Mythos Marilyn - Ubi Bene

eiseFREUDE
Buenos Aires posiert nicht, lockt nicht,
macht sich nicht dem touristischen
Blick gefällig. Die Stadt fasziniert:
mit welcher Selbstverständlichkeit sie Rationalität,
Hektik, Brutalität mit südlich inspirierter
Lebensart und Erotik mischt, wie sie
nach Kunst giert und gleichzeitig im banalen,
schmutzigen Alltag erstickt.
In der Stadt triumphieren die Kontraste: Auf
noble Villen des französischen Klassizismus
schauen kühle Bürotürme oder einfallslose
Wohnnadeln, um einen riesigen Park mit uralten
Ficusbäumen führen sechs- und mehrspurige
Straßen und die Abgaswolken verblauen
Blick und Luft. Die Stadt stellt ihre Schönheit
dauernd in Frage, scheint sie zerstören zu
wollen, um sie im nächsten Augenblick neu
zu schaffen. Hoch und niedrig, Dekor und
Schmucklosigkeit, Prunk und Armut, Grau und
Farbenfreude mischen sich zu einem ständig
sich ändernden Kaleidoskop. Auge und Hirn
haben keine Zeit, fixe Bilder oder Vorstellungen
festzumachen. Die Menschen rennen, schwellen
zu rollenden Wogen an, verharren kurz an
Kreuzungen, stehen geduldig Schlange vor Bus-
haltestellen und Bankschaltern, wirken ungeschützt
wie Ameisen. Die Stadt dehnt sich weit
in die Pampa hinaus, die Ränder fransen aus.
Zwölf Millionen Menschen nennen sich „Portenos“,
Bewohner von Buenos Aires.
La Caminada – das Gehen
Buenos Aires kommt nie zur Ruhe, auch nicht
in der Nacht. Der Puls der Stadt rast vierundzwanzig
Stunden auf Hochtouren. In keinem
Lokal wird vor 21 Uhr serviert, man sitzt bis
Mitternacht und isst, dann gehen die Tanz-
lustigen in eine Milonga, wie sie die Tangolokale
nennen, tanzen bis drei Uhr morgens, nehmen
ein frühes Frühstück im Café Las Violetas
oder Dorrego, ein kurzer Schlaf, und schon
stürzt man sich in den nächsten Tag.
Eduardo Saucedo zählt zu den besten Tangotänzern
von Buenos Aires. Zugleich ist er
auch ein einfühlsamer und geduldiger Lehrer.
Mit ihm den Tango tanzen heißt, vieles über
Bord zu werfen, was man sich landläufig un-
ter Tango vorstellt. Keine ruckartigen Bewegungen,
ruhiger werden, die Pausen spüren,
mit fließenden, langen Schritten gehen, seinem
Körper folgen. Er spricht vom Gleichgewicht,
dem inneren und äußeren, der Balance.
„Tango ist wie miteinander schwimmen, miteinander
im Gehen verschmelzen. In der Caminada
erobern wir uns den Raum, gestalten
uns die Welt“, interpretiert er seine Tango- und
Weltsicht, die eng miteinander verknüpft sind:
„Wer Buenos Aires kennen lernen will, der
muss die endlosen Straßen abgehen. Mit weit
ausholenden Schritten, aus der Hüfte heraus,
den Oberkörper gerade.“
Gehen durch die Avenida 9 de Julio. Durch die
breiteste Straße der Welt. Immer beherrschen
Reklameschilder den Blick. Zwischen Hotelhochbauten,
Cafés und Schnellimbiss hie und
da eine Villa im französischen Stil. Mitten in den
sechzehn Fahrspuren der Obelisk, das Symbol
der Freiheit. Von der Terrasse des Hotels „Panamericano“
im 23. Stock hat man einen grandiosen
Überblick und beginnt etwas von den ungeheuren
Dimensionen und der Dynamik dieser
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vOn bUEnOS AiRES.
Stadt zu ahnen. Ein strahlendes Abendlicht legt
sich über die Monsterstadt und verwandelt die
Konturen der Hochhäuser zu scharfen, in den
Himmel stechenden Skulpturen, Riesennadeln,
zwischen denen sich die kleineren Häuser
zu behaupten versuchen. Und im Süden der
braunsilbrige Rio de la Plata, ohne Horizont.
Ein Fluss breit wie ein Meer. Wenn die Sonne
untergeht, werden die Reklameschilder in der
schwarzen Silhouette der Stadt zu leuchtenden
Dekors. Darüber tiefrote Wolkenfetzen.
Die Stadt der Heimatlosen
„Tango ist Mystik, in ihm vermischt sich die
Vergangenheit mit der Gegenwart. Er ist die
Heimat für uns, die wir alle aus verschiedenen
Heimaten kommen. Im Tango spielen die Gauchos
ihre Melodien aus der Pampa, die Einwanderer
ihre Erinnerungen an Europa. Tango
ist die Sehnsucht nach unseren Wurzeln und
Inspiration für Neues“, beschreibt Eduardo den
Tango und die Stadt.
Wer den Tango begreift, begreift das zentrale
Thema aller Portenos. Es ist die Frage nach der
Herkunft. Sie stellt sich im Tango, in der bildenden
Kunst und in der Architektur. Die Antworten
sind so verschieden wie die einzelnen Viertel
der Stadt: Da gibt es Palermo, das heimelige
Quartier der Italiener, Jungdesigner und Revoluzzerjuppies.
Oder Retiro mit seinen kühnen,
in die Höhe strebenden Bürotürmen, Zeichen
eines sehr schwankenden wirtschaftlichen
Aufstieges. Ricoleta, faszinierend wegen seiner
Mischung aus Billigtrödel, ausgebreitet auf den
Holztischen im großen Park vor dem Friedhof,
und Edeltrödel mit Prada-, Gucci- oder Armani-
Emblem. La Boca, das zur Tourismusattraktion
aufgestylte Viertel der Armen. San Telmo, wo
die passionierten Tangueros auf der Plaza Dorrego
tanzen.
Ein Spiegelbild der in sich so disparaten Stadt
ist La Boca. In diesem Viertel hatten die ersten
Auswanderer aus Italien gelebt, ihr Leben als
Hafenarbeiter gefristet, aus Wellblech ihre
Hütten gebaut und mit buntem Schiffslack bestrichen.
Ihr mieses Leben malten sie auf die
Wände und tanzten ihre Sehnsucht und Traurigkeit
im Tango aus. An Straßenecken, in Cafés
und Wirtshäusern.
Aus dieser Vergangenheit hatten tüchtige Geschäftemacher
eine bunte, geisterbahnähnliche
Touristenattraktion gemacht. Im „Caminito“, der
vielleicht berühmtesten Tangobar der Stadt, posieren
Tangueros für Geld. Der von allen verehrte
Tangosänger Carlos Gardel winkt von einem
Balkon, neben ihm Evita Peron und Maradona,
alle aus Gips. Maler produzieren gefällige Tangobilder,
aus den Cafés klingen flehende Tangos.
Hinter den von Polizisten gut bewachten Straßen
beginnt das andere La Boca. Da ist das Leben,
wie es immer war und ist: quirlig, prall, laut, mit
Kinderlachen und Frauentratschen, und Männern,
die schweigen, Männern, die auf Arbeit
warten, Jugendlichen, die nach fremden Geldbörsen
schielen. Tango und Gardel? – Nein, hier
nicht, sie haben andere Sorgen.
Buenos Aires lebt in einer kulturellen Diskontinuität
und hat noch keine eigene Richtung
gefunden. Diesen Stilmix kann man als �
„
Wenn Sie uns
fragen, ist bei
Kunst eigentlich
alles erlaubt.
Nur keine
Langeweile.
“
arthea
Karl Schwarzenberg
Numerische Reihen
1998 (Detail), Öl auf Leinwand
200 x 200 cm
arthea
galerie am rosengarten
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