RIESLING UNPLUGGED - Nikos Wein-und Gourmetwelten

GAULT MILLAU MAGAZIN 70 MAI/JUNI 2006
GLORREICHE SIEBEN
VON LEITZ BIS VAN VOLXEM
– RIESLING SPIEGELT DAS
LEBENSGEFÜHL EINER
NEUEN GENERATION WIDER RIESLING
keller
TREND
GAULT MILLAU MAGAZIN 71 MAI/JUNI 2006
TEXT NIKOLAS RECHENBERG
Junge Winzer machen den Heimatwein zum Kultgetränk
UNPLUGGED

iesling geht viele Wege. Vom
Heimatwein zum Kultgetränk.
Vom plumpen Süßstoff zum spritzigen
Lebenselixier. Heute spiegelt
Riesling das dynamische Lebensgefühl
einer neuen Generation wider, die stolz
auf die Tradition der Väter ist. Die
Generation der Väter hat den Riesling
bekannt gemacht. Dönnhoff, Prüm,
Loosen und Haag, Weil und Koehler-
Ruprecht haben ihm den Namen gegeben.
Die Söhne und Töchter, sie heißen
Eva Clüsserath, Tim Fröhlich, Markus
keller
TREND
EVA CLÜSSERATH; WEINGUT ANSGAR CLÜSSERATH
TRITTENHEIMER APOTHEKE 2004, DREI STERNE
WWW.ANSGAR-CLUESSERATH.DE
Schneider, Daniel Wagner, Nik Weis,
Dirk Würtz oder Daniel Vollenweider,
haben den Spaß dabei entdeckt, der wie
ein Funke überspringt und sich über das
ganze Land verteilt. Und zu einer
Rieslingeuphorie angewachsen ist. Die
»Jungen Wilden« schließen sich zusammen,
nennen sich »WeinFUNatiker«
oder »Message in a bottle«. Die Flaschenpost
ist angekommen. Die neue
Generation hat längst die Höfe der
Väter übernommen. Ihr Motto: Austausch
geht vor Missgunst. Früher
GAULT MILLAU MAGAZIN 72 MAI/JUNI 2006
kannten Winzer nicht einmal den Wein
ihres Nachbarn, geschweige denn den
aus der Nachbarregion. Heute sammeln
sie international ihre Erfahrungen, werden
in Australien und Kalifornien ausgebildet,
in Frankreich und Österreich.
Gerade von dort kamen viele Anstöße,
die Österreicher machen eine ganz ähnliche
Entwicklung durch.
Diese junge Generation lässt sich
keine Vorschriften machen, auch nicht
von Weinpäpsten, und trinkt, was ihr
Spaß macht. Man trifft sich zu Bottlepartys
und Rieslingtastings. Es ist
unter Freunden wieder schick, Riesling
mitzubringen. Noch vor zehn Jahren
undenkbar. Heute darf es das »Sugar
Babe« aus der Garage-Winery von
Anthony Hammond sein, mit dem
sexy-rosa Pin-up auf dem Etikett. Oder
Riesling unplugged, von Martin Tesch,
da schwimmt schon mal ein Hai um
die Flasche herum.
Nicht nur in den Medien und in
den Restaurants, die wachsende Beliebtheit
des deutschen Rieslings in all
seinen Spielarten ist längst nachhaltig
über den großen Teich geschwappt. In
Amerika, Australien und Asien sind
süße und trockene Rieslinge auf den
Weinkarten vertreten. Die Genießer
ROMAN NIEWODNICZANSKI; VAN VOLXEM
KANZEM ALTENBERG 2004, ALTE REBEN,
WWW.VANVOLXEM.DE
haben gemerkt: Riesling in allen seinen
Facetten geht fantastisch zu Fusionund
Thai-Food, zu Cross-over und
Sushi. Riesling ist Lebensgefühl und
Lebensstil. Die Begeisterung hat vor
allem eine Quelle: die rasant gestiegene
Qualität der Weine selbst. Die junge
Winzergeneration hat die Keller
ordentlich entrümpelt. Sie pfeift auf
standardisierte Kellertricks, stellt die
Individualität des Weinbergs in den
Vordergrund. Setzt auf reduzierte
Mengen und Spontanvergärung. Es
geht ums Terroir. Ums Ganze also. Um
die Erde, das Klima und den Winzer.
Nicht um Kellertechnik. Deswegen
nennt sich einer der Anführer der
Jungen auch »Terroirist«, Reinhard
Löwenstein ist ihr Vater im Geiste, ist
Rebell geblieben, auch wenn er längst
viel älter ist als sie selbst. Löwenstein
redet immer noch ununterbrochen wie
RIESLING IST
LEBENSGEFÜHL
UND LEBENSSTIL
ein Wasserfall, wenn er in Fahrt ist,
empört sich über so genannte »önologische
Verfahren« wie »Anreicherungsmittel«,
»Erhöhung des Alkoholgehalts«,
»Entsäuerung« oder »Entsüßung« eines
KLAUS-PETER KELLER
G-MAX 2004
WWW.KELLER-WEIN.DE
Weins. Das sind in Deutschland zum
Teil zugelassene Verfahren.
Nein, lasst uns das Terroir dagegen
setzen! Wenn die Rebe bis zu 12 oder
15 Meter tief wurzelt und sich ihren
Geschmack aus dem Boden holt. Keine
Rebe der Welt kann das besser als der
Riesling. Früchte und Mineralien, der
Wein holt sich, was er kriegen kann.
Aus dem Schiefer, Gneis, der Vulkanverwitterung.
Löwensteins »Manifest
der Terroiristen« ist inzwischen legendär.
Darin wettert er über die
GAULT MILLAU MAGAZIN 73 MAI/JUNI 2006
»Infantilisierung« des Geschmacks, der
den Wein heute fruchtig wolle wie
»Erdbeermarmelade«, verflucht die
Sucht nach Massenwein und das deutsche
Weingesetz, das die Qualität nach
»Öchslegraden«, also nach dem Zuckergehalt,
bemisst. Löwenstein ist dagegen,
den Most zu konzentrieren, ihn zu klären,
wehrt sich gegen den Zusatz von
Enzymen. Der Wein soll seinen Charakter
ausschließlich mit den ihm eigenen
wilden Hefen entwickeln. Und so
den Jahrgang klar durchscheinen lassen.
Sie sind die enthusiastischen Erneuerer,
die Heymann-Löwensteins, Van
Volxems, die Peter Jakob Kühns, Sybille
Kuntz oder Johannes Leitz. Sie bilden
die Avantgarde. Das Schöne daran: Es
sind derzeit wirklich die aufregendsten
TIM FRÖHLICH; SCHÄFER-FRÖHLICH
MONZINGER FRÜHLINGSPLÄTZCHEN 2004
WWW.WEINGUT-SCHAEFER-FROELICH.DE
und wegweisenden Weine, die aus diesen
Kellern kommen. Und sie legen
sich mit den Verbänden an. Wie Peter
Jacob Kühn, dessen Weine – inzwischen
mit eleganten Edelstahlkappen
verschlossen – regelmäßig von den
Prüfstellen zurückgewiesen, quasi deklassiert
werden. Hier ist die alte Generation
manchmal überfordert. Noch.
Selbst früher so langweilige Regionen
wie Rheinhessen sind »back on the
map«. 20 junge Winzer haben sich
locker zusammengeschlossen unter dem

JOSEF LEITZ
RÜDESHEIMER BERG ROTTLAND 2004,
ALTE REBEN; WWW.LEITZ-WEIN.DE
Namen »Message in a bottle«. Alle zwischen
20 und 30 Jahren jung treten sie
seit 2001 gemeinsam auf, bieten ihre
frischen Weine an, wie Carolin Gillot,
Jochen Dreissigacker, wie Klaus-Peter
Keller und Philipp Wittmann. Man
tauscht sich aus, sagt sich offen die Meinung
und stachelt einander im freundschaftlichen
Wettbewerb an. Der junge
Wittmann hat den VDP-Vorsitz in
Rheinhessen übernommen, Bürde und
Aufbruchzeichen zugleich. Natürlich
kommt da ein Trend zur rechten Zeit.
Fette, alkoholschwere oder pappig-süße
keller
TREND
REINHARD LÖWENSTEIN, HEYMANN-LÖWENSTEIN
UHLEN ROTH LAY 2004
WWW.HEYMANN-LOEWENSTEIN.COM
Weine sind out, leichtere Weine angesagt.
Nicht mehr die Wuchtbrumme,
die einen für den Rest des Abends
außer Gefecht setzt. Auch Parker-
Punkte-Trinker werden schließlich
älter. Und ihre Mägen empfindlicher.
Riesling kommt so leichtfüßig, so
tänzerisch und animierend daher und
ist so vielseitig einsetzbar wie kein
anderer Wein. Auch höhere Alkoholgrade
merkt man ihm nicht an. Zwei
Drittel der Rieslingreben der Welt stehen
in Deutschland. Hier bringt »die
PARTY GARAGENWEINE AUS OESTRICH-WINKEL
ANTHONY ROBERT
HAMMOND
Sugar Babe 2005
www.garage-winery.com
Der GaultMillau Wein-
Guide schreibt über den
gebürtigen Amerikaner:
»Unter den Jungwinzern des Rheingaus ist er
bei weitem der fantasievollste. Seinen Betrieb
bezeichnet er augenzwinkernd als Garage
Winery. Jedoch werden wir das Gefühl nicht
los, dass er eher auf originelle Verpackung denn
auf serösen Inhalt setzt. Einen banalen
Perlwein nennt er reißerisch ›Kick-Starter‹ und
eine passable süße Spätlese ›Sugar Babe‹. Wen
das wohl beeindrucken mag?«
Zwei Kostproben aus »Nikos Weinwelten«
(www.wams.de): Garage Nr. 4, 2004, knochentrocken
und mineralisch; schöner Zechwein,
Cuvée aus Riesling, Grauburgunder und Chardonnay.
Sugar Babe 2003, restsüßer Riesling
Spätlese, etwas plump; nach US-Vorbild mit
Eiswürfeln kühlen, dann ist er nicht schlecht.
GAULT MILLAU MAGAZIN 74 MAI/JUNI 2006
SYBILLE KUNTZ
DREISTERN 2004, NIEDERBERG-HELDEN,
WWW.SYBILLEKUNTZ.DE
feinste Weißweintraube der Welt«
(meint Jancis Robinson) eine Stilistik
hervor, die nirgends auf der Welt
kopiert werden kann. Und tatsächlich
spiegelt der Riesling wie keine andere
Rebsorte seine Herkunft im Wein
wider. Viele Winzer gehen dazu über,
ihre Terroirweine bis auf die kleinste
Parzelle einer Weinbergslage zu definieren.
Mit intensiver Weinbergsarbeit
entstehen unverwechselbare Charaktere
ihrer Lagen. So machen es neuerdings
Müller-Catoir, Tesch oder Van Volxem.
Es ist die Wiederbelebung einer einzigartigen
Kulturlandschaft, die vor 100
Jahren die kostbarsten Weine der Welt
hervorbrachte – teurer noch als Bordeaux
und Burgund. Das kühle Klima
und die skelettreichen Schieferböden
der Steillagen sind für große Rieslinge
absolut ideal.
Zum Terroir zählt das Klima. Und
das scheint der einzige Faktor, der dem
Rieslingboom in den kommenden Jahrzehnten
Schranken setzen könnte. In
Deutschland machen sich die Auswirkungen
des Klimawandels bereits im
Alltag bemerkbar. Die Kellerbücher der
Winzer zeigen: So viele aufeinanderfolgende
gute Jahrgänge wie in den vergangenen
20 Jahren gab es noch nie.
Selbst in Extremlagen fällt Weinmachen
leichter. Der Brandenburger
Manfred Lindicke produziert Wein auf
dem »Werderaner Wachtelberg« bei
Potsdam – vor den Toren Berlins auf
der nördlichsten Reblage der Welt, die
PETER JAKOB KÜHN
OESTRICHER DOOSBERG 2004
WWW.WEINGUT.PJKUEHN.WINESYSTEM.NET
für den Anbau von Qualitätsweinen
zugelassen ist, bisher vor allem die anspruchslosen
Sorten Müller-Thurgau
und Regent. Seit neuestem pflegt Lindicke
auch 75 Stöcke Riesling, obwohl
die Pflanze hohe Ansprüche in Sachen
Sonneneinstrahlung stellt. Die Wissenschaftler
vom Potsdamer Institut für
Klimafolgenforschung gehen davon aus,
dass die Temperaturen im Norden der
Republik bis Mitte des 21. Jahrhunderts
um zwei Grad steigen und es pro Tag
0,6 Stunden mehr Sonnenschein gibt.
Im Jahre 2030 könnte in Brandenburg
auf einer großen Fläche der anspruchsvolle
Riesling angebaut werden, vermu-
NIK WEIS; SANKT URBANS-HOF
LEIWENER LAURENTIUSLAY 2004, ERSTE LAGE
WWW.URBANS-HOF.DE
ten die Klimaexperten. Die Luft in dem
brandenburgischen Anbaugebiet ist
heute bereits anderthalb Grad wärmer
als zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Einige Winzer, wie der Österreicher
Willi Bründlmayer, haben den Klimafaktor
bereits in ihre Planungen einberechnet.
Bründlmayer setzt in seinen
Neuanpflanzungen nur noch auf
Chardonnay, nicht mehr auf Riesling,
»ihm wird es bei uns zu heiß«, sagt er.
Also doch wieder Riesling an der Ostsee,
wie bereits vor über 800 Jahren?
Heute bietet Riesling ein Gegenmodell
zu den industrialisierten Coca-Cola-
GAULT MILLAU 135 MAI/JUNI 2006
Weinen und globalen Primärfruchtbomben.
Damit entspricht er den
Wünschen einer größer werdenden
Kundschaft, die sich wieder für die
Herkunft, den Ursprung sowie die
Herstellungsart interessiert. Und nicht
für die natürlich auch in Deutschland
weiterhin große Masse an Erzeugern,
die den Markt mit standardisierten
Produkten überschwemmt.
Aber schauen wir erst einmal, wie
sich der Jahrgang 2005 in seiner ganzen
Breite entwickelt, die sehr viel versprechend
ausschaut. Die Experten hoffen
auf einen großen Terroir-Jahrgang, besser
als der 2003er, gehaltvoll und konzentriert,
aber mit schöner Säure elegant
und finessenreich ausgearbeitet.
Vielleicht wird der 2005er noch höher
bewertet als der Jahrgang 2004, der alle
Punkte-Rekorde brach. Sowohl beim
GaultMillau WeinGuide als auch in
Parkers Wine Advocate kamen die
trockenen deutschen Rieslinge des Jahrganges
2004 erstmals auf 95 Punkte.
Wenn dann die Preise nicht übermäßig
anziehen – und danach sieht es aus –
sind wir endlich nach langer Wegereise
angekommen, im Riesling-Paradies.
Einen umfassenden Überblick über
Rebe, Qualität, Klassifizierung, Aromen
und die verschiedenen
Rieslingtypen
bietet das Buch von
Christina Fischer und
Ingo Swoboda.
»Riesling«, Hallwag
Verlag, 24,90 Euro