6E6C>H8 - Supershit

Kuriosum, ist mit gerade mal 238 Metern
über Normal Null die höchstgelegene Ortschaft
Irlands. Ich schnüre die Wanderstiefel
und nehme den Wicklow Way, einen
Wanderweg, der von Dublin kommend an
den Ruinen von Glendalough vorbeiführt.
In Laragh, dem letzten Dorf vor der Klosterstadt,
stoße ich wieder auf die Hauptstraße.
Hier kommt mir ein Reisebus nach
dem anderen entgegen. Als ich am späten
Nachmittag den großen Parkplatz erreiche,
stelle ich erfreut fest, dass die meisten Besucher
schon wieder abgereist sind.
Auch das Wetter zeigt sich jetzt freundlicher.
Die Wolkendecke hat sich geöffnet.
Die Nachmittagssonne überzieht das ganze
Tal mit einem warmen Glanz. Die verwitterten
Grabsteine, die neben den Ruinen
stehen, die Wachholdersträucher, die Kiefern
und das eigentümliche Licht zaubern
eine Atmosphäre der Ruhe, der Besinnlichkeit.
Nicht der leiseste Windhauch stört die
Stimmung im Tal. Die wenigen Touristen,
die in den benachbarten Dörfern, im Glendalough
Hotel oder der Jugendherberge
eine Bleibe für die Nacht gefunden haben,
verteilen sich auf dem ausgedehnten Gelände.
Ich stoße immer wieder auf Ruinen:
einsam im Wald liegende Überreste einer
romanischen Kirche, am Hang die steinige
Kammer des Klostergründers Kevin. Und
in der Mitte des engen Tales, am Ufer des
unteren Sees gelegen, stehen die Ruinen
mit dem markanten Rundturm und den
Überresten der Kathedrale. Dort schlug
vom 10. Jahrhundert an das Herz des mittelalterlichen
Klosters – bis 1398. Dann kamen
englische Truppen und zerstörten bei
ihrem Kreuzzug gegen alles Irische die Anlage
fast vollständig. Zwar bemühten sich
einige Gläubige in der Folgezeit, die Abtei
wieder zum Leben zu erwecken. Doch im
Zuge einer erneuten Unterdrückungskampagne
der Engländer wurde das Kloster im
17. Jahrhundert endgültig aufgegeben.
Wer die Ruinen besichtigen möchte,
sollte mehrere Stunden einkalkulieren.
Denn viele Sehenswürdigkeiten liegen etwas
versteckt und erschließen sich nicht
auf Anhieb. Außerdem sind die frühchristlichen
Ruinen am oberen See und die Überreste
der mittelalterlichen Klosterstadt am
unteren See knapp zwei Kilometer voneinander
entfernt.
Etwas weiter unten im Tal, etwa eine
Viertelstunde vom ehemaligen Zentrum
entfernt, liegt St Saviour’s Church. Auf
dem Weg dorthin begegnet mir ein junger
Mann in einer Mönchskutte. Ich frage mich,
ob der Geistliche zu einer der Klausen gehört,
die im Reiseführer als Unterkünfte
für Pilger beschrieben sind: kleine Hütten
für Alleinreisende, ohne Strom und nur mit
Warmwasserboiler ausgestattet.
Ein Schild weist den Weg zu der ehemaligen
Kirche. Von dem Waldweg geht es
links ab, mitten durch einen dichten Tannenforst.
Der Pfad verliert sich auf dem
dunklen Boden. Nur ein paar Fußspuren
den Hang hinunter lassen
erahnen, dass die Richtung
stimmt. Unvermutet öffnet
sich der Forst zu einer kleinen
Lichtung. Hier liegen, vor der
Außenwelt versteckt, die Ruinen
von St Saviour’s Church.
Der Rundbogen eines Portal
sowie mehrere Fensteröffnungen
sind noch erhalten. Auf
einer Seite wurden die Steine
allerdings so weit abgetragen,
dass man bequem über die
ehemalige Außenwand klettern
kann. Ein paar Meter weiter
fließt der Bach vorbei, der
aus dem unteren See fließt. Das Gluckern
und Rauschen sowie der dichte Tannenwald
schlucken alle Geräusche, selbst die Laute,
die von der Straße am gegenüberliegenden
Hang herrühren. Ein Gefühl der inneren
Ruhe stellt sich ein. Ich setze mich auf eine
Mauer und lasse meine Gedanken fliegen.
Wie mag hier das Leben vor und 1000 Jahren
gewesen sein? Das Tal liegt schon tief
im Schatten der Berge, als ich wieder in die
Gegenwart zurückkehre. Zügig mache ich
mich auf den Rückweg und verabschiede
mich von diesem Ort der Geborgenheit.
unterwegs
Von hier von dort und anderen guten Dingen 5