of the famous jeweler, attest to such today. Thus, diamond and aqua marine dress clips
that fluff up a sparking headband can be detached in order to become as many brooches. We can
mention an astonishing tiara from the same jeweler composed of three floral bouquets, which are linked
by a ribboned stem of diamonds, a design that curiously reminds one of the head ornaments of the
Restoration period that can be returned to the style of the day. The tiaras are generally comprised of a
pair of bracelets, earrings and dress clips organized more or less with joy. This tradition endures since
a important necklace of flower buds with diamond stemmed beads Cartier created in New York in 1955
can be broken down inconspicuously into two bracelets and a brooch, such as the tiara-necklace
designed by Chaumet for the Marquis of Amodio in 1956 which transforms itself into dress clips with
several slights of hand. The tiara a Belgian bank offered Princess Joséphine-Charlotte upon her
marriage to the heir of the Grand-Duchy in 1953 notably concludes this general survey, since the center
of the piece which can be detached into a dress clip for the bodice and the large central diamond
which can be screwed down on its own onto a ring demonstrate the modern continuation of an age-old
fashion which is quite practical and well known to elegant women who wish to transform their sets
of jewelry .
Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876 continues this tradition of jewelry that can be disassembled as well.
The tradition took root within the company thanks to those examples left by the large jewelry houses,
but also thanks to Wolf-Peter Schwarz early years experiences at the court jeweler Bolin in Sweden.
He assisted Bolin in one of the workshops and furnished jewelery to the Czars and Grand Dukes of Russia.
Each year, with the arrival of the awarding of the Nobel Prizes, tiaras flood in, in order to be repaired
eine Brosche zerlegt werden, ohne dass man etwas bemerkt. Auch das Diadem-Collier, geschaffen
1956 von Chaumet für den Marquis von Amodio, lässt sich mit einigen geschickten Handgriffen in Clips
verwandeln. Das von einer belgischen Bank der Fürstin Josephine-Charlotte anlässlich ihrer Hochzeit
mit dem großherzoglichen Thronfolger 1953 geschenkte Diadem, schließt diese Reihe sinnvoll ab, denn
das Mittelteil des Schmuckstücks, das als Corsagenclip abgenommen werden kann, und der große
Diamant in der Mitte, der als Solitär auf einem Ring verschraubt werden kann, zeigen im Übrigen die
zeitgenössischen Fortsetzung einer Jahrhundertmode, die für die Schönen sehr praktisch ist, die ihre
Aufmachung verändern möchten.
Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876 folgt auch dieser Tradition des abnehmbaren Schmuckstückes, die dank
dem Beispiel der großen Häuser aber auch dank einer persönlichen, in Schweden bei Bolin entwickelten
Erfahrung in der Firma verwurzelt ist. Wolf-Peter Schwarz hat in einer der Werkstätten des Hofjuweliers
Bolin gearbeitet, der früher die Zaren und Großherzoge Russlands belieferte. Jedes Jahr, wenn die Nobelpreisverleihung
herannahte, kam es zu einem Ansturm von Diademen zur Reparatur oder Reinigung. Bei
der Beschäftigung mit diesen außerordentlichen Juwelen konnte Wolf-Peter Schwarz die Vorteile des
verwandelbaren Schmucks noch besser erkennen. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland setzte er
diese Praxis in die Entwicklung seiner Marke Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876 um. Eine zeitgenössische
Interpretation, diese Tradition beständig zu machen.
Es ist ja bekannt »Femmes varient …« (Frauen lieben die Veränderung)!
Dies ist in ein Wunsch, den Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876 hervorragend erfüllt.
Christophe Vachaudez, Schmuckhistoriker
or cleaned. It is by having handled these exceptional pieces of jewelry that Wolf-Peter Schwarz has
been even more able to perceive the advantages of convertible jewelry. Returning to Germany,
he implemented this practice in the creation of his brand Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876 – a way
to perpetuate a tradition by adapting it to a modern period.
»Femmes varient …« (Women's styles change)!
This is a desire that is perfectly fulfilled by Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876.
Christophe Vachaudez, Jewelery Historian

Imprint
Publisher: Ehinger-Schwarz GmbH & Co. KG
Concept: Caroline Schwarz, Sandra Eitel,
Liesbeth Stas, Lucie Paschke
Jewelry: Wolf-Peter Schwarz
Graphic: www.zbb-ulm.eu
Photography: ok-photography
Text: Christophe Vachaudez
Print: Scheel Druck, Waiblingen
Ulm l Augsburg l Berlin l Braunschweig l Düsseldorf l Frankfurt l Hamburg l Hannover | Köln l
Leipzig l Ludwigsburg l München l Münster | Nürnberg l Regensburg l Sindelfingen | Stuttgart l Linz l
Girona l Memphis l Providence l Santa Fe l Singapore
All pieces are designed by Wolf-Peter Schwarz, developed in the atelier in Ulm, Germany and signed with
the hallmark of Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876. All materials and gemstones are authentic and genuine.
All jewelry is made with high quality alloys in 950/- platinum, 950/- palladium, 18k gold, 22k gold,
sterling silver and stainless steel. Our diamonds are of fine quality, clear to the eye, of natural color and
finely cut.
Issue date October 2007. Charlotte·Ehinger-Schwarz 1876 is a registrated trademark. Images are
not all at actual size, some of them are reduced or enlarged. Prices are subject to change without notice.
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