Mount Luxmore - bei 360° Neuseeland

360° Neuseeland 

02 

2009 

www.360Grad-Neuseeland.de 

D, A, Europa: 4,90 € 

Schweiz: 9,80 CHF 

360° Neuseeland 

Das Magazin mit der Rundum-Perspektive für Urlauber, Auswanderer und Professionals 

Napier 

Kleinod abseits der 

Touristenrouten S. 10 

MS Bremen 

Kreuzfahrt um 

Neuseeland S. 40 

Heiraten in 

Neuseeland 

Der schönste Tag am 

Ende der Welt S. 78 

Mount Luxmore 

Track Wanderung mit Ehrgeiz S. 32

360°– Die Rundum-Perspektive für Neuseeland 

Platz 1, 2 und 3 des Fotowettbewerbs 2008 

in dieser Ausgabe erwartet Sie neben einem Bericht über eine Auswanderung vor 50 Jahren eine Hochzeit, 

eine anstrengende Wanderung, eine Radtour mit Baby, eine Kreuzfahrt sowie ein Work and Travel-Aufenthalt 

– viel Spaß beim Miterleben! 

Neu ist die Column, in jeder Ausgabe wird unsere Autorin Beate Hartmann von ihrem Neuseelandaufenthalt 

und ihren kuriosen Erlebnissen berichten. 

Und … die Auswertung unseres Fotowettbewerbs ist erfolgt: Wie versprochen zeigen wir Ihnen die zehn 

schönsten Fotos der letzten Ausgaben. Vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme, Sie haben uns so viele wundervolle 

Fotos geschickt. Leider konnten wir nicht immer alle berücksichtigen. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn Sie uns auch im nächsten Jahr Ihre Lieblingsfotos für unsere Picture Gallery zusenden würden. 

Platz 1: Michael Willenberg, Recklinghausen (Milford Sound) 

Platz 2: Andreas Kastner, Kraftisried (Abel Tasman National Park) 

Platz 3: Ullrich Müller, Feucht (Auckland) 

Sie erhalten jeweils einmal „Das Neuseeland – Lesebuch: Alles was Sie über Neuseeland wissen müssen“, aus 

dem MANA-Verlag (wird noch veröffentlicht). 

Platz 4 bis 6 belegen (in alphabetischer Reihenfolge): Carsten Geuer, Icking (4); Cornelia Graf, Oberwil (BL), 

Schweiz (5); Claas Jähne, Wüsting (6); Christa Kolling, Neuss (7); Sandra Petrowitz, München (8); Wolfram 

Plettscher, Overath (9), Daniel Wrede, Hannover (10). Diese Gewinner erhalten einen Neuseeland-Kalender 

2009, ebenfalls aus dem MANA-Verlag. 

Herzlichen Glückwunsch!! 

Aus Ihren Mails zur Abstimmung haben wir einen Gewinner des Buchpreises gewählt: Herzlichen Glückwunsch 

Elisabeth Liegmann, Hamburg! 

Und nun viel Spaß mit der neuen Ausgabe! 

Ihre 

Liebe Neuseeland-Freunde, 

Editorial 

4 5 6 7 8 9 10 

© 360° Neuseeland 02 | 2009 3

Contents 

Downtown Napier 10 Mit Smilla durch Neuseeland 24 

Kreuzfahrt auf der MS Bremen 40 

Working Holiday 58 

Wine & Gourmet 64 

3 Editorial 

6 News Aktuelles rund um das schönste Ende der Welt 

96 Preview Themen der nächsten Ausgabe 

Travel & Backpacking 

City Trip 

10 Napier: Kleinod abseits der Touristenrouten 

Nora Tenbrock stellt ihre Heimatstadt Napier vor: 1931 wurde 

das alte Napier durch ein Erdbeben total zerstört und im Art Deco- 

Stil neu aufgebaut. 

Where to sleep 

23 Stamford Plaza, Auckland 

Travelogues 

24 Neuseeland – die Welt von der anderen Seite: 

Eine Radreise mit Babyanhänger 

Familie Bauer-Raßbach, das sind Wibke und Axel und die fünf Monate 

alte Smilla, durchreisen Neuseeland in mehreren Monaten – 

ihr mehrteiliger Bericht startet in dieser Ausgabe. 

32 Mount Luxmore Track 

Wie Kerstin Lötzerich-Bernhard zu Beginn widerwillig, dann mit 

wachsender Begeisterung vom Lake Te Anau aus über die Luxmore 

Hut bis zum Gipfel des Mount Luxmore marschiert, erzählt sie in 

ihrem Bericht über einen der bekanntesten Tracks auf der Südinsel. 

40 MS Bremen: Ein Passagierschiff in Neuseeland (Teil I) 

Christine Reinke-Kunze beschreibt die Route des Schiffes entlang 

der Küste Neuseelands und berichtet über die Ausflüge der Passagiere. 

Holger Leue hat die gesamte Reise in wunderschönen Fotos 

festgehalten. 

Emigration & Working Holidays 

Interview 

47 XING Gruppe Auckland 

Florian Neumayr ist Moderator der XING-Gruppe Auckland. Mit 

drei jungen „Neukiwis“ hat er über ihren Aufenthalt im Traumland, 

ihre Ziele und Eindrücke gesprochen. 

Report 

50 Auswandern vor 50 Jahren 

1959 hat Magdalene Specht ihre Koffer gepackt und ist nach Neuseeland 

ausgewandert. Nach fünfwöchiger Reise mit dem Schiff in 

Neuseeland angekommen, arbeitete sie zunächst in einem Kinderheim. 

Von dem Leben in den 1950er-Jahren und dem Neuseeland 

dieser Zeit erzählt sie in ihrem spannenden Bericht. 

4 02 | 2009 © 360° Neuseeland 

Wanderung Dunedin – ein zur schottisches Mount Luxmore Erlebnis Hut 26 32 

Contents 

58 Auszeit in Neuseeland 

Stefanie Dehler lernt im Rahmen eines Work and Travel-Visums in Neuseeland 

Land, Leute und vielerlei Jobs kennen: Sie verkauft Wanderrucksäcke 

und hilft bei der Weinlese, verpackt Äpfel und renoviert einen Backpacker … 

Wine & Gourmet 

64 History & Tales Was ist nur so besonders am Neuseelandwein? 

Ein Rotweinspecial (Teil 1) 

68 Regions Auckland – Teil II: West Auckland 

70 Wineries & Characters Highfield Estate 

72 Recipe Chris Pullin: Rinderfilet mit Soße aus Wildpilzen 

und Schnecken 

Business & Lifestyle 

Business 

73 Trust als Finanzierungsinstrument 

Peter Hahn stellt eine Finanzierungsform vor, die in Deutschland 

unüblich, in Neuseeland jedoch gang und gäbe ist. 

Column 

76 The Way to Balclutha 

Lifestyle 

78 Hochzeit in Neuseeland 

Manuela und Thomas Amann haben ihr gemeinsames Leben am Strand 

von Monkey Bay begonnen. Sie berichten, wie einfach es ist, in Neuseeland 

zu heiraten. 

Economy & Finance 

84 Business News 

Pinboard 

86 People John Key: Neuer Premierminister 

87 History Der Vertrag von Waitangi 

89 Maori Die Kinder des Nebels: die Tuhoe-Maori 

92 Books & DVDs Iwanowski‘s Reisehandbuch Neuseeland 

comfilm.de: Neuseeland – Die Südinsel 

Magic Blue Planet: Westland 

93 Website Tourismusführer Christchurch 

94 Events & Public Holidays 

Picture Gallery 

96 Christchurch 

© 360° Neuseeland 02 | 2009 5 

IMPRESSuM 

Verlag: 360° Neuseeland erscheint zwei - 

monatlich in der 360° medien GbR, Bilker Allee 216, 

40215 Düsseldorf, Tel.: 0211 / 86 28 989, Fax: 

0211 / 86 28 991, E-Mail: info@360grad-medien.de 

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Geschäftsführung: Andreas W. Lopinsky, 

Christine Walter 

Chefredaktion (V.i.S.d.P.): Christine Walter, 

E-Mail: ch.walter@360grad-medien.de 

Redaktionsadresse: Nachtigallenweg 1, 

40822 Mettmann, E-Mail: redaktion@ 

360grad-medien.de, Tel.: 0172 / 5 11 96 43 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Manuela und 

Thomas Amann, Wibke und Axel Bauer- Raßbach, 

Florian Berger, Stefanie Dehler, Peter Hahn, 

Beate Hartmann, Holger Leue, Kerstin Lötzerich- 

Bernhard, Florian Neumayr, Christine Reinke- 

Kunze, Anja Schönborn, Julia Schoon, Magdalene 

Specht, Nora Tenbrock. 

Design und Layout: S3 ADVERTISING KG 

Anzeigen: 

Europa: Jaster – Agentur für Medien, Gabriele 

Jaster, Lakronstraße 95, 40625 Düsseldorf, 

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Neuseeland: ECCE TERRAM Ltd, Frank Simon / 

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New Zealand, Tel.: + 64 4 / 90 44 670, Fax: 

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Marketing und Vertrieb, Leserservice: 

Christine Walter, Tel.: 0172 / 5 11 96 43, 

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90 NZ$. Ein Abonnement verlängert sich automatisch 

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Das Jahresabonnement umfasst 6 Ausgaben. 

Sämtliche Informationen sind nach bestem 

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kann jedoch nicht übernommen werden. Der 

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sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, 

auch auszugsweise, Vervielfältigung auf 

fotomecha nischen und anderen Wegen sowie Nutzung 

auf Datenträgern bedürfen der schriftlichen 

Zustimmung des Verlages. 

Bildnachweise: Manuela und Thomas Amann 

S. 78 – 83; Wibke und Axel Bauer-Raßbach 

S. 4, 24 – 31; Florian Berger S. 4, 64 – 72; Ben 

C r a w f o r d S. 87, 98; Stefanie Dehler S. 4, 

58 – 63; Destination Northland S. 88; The Feelers 

S. 98; Peter Greitzke S. 98; Peter Hahn 

S. 74; Beate Hartmann S. 76, 77; James Heremaia 

S. 87; John Key off. S. 86; Holger Leue 

S. 4, 40 – 46; Kerstin Lötzerich-Bernhard S. 1, 

5, 32 – 39; Florian Neumayr S. 47 – 49; opshop 

S. 94; Reinhard Pantke S. 8; Anja Schönborn 

S. 6; Kieran Scott S. 75; Magdalene 

Specht S. 50 – 57; Stamford Plaza Auckland 

S. 23; Nora Tenbrock S. 4, 10 – 22; Tuhoe 

National Park S. 90; David Wall S. 73; wikipedia 

S. 90; Tim Whittaker S. 95.

News 

Regierungswechsel 

in Neuseeland 

In Neuseeland hat die konservative Opposition nach neun 

Jahren einer Mitte-Links-Regierung mit dem Spitzen - 

kandidaten John Key die Parlamentswahlen gewonnen. 

Während die Nationale Partei von Key 45 Prozent der 

Stimmen erreichte, kam die Labour- Partei von Ministerpräsidentin 

Helen Clark nur auf 34 Prozent. Mit kleineren 

Koalitionspartnern kommt die Mitte-Rechts-Regierung 

auf 64 der 122 Parlamentssitze in Wellington. Labour 

und die ihr nahe stehenden Parteien müssen sich mit 53 

Sitzen begnügen. Die Maori-Partei gewann ein Mandat 

hinzu und zieht mit fünf Abgeordneten in das neue Parlament 

ein. Der neue Regierungs chef John Key (47) begann 

seine politische Karriere erst 2002 als Abgeordneter. Er 

hatte als Investmentbanker im Handel mit Währungen in 

den 1990er-Jahren ein Millionenvermögen verdient. 

Lesen Sie das Porträt von John Key auf Seite 86 in 

diesem Heft. 

Tuatara nistet wieder 

in der Wildnis 

Die Tuatara-Brückenechse ist eines der Sorgenkinder 

Neuseelands. Sie ist wie viele Arten stark 

vom Aus sterben bedroht und das lebende Fossil 

lebt weltweit nur noch in Aotearoa. In vielen Wildlife- 

und Schutz projekten werden Tuataras in Gefangenschaft 

vermehrt, um ihr Überleben zu sichern. 

Umso sensationeller ist nun der Fund des ersten 

wilden Tuatara-Geleges auf dem Festland seit über 

200 Jahren. Das Nest wurde zufällig durch die Mitarbeiter 

des Karori Wildlife- Sanctuary in Wellington 

gefunden. Das Gelege befindet sich jedoch 

außerhalb der Schutzzäune des Sanctuarys, die zur 

Arterhaltung gegen das Eindringen von feindlichen 

Säuge tieren errichtet wurden. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich außer den vier aus 

Versehen frei gelegten Eiern noch weitere unter der 

Erde befinden, da Tuataras im Regelfall etwa zehn Eier 

ablegen. „Wir haben das Nest sofort wieder zugedeckt, 

um die Inkubation nicht zu stören. Das Weibchen muss 

die Eier ziemlich genau vor einem Jahr dort abgelegt 

haben“, so einer der Sprecher. Der Fund ist der erste 

wissenschaftliche Beweis, dass sich die Brückenechsen 

nun auch in Neuseelands Wildnis wieder vermehren. 

Politics 

Bevölkerungswachstum 


Die Einwohnerzahl von Neuseeland ist nach 

Berechnungen von Statistics New Zealand im 

vergangenen Jahr um mehr als 40.000 Personen 

gestiegen. Damit leben insgesamt etwa 4,28 

Millionen Menschen in Neuseeland. Der größte 

Teil des Zuwachses ergibt sich durch den Überschuss 

an Geburten im Vergleich zu den Sterbe- 

fällen. Auch die Einwanderung überstieg die 

Anzahl der Auswanderer um etwa 4.500 Personen. 

Ein weiteres Ergebnis der statistischen 

Untersuchungen: Der männliche Neuseeländer 

ist im Median 35,4 Jahre alt, während bei den 

neuseeländischen Frauen das Median-Alter bei 

37,2 Jahren liegt. 

Nature 


Society 

SuperSommer für Aotearoa 

prognostiziert 

Es soll in Neuseeland einen Jahrhundertsommer 

geben, so sagen es zumindest die Meteorolo- 

gen voraus. Überdurchschnittlich hohe Temperaturen 

und wenig Niederschläge sind die Prognose 

für die nächsten Monate für fast alle Teile 

Neuseelands. Ein Hoch soll lange über dem Land 

sitzen und subtropische Temperaturen bescheren. 

Die Kiwis sind nach vier extrem kalten und 

nassen Wintermonaten entzückt. Viele haben 

aufgrund der Rezession ihre Urlaubspläne in 

andere Länder ge strichen und werden im eige- 

nen Land verreisen. Zudem wird ein größerer 

Touristenboom erwartet. 

TsunamiWarnsystem 

für Wellington 

Würde heute ein starkes Erdbeben die 

Hauptstadt Neuseelands bedrohen, wären 

wohl die wenigsten Privatleute darauf vor- 

bereitet. Etwa 60.000 Haushalte in den 

Buchten wären beispielsweise von einer 

Riesenwelle, ausgelöst durch ein Seebeben, 

ernsthaft bedroht. Das Wellington 

City Council richtet deshalb einen Sirenenalarm 

als ersten Schritt in Richtung 

Warnsystem für die Bevölkerung ein. 

Zwei mobile Sirenen für Hubschrauber 

und zwölf Fahrzeugsirenen wurden 

angeschafft. „Die Helikoptersirenen sind 

noch in über drei Kilometer Entfernung 

hörbar und werden von einem MP3- 

Player oder iPod aus bedient“, erklärt 

der Sprecher Adrian Glen. Neuseeland 

ist aufgrund seiner Lage im Pazifischen 

Ozean und der dortigen Plattentekto- 

nik potenziell immer von Erdbeben, Seebeben 

und daraus resultierenden Tsunamis 

bedroht. 

Neuseeland bei Gleichberechtigung 

auf Platz 5 weltweit 

Der neueste Global Gender Index Report hat ergeben, dass 

Neuseeland auf dem 5. Platz steht, was das Thema Gleichberechtigung 

angeht. Norwegen steht auf Platz 1, gefolgt 

von Finnland, Schweden und Island. Deutschland steht auf 

dem 11. Platz, vor Großbritannien (13.), Australien (21.) und 

den USA (27.). Der Report untersucht den Unterschied zwischen 

der Behandlung von Männern und Frauen hinsichtlich 

der Stellung in der Wirtschaft, dem Zugang zu Bildung, 

politischer Bedeutung sowie Gesundheit und Lebensqualität. 

Nach den Berechnungen treffen in Neuseeland 78,59 

Prozent der möglichen Ungleichbehandlungen zwischen 

Männern und Frauen nicht zu. Norwegens Wert liegt in 

2008 bei 82,4 Prozent. Im letzten Report vor drei Jahren 

lag Neuseeland noch auf dem siebten Platz. 

Die ausführlichen Ergebnisse von Neuseeland sind 

unter folgendem Link abrufbar: www.weforum.org/pdf/ 

gendergap/ggg08_new_zealand.pdf 

VorschullehrerInnen gesucht 

Einer der größten Betreiber von privaten Vorschulen in 

Neuseeland, Kidicorp, sucht derzeit landesweit mehr als 

300 qualifizierte LehrerInnen für seine Vorschulen. So habe 

Kidicorp beispielsweise nach einem Bericht der WYSI- 

WYG-News mehr als 8.000 NZ$ für Anzeigen ausgegeben, 

um für Topkids, das neue Vorschulcenter in Gisborne, qualifizierte 

Lehrkräfte zu finden. Da jedoch nicht genügend 

Fachkräfte gefunden werden konnten, konnte Topkids 

nicht eröffnen. Der Engpass hängt für Wayne Wright, dem 

Inhaber von Kidicorp, unter anderem damit zusammen, 

dass die Anforderungen für neue Vorschullehrer durch das 

Bildungsministerium erhöht worden seien. Er schlägt vor, 

dass die Regierung Anreize für Personen schaffen solle, 

die den Vorschullehrbereich verlassen haben, um diese zur 

Rückkehr in den Beruf zu bewegen. 

Die TuataraBrückenechse…Neuseeländische 

…und ihre Eier 

Winzer ausgezeichnet 

Parker‘s Wine Guide, einer der weltweit einflussreichsten 

Weinführer, hat in seiner neuesten Ausgabe fünf Winzer 

aus Neuseeland mit einem Fünf-Sterne-Rating versehen: 

Te Mata Estate, Ata Rangi, Felton Road Wines, Pegasus Bay 

und Rippon. Nach Aussagen von John Buck von Te Mata 

Estate ist dies insbesondere deshalb bemerkenswert, weil 

in der Vergangenheit in dieser Publikation neuseeländische 

Weine so gut wie gar keine Beachtung gefunden hätten. 

News 


News 

20 Jahre Bungee 

Im November 1988 hatte AJ Hackett in Neuseeland seinen 

ersten zahlenden Kunden. Für 75 Dollar durfte man 

sich damals an einem Gummiseil in die Tiefe stürzen. Was 

damals noch vielfach belächelt wurde, ist heute weltweit 

ein fester Bestandteil der neuseeländischen Freizeitkultur: 

Bungee-Jumping. Laut Hackett sprangen von seiner Anlage 

auf der Kawarau Brücke bei Queenstown etwa 500.000 

Menschen, sein Konzept verkaufte er in alle Welt. Heute ist 

AJ Millionär. Den „Geburtstag” seiner Bungee-Anlage feierte 

er zusammen mit seinem Freund und Geschäftskollegen 

Henry van Asch und hunderten kostümierten Kindern 

und Erwachsenen auf der Kawarau Brücke. 

DeutschNeuseeländische 

Gesellschaft 

Die Deutsch-Neuseeländische Gesellschaft ist ein 

gemeinnütziger Verein zur Förderung und Pflege der 

kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und 

Neuseeland sowie zur Vertiefung der deutsch-neuseeländischen 

Verständigung. Die Idee einer Deutsch- 

Neuseeländischen Gesellschaft wurde während der 

WM 2006 geboren. Die Gründung erfolgte am 4. September 

2006 in Stuttgart. Im Rahmen von monatlichen 

Treffen in Stuttgart und Umgebung werden kulturelle 

Veranstaltungen, politische Vorträge, landestypische 

Konzerte, Weinproben, thematische Dinner und Ausflüge 

geboten. Regelmäßig werden Veranstaltungen 

zur Förderung des Deutsch- Neuseeländischen Schüleraustausches 

organisiert. 

Wer weitere Informationen zu dem Verein sucht, findet 

diese auf dessen Website: www.deutsch-neuseelaendische-gesellschaft.de 

 

Google: Street View für 

Neuseeland gestartet 

Anfang Dezember hat Google seinen Service Street View 

für Neuseeland gestartet. Neuseeland ist damit das siebte 

Land, für das Street View flächendeckend verfügbar ist. 

Mit Street View wird es dem Benutzer ermög licht, einen 

fotorealistischen 360°-Blick der Straßenumgebungen in 

ganz Neuseeland zu erhalten. In den letzten Monaten 

sind dafür mehrere Millionen Fotos gemacht worden. 

http://maps.google.co.nz 

Society 

Hat Jubiläum: Der BungeeJump 

The Aucklander 

Baumhausrestaurant 

bei Auckland fertiggestellt 

Die neuseeländischen Yellow Pages (vergleichbar 

mit den Gelben Seiten in Deutschland) hatten laut 

„Genießer & Gourmet“ ein gewagtes Projekt geplant. 

Inmitten eines Waldes im Norden von Auckland ist 

ein einzigartiges Restaurant entstanden. Es handelt 

sich dabei um ein Restaurant in Form eines Baumhauses. 

Das Restaurant hat aber nicht nur die Form 

eines Baumhauses, das auf sicherem, festem Boden 

steht, sondern ist tatsächlich in zehn Metern Höhe in 

einem alten Redwood Baum angebracht worden. 

Für das unverwechselbare Design des Yellow 

Treehouse, das ein wenig an eine Zwiebel erin- 

nert, sind die Architekten von Pacific Enviroment 

zuständig. Ein Besuch im Baumhaus-Restau- 

rant soll Kindheitserinnerungen wieder aufleben 

lassen und an Märchen erinnern. Die Architekten 

ließen sich für das Design des Restaurants von 

der Natur selbst inspirieren. 

Zum Eingang des Restaurants gelangt man über 

einen 60 Meter langen Weg. Es bietet Platz für bis 

zu 18 Gäste. Die Küche und die Toiletten befinden 

sich aber auf dem Boden. Die Konstruktion besteht 

aus Pinienholz, das in den Zwischenräumen mit 

Acrylglas verkleidet ist, damit ein Besuch im Baum- 

haus auch bei schlechtem Wetter möglich ist. Das 

Treehouse-Restaurant ist seit dem 10. Dezember 

2008 geöffnet; Tischbestellungen – Lunch 95 NZ$, 

Dinner 125 NZ$ pro Person – unter: 

www.yellowtreehouse.co.nz 


Society 

„Der Hobbit“: Dreharbeiten 

über insgesamt 370 Tage 

Regisseur Guillermo Del Toro gab neue Details zu 

den kommenden Dreharbeiten der Fantasy-Ver- 

filmung „Der Hobbit“ bekannt. Demnach werden 

für die Aufnahmen insgesamt etwa 370 Arbeits- 

tage eingeplant. Somit werde das Drehteam 

knapp zwei Jahre sein Lager in Neuseeland auf- 

schlagen. Außerdem gab Del Toro im Interview 

mit der Website www.bilbohobbit.com bekannt, 

dass „Der Hobbit“ mit sehr viel mehr außer- 

gewöhnlichen Kreaturen aufwarten wird als sein 

aktueller Fantasy-Film „Hellboy 2“. 

Der Regisseur verspricht für die Adaption eine per- 

fekte Mischung aus computer generierten Bildern 

und Animatronik. 2010 sollen die Dreh arbeiten 

beginnen. Das erste Kapitel soll schließlich im 

Dezember 2011 an den Start gehen, ein Jahr später 

wird dann die Fortsetzung debütieren. 

Travel 

Neuseeland gewinnt 

TouristikAwards 

Neuseeland hat gleich zwei Auszeichnungen bei 

den 2004 ins Leben gerufenen internationalen 

„Virgin Holidays Responsible Tourism Awards“ in 

London gewonnen. Einen Preis bekam das Land 

als bestes und „grünstes“ Reiseziel, den zweiten 

Award für „Verantwortungsvollen Touris- 

mus“. Laut der Jury hat Neuseeland ein Zeichen 

gesetzt. „Es sollten sich auch andere Regie- 

rungen um mehr positive Mitwirkung in der Tou- 

rismusbranche bemühen. Downunder hat man 

es mit einer nationalen Strategie geschafft, den 

Tourismus zugunsten von Kultur und Umwelt zu 

nutzen.“ So entstanden bessere Reiseziele und 

bessere Wohnorte. Aotearoa habe es geschafft, 

seine hochgesteckten Ziele von über drei Milli- 

onen Besuchern pro Jahr zu erreichen und den- 

noch den Fokus auf Qualität, Ökologie und den 

Schutz der Umwelt nicht zu verlieren. 

News 

Abenteuer Neuseeland 

Mit unseren Urlaubs- und Erlebnisbausteinen verbringen 

Sie einen unvergesslichen Urlaub im Kreise Gleichaltriger! 

Erleben Sie während unseren Contiki-Rundreisen für 

alle 18- bis 35-Jährigen die Highlights Neuseelands – es 

werden unzählige Aktivitäten geboten und gleichzeitig 

bleibt genügend Zeit, die Umgebung auf eigene Faust 

zu erkunden. 

Grand Adventurer 

Tour von Auckland nach Christchurch, 12 Nächte, Verpflegung 

und Busrundreise lt. Programm 

Pro Person im 4-Bett-Zimmer ab º 989 

Grand Explorer 

Tour von Christchurch nach Auckland, 14 Nächte, Verpflegung 

und Busrundreise lt. Programm 

Pro Person im 4-Bett-Zimmer ab º 1.079 

Flug nach Neuseeland 

z. B. mit Cathay Pacific Pro Person ab º 1.236 

www.dertour.de 


Travel & Backpacking City Trip 

Downtown Napier 

Napier: Kleinod abseits 

der Touristenrouten 

Napier hat ein Problem. Es liegt außerhalb vieler 

typischer Touristenrouten an der Ostküste 

der Nordinsel. Für viele Reisende geht 

es von Rotorua und Taupo aus direkt nach Wellington 

und dann zur Südinsel. Schade, denn Napier ist 

ein lohnenswerter und kurzer Umweg. Napier liegt 

in der „Sunny Hawke’s Bay“ – und dieser Ausdruck 

verspricht nicht zu viel, denn Napier hat über 2.200 

Sonnenstunden im Jahr. 

Typisch für Napier: Der Art DecoStil 

Napier selber ist unter Kennern aufgrund seiner „1930 

Art Deco“- und „Spanish Mission“- Gebäude als Juwel 

der Architektur bekannt – eine Tatsache, auf die die 

Bürger äußerst stolz sind. Schaut man etwas näher 

hin, findet man eine interessante und mitunter tragische 

Geschichte, die hinter der Entstehung dieser 

Gebäude steckt. Im Februar 1931 wurden die Stadtzentren 

der Zwillingsstädte Napier und Hastings 

fast komplett durch ein Erdbeben der Stärke 7,8 und 

einem darauf folgenden Feuer zerstört. 256 Menschen 

starben. Durch das Erdbeben wurde die Landmasse 

über 2,7 Meter angehoben, wodurch neues Land rund 

um Napier, zum Beispiel in der ehemaligen Ahuriri 

Lagune, entstand. Die Gebäude der Innenstädte wurden 

im damalig modernen „Art Deco“- und „Spanish 

Mission“-Stil wiederaufgebaut, welcher sowohl kostengünstig 

als auch vergleichsweise einfach zu errichten 

war. Seit Jahren bemüht sich nun der Art Deco-Trust 

in Napier sowie die Städte Napier und Hastings um die 

Instandhaltung und Restaurierung der Gebäude, und 

seit den 1990er-Jahren steht das Stadtzentrum Napiers 

unter Denkmalschutz. Täglich kann man auf „Art 

Deco Walks“, die im Touristeninformationszentrum 

„i-SITE“ an Napiers Marine Parade starten, mehr 

über die Gebäude, den Stil und die Geschichte erfahren. 

Besonders beliebt und beeindruckend ist das jährliche 

„Art Deco Weekend“, bei dem üblicherweise im 

sommerlichen Februar der Art Deco-Stil ausgiebig 

gefeiert wird. 

Art Deco Weekend auf der Marine Parade 

Napiers Innenstadt und die Marine Parade 

Man kann wunderbar an Napiers ungefähr acht Kilometer 

langen Fußweg am Meer entlang spazieren, Rollerbladen 

oder Fahrrad fahren. Startpunkt ist der Hafen, 

wo man ab und zu eines der riesigen Kreuzfahrtschiffe 

bewundern kann, die in den Sommermonaten häufig in 

Napier vor Anker liegen. Neben dem Tom Parker Fountain 

am nördlichen Ende der Marine Parade sitzt die 

Pania Statue, die eine ähnliche Bedeutung für die Leute 

von Napier hat wie die kleine Meerjungfrau von Kopenhagen 

für die Dänen. Etwa 200 Meter weiter hat man im 

Touristeninformationszentrum „i-SITE“ die Möglichkeit, 

sich mit Prospekten, Straßenkarten und Informationen 

für die nächsten Abenteuer einzudecken und Souvenirs 

und Postkarten für die Daheimgebliebenen zu besorgen. 

Und wie wär’s mit einer Runde Minigolf mit Meerblick 

gleich nebenan? Gegenüber vom i-SITE beginnt 

die Innenstadt – „Shop till you drop“ ist hier die Devise. 

Wer etwas Besonderes sucht, ist in Läden wie „Ooma“ 

oder „St Beads“ auf Napiers Tennyson Street gut aufgehoben. 

Letzterer bietet eine große Auswahl an verschiedenen 

Perlen, mit denen man seinen eigenen Schmuck 

gestalten kann. Liebevoll ausgestellte Süßigkeiten in 

allen Farben und Formen gibt es bei „Humbugs“ auf 

der Hastings Street. Ansonsten lädt eine Vielzahl verschiedener 

Läden auf der Emerson Street zum Stöbern 

ein. Am südlichen Ende der Marine Parade liegt das 

„National Aquarium of New Zealand“, welches neben 

einheimischen und exotischen Fischen auch einzigartige 

Reptilien wie den neuseeländischen Tuatara, die 

City Trip Travel & Backpacking 

LAGE: Napier liegt an der Ostküste der Nordinsel, etwa 

330 Kilometer nordöstlich von Wellington entfernt. 

FLäCHE: 106 Quadratkilometer 

EINWoHNER: Ca. 56.000 Einwohner 

KLIMA: Mediterranes Klima, ca. 2.200 Sonnenstunden im Jahr 

10 02 | 2009 © 360° Neuseeland © 360° Neuseeland 02 | 2009 11 

360° Info 

Auckland 

Hamilton 

Palmerston North 

Whangarei 

Rotorua 

Taupo 

Wellington 

360° Autorin: Nora Tenbrock 

Napier 

Nora Tenbrock ist vor dreieinhalb 

Jahren nach Neuseeland ausgewandert. 

Seit fast einem Jahr arbeitet 

sie als Tierpflegerin mit See löwen 

und Pinguinen bei Marine land 

in Napier. Vorher hat sie durch 

ihre fast zweijährige Tätigkeit als 

Travel Consultant beim Napier 

i-SITE viel über Napier und Neuseeland 

gelernt. Nora und ihr Freund haben schon fast ganz 

Neuseeland bereist und wollen auch noch die letzten Ecken 

erkunden, bevor sie Mitte 2009 nach Australien ziehen. 

oft als „lebende Fossilien“ bezeichnet werden, sowie 

zwei Kiwis ausstellt. So verlockend das Meer entlang 

dem Steinstrand der Marine Parade gerade im Sommer 

auch aussehen mag, schwimmen ist hier wegen starker 

Unterströmungen äußerst gefährlich. 

Bluff Hill 

Einen tollen Blick auf die nähere Umgebung hat man 

vom „Bluff Hill Lookout“, der relativ gut ausgeschildert 

ist. Die Fahrt über den Napier Hill ist allerdings selbst


für Ansässige immer wieder ein Abenteuer, deshalb 

sollte man es als Besucher ruhig langsam angehen, 

besonders auf den teils schmalen Straßen, die sich 

nicht selten in steilen, engen und unübersichtlichen 

Kurven hoch winden. Der mühsame Weg lohnt sich 

jedoch und wer hat, sollte ein Fernglas mitbringen. 

Wer gut zu Fuß ist, kann natürlich auch zum Lookout 

hoch laufen. 

Pinguine am Perfume Point 

Ein kleiner Geheimtipp für Naturfreunde – speziell Pinguin-Freunde 

– ist ein Ausflug mit Taschenlampe kurz 

nach Dämmerung zum sogenannten „Perfume Point“ 

in Napiers Stadtteil Ahuriri. Dort kann man, wenn man 

Glück und Geduld hat, kleine blaue Pinguine beobachten, 

die dort zwischen den Felsen leben. Tagsüber sind diese 

www.napier.govt.nz 

www.artdeconapier.com 

www.napier.nz.com 

www.hawkesbaynz.com 

Blick vom Bluff Hill auf Napier 

360° Web Info 

kleinsten Pinguine der Welt im offenen Meer auf Jagd, 

sie kehren jedoch in den späten Abendstunden an Land 

zurück. Man kann sie oft schon hören, bevor man sie 

sieht, da sie lautstark prustend und quakend mit einander 

kommunizieren. 

Kulinarik und Kunst 

In Napier und Umgebung gibt es eine ausgeprägte 

Restaurant- und Café-Kultur. In der Innenstadt hat man 

die Qual der Wahl zwischen etlichen Straßen cafés. 

Eine tolle Gegend für einen gemütlichen Brunch oder 

ein Mittagessen ist außerdem Napiers neues Lifestyle- 

Viertel „Ahuriri“, welches mit idyllischem Blick auf den 

Yachthafen und entspannter Atmosphäre zum Verweilen 

einlädt. Hier reihen sich moderne Bars und Restaurants 

mit Hafenblick entlang West Quay – eine Straße, 

die sich besonders donnerstag- und samstagabends zur 

entspannten Ausgehmeile verwandelt. Dort kann man 

auch die Kalorien an der „Kiwi Adventures“ Indoor Kletterwand 

gleich wieder abtrainieren oder sich für eine 

der vielen Abenteuertouren wie „Gorging“ oder „Rafting“ 

anmelden. Wer sich kulinarisch mal wieder so 

richtig was gönnen möchte, sollte unbedingt in einem 

der Weingüter der Gegend speisen. Außerdem bietet 

das Restaurant „Old Church“ in Napiers Stadtteil 

„Meeanee“ aus gezeichnete Küche sowie ein außer- 


… Rafting 

Abenteuer pur …. 

gewöhnliches Ambiente in einer restaurierten Landkirche. 

In dieser Gegend befindet sich zudem der äußerst 

empfehlenswerte „Filter Room“, eine Cidery und Brauerei, 

die neben köstlichem Mittagstisch auch Apfelwein- 

und Bierproben anbietet. Preisgekrönte französische 

Küche bietet das „Pacifica“ an Napiers Marine Parade. 

Überhaupt ist Hawke’s Bay als „Food & Wine“- 

Destination bekannt, nicht zuletzt durch die vielen Bauern, 

die ihre saisonalen Produkte in ihren kleinen Bauernhofläden 

rund um Napier und Hastings verkaufen 

– frischer geht’s nicht. Sehr beliebt ist auch der sogenannte 

„Farmer‘s Market“, der das ganze Jahr über 

jeden Sonntagmorgen auf den „Hastings Showgrounds“ 

stattfindet. In den Sommermonaten lädt außerdem der 

„Black Barn Market“ bei Havelock Norths Black Barn 

Winery samstagsmorgens zum Stöbern und Schmausen 

ein. Auf beiden Märkten bieten lokale Bauern ihre Spezialitäten 

von frischem Obst und Gemüse bis zu Marmelade, 

Fleisch, Käse, Soßen und frischem Landbrot feil. 

In der Erdbeerzeit von Dezember bis Februar sollte man 

es auf keinen Fall verpassen, frische Erdbeeren sowie 

frisches Fruchteis zu kaufen, zum Beispiel bei „Strawberry 

Patch“, einem kleinen Bauernladen auf der Havelock 

Road zwischen Havelock North und Hastings. 


GESCHICHTE 


Hinweise, die auf eine Maori Besiedlung der Gegend hinweisen, 

gehen zurück bis ins 10. Jahrhundert 

1769 Captain James Cook entdeckt Napier als erster Europäer 

1830 Erste europäische Besiedlung Napiers durch Walfänger, 

Missionare und Händler 

1851 Das erste Hotel in Napier wird eröffnet 

1853 Napier wird den Maoris von Donald McLean abgekauft 

1854 Auf Alfred Dometts (späterer Premierminister Neuseelands) 

Wunsch hin bekommt Napier seinen Namen und wird 

nach Sir Charles Napier (Britischer General und Commanderin-Chief 

in Indien) benannt 

3. Februar 1931 Ein Erdbeben der Stärke 7,8 und ein darauf folgendes 

Feuer zerstören die Innenstadt Napiers, 256 Menschen 

kommen dabei ums Leben, neues Land entsteht durch die Anhebung 

der Landmasse um 2,7 Meter, in den folgenden Jahren wird 

die Stadt im damals aktuellen Art Deco-Stil wiederaufgebaut 

1950 Napier wird offiziell zur Stadt gekürt 

uNIS/SCHuLEN: EIT – Eastern Institute of Technology 

KuLINARISCHES 

Mission Estate: Das älteste Weingut Neuseelands, geschichtliche 

Weinkellertouren, täglich Mittagstisch und Abendessen, 

Weinprobe bis ca. 17 Uhr, ausgezeichnete Küche mit wechselndem 

Menü; 198 Church Rd, Greenmeadows, Tel.: 06 / 84 59 35 0, 

www.missionestate.co.nz 

Church Road Winery: Täglich Mittagstisch, Touren durchs Weinmuseum, 

Weinprobe bis ca. 17 Uhr, Gewinner des 2008 „Signature 

Dish“, einem kulinarischen Wettbewerb unter Spitzen köchen 

in der Gegend (www.foodhawkesbay.co.nz); 150 Church Rd, 

Taradale, Tel.: 06 / 84 42 05 3, www.churchroad.co.nz 

Old Church Restaurant: Ausgezeichnete Küche in ungewöhnlichem 

Ambiente einer restaurierten Kirche mit eigenem kleinen 

Weinanbau, Mittagstisch und Abendessen; 199 Meeanee 

Rd, Tel.: 06 / 84 48 86 6, www.theoldchurch.co.nz 

Filter Room & Cider Tree Café: Mittagstisch mit sehr gutem 

Essen und der Möglichkeit, im Filter Room nebenan verschiedene 

Apfelweine und Biere zu probieren; Awatoto Rd, Meeanee, 

Tel.: 06 / 84 54 08 4, www.thefilterroom.co.nz 

Strawberry Patch: Von Dezember bis Februar: Toller Bauernladen, 

wo man neben frischen Erdbeeren (fertig gepackt oder 

selbst gepflückt) auch köstliches Erdbeer-Joghurt-Eis sowie 

weitere Bio-Produkte kaufen kann (u. a. Spargel, Tomaten, 

Kartoffeln), 96 Havelock Rd, Havelock North, Tel.: 06 / 87 71 35 0, 

www.strawberrypatch.co.nz 



SEHENSWERTES 

Museen, Parks etc. Art Deco Architektur: Täglich kann 

man auf geführten „Art Deco Walks“ mehr über die Art 

Deco- und Spanish Mission-Gebäude der Innenstadt 

er fahren. Weiterhin werden Minibustouren oder eine 

„self-guided Art Deco-Walk“-Broschüre angeboten. Für 

weitere Informationen und Art Deco Souvenirs lohnt 

sich ein Besuch im „Art Deco Shop“; 163 Tennyson St, 

Tel.: 06 / 83 50 02 2, www.artdeconapier.com 

Hawke’s Bay Museum & Art Gallery: Museum und 

Kunstgalerie mit fester sowie wechselnden Ausstellungen 

lokaler, nationaler und internationaler Künstler, 

u. a. Maori Art und eine sehr interessante Ausstellung 

über das Erdbeben von 1931; 9 Herschell St, 

Tel.: 06 / 83 57 78 1, www.hbmag.co.nz 

Napier Prison: Das alte Gefängnis von Napier, heute zu 

einem beliebten Backpacker umfunktioniert, bietet täglich 

ca. einstündige Touren durch die alten Gemäuer 

mit Geschichten über ehemalige Insassen, Hinrichtungen 

und das mysteriöse Hausgespenst …; 55 Coote 

Rd, Tel.: 06 / 83 59 93 3, www.napier-prison-accommodation.com 

National Aquarium of New Zealand: Neuseelands größte 

Ausstellung von Meerestieren einschließlich Haien, 

Piranhas, dem einzigen Krokodil Neuseelands, Tuatara 

und Kiwis. Auf „Behind the Scenes“-Touren kann man 

hinter die Kulissen blicken, zudem können qualifizierte 

Taucher im „Ocean Tank“ mit Haien, Stachelrochen und 

anderen Fischen und Krustentieren tauchen und diese 

füttern; Südende der Marine Parade, Tel.: 06 / 83 41 40 4, 

www.nationalaquarium.co.nz 

Ocean Spa: Freibad mit verschieden temperierten Hot- 

Pools, Sauna und Dampfbad, Solarium und Spa, tolle 

Lage mit Blick aufs Meer, täglich bis 22 Uhr geöffnet; 

42 Marine Parade, Tel.: 06 / 83 58 55 3, www.hawkesbaynz. 

com/oceanspa_3084.aspx 

Par2 Minigolf: Minigolfbahn mit tollem Meerblick direkt 

neben dem Informationszentrum, zwei verschiedene 

18 Loch-Bahnen; Marine Parade, Tel.: 06 / 83 40 24 8, 

www.par2golf.co.nz 

SEHENSWERTES IN DER uMGEBuNG 

Cape Kidnappers: Bekannt für die größte zugängliche Tölpelkolonie 

der Welt und einen der schönsten Golfplätze 

der Welt ist Cape Kidnappers, eines der Naturhighlights 

der Gegend. Erreichbar ist das Kap nur entlang eines 


360° Info 360° Info 

etwa zehn Kilometer langen Strandes, der wiederum nur 

bei Ebbe freiliegt. Die Gezeiten kann man beim Napier 

i-SITE erfragen; www.visitus.co.nz (Napier i-SITE), 

www.gannets.com, www.gannetsafaris.com 

Ocean Beach & Waimarama Beach: Wunderschöne 

Sandstrände etwa eine Stunde südlich von Napier, toll 

zum Schwimmen und Sonnenbaden im Sommer oder 

für lange Spaziergänge im Winter. Mehr Informationen 

und Wegbeschreibung kann man beim Napier i-SITE 

bekommen: 100 Marine Parade, Tel.: 06 / 83 41 91 1, 

www. visitus.co.nz 

Mountain Valley: Adventure Lodge, etwa 45 Minuten 

nördlich von Napier. Mountain Valley liegt in wunderschöner 

Umgebung am Mohaka River und bietet Unterkünfte, 

Rafting, Reiten, Kajaken, Fishing und andere Aktivitäten 

an; McVicar Rd, RD2, Tel.: 06 / 83 49 75 6, www. 

mountainvalley.co.nz 

Hawke’s Bay Farmer’s Market: Jeden Sonntag zwischen 

8.00 und 12.00 Uhr auf den „Hawke’s Bay Showgrounds“ 

in Hastings. Lokale Bauern bieten hier ihre saisonalen 

Produkte an; www.foodhawkesbay.co.nz 

Silky Oak Chocolate Factory: Schokoladenfabrik mit dazugehörigem 

Shop, Museum und Café; 1131 Links Rd, Tel.: 

06 / 84 50 90 8, www.silkyoakchocs.co.nz 

Te Mata Cheese: Käserei, die auf Schafs-, Kuh-, und 

Ziegenkäse spezialisiert ist. Vor Ort kann man verschiedene 

Käsesorten probieren und kaufen, zudem 

gibt es ein Café; 393 Te Mata Rd, Havelock North, 

Tel.: 06 / 87 58 28 2, www.tematacheese.co.nz 

Arataki Honey: Dieser Honighersteller bietet in einem 

modernen Besucherzentrum Honig verschiedenster 

Geschmacksrichtungen, den man auch probieren kann, 

sowie Souvenirs rund um das Thema Honig an. Außerdem 

kann man den Bienen bei der „Arbeit“ zuschauen 

und sich über die Herstellung des Honigs informieren. 

Auch toll für Kinder; 66 Arataki Rd, Havelock North, Tel.: 

06 / 87 77 30 0, www.aratakihoneyhb.co.nz 

Haumoana Farmyard & Zoo: Streichelzoo mit Farmtieren, 

die auch gefüttert werden können, u. a. Ziegen, 

Schafe, Kaninchen und Meerschweinchen. Ponyreiten 

für Kinder wird auch angeboten; 32 East Rd, Haumoana, 

Tel.: 06 / 87 50 24 4, www.farmyardzoo.co.nz 

Te Mata Peak: Aussichtspunkt mit wunderschönem 

Blick über Napier und Hastings bis zur Mahia Halbinsel 

im Nordosten und dem Tongariro National Park 

im Westen; Havelock North. 

uNTERKüNFTE 

€ € € Te Pania Scenic Circle Hotel: Gut ausgestattete 

Zimmer, alle mit Meerblick, nah am Stadtzentrum, 

Restaurant und Bar vorhanden; 45 Marine Parade, Tel.: 

06 / 83 37 73 3, www.scenic-circle.co.nz 

€ € € County Hotel: Fünf Sterne-Hotel der alten Klasse, 

sehr urig mit edlem Ambiente, ausgezeichnetes Restaurant 

(„Chambers Restaurant”) und Bar, sehr gute Lage; 12 Browning 

St, Tel.: 06 / 83 57 80 0, www.countyhotel.co.nz 

€ € € The Nautilus: Das neueste Hotel in Napier, viele 

Zimmer mit Meerblick, Restaurant und Bar; 387 Marine 

Parade, Tel.: 06 / 97 46 55 0, www.nautilusnapier.co.nz 

€ € Beachfront Motel: Gut ausgestattete Räume, viele 

mit Meerblick, gute Lage nahe dem Stadtzentrum und 

den Marine Parade Attraktionen; 373 Marine Parade, 

Tel.: 06 / 83 55 22 0, www.beachfrontnapier.co.nz 

€ € Harbour View Motor Lodge: In Ahuriri gelegen, 

gut ausgestattete Zimmer, manche mit Hafenblick, 


etwa acht Minuten Fahrt zum Stadtzentrum, nahe an 

einer guten Auswahl an Restaurants in Ahuriri; 60 Nelson 

Quay, Ahuriri, Tel.: 06 / 83 58 07 7, www.harbourview.co.nz 

€ € Deco City Motor Lodge: Motel im Art Deco Stil, 

gut ausgestattete Zimmer, etwa fünf Minuten Fahrt zum 

Stadtzentrum; 308 Kennedy Rd, Tel.: 06 / 84 34 34 2, 

www.decocity.co.nz 

€ YHA: Gute Lage zu den Marine Parade Attraktionen, 

der Innenstadt und Supermärkten; 277 Marine Parade, 

Tel: 06 / 83 57 03 9, www.yha.co.nz 

€ Wally’s Backpacker: Einer der wenigen Backpacker 

mit Parkmöglichkeit, gute Lage zur Stadt; 7 Cathedral 

Ln, Tel.: 06 / 83 37 93 0, www.wallysbackpackers. 

co.nz 

€ Westshore Holiday Park: Kleiner Holidaypark 

mit Unterkunftsmöglichkeiten von Zeltplätzen bis 

zu Familienzimmern; 88 Meeanee Quay Westshore, 

Tel.: 06 / 83 59 45 6, www.westshoreholidaypark.co.nz 

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Tölpelkolonie… 

In der Gegend gibt es außerdem zahlreiche lohnenswerte 

Galerien, die die verschiedenartigsten Kunstgegenstände 

ausstellen und verkaufen, von Holzwerkstätten 

über Töpfereien und Glaser bis hin zu Malerei und 

Bildhauerei. Schokoladenfreunde werden die „Chocolate 

Factory“ lieben, die neben einem Schokoladenmuseum 

auch einen Shop und ein Café beherbergt. Eine 

Tour im alten Gefängnis von Napier, das heute zu einem 

Backpacker umfunktioniert ist, erzählt Geschichten von 

ehemaligen Insassen und vielleicht begegnet man sogar 

dem Gespenst, welches dort immer noch haust. Wer 

sich für Schafwollprodukte und ihre Herstellung interessiert, 

kann den Leuten bei „Classic Sheepskin“ bei der 

Arbeit über die Schulter schauen und im Shop anschließend 

die fertigen Produkte erstehen. 

Napiers Weingüter: 

Beste Weine und ausgezeichnete Küche 

Die Weingüter der Gegend sind bekannt für gute Weine 

aller Art und für ihre ausgezeichnete Küche. Mit über 70 

„Wineries“ hat man die Qual der Wahl. Die meisten sind 

täglich zur Weinprobe geöffnet. Die Restaurants sind 

größtenteils nur für den Mittagstisch geöffnet, es gibt 

aber ein paar Wineries, die auch Abendessen anbieten. 

Eine der geschichtsträchtigsten Weingüter ist wohl die 

„Misson Estate Winery“ (lesen Sie dazu den Beitrag in 

Heft 01/2009, Seite 80, die Red.), das älteste Weingut 

Neuseelands. Täglich werden historische Touren durch 

… am Cape Kidnappers 

den Weinkeller angeboten, die Interessierte über die 

ereignisreiche Geschichte des Weinguts informieren. 

Will man einige der beliebtesten Weingüter ausgiebig 

erkunden, kann man sich einer der vielen Weintouren 

anschließen. Während dieser Weintouren besucht man 

üblicherweise vier bis fünf Weingüter inklusive Weinprobe 

und wird dabei in ganz klassisch lockerer Kiwi- 

Art von einem erfahrenen Tourguide und Weinkenner 

bei Laune gehalten. Im Februar findet außerdem jedes 

Jahr ein Wein event der Extraklasse statt: Beim „Harvest 

Hawke’s Bay“ laden teilnehmende Weingüter ein 

Wochenende lang zur Weinprobe, Workshops und Konzerten 

ein (vom 7. bis 8. Februar, www.harvesthawkesbay.co.nz). 

Tölpel am Cape Kidnappers 

Ein weiteres Highlight in der Gegend ist das Cape Kidnappers. 

Das besondere am Cape Kidnappers ist die Tölpelkolonie, 

die zwischen den Monaten September und April 

auf den Klippen vom Black Reef bis zum höher gelegenen 

Plateau nistet. Auf überraschend engem Raum tummeln 

sich Tausende von Vögeln und man kann äußerst nah 

heran, um die Erwachsenen bei ihren beeindruckenden 

Ritualen und die Jungen, die im Dezember schlüpfen, bei 

ihren ersten Flugversuchen zu beobachten. 

Das Kap ist, abgesehen von Privatland, ausschließlich 

entlang eines etwa zehn Kilometer langen Strandes 

erreichbar, der nur bei Ebbe freiliegt. Die günstigste 

Variante ist somit ein etwa 20 Kilometer (zehn Kliometer 

hin, zehn zurück) langer Fußmarsch. Was wenige wis- 


sen: Statt auf dem ausgewiesenen Parkplatz, der etwa 

20 Minuten südlich von Napier liegt, zu parken und von 

dort aus loszulaufen, sollte man auf den rechts anschließenden 

Campingplatz fahren, dort ca. 50 Cent Parkgebühr 

bezahlen und auf dem hinteren Teil des Campingplatzes 

parken. Wenn man von dort aus losläuft, spart 

man etwa 15 Minuten Fußmarsch. 

Blick auf die Spitze 


Cape Kidnappers


Cape Kidnappers 

Beliebtes Ausflugsziel in der Hawke‘s Bay. 


18 02 | 2009 © 360° Neuseeland © 360° Neuseeland 02 | 2009 19


Wem das Laufen zu anstrengend ist, der kann sich einer 

der zwei Touren anschließen, die in den Sommermonaten 

zwischen Oktober und April angeboten werden. 

Eine Tour, „Gannet Beach Adventures“, führt auf der 

Ladefläche eines Traktors am Strand entlang. Unterwegs 

werden immer wieder kurze Stopps eingelegt, um 

die Passagiere über die Geologie und die Geschichte 

der Gegend zu informieren. Die Traktorfahrer sind 

außerdem üblicherweise zu kleinen Späßen aufgelegt, 

man sollte also mit nassen Füßen rechnen. Es folgt 

ein letzter, etwa zwanzigminütiger Fußmarsch hoch 

zum sogenannten Plateau, auf dem der größte Teil der 

Tölpelkolonie nistet. Diese Tour ist auch für Familien 

mit Kindern geeignet. Die zweite Tour, „Gannet Safaris“, 

führt in klimatisierten Kleinbussen über privates 

Hinterland, vorbei an einem spektakulären Golfplatz 

(gemäß der Britischen Zeitung „Daily Telegraph“ der 

beste Golfplatz der Welt) und mit ausgiebigen Stopps 

an Aussichtspunkten, direkt zum Plateau. 

Wer im neuseeländischen Winter in der Gegend ist, 

sollte aber nicht enttäuscht sein, dass keine Tölpel 

da sind. Der Zugang zum Plateau ist von Mai bis 

Oktober zwar ohnehin gesperrt, allerdings lohnt sich 

ein Fußmarsch entlang der Klippen bis zum sogenannten 

„Black Reef“ unterhalb des Plateaus trotzdem: 

Die Landschaft ist unglaublich schön und es ist 

nicht ungewöhnlich, zu dieser Jahreszeit hier auf neuseeländische 

Fellrobben zu stoßen, die sich auf den 

Felsen sonnen. 

Bush Walks 

Neuseelands Fellrobben am Black Reef 

Wer sich für Bush Walks interessiert, sollte Napier auf 

State Highway 2 in Richtung Gisborne verlassen. Nach 

etwa 20 Minuten windet sich die Straße durch die bewaldete 

Hügellandschaft. Auf der rechten Seite erscheint bald 

Auf dem Tongoio Walk – Te Ana Falls 

Shine Falls 

der „Tongoio Falls Bush Walk“, ein kurzer Weg, auf dem 

man an zwei Wasserfällen, den Te Ana Falls und den Tongoio 

Falls, vorbei kommt. Folgt man State Highway 2 etwas 

weiter, erscheint auf der linken Seite das „White Pine Bush 

Scenic Reserve“ mit einem etwa einstündigen, einfachen 

Bush Walk durch eine für Hawke’s Bay typische Buschlandschaft. 

Der Walk ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet. 


Wer mehr Zeit hat, sollte den State Highway 2 weiter nach 

Norden bis Tutira folgen, welches ca. eine Autostunde von 

Napier entfernt liegt. Von dort führt links eine Schotterstraße 

in das sogenannte „Boundary Stream“-Gebiet und 

zu den „Shine Falls“, dem mit 58 Metern höchsten Wasserfall 

der Hawke’s Bay. Den Wasserfall selbst erreicht 

man über einen einfachen, etwa 30-minütigen Bush Walk. 

Die Gegend des Boundary Stream bietet zudem weitere 

interessante Walks verschiedener Schwierigkeitsgrade. 

Für erfahrene Wanderer bieten sich sowohl im Kaweka 

Forest Park als auch im Ruahine Forest Park, westlich 

von Napier und Hastings, ein- bis mehrtägige Touren. 

Eine gute, ausführliche und übersichtliche Webseite für 

Walks und Tracks in ganz Neuseeland ist die Webseite 

des Department of Conservation: www.doc.govt.nz (ausführlich 

in Heft 05/2008, S. 74f, die Red.). Außerdem kann 

man sich mit Informationen und Karten beim i-SITE oder 

dem lokalen DOC-Büro eindecken. 

Wer einen der typisch neuseeländischen einsamen 

Strände sucht, sollte sich auf den etwa einstündigen 

Weg zum südlich von Napier gelegenen „Ocean Beach“ 

machen. Üblicherweise ist nur der Bereich direkt am 

Parkplatz etwas belebter, besonders im Sommer. Wenn 

man aber einen kleinen Fußmarsch auf sich nimmt, 

ist man schnell allein und kann entweder ein Bad in 

den kühlen Wellen oder ein langes Sonnenbad in den 

Dünen genießen. Ein Spaziergang an diesem wunderschönen 

kilometerlangen Sandstrand mit den grünen 

Hügeln im Hintergrund ist wie eine Therapie für die 

Seele und lohnt sich auch an kälteren Wintertagen. 

Auf dem Rückweg nach Napier sollte man sich unbedingt 

noch die „Maraetotara Falls“ anschauen, ein 

hübscher Wasserfall eingebettet in neuseeländische 

Buschlandschaft und ein beliebter „swimming spot“ 

an heißen Sommertagen. 

Wer es abenteuerlich mag, der kann in den Bergen 

nordwestlich von Napier Rafting Trips unternehmen, 

Kanu fahren, reiten, fischen und campen, zum Beispiel 

bei Mountain Valley, einer entlegenen und malerischen 

Adventure Lodge ungefähr 40 Minuten von Napier. 

Mountain Valley bietet zudem Unterkünfte in verschiedenen 

Preisklassen, vom einfachen Zeltplatz am Fluss 

bis zu voll ausgestatteten Familienbungalows. 

Te Mata Peak 


Ein weiterer landschaftlicher Höhepunkt in der Gegend 

ist der Te Mata Peak bei Havelock North. Gemäß einer 

Maori-Legende ist der Peak der Körper des riesigen 

Maori-Chiefs eines der Küstenvölker von Waimarama 

namens Te Mata O Rongokako. Zwischen dem Küsten- 

Maraetotara Falls 


Preview 02/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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| 2009 © 360° Neuseeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2008 Vorschau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Travel & Backpacking Travelogues 

Mit Smilla durch Neuseeland: 

Eine Radreise mit Baby 

im Anhänger 

Na, jetzt wollt ihr wohl endlich sesshaft werden!“ 

Unsere Familie scheint irgendwie die falschen 

Schlüsse zu ziehen, als Wibkes Bauch immer 

dicker und dicker wird. Bedeutet ein Baby das Ende vom 

Nomadenleben? Nun ja, wir lassen die Sache mal auf 

uns zu kommen. 

Schon ein paar Wochen nach ihrer Geburt merken wir: 

Smilla liebt es, unterwegs zu sein. Die Lust zu reisen 

scheint sie geerbt zu haben. Also beginnen wir langsam 

Reisepläne zu schmieden. „Das könnt ihr doch dem Kind 

nicht antun!“ ist die allgemeine Reaktion. Warum Reisen 

schädlich für Kinder sein soll, kann uns allerdings keiner 

wirklich erklären und so beschließen wir, es zu wagen. 

Geht es Kindern nicht dann am besten, wenn ihre Eltern 

glücklich und ausgeglichen sind und wenn sie möglichst 

viel Zeit mit ihnen verbringen können? 

Ziemlich schnell ist das Ziel klar: Neuseeland. Liegt nicht 

dort das Paradies ohne giftige Tiere, politische Unruhen 

und Malaria? Viele Berichte beschreiben die grenzenlose 

Weite, die geheimnisvollen Berge und besonders 

die netten Einheimischen. Mit minimal einem Tag 

maximal einem Jahr, legen wir unsere Reisedauer zum 

Leidwesen unserer Verwandten nur vage fest. Einfach so 

Wibke, Smilla, Axel und ihre Ausrüstung: So wenig wie möglich und 

doch genug. Neben 100 Diaf lmen muss auch eine obstreibe für Smilla 

in den acht Radtaschen einen Platz f nden. 

Kann man mit einem fünf Monate alten Baby eine Radreise machen? 

Etwas Vorbereitung, Enthusiasmus und ein ruhiger Reiserhythmus 

gehören auf jeden Fall dazu. 

lange mit den Fahrrädern unterwegs sein, wie es allen 

Expeditionsteilnehmern gefällt. Smilla ist der Maßstab 

unserer Reise. 

Als sie fünf Monate wird, beginnen wir unsere Sachen zu 

packen. Ein Radanhänger, Babyschlafsack, 47 Windeln, 

die Nuckelflasche mit zwei Aufsätzen und eine Obstreibe 

– die Packliste wächst ins Unermessliche. Wie soll 

das nur in die Fahrradtaschen passen? Irgendwie findet 

dann doch alles seinen Platz. Wir packen das ein, was wir 

eigentlich auf jede Reise mitnehmen: ein paar Klamotten, 

ungefähr 100 Filme, Aufnahmegerät, Fahrrad und Zelt. 

„Möglichst einfach reisen“ heißt unsere Devise. Denn 

einerseits schont das die Reisekasse und andererseits 

garantiert es den wirklichen Kontakt mit Land und Leuten. 

Warum wir reisen? Wir wollen den frischen Wind im 

Gesicht spüren, andere Lebensweisen kennenlernen und 

mit neuen Ideen nach Hause kommen. 

Flug ins ungewisse 

Wir sitzen im Flieger und warten auf den Start. Unsere 

ohnehin angespannten Nerven werden noch ein bisschen 

mehr gestrafft: Wie wird Smilla auf das Fliegen reagieren, 

auf den Druck beim Start und das stundenlange 

Eingequetschtsein? Doch wir beruhigen uns bald: Sie 

registriert alles mit Wohlwollen und verschläft fast den 

gesamten Flug in ihrem Babysitz, bis wir in Auckland, 


im Trubel der Großstadt, landen. Die Zeitumstellung setzt 

uns zu, denn Neuseeland ist Deutschland genau zwölf 

Stunden voraus. Wir sind am anderen Ende der Welt 

angekommen. Das Wasser läuft verkehrt herum in den 

Ausguss, am Sternenhimmel sieht man das Kreuz des 

Südens, ja, sogar die Autos fahren auf der anderen Seite 

– nämlich links. Nach ein paar Tagen Erholungsschlaf 

packt uns das Reisefieber. Also alle acht Rad taschen, 

Zelt, Windeln, Rucksäcke verstaut, Smilla in den Anhänger 

gesetzt und los geht’s! 

Über grüne Hügel fahren wir in Richtung Meer. Unser 

erstes Ziel heißt Coromandel, eine Halbinsel südöstlich 

von Auckland. Es ist Frühling, alles blüht, die 

Sonne scheint und es geht auf kleinen, bergigen Straßen 

immer entlang der Küste. Eine Bucht grenzt an die 

nächste. Langsam stellt sich ein Reiserhythmus ein, der 

sich erstaunlich gut mit Smillas Bedürfnissen zu decken 

scheint. Sobald sie im Radanhänger sitzt, hören wir keinen 

Ton mehr von ihr. Sie liegt wie eine Prinzessin in 

ihrer schaukelnden Kutsche und beobachtet voller Neugier 

die vorbeiziehende neue Welt. Ihre Essenspausen 

entsprechen ungefähr den unseren. Avocados und Äpfel 

gibt es an jeder Straßen ecke und Stillen ist unterwegs 

einfach praktisch. 

Radfahren bei 16 Prozent 

Langstreckenradler sollten Minimalisten sein! Alles, 

was sie während einer Reise dabei haben, muss mit 

eigener Muskelkraft bewegt werden. Für uns gilt 

das natürlich auch. Doch auf dieser Reise macht es 

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360° Autoren: Wibke Raßbach / Axel Bauer 

Wibke Raßbach, 27, arbeitete 

nach dem Abitur mit Menschen 

mit einer geistigen Behinderung 

in Schottland, Indien, Norwegen 

und Deutschland, bevor sie ein 

Studium der Sozialarbeit / Sozialpädagogik 

abschloss. Momentan 

macht sie eine Weiterbildung zur 

Natur- und Erlebnispädagogin. 

Axel Bauer, 32, absolvierte ein 

Studium der Innenarchitektur, 

nachdem er zuvor eine Tischlerlehre gemacht hatte. Zurzeit arbeitet 

er als Innenarchitekt und Designer. Die beiden haben gemeinsame 

Reisen nach Tanzania, Kirgisien, Usbekistan, Nepal, Indien 

und Neuseeland unternommen. In verschiedenen Diavorträgen 

und Ausstellungen im Bereich Fotografie lassen sie die Besucher 

an ihren Reisen teilhaben. Smilla Emilie Bauer, geboren am 27. Mai 

2007, ist Mittelpunkt der Familie. Ihr Lieblingsort ist der Fahrradanhänger, 

ihre momentane Beschäftigung: Spielespezialist. 

www.kwerhoch2.de 

sich noch unsere acht Kilogramm schwere Smilla im 

Anhänger bequem. Zudem führt sie eine angemessene 

Kleidersammlung, Decken, Hüte und Toilettenartikel 

verschiedener Art mit sich. Auf flachen Strecken 

ist diese Gewichtssteigerung gut zu verkraften. 

Doch in Neuseeland führen die Straßen oft in direkter 

Linie zum Gipfel, sodass uns Steigungen mit 16 Prozent 

in Wettkampflaune bringen und die Fahrrad- 

Neuseeland ist das Land der steilen Berge. Bei 16 Prozent 

Steigung muss Axel alles geben, um den Fahrradanhänger 

vorwärts zu bewegen. Smilla genießt währenddessen 

bequem die Aussicht. 


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Coromandel Halbinsel 

Auf der Coromandel Halbinsel im Norden Neuseelands grenzt eine Bucht an 

die nächste. Das klare, blaue Wasser, der helle Sand und die üppige Vegetation 

machen dieses Gebiet einzigartig. Kein Wunder, dass sich hier in den 

1970er-Jahren viele Hippies niedergelassen haben. 



kette enorm dehnen. Alle Muskeln sind gespannt, 

der Höhen messer zählt die Meter. Die Berge fordern 

unsere ganze Energie. 

Als wir erschöpft bei einer Dorfschule ankommen, 

fragen wir nach einem Laden. Wir müssen wohl sehr 

verhungert ausgesehen haben, denn sofort werden 

wir herein gewinkt und mit frischen Früchten wieder 

aufgepäppelt. Wir sind in einer Maorischule gelandet. 

Die Ureinwohner versuchen, ihre alten Bräuche 

und ihre eigene Sprache über die Jetztzeit zu retten. 

Mit dem Direktor, einem sehr ausgelassenen und entspannten 

Mann, kommen wir ins Gespräch. Er ruft die 

Schüler zum „Haka”, dem traditionellen Kriegstanz, 

zusammen. Uns stehen die Haare zu Berge! Zu wildem 

Klatschen und Schlagen auf die Brust werden helle 

Schreie ausgestoßen, die Zungen herausgestreckt 

und das Gesicht mit wilden und furchteinflößenden 

Grimassen belegt. 

Zu Besuch bei einem SpätHippie 

Auch dieser Kriegstanz hat die Maori nicht davor bewahrt, 

von den Engländern kolonialisiert zu werden und bis 

heute ist die Kluft zwischen den beiden Parteien deutlich 

zu spüren. Wir, als Reisende, nehmen einen Sonderstatus 

ein und kommen mit beiden Seiten ins Gespräch. 

In Rotorua kocht die Erde. Blubbernden Matsch und 

schwefelhaltige, heiße Quellen fndet man überall: 

stinkend, aber faszinierend schön. 

Überhaupt haben wir schon in den ersten drei Wochen 

so viele Menschen kennengelernt, die unterschiedlicher 

nicht sein könnten. Abends fragen wir meist in einem 

Haus am Weg, ob wir unser Zelt im Garten aufbauen 

dürfen. Fast nie sind wir zurückgewiesen worden, natürlich 

hat Smilla keinen geringen Anteil daran. Ganz im 

Gegenteil: Die Kiwis laden uns oft noch zum Essen ein, 

bieten uns Dusche und Waschmaschine an und stecken 

uns Avocados oder Orangen zu. Diese Art der Übernachtung 

hat natürlich entscheidende Vorteile zum Zeltplatz: 

Erstens lernen wir dadurch sehr interessante Menschen 

kennen und zweitens wird unsere knapp bemessene Reisekasse 

geschont. Die Kiwis, die meist sehr verstreut und 

einsam wohnen, sind wiederum froh, wenn einmal ein 

Fremder vorbeischaut. 

Bei Greg Taylor bleiben wir gleich eine ganze Woche. 

Vor 30 Jahren, als zahlreiche Hippies durch Neuseeland 

zogen, kaufte er sich im Norden von Coromandel Land 

und wurde Selbstversorger: Gemüse, Obst, Schafe und 

Hühner, nebenbei ein wenig Tischler- und Holzfällerarbeit. 

Er ist ein Lebemensch, hat zahlreiche Tätowierungen 

und sechs Kinder mit vier Frauen. Sein ältester 

Sohn ist 37 und der Jüngste vier Jahre alt. Gegen freie 

Kost und Logis tischlert Axel halbtags mit Greg, während 

Wibke sein Haus auf Vordermann bringt und Schafsmist 

für den Garten sammelt. Wir wohnen in einer eigenen 

Blockhütte mit Holzofen. 


Bei Greg Taylor bleiben die drei eine Woche und wohnen in ihrer eigenen Blockhütte. 

Smilla genießen das Feuer im ofen, während draußen der Regen prasselt. 

Solange der Regen prasselt 

Die Arbeit mit Greg tut gut. Wir riechen in seiner Werkstatt 

den vertrauten Geruch von Holz. Einsam liegt sein 

Haus mitten im Buschland an der Spitze der Coromandel 

Halbinsel. Die unterschiedlichsten Vogelgesänge sind zu 


hören, Riesenfarne stehen vor dem Fenster, 

der Regen prasselt. Wenn das Wetter besser 

wird, wollen wir wieder los. Doch jetzt regnet 

es erst einmal über Tage hinweg. Greg erzählt 

uns mit stolzgeschwellter Brust und schwer 

verständlichem Akzent von seinem Leben als 

„bushman”, als Holzfäller. Er spricht von Riesenkauribäumen, 

die er mittels eines provisorischen 

Staudammes und der folgenden Flut 

den Berg hinunter gespült hat. Im Satz danach 

– Greg liebt es zu erzählen – schwärmt er von 

seinem reichen Gemüsegarten, der mit Seegras 

als Dünger ungeahnt gute Geschmacksvarianten 

hervorbringt. Wir merken ihm an, 

dass er verdammt stolz ist, sich von den Supermärkten 

losgesagt zu haben. 

Als der Himmel aufklart, verlassen wir einen 

liebgewonnenen Menschen und ziehen mit 

unseren Rädern weiter gen Süden. 

Tanz auf dem Vulkan 

Auf dem Weg von Tauranga nach Rotorua haben wir 

starken Gegenwind und können den Schwefel schon gut 

zehn Kilometer vor der Stadt riechen. Hier gibt es zahlreiche 

heiße Quellen und der Matsch blubbert an man- 



chen Stellen direkt im Straßengraben. Doch die Bewohner 

haben sich ganz gut an den Geruch von faulen Eiern 

gewöhnt. Die Stadt ist von Vulkankratern umgeben. 

Der letzte Ausbruch ist noch gar nicht so lange her und 

irgendwie bekommen wir bei dem Gedanken ein laues 

Gefühl im Bauch. Doch trotz der Vulkane und des Schwefels 

ist Rotorua bei den Neuseeländern sehr beliebt. Die 

Gegend ist wirklich wunderschön: absolute klare Flüsse 

mit riesigen Forellen, Redwoodwälder und viele bezaubernde 

Bergseen. Manchmal denken wir, wir sind mitten 

im Paradies gelandet. 

Smillas Villa 

Als wir nach zwei Tagen Zeltplatz weiterradeln wollen 

und etwas verloren im Nieselregen an einer großen Kreuzung 

stehen, hält neben uns ein Lieferwagen. Tim steigt 

aus und lädt uns zu sich nach Hause ein. Wir nehmen 

das Angebot an und beziehen bald ein Zimmer in Tims 

Haus, 17 Kilometer außerhalb von Rotorua. Er lebt hier 

mit seiner chinesischen Frau Howlan und seinem Sohn 

In sechs Wochen baut Axel für Tim und seine Familie eine Holzfällerhütte. 

Als Erinnerung an die gemeinsame Zeit nennen sie die Hütte „Smillas Villa“. 

Monte. Tim ist Baumpfleger, er schneidet Bäume angeseilt 

in luftiger Höhe. Schon seit Ewigkeiten träumt er von 

einer „bushmans-hut“, einer Holzfällerhütte, wie sie hier 

in Neuseelands Gebirge einsamen Wanderern Schutz bietet. 

Als er hört, dass Axel Tischler und Architekt ist, bietet 

er uns Arbeit an. Axel soll die Hütte entwerfen und bauen. 

Welch ein Glücksfall, so schnell Arbeit gefunden zu haben, 

um Geld für die nächsten Monate zu verdienen. 

Nach ein paar Tagen finden wir durch Zufall heraus, dass 

Wibkes Schwester und ihr Freund, die vor vier Jahren 

auch schon einmal in Neuseeland waren, bei Tim im Garten 

gezeltet haben. Die Welt ist klein und mittlerweile 

haben wir aufgehört an Zufälle zu glauben. 

Wibke und Smilla arbeiten im Garten, jäten, pflanzen 

und pflücken (bzw. essen) Erdbeeren. Es ist nämlich 

inzwischen fast Sommer. Himbeeren, Rhabarber, Avocados 

und Aprikosen sind reif. Aufgrund der fruchtbaren 

Vulkanerde und des feuchtwarmen Wetters wächst hier 

alles rasend schnell. Langsam nimmt auch die Hütte 

Gestalt an. Die Holzwände stehen bereits und die Dachsparren 

sind in Arbeit. Tim schlägt vor, die Hütte „Smillas 

Villa“ zu taufen. Das Richtfest fällt auf Weihnachten 

und so stehlen wir zusammen im Wald eine kleine 

Kiefer. Manche Dinge sind doch überall auf der Welt 

gleich! Trotz mühevollen Schmückens macht unser 

Weihnachtsbaum einen sehr kläglichen Eindruck. Auch 

die selbstgebackenen Plätzchen lassen bei 25 Grad Celsius 

und Sonnenschein nur bedingt Weihnachtsstimmung 

aufkommen. Doch das macht nichts. Wir feiern 

auf Neuseeländisch: Am 25. bekommen und verteilen 

wir die Geschenke. Danach essen wir mit der Familie 

und Freunden in lockerer Runde 

den Truthahn. Die meisten Kiwis 

lieben es zu Weihnachten am 

Strand zu sein und zu baden. 

Im Schlafsack 30 Meter 

über dem Boden 

Die Neuseeländer sind ein sehr 

lockeres und umgängliches Volk, 

sodass wir während der sechs 

Wochen in Rotorua schon sehr 

viele liebe Bekanntschaften ge - 

macht haben. Da wäre zum Beispiel 

Fred, ein Österreicher der 

seit 19 Jahren hier lebt und vor 

fünf Jahren genug von den labbrigen 

neuseeländischen Würsten 

hatte. Deshalb hat er angefangen, 

seine eigenen Schweine zu 

halten, selbst zu schlachten und 

sie in seiner Räucherkammer 

zu ordentlichem Tiroler Schinken 

zu verarbeiten. Immer wenn 

wir das etwas fade neuseeländische Essen über haben, 

gehen wir ihn besuchen. Bei ihm gibt’s dann ordentlich 

Schmalz, Hirschsalami und eben diesen Tiroler Schinken. 

Oder Marlies, eine Berlinerin und Europameisterin 

im Baumklettern. Sie lebt seit zwei Jahren hier und 

bringt an einer Schule Holzarbeitern das Baumklettern 

bei. Gemeinsam mit ihr und Tim klettert Axel auf einen 

Redwoodbaum und übernachtet dort in 30 Metern Höhe 

in einem Baumbett (ein spezielles Zelt an einem Ast aufgehängt). 

Das Baumklettern ist eine richtige Wissenschaft 

für sich. Zunächst wird ein kleines, leichtes Seil 


Tim, der Baumkletterer, befestigt gerade ein Zelt in einem Redwoodbaum. 

In luftigen 30 Metern Höhe verbringen Tim und Alex die Nacht. 

über einen hohen Ast geworfen und an diesem dann 

ein dickeres nach oben gezogen. Daran klettert man 

dann aus eigener Muskelkraft hoch. Gesichert kann man 

bis in die Baumkrone steigen oder auf den Ästen nach 

außen balancieren. Ein ziemlich beeindruckendes und 

Schweiß treibendes Erlebnis! 


In 30 Metern Höhe in einem Redwoodbaum 

zu übernachten, ist ein Schwindel erregendes Erlebnis. 

Tim ist Baumpfleger und zeigt Axel seinen 

Lieblingsschlafplatz in den Bäumen. 

Auf dem Abenteuerspielplatz 

Tim sorgt dafür, dass es uns nicht langweilig 

wird. Wir sind mit dem Kanu in 

Flüssen und auf Seen unterwegs, baden 

in heißen Bächen und helfen bei einem 

„Iron Man“-Wettkampf als Streckenposten. 

Manchmal kommt uns Neuseeland 

vor wie ein großer Abenteuerspielplatz. 

Smilla geht es wahrscheinlich ähnlich. 

Wie müssen die Redwoodbäume 

mit ihren gut 50 Metern Höhe wohl 

erst auf sie wirken? Sie entdeckt den 

ganzen Tag neue Dinge und steckt sie 

sich vorsichtshalber gleich mal in den 

Mund. Inzwischen sitzt sie richtig gut 

und wir haben den Babysitz aus dem 

Fahrrad anhänger ausgebaut. Vorteil: 

Sie hat mehr Platz. Nachteil: Sie kann 

diverse Dinge während der Fahrt aus 

dem Anhänger werfen. 

Wer wissen möchte, warum es in Neuseeland eine Männerrechtsbewegung 

geben sollte, in wen sich Smilla 

das erste Mal verliebt und wo London gleich neben 

Jerusalem liegt: 

Der Beitrag wird in Ausgabe 3 / 2009 fortgesetzt. 



Mount Luxmore Experience: 

Eine zehnstündige Überwindung 

des inneren Schweinehundes 

Gipfelsturm bei starken Windböen 


Wir sind seit zwei Tagen in Te Anau und 

haben dort im Top 10 Holiday Park (sehr gut 

gepflegt) mit unserem fast sieben Meter langen 

Camper, der uns nunmehr zehn Tage mobile Unterkunft 

gewährt und dies noch weitere neun Wochen 

tun wird, Quartier bezogen, bis zur Innenstadt sind es 

nur wenige Minuten Fußweg. Te Anau, dieses quirlige, 

schnell wachsende Touristenstädtchen, mit seinen etwa 

2.000 Einwohnern, direkt am Ufer des gleichnamigen 

Sees gelegen, bietet eine Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten 

aller Art, Souvenirshops, gastronomische 

Einrichtungen und mehrere Besucherinformationsstellen, 

in denen man sich unkompliziert und kompetent 

über die verschiedensten Freizeitaktivitäten zu Lande, 

zu Wasser und in der Luft beraten lassen kann. Der Ort 

markiert das Tor zum Fjordland National Park und ist 

beispielsweise hervorragender Startpunkt zur Erkundung 

der Milford Road, einzigartiger Tracks (Milford und 

Routeburn), des weltberühmten Milford Sounds und des 

etwas ruhigeren, nicht so stark frequentierten Doubtful 

Sounds. Aber für heute haben wir uns die Erwanderung 

eines Teils des Kepler Tracks und die Bezwingung des 

1.472 Meter hohen Mount Luxmore vorgenommen, der 

hoch über dem Lake Te Anau thront. 

Die Spuren irischer Einwanderer 

Es ist der 19. März 2008, noch immer steckt uns der wohl 

etwas zu ausschweifend geratene St. Patrick’s Day in den 

Knochen, den wir, nach irischer Tradition, am 17. März 

im Irish Pub „Bailiez“ in Te Anau bei Live Musik, in einem 

Meer von Grün und mit frisch gezapftem Guinness, eines 

echten Iren zweifellos würdig, begangen haben. Da stört 

es nicht, dass die Bar mit angeschlossenem Restaurantbetrieb 

neben ein paar Einheimischen in der Hauptsache 

von Touristen aus aller Herren 

Länder bevölkert wird. So zollten 

wir dem irischen Nationalhelden 

mit einer ausgelassenen Feier und 

einigen wilden Tänzen zu Klassikern 

wie „Dirty Old Town“ von 

„The Pogues“ Respekt und machten 

einstweilen Bekanntschaft 

mit Al aus Minnesota, geschätzte 

80, mit einem spitzbübischen 

Lächeln im Gesicht, der obligatorischen 

Baseball-Kappe auf dem 

weißhaarigen Kopf, immer auf 

der Suche nach seinem Gehstock, 

den er regelmäßig in einer anderen 

Ecke der Kneipe stehen ließ, 

und der sich selbst als „farmerboy“ 

bezeichnet. Er hatte sich von 

seiner Senioren-Busreisegruppe 

abgeseilt, da er diese nicht zu 

einer geselligen Party überreden 

konnte. Wir lauschten Als Erzäh- 


lungen, ließen uns die Welt aus Sicht eines bodenständigen 

Amerikaners erklären und feierten gemeinsam mit 

zwei neuseeländischen, Heimat verbundenen, gestandenen 

Harley Davidson-Liebhabern, die aussahen wie 

unverwüstliche Baumstämme, gut gelaunt weiter. Aber 

das ist eine andere Geschichte. 

Vielleicht rühren die etwas müden Beine aber auch von dem 

tags darauf unternommenen Angelausflug am Mararoa 

River her, währenddessen ich meinem Mann, Sven, leidenschaftlicher 

Fliegenfischer und immer auf der Suche nach 

dem optimalen Flusslauf und den vielversprechendsten 

Forellenpools, mehrfach quer durch den Fluss und entlang 

dornenbewachsenen Ufern gefolgt bin. Jammern 

hilft nicht, alles Spekulieren ist müßig. 

Es ist immer noch der 19. März, 6:00 Uhr morgens, der 

Handy-Wecker piept fürchterlich aufdringlich und reißt 

mich aus einem unruhigen Alkoven-Schlaf. Sven ist 

unverschämt guter Stimmung, während ich mich in meiner 

typischen Morgenmuffeligkeit ergehe. Warum, um 

alles in der Welt, soll ich mich die Berghänge hinauf quälen? 

Wir haben doch Urlaub. Da hilft nur eine extra große 

Portion frisch aufgebrühter, starker Kaffee, denn Mount 

Luxmore ruft! 

Am ufer des Lake Te Anau 

Nach einem ausgedehnten, üppigen Camper-Frühstück 

und der ersehnten Dosis Koffein, fahren wir gestärkt, 

aber noch ein wenig verschlafen, zum Ausgangspunkt 

unserer Tageswanderung, dem Parkplatz an den 

Control Gates am Südende des Lake Te Anau. Hier 

beginnt und endet der zum Great Walk-System gehörende, 

gut 65 Kilometer lange Kepler Track, eine der 

Blick auf einen Teil des Südfjords des Lake Te Anau vor den Murchison Mountains 


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Lake Te Anau 

Panoramaaussicht 



360° Autorin: Kerstin Lötzerich-Bernhard 

Dr. Kerstin Lötzerich-Bernhard, 38, 

arbeitet als freiberufliche Autorin 

und Lyrikerin und bereiste gemeinsam 

mit ihrem Mann bereits mehrfach 

Neuseeland. Während einer 

mehrmonatigen Erfahrungs- und 

Fotoreise 2008 ließ sie sich neben 

Bangkok und Moorea auch wieder 

von der Nord- und Südinsel Neuseelands 

für fast zwölf Wochen in 

den Bann ziehen. 

längsten Gratwanderungen Neuseelands und Teil des 

Te Wahipounamu-Weltnaturerbes. Der Track kann wahlweise 

im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns 

gelaufen werden, aber unerheblich aus welcher 

Richtung kommend, man erreicht über kurz oder lang 

immer die Mount Luxmore Hut. Und diese wird heute 

unser erstes Etappenziel sein. 

Mit zwei prall gefüllten Rucksäcken, genügend Energie 

spendenden Powerriegeln und Bananen, mehreren Litern 

Wasser und meiner Fotoausrüstung bepackt, fällt um 

Punkt 7:24 Uhr der Startschuss unserer Wanderung auf 

200 Metern Höhe. Bei der Überquerung der Schleuse, hier 

werden die Abflussmengen des Sees und damit der Waiau 

River reguliert, erleben wir einen atemberaubenden Sonnenaufgang, 

der die gesamte Umgebung in ein orange-goldenes 

Licht taucht. Wälder, Wasser, Berge muten an, als 

würden sie in Flammen stehen. Sven und ich interpretieren 

dies als gutes Omen für unseren bevorstehenden Fußmarsch. 

Der gut ausgebaute Weg durch den schattigen 

Rotbuchenwald, überall entdecken wir Moose und wunderschöne 

Farne, führt uns gemütlich am Seeufer entlang. 

Die weichen Strahlen der Morgensonne scheinen durch die 

Zweige und Blätter und malen helle Leuchtpunkte in den 

noch dämmrigen Wald und auf die üppige, dichte Bodenvegetation. 

Mir kommen Worte wie verzaubert, mystisch 

oder märchenhaft in den Sinn, und ich fange an zu fabulieren. 

Noch funktioniert bei mir die Kombination aus „reden“ 

und „laufen“ einwandfrei. Mein Mann amüsiert sich und 

lässt mich weiter über die Landschaft und meine Eindrücke 

in bildgewaltiger, wortreicher Sprache monologisieren, 

da er weiß, dass ich nach der ersten Steigung nur 

noch Schnaufgeräusche von mir geben werde. Nach etwa 

einer halben Stunde erreichen wir den Picknickplatz an 

der Dock Bay, nach weiteren 45 Minuten eine kleine Hängebrücke 

und da hinter die Brod Bay, eine breite, zur Rast 

einladenden Sandbucht mit Zeltmöglichkeiten. Die Sonne 

lacht von einem, mit einzelnen Wölkchen betupften, stahlblauen 

Himmel, und wir genießen unsere kurze Pause. Die 

in unseren Reise- und Wanderführern beklagten, hier in fiesen 

Horden auftretenden Sandfliegen, deren Stiche immer 

nach etwa einem Tag unerträglich anfangen zu jucken, bleiben 

glücklicherweise aus. Vielleicht schlafen sie ja noch. 

An der Brod Bay am ufer des Lake Te Anau 

Der Aufstieg zur Luxmore Hut 

Der breite Pfad macht eine Linksbiegung Richtung Luxmore 

Hut, wir verlassen die Ufernähe und bewegen uns 

auf nicht allzu stark ansteigenden Kehren durch den 

dichten Wald und gehen stetig voran, auf einem Weg, der 

sich, zu meinem Leidwesen, in nicht enden wollenden 

Serpentinen immer steiler hinauf windet. Ich fühle mich 

wie eine tonnenschwer beladene, schwitzende Schildkröte, 

aber beiße mich leicht keuchend durch, auch wenn 

mein deutlich besser durchtrainierter Mann ein wenig 

drängelt und nicht ohne Spott auf meinen mittlerweile 

komplett versiegten Wortschwall hinweist. Als dann noch 

eine kleine, flinke Japanerin in Joggermanier leichtfüßig 

an uns vorbei trabt, helfen mir über mein momentanes, 

ungeliebtes Dasein als lahme Ente nur noch tröstende, 

vermeintlich beruhigende Gedanken darüber hinweg, 

dass ich mit Sicherheit eine ganze Ecke älter bin als 

sie. Nach knapp anderthalb Stunden sind meine Akkus 

leer, und ich verdrücke zwei Powerriegel in Rekordgeschwindigkeit. 

Leider überträgt sich meine rasante Art 

der Essensaufnahme nicht auf meine Füße. 

Trotz allem erreichen wir mit neuer, süßer Energie im 

Blut die Limestone Bluffs, gewaltige, überhängende gelblich-beige 

Kalksteinwände mitten im Wald. Ich komme 

mir klein vor ob der Naturkräfte, die diese Felsen einst 

formten und dies immer noch tun. An einigen Stellen ist 


hier der Wanderweg vom Regen ausgewaschen und teilweise 

abgerutscht. Ein kurzes Stück geht es über Holzstege 

und -treppen, bevor wir weiter durch den langsam 

lichter werdenden Wald hinauf steigen. Ungefähr eine 

Dreiviertelstunde später, wir haben mittlerweile die völlig 

aus der Puste geratene joggende Japanerin überholt, 

was mich mit gewisser Erleichterung erfüllt, öffnet sich 

der Wald abrupt. Wir passieren die Baumgrenze und blicken 

über weitläufige, goldene Tussockgrasebenen. Zum 

ersten Mal an diesem Tag haben wir in der Ferne halblinker 

Hand Sicht auf unser Ziel, Mount Luxmore. Kaum 

haben wir den schützenden Wald verlassen, bläst uns ein 

ständiger, kräftiger Wind um die Ohren. Die Weiträumigkeit 

der Graslandschaft ist großartig, und die sich entlang 

des Bergrückens abflachende Wanderstrecke bietet 

rechts ungeahnte Ausblicke auf den tief unten im Tal 

gelegenen Lake Te Anau und das Städtchen Te Anau 

und links auf die Bergkette der Jackson Peaks. Wir können 

uns gar nicht satt sehen und gelangen nach 40 staunenden, 

stürmisch-böigen Minuten zerzaust zur Luxmore 

Hut, 1.085 Meter über dem Meeresspiegel, wo wir uns 

ein Wind geschütztes Plätzchen suchen, um uns ausgiebig 

zu stärken. Hier endet in der Regel für die Wanderer 

auf dem Kepler Track nach 14,1 Kilometern die erste 

Teilstrecke. Luxmore Hut bietet gut 50 Schlafkojen und 

gehört zur Kategorie I. Wer mag, kann von hier aus noch 

einen kurzen Abstecher zu den Luxmore Caves unternehmen, 

um die einzigartigen Stalaktiten und Stalagmiten 

anzuschauen (Taschen- oder Kopflampe nicht vergessen). 

Die Atmosphäre ist angenehm ruhig, denn obwohl Ostern 

Wanderung durch Tussockgras oberhalb der Baumgrenze 

Kurze Verschnaufpause hoch über dem See 


direkt vor der Tür steht, wir noch während der Touristenhochsaison 

unterwegs sind und einigen Leuten begegnen, 

empfinden wir diesen Teilabschnitt des Kepler Tracks 

keinesfalls als überlaufen. 

Gipfelsturm zum Mount Luxmore 

Fjordland Nationalpark 

Hinter der Hütte folgen wir dem Weg beständig bergan, 

den vor uns liegenden Mount Luxmore fest im Auge. Es 

packt mich der Ehrgeiz, denn ich will auf diesen Berg, und 

so steigen wir entschlossen und beflügelt Schritt für Schritt 

voran, vorerst noch über die Tussockgrashochfläche und 

genießen nach rechts schauend atemberaubende Blicke 

tief in den Südfjord, den südlichen Ausläufer des Lake Te 

Anau und in dessen dunkelgrüne Schluchten hinein. Wir 

passieren im Aufwärtsmarsch, während wir uns nun an den 



östlichen Hängen des Mount Luxmore entlang bewegen, 

einige Geröllfelder, umrunden die nördliche Gratkante und 

werden mit immer neuen Aussichten über die Murchison 

Mountains und aber und abermals über den sich unter uns 

ausbreitenden Südfjord belohnt. In jetzt sanften Serpentinen 

erklimmen wir die Nordflanke des Mount Luxmore bis 

zum Luxmore Saddle auf 1.400 Metern Höhe. Und weiterhin 

begleitet uns der Wind, der unablässig bläst, und 

mittler weile habe ich Schwierigkeiten, die Kamera still zu 

halten. Die Sturmböen sind teilweise so heftig, dass ich 

nicht einmal mein Stativ aufbauen kann. 

Auf dem Gipfel des Mount Luxmore 

Am Luxmore Saddle wenden wir uns nach links und steigen 

einen Geröllpfad Richtung des vor uns aufragenden, 

felsigen Bergkegels empor. Wir haben Mühe, uns auf 

den Beinen zu halten und werden mehrfach von plötzlich 

auftretenden Böen dazu gezwungen, auf allen Vieren 

hinauf zu kraxeln. Innerlich beglückwünsche ich mich 

zu meinem Windbreaker, der zumindest meinen Oberkörper 

ein wenig schützt. Nach insgesamt ca. 1,5 Stunden ab 

Luxmore Hut stehen wir auf dem sturmumtosten Gipfel. 

Wir haben Mount Luxmore (1.472 Meter) bezwungen und 

dabei 1.272 Höhen meter überwunden! Der 360°-Panoramablick 

über die von eiszeitlichen Gletschern geprägte 

Landschaft ist grandios. Mein Gehirn schüttet Glückshormone 

en masse aus. Eine Woge tiefer Befriedigung flutet 

meinen Körper und macht alle Anstrengung vergessen. 

Es ist ein erhebendes und magisches Gefühl. Genau aus 

diesem Grund verfalle ich immer wieder aufs Neue diesen 

faszinierenden Bergregionen. Wir gratulieren uns zu 

unserer Leistung und treten nach einer gehörigen Portion 

Kraft gebender Bananen beschwingt den Rückweg an. 

Hinter der Luxmore Hut: Mount Luxmore 

trohnt über den Tussockgrasfeldern 


unterhalb des Gipfels 

Der lange Weg ins Tal 


Der Abstieg ins Tal erfolgt auf dem selben Weg wie der 

Aufstieg. Erst zu diesem Zeitpunkt wird mir bewusst, 

welche Strecke wir zurückgelegt und welche Steigungen 

wir bewältigt haben. Der Pfad zurück zur Luxmore Hut 

und weiter bis zur Baumgrenze und zum Waldrand vergeht 

verhältnismäßig flott. Wir bewegen uns im leichten 

Lauftempo bergab und nutzen zudem den Rückenwind 

aus. Die Kehren bis zu den mächtigen Kalksteinwänden 

und anschließend durch den dichter werdenden Wald 

ziehen sich endlos, und ich verfalle zwischenzeitlich in 

eine Art Lauftrance. Der Lake Te Anau will und will einfach 

nicht auftauchen, und langsam beginnen meine 

Fußsohlen zu schmerzen. Irgendwann erreichen wir 

tatsächlich Brod Bay und damit das ersehnte Seeufer. 

Einen klitzekleinen Moment lang wünsche ich, wir hätten 

uns morgens mit dem Boot von Te Anau nach Brod 

Bay übersetzen lassen, denn es besteht die Möglichkeit, 

sich nach einem ausgedehnten Wandertag hier wieder 

abholen zu lassen, was die Wanderzeit um mehr als zwei 

Stunden und knappe sechs Kilometer am Lake Te Anau 

entlang verkürzt. Ich bewege mich im mechanischen 

Rhythmus, erreiche eine Art meditativen Zustand und 

genieße diesen auf meine Weise sogar. Der Sinn für 

malerische Fotomotive ist mir aber zugegebenermaßen 

an dieser Stelle längst verloren gegangen. Zu guter 

Letzt, ich kann es kaum glauben, kommen wir nach 

exakt 10,5 Stunden am Startpunkt unserer Wandertour 

an, streifen unsere Wanderschuhe ab und genehmigen 

uns zur Belohnung ein eiskaltes Bier aus dem Camper- 

Kühlschrank. Wir prosten uns, im Einverständnis darüber, 

dass sich jeder einzelne Schritt dieser Tagestour 

gelohnt hat, zu und lassen herrlich erfrischend und prickelnd 

das kühle Blonde die Kehle hinunter laufen. Zwei 

Tage lang wird mich ein nicht zu verachtender Muskelkater 

im Gesäß lebhaft an die absolut empfehlenswerte 

Mount Luxmore Ersteigung erinnern. 



Die MS Bremen 

MS Bremen: Kreuzfahrt in 

neuseeländischen Gewässern (Teil I) 

1. Tag Auckland 

Die MS Bremen erwartet im Hafen von Auckland ihre 

neuen Passagiere, die nach einem langen Flug aus 

Euro pa kommend noch eine kurze Orientierungsfahrt 

durch die größte Stadt Neuseelands unternehmen. 

Höhepunkt dieser Schnuppertour ist ein Besuch des Sky 

Towers. Beeindruckend ist der Blick von der Besucherplattform 

des Turmes auf die zahlreichen Segelboote, die 

im Hafen liegen. Spätestens jetzt wird jedem bewusst, 

woher die Stadt ihren Beinamen „City of Sails“ erhalten 

hat. Jeder vierte Haushalt in Auckland besitzt ein eigenes 

Boot. Zusätzliche Begeisterung für den Segelsport kam 

auf, als 1995 ein neuseeländisches Team den begehrten 

America’s Cup gewann. Besonders wagemutige Turmbezwinger 

stellen sich auf die im Boden des SkyTowers eingelassenen 

Glasplatten, durch die man das Geschehen auf 

den Straßen direkt senkrecht unter sich verfolgen kann. 


MS BREMEN 

Die MS Bremen (vier Sterne laut Berlitz Cruise Guide 2009) 

ist 111 Meter lang, 17 Meter breit und hat einen Tiefgang 

von 4,80 Metern. Ihre maximale Geschwindigkeit beträgt 

15 Knoten. An Bord gibt es sechs Passagierdecks, 80 Kabinen, 

zwei Suiten, 12 Zodiacs (motorbetriebene Schlauchboote), 

ein kleines Hospital sowie ein Helikopterdeck. 

Die maximal 164 Gäste werden von 100 Crew-Mitgliedern 

betreut. An Bord werden viele Annehmlichkeiten geboten 

wie unter anderem ein Fitness- und Massagebereich, ein 

Außenpool, eine Bibliothek und eine Vielzahl von Geschäften 

und Dienstleistern. 

Empfangscocktail am „Prince’s wharf“ 


Ein Blick gilt auch der bekannten Harbour Bridge, die 

den Hafen überspannt. Sie wurde 1959 fertig gestellt und 

bereits zehn Jahre später verbreitert. 

Schließlich geht es für die neuen Passagiere an Bord der 

MS Bremen, die am frühen Abend den Hafen von Auckland 

verlässt. Die Sonne ist hinter den Wolken hervorgekommen 

und die gut gelaunten Gäste genießen während 

der Sail Away Party auf dem Lido Deck die Ausfahrt und 

den Blick auf die beeindruckende Skyline von Auckland. 

2. Tag Tauranga 

Trotz regnerisch-trüben Wetters begeben sich die Passagiere 

der MS Bremen an diesem Morgen auf einen 

Ganztagesausflug. 

Die Busse erreichen nach einer Fahrt von 25 Kilometern 

das Thermalgebiet Wai-O-Tapu. Das unter Landschaftsschutz 

stehende Gebiet ist eines der farbenprächtigsten 

Thermalgebiete Neuseelands. Höhepunkte 

eines Spaziergangs vorbei an brodelnden Schlammtümpeln 

und dampfenden Erdspalten ist der Besuch des 

berühmten Champagne Pools und des Knox Geysirs, 

dem die Zugabe von Seifenpulver im wahrsten Sinne 

des Wortes auf die „Sprünge“ geholfen hat. 

Weiter geht die Fahrt nach Rotorua, wo nicht nur das 

dortige geothermische Feld besucht wird, sondern auch 

das Kulturzentrum Te Puia, in dem die Darbietung maorischer 

Tänze in einem traditionellen Versammlungshaus 

ein weiterer Höhepunkt des Ausflugs ist. 

Lady Knox Geysir 



Der Tag klingt aus mit dem für jede Kreuzfahrt traditionellen 

Kapitäns-Willkommens-Cocktail und dem 

Willkommensabendessen. 

3. Tag Napier 

Etwas früher als erwartet macht die MS Bremen mittags 

im Hafen von Napier fest (einen ausführlichen Bericht 

über Napier finden Sie in diesem Heft ab S. 10). Die 

Hafenstadt ist ein wichtiges Produktions- und Fischfangzentrum. 

Wolle, Fleischerzeugnisse und Milchprodukte 

werden von hier exportiert. Die Stadt wurde 1856 

angelegt und nach Sir Charles Napier, einem britischen 

General, benannt. Etwa 56.000 Menschen leben heute 

in Napier. 

Die Stadt wurde 1931 durch ein Erdbeben der Stärke 7,9 

auf der Richterskala fast vollständig zerstört. In Napier 

und dem nahe gelegenen Hafen Hastings kamen 250 

Menschen ums Leben. Der Meeresboden hob sich an einigen 

Stellen um mehr als zwei Meter und das Stadtgebiet 

vergrößerte sich um 40 Quadratkilometer. Die zerstörte 

Innenstadt wurde seinerzeit schnell wieder im Art Deco- 

Stil aufgebaut. Es entstanden architektonische Ensembles, 

die bis heute weltweit ihresgleichen suchen. 

HakaVorführung in WaioTapu 

360° Autorin: Dr. Christine Reinke-Kunze 

360° Fotograf: Holger Leue 

Fahrt zum Cape Kidnappers 

Dr. Christine Reinke-Kunze ist 

freiberufliche Journalistin und hat 

bereits alle Kontinente bereist. 

Einer ihrer Schwerpunkte sind 

die Polarregionen. Ihre Erlebnisse 

und Erfahrungen hat sie in 

zahlreichen Buchpublikationen 

zusammengefasst. 

Holger Leue gilt als einer der 

angesehensten deutschen Reisefotografen. 

Seine Aufnahmen aus 

über 60 Ländern sind bereits in 

mehr als 50 Bildbänden, Reiseführern 

und Kalendern erschienen. 

Ausführliche Bildergalerien 

unter www.leue-photo.com. 

Neben einem Stadtbummel unternehmen die Passagiere 

der MS Bremen eine Fahrt zum Cape Kidnappers. Die 

heutige Bezeichnung für dieses Kap stammt vom britischen 

Kapitän James Cook. Als Cook 1769 hier mit Eingeborenen 

über Tauschobjekte verhandelte, versuchten 

einige Maori den Diener von Cooks Dolmetscher zu entführen. 

Der Entführte konnte jedoch entkommen und 

sich auf Cooks Schiff retten. Cook nannte den Landvorsprung 

daher Cape Kidnappers. Die Gäste aus Deutschland 

erfreuen sich an den zahlreichen Tölpeln, die an 

diesem Kap ihren Brutplatz haben. Es ist erstaunlich, 

wie gelassen die großen Vögel den Besuch der Touristen 

hinnehmen. 



Wellington – Viktorianische Häuser bestimmen das Stadtbild 



Tölpel am Cape Kidnappers 

4. Tag Wellington 

Von den Außendecks aus beobachten die Passagiere 

die Einfahrt in den Hafen von Wellington, wenig später 

geht es auf eine Stadtrundfahrt. 

Der Bus fährt an diesem schönen Sonnentag zunächst 

zum Aussichtspunkt des 196 Meter hohen Mount 

Victoria, von dem sich ein herrlicher Panoramablick 

über die Stadt bietet. Anschließend geht es mit dem 

berühmten Cable Car zu einem weiteren Aussichtspunkt 

auf den Hügeln von Kleburn. Die 1902 eingeweihte 

Standseilbahn steigt vom Lambton Quay auf 

einer Länge von 610 Metern hinauf zur Endstation in 

122 Metern Höhe. Die Wagen der Bahn sind allerdings 

neueren Datums, sie stammen aus der Schweiz und 

wurden 1979 gebaut. 

Bei schönstem Wetter ist ein Spaziergang durch den 

bereits 1869 angelegten Botanischen Garten zauberhaft, 

er endet im Lady Norwood Rose Garden. Diese Anlage, 

die 1953 eröffnet wurde und deren Name an die Gattin 

des ehemaligen Bürgermeisters Charles Norwood erinnert, 

gilt mit ihren mehr als 300 verschiedenen Rosensorten 

als schönste ihrer Art in Neuseeland. 

Weiter geht es durch das Regierungsviertel von Wellington. 

Von der nachmittäglichen Sonne wird das Old 

Government Building, das zweitgrößte Holzgebäude 

der Erde, ins rechte Licht gesetzt. Nördlich davon befin- 

det sich der sogenannte „Beehive“, der bienenkor bähnliche 

Rundbau, in dem Ministerialbüros, Regierungsräume 

und Kabinettssaal untergebracht sind. 

Neben dem „Beehive“ steht das Parliament House, das 

1922 aus Granit und Takaka-Marmor von der Südinsel 

erbaut wurde. 

Eine letzte Fotopause gilt der 1866 erbauten St. Pauls 

Kathedrale, dann geht es auf die MS Bremen zurück, die 

sich wenig später von der neuseeländischen Hauptstadt 

verabschiedet. 

Michael Fowler Centre, Wellington 



Mit voller Fahrt durch die Golden Bay 


Preview 02/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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02 | 2009 © 360° Neuseeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2008 Vorschau 


Emigration & Working Holidays Interview 

Sandra, Florian & Margarita 

das ist völlig ausreichend für neuseeländische Verhältnisse. 

Was gibt es sonst noch – alle sechs Monate muss 

man halt mal zum TÜV, das heißt hier WOF. Die Abkürzung 

steht für „Warrant of Fitness“, kostet ca. 30 NZ$ 

und da wird dann bescheinigt, dass das Auto noch vier 

Räder hat und bremst. 

Florian: Du hast vorher erwähnt, die beruflichen Kontakte 

erweitern zu wollen. Wie sieht das mit den Möglichkeiten 

in Neuseeland aus? 

Margarita: Die Leute sind hier sehr offen. Das Leben ist 

sehr simpel und man wird nicht gleich ausgebremst. Dir 

stehen alle Möglichkeiten und Türen offen, die Leute sind 

sehr freundlich und auch zuvorkommend und man macht 

die Türen auch eher gerne auf. Ich hab hier auch noch nie 

so etwas wie Ablehnung erfahren. 

Florian: Und wann geht es wieder zurück? 

Margarita: Naja, die Frage ist, ob ich überhaupt wieder 

nach Deutschland zurück gehe. 

Alexander: Ich bin jetzt seit November in Neuseeland 

und arbeite im Hotelmanagement. Ich war vorher zwei 

Jahre in New York und da kam mir so die Idee von Neuseeland, 

ich habe gleich ein Jobangebot bekommen und 

dann war auch alles sehr einfach. 

Florian: Was stand hinter der Idee Neuseeland? 

Alexander: Ich wollte einfach mal weiter weg und das 

Abenteuer eines fremden Landes ausprobieren. Der Film 

„Der Herr der Ringe“ hat mit Sicherheit seinen Teil dazu 

beigetragen. 

Florian: Bist Du ein großer Film-Fan? Gehst Du regelmäßig 

ins Kino und bist ein Anhänger der neuseeländischen 

Filmszene? 

Alexander: Eigentlich weniger, ich habe da eigentlich 

keine Ahnung. 

Florian: Wie sieht Dein Tagesablauf hier im Vergleich 

zu Deutschland aus? Du bist ja schon etwas in der Welt 

herumgekommen. 

Alexander: Sehr relaxed, ich habe zwar zuerst etwas 

von der Arbeitsstelle entfernt gewohnt, aber seit dem 

ich in Auckland wohne, ist eigentlich alles super. Die 

Zeiteinteilung ist flexibel und ich bin eigentlich fast 

jeden Tag auf dem Golfplatz, sonst noch im Fitnessstudio. 

In den Ferien werde ich zwar wieder für ein paar 

Wochen nach Deutschland gehen, aber im Großen und 

Ganzen ist es hier sehr entspannend. Einziger kleiner 

Wermutstropfen: Die Gehälter sind hier eher geringer 

als in Deutschland. 

Florian: Wie empfindest Du die Lebensqualität unter 

Berücksichtigung der Verdienstmöglichkeiten und dem 

geringeren Stress? 

Alexander: Ich beschreibe es gerne mit: Wie in Deutschland 

zur D-Mark-Zeit. Die Lebenshaltungskosten sind 

moderat, vor allem im Verhältnis zu New York. Der Verdienst 

hängt hier sehr stark von der Ausbildung und dem 

Verhandlungsgeschick ab. 

Florian: Wie siehst Du der Zukunft entgegen, wie lange 

möchtest Du mit welchem Visum hier bleiben? 

Alexander: Ich bin mit einem Working Holiday 

Visum nach Neuseeland gekommen. Jetzt habe ich 

Alexander 


ein Arbeitsvisum für zwei Jahre, bin aber auch schon 

eingeladen worden, mich für die Permanent Residence 

zu bewerben. Wenn ich das dann alles durch 

habe, werde ich nach Kanada gehen und vielleicht 

auch noch mal nach Deutschland. Aber die nächsten 

Jahre werde ich im Wesentlichen in der Welt 

herumreisen. 

Florian: Jan, wie bist Du nach Neuseeland gekommen? 

Jan (lacht): Abgesehen davon, dass ich mit dem Flugzeug 

nach Neuseeland gekommen bin, hat mich die 

Arbeit hierher gelockt. In Deutschland habe ich als 

Badebetriebsleiter gearbeitet. Dann hat sich die Möglichkeit 

ergeben, mit einem ähnlichen Job hier in 

meinem Traumland anzufangen. Naja, ob man das 

Auswandern nennen kann, weiß ich noch nicht, ich 

nenne es einfach mal Abenteuer. 

Florian: Wie sah das bei Dir mit dem Visum aus? 

Jan: Ich hatte das unsagbare Glück, mit dem Residency 

Visum hier einreisen zu dürfen. Durch meinen 

Job wird sich das mit Sicherheit nicht ändern und mittlerweise 

habe ich dieses jetzt auch auf unbestimmte 

Zeit. Daher kann ich in Zukunft jeder Zeit hier wieder 

einreisen. 

Florian: Wie ist das Arbeitsumfeld und -klima für Dich 

hier in Neuseeland? 

Jan: Das Umfeld ist sehr gewöhnungsbedürftig. Als 

ich hier angefangen habe zu arbeiten, dachte ich mir 

Jan 

Interview Emigration & Working Holidays 

zuerst, wo soll ich mit welcher Arbeit anfangen? Gerade 

in Deutschland gibt es sehr viel Konkurrenz unter Thermen, 

das ist hier in Neuseeland überhaupt nicht der 

Fall. Vielleicht gibt es in Rotorua noch ein paar mehr 

(Thermen) auf einem begrenzten Gebiet, aber hier in 

Auckland ist alles easy. Der Standard ist auch weniger 

mit Deutschland zu vergleichen. Das Ergebnis ist, 

wo wenig Druck durch Konkurrenz ist, entsteht auch 

nicht der Drang, mal etwas Neues auszuprobieren und 

zu schaffen oder auch das Bad besser in Stand zu halten. 

Vielleicht sollte ich besser sagen, man hat viele 

Ideen, aber nicht unbedingt den Druck, morgen damit 

anzufangen. Naja, man kann sich gut daran gewöhnen, 

man schaltet halt dann erstmal einen Gang zurück und 

hat mehr Zeit zum leben. 

Florian: Wie war das Einleben hier? 

Jan: Also ich bin immer noch nicht ganz hier. Meine 

Freundin ist noch in Deutschland, sie wird mich im 

Dezember dieses Jahres besuchen kommen. Was meinen 

Eindruck angeht, ich bin eigentlich ganz gut aufgenommen 

worden, auch im Job. Ich habe den ersten 

Monat in einem Haus gleich hier um die Ecke gewohnt. 

Das war schon sehr angenehm, morgens aufzustehen 

und nur einen Arbeitsweg von ca. drei Minuten zu haben. 

Jetzt wohne ich zehn Minuten mit dem Auto von meiner 

Arbeitsstelle entfernt. 

Florian: Welche Tipps würdest Du jemandem mit auf den 

Weg geben, der nach Neuseeland auswandern will? 

Jan: Vielleicht erstmal eine Reise hierher unternehmen. 

Dabei besonders nicht nur die typischen Touristenziele 

aufsuchen, sondern auch Orte, die abseits 

der üblichen Pfade liegen. Es macht mit Sicherheit 

Spaß, dieses Land als Backpacker zu bereisen, man 

lernt das Land aber ganz anders kennen, wenn man 

wie und mit den Kiwis lebt. Am besten ist es, wenn 

man sich vielleicht auch mal bei einer Kiwi-Familie 

einmietet. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Neuseeland 

ist ein sehr offenes Land und besonders interessant 

für Einwanderer. Es ist vielleicht sogar einfacher, 

in Neuseeland Fuß zu fassen als in manchem 

europäischen Land. Das ganze System hier ist sehr 

offen gestaltet und macht es sehr einfach, hierher zu 

kommen. 

Florian: Wo steht für Dich Neuseeland im internatio nalen 

Ranking? 

Jan: Unter welchen Gesichtspunkten – hm? Als Reiseland 

ideal, als Backpackerland der absolute Hit. Als 

Land, um wie in Deutschland zu arbeiten, weniger, 

das finde ich noch etwas schwierig. Hier gibt es einfach 

ganz andere Strukturen. Es wird zum Beispiel 

unter Management etwas ganz anderes verstanden 

als in Deutschland. Es gibt hier nur sehr flache Hierarchien 

– wenn man mit den Strukturen in Deutschland 

groß geworden ist, braucht man durchaus eine 

Eingewöhnungszeit. 

Florian: Vielen Dank Euch allen und bis zum nächsten 

Mal, jetzt geht es an den Grill! 


Emigration & Working Holidays Report 

Auswandern vor 50 Jahren 

An Bord der S. S. Sibajak 

Für mich bedeutet „Auswandern“ ferne Länder, 

interessante Menschen und fremde Kulturen kennenlernen, 

bereichernde Erlebnisse haben und die 

Freiheit genießen. Als sich mir 1959 die Gelegenheit bot, 

nach Neuseeland auszuwandern, griff ich begeistert zu. 

Von diesem Land am Ende der Welt hörte man damals 

wenig. Bekannt war mir der Mount Everest-Bezwinger 

Sir Edmund Hillary, und von seinem 2.000 Kilometer 

langen strapazenreichen Marsch durch die Eiswüsten 

der Antarktis zum geografischen Südpol berichteten 

unsere Zeitungen. In der Leihbücherei fand ich das Buch 

„Reisen im Maoriland” von dem Österreicher Andreas 

Reischek. Er ging 1877 nach Neuseeland und half dem 

360° Autorin: Magdalene Specht 

Vor 50 Jahren wollte Magdalene 

Specht mehr von der Welt sehen 

und wanderte nach Neuseeland 

aus. Sie hat dort ihr Leben aufgebaut, 

ist verheiratet und hat zwei 

erwachsene Kinder. Vor 18 Jahren 

studierte Magdalene Specht 

Tourismus, arbeitete 15 Jahre als 

Reiseleiterin und führte Touristen 

durch ihre neue Heimat. 

Ihr Buch erzählt aus ihrem Leben: Magdalene Specht, Ausgewandert: 

Meine neue Heimat – Neuseeland, Cornelia 

Goethe Literaturverlag, Frankfurt /M., 2007. 

Geologen Julius von Haast, das Canterbury Museum in 

Christchurch einzurichten. Zwölf Jahre erforschte er das 

Land und berichtete von seinen Erlebnissen. Es war eine 

faszinierende Geschichte. 

Ich bekam eine Broschüre von der neuseeländischen 

Regierung, die unter anderem folgende Informationen 

enthielt: 

„Die beiden Hauptinseln Neuseelands sind flächenmäßig 

etwas größer als Großbritannien. 19.000 Kilometer 

entfernt von Nordeuropa. Verbindung gibt es regelmäßig 

mit Passagierschiffen von europäischen Häfen. 

Eine Schiffsreise dauert fünf bis sechs Wochen. Flüge 

sind seltener und man ist etwa vier Tage unterwegs. 

Neuseeland hat eine lange Küstenlinie. Hohe Bergketten, 

reißende Flüsse, verträumte Seen, dschungelartige 

Regenwälder, Fjorde und Vulkane. Das Klima ist gemäßigt. 

Außer im Hochland der Südinsel sind die Winter 

sehr kurz. Schafe und Kühe bleiben auch im Winter im 

Freien. Es ist vorwiegend ein Agrarland und exportiert 

Butter, Käse, Wolle und Schaf- und Rindfleisch. Industrie 

ist hauptsächlich Konsumgüterindustrie. Es gibt die 

Vierzig-Stunden-Woche und keine Arbeitslosigkeit. Es 

gibt eine umfassende Sozialversicherung, Altersrenten 

und Kindergeld. Staatliche Schulen sind frei. Stipendien 

für Universitäten und landwirtschaftliche Hochschulen 

sind großzügig. 

Auf der Nordinsel liegen Auckland, die größte Stadt, und 

Wellington, die Hauptstadt. Die größten Städte der Südinsel 

sind Christchurch und Dunedin. 

Neuseeland hat 2,3 Millionen Einwohner. Abgesehen 

von 137.000 Maori, der Urbevölkerung, stammt der 

größte Teil der Neuseeländer von Engländern, Iren und 

Schotten ab. Die Maori sind wirtschaftlich und politisch 

vollkommen gleichberechtigt. Neuseeländer sind eifrige 

Sportler – Fischen, Jagen, Segeln, Wandern, Skifahren, 

Golf, Rugby und Cricket. Einem Neuankömmling 

wird das Stadtleben in Neuseeland wahrscheinlich 

langweilig erscheinen. Bars und die meisten Restaurants 

schließen um 18 Uhr. Es gibt Kinos, Aufführungen 

von Theatergruppen und ein Nationales Symphonie 

Orchester. Künstler aus dem Ausland geben 

hier Gastspiele. Sonntags sind Kinos, Bars, Geschäfte 

und fast alle Restaurants geschlossen.” 

So war es in den 1950er-Jahren, etwas langweilig. Aber 

man machte sich seinen eigenen Spaß. Seitdem hat sich 

vieles geändert. 

Die Reise beginnt 

Im März 1959 wurde mir mitgeteilt, dass für mich ein 

Platz auf der S.S. Sibajak reserviert sei, die am 23. Juni 

von Rotterdam auslief. Es ging alles sehr schnell. 

Ich unterschrieb einen Vertrag, in dem ich mich verpflichtete, 

zwei Jahre in Neuseeland zu bleiben und jede 

Arbeit anzunehmen. Abgesehen vom Abschied von Mutter 

und Schwester fiel es mir nicht schwer, die Heimat 

zu verlassen. 

Report Emigration & Working Holidays 

Die Sibajak wurde 1928 in Dienst gestellt und unterhielt 

mit anderen Schiffen des Rotterdamer Lloyd den Fahrgastverkehr 

zwischen Europa und dem damaligen Ostindien. 

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schiff als Truppentransporter 

eingesetzt und beförderte über 75.000 

Mann nach und von den verschiedenen Kriegsschauplätzen. 

Nach einem umfassenden Umbau 1952 und 

1957 konnte man 950 Fahrgäste unterbringen, davon 

196 in drei Schlafsälen und etwa 750 Passagiere in 

einfachen, aber gemütlichen Kabinen für vier und 

sechs Personen. Auf der Reise nach Neuseeland und 

Australien gab es nur eine Klasse und so waren alle 

Teile des Schiffes zugänglich. Malaien, überwacht 


Die S.S. Sibajak

Mitreisende auf der S.S. Sibajak 

von europäischen Stewards, dienten in den Salons. 

Es gab Aufenthaltsräume mit gemütlichen Schreibnischen, 

eine umfangreiche Bibliothek, ein Geschäft, 

in dem man alles kaufen konnte, was auf der Reise 

gebraucht wurde, Friseur, Apotheke, Arzt, Hospital, 

Kino, Bar und Speisesaal. Es war alles sehr zwanglos 

und ich fühlte mich gleich wohl. Die Mahlzeiten waren 

ausgezeichnet und reichlich. Abwechslung brachten 

Spiele wie Decktennis, Shuffleboard, Quiz- und 

Tanz abende. Einer meiner Lieblingsplätze war eine 

der gemütlichen Schreibnischen im Salon. Durch ein 

großes Fenster konnte ich das Promenadendeck überblicken 

und dahinter die unendliche Weite des Meeres. 

Da saß ich oft und schrieb lange Briefe nach Hause. 

Ich erinnere mich noch besonders gut an einen Augenblick: 

Glen Miller-Musik tönte aus dem Lautsprecher, 

ein Djongo brachte Tee und Gebäck und ich träumte 

von der Zukunft. Es war einer der Momente im Leben, 

an dem ich wunschlos glücklich war. 

Die erste Hafenstadt, die wir anliefen, war Southampton 

in Südengland. Hier stiegen noch Passagiere zu. Von 

England ging die Fahrt über den Atlantischen Ozean vorbei 

an den Azoren, zu den Westindischen Inseln. Nach 

einer Woche liefen wir Willemstad auf Curaçao an. Dann 

ging es durch den Panama-Kanal nach Tahiti, wo das 

Schiff auf Papeete anlegte. 

Endlich angekommen 

Nach fünfwöchiger Reise ankerten wir an einem wunderschönen 

Morgen im Hafen von Wellington. Mir bot 

sich ein zauberhaftes Bild: Im Licht der aufgehenden 

Sonne lag der malerische Hafen, umgeben von grünen 

äquatortaufe auf der S.S. Sibajak 

Hügeln. Bunte, putzige Holzhäuser schmiegten sich an 

die blauen Buchten des Meeres oder hielten sich an den 

steilen Hügeln fest. Mit klopfendem Herzen stand ich an 

Deck und bewunderte die von der Natur so verschwenderisch 

ausgestattete Stadt. 

Nach dem Frühstück kam ein Boot, das die Beamten 

vom Zoll und Einwanderungsamt brachte. Sie waren 

sehr freundlich und alles ging sehr zwanglos vonstatten. 

Uns wurde mitgeteilt, wo wir arbeiteten, wohnten und 

zu welcher Zeit wir vom Schiff abgeholt wurden. Einige 

erhielten Jobs in Fabriken oder Krankenhäusern. 

Ich bekam eine Fahrkarte nach Auckland, da ich mir diese 

Stadt als Wohnsitz ausgesucht hatte, und eine Notiz, auf 

der mir mitgeteilt wurde, dass mir meine Stelle vom dortigen 

Einwanderungsbüro zugewiesen werden würde. 

Der „Limited”, wie der Express zwischen Wellington 

und Auckland damals hieß, brauchte etwa 15 Stunden 

für die 685 Kilometer. Es gab keinen Speisewagen, aber 

an bestimmten Haltestellen wurde ein längerer Stopp 

gemacht und man konnte im Bahnhofsrestaurant etwas zu 

Essen kaufen und eine Tasse Tee mit ins Abteil nehmen. 

Einige holländische Familien, die ich vom Schiff her 

kannte, fuhren auch nach Auckland und so fühlte ich 

mich nicht so allein. 

Die Fahrt führte erst an der Kapiti Küste entlang, dann 

durch die Mitte der Nordinsel, über viele Viadukte und 

Brücken, vorbei an den tätigen Vulkanen des Tongariro 

Nationalparks. Das Land war sehr hügelig mit kleinen 

Ortschaften. Auf den Weiden grasten friedlich Schafe 

und Kühe. 

Früh am Morgen lief der Zug in Auckland ein. Ich wurde 

von einem Beamten empfangen, der mich zum Einwanderungsamt 

begleitete. Dort wurde ich sehr freundlich 

begrüßt. Eine reizende junge Dame bot mir eine Tasse 

Tee an. Ich musste von der Schiffsreise und von Deutschland 

erzählen. Meine Englischkenntnisse wurden gelobt 

und dann fragte sie mich, was ich gerne machen würde. 

Ich war vollkommen überwältigt von ihrer Freundlichkeit. 

Da ich Kinder gerne hatte, erkundigte ich mich, ob 

es möglich sei, in einem Kinderheim zu arbeiten. 

Sie kramte in ihrem Karteikasten und nach einigen Anrufen 

hatte ich eine Stelle in einem Kinderheim und Hospital 

der presbyterianischen Kirche. 

Ankunft in Wellington 

Als Schwester im Kinderheim 

Ich bekam ein nettes Zimmer im Schwesternflügel. 

Zusammen mit anderen Schwestern hatten wir ein 

gemütliches Wohnzimmer mit Kamin. Hier konnten wir 

uns Tee und Toast zubereiten. Brot, Butter, Marmelade 

und Milch wurden vom Heim gestellt. Die Hauptmahlzeiten 

wurden im Speisezimmer eingenommen. Es gab 

eine Waschküche mit Waschmaschine und Bügelbrett 

für uns. Vor dem Wohnzimmer war eine Terrasse und 

eine große Wiese mit Zitronenbäumen, deren Äste sich 

unter der Last der Früchte bogen. 


Voller Erwartung begann ich meinen ersten Arbeitstag. 

Ich erhielt den Titel „Schwester”, damit man Respekt 

vor mir hat, erklärte mir die Oberschwester. Als Schwester 

trug ich ein weißes, gestärktes Häubchen, einen weißen 

Kittel, der vorn, und darüber einen, der hinten zugeknöpft 

wurde. Es war ein Heim für Kinder bis zu vier 

Jahren, deren Eltern arbeiteten und keine Zeit für sie hatten, 

oder die zur Adoption freigegeben waren. Im Hospital 

war eine Abteilung für ledige Mütter, die nach der 

Geburt zwei Wochen mit dem Neugeborenen im Heim 

verbrachten, bis es von Adoptiveltern abgeholt wurde. 

Mit einer zweiten Schwester hatten wir über zwanzig 

Kinder im Alter von zehn Tagen bis zu vier Jahren, 

die gebadet, gefüttert, trockengelegt und beaufsichtigt 

werden mussten. Da ich noch nie etwas mit Säuglingen 

zu tun gehabt hatte, war ich am Anfang wohl etwas 

langsam und ungeschickt. Sie kamen mir so zerbrechlich 

vor, aber ich lernte schnell. Wenn wir mit dem 

letzten Baby fertig waren, konnten wir beim ersten 

wieder anfangen. Die älteren Kinder waren viel sich 

selbst überlassen. Für sie gab es ein großes Zimmer, 

aber wenig Spielzeug. Bei schönem Wetter waren sie 

draußen in einem eingezäunten Teil des Gartens. Da 

war ein Zwillingspärchen von sechzehn Monaten, das 

die meiste Zeit in seinen Betten verbrachte. Ich fand 



Panamakanal 

Willemstad 

es unglaublich, dass in Neuseeland so etwas möglich 

war. Niemand war daran schuld. Es gab einfach 

keine Arbeitskräfte. Ich fand, meine Kolleginnen waren 

schon abgestumpft und kümmerten sich wenig um die 

Ärmsten, die sich vollgemacht hatten und weinten. So 

verbrachte ich viel Zeit, die Kinder zu waschen, trockenzulegen 

und die Betten neu zu beziehen. Mir taten 

sie so unendlich leid und manches Mal weinte ich mit 

ihnen mit. 

In diesem Heim ging es sehr steif zu. Meine Kolleginnen 

waren viel älter als ich und ich fand sie ziemlich stur. 

Im Speisesaal standen wir alle hinter unserem Stuhl 

bis die Oberschwester da war und ein Gebet sprach. 

Erst dann konnten wir uns setzen. Auf dem Tisch stand 

eine kleine Glocke und wenn wir mit einem Gang fer- 

tig waren, wurde geklingelt und der nächste 

Gang serviert. Es wurde nicht viel Konversation 

gemacht. Ich vermisste meinen Freundeskreis 

von der Sibajak sehr, fühlte mich etwas 

einsam und verlassen nach den turbulenten 

Wochen auf dem Schiff. 

Die Arbeitszeit war in drei Schichten von je 

acht Stunden eingeteilt. Freitags hatte ich frei 

und alle sechs Monate vierzehn Tage bezahlten 

Urlaub. Ich verdiente etwa 90 DM in der 

Woche, plus Wohnung und Verpflegung. Ich 

war damit sehr zufrieden für den Anfang. In 

Deutschland hatte ich 500 DM im Monat im 

Büro verdient. 

Das Heim lag im Vorort von Otahuhu, im 

Süden von Auckland, eine halbe Stunde Busfahrt 

von der Innenstadt entfernt. Im Süden 

der Stadt war viel Konsumgüterindustrie 

und natürlich war ich von dieser Umgebung 

enttäuscht. Ich suchte den Buschwald und 

das Meer. 

Auf der Suche nach Veränderung 

Die Wochen vergingen wie im Fluge. Es gab 

viel zu lernen, die meiste Zeit verbrachte ich 

im Heim bei der Arbeit. Ich fand die Atmosphäre 

deprimierend und studierte oft die vielen 

Seiten von Stellenangeboten in der Tageszeitung. 

So fiel mir beim Lesen eines Tages 

eine Annonce besonders auf. Da suchte man in 

einem Heim für taubstumme Kinder eine Helferin. 

Es gab viele Stellenangebote in Kinderheimen, 

aber dieses war in Titirangi, einem Vorort 

am Meer und Buschwald. Mir ging diese Stelle 

einfach nicht aus dem Sinn. Kurzer hand rief 

ich die Leiterin an und wurde zu einem Interview 

gebeten und angenommen. Ich bekam 

die Genehmigung vom Arbeitsamt, meine 

Stelle zu wechseln, und nach der vorge schriebenen 

Kündi gungszeit verließ ich die Kinder schweren Herzens. 

In einem Brief an meine Mutter schrieb ich von 

einer Traumstellung. 

Titirangi war ein sehr kleiner Vorort im Westen von Auckland, 

fünfundvierzig Minuten Busfahrt von der Stadt entfernt, 

umgeben vom subtropischen Buschwald der Waitakere 

Berge. Das Heim, ein großes dreistöckiges Gebäude, 

lag auf einem Hügel mit einer bezaubernden Aussicht 

über ein grünes Meer von Bäumen und Baumfarnen. Ein 

Pfad durch den Busch führte in fünfzehn Minuten zum 

Strand. Man gab mir die Wahl zwischen zwei Zimmern, 

eines gen Norden, der Sonnenseite in Neuseeland, das 

andere mit Aussicht auf das Meer und die untergehende 

Sonne gen Westen. Ich nahm natürlich das Letztere. 


Das Heim war vor Jahren einmal ein Hotel gewesen. 

Unten befanden sich Küche, Vorratsräume, ein großer 

Aufenthaltsraum und ein Speisezimmer für die Kinder. 

In der ersten Etage waren Schlafzimmer und ein Wohnzimmer 

für die Angestellten. Eine verglaste Veranda mit 

Blick auf Busch und Meer diente als Esszimmer für das 

Personal. In der zweiten und dritten Etage waren Schlafsäle 

für die Kinder. Verbunden waren die Etagen an beiden 

Seiten des Hauses mit Treppen und einem Fahrstuhl 

mit Falttüren, wie man sie in alten französischen 

Filmen oft sieht. Es gab zwei Schulen mit Heim für taubstumme 

Kinder, eine in Christchurch auf der Südinsel 

und eine in Auckland. So kamen die Kinder von allen 

Regionen der Nordinsel. Sie waren zwischen vier und 

siebzehn Jahre alt. Die Schule war zwanzig Minuten Busfahrt 

vom Heim entfernt. Die Kinder lernten von den Lippen 

zu lesen und zu sprechen. Viele hatten etwas Gehör 

und trugen ein Hörgerät. Ich fand sie anfangs oft schwer 

zu verstehen, aber nach einigen Wochen hatte ich keine 

Probleme mehr. 

Morgens brachten Busse die Kinder zur Schule, am 

Nachmittag kehrten sie zurück. Im Heim wohnten, außer 

den Helferinnen und dem Hauspersonal, auch einige der 

Lehrer und Lehrerinnen. Es gab einen Hausmeister, er 

kam aus Irland, der für die Jungen verantwortlich war. 

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Nur für Einzelhandel, Großhandel und Gastronomie 

Mills Reef Winery – Bay of Plenty 

Lincoln Vineyards – Auckland 

Coopers Creek – Huapai 

Sacred Hill – Hawkes Bay 

Te Kairanga – Martinborough 

Highfi eld Estate – Marlborough 

Pegasus Bay Winery – Waipara 

Felton Road Winery – Central Otago 

Gibbston Valley Wines – Central Otago 

The Grove Avocadoöl – Tauranga 

Und vieles mehr … 

wine in motion GmbH 

Ruprechtsberg 20 

84149 Velden 


Die Leiterin war eine warmherzige Person. Es herrschte 

eine sehr aufgeschlossene und freundliche Atmosphäre 

und ich fühlte mich gleich wohl. 

Arbeitstag mit taubstummen Kindern 

Mein Arbeitstag begann um 6.45 Uhr mit Tee und Plätzchen 

im Wohnzimmer. Um sieben Uhr weckte ich meine 

Gruppe von fünfzehn Mädchen im Alter von vierzehn 

bis siebzehn Jahren. Das war oft leichter gesagt denn 

getan, denn welches junge Mädchen springt morgens 

früh gleich aus dem Bett. Judy half ich beim Waschen 

und Anziehen. Sie war fast taub und blind, sehr langsam 

und hatte ihren eigenen Willen. Wenn ihr etwas 

nicht passte, protestierte sie und bekam Wutanfälle. Ich 

brauchte sehr viel Geduld, woran es mir nicht fehlte. Sie 

akzeptierte mich nach einigen Wochen und wir kamen 

gut miteinander aus. Ich wurde immer gerufen, wenn es 

Schwierigkeiten mit ihr gab. Man brachte ihr viel Verständnis 

entgegen und sie wurde von allen rücksichtsvoll 

behandelt. Nachdem alle angezogen und gewaschen 

waren, machten sie ihre Betten. Um 7.50 Uhr mussten 

wir zum Frühstück im Speisesaal sein. Die Mädchen 

waren alle sehr nett, stellten die unmöglichsten Fragen 

und es gab viel Gelächter. 


Telefon: +49 (0) 87 42 / 96 55 99-0 

Telefax: +49 (0) 87 42 / 96 55 99-22 

E-Mail: info@wine-in-motion.com 

Internet: © 360° Neuseeland www.wine-in-motion.com 

02 | 2009 55


Ich half beim Servieren des Frühstücks. Um 8.30 Uhr 

kamen die Schulbusse. Dann hatte ich bis 14 Uhr frei. 

Jetzt gab es Frühstück für die Angestellten im gemütlichen 

Esszimmer mit herrlichem Ausblick. Es war sehr 

reichhaltig und bestand aus Cornflakes, Obst, Würstchen, 

Eiern, Schinken, Tomaten, Toast, Butter, Marmelade, 

Milch und Tee. Um 10 Uhr wurde Morning Tee serviert 

mit kleinen Sandwiches. 

Mittags zum Lunch wurde ein warmes Gericht serviert 

und Brot, Butter, Marmelade und Tee. Um 13.45 gab es 

Afternoon Tee mit Gebäck. 

Um 14 Uhr holte ich die saubere Wäsche der Kinder 

von der Wäscherei im Erdgeschoss und verteilte sie in 

Schränke und Schubladen. Manchmal gab es Knöpfe 

und Namensschilder anzunähen. In den meisten Schulen 

in Neuseeland trägt man Uniformen. Hier trugen die 

Mädchen einen grauen Trägerrock mit weißer Bluse, 

die Jungen graue Shorts mit weißem Hemd, graue Kniestrümpfe 

und schwarze Schuhe. Dazu gab es einen 

dunk len Blazer. 

Kurz vor 15 Uhr setzte ich mich vor den Haupteingang 

zu den Kollegen. Hier warteten wir auf die Busse, die 

die Kinder zurück brachten. Wir hatten etwa 70 Kinder 

im Heim. Es gab immer eine laute und freudige Begrüßung. 

Bis zum Abendessen hatte ich acht Mädchen und 

Goverment House 

acht Jungen im Alter von fünf bis sieben Jahren zu beaufsichtigen. 

Wir verbrachten die Zeit gewöhnlich auf dem 

Spielplatz hinter dem Haus. 

Das Abendessen nahmen Personal und Kinder zusammen 

ein. Anschließend passte ich auf die jüngeren Kinder 

auf, brachte sie in ihre Schlafsäle, half mit, sie zu 

baden und ins Bett zu bringen. Zum Schluss beaufsichtigte 

ich meine fünfzehn Mädchen und betreute Judy bei 

der Abendtoilette. 

Gegen 21 Uhr war Feierabend. Im Wohnzimmer trafen 

wir uns alle bei einer Tasse Tee. Gewöhnlich unterhielten 

wir uns und saßen gemütlich zusammen. 

Am Wochenende war kein Unterricht. Einige Kinder 

wurden von ihren Eltern abgeholt und verbrachten das 

Wochenende zu Hause. Der größte Teil blieb im Heim. 

Wir machten Spaziergänge, gingen zum Strand oder 

spielten im Hof. 

Am schwierigsten fand ich es, mich verständlich zu 

machen, da ich nicht einfach rufen konnte, das hörten 

viele nicht. Ich musste jedes Kind persönlich ansprechen, 

damit es von meinen Lippen lesen konnte. Es ging auch 

immer sehr laut her, da sie sich ja selber nicht gut hören 

konnten. Mich störte der Krach nicht. Wir hatten einmal 

eine neue Helferin, die zog am Nachmittag ein und war 

am nächsten Morgen vor Antritt der Arbeit geflüchtet. 

Ich fühlte mich bald wie zu Hause. Alle 

nahmen sich meiner an. Ich wurde mitgenommen 

zu Partys und Veranstaltungen, 

machte neue Bekanntschaften. Ich fand 

die Neuseeländer sehr gastfreundlich. 


Lord und Lady Cobham 

Nach der Arbeit die Freizeit genießen 

Abwechslung für mich gab es auch, als drei Studenten, 

die an der Schule ihr Praktikum machten, einquartiert 

wurden. Zwei kamen von England und einer von Singapur. 

Sie halfen mir abends mit den Kindern, damit 

ich schneller fertig wurde. Oft gingen wir dann in das 

einzige Café in Titirangi, wo es zur Abwechslung Kaffee 

gab, und plauderten. Ich erinnere mich noch gut an 

einen Sonntag, den ich mit Toni, dem Studenten aus 

Singapur, in Auckland verbrachte. Am Wochenende 

gab es nur einen sehr frühen Bus in die Stadt, die noch 

ganz ausgestorben war. Toni war auch katholisch und 

so beschlossen wir, zur Messe in die St. Patricks Kathedrale 

zu gehen. Danach verbrachten wir einige Stunden 

im Zoo. Zu Mittag aßen wir in einem chinesischen 

Restaurant. Er erzählte sehr interessant von den Sitten 

und Bräuchen seiner Heimat. Am Nachmittag spazierten 

wir durch die Domain, einem alten Park mit 

endemischen und exotischen Bäumen. Wir besuchten 

Landsleute von Toni und fuhren gegen 20 Uhr mit dem 

letzten Bus nach Titirangi zurück. 

An einem Abend lud mich die Leiterin des Heimes 

ein, zum Flunderfischen mitzukommen. Ich wurde mit 

Gummistiefeln ausgerüstet, bekam einen Speer, eine 

Laterne und als es dunkel wurde, zogen wir zum Strand. 

Es war Ebbe und wir wateten beim Schein der Laternen 

durch das seichte Wasser der Bucht und hielten Ausschau 

nach Flundern. Man muss schnell reagieren und 

zustechen, wenn man einen Fisch sieht. Mein Speer 

traf immer daneben. Ich weiß nicht, wer einen größeren 

Schreck bekam, der Fisch, wenn er mich sah, oder 

ich. Die anderen hatten mehr Erfolg. Nach ein paar 

lustigen Stunden kehrten wir müde, aber mit einem 

Eimer voll Fisch, durch den nächtlichen Buschwald ins 

Heim zurück. 

Aus Büchern lernte ich von der Geschichte, Natur, Flora, 

Fauna und Urbevölkerung des Landes. Ich befreun- 


dete mich mit Neuseeländern, die ich sehr aufgeschlossen 

und gastfreundlich fand. In meiner 

freien Zeit kundschaftete ich die Stadt und 

Umgebung aus. Auckland hat eine sehr schöne 

Lage an einer Landenge an zwei Häfen, umgeben 

von Buschwald und gold- und schwarzsandigen 

Stränden. 

Mein erstes Weihnachten verbrachte ich in Wellington 

am Strand mit alten Freunden vom Schiff. 

Ich vermisste den kalten Winter nicht. 

Ich fand später noch eine interessante Stelle im 

Government Haus in Wellington, als Kindermädchen 

für die Zwillinge von Lord und Lady Cobham. 

Lord Cobham war der damalige Generalgouverneur 

von Neuseeland. 

Für immer Neuseeland 

Nach 2 ½ Jahren ging ich für eine kurze Zeit zurück 

nach Deutschland. Ich hatte meine Rückfahrkarte schon 

in der Tasche. 

Meinen Mann lernte ich in Neuseeland kennen. 

Er arbeitete auf einem Hamburg-Süd Schiff. Von 

Beruf ist er Konditor, Bäcker und Koch. Er kam nach 

Neuseeland. Wir pachteten ein Restaurant und hatten 

später eine Bäckerei und ein Café nördlich von 

Auckland. 

Wir haben zwei Kinder. Sie sind beide sehr naturverbunden. 

Petra ist Biodiversity Ranger im Tongariro Nationalpark 

und Oliver ist auf den Skifeldern der Südinsel 

zu finden. 

Um etwas zu erreichen, muss man auch hier fleißig sein 

und auch bereit, wieder von unten anzufangen, aber das 

Land bietet einen erholsamen Lebensstil. 

Die große Entfernung ist durch die heutige Technik 

geschrumpft. Handy, Flugzeug und Internet machen alles 

viel erträglicher. 

Ein Telefongespräch vor 48 Jahren ging über Kabel, mehrere 

Ämter und Telefonisten. Man musste es anmelden 

und manchmal einen Tag oder länger auf die Verbindung 

warten. 

Ich habe ein Buch geschrieben von meinen Erlebnissen, 

der Geschichte des Landes, der Natur, Pflanzen, Tiere, 

Wanderungen in den Nationalparks; von den Menschen 

und den Maori, der Urbevölkerung und ihren Mythen 

und Legenden. 

Neuseeland hat mein Herz und meine Seele erobert. Ich 

habe das Land meiner Träume gefunden. 



Vulkanlandschaft im Tongariro National Park 

Auszeit in Neuseeland 

Anfang September in Auckland: blauer Himmel, 

Sonnenbrandgefahr, Schneeglöckchen und Osterglocken. 

Der Abschiedsschmerz nach einem fantastischen 

Jahr in Neuseeland setzte langsam ein. Ein 

letztes Mal blätterte ich im „North & South“-Magazin, 

ein letzter „Flat White“-Kaffee. Und am liebsten hätte ich 

die Zeit zurückgedreht und noch einmal von vorne angefangen 

mit der zwölfmonatigen Erkundung von Aotearoa, 

dem Land der langen weißen Wolke. 

Schon immer war es mein Traum gewesen, einmal länger 

als die maximal machbaren vier Wochen in der Welt 

unterwegs zu sein. Mein Job in der Reisebranche ließ 

360° Autorin: Stefanie Dehler 

Stefanie Dehler, 30 Jahre alt, 

nahm sich 2007 ein Jahr Auszeit 

vom Job, um noch mit dem 

Work and Travel-Visum ein 

Jahr in Neuseeland verbringen 

zu können. Sie nahm immer 

wieder die unterschiedlichsten 

Jobs an, um ihre Reisekasse 

aufzufüllen. 

mich dienstlich höchstens mal für ein paar Tage weg, 

auf Urlaubsreisen schien ich die einzige zu sein, die in 

Wochen zählte, nicht in Monaten. Als ich dann langsam 

auf die Altersgrenze für das Work & Travel-Visum für 

Neuseeland zusteuerte (ich habe im März 2008 auf der 

Banks Peninsula dann meinen 30. Geburtstag gefeiert), 

wurde das Fernweh so groß, dass ich meine Arbeitsstelle 

in der Nähe von Düsseldorf kündigte, die Wohnung 

ausräumte, die Möbel bei den Eltern unterstellte 

und ein Flugticket nach Auckland buchte. Abflug: Ende 

September 2007. Rückflug: ein Jahr später! 

Das Abenteuer beginnt 

Aus Reiseführern, in Internet-Foren und von Freunden 

holte ich mir Tipps für die Reise und mit einigen Ideen, 

aber ganz ohne konkrete Reiseroute, begann dann das 

Abenteuer Auszeit. Von einem Tag zum nächsten planen, 

morgens noch nicht wissen, wo ich abends übernachten 

würde, spontan jeden Tag genießen. Von einem 

anderen Backpacker kaufte ich ein Auto, das groß genug 

war, hin und wieder Freunde für eine Fahrt oder mehrere 

Tage mit zu nehmen. Und groß genug für allerlei 

Essensvorräte, inklusive Zutaten zum regelmäßigen 

Brotbacken. 


Die meisten Backpacker beginnen ihre Tour in Auckland, 

der größten Stadt von Neuseeland. Ich startete von hier 

mit Touren an die Nordspitze der Nordinsel, zum Cape 

Reinga und in die Bay of Islands. Die ersten Tierbeobachtungen 

(Delfine!) und abenteuerlichen Aktivitäten, 

wie beim Sandboarding Kopf voran eine Düne hinunterzurasen, 

fühlten sich eigentlich noch an wie ein normaler 

Urlaub. Nach Waiheke Island fuhr ich ohne zu wissen, 

was ich dort eigentlich machen würde. Es fuhr 

einfach eine Fähre von Auckland aus dorthin, ich wartete 

immer noch auf Post von der Steuerbehörde, ohne 

die ich nicht arbeiten konnte. So war Waiheke eine wunderbare 

Möglichkeit, die Wartezeit mit wandern und Rad 

fahren zu überbrücken, vorbei an zauberhaften Buchten 

und Stränden, mit zahlreichen Stopps bei Galerien und 

Künstlern, die auf der Insel leben. Bereits Auckland ist ja 

Vulkangebiet – One Tree Hill und Rangitoto Island gehören 

zum Pflichtprogramm für Besucher. Noch viel beeindruckender 

aber sind die Vulkane im Tongariro National 

Park. Ein Ausbruch steht bei den Wissenschaftlern 

angeblich unmittelbar bevor und ein nachmittäglicher 

Sirenenalarm im Ort National Park lässt einen da schnell 

in leichte Panik geraten. Die aber letztendlich unbegründet 

ist, da es sich an diesem Tag nur um einen kleinen 

Buschbrand gehandelt hat. Der Tongariro Crossing ist 

eine der beliebtesten und schönsten Tageswanderungen 

in Neuseeland, bergauf bergab führt sie an Vulkanen und 

Bergseen vorbei und mitunter strömt heißer Dampf aus 

der Erde. Nach all diesen Gefahren kann man am besten 

in Martinborough entspannen, bei einer Tour zu den verschiedenen 

Weingütern, beim Testen von Pinot Noir und 

Sauvignon Blanc und vorzüglichem Essen. 

Für Sportbegeisterte lohnt sich ein Abstecher nach Palmerston 

North, denn in „Palmy“ gibt es das New Zealand 

Rugby Museum. Und jeder deutsche Besucher 


erfährt von dem begeisterten Museums-Manager eine 

nahezu unglaubliche Geschichte: Deutschland kann 

tatsächlich einen internationalen Erfolg im Rugby vorweisen! 

Eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 

in Paris im Jahr 1900. Damals nahmen allerdings 

nicht mehr als drei Mannschaften am olympischen 

Rugby turnier teil … 

Wellington – Zelte verkaufen 

und die Stadt erleben 

Im November erreichte ich die Hauptstadt von Neuseeland, 

Wellington, an der Südspitze der Nordinsel gelegen. 

„Welly“ und ich, das war Liebe auf den ersten 

Blick. Hier wollte ich gerne etwas länger bleiben und 

alles klappte hervorragend. Ich fand ein Zimmer in einer 

WG mit zwei Neuseeländern und einem Argentinier und 

einem Garten mit Traumblick auf die Stadt, das Meer, 

die Berge und die Fähren, die zur Südinsel fahren. Arbeit 

gab es auch, in einem Geschäft, wo ich dann für zwei 

Monate Zelte, Schlafsäcke und Wanderschuhe verkaufte. 

Es war Sommer – der beste in Neuseeland in zehn Jahren! 

–, ich arbeitete 30 Stunden in der Woche, was mir 

genug Zeit ließ, die Vorzüge von „Welly“ zu genießen. 

Fantastische Cafés, Kneipen und Bars, Wanderungen 

wie den Skyline Track, der immer Blick auf Stadt und 

Meer bietet und an einem perfekten Biergarten in Khandallah 

endet, Nachmittage nach dem Arbeiten am Strand 

(Worser Bay war mir der liebste, Oriental Bay dafür mitten 

in der Stadt), kostenlose Konzerte im Botanischen 

Garten, regelmäßige Kinobesuche (einfach und billig, 

wenn der Mitbewohner an der Kinokasse arbeitet!), Silvesterfeiern 

mit Freunden aus Deutschland und Welly 

bis sieben Uhr morgens – und drei Stunden später schon 

wieder auf der Arbeit sein, auch wenn am Neujahrstag 

so gut wie niemand einen Rucksack oder 

Gaskocher kaufen wollte. 

Wellington 

Das tägliche Beobachten der Fähren 

sorgte allerdings für Fernweh und mit 

einigen kleinen Abschiedstränen ging es 

Ende Januar auf die Fähre und auf die 

Südinsel. Picton ist mehr als nur Fährhafen, 

es gibt fantastische Wanderwege 

und ich entdeckte meine Begeisterung 

fürs Kajakfahren. Um die Ecke, in Havelock, 

gibt es die leckersten Muscheln 

überhaupt. Auf dem Teller und als Dekoration 

auf den Restaurants selbst. Im Nelson 

Lakes National Park war sogar zur 

Hauptsaison wunderbar wenig los auf den 

wunderschönen Wanderungen um die 

Seen und Berge und der Hostel besitzer 

servierte abends sogar frischen Wildschweinbraten. 

Selbstgeschossen, vom 

eigenen Garten aus. 



Weitere Stationen: 

Queenstown, Dunedin, Wanaka 

Die Südinsel hielt mich noch bis weit in den Winter in 

ihrem Bann. Ich sprang über Queenstown mit dem Fallschirm 

aus einem Flugzeug. Vor Kaikoura ging ich mit 

Seehunden schwimmen – auch wenn es einem vorkam, 

Stewart Island – mystisch anmutende Landschaft 

Kajakfahren wird meine große Leidenschaft 

als gingen die Seehunde heute mal Menschen 

beobachten. In Dunedin wohnte ich bei einer 

ehemaligen Arbeitskollegin aus Wellington 

und ihren sieben Freundinnen eine zeitlang 

in ihrer Studenten-WG. Zusammen wanderten 

wir auch mehrere Tage auf Stewart Island, 

wo ein Nationalpark-Ranger uns mit frischen 

Austern versorgte und wir dafür beim Kartenspielen 

seinen Biervorrat vernichteten. Stewart 

Island war für mich eines der großen 

Wander-Highlights meiner Reise. Der Ort 

Wanaka wurde zu einem meiner Lieblingsorte, 

den ich sogar mehrmals besuchte und 

viel länger als vorher gedacht. Die Bäume am 

See leuchteten golden in der Herbstsonne, die 

Umgebung mit Bergen und Gletschern war toll 

zum Wandern, im Kino saß man auf gemütlichen 

Sofas und Sesseln und während der 

Pause gab es frischgebackene Kekse. Die Atmosphäre 

war so viel ruhiger und entspannter als im benachbarten 

Queenstown, und die Landschaft nicht weniger schön. 

Die Wanderung zum Lake Marian in Fjordland wurde 

zur großen Über raschung, alle Erwartungen an die kurze 

Tour wurden weit übertroffen. Bei der Rast am Ufer des 

Bergsees wollte ich einfach nur die Zeit anhalten. 


Geldverdienen um weiter zu reisen 

Ich gönnte mir alles, nach dem mein Herz lechzte, und 

stoppte meine Reise deswegen regelmäßig, um wieder 

etwas Geld zu verdienen. Auf einem Bauernhof in Amberley 

lernte ich Traktor fahren, in einer Bed&Breakfast 

Traktor fahren lernt sich auch … 

Vier Wochen äpfel verpacken – ein Knochenjob 

Pension in Kaikoura stand täglicher Umgang mit Staubsauger 

und Waschmaschine auf dem Programm. Der 

Besitzer des Hostels in Christchurch brauchte Hilfe beim 

Renovieren, ich besorgte ihm Material vom Holzhändler 

und strich die Wände. Der Winter in Blenheim war knackig 

kalt, aber trotzdem genoss ich die Arbeit auf den 

Weinbergen (die allerdings keine Berge waren, es war 

alles flach dort). „Trimming and Wrapping“ nannte sich 

unsere Arbeit, wir schnitten die Weinreben, wickelten sie 


um gespannte Drähte und banden sie fest. Die Sonne 

schien den ganzen Tag, morgens war es noch frostig, 

mittags warm genug, um im T-Shirt zu arbeiten, nachmittags 

zog man halt Fleecejacke und Mütze wieder an. 

Einmal kam ein Hagelschauer nieder, aber der Weg zum 

Auto war viel zu weit, wir arbeiteten durch und redeten 

uns ein, dass so ein paar Hagelkörner gut für die Haut 

seien. Nach einer Viertelstunde war auch die Sonne 

schon wieder da. 

Vier Wochen lang hatte ich einen Job als Äpfelverpackerin 

in Roxburgh in Central Otago (Südinsel, zwischen Christchurch 

und Queenstown gelegen). Arbeit im Packhaus ist 

hart. Neun Stunden am Tag, sechs Tage die Woche kommen 

Berge von Äpfeln am Fließband angerollt. Sie landen 

auf lila Papptellern, vier davon werden in eine Kiste 

gepackt, Deckel drauf, auf ein anderes Fließband schieben, 

eine neue Kiste falten, manchmal eine Plastikfolie 

hineinlegen – je nach Sorte, ob Cox Orange oder Royal 

Gala – und das Ganze von vorne. Grob geschätzt 40.000 

Äpfel am Tag, 1.000.000 über meine vier Wochen. Äpfel 

für Deutschland, für England und für Indien. Monotonie, 

die nicht einmal durch Musik hören abgemildert 

werden kann, die Maschinen sind zu laut und Kopfhörerkabel 

gefährlich. Das Gute an Roxburgh ist, dass es 

kaum Möglichkeiten bietet, das verdiente Geld (13 NZ$ 

pro Stunde abzgl. Steuern) wieder auszugeben. Also sammelt 

sich Apfel um Apfel eine Reisekasse für die kommenden 

Wochen an und am Ende des Monats kann ich nicht 

nur Apfelkuchen, Apfelkekse, apple pie und apple crumble 

backen, sondern auch das Wort Apfel auf japanisch, 

portugiesisch, mandarin und tschechisch sagen. 

Roxburgh ist ein verschlafenes Nest, hat aber Kurioses zu bieten: 

einen Schuhzaun 

Die Natur erleben … 

Einige Jahre vorher in Peru hatte ich zum ersten Mal Pinguine 

in freier Wildbahn gesehen, Antarktis-Fan bin ich 

schon immer und so ließ ich auch in Neuseeland keine 



Sonnenuntergang an der Westküste der Südinsel 

Möglichkeit aus, Pinguine zu beobachten. Sowohl in 

Christchurch als auch Auckland gibt es Antarktis-Museen 

mit kleinen Pinguin-Kolonien, aber das ist kein Vergleich 

mit der südöstlichen Ecke der Südinsel. Yellow-eyed und 

Little Blue Penguins lassen sich zur Morgen- und Abenddämmerung 

an vielen Stränden beobachten. Die Tiere 

sind äußerst scheu und trauen sich oft nicht an den Strand, 

wenn sie dort Menschen bemerken – was besonders dann 

fatal ist, wenn der Nachwuchs an Land zu lange auf die 

Fütterung durch die Eltern warten muss. Deswegen ist es 

besser, zum Beispiel in Oamaru die Oamaru Blue Penguin 

Colony zu besuchen und das Schauspiel der flitzenden 

hüpfenden Little Blue Penguins von einer Tribüne aus zu 

sehen. Oder auf der Otago Peninsula im Yellow-Eyed Penguin 

Conservations Reserve, wo man in überdachten Gräben 

mit Sichtschlitzen ganz nah an den sehr selten gewordenen 

Hoiho herankommt. Ohne die Vögel zu stören, aber 

mit Faszination die putzigen Tierchen zu beobachten. 

Neuseeland ist wie ein großer Abenteuerspielplatz und 

ein Jahr bietet viel Zeit, um Aktivitäten auszuprobieren, 

die man immer schon mal machen wollte. In den Höhlen 

von Waitomo kann man nicht nur Hunderte von Glüh- 

würmchen bewundern, sondern sich auch 

beim sogenannten „Caving“ durch einen 

Wasserfall abseilen, durch schmale Gänge 

krabbeln, wo einem das Wasser buchstäblich 

bis zum Hals steht und im Dunkeln 

Felswände erklimmen. Nichts für Leute mit 

Platzangst, für mich genau das Richtige! In 

Rotorua ließ ich mich in eine durchsichtige 

Kugel sperren und einen Hügel hinunterrollen 

(„zorbing“ nennt sich das). Kajakfahren 

wurde zu meiner neuen Leidenschaft, 

als ich es zum ersten Mal in Picton im 

Queen Charlotte Sound ausprobierte und in 

den folgenden Monaten immer wieder auf 

Touren ging. Einfach zu erlernen, absolutes 

Naturerlebnis und man kommt wirklich 

ganz nah an Delfine und Seehunde heran. 

Beziehungsweise diese an die Kajaks! Die 

Gletscher Fox und Franz Josef an der Westküste 

der Südinsel gehören zu den am einfachsten 

zugänglichen Gletschern in der 

Welt und eine Tageswandertour auf dem 

Gletscher, mit Höhlen und Gletscherspalten 

sind ein abenteuerliches und zugleich 

doch sicheres Erlebnis. Kletterfreunde wie 

ich geraten an vielen Orten in Neuseeland 

ebenso in Verzückung. Besonders in Erinnerung 

geblieben sind der Klettersteig in 

Queenstown und vor allem das Eisklettern 

in Franz Josef. Wer Zeit hat, kann den 

Eiskletterkurs direkt auf dem Gletscher 

absolvieren, auf alle anderen wartet die 

Indoor-Kletterhalle Hukawai. Eine kurze 

Einführung und schon geht es mit einem 

Eispickel in jeder Hand und Steigeisen 

unter den Füßen die steilen Eiswände hoch. Das Hukawai 

Glacier Center ist die neueste und erst 13. Indoor-Eiskletterhalle 

der Welt, fantastische Bedingungen, kompetente 

Lehrer und am nächsten Tag ordentlich Muskelkater. 

Als Backpacker unterwegs 

Man merkt schnell, dass Neuseeland bei Deutschen sehr 

beliebt ist, als Ziel für eine Urlaubsreise wie für einen 

mehrmonatigen Aufenthalt. Ganze Abiturjahrgänge 

scheinen geschlossen ein Jahr „Work & Travel“ gebucht 

zu haben. Doch immer wieder auch „alte Backpacker“ 

wie ich, die sich eine Auszeit vom Beruf gönnen und 

das Visum beantragen, kurz bevor man zu alt dazu wird. 

Mit 30 scheint man anders zu reisen. Ich mag nicht fünf 

mal pro Woche Spaghetti mit Ketchup essen. Altersbeschränkungen 

für Mietwagen sind völlig irrelevant, mir 

gibt inzwischen jeder ein Auto! Eine schon länger nicht 

geputzte Küche benutze ich nicht und suche mir am nächsten 

Tag lieber eine neue Unterkunft. Einen Montag, der 

nur aus Kaffee trinken, Bücher lesen und Strandspaziergängen 

besteht, genießt man besonders, vor allem wenn 


Ein unvergessliches Abenteuer … 

… Eisklettern im Fox Glacier 

man sich daran erinnert, wie schwer Montage im „normalen 

Leben“ zu ertragen sind. Karten spielen die ganze 

Nacht durch? Geht auch, man schläft halt am nächsten 

Vormittag etwas länger und es geht ja kein wertvoller 

Urlaubstag dadurch verloren. 

Beim Arbeiten in Weinbergen und Packhäusern trifft 

man fast nur andere Backpacker, kaum Neuseeländer. 

Was sehr schade ist, denn die Kiwis sind außerordentlich 

freundliche und gastfreundliche Menschen, mit Stolz 

auf ihr Land und gleichzeitig großer Reiselust. Ich kann 

deswegen jedem empfehlen, mal aus dem Hostel aus- 

und in eine Wohngemeinschaft mit Kiwis einzuziehen. 

Oder eine Zeitlang bei Kiwis in deren Häusern oder auf 

ihren Bauernhöfen zu wohnen, mit ihnen zu leben und 

zu arbeiten. Viele Betriebe in der Landwirtschaft oder 

auch im Tourismus bieten Jobs an, wo es zwar kein Geld 

zu verdienen gibt, aber für ein paar Stunden Arbeit am 


Tag das Zimmer gestellt wird, sowie manchmal auch die 

Mahlzeiten und vor allem Familienanschluss: ein „Home 

away from Home“ und ein Einblick, wie die Einheimischen 

ihren Alltag leben. Und nebenbei entdeckt man 

vielleicht sogar ein Talent fürs Traktorfahren. 

Abschied – Zeit zurück zu blicken 

Übrigens habe ich nicht alles gesehen und gemacht, 

was ich mir vorgenommen hatte. Für einen Ausflug 

nach White Island war das Wetter zu schlecht. Für die 

Besteigung des Mount Taranaki hätte ich zu einer anderen 

Jahreszeit kommen müssen. Und für Wanderungen 

im Gebiet des Arthur’s Pass war irgendwie nie Zeit. Ich 

habe nicht auf einer Schaf-Farm gearbeitet. Und keine 

Kiwis gesehen (die Vögel). Keine Frage, ich muss wohl 

wiederkommen. 

Ich habe mein Jahr Auszeit in Neuseeland jedenfalls von 

vorne bis hinten genossen. Jeden einzelnen Tag. Zwischendurch 

machte ich auch einen Monat Urlaub in Australien 

(es gibt Billigflieger!) und auf dem Heimweg traf ich mich 

noch mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin aus Wellington 

in Mexiko – und endlich war ich es, die die Dauer ihrer 

Reise in Monaten zählen konnte, nicht in Wochen. 

Wenn das „Heimweh nach Neuseeland“ zu stark wird, 

denke ich an die Coromandel Halbinsel zurück. In der 

Nähe des Ortes Tairua gibt es einen Vulkan namens Paku. 

Ich komme zurück! 

Es bedarf keiner großen Anstrengung, den Gipfel zu 

erklimmen und man wird mit einem 360 Grad Blick auf 

die Umgebung belohnt. Und dann gibt es da noch eine 

Legende: Sie besagt, dass jeder, der auf dem Gipfel des 

Paku steht, innerhalb von sieben Jahren wiederkommt. 

Also kein Grund für Abschiedsschmerz. Spätestens 2015 

bin ich ja wieder in Neuseeland. Und dann vielleicht für 

länger als nur zwölf Monate. Vielleicht zähle ich dann in 

Jahren und nicht mehr „nur“ in Monaten. 


Wine & Gourmet History & Tales 

Was ist Besonderes 

am Neuseelandwein? (Teil 1) 

Bordeauxrebsorten und Syrah 

Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Feine französische 

Weine dominieren die Welt. Die ganze 

Welt? – Nein, ein kleines Land im fernen Süden 

leistet erbitterten Widerstand. 

Neuseelands Sauvignon Blanc hat es vorgemacht. Nach 

20 Jahren internationaler Vermarktung gilt dieser Wein 

als das Maß aller Dinge – in seiner Kategorie. Hierbei 

hat dieser Wein alle anderen traditionellen Weinregionen 

und die der Neuen Welt mit dieser Rebsorte hinter sich 

gelassen. Der Grund dafür liegt im einzigartigen Terroir 

Neuseelands. Wer schon einmal eine Flasche Marlborough 

Sauvignon Blanc geöffnet hat, wird diesen einzigartigen, 

voluminösen Geruch nach Stachelbeere, Holunder 

und frischem Gras immer wieder zuordnen können. 

Aber selbst Spitzentropfen des Neuseeländischen Sauvignon 

Blanc werden international nur mit bis zu 25 € 

gehandelt. Für den normalen Weinkonsumenten ein 

durchaus stattlicher Preis, jedoch nimmt sich das im 

Vergleich zu den Spitzenrotweinen aus Frankreich fast 

mickerig aus. Ein neuer Jahrgang eines Romanée-Conti 

erzielt mittlerweile bis zu 18.000 €, ein Château Mouton 

Rothschild immerhin noch bis zu 8.000 €. 

Wie vergleichen sich hierzu die neuseeländischen Rotweine? 

Sind diese davon unendlich weit entfernt, wie die 

Preise vermuten lassen würden? 

Um sich diesem Thema zu nähern, sollten wir zwischen 

zwei grundsätzlichen Rotweintypen unterscheiden. Es 

gibt Rotweine, die kühles Klima bevorzugen, wozu man 

den in Neuseeland weit verbreiteten Pinot Noir zählt 

und der in Deutschland als Spätburgunder bekannt 

ist. Die bekannteste Region für diese Rebsorte ist das 

Burgund in Frankreich, woher auch der oben genannte 

Romanée-Conti stammt. Andere Rotweinrebsorten wiederum 

bevorzugen warmes oder heißes Klima. Die 

bekanntesten dieser Sorten stammen entweder aus der 

Bordeaux-Region (Merlot, Cabernet Sauvignon etc.) 

oder auch der als Côtes-du-Rhône bekannt gewordene 

Syrah (oder Shiraz). 

Das Thema Pinot Noir soll uns in der nächsten Ausgabe 

näher beschäftigen. Hier wollen wir erst einmal die warmklimatischen 

Rotweine Neuseelands näher betrachten. 

Cabernet SauvignonTrauben 

Im Weiteren soll ausschließlich von diesen Weinen die 

Rede sein, wenn wir von Rotweinen sprechen. 

In der Tat hat Neuseeland bisher noch nicht wirklich 

international Aufmerksamkeit für seine Rotweine erzielen 

können. Obwohl es in vielen Ländern mittlerweile 

Liebhaber der guten Rotweintropfen aus dem Land der 

Kiwis gibt, muss man im Handel diese Weine oft noch wie 

Sauerbier anbieten. Die vielleicht einzige rühmliche Ausnahme 

– derzeit noch – ist das Weingut Providence aus 

der Matakana Region. Auf Jahre hin ausverkauft, erzielt 

eine Flasche Providence bereits einige Hundert Euro. 

Blindverkostung 

Aber die Lage scheint sich zu ändern. In einer Blindverkostung 

unter der Leitung des international renommierten, 

australischen Weinexperten James Halliday 

und der Bloomberg-Weinexpertin Elin McCoy aus den 

USA wurden einige der namhaftesten Bordeaux-Weine 

mit Weinen desselben Jahrgangs aus der Gimblett Gravels 

Region verglichen (siehe Infokasten auf S. 66). 

Unter den französischen Weinen fanden sich Größen 

wie zum Beispiel Château Mouton-Rothschild und Lafite-Rothschild 

sowie weitere Weine aus dem überragenden 

Bordeaux-Jahrgang 2005. Dagegen standen 


Cabernet Sauvignon dominierte Weine von Mills Reef 

oder Sacred Hill, die in Neuseeland zwar als edle Tropfen 

sehr geschätzt werden, außerhalb des Landes aber 

noch wenig bekannt sind. 

Es handelte sich, wie schon erwähnt, um eine Blindverkostung, 

d. h. die Verkoster wussten nicht, welchen Wein 

sie gerade verkosteten, um ihn zu bewerten. Erst am Ende 

wurden die Weine den Verkostungsergebnissen wieder 

zugeordnet. Und unter den Top 10 der Verkostung befanden 

sich dann tatsächlich nur vier Franzosen, der erste 

Platz sowie die Plätze drei und vier gingen an Weine aus 

der Gimblett Gravels Region. Etwas frustrierend für die 

Europäer: Während in Bordeaux 2005 als der beste Jahrgang 

der letzten 20 Jahre gilt, war der 2005-er Hawke’s 

Bay Jahrgang zwar ganz gut, das Jahr 2005 im Vergleich 

zu 2006 aber kein wirkliches Spitzenjahr. 

Neuseeländische Weine – zu niedrige Preise 

Was fehlt nun den Neuseeländern noch, um auch stattlichere 

Preise für ihre Weine zu erzielen? Wie sollte man 

diese Weine überhaupt bewerten? 

Die meisten Top-Rotweine aus Neuseeland werden zwischen 

30 und 40 € gehandelt. Im Vergleich zum durchschnittlichen 

Preisniveau der in Deutschland konsumierten 

Weine, das bei sagenhaften 1,80 € liegt (!), ganz stattlich. 

Oft wird die Frage gestellt, ob Weine dieses Geld überhaupt 

Wert sind? Lässt man den Maßstab der französischen 

Spitzenweine, mit denen man sich ja anscheinend 

messen kann und deren Preise natürlich vom Markt 

her verursacht werden, einmal außer Acht, kann man eine 

ganz einfache Antwort geben: Ja. Jeder, der einmal in seinem 

Leben auf einem Weingut gearbeitet hat und dabei 

geholfen hat, einen Spitzenwein zu machen, weiß, wie viel 

Arbeit und Schweiß in einem solchen Produkt steckt. 

In Neuseeland kursiert ein beliebter Witz, der ganz gut 

beschreibt, wie die Situation im Weinbau wirklich ist. 

Eine Frage lautet: „Do you know how to make a small 

fortune with wine?” und die Antwort hierauf: „By investing 

a LARGE fortune”. Tatsächlich ist das Schaffen von 

Spitzenweinen eine aufwendige Angelegenheit. Nicht 

nur, dass die Toplagen, die im Stande sind, solche Weine 

zu ermöglichen – also die Gimblett Gravels Lagen oder 

Waiheke Island – auch entsprechend bereits mehrere 

100.000 NZ$ je Hektar kosten. Der Ertrag je Hektar bzw. 

je Rebe dagegen ist äußerst gering, um möglichst viel 

Aroma und Dichte in der Traube zu erzeugen. Die Pflege 

der Reben, vom Rebschnitt begonnen über das Laubrupfen, 

Zurückschneiden etc. ist sehr aufwendig. Dazu müssen 

die Weingärten unter anderem vor Vogelfraß, Frost, 

Pilzbefall geschützt werden. Und all diese Arbeiten 

geschehen nach wie vor von Hand. Man sagt, dass man 

im Laufe eines Jahres jede einzelne Rebe mindestens 25 

360° Autor: Florian Berger 

History & Tales Wine & Gourmet 

Der gebürtige Münchner Florian 

Berger, Jahrgang 1969, kehrte seiner 

früheren Karriere als Unternehmensberater 

den Rücken und 

entschied sich Ende der 1990er- 

Jahre dafür, ein paar Jahre in Neuseeland 

zu leben. Er verliebte sich 

in das Land und seine Menschen 

und so war es nur natürlich, dass 

er sich mit neuseeländischem Wein 

eines der schönsten Produkte auswählte, 

um es als Importeur in Europa populär zu machen. Er 

ist mittlerweile einer der namhaftesten Experten auf diesem 

Gebiet und betätigt sich nebenbei als Journalist und Promoter 

der neuseeländischen Cuisine und Lebensart. 

wine@360grad-medien.de 

360° Info: Terroir 

Der Französische Begriff „Terroir“ bezeichnet die Summe aller 

äußeren Einflüsse, die eine Weinregion einzigartig und damit 

seine Weine unverkennbar machen. Hierzu zählen das Klima, 

also Sonnenstrahlung, Niederschlag, Temperaturverläufe von 

Tag und Nacht, seine Bodenbeschaffenheit (Mineralgehalt und 

-zusammensetzung, Wasserdurchlässigkeit, Gefälle, etc) ebenso 

wie die Eigenheit der Winzer, d. h. deren Einfluss auf den Stil 

eines Weines. Von einem Wein mit Terroir spricht man, wenn der 

geübte Weintrinker einen guten Wein durch dessen Geschmack 

und Geruch direkt in die Region seiner Herkunft einordnen kann. 

Mal sieht. Zu guter Letzt werden alle dieser Spitzenrotweine 

für viele Monate in französischen Eichenholzfässern 

ausgebaut, die einen Stückpreis von 700 bis 800 € 

kosten und für die Premiumselektion sogar nur einmal 

verwendet werden (insgesamt vielleicht bis zu vier Mal). 

Vorbildern nacheifern, aber der 

eigenen Situation anpassen 

In seiner ganzen Pflege und Machart orientieren sich 

die Neuseeländer natürlich an den Franzosen. Diese, 

das muss man neidlos anerkennen, haben es geschafft, 

die Kunst des Weinmachens zu perfektionieren und der 

Weinkultur eine ganz eigenen Stellenwert zu geben. Das 

ist mit Sicherheit auch einer der Gründe für die Spitzenpreise 

von Weinen aus Frankreich. 

Als Orientierung ist das Vorbild sicher ideal gewählt. Aber 

das beste Vorbild nützt nichts, wenn man dieses nicht an 

die örtlichen Gegebenheiten adaptiert. Und genau darin 

zeigen sich die Neuseeländer als Weltmeister. 


Wine & Gourmet History & Tales 

Und so haben es sich die verschrobenen Kiwis eben auch 

zum Ziel gesetzt, alles ein wenig besser zu machen. So 

verwenden sie keinerlei Zusätze, lehnen den Einsatz von 

Eichenchips ab und wenn sie nicht gleich sogenannte 

„Spontanfermentation“ nutzen, also auf Hefe ganz verzichten, 

so verwenden sie nahezu ausschließlich Wildhefen. 

Aromamanipulation in jeder Form wird abgelehnt; 

wozu soll man das Aroma auch verändern wollen, wenn 

man so grandiose Voraussetzungen hat? 

In einem weiteren Aspekt sind die Neuseeländer mittlerweile 

auch Weltspitze: im Umweltschutz. Oftmals völlig 

zu Unrecht mit den Australiern in einen Topf geworfen, 

haben sich die Kiwis mittlerweile an die Weltspitze 

gesetzt, was den Umweltschutz im Weinbau betrifft. So 

war Neuseeland das erste Land, das im Weinbau die ISO- 

Umweltnormen eingeführt hat, und weil das zu wenig 

war, hat man hieraus noch den „Sustainable Winegrowers 

Standard“ eingeführt, der zu nachhaltigem Bewirtschaften 

verpflichtet. Sage und schreibe 85 Prozent der 

neuseeländischen Weingüter sind mittlerweile bereits als 

nachhaltig zertifiziert. 

Mit dieser Einstellung haben es die Neuseeländer also 

geschafft, nicht nur Weine auf höchstem Niveau auf 

Augenhöhe des großen Vorbilds zu schaffen, sondern 

gleichzeitig eine weltweite Vorreiterrolle zu 

übernehmen. 

Revolutionäres Ergebnis bei Blindver kostung 

Grand Crû Bordeaux und Gimblett Gravels 

Rotweine 


Am 18.10.2008 fand unter der Leitung des Australischen Weinkritikers 

James Halliday und der Weinexpertin der amerikanischen 

Nachrichtenagentur Bloomberg Elin McCoy eine Blindverkostung 

einiger der teuersten Bordeauxweine und dazu 

eine Auswahl von neuseeländischen Weinen der Terroir basierten 

Region Gimblett Gravels statt. Teilnehmer waren außerdem 

einige Masters of Wine sowie etliche Weinjour nalisten. 

Die gewählten Franzosen zählen zur Weltelite des Weinbaus, 

die verkosteten Weine wurden von Robert Parker folgendermaßen 

bewertet: 

L‘Eglise Clinet (100 Punkte), Troplong-Mondot (99 Punkte), 

Chateau Haut Brion (98 Punkte), Chateau Cos d‘Estournel 

(98 Punkte), Chateau Lafite-Rothschild (96 Punkte), Chateau 

Mouton-Rothschild (96 Punkte). 

Das Verkostungsergebnis (in der Reihenfolge ihrer Bewertung) 

versetzte selbst die frenetischsten Hawke’s Bay Fans in 

Erstaunen. 

Tony Bish an der Basket Press 

Jetzt ist es am Konsumenten, diese Weine zu entdecken. 

Und dabei erlebt man so manches Wunder. Beispielsweise 

sind viele Weine rebsortenrein, also aus nur einer 

einzigen Rebsorte gekeltert. Das erlaubt dem Genießer 

aus einer einzigen Region einmal alle führenden Rotweinsorten 

nebeneinander in Reinstform vergleichen 

zu können. 

Das Besondere an den Weinen Neuseelands 

Neuseeländische Rotweine zeichnen sich durch eine 

einzigartige Klarheit aus. In ihnen spiegelt sich das 

Beste, das eine Frucht hervorbringen kann. Das liegt 

auch an der sauberen Umwelt und der klaren Luft. Aber 

vor allem an der relativen Kühle der Weinregionen, die 

allesamt in unmittelbarer Nähe zum Meer liegen, wasdie 

Luft gegen Abend mild abkühlen lässt. Große Hitze 

kann zum Feind des Aromas werden, da die sehr fragilen 

Aromamoleküle zerstört werden können. Neuseelands 

Rotweinregionen sind nachts deutlich kühler als 

seine Pendants im Rest der Welt. Trotzdem herrscht in 

den Weinregionen genügend Sonnenschein, um die 

Weine vollständig reifen zu lassen. Dies führt zu einer 

unvergleichlichen Komplexität der Weine. 

Die Nähe zum Pazifik ist es auch, die bewirkt, dass die 

Weine ein klein wenig runder sind als Weine, die in 

Inlandsregionen wachsen. Der höhere Salzgehalt der 

Luft ist damit auch im Wein spürbar und macht die Weine 

sehr bekömmlich. 

Die klassische Region für solche Weine in Neuseeland 

ist die Hawke’s Bay, lange Zeit führendes Anbaugebiet 

des Landes. Von hier kommen durchweg hervorragende 

Rotweine nach bordelaiser Machart. Vor allem die Subregion 

Gimblett Gravels, die auf der platten Ebene eines 

ausgetrockneten Flussbettes gelegen ist, ist prädestiniert 


dafür, gute Rotweine hervorzubringen. Geringe Niederschlagsmenge, 

frei ablaufende Böden, viel Sonnenschein 

und perfekte Temperaturverläufe schaffen außergewöhnliche 

Aromen in den Weinen, wobei es gerade die Kühle 

der Nacht ist, die in dieser Region einzigartig diese Aromen 

stabilisiert. 

Aber während die Hawke’s Bay schon seit jeher als Spitzenlage 

galt, ist die Entdeckung der Auckland vorgelagerten 

Insel Waiheke Island eine erst neuere Entwicklung. 

Erst Ende der 1970er-Jahre entdeckte Kim 

Goldwater die Eignung dieser Insel mit seinem regenarmen 

Mikroklima für Top-Rotweine. Als erster Neuseeländer 

wurden seine Weine mit der Liga der Grand 

Crû-Weine verglichen und Kim erhielt auch einen Spezialpreis 

für sein Lebenswerk bei der „New York Wine 

Experience“, der einzigen Weinshow, bei der sich auch 

die großen Franzosen beteiligen. Waiheke Island gilt als 

teuerste Lage in Neuseeland, wobei aber nicht unbedingt 

jedes Weingut auch immer preisadäquate Spitzenqualität 

bietet. 

Eine dritte Region, die sich für seine Top-Roten einen 

Namen gemacht hat, ist Matakana in Nord-Auckland 

(lesen Sie hierzu den Bericht über Matakana in Heft 

01/2009 auf S. 79). Die teuersten und weltweit meistgesuchten 

Rotweine neuseeländischer Machart stammen 

von hier, und das, obwohl Weinexperten sagen, 

die Gegend sei nicht wirklich optimal geeignet. Und 

genau das lässt uns noch mehr aufhorchen, wenn es 

schon eine unterdurchschnittliche Region in diesem 

Land zu Spitzenweinen schafft. Eine einzigartige Ausnahme 

bietet Pegasus Bay mit seinem „Maestro“ Cuvée. 

Die Region aus der dieser Wein stammt, ist Waipara, mit 

kühlem Klima in der Nähe von Christchurch, aus der 

auch Neuseelands beste Rieslinge stammen. Der Maestro 

ist vielleicht das beste Beispiel dafür, was in Neusee- 

Rank Wines – all 2005 Vintage Provenance 

History & Tales Wine & Gourmet 

land auch in nicht optimalen Bedingungen möglich ist, 

wenn man sein Handwerk beherrscht. 

An sich sind die Gegebenheiten in weiten Teilen besonders 

hervorragend für Merlot Weine. Vor wenigen Jahren 

gewann beispielsweise Mills Reef, Neuseelands führender 

Rotweinerzeuger, die „Tri-Nations-Trophy“, den Preis für 

den besten Rotwein aus Südafrika, Australien und Neuseeland. 

Cabernet Sauvignon hat es da ein wenig schwerer, 

da diese Rebsorte sehr spät reift und in Konflikt mit Neuseelands 

Wetterumschwung im Spätherbst kommen kann. 

Seltener ist der Malbec, auch eine Bordeauxrebsorte, die 

auch dort nur in kleinen Teilen in den Weinen zu finden ist. 

Aber Neuseelands Malbecs haben es in sich und sind eine 

wirkliche Entdeckung, vor allem für diejenigen, die bisher 

Argentinien als das Maß aller Dinge hielten. Dem Cabernet 

Sauvignon an sich überlegen ist sein kleiner Verwandter, 

der Cabernet Franc. Aber trotz seiner Einzigartigkeit 

und den optimalen Voraussetzungen in den verschiedenen 

Gegenden spielen diese nur eine untergeordnete Rolle, 

dafür ist die Rebsorte einfach zu unbekannt. 

Ein wahrhaftiger Geheimtipp ist allerdings der Syrah. 

Ursprünglich aus dem Nahen Osten stammend und vor 

allem in Frankreich als Côte-du-Rhône kultiviert ist 

diese Rebsorte in erster Linie aus Australien als Shiraz 

bekannt geworden. Im „Penfolds Grange“ konnte 

diese Rebsorte auch beweisen, dass sie zu den weltweiten 

Spitzenweinen gehören kann. Aber das, was Neuseeland 

auf diesem Gebiet zeigen kann, ist schlichtweg 

einzigartig. Mit wesentlich mehr Komplexität als 

bei der australischen Machart, verfügt Neuseelands 

Syrah aber über weitaus mehr Frucht als dies in seinem 

ursprünglichen Rollenmodell Côte-du-Rhône überhaupt 

möglich wäre. Alle, die es einmal probieren möchten, 

sollten sich eine Flasche Hermitage und einen Gimblett 

Gravels Syrah nebeneinander gönnen. (FB) 

1 Blake Family Vineyards „Redd Gravels“ Gimblett Gravels, Hawke’s Bay, New Zealand 

2 Chateau Lafite-Rothschild Pauillac, Bordeaux, France 

3 Scared Hill „Helmsman“ Gimblett Gravels, Hawke’s Bay, New Zealand 

4 Mills Reef „Elspeth“ Carbernet Sauvignon Gimblett Gravels, Hawke’s Bay, New Zealand 

5 Chateau Mouton-Rothschild Pauillac, Bordeaux, France 

6 Trinity Hill „The Gimblett“ Gimblett Gravels, Hawke’s Bay, New Zealand 

7 Craggy Range „Sophia“ Gimblett Gravels, Hawke’s Bay, New Zealand 

8 Chateau Troplong-Mondot St. Emilion, Bordeaux, France 

9 Chateau Haut-Brion Pessac-Leognan, Bordeaux, France 

10 

Newton Forrest „Cornerstone“ Cabernet Sauvignon 

Merlot Malbec 

Gimblett Gravels, Hawke’s Bay, New Zealand 

11 Chateau L’Eglise-Clinet Pomerol, Bordeaux, France 

12 Chateau Cos D’Estournel St. Estephe, Bordeaux, France 


Wine & Gourmet Regions 

ChardonnayReben bei Kumeu River 

Weinregionen Auckland – Teil II: 

West-Auckland 

Fährt man von Aucklands Zentrum den State Highway 

16 Richtung Westen, der dann nach Nord westen 

abschwenkt, kommt man durch das ursprüngliche 

Herzland der moderneren neuseeländischen Weinindustrie. 

Die früheren Anfänge des Weinbaus fanden ja 

bekanntlich im Norden statt und waren im Vergleich eher 

ein „try and error“. Als Anfang des 20. Jahrhunderts dann 

tausende Einwanderer von der verarmten dalmatischen 

Küste nach Neuseeland strömten, fanden sie eine eher 

rudimentäre Weinindustrie vor. Und da die Adriaküste 

schon seit Jahrtausenden eine traditionelle Weinregion 

war, bauten die Einwanderer als eine der ersten Aktivitäten 

die Weinindustrie mit auf. Die Slawen verdingten 

sich überwiegend als billige Arbeitskräfte und arbeiteten 

als sogenannte „Gum-Diggers“ (Bernsteinsucher), weshalb 

sie sich nur billiges Land leisten konnten. Es war 

also purer Zufall, dass sich der Westen Aucklands zur 

führenden Weinregion entwickelte – das Land war einfach 

billig genug für die armen Einwanderer. 

Das ursprüngliche Zentrum der Region befand sich in 

Henderson, das mehr und mehr von Auckland aufgesogen 

wird und mittlerweile nur noch ein Stadtteil der 

Millionenstadt ist. Fährt man aber entlang dem Highway 

16 weiter, der hinter Henderson zu einer kleinen 

Landstraße zusammenschmilzt, befindet man sich alsbald 

in einer liebevollen Weinkulturlandschaft, die für 

neuseeländische Verhältnisse einen sehr eingewachsenen 

Eindruck macht. 

Vorbei an einem der wenigen industriellen Weinhersteller 

Neuseelands, der Nobilo Winery, die mittlerweile 

zum internationalen Weinkonzern Constellation Brands 

gehört, befindet man sich nun völlig umgeben von für 

neuseeländische Verhältnisse alten Wineries. 

Vor allem rund um den Ort Kumeu gibt es für Freunde des 

Weines und des kulinarischen Genusses viel zu entdecken. 

Da diese Straße abseits der Hauptverkehrsflüsse und Touristenrouten 

liegt, ist es hier immer angenehm ruhig und 

beschaulich, nichtsdestoweniger aber auf Top-Niveau. 

Es ist unbestritten, dass die besten Weine der Region von 

„Kumeu River Wines“ stammen, welche noch immer im 

Besitz seiner Gründerfamilie Brajkovich ist. Interessanterweise 

ist dies das einzige Weingut West-Aucklands, 


West Brook im Ararimu Valley 

das heute noch ausschließlich Trauben aus der Region 

verwendet, unterstellt man dieser Region doch nur eine 

mittelmäßige Eignung für den Weinbau. Alle anderen 

Wineries beziehen in einem größer werdenden Anteil 

Trauben aus den anderen, mittlerweile wesentlich bedeutenderen 

Anbaugebieten wie Marlborough, Hawke’s Bay 

oder Gisborne. 

Ein Weingut, das man auch auf keinen Fall verpassen 

sollte, ist Matua Valley. Obwohl Matua inzwischen zu 

einem internationalen Großkonzern gehört (Beringer 

Blass und damit zur Fosters Brauerei), hat man sich mit 

seiner Qualitätsorientierung doch noch ein gutes Stück 

Kiwi-Lifestyle erhalten. Vor allem seine schöne Lage und 

die auch abends geöffnete „Hunting Lodge“, ein wunderschönes 

und gemütliches Restaurant mit einer Spezialisierung 

auf Wildgerichte, sind unvergleichbar. 

Eine besondere Lage weist auch West Brook auf, ganz 

allein stehend inmitten eines ruhigen Tales, wobei auch 

die Weine einen ganz eigenen erfrischenden Charakter 

zeigen. Der beeindruckte Besucher wünscht sich an dieser 

Stelle nur noch ein gemütliches Restaurant, wo er die 

Stille länger genießen könnte. 

Weiter auf dem Weg nach Helensville kommt man 

schließlich an BeesOnline, einem ganz eigenen und 

faszinierenden Shop- und Restaurantkonzept, vorbei, 

das alle möglichen Produkte rund um Bienen anbietet 

(beispielsweise eine Honeygar, einen Honigessig, sehr 

delikat) und dabei über ein wunderbar entspanntes 

Restaurant verfügt, das einen traumhaften Blick über die 

wild bewachsene Landschaft gewährt. 

Wenn man schließlich im etwas verschlafenen Westcoast-Hafenstädtchen 

Helensville ankommt, hat man die 

Weinregion endgültig hinter sich gelassen. 

Regions Wine & Gourmet 

Eine Fahrt von Auckland aus in die westliche Weinregion 

bildet einen wunderschönen Ganztagestrip mit 

zahllosen kulinarischen Highlights und Weingenüssen 

auf Spitzenniveau. Man muss nicht endlos lange im 

Auto sitzen, da die Region über den Highway 16 sehr 

gut erreichbar ist und die Entfernungen nicht besonders 

groß sind. Man bemerkt sehr wohl auch positiv, 

dass die Region ein wenig abseits der großen Verkehrsrouten 

der Highways 1 und 2 liegt und damit fast 

ein wenig entspannter wirkt als so manche andere 

Weinregion. 

Unser Tipp: Probieren Sie hier doch vor allem auch die 

Weine nach Port- und Sherry-Art, die hier besondere 

Tradition genießen. Einige davon sind Spitzenprodukte, 

die in ihrer Feinheit so manch großen Namen 

in den Schatten stellen können. (FB) 



Wine & Gourmet Wineries & Characters 

Highfeld Estate mit florentinischem Turm 

Highfield Estate 

Wer das Weingut Highfield erstmal nur auf einem 

Foto sieht, wird seinen Augen nicht trauen. 

Eigentlich sieht es aus wie eine Fotomontage. 

Das Haus im fast schon märchenhaft anmutenden, toskanischen 

Stil thront auf einem Hügel inmitten einer monumentalen, 

nur spärlich bewohnten Landschaft am Ende 

der Welt. Der Anblick ist so perfekt und friedfertig, dass 

es nur in Neuseeland sein kann. 

Highfield Estate wurde 1987 von Bill Walsh, einem der 

Weinbaupioniere des Marlborough, gegründet. Gelegen 

auf dem Anwesen der Familie Walsh, verfügt das Weingut 

über den unbestritten beeindruckendsten Blick über 

das Wairau-Tal. Aber nicht nur deshalb ist Highfield eine 

der meistbesuchten Wineries im Marlborough. 

1991 kauften die beiden Geschäftsleute Shin Yokoi und 

Tom Tenu wera Highfield Estate. Shin lebt in Osaka, 

Japan, Tom in Bath in England. Die zwei entschieden 

sich zu dieser Investition aufgrund ihrer großen 

Leidenschaft für Wein. Als begeisterte Sammler und 

Konsumenten erkannten die beiden das einzigartige 

Mixed Platter 

Potenzial, das sich in der Marlborough Region für 

Premi umweine erwiesenermaßen bot. Aufgrund ihrer 

Selbstverpflichtung nur exzellente Weine zu produzieren, 

baten sie um die Expertise ihres Freundes Michel 

Drappier von „Champagne Drappier“, um die Herstellung 

von Highfields Schaumwein nach der Méthode 

Traditionelle zu organisieren. Dieser Wein, genannt 

Elstree Cuvée, ist inzwischen einer von Neuseelands 

erhabensten und beständigsten Premiumschaumweinen 

(der Begriff Champagner ist rechtlich durch die 


französischen Champagnewinzer geschützt und darf 

deshalb von einem Neuseeländer nicht verwendet 

werden). 

Shin und Tom haben inzwischen beträchtliche Investitionen 

getätigt, um die Kellereianlagen auf internationales 

Spitzenniveau zu heben. Highfield ist ein völlig unabhängiges 

Weingut und verfügt über vollständige Kontrolle in 

allen Weinprozessen, vom Weinberg bis zur Lagerung 

der fertigen Produkte. 

Auch im Besucherzentrum wurde eine erhebliche 

Summe investiert. Ein kunstvoller, toskanisch inspirierter 

Aussichtsturm beherrscht die umgebende Landschaft 

und bestimmt den dauerhaften äußeren Eindruck 

für alle Besucher von Highfield. Das beliebte 60-sitzige 

Restaurant erlaubt es den Besuchern zu entspannen und 

das Marlborough Ambiente aufzusaugen, stimuliert von 

gutem Wein, Essen und einem spektakulären Ausblick. 

Das ist der Ort, an dem man eigentlich immer sitzen 

möchte, an dem sich, wie kaum an einem anderen Ort, 

neuseeländisches Lebensgefühl einatmen lässt. 

Seit Januar 1999 ist Alistair Soper nunmehr Winemaker 

bei Highfield. Zuvor verbrachte Alistair vier Jahre 

als Assistent in einem benachbarten Weingut. Al hat 

unter anderem Kellereierfahrungen in Oregon mit Pinot 

Noir und in Bordeaux mit Sauvignon Blanc und Merlot 

gesammelt. Er besitzt eine Leidenschaft für Wein, liebt 

Kochen, vor allem aber die Abstimmung von Wein zu 

einer großen Bandbreite von Speisen, was man in seinen 

außergewöhnlichen Weinkreationen herausschmecken 

kann. Er gilt mittlerweile als einer der gefragtesten 

Experten auf seinem Gebiet. 

Highfield verfügt über einen kleinen, zwei Hektar großen 

Weinberg, der das Kelle reigebäude und das Besucherzentrum 

umgibt. Weitere 20 Hektar Weinberg verteilen 

sich über die Region, was dem Wein zu mehr Lagekomplexität 

verhilft, die Klimarisiken verringert und zur 

natürlichen Struktur des Weines beiträgt. 

Die verwendeten Trauben sind auf die Stärken der 

Region und ebenso konsequent auf die globalen Märkte 

des Unternehmens ausge richtet. Sauvignon Blanc bildet 

derzeit 60 Prozent der Highfield-Produktion, gefolgt 

von Pinot Noir und Cuvée Brut. Chardonnay und Riesling 

komplettieren das Portfolio. 

Das Gebäude des Weingutes wurde im Jahre 1987 am 

Brookby-Bergrücken in Marlborough errichtet. Highfield 

ist darauf spezialisiert, ultra-premium Weine 

aus denjenigen Trauben zu machen, für die sich das 

Marlborough Terroir optimal eignet. Eine limitierte 

Produktion, 500 Tonnen pro Jahr aus nur vier Traubensorten, 

ein hoher Maßstab und ein Team von Spezialisten 

sichern Highfield eine beständige und einzigartige 

Qualität. 

Wineries & Characters Wine & Gourmet 

Als vornehmlicher Weißweinproduzent, der die Winzertechnologie 

der Neuen Welt verwendet, verfügt Highfield 

über einen traditionellen, un terirdischen Keller zur 

Fass- und Spezialfer mentation bei natürlichen Temperaturen. 

Ein ausgewiesener Bereich zur Reifung des Cuvée, 

dem Schaumwein Elstree, veranschaulicht die fein abgestimmte 

Umgebung, die Highfield für seine spezialisierte 

Produktion geschaffen hat. 

Highfields Weine sind allesamt auf Spitzenniveau. Was Al 

Soper aber anders macht als alle anderen in der Region, 

ist sein außergewöhnlicher Sauvignon Blanc, der Wein, 

für den die Region Marlborough weltweit die Spitzenposition 

einnimmt. Der Highfield Sauvignon wird nicht 

gepresst, sondern es wird nur der frei ablaufende Saft 

verwendet. Das hat zur Folge, dass er viel feiner und seidiger 

ist als andere neuseeländische Sauvignons. 

Unser Tipp: Genießen Sie hier ein Glas Sauvignon zu 

einem Teller frischen Austern (Neuseeland gilt mittlerweise 

aufgrund seines unvergleichlich reinen und unbelasteten 

Meeres auch als einer der weltbesten Hersteller 

von Austern). Oder wählen Sie das Lammcarée in Burgundersoße 

zu einem Pinot Noir. (FB) 

Winemaker Al Soper 


°

Business & Lifestyle Business 

Schutz der Privatsphäre: Manch einer möchte nicht, dass 

jeder weiß, bzw. problemlos durch Einsicht in Grundbuchakten 

oder Firmenregister herausfinden kann, welche 

Vermögenswerte man besitzt. Oft haben Familientrusts 

den Familiennamen im Trustnamen – das ist jedoch nicht 

zwingend. Der Trust kann genausogut Anchor Trust oder 

Berlin Trust oder wie auch immer heißen, sodass aus dem 

Namen keine Rückschlüsse auf die Begünstigten zu ziehen 

sind. Die Trusturkunde (Trust Deed) ist nicht öffentlich 

zugänglich, muss nicht registriert sein und bleibt 

daher im privaten Besitz der Beteiligten. Lediglich Parlamentsmitglieder 

müssen alle ihre Rechte und Pflichten 

offenlegen, sodass der Name des Familientrusts des Premierministers 

leicht herauszufinden war. 

Erbschaftsregelungen und Nachlassverwaltung: Family 

Trusts eignen sich hervorragend, Erbschaftsangelegenheiten 

nicht nur zu regeln, sondern auch den Nachlass 

zu verwalten. In einem typischen Family Trust sind die 

Erben und die Begünstigten aus dem Trust deckungsgleich. 

Am Beispiel veranschau licht: Unser Family Trust 

hat Bestand über meinen Tod hinaus. Das Haus, in dem 

ich wohne, gehört nicht zur Erbmasse, sondern bleibt 

selbstverständlich auch nach meinem Tod im Trust, 

sodass meine Familie, also meine Erben, weiter darin 

wohnen dürfen und alle Vorteile aus dem Hauseigentum 

(begünstigte Eigentümerschaft) ziehen dürfen. 

Vermögensschutz: Ein Trust hat zwar keine eigene 

Rechtspersönlichkeit, wie zum Beispiel eine GmbH 

(Limited Liability Company), ist aber trotzdem vom 

Begünstigten rechtlich getrennt, aufgrund der Aufsplittung 

des Eigentums. Mit anderen Worten, sollte ein 

Geschäftsmann, aus welchen Gründen auch immer, seinen 

finanziellen Obligenheiten gegenüber seinen Gläubigern 

nicht mehr nachkommen können, dann können 

die Gläubiger nicht in das Vermögen des Trusts voll- 

360° Autor: Peter Hahn 

Peter Hahn ist ein ehemaliger 

Rechtsanwalt aus Berlin, der seit 

1992 mit seiner Familie in Wellington 

lebt. Er ist Autor des Neuseeland-Bestsellers 

„Für immer Neuseeland“ 

und Geschäftsführer zweier 

Berater firmen, Hahn & Associates 

Ltd (www.peterhahn.co.nz) und 

New Zealand Companies and Trust 

Services Ltd. Peter Hahn ist ein 

gefragter Neuseeland-Spezialist für 

alle, die mit dem Gedanken spielen, nach Neuseeland auszuwandern, 

dort Geschäfte zu machen oder zu investieren. Direkt 

am Strand in Eastbourne, Wellington, lebt er mit seiner neuseeländischen 

Frau und zwei Kindern den Kiwi-Lifestyle, von 

dem viele seiner Kunden träumen. 

strecken. Eine Vollstreckung in das Trustvermögen ist 

nur in extremen Ausnahmefällen – zum Beispiel Betrug 

oder Geldwäsche – möglich! 

Steuerplanung: Die steuerlichen Vorteile, die ein Trust 

zu bieten hat, wurden auch den Feudalherren im Mittelalter 

schnell bewusst. Für Ländereien, die im Trustvermögen 

waren, fiel zum Beispiel im Todesfall keine Erbschaftsteuer 

an. Nun gibt es in Neuseeland zwar keine 

Erbschaftsteuer, aber das bedeutet ja nicht, dass die 

nicht, wie in den meisten westlichen Ländern, mal eingeführt 

wird! Wer sein Vermögen in einen Trust überträgt, 

kann sich daher schon heute gut gegen eine eventuell 

zukünftige Einführung einer Erbschaftsteuer schützen. 

Ein neuseeländischer Familientrust ist in Neuseeland 

einkommensteuerpflichtig. Eine völlige Steuerbefreiung 

ist für diese Trusts nicht möglich, sondern kann nur 

bei „New Zealand Foreign Trusts“ (dazu weiter unten) 

erreicht werden. Für den normalen Family Trust, der 

auch für Einwanderer in Betracht kommt, gilt ein Steuersatz 

von 33 Prozent. Dem steht der Höchststeuersatz für 

natürliche Personen in Höhe von 39 Prozent für Jahreseinkommen 

über 70.000 NZ$ gegenüber. Der Trust bietet 

die Möglichkeit, Einkommen aufzusplitten und vom günstigeren 

Steuersatz zu profitieren. Darüber hinaus bietet 

der Trust weitere steuerliche Vorteile, deren Darstellung 

jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen würde. 

Miteigentumsrechte: Jeder vom Trust Begünstigte, und 

das ist in der Regel eine offene Gruppe, wie zum Beispiel 

alle direkten Familienangehörigen, ist automatisch 

Miteigentümer der begünstigten Eigentümerschaft – 

also Nutznießer des eigentlichen Wertes. Dazu bedarf es 

keiner umständlichen Grundbucheintragung. Die Trust 

Deed kann auch jederzeit wieder geändert werden und 

zum Beispiel vorher Begünstigte explizit ausschließen – 

auch ohne umständliche Grundbucheintragungen. 

Nachteil des Trusts 

Ein großer Nachteil für die meisten Neuseeländer – 

und das schließt meine eigene Familie ein – ist, dass 

Vermögen nicht ohne Weiteres in einen Familientrust 

übertragen werden kann. Die Übertragung ist nämlich 

eine Schenkung im Sinne des neuseeländischen 

Steuerrechts, obwohl, wie ja schon oben erwähnt, der 

Trust keine eigene Rechtspersönlichkeit hat. Das neuseeländische 

Finanzamt (IRD: Inland Revenue Department) 

besteuert die Übertragung von Vermögen auf den 

Trust daher mit einem Steuersatz von bis zu 25 Prozent 

je nach Höhe der Schenkung. Bis zum Betrag von 

27.000 NZ$ pro Jahr sind Schenkungen allerdings von 

der Steuer befreit. Aufgrund dieser Situation übertragen 

die meisten Neuseeländer ihr Vermögen in kleinen 

„Scheibchen“ von 27.000 NZ$ pro Jahr. Bis eine Immobilie 

auf diese Weise voll auf den Trust übertragen ist, 

können daher Jahrzehnte vergehen! 


In zwei Fällen erübrigt sich dieses umständliche Übertragungsverfahren: 

Erstens bei Leuten, die vorausblickend 

genug waren, sich einen Trust einzurichten, 

bevor sie Vermögen angehäuft hatten und zweitens 

bei Einwanderern, die zwar schon Vermögen haben, 

aber einen Trust schon vorausschauend eingerichtet 

hatten, bevor sie in Neuseeland steuerpflichtig wurden 

(also in der Regel vor Einreise). Für Einwanderer 

besteht also die einmalige Gelegenheit, ihr gesamtes 

Vermögen in einem Rutsch auf einen Family Trust zu 

übertragen, ohne Schenkungsteuer zahlen zu müssen! 

Nur zwei Voraussetzungen, die bei den meisten 

Einwanderern leicht erfüllt werden können, müssen 

gegeben sein: 

Der Schenker (Einwanderer) muss seinen Steuerwohnsitz 

im Zeitpunkt der Schenkung noch außerhalb Neuseelands 

haben (daher sollte die Schenkung möglichst 

vor Einreise erfolgen). 

Das zu schenkende Vermögen muss sich im Zeitpunkt 

der Schenkung außerhalb Neuseelands befinden 

(später kann der Trust das Vermögen dann problemlos, 

ohne steuerliche Implikationen, nach Neuseeland 

transferieren). 

New Zealand Foreign Trust 

– Neuseeland als Steueroase 

Aber auch für die, die diesen Artikel lesen, ohne an 

Auswanderung nach Neuseeland zu denken, hat 

Neuseeland einen ganz besonderen Trust zu bieten: 

den sogenannten New Zealand Foreign Trust. Wie 

schon oben angedeutet, ist dieser von der Steuer 

befreit. Neuseeland wird damit zu einer Steueroase 

für diejenigen, die ihr Vermögen auf den Trust übertragen 

und nicht in Neuseeland leben. Wohlgemerkt, 

„übertragen“ bedeutet nicht, nach Neuseeland transferieren, 

denn nur solange das Vermögen im Ausland 

liegt, egal ob in Australien, Liechtenstein, der Schweiz 

oder Österreich, ist das daraus generierte Einkommen 

steuerfrei! 

Die Struktur des Trusts 

An dieser Stelle wird es Zeit, das „Pferd nicht länger 

von hinten aufzuziehen“ und kurz auf die Struktur 

des Trusts einzugehen. Das Grundprinzip ist genau 

wie bei den Kreuzrittern. Das legale Eigentum (legal 

title) wird auf eine andere Rechtspersönlichkeit übertragen, 

mit der Folge, dass einem das Vermögen formal-rechtlich 

nicht mehr gehört. Denjenigen, dem 

man das Vermögen formal-juristisch überträgt, nennt 

man Trustee (also eine Art Treuhänder). Trustee kann 

eine natürliche Person sein oder aber nach neuseeländischem 

Recht auch eine Firma. Die Firma ist eine 

Business Business & Lifestyle 

Blick auf den Sky Tower 

„ganz normale“ Ltd. (Limited Liability Company), vergleichbar 

mit einer Holding-GmbH, deren ausschließlicher 

Zweck die Verwaltung des Trustvermögens ist. 

Das Schöne ist, dass, nach neuseeländischem Recht, 

die Firma von den Begünstigten des Trusts kontrolliert 

werden kann, aber nicht muss. Mit anderen Worten, 

der Kontinentaleuropäer, der noch nicht so vertraut 

mit dem Trust ist, braucht sich nicht auf Dritte zu verlassen, 

sondern hat praktisch die Kontrolle über beide 

Eigentumsteile: Das formal-rechtliche legale Eigentum 

(legal title) wird über die Trustee Firma kontrolliert, 

und von der „begünstigten Eigentümerschaft“ (equitable 

title) profitiert er als Beneficiary. 

Ein Trust ist ein komplexes Rechtsinstitut, das über 

viele Jahrhunderte gewachsen ist und verfeinert 

wurde. Anders als in kontinentaleuropäischen Rechtssystemen 

(sogenanntes Civil Law) ist das Trust-Recht 

nur begrenzt gesetzlich geregelt, sondern basiert vielmehr 

in erster Linie auf dem sogenannten Common 

Law, das sich maßgeblich auf richterliche Urteile der 

Vergangenheit, die Präzedenzfälle, stützt. Mit Literatur 

über Trusts kann man ganze Bibliotheken füllen, und 

im Rahmen dieses Artikels weiter ins Detail zu gehen, 

würde unter Umständen nicht nur Verwirrung stiften, 

sondern auch zu Ungenauigkeiten und damit Fehlinformationen 

führen. 


Business & Lifestyle Column 

The way to Balclutha 

360° Autorin: Beate Hartmann 

Neuseeland war schon immer mein Traum. Bereits 

als kleines Mädchen blickte ich fasziniert auf das 

Eukalyptusblatt-förmige Gebilde ganz unten auf 

dem Globus meines Großvaters. Keiner konnte mir zu diesem 

Zeitpunkt erzählen, welch wunderbare Geschichten 

sich hier verbergen mögen. Dieser Fleck Erde war gänzlich 

unbekannt. 

Einige Jahrzehnte später und mit umfangreich angelesenem 

Wissen habe ich nun das Ticket für drei Monate 

Neuseeland im Rucksack. Ich werde als Wwoofer 

(„world wide opportunities on organic farms“ – 

das sind Volontäre auf Farmen, die gegen Kost und 

Logis für einen kurzen Zeitraum überall auf der Welt 

arbeiten) und als Backpacker durch Neuseeland reisen. 

Mit Sicherheit, so denke ich vor Antritt der Reise, bin 

ich die älteste aller „Wwoofer” und Backpackerinnen. 

Los geht’s nach einer ganz besonderen Abschiedsparty 

mit Familie und all‘ meinen Freunden zu Hause in Mainz. 

Via Dubai und Australien lande ich in Christchurch. Ich 

fliege mit circa 25 brüllenden Engländern im sonst leeren 

Flieger über grüne Wiesen 

auf Christchurch zu. Die 

Wiesen sind gespickt mit 

Tausenden wattestäbchenähnlichen 

Gebilden. Schafe! 

Ich bin gerührt! Und weiß: 

Hier will ich hin! 

Vier von 40 Millionen 

Beate Hartmann, 43, nahm von September 

bis Dezember 2005 Auszeit 

von ihrem Job als Marketingangestellte 

und durchreiste Neuseeland als 

Wwoofer und Backpacker. In unserer 

neuen Kolumne wird sie spannende 

Geschichten aus dieser Zeit erzählen, 

die mal lustig, mal nachdenklich 

sind, die aber vom typischen (Er-) 

Leben in Neuseeland erzählen. 

Meine erste Nacht in Christchurch 

verbringe ich in einem 

angenehm designten Hostel. 

Wie schön. Wie entspannend. 

Wie besonders. 

Von Christchurch aus geht’s 

am nächsten Morgen nach 

Balclutha, meiner ersten Station in Neuseeland. Der 

Bus verlässt pünktlich um 7.30 Uhr seinen Abfahrtsort. 

Wir fahren Richtung Invercargill. Erste Station für die 

Mittags pause: Oamaru. 

Der Reisende auf dieser Strecke wird förmlich erschlagen 

von den schönsten Eindrücken. Ich sitze im Intercity- 

Bus und fasse es einfach nicht, wie sich fünf Meter neben 

mir der große Ozean zeigt und in unmittelbarer Sichtweite 

schneebedeckte Berge zu sehen sind. In diesen Momenten 

bin ich erneut überwältigt, ähnlich wie bei dem Anblick auf 

die Wattestäbchen gestern aus dem Flieger. 

Nach der Pause stehe ich ebenso staunend am Intercity- 

Bus-Stop in Oamaru. Mit nagelneuer wärmender Surfer- 

Jacke. Aber ohne mein Gepäck. Das weilt im Bus. 

Ich habe den Bus verpasst. Habe mich von den netten 

Verkäufern im Surferladen ablenken lassen. Wie schön 

ist es, endlich in Neuseeland zu plaudern … Darüber 

habe ich die Zeit vergessen. 

Der Bus fährt in der Zwischenzeit ohne Gnade nach 

strengem Fahrplan weiter. Auch wenn offensichtlich nur 

ein Viertel der Plätze von den Passagieren gebucht war, 

wie bei meinem Bus heute. Und eine plätschernd plaudernde 

Touristin bleibt da eben einfach an der Haltestelle 

stehen. 

Was nun? Ich laufe in die Lagonda Milk Bar und frage 

den zahnlosen Wirt, ob er denn den Busfahrer oder die 

Route kenne und /oder vielleicht sogar eine Handynummer 

habe. Bingo! Eine gute Stunde später stehe ich dank 

Matthew, dem kettenrauchenden Taxifahrer, wieder in 

der Intercity-Bus-Touristengruppe an der Gas Station 

nahe Palmerston. 

Ich kann mich aber nicht so ohne Weiteres inkognito 

in den Bus schmuggeln, denn meine Ankunft per Taxi 

wird mit großem Applaus und Hejhooo-Rufen goutiert. 

Auch die Japaner winken überschwänglich und ausnahmsweise 

entspannt – die elektronische Gerätschaft 

hängt ausgeschaltet an den Körpern runter. Der Busfahrer 

lächelt milde und signalisiert mir mit einer wohlwollenden 

Kopfbewegung, dass ich mich ohne Bedenken 

in Richtung meines Sitzes bewegen darf. 

In Balclutha, einem Schaffarmer-Städtchen mit circa 

4.000 Einwohnern, treffe ich im Agritrade, dem hiesigen 

Landhandel, meine ‚Hosts’: Farmerin Yana und 

ihren Mann Barry. Sie werden mich für die nächste Zeit 

als Schaf- und Pferdebetreuerin, Köchin und Putzfrau 

aufnehmen. 


Dank der bereits zuhauf hin und her gemailten Fotos 

erkennen wir uns sofort und ich freue mich, als ich die 

kleine liebenswürdige Frau nun in die Arme schließen 

kann. Yana sieht ein wenig aus wie der kleine König 

Kalle Wirsch aus der Augsburger Puppenkiste – nur ohne 

Wollfadenfrisur. Auch deswegen mag ich sie sofort! 

Farmerin yana 

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Column Business & Lifestyle 

Barry treffe ich kurze Zeit später eine Schubkarre schiebend, 

auf der sich unzählige Holzlatten und Farbeimer 

der Farbe „Sour Cream“ stapeln. Yana und Barry sind 

Ende fünfzig, Anfang sechzig und strahlen eine große, 

fast weise Ruhe aus. 

Im Auto, einem kleinen Toyota, warten schon die beiden 

Hunde der Farm. Wir mögen uns alle sofort. Pip ist 

eine wunderschöne Australian Shepherd-Hündin und 

Kay ein moppeliges Golden Retriever-Riesenbaby. Wir 

fahren, uns gegenseitig beschnüffelnd, vergnügt nach 

Balmoral. Ja, so heißt unsere kleine Farm auf dem River 

Island des Clutha River. 

Yana hat für mich ein feines, sehr britisch anmutendes 

Gästezimmer vorbereitet. Selbst die Bettschuhe fehlen 

nicht. Denn es ist kalt in meinem Zimmer, von dem ich 

auf die Schafweiden mit bezaubernden kleinen Schäfchen 

und die Pferdekoppel mit den beiden Stuten Flo 

und Annie blicken kann. Ich ahne noch nicht, welch’ 

bunte Welt mich hier auf dieser ganz besonderen neuseeländischen 

Farm erwarten wird. 

In der nächsten Ausgabe lesen Sie, wie es unserer 

Autorin bei ihrer Auszeit in Neuseeland weiter ergeht. 


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Business & Lifestyle Lifestyle 

Der schönste Tag des Lebens 

am schönsten Fleck der Erde: 

Heiraten in Neuseeland 

Heiraten in Neuseeland – ein wahr gewordener Traum 

Heiraten im Hochsommer am Strand, barfuß und 

mit Wellenrauschen im Hintergrund, das klingt 

nicht nur traumhaft, das ist es auch tatsächlich. 

In der Monkey Bay bei Blenheim im Norden der Südinsel 

Neuseelands haben wir, Manuela und Thomas, dies 

im Februar 2008 wahr gemacht. 

Als wir unsere Entscheidung trafen, den schönsten Tag 

unseres Lebens an einem der schönsten Orte der Erde 

zu verbringen, waren wir seit fünfeinhalb Jahren zusammen 

und hatten bereits einen Urlaub in Neuseeland auf 

der Nordinsel hinter uns. Im Januar 2008 war unser 

zweiter Neuseeland-Urlaub für Februar bereits gebucht, 

als uns die Idee kam: Sollen wir nicht jetzt im Urlaub 

in Neuseeland heiraten? Die Entscheidung war schnell 

getroffen – JA! Aber es gab noch eine Menge Fragen 

und so begannen wir im Internet zu recherchieren, wie 

man in Neuseeland heiraten kann. Besonders hilfreich 

fanden wir dabei die Broschüre „Getting Married – 

A guide for couples preparing to marry in New Zealand“ 

vom „Departement of Internal Affairs“, die auch 

für Urlauber aus „Overseas“ geschrieben ist. 

Vorbereitungen in Deutschland 

Im Prinzip kann man ohne irgendwelche Vorbereitungen 

nach Neuseeland fahren und sich dort trauen lassen. 

Man benötigt bis auf den Personalausweis keine weiteren 

Dokumente. Da wir jedoch nur drei Wochen in Neuseeland 

sein würden, wollten wir so viel wie möglich von Deutschland 

aus organisieren, um keine Zeit zu verlieren. 


Es gibt in Neuseeland zwei Möglichkeiten zu heiraten. 

Entweder lässt man sich von einem Standesbeamten in 

den Räumlichkeiten eines Standesamtes trauen oder man 

sucht sich einen sogenannten „civil celebrant“, der einen 

dann an jedem denkbaren Ort trauen kann. Diese „Zeremonienbevollmächtigten“ 

sind allesamt freiberuflich tätig 

und man findet sie in den Yellow Pages. 

Für uns war direkt klar, dass wir gerne am Strand heiraten 

wollten. Von daher haben wir uns im Internet auf 

die Suche nach einem „civil celebrant“ gemacht. Unser 

Wunschdatum für die Hochzeit war nach einem Blick in 

den Kalender auch schnell gefunden: Der Valentinstag. 

Laut der geplanten Reiseroute würden wir zu dem Zeitpunkt 

im Nordosten der Südinsel sein. Deshalb haben 

wir aus den Yellow Pages alle „civil celebrants“ aus dieser 

Region herausgesucht und per E-Mail kontaktiert. Wir 

können nur empfehlen, mehrere Angebote einzuholen, 

denn die Preise waren schon sehr unterschiedlich. Mit 

Yvonne hatten wir schnell eine sympathische zivile Standesbeamtin 

gefunden und nach einigen E-Mails und zwei 

Telefonaten hatten wir uns auf Ort, Zeit und Ablauf der 

Trauung geeinigt. Yvonne schickte uns einen fertig ausgearbeiteten 

Text für die gesamte Trauungszeremonie – 

natürlich in Englisch. Diesen haben wir noch ein wenig 

überarbeitet und individuell auf uns angepasst. 

Lifestyle Business & Lifestyle 

Traumstrand für einen Traumtag – Monkey Bay 

Die zweite Sache, die man auch gut im Vorfeld von 

Deutschland aus erledigen kann, ist die Beantragung 

der Heiratsurkunde. Eine „marriage licence“ kann man 

bei einem beliebigen Standesamt beantragen. Wir haben 

das Standesamt in Christchurch gewählt, weil dies der 

Startpunkt unseres Urlaubes war. Das benötigte Formular 

„Notice of Intended Marriage – BDM 58“ vom 

360° Autoren: Manuela und Thomas Amann 

Manuela und Thomas 

Amann entdeckten Neuseeland 

durch ihre Freundin 

Simone, die seit vielen 

Jahren jeweils für ein 

halbes Jahr im neuseeländischen 

Sommer lebt. Im 

Januar 2006 besuchten 

sie Simone drei Wochen 

lang auf der Nordinsel. 

Zwei Jahre später erkundeten 

sie zusammen mit zwei weiteren Freundinnen die Südinsel. 

Kurzentschlossen überlegten sie sich, bei diesem zweiten 

Urlaub standesamtlich in Neuseeland zu heiraten. 


Business & Lifestyle Lifestyle 

unsere engsten Freunde und die Standesbeamtin feierten mit uns 

Am Strand heiraten – traumhaft 

„Departement of Internal Affairs“ ist ebenfalls im Internet 

zu finden. Normalerweise dauert es drei Arbeitstage, 

bis man die vorbereitete Urkunde beim Standesamt 

abholen kann. Diese drei Tage Wartezeit wollten wir 

uns sparen und haben das ausgefüllte Formular schon 

per Post nach Christchurch geschickt, damit wir die fertige 

Heiratsurkunde nach unserer Landung nur noch 

abholen mussten und sofort mit unserer Inselrundreise 

beginnen konnten. 

Anders als in Deutschland muss man in Neuseeland zwei 

Trauzeugen zur Trauung mitbringen. Wir hätten dafür 

auch einfach Leute auf der Straße ansprechen können, 

dies war bei uns allerdings nicht nötig, da wir unsere 

Reise gemeinsam mit drei Freundinnen unternehmen 

wollten, die natürlich gerne als Trauzeuginnen zur Verfügung 

standen. 

Parallel zu den Vorbereitungen für die standesamtliche 

Hochzeit in Neuseeland haben wir einen Termin für die 

kirchliche Hochzeit in Deutschland ausgemacht sowie 

Einladungskarten bestellt. Wir hatten nämlich außer 

unseren Eltern niemandem erzählt, dass wir in Neuseeland 

heiraten würden. Nach unserer Rückkehr wollten 

wir unsere restliche Familie und unsere Freunde dann 

überraschen und als „Mr. und Mrs. Amann“ die Hochzeitseinladungen 

verteilen. 


Reise nach Neuseeland 

Anni und Simone, unsere Trauzeuginnen 

Dann endlich war es soweit! Am Freitag, den 8. Februar 

ging die Reise ab Düsseldorf los. Von Deutschland aus 

begleiteten uns unsere Freundin Anni und ihre Schwester 

Doris. Wir kamen am Sonntag, den 10. in Christchurch 

an und wurden von unserer Freundin Simone am Flughafen 

abgeholt. Simone kommt ursprünglich aus Düsseldorf 

und lebt halbjährlich als Reiseleiterin in Neuseeland. 

Bei unserer ersten Reise durch Neuseeland hatte sie uns 

auch schon begleitet. 

Am Montagmorgen haben Simone, Anni und Doris uns 

beim Standesamt abgesetzt und sind in die Stadt gegangen. 

Wir waren sehr aufgeregt, ob mit unserem Antrag 

alles geklappt hatte. Die Enttäuschung war groß, als 

uns im Standesamt erzählt wurde, dass unser Antrag 

nicht angekommen war. Gleich zwei Frauen haben die 

Schränke durchsucht – aber unseren Antrag haben sie 

nicht gefunden. Also blieb uns nicht anderes übrig, als 

einen neuen Antrag zu stellen, der aber natürlich jetzt 

mit einer dreitägigen Wartezeit in Christchurch verbunden 

war. Das bedeutete, dass wir erst am Mittwoch die 

„marriage licence“ abholen konnten und sofort nach 

Blenheim durchfahren mussten, weil am Donnerstag die 

Trauung stattfinden sollte. 

Doch während wir gerade einen neuen Antrag ausfüllten, 

kam eine Angestellte ganz aufgeregt zu uns und hielt doch 

tatsächlich unseren Antrag aus Deutschland in der Hand. 

Der Brief war gerade mit der Tagespost angekommen!!! 

Unser Brief war also über drei Wochen unterwegs gewesen. 

Danach ging alles ganz schnell. Die Angestellten im 

Standesamt erklärten sich bereit, unseren Antrag noch am 

gleichen Tag zu bearbeiten, sodass wir unsere „marriage 

licence“ direkt abholen konnten. Darüber haben wir uns 

natürlich riesig gefreut! Mittags haben wir unsere Hochzeiturkunde 

abgeholt und sind sofort von Christchurch 

Der große Tag 


aus in Richtung Norden die Ostküste entlang 

gefahren. Der Urlaub konnte beginnen!!! 

Da wir ursprünglich nur mit unseren Freunden 

Urlaub machen wollten, wollten wir die 

relativ kurzfristig organisierte Hochzeit nicht 

zu sehr in den Vordergrund stellen. Deshalb 

hatten wir bei der Routenplanung auch nur 

einen Tag für die Hochzeit eingeplant – den 

Valentinstag. 

So sind wir zunächst über Kaikoura und Picton 

bis zu den Marlborough Sounds die Ostküste 

hoch gefahren. Am Mittwoch vor der Hochzeit 

sind wir noch mit dem Boot den Queen 

Charlotte Sound raus gefahren und haben 

bei einer Wanderung die fantastische Landschaft 

genossen. Die letzte „unverheiratete“ 

Nacht haben wir dann auf dem Campingplatz 

in Blenheim verbracht. 

Am nächsten Morgen hieß es dann die letzten Vorbereitungen 

zu treffen. Manuela und auch Simone als Trauzeugin 

wollten noch zum Friseur. Auf die Schnelle einen 

zu finden, der noch zwei Termine frei hatte, war gar nicht 

so einfach. 

Der Beginn eines gemeinsamen Weges 


Business & Lifestyle Report 

Romantisch – die Ringe liegen in der Muschel 

Als alle gestylt waren, fuhren wir zum wineyard unserer 

„marriage celebrant“ Yvonne, um sie abzuholen und 

uns dort umzuziehen. Zum Glück gab es hier auch noch 

Bügelbrett und Bügeleisen, um die von der Reise arg mitgenommene 

Hochzeitskleidung wieder etwas feierlicher 

aussehen zu lassen. Als auch das alles erledigt war, sind 

wir gemeinsam zur Monkey Bay raus gefahren. Das ist 

eine kleine, versteckte Bucht in der Nähe des Rarangi 

Beach, die ihren Namen Captain Cook verdankt, der auf 

einer seiner Reisen einen Affen dort zurückgelassen 

hatte, der noch etliche Jahre dort lebte. Die anderen gingen 

vor, um am Strand alles für die Zeremonie vorzubereiten, 

und wir warteten hinter der Düne. 

Als alles fertig war, hat Anni uns gerufen, und wir sind 

feierlich über die Düne zum Strand gelaufen. Die Sandalen 

in der einen Hand und den Partner an der anderen. 

Yvonne hatte seitlich ein kleines Tischchen für die 

Unterlagen aufgebaut und stand selbst mit ihrer Mappe 

mit dem Text für die Zeremonie direkt vorne am Wasser. 

Wir stellten uns neben sie und dann war er tatsächlich 

da, dieser unvergessliche Moment, und wir standen 

zu unserer Hochzeit im Hochsommer am Strand 

in Neuseeland, barfuß und mit Wellenrauschen im 

Hintergrund. 

Die Hochzeit 

Die schöne Zeremonie war dann eine Mischung aus einer 

standesamtlichen und einer kirchlichen Trauung, wie wir sie 

aus Deutschland kennen. Nach der Einleitung durch Yvonne 

hat Anni einen kurzen Text vorgetragen. Dann gaben wir 

die Eheversprechen und es folgte die „ring ceremony“, bei 

der die Ringe auf einer schönen, großen Muschel präsentiert 

und gesegnet wurden. Zum Ende der ungefähr halbstündigen 

Zeremonie sprach Yvonne noch ein „Maori-Blessing“, 

eine Segnung, die bei den Maori üblich ist, bevor es 

dann hieß: „Thomas, you may now kiss your wife!“ 

Nachdem wir dann noch die Formalien erledigt hatten 

und unsere Heiratsurkunde in Händen hielten, wurde am 

Strand erst einmal eine Flasche Sekt aufgemacht und Erinnerungsfotos 

wurden geschossen. Danach begleiteten wir 

Yvonne wieder nach Hause und machten uns auf den Weg 

zu Allen’s Wineyard Restaurant, wo wir unsere Hochzeit 

im kleinen Kreis bei einem leckeren Essen feierten. 

Als Überraschung für unsere Hochzeitsnacht hatte Simone 

uns ein Appartement im TeMahia Bay Resort im Kenepuru 

Sound in den Marlborough Sounds gebucht, damit 

wir diese Nacht nicht im Zelt verbringen mussten. Nach 

Beim Hochzeitsessen in Allen’s Wineyard Restaurant 

den letzten Nächten im Zelt mit Iso-Matte und Schlafsack 

war es wirklich toll, wieder in einem richtigen Bett zu 

schlafen. Das Appartement war groß und luxuriös eingerichtet, 

wir hatten eine tolle Nacht und der Blick am nächsten 

Morgen aus dem Fenster war einfach phänomenal. 

Nach dem Frühstück haben uns die drei Mädels wieder 

abgeholt und wir haben unsere Rundreise über die Südinsel 

fortgesetzt. 

Nacharbeiten 


Während unserer Reise haben wir die Hochzeitsurkunde 

zum „Department of Internal Affairs“ nach Wellington 

geschickt, da man zur Anerkennung der Hochzeitsurkunde 

in Deutschland eine beglaubigte Apostille 

von dort benötigt. Zum Glück war das alles sehr einfach 

von unterwegs per Handy und Kreditkarte zu organisieren 

und zu bezahlen. Nach drei bis vier Wochen 

bekamen wir die Beglaubigung direkt an unsere deutsche 

Heimatadresse geschickt. Zurück in Deutschland 

haben wir dann die beglaubigte Urkunde von einem 

Übersetzungsbüro übersetzen lassen. Die Anerkennung 

der Heirat beim deutschen Standesamt war überhaupt 

kein Problem. 

Wir könnten jetzt noch viel über den Rest unseres 

Urlaubs erzählen, vom Abel Tasman National Park, der 

Golden Bay, den Pancake Rocks und den Gletschern 

berichten und davon, wie wir drei Tage in Whataora festsaßen, 

weil wir eine Panne hatten, vom Helikopterflug, 

vom SkyDive und vom BungeeJump, von Queenstown, 

vom Milford Sound, vom Mount Cook und von unserer 

Rückreise über Twizel nach Christchurch. Aber da wir 

ja hier einen Bericht über unsere Hochzeit schreiben 

wollten, ist das eine andere Geschichte. 

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Queenstown wohlhabendste Region 


Business News 

Queenstown und der Lakes District stehen an der Spitze einer Liste der 

wohlhabendsten Regionen Neuseelands. Damit rangiert Queenstown 

nach Aussagen von Stephen Hart, dem Autor des Reports, noch vor der 

North Shore City in Auckland. In die Untersuchung flossen eine Vielzahl 

von Faktoren ein (z. B. Haushaltseinkommen, Hauspreise, prozentualer 

Anteil von Einwohnern mit Universitätsabschluss, Beschäftigungsquote, 

Anteil der Einwohner, die in leitenden Funktionen tätig sind), anhand 

derer mehr als 70 Regionen untersucht worden sind. 

Aus der Untersuchung ergebe sich eindeutig, dass Queenstown ein sehr 

beliebter Wohnort ist. Dies zeige sich auch am Bevölkerungswachstum. 

So sei die Bevölkerung zwischen 2001 und 2006 um mehr als 35 Prozent 

auf 23.000 Personen gewachsen. Dadurch seien beispielsweise auch 

die Immobilienpreise in Queenstown Lakes auf mehr als 570.000 NZ$ 

gestiegen. Nur in North Shore City seien die Preise mit durchschnittlich 

573.000 NZ$ noch etwas höher. Positiv zu Buche schlage auch die niedrige 

Arbeitslosenquote von nur 1,7 Prozent. Wellington City habe dagegen 

die am besten ausgebildete Bevölkerung und das höchste Lohnniveau, 

stehe überraschenderweise aber nur an neunter Stelle hinsichtlich 

des Anteils der Personen, die in leitender Funktion tätig sind. 

Eine Liste der wohlhabendsten Regionen Neuseelands finden Sie auf der 

rechten Seite. 

Leitzins fällt auf Fünfjahrestief 

Wie die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) mitteilte, fällt ihr Leitzins um 

150 Basispunkte auf 5,00 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit Dezember 

2003. Notenbankgouverneur Alan Bollard stellte bei der anschließenden 

Pressekonferenz weitere Zinssenkungen in Aussicht. Die RNBZ hat ihren 

Leitzins in diesem Jahr bereits viermal gesenkt, um die Folgen der globalen 

Finanzkrise für die Volkswirtschaft zu begrenzen. Dabei ging die Notenbank 

immer aggressiver vor: Im Juli wurde der Leitzins um 25 Basispunkte 

gesenkt, im September um 50 und im Oktober dann um 100 Basispunkte. 

Der jüngste Schritt um 150 Basispunkte war die größte Zinssenkung seit 

der Einführung der Official Cash Rate (OCR) im Jahr 1999. Ökonomen 

hatten angesichts der Rezession in Neuseeland mit diesem Beschluss 

gerechnet. Seit ihrem Hochpunkt bei 8,25 Prozent wurde der Leitzins um 

insgesamt 325 Basispunkte zurückgenommen; weitere Zinssenkungen 

dürften folgen. 

Die neuseeländische Wirtschaft befindet sich Bollard zufolge in einer milden 

Rezession. Eine Zinssenkung um 150 Basispunkte sei zwar vorerst ausreichend, 

den Tiefpunkt werde der geldpolitische Schlüsselsatz aber wohl 

erst Mitte kommenden Jahres erreichen. Das Ausmaß der zu erwartenden 

Zinsschritte hänge in erster Linie von der Entwicklung der Weltwirtschaft 

ab, fügte Bollard hinzu. Nach Einschätzung von Volkswirten dürfte der Leitzins 

bis Mitte kommenden Jahres auf 3,50 oder 4,00 Prozent fallen. 

Liste der wohlhabendsten Regionen 

in Neuseeland: 

1. Queenstown Lakes District 

2. North Shore City 

3. Wellington City 

4. Auckland City 

5. Rodney District 

6. Selwyn District 

7. Franklin District 

8. Porirua District 

9. Manukau District 

10. Tauranga District 

11. Tasman District 

12. Central Otago District 

13. Waitakere City 

14. Kapiti Coast District 

15. Thames Coromandel District 

16. South Wairarapa District 

17. Lower Hutt City 

18. Taupo City 

19. Christchurch City 

20. Nelson City 

Wirtschaftsprognose 

für 2009 

Das New Zealand Institute of Economic 

Research hat im Dezember die Erwartung 

geäußert, dass die Wirtschaft ab 

Mitte 2009 wieder Fahrt aufnimmt. 

Hierbei sollen vor allem Steuerkür- 

zungen, die Verringerung der Zinssätze 

und niedrigere Ölpreise helfen. Für das 

erste Quartal 2009 wird noch ein Rück- 

gang der wirtschaftlichen Leistung um 

0,1 Prozent erwartet. Bis März 2010 

wird ein moderates Wachstum von 1,6 

Prozent erwartet. Allerdings sei die 

Entwicklung sehr unsicher und insbesondere 

die Unsicherheit der Arbeits- 

plätze und im Bereich des Immobili- 

enmarktes könnten diese Entwicklung 

gefährden. 


Neuseelands 

unternehmen 

pessimistisch 

Die Unternehmen in Neuseeland sind 

nach einer Umfrage hinsichtlich der 

Wirtschaftsentwicklung ihres Landes 

so pessimistisch wie seit 20 Jahren 

nicht mehr. 39 Prozent der Unternehmen 

glauben, dass die Gewinne 

in den kommenden zwölf Monaten 

sich rückläufig entwickeln werden. 

20 Prozent der Befragten glauben 

weiterhin, dass der Export sich rück- 

läufig entwickeln werde. Ein Viertel 

der Befragten will die Investitionen 

ver ringern. 23 Prozent der befragten 

Firmen äußerten sich dahin gehend, 

dass sie ihre Preise in den nächsten 

drei Monaten erhöhen werden. 

Business News 

Economy & Finance Business & Lifestyle 

Neuseeland verringert Einkommensteuer 

Im Kampf gegen die Rezession will die neuseeländische Regierung die 

Einkommensteuer ab dem 1. April um insgesamt 4,4 Milliarden NZ$ 

für den Zeitraum bis 2013 verringern. So soll ab dem 1. April 2009 die 

Grenze, ab der 33 Prozent Einkommensteuer fällig werden, von 40.000 

NZ$ auf 48.000 NZ$ steigen. Weiterhin soll der Steuersatz für Einkommen 

ab 70.000 NZ$ von 39 auf 38 Prozent gesenkt werden. Auch 

sollen Steuer kredite für Arbeitnehmer eingeführt werden, die keine 

Sozialleistungen erhalten. Weitere Steuerkürzungen sind für die Jahre 

2010 und 2011 vorgesehen. Zusätzlich stimulierend soll der Bau von 

Schulen und Straßen wirken. 

Arbeitslosenquote auf Fünfjahreshoch 

Im dritten Quartal des Jahres 2008 ist die Arbeitslosenquote in Neuseeland 

so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Sie stieg von 3,9 Prozent 

im zweiten Quartal des Jahres auf 4,2 Prozent. In allen der letzten 

drei Quartale ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, nachdem sie zuvor mit 

3,4 Prozent den niedrigsten Stand erreicht hatte. Die Zentralbank 

Neuseelands prognostiziert, dass die Arbeitslosenquote im nächsten 

Jahr auf 5 Prozent steigen werde, wobei diese Prognose noch vor Ausbruch 

der Finanzkrise abgegeben worden ist. Die Finanzkrise dürfte den 

Anstieg der Arbeitslosigkeit eher noch einmal verschärfen. Trotz des 

Anstiegs der Arbeitslosigkeit ist die Zahl der Beschäftigten noch leicht 

auf ein neues Rekordhoch von 2,17 Millionen Personen gestiegen, während 

die Zahl der Arbeitslosen nun bei 94.000 liegt. 



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John Key 

– der neue Premierminister 

John Key hat den Höhepunkt 

seiner Karriere 

erreicht. Bei der Wahl 

am 7. November 2008 

entschieden sich die 

Wähler nicht mehr für 

Helen Clark und ihre 

Labour- Partei, sondern 

wählten die rechts-liberale 

National partei mit 

John Key an der Spitze. 

Die weltweite Finanzkrise 

ist sicherlich an 

der Wende in Neuseeland 

nicht unbeteiligt. 

Key hatte sich im Wahlkampf 

vor allem auf die 

Wirtschaftskrise konzentriert: Unter Clarks Regierung 

hatte Neuseeland erstmals seit 1994 ein Haushaltsdefizit, 

die Energiekosten stiegen immens an und der 

Immobilienmarkt brach ein. 

Premierminister John Key 

Der politisch eher unerfahrene Key hatte ein konservatives 

Programm in Aussicht gestellt: Stärkung der 

Privatindustrie, Senkung der Steuern und der Lohnnebenkosten, 

härtere Strafen für Kriminelle, Verschlankung 

der öffentlichen Verwaltung. 


Mit der Wahl im November wurde das 49. neuseeländische 

Parlament gewählt. Es hat 122 Parlamentarier als Mitglieder 

(inkl. zwei Überhangsmandate) und kann maximal drei Jahre 

bestehen, d. h. bis 2011. 70 der Mitglieder werden aufgrund 

geografischer Gegebenheiten gewählt: 16 von der Südinsel, 

47 von der Nordinsel und sieben Sitze werden für die 

Maori bereitgestellt. Die restlichen 52 (inkl. der Überhangsmandate) 

werden anteilsmäßig von den landesweiten Parteilisten 

gestellt. 

Die Nationalpartei erreichte 45 Prozent (58 Sitze), Labour 34 

(43), Green Party 6,7 (9), ACT 3,6 (5), Maori 2,4 (5), Progressive 

0,9 (1), United Future 0,9 (1). 

Die Regierung Key wird mit ATC und United Future somit 65 

Sitze haben. 

People 

Schwerpunkt war auch seine Erfahrung in Finanzfragen. 

Der ehemalige Investmentbanker sei die beste 

Wahl, um Neuseeland aus der Rezession zu führen, so 

seine Partei im Wahlkampf. 

Keys Ziel ist es aber auch, das starke Sozialsystem 

Neuseelands beizubehalten. Key wird zitiert: „Eine 

Gesellschaft lässt sich daran messen, wie sie sich um 

ihre Schwächsten kümmert.“ Bei der Übernahme des 

Parteivorsitzes vor zwei Jahren führte er die Nationalpartei 

deutlich in die Mitte; es gibt Stimmen in der 

eigenen Partei, die meinen, er würde zu liberal agieren. 

Sein Versprechen im Wahlkampf, entlassenen 

Arbeitern staatliche Hilfe zu garantieren, ist klassische 

Links-Politik. 

Key jedoch kennt die Situation der am Existenzminimum 

Lebenden: Der Sohn eines Alkoholikers und 

einer jüdischen Mutter, die 1939 aus Wien nach London 

fliehen musste, hatte in seiner Kindheit Armut und 

Existenzangst kennen lernen müssen: Als er sechs 

Jahre alt war, starb sein Vater; seine Mutter arbeitete 

als Putzfrau, um ihrem Sohn und den zwei Schwestern 

die Möglichkeit zu geben, eine gute Schule zu 

besuchen. 

Nach der Schule absolvierte er in Christchurch ein 

Wirtschaftsstudium, studierte danach in Harvard. 

Nachdem er in den 1980er-Jahren in Auckland gearbeitet 

hatte, ging er Mitte der 1990er-Jahr als Währungshändler 

für die Investmentbank Merrill Lynch 

nach Singapur, um dort Millionen zu machen. 

Das ist auch Teil seines großen Erfolges bei der Bevölkerung: 

„Wenn er es aus ärmlichen Verhältnissen ganz 

nach oben geschafft hat, warum sollen wir es nicht 

auch schaffen?“ 

Er hat seine Herkunft nicht vergessen und sagt, dass 

es ihm nun gut gehe, er aber wisse, dass viele Menschen 

um ihre Existenz kämpfen müssten. 

Eine neue Richtung wird es vor allem in der Klimapolitik 

geben: Das hehre Ziel der Regierung Clark, 

Neuseeland zum ersten CO 2 -neuralen Land zu machen, 

muss sich wirtschaftlichen Erfordernissen beugen: 

Die Balance zwischen Treibhausgasemissionen und 

Wirtschaftswachstum wird deutlich verschoben. 


History 

Waitangi Day: Gedenken an 

den Vertrag von Waitangi 

Am 6. Februar wird in Neuseeland der Waitangi Day 

gefeiert. Die Neuseeländer gedenken an diesem Tag der 

Unterzeichnung des „Treaty of Waitangi“ im Jahre 1840, 

der das Zusammenleben der Maori mit den weißen Siedlern 

regeln sollte. 

Wie kam der Vertrag zustande? 

Als die ersten britischen Siedler in Neuseeland eintrafen, 

fanden sie zahlreiche, streitbare Bevölkerungsgruppen 

vor. In der Bay of Islands lebten die Maori, 

die Landwirtschaft betrieben, die aber auch Stammeskriege 

führten. Die ersten Weißen, die sich in 

der Gegend angesiedelt hatten, waren Walfänger 

und Robbenjäger, die Alkohol, Prostitution 

und auch Schusswaffen mit sich gebracht hatten. 

Das Zusammenleben war eigentlich keines 

und die Vergabe von Land an die Siedler wurde 

bestimmt durch Rechtlosigkeit und Anarchie. 

Die miserablen rechtlichen Zustände, unter 

denen ihre Siedler zu leiden hatten, und das 

Bestreben, ihre Handelsinteressen zu schützen, 

waren ausschlaggebend für die britische 

Krone, Neuseeland zur Kolonie zu 

machen. Ein weiterer Grund war, dass sich 

auch französische Entdecker in der Gegend 

aufhielten, an Handel und Besiedlung in Neuseeland 

interessiert waren und bereits Land 

gekauft hatten. Um einer Annexion der Franzosen 

zuvorzukommen, musste die britische 

Krone schnell handeln. Sie unterzeichnete 

mit 34 Maori-Häuptlingen aus dem Norden 

eine Unabhängigkeitserklärung. Diese erklärte Neuseeland 

zu einem unabhängigen Staat unter britischer 

Herrschaft. Weiterhin wurde festgelegt, dass „ohne 

Einverständnis der Maori kein Anspruch auf Neuseeland 

erhoben werden könnte“. 

Die Gesetzeswidrigkeiten und dubiose Landverkäufe 

hörten jedoch nicht auf, sodass Captain William Hobson 

nach Neuseeland beordert wurde, um mit den Maori- 

Stämmen zu verhandeln und sie zur Unterzeichnung 

eines Vertrages zu überzeugen, der den Maori Nutzungsrechte 

ihres Landes zusichern, sie unter die britische 

Krone stellen und sie vor Übervorteilung beim Verkauf 

ihrer Ländereien schützen würde. 

Hobson ließ den Vertragsentwurf mehreren Hundert 

Maori-Würdenträgern vorlesen, die sich auf einer Wiese 

Whare runanga – Versammlungshaus – in Waitangi 

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in Waitangi versammelt hatten. Am nächsten Tag, dem 

6. Februar 1840, unterzeichneten 45 Häuptlinge und 

Hobson den Vertrag, der dann von rund 500 Stämmen 

akzeptiert wurde. 

Der Vertrag von Waitangi 

Im whare runanga 

Der Vertrag wird als Grundstein für die Verfassungsrechte 

der Maori in Neuseeland betrachtet und besteht 

aus drei Artikeln, die (1) von den Maori die Anerkennung 

der britischen Souveränität über ihr Land forderten, (2) 

den Schutz der Krone über die Besitzungen der Maori 

versprachen, wobei der Krone das Alleinkaufrecht für 

Maori-Land gewährt wurde, und (3) den Unterzeichnern 

der Maori die vollen britischen Staatsbürgerrechte 

einräumten. 

Seit der Unterzeichnung des Vertrages hat es immer wieder 

Probleme bei der Auslegung des Vertrages gegeben. 

Nur 72 der 500 Unterzeichner konnten lesen und schreiben, 

sodass die Mehrzahl sich auf die einseitigen Erklärungen 

der Missionare verlassen musste. Dazu kommt, 

dass der Vertrag von Leuten aufgesetzt und übersetzt 

wurde, die wenig oder gar keine Erfahrung mit Gesetzestexten 

hatten. Deshalb weicht die Übersetzung der 

Maori weit von der Interpretation der englischen Version 

ab: Bezüglich des ersten Artikels besagt die englische 

Version, dass die Maori ihre „kawanatanga“ (Hoheitsgewalt 

oder Souveränität) der britischen Krone übertragen. 

Während die englische Version jedoch von einem kompletten 

Machtübertrag spricht, impliziert die Version der 

Maori eine Gewaltenteilung. 

History 

Der zweite Artikel betrifft die „tino rangatiratanga“ 

oder Häuptlingsschaft. Die Maori-Version verspricht 

den Maori umfassende Rechte bezüglich ihrer existierenden 

Besitztümer, der „taonga“ (Schätze). Die englische 

Version gibt den Maori Kontrolle über ihre Ländereien, 

Wälder, Fischereien und anderen Grundbesitz. 

Doch die Version der Maori, die von „taonga“ spricht, 

schließt den Besitz und den Schutz von Gütern wie 

Sprache und Kultur ein. 

Der dritte Artikel verspricht den Maori die Rechte an 

allen britischen Gegenständen sowie den Schutz traditioneller 

und gewöhnlicher Rechte. 

Probleme gab es auch aufgrund unterschiedlicher 

Sichtweisen: Im britischen Verständnis von Besitz galt 

nicht bestelltes Land als „Vergeudung” und musste an 

die Krone abgetreten werden, während die Maori das 

gesamte Land als den auf gemeinschaftlicher Basis 

bestehenden Besitz verschiedener Stämme betrachteten. 

Die Südinsel wurde aufgrund des Erstentdeckungsrechtes 

kurzerhand, ohne Rücksicht auf die 

Inselbewohner, annektiert. Viele der Siedler sahen sich 

an einen mit den Maori geschlossenen Vertrag nicht 

gebunden. 

Das Waitangi Tribunal 

Obwohl es als Neuseelands „Gründungsdokument“ gilt, 

wurden viele der Rechte, die den Maori im Vertrag garantiert 

wurden, ignoriert. Trotz des angebotenen Schutzes, 

der im Vertrag von Waitangi verankert wurde, verloren 

die Maori im 19. und 20. Jahrhundert beträchtliche Mengen 

an Land. Die Art und Weise wie das Land verloren 

ging, war häufig fragwürdig und führte zu großem 

Protest von Seiten der Maori. 1975 wurde das Waitangi 

Tribunal von der Regierung ins Leben gerufen. Dieses 

Gericht wurde eingesetzt, um den Vertrag als ein relevantes 

und gültiges Dokument anzuerkennen. Seitdem 

hat das Waitangi Tribunal über etliche Forderungen 

der Maori Iwi (Stämme) verfügt. In vielen Fällen wurden 

Kompensationen, häufig in Form von finanziellen 

Zahlungen und Land, gewährt. In den letzten zehn Jahren 

wurden einige besonders große Abfindungen zwischen 

der Regierung und bedeutenden Iwi getroffen, 

einschließlich der Tainui von Waikato und Ngai Tahu von 

der Südinsel, zuletzt im Juni dieses Jahres; ein Kollektiv 

aus sieben Stämmen erhielt Waldgüter und -vermögen 

im Wert von insgesamt fast 420 Millionen NZ$. Ein großer 

Anteil der Ausgleichszahlungen wurde in Einrichtungen 

für Bildung und Gesundheit für Mitglieder des 

Iwi investiert. 


Maori 

Tuhoe – Die „Kinder des 

Nebels“: Zusammenprall 

von Historie und Gegenwart 

Sie strahlen einen gewissen Stolz aus, sind bekannt 

für ihre Treue und Standhaftigkeit und für die Liebe zu 

ihrem Urewera Forest – die Tuhoe, ein Maori-Stamm, 

der seit zwei Jahrhunderten für die eigene Unabhängigkeit 

in Neuseeland kämpft. Heute wie damals prallt 

ihr „Freiheitsdrang“ mit der neuseeländischen Regierung 

zusammen. 

Freiheitsliebende Tuhoe 

Das Wort „Tuhoe“ bedeutet in der Sprache der Maori so 

etwas wie „steil“. Und steil und oft holprig ist nicht nur 

die Landschaft, die sie bewohnen, sondern auch ihr Weg 

von damals bis heute. Die „Nga Tamariki o te Kohu“, die 

Kinder des Nebels, wie sich der Stamm selbst oft nennt, 

leben nordöstlich vom Lake Taupo im östlichen Teil der 

Nordinsel in einer steilen, stark bewaldeten Gegend – 

dem Urewera Forest und dem heutigen Urewera National 

Park. Die Täler und der Lake Waikaremoana gehören 

genauso zu ihrer Heimat, wie ihr heiliger Berg. Noch bis 

dato lebt eine kleine Mehrheit des Maori-Stammes von 

etwa 33.000 bis 45.000 Tuhoe im Urewera National Park, 

inmitten der Nordinsel. 

Im Gegensatz zu anderen Stämmen waren die Tuhoe stets 

für ihre Hartnäckigkeit und ihr Unabhängigkeitsstreben 

gefürchtet und geehrt zugleich. Bis heute ist „Tuhoe-Land“ 

mit Schildern gekennzeichnet. Viele der Maori leben in Hütten 

und Lagern, die bis zu 100 Menschen fassen und sind 

oft einfache Jäger. Ein Staat im Staat ist Tuhoe dennoch 

nicht, mehr eine Erklärung, dass man die eigenen Grenzen 

kennt und bewahrt. „Ein iwi, ein Stamm, ist im eigentlichen 

Sinne kein Stamm, sondern eine Nation. Wir sollten eigene 

Grenzen, ein eigenes Steuersystem, eine eigene Verteidigung 

und einen Sitz in der UN haben“, erklärt Tamati Kruger, 

Sprecher der Tuhoe, schmunzelnd. „Das würde den 

Charakter einer Nation am ehesten beschreiben.“ Doch der 

Ruf der Tuhoe nach Unabhängigkeit besteht nicht erst seit 

dieser Zeit. Er hat eine lange Geschichte. 

Die ersten Aufzeichnungen stammen aus dem Jahre 

1925. Der Ethnograph Elson Best hatte Kontakt zu den 

Tuhoe und schrieb viele Details über die „Children of 

the Mist“, wie er den Tuhoe Stamm nannte, auf. Er sei 

unsterblich und würde sich am längsten gegen die Invasion 

der britischen Krone und gegen die umliegenden 

Maori-Stämme wehren, so Best. 

Erste Kämpfe um die unabhängigkeit 

Bereits vor 200 Jahren siedelten sich die ersten Tuhoe im 

Urewera-Gebiet an. Der Stamm hatte durch seine Abgeschiedenheit 

wenig Kontakt mit den ersten europäischen Siedlern. 

Erst im Jahre 1864, in der Schlacht von Orakau, kämpften 

die Tuhoe mit anderen Stämmen gegen die britischen Truppen 

der Kolonialregierung – erfolglos. Über 12.000 Quadratkilometer 

des Maori-Landes wurden konfisziert und schon 

damals war klar, dass die Maori bereits gegenüber den 

„Pakeha“, den weißen Siedlern, in der Minderheit waren. 

Zurück blieben tiefe Trauer und Verbitterung. 

Die Tuhoe lebten zu dieser Zeit immer noch sehr zurückgezogen 

und isoliert in ihrer uneinnehmbaren Bergregion. 

Doch durch die Geschehnisse im Land fühlten sie 

sich zunehmend eingeengt. Die Katastrophe der Bedrängung 

begann sich für die Maori auszuweiten, als 1865 

der anglikanische Priester Karl Volkner bei Opotiki von 

einem anderen Stamm getötet wurde. Der Mörder, Te 

Rau, hängte den Priester auf, höhlte seine Augen aus 

und aß sie. Der Tuhoe-Stamm hatte mit dem Mord nichts 

zu tun, jedoch floh der Schuldige Te Rau in das Urewera-Gebiet 

und die Tuhoe wurden der Mittäterschaft 

beschuldigt. Als Strafe konfiszierte 1866 die Regierung 

181.000 Hektar Land der Tuhoe und der angrenzenden 

Stämme, darunter die wichtigen fruchtbaren Ebenen 

und ihren einzigen Zugang zum Meer. 

Nur zwei Jahre später tötete der Maori-Führer Te Kooti 

über 30 Europäer und über 20 Maori – Männer, Frauen 

und Kinder. Auch Te Kooti war kein Tuhoe, suchte jedoch 

im unzugänglichen Urewera-Gebiet Schutz. Das löste eine 

Lawine von Gefangennahmen, Tötungen und Häuserverwüstungen 

durch die Regierung aus. Schließlich gab Tuhoe 

aus Liebe zu seinem Volk dem Druck der Regierung nach 

und schloss einen Friedensvertrag mit Neuseeland, in dem 

das Tuhoe Gebiet als „selbstregiertes Königreich“ deklariert 

wurde. 1872 beschlossen einige Maori-Häuptlinge, 

sich ein für alle Mal gegen die „landhungrigen Pakeha“, 

zu schützen und stellten Schilder auf mit Warnungen wie 

„Pakeha do not enter!“ oder „Trespasser will be eaten!“. 

Die völlige Isolation des Stammes führte dazu, dass sich 

die Tuhoe gegen jeden Landkauf durch Siedler wehrten 

und auch offizielle Straßenbaupläne der Regierung in 

ihrem Gebiet abblockten. Die anerkannte regionale Eigenständigkeit 

des Stammes bestand sogar bis 1906. 

Naturkatastrophen und Krankheiten 

Doch der so nach Freiheit strebende Maori-Stamm hatte 

in den Jahren der Unabhängigkeit noch mit anderen 

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Schwierigkeiten zu kämpfen. Durch eine lange Frostperiode, 

Epidemien, Ernteausfälle und folgende Hungersnöte 

starben 23 Prozent der Tuhoe, viele davon 

Kinder unter 15 Jahren. Der Traum von der Eigenständigkeit 

war vorüber. Zähneknirschend bat man die 

Regierung um Hilfe und bekam Unterstützung. 

City of God 

1907 gab es noch ein 

letztes Mal ein Fünkchen 

Hoffnung auf Unabhängigkeit, 

als der Pazifistenführer 

Rua Kenana 

den Tuhoe einen neuen 

Weg anbot, eine sogenannte 

„City of God“ 

zu gründen. 600 Auserwählte 

sollten tief in 

den Wäldern des Urewera 

Gebietes zusammen 

leben – abgeschieden von 

der Zivilisation, abgeschieden 

von Regierung 

und den Pakeha. Der Plan 

war, einen eigenen Handel, eigene Landwirtschaft, ja 

sogar eigene Banken aufzubauen und selbst Bergbau 

zu betreiben, autark zu sein. Als die Regierung jedoch 

von diesen Plänen erfuhr, sah sie in Rua Kenana einen 

Staatsfeind und entsendete im Jahr 1916 Polizeitruppen 

in das Gebiet. Die „Kinder des Nebels“ waren der 

neuseeländischen Regierung durch ihre hartnäckige 

Abwehrhaltung und Unabhängigkeit ein Dorn im Auge. 

Als die Polizisten Kenana fanden, eröffneten sie das 

Feuer, obwohl der Stammesanführer unbewaffnet war. 

Dann nahmen sie Kenana fest und töteten dabei zehn 

Maori, darunter Kenanas Sohn. Der Maori-Pazifist kam 

damals in Gefangenschaft. 

Rua Kenana 1908 

Die Tuhoe heute 

Bis heute haben die Tuhoe eine starke Identität innerhalb 

des Landes. Über 40 Prozent des Stammes spricht 

Maori als Hauptsprache und ist stolz „Maori“ zu sein. 

Über 19 Prozent leben noch immer auf den stammeszugehörigen 

Ländereien. Denn 1995, 132 Jahre 

nach der Schlacht von Orakau, bekamen viele Maori 

Land von der Regierung zurück. Eine Summe von 

171.000.000 NZ$ wurden als Kompensation bezahlt 

und ihre Majestät, Königin Elizabeth II., entschuldig te 

sich formell. 

Maori 

Der Wille zur unabhängigkeit ist ungebrochen 

Doch der Drang der Tuhoe nach Unabhängigkeit besteht 

nach wie vor und prallt regelmäßig mit der neuseeländischen 

Regierung zusammen. Der Stammeszugehörige 

Tame Iti scheint der wohl bekannteste Sohn der Tuhoe zu 

sein und tut sich als eine Art neuer Pazifist hervor. Böse 

Zungen reden heute von Guerilla-Camps in Urewera und 

von geplanten terroristischen Anschlägen auf Auckland 

durch die Tuhoe. Am 24. Oktober 2007 stürmten deshalb 

bewaffnete Polizeitruppen in das Urewera-Gebiet. Internationaler 

Terrorismus, Gefährdung der nationalen Sicherheit, 

Waffenmissbrauch – das waren die Anschuldigungen, 

die zu dem Übergriff führten. Nahe der Siedlung Ruatoki 

wurden mehrere Autos gestoppt, Kinder im Schulbus eingeschüchtert 

und Tame Itis Tochter, die im Highschool- 

Alter ist, in einer dunklen 

Gasse in Whakatane vor den 

Augen der Öffentlichkeit 

durchsucht. 16 Personen 

wurden festgenommen. 

Die Erinnerungen an den 

Rassismus von vor knapp 

hundert Jahren wurden 

innerhalb des Stammes wieder 

wach. Ein Aufruhr ging 

durch die eigenen Reihen. 

Die Gegenseite warf dem 

Stamm offiziell Gangkriminalität, 

unerlaubten Waffenbesitz 

und vermehr ten 

Rauschgiftmissbrauch vor. 

„Das sind nur Mythen von 

Tuhoe Nation – Ruhiger Alltag der 

Stammesmitglieder 

angeblichen Hardliner-Maori, die sich auf eine Revolution 

in Neuseeland vorbereiten. Die meisten sind bloß Jäger und 

dann gibt es ein paar harmlose Militär-Fanatiker“, erklärt 

Tamati Kruger, der Sprecher der Tuhoe die Situation heute. 

„Tame Iti ist der Meister des Theaterspiels, aber kein Terrorist.“ 

Tame Iti hat jedoch nach allen Vorkommnissen seine 

negative Meinung über Regierung und Ex-Premierministerin 

Helen Clark bereits deutlich öffentlich gezeigt, trägt 

Kampfanzüge und Tarnkleidung. „Er ist ein Freiheitskämpfer 

für unsere Rechte, kein Mörder. Und vielleicht hat er 

einige Molotowcocktails, aber auf wen soll er die schon werfen?“, 

verharmlost der Tuhoe-Sprecher die Lage. „Es fahren 

hier keine Züge durch unser Gebiet und jede Boeing 737 

fliegt zu hoch für einen Molotowcocktail“, verteidigt Tamati 

Kruger den jüngsten Rebellen in seiner Mitte. 

Hat die Polizei heute wie damals überreagiert? Ist das 

Gesetz zur Terrorismusbekämpfung von 2002 bei dem 

Übergriff falsch angewendet worden? Die Anklage gegen 


Maori 

Tame Iti ist mittlerweile fallen gelassen worden. „Wer 

sind hier die Terroristen? Das ist doch die Frage“, stellt 

Tamati Kruger beim Interview in den Raum. „Es geht 

hier grundsätzlich um die Gerechtigkeitsfrage, nicht um 

Pakeha oder Maori.“ Die Debatten und gegenseitigen 

Anschuldigungen dauern an, ebenso wie das uneingeschränkte 

Streben der Tuhoe nach Eigenständigkeit. Seit 

1990 nennen sie sich die „Tuhoe-Nation“. 

Doch der Alltag der Vielzahl der Stammesmitglieder 

sieht ruhiger aus. Viele Tuhoe leben am Rande des Urewera-Gebietes 

in den Dörfern oder in den großen Städten 

der Nordinsel. 5.000 sind nach Australien abgewandert. 

Doch unzählige „Einheimische“ kümmern sich bis dato 

um ihren Urewera Forest und werden in Naturschutzprojekten 

aktiv. Sie setzen sich beispielsweise für den vom 

Aussterben bedrohten Kiwi oder den Kokako ein. 

Und unzählige „Ausgewanderte“ strömen in den Weihnachtsferien 

in Scharen zum Campen, Schwimmen, Entspannen 

in ihre ursprüngliche Heimat, um die traditionelle 

Sprache, Kunst und eigene Medizinkunst ihrer 

Vorväter zu erlernen. 

Alle zwei Jahre findet das Te Hui Ahurei a Tuhoe, das Tuhoe- 

Festival, statt. „Beratungen, Sportwettkämpfe und eigene 

Modenschauen sind eine wichtige Möglichkeit, die engen 

Verbindungen zwischen unseren Freunden und unseren 

Familien zu erhalten und zu stärken!“, so die Veranstalter. 

Und der Stamm macht heute große Zugeständnisse an 

die Regierung. Auch Touristen haben freien Zugang zum 

etwa 2.127 Quadratkilometer großen Urewera Nationalpark 

und können auf den vom DOC angelegten Wegen 

wandern. Einige der Tuhoe bieten sogar geführte Ein- bis 

Dreitageswanderungen in ihre Heimat an. 

Doch wie sieht die Zukunft der einstigen „Kinder des 

Nebels“ aus? Tuhoe-Mitglied Matt Te Pou reichte bereits 

2005 verschiedene Forderungen von Maori vor dem 

Waitangi Tribunal ein: „Terrorismus ist die Realität des 

21. Jahrhunderts, Menschenrechte ebenfalls“, kommentiert 

er die letzte Negativpublicity. „Wir wollen nun erstmal 

ein Vertragsabkommen als anerkanntes settlement 

erreichen. Das ist unser volkswirtschaftliches Ziel, eine 

Basis für unsere Zukunft.“ Ein Ergebnis über die Entscheidung 

des Antrags steht noch aus. (Anja Schönborn) 

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Iwanowski’s Reisehandbuch Neuseeland 

Bereits die Verlagsbeschreibung weist darauf hin, dass 

der Iwanowski hauptsächlich für Individualtouristen 

gedacht ist, die mit dem Mietwagen das Land kennen 

lernen möchten. Die Stärke liegt auf den sehr ausführlich 

beschriebenen Wegen und Alternativrouten. Auch 

der farblich abgesetzte Serviceteil mit allgemeinen und 

regio nalen Reisetipps ist für den „Selbstfahrer“ gedacht. 

Ergänzt wird der Iwanowski um eine eingeklebte Karte 

im Maßstab 1 / 2.000.000, die für einen ersten Überblick 

über das Straßennetz geeignet ist. 

Ulrich Quack 

Neuseeland 

Iwanowski’s Reisebuchverlag, 

Dormagen 

12. Auflage 2009, 568 S., 

broschiert, 25.95 € (D), 

26.70 € (A), 44.30 Sfr 

ISBN 9783933041647 

Neuseeland auf eigene Faust – Die Südinsel 

Wieder einmal nimmt uns das Comfilm-Team mit auf die 

Reise nach Neuseeland. Dieses Mal geht es auf die Südinsel. 

Die Reise startet in Havelock mit einer Schifffahrt 

zu den Muschelbänken in den Marlborough Sounds. 

Weitere Höhepunkte sind eine Katamaranfahrt im Abel 

Tasman Nationalpark und eine Busfahrt zum Farewell 

Spit. In Punakaiki erleben die Filmemacher die schönsten 

Sonnenuntergänge mit anschließender Übernachtung 

im Peter-Lustig-Bauwagen. Traumhafte Ausblicke bietet 

auch die ganztägige Gletschertour auf dem Franz- 

Josef-Glacier. Weiter geht es über den Lake Wanaka nach 

Queenstown. Eine Tageswanderung auf dem Routeburn 

Track, der Milford Sound, Dunedin und Christchurch sind 

weitere Stationen. Einen Höhepunkt findet der Film in 

Kaikoura. Bei einem Schiffsausflug geraten Silke Schranz 

und Christian Wüstenberg zufällig in eine Herde von bis 

zu 3.000 Dusky Dolphins. Kommentar: „Dauergänsehaut 

stellt sich ein, klingt kitschig, ist aber so“. Wunderschöne 

Bilder, abwechslungsreiche Filmsequen zen und immer 

wieder überraschende Kommentare prägen den Film. 

Books & DVDs 

Genau wie der Film über die Nordinsel ist diese DVD ein 

Muss für jeden Neuseeland-Fan. 

Silke Schranz / 

Christian Wüstenberg 

Neuseeland – die Südinsel 

comfilm.de 

57 Minuten, 12,96 € 

Magic Blue Planet: DVD Westland 

Mit viel Liebe zum Detail bringt uns die Dokumentation 

von Frank Bender auf zwei DVDs den abwechslungsreichsten 

Teil der Süd insel näher: Westland. Vom Buller 

River geht es über Karamea nach Westport und zum Cape 

Foulwind. Weiter geht es über den Paparoa National Park 

nach Punakaiki zu den Pancake Rocks und den Blowholes. 

Mit Abstechern im Grey Valley und Greymouth sowie am 

Lake Brunner endet die erste DVD. Weiter geht es in die 

Jadehochburg Hokitika. Von dort geht es über Ross zum 

Franz-Josef Glacier. Höhepunkt der Reise ist hier ein Helikopterflug 

ins ewige Eis über den Fox Glacier, den Mount 

Cook und den Mount Tasman. Anschließend geht es weiter 

auf der Reise gen Süden über Fox Glacier, Lake Matheson, 

Gillespies Beach nach Haast. Die abschließende frühmorgendliche 

Jetbootfahrt auf dem Landsborough River und 

auf dem Clark River bringt noch einmal Bewegung in den 

Film. Der Film zeigt eindrucksvoll, dass spektakuläre Naturereignisse 

und menschenleere Strände Westland zweifellos 

zum Geheimtipp für eine Neuseelandreise machen. 

Frank Bender 

Westland – unberührte Wildnis 

zwischen Gletschern und 

Regenwald 

Magic Blue Planet 

157 Minuten, 19,49 € 


Website 

Christchurch & Canterbury: 

www.christchurchnz.com/ 

german 

Ruft man die Site Christchurch & Canterbury auf, ist man 

zuerst einmal aufgrund der eher weniger ansprechenden, 

funktionalen Auflistung der Themengebiete enttäuscht. 

Dieser Eindruck ist aber schnell verflogen, wenn man 

auf die Unterverzeichnisse klickt, die in übersichtlicher 

Form die einzelnen Kategorien darstellen. Zum Beispiel 

werden die Unterkünfte in B&Bs, Ferienapartments 

mit Selbstversorgung, Ferienunterkünfte, Hotels, Back- 

www.christchurchnz.comgerman 


packer, Farm Stays, Ferienparks und Luxory sowie Eco 

Accomodities untergliedert. Ein Klick zum Beispiel auf 

B&Bs listet dann alle B&B inklusive Bild, Anschrift, Internet- 

und E-Mail-Adresse anschaulich auf. 

Ein Pluspunkt ist das Qualmark-Punkte-Ranking, das bei 

den meisten Häusern neben dem Preis einen Hinweis 

auf die Ausstattung und die Qualität der Unterkünfte gibt 

und diese so vergleichbar macht. 

Die weiteren Oberkategorien wie beispielsweise Attraktionen 

& Aktivitäten, Essen & Trinken, Veranstaltungen 

und Shopping sind nach dem gleichen Muster aufgebaut 

und bieten umfassende Informationen und Möglichkeiten, 

aus dem großen Angebot auszuwählen. 


Besonders zu erwähnen ist auch die Rubrik Reisen & 

Touren, die eine Vielzahl von Reisen vorschlägt, seien es 

Bustouren, Off-Road-Touren, Reisen mit Zügen oder aber 

auch Wanderungen, und die viele Anbieter, die diese 

Touren organisieren, nennt. 

Auch die Rubrik Informationen hilft bei der Orientierung 

eines Aufenthalts in der Canterbury Region: Eingeteilt in 

die verschiedenen Bezirke Canterburys werden zu jedem 

dieser Bezirke dessen touristische Höhepunkte vorgestellt, 

diesmal mit Links zu den englischsprachigen Websites 

der Attraktionen: Ein Aufenthalt in Canterbury oder 

in Christchurch kann somit umfassend und entspannend 

geplant werden, man klickt durch die Website und es werden 

umfassende, tief gehende Informationen geboten. 

Praktisch: ganz unten auf der Home-Seite: die site-map: 

Ein Übersichtsbaum des Aufbaus der Website. 

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22. Januar bis 1. Februar 

World Buskers Festival, Christchurch 

Das größte Straßenkünstlerfestival in ganz Australasien findet 

an den markantesten Plätzen Christchurchs statt: Cathedral 

Square, Victoria Square, The Arts Centre, Botanical Gardens, 

The Civic. 

www.worldbuskersfestival.com 

24. bis 26. Januar 

Auckland Seafood Festival 

In der Jellicoe Street wird ein Riesenaufgebot an frischen 

Meeres früchten präsentiert und feilgeboten. 

www.aucklandseafoodfestival.co.nz 

25. Januar 

Gentle Annie Mountain Bike Trail Ride, 

Hawke’s Bay Region 

Rad fahren auf dem malerischen Inland Patea Heritage Trail 

von Taihape zur Hawke’s Bay. 

6. bis 8. Februar 

Auckland Lantern Festival 

Heißen Sie das chinesische neue Jahr des Büffels beim Laternenfest 

mit Hunderten von wunderschönen Laternen, köstlich em 

Essen sowie Künstlern aus China willkommen. 

www.asianz.org.nz 

Raggamuffn, Rotorua 

7. Februar 

Die weltbesten Reggae-Künstler performen die besonders 

auf Jamaika beliebte Form des Reggae in Rotoruas Stadion. 

Typisch für Raggamuffin: der Sprechgesang und der basslastige 

Rhythmus. 

www.blackbarn.com/amphitheatre.asp 

12. Februar 

Black Barn Concert – Dave Dobbyn, 

Anika Moa, opshop 

Die MoreFM Winery Tour 2009 beginnen die drei neuseeländischen 

Performer in Black Barn, einem Weingut in der Hawke’s Bay. 

www.blackbarn.com/amphitheatre.asp 

Events & Public Holidays 

opshopRockband aus Neuseeland 

14. Februar 

Marlborough Wine Festival 

Bei Neuseelands bekanntestem Weinfest genießen Sie die 

wunder bare Atmosphäre, Musik und natürlich die herausragenden 

Weine der Marlborough-Region. 

www.wine-marlborough-festival.co.nz 


Geon Art Deco Weekend, Napier 

Das jährlich stattfindende Ereignis feiert den Art Deco-Stil, 

in dem Napier nach einem Erdbeben 1931 wiederaufgebaut 

wurde. Eine Parade mit Oldtimern und Besuchern in Kleidung 

der 1930er-Jahre bringen die damalige glamouröse Zeit für ein 

Wochenende zurück. 

www.artdeconapier.com 


Te Matatini National Kapa Haka Festival 2009, 

Tauranga 

Mehr als 30.000 Menschen besuchen durchschnittlich die 

größte Präsentation der Künste der Maori. 

www.festival.tematatini.co.nz 


Cuba Street Carnival 2009, Wellington 

Die größte Straßenparade in Neuseeland mit Live-Musik, Tanz, 

künstlerischen Darbietungen und der preisgekrönten Nacht- 

Parade findet nur alle zwei Jahre statt. 

www.cubacarnival.co.nz 

17. bis 25. oktober 

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Christchurch Heritage Week 2008 

JAN DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA 

FEB SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA 

Die 40er-, 50er-, 60er- und 70er-Jahre leben in dieser Woche 

SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA 

wieder auf: Meilensteine der Popmusik, Musik, der Fahrzeuge 

MäR SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO und DI der MI Architektur DO FR SA werden SO MO gefeiert. DI MI 

www.heritageweek.co.nz 

DO FR SA SO MO DI 


 

 


Skins Alpine Epic, Lake Tekapo 

Events & Public Holidays 

Nehmen Sie teil am Querfeldein-Mountainbike-Rennen und 

fahren Sie vom Mount Somers nach Tekapo. 

www.alpineepic.co.nz 

5. bis 7. März 

Golden Shears Competition, 

Wairarapa Region 

Den besten Schafscherern kann man hier „über die Schulter 

schauen“ und erfahren, wie die geschorene Wolle weiter verarbeitet 

wird. 

www.wairarapanz.com 


WoMAD World of Music, Arts & Dance, 

Taranaki 

Ein Wochenende vollgepackt mit Rhythmus, Sound, Tanz mit 

einer Vielzahl neuseeländischer Künstler. 

www.womad.co.nz 

14. März 

Wildfoods Festival, Hokitika 

Probieren Sie doch mal Eis aus Wespenlarven, lassen Sie sich 

von einer Vielzahl von Künstlern unterhalten, die zum Beispiel 

irische Musik, Country oder auch Bauchtanz performen. 

www.wildfoods.co.nz 

 

 

 


ASB Polyfest, Manukau 

Das größte Fest der Maori und der Pazifischen Inseln mit 

dem Motto: „Many Cultures – One World“ bietet traditionelle 

Kultur: Tanz, Musik, Rituale. 

www.asbpolyfest.co.nz 


Balloons over Waikato, Hamilton 

Neuseelands größtes Fest der Heißluftballons zaubert bunte 

Punkte an den Himmel über Hamilton. 

www.balloonsoverwaikato.co.nz 

Balloons over Waikato 

 

 

 

 


 

 


Picture Gallery Christchurch Christchurch Picture Gallery 

1 Christiane Lorenz, Hamburg 

Fotowettbewerb 2009 

Auch für 2009 werden wir einen Wettbewerb rund um 

das schönste Neuseeland-Leserfoto machen. Am Ende 

des Jahres werden die drei schönsten Fotos aller Ausgaben 

prämiert und gewinnen einen Preis. (1. Preis: 

1 Karton Wein aus Neuseeland, 2. Preis: 1 Neuseeland- 

Kalender 2010, 3. Preis: 1 Reiseführer). 

Picture Gallery-Themen der nächsten Ausgaben: 

Otago Peninsula, Cape Reinga / Ninety Mile Beach, 

Mount Cook. Senden Sie uns Ihre schönsten Fotos an 

redaktion@360grad-medien.de! 

3 Sandra Schneider, Trier 

4 Ulrike Spiegel, Buggingen 

2 Rene Reuber, Haan 

Christchurch 

5 Michael Willenberg, Recklinghausen 6 Hubert Kiehbacher, Hohenstein 

Die „Garden City“ ist die älteste Stadt Neuseelands: 

Sie bekam die Stadtrechte im Jahr 1856. Benannt 

nach dem Christ Church College in Oxford, England, 

erinnert ihr Stadtbild sehr an „Good Old England“. 

Heute hat Christchurch ungefähr 350.000 Einwohner, 

ist Dreh- und Angelpunkt auf der Südinsel, 

nicht zuletzt durch den internationalen 

Flughafen, und bietet den Besuchern eine Vielzahl 

von Attraktionen. 

Hinweis: Heft 01/2009, S. 24: City Trip-Bericht über 

Christchurch! 

7 Hanne Osswald-Müller, Worms 

8 Agnes Hüttenschmidt , Bochum 


Preview 

Preview 03/2009 * 

Cuba Street Carnival 

Wine & Gourmet 

History & Tales 

Rotweinspecial Teil II 

Regions 

Auckland Teil III: 

Clevedon 

Wineries & Characters 

Sacred Hill, Hawke’s Bay 

Cuisine 

Avocadoöl 

Recipe 

Matt Gibson, Highfield 

Estate Restaurant 

Die Ausgabe 03/2009 erscheint am 12.03. 2009 

Special: Wellington 

Wellington – die Hauptstadt 

Neuseelands ist das Topic der 

nächsten Ausgabe. 

Mit einem Rundgang durch die 

Stadt, Berichten über den Carnival, 

der am 21. Februar gefeiert wird, 

über die Restaurant- und Cafészene, 

über Sehenswertes wie das 

Te Papa Museum, über die Ausflugsziele 

in der Umgebung sowie 

die Vorstellung der Gourmet 

Walking Tour oder die Erklärung, 

warum Wellington auch Welliwood 

genannt wird, wollen wir Ihnen die 

Stadt zeigen und Sie zu einem „Tag 

in Wellington“ einladen. 

Travel & 

Backpacking 

Travelogues 

NinetyMile Beach 

Den eigentlich nur 88 Kilometer langen, 

dennoch Neuseelands vielleicht 

schönsten Strand ganz im Norden 

der Nordinsel, hat Julia Schoon für 

sich entdeckt und nimmt Sie mit 

auf einen wunderschönen Strandspaziergang. 

Neuseeland – die Welt 

von der anderen Seite: 

Eine Radreise mit Babyanhänger 

Wie geht es weiter mit Familie 

Bauer-Raßbach, die mit Smilla weiter 

durch Neuseeland radelt? Lesen 

den zweiten Bericht der reiselustigen 

Familie. 

Emigration & 

Working Holidays 

Report 

Backpacker für drei Monate 

Melanie Windheuser erzählt, wie sie 

als Backpackerin mit einem Work 

and Travel-Visum durch Neuseeland 

und Australien gereist ist und 

was sie alles erlebt hat. 

Immigration 

Gesundheit als Kriterium 

Peter Hahn erläutert die Wichtigkeit 

des Aspekts „Gesundheit“ bei 

der Vergabe von Visa. 

Business & 

Lifestyle 

Report 

Musik im ohr 

Weitere Themen 

Picture Gallery 

Otago Peninsula 

Maori 

Moko – Tätowierungskunst 

der Maori 

History 

Die Maori-Kriege 1881 

Website 

Kiwi Pulse 

* Änderungen vorbehalten 


Kreuzfahrt mit der Oceanic Discoverer ab € 1.571 

6 oder 13 Tage ab Auckland bis Paihia oder Queenstown inkl. Landausflüge 

Preis gültig pro Person in der Doppelkabine Main Deck B bis 31.03.09; 01.04.09 - 31.03.10: € 1.655. Termine & Preise für weitere Kabinen auf Anfrage. 

Frühbucher-Rabatt 10% bei Buchung bis 31.03.09 für alle Kreuzfahrten in 2009. 

21 Tage Busrundreise Faszination Neuseeland € 3.550 

ab Auckland bis Christchurch inkl. Ausflüge, Mahlzeiten & deutschsprechender Reiseleitung 

Preis gültig pro Person im Dreibettzimmer im Zeitraum 01.04.09-30.09.09. Termine & Preise für weitere Saisonzeiten auf Anfrage. 

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Preis gültig pro Fahrzeug/Tag bei einer Miete von 28 Tagen im Zeitraum 01.05.09-30.09.09. Preise für weitere Saisonzeiten/abweichende Mietlängen auf Anfrage. 

2009 

NEUSEELAND 

SÜDSEE 

TAHITI · COOK · FIJI · TONGA · SAMOA 

VANUATU · NEUKALEDONIEN 

Fordern Sie auch unsere weiteren Kataloge an: 

2009 

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GREAT BARRIER REEF · CORAL SEA · NINGALOO REEF 

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“Sehr tolle Erfahrungen und Erlebnisse, atemberaubende Landschaften, viele neue Freunde aus aller Welt 

und super viel Spaß - das war mein Neuseelandaufenthalt! 

Zunächst habe ich an einem mehrwöchigen Englisch-Sprachkurs teilgenommen. Der Unterricht in der 

Sprachschule in Christchurch war sehr gut aufgebaut - nicht so trocken, sondern ein großer Spaß, 

bei dem man trotzdem viel lernen konnte. Dazu sehr nette und offene Lehrer - die Schule ist 

absolut empfehlenswert! Von Neuseeland selbst und den unglaublich traumhaften 

Landschaften habe ich natürlich auch so viel wie möglich gesehen. 

Diese Zeit war die beste meines Lebens!” 

Anja Brennert 

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Mount Luxmore - bei 360° Neuseeland

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