abenteuer & reise Heft Dez. 2012 - Vietnam - Travel Service Asia

V I E T N A M
Việt Nam
entdecken!
Lust auf Südostasien? Auf kulinarisches Neuland, entspannte
Tage am Strand, turbulente Städte und viel Kultur im Hinterland?
Hier lesen Sie, was Sie für die erste oder zweite Reise
zwischen Mekong-Delta, Hanoi und Halong Bay wissen müssen.
Reportage: Stefan Nink Info-Guide: Martina Miethig

Knapp 2.000 Kalkfelsen ragen aus
der Halong Bay im Norden Vietnams
abenteuer und reisen 12/12 15

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abenteuer und reisen 12/12
Auf dem schwimmenden Markt von
Saigon bieten Händler ihre Waren an

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Im Nordwesten des Landes tragen
Frauen noch traditionelle Trachten
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abenteuer und reisen 12/12

abenteuer und reisen
Abendplanung – mit dem Motorroller
geht es in die coolen Bars von Hanoi
12/11
Zwischen Felsen und Meer liegt das
„Six Senses“-Resort in Nha Trang

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Traumstrand auf Vietnams größter
Insel Phu Quoc im Golf von Thailand
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Die Provinz Ninh Binh heißt wegen
ihrer Felsen auch Inland Halong Bay
Breite Boulevards prägen das Bild
des Französischen Viertels in Hanoi
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abenteuer und reisen 12/12

Reisbauern in Nha Trang, Vietnam ist
weltweit zweitgrößter Reisexporteur
Die Po-Nagar-Türme bei Nha Trang
stammen aus dem 8. Jahrhundert
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Sandelholz-Räucherstäbchen im Ngoc-Son-Tempel
in Hanoi, der Rauch soll reinigende Wirkung haben
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Und dann sitzt man also
da, in der Bar auf dem
Dach des „Caravelle“-Hotels, dieser
wunderbaren Aussichtsplattform
hoch über allem Irdischen,
sitzt da und lässt sich in die Stadt
hineinziehen. Neun Stockwerke
weiter unten wuselt und hupt es,
ganz Saigon scheint auf den Beinen
beziehungsweise auf den Mopeds,
Tausende Rücklichter ziehen
rote Schlieren über die Hausfassaden
– hier oben aber ist es ruhig.
Menschen kommen und gehen,
die Männer mit selbstbewusstem
Schritt, die Frauen beinahe schwebend,
leises Lachen liegt in der
Luft und der Duft von Zitronengras,
den man von nun an für immer
mit Vietnam verbinden wird,
das ahnt man bereits jetzt.
Man sitzt also da und wundert
sich über all die Details, die man
eine halbe Stunde nach Ankunft
in einem fremden Land wahrnimmt.
Muss am Jetlag liegen.
Oder an diesem Ich-will-hieralles-sehenfühlenriechen-Wunsch,
den man immer verspürt, wenn
man in Asien ankommt. Wie samtig
sich die Luft anfühlt! Wie grazil
sich jeder bewegt! Wie einfach es
ist, sich Joseph Conrad da vorne
an der Bar vorzustellen! Der Kellner
bringt einen Drink. Er stellt
ihn vorsichtig auf das Rattan-
Tischchen und arrangiert drei
Schalen mit verschiedenen Nüssen
und die Serviette zu einem
kleinen Gesamtkunstwerk.
Im Süden, weit draußen über
dem Mekong-Delta, verabschiedet
sich der Tag mit einem lautlosen
Gewitter. Vietnam!
abenteuer und reisen 12/12

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Mekong-Delta: Marktwirtschaft
Phung Hiep, 5 Uhr morgens, schwimmender
Markt. Es ist noch dunkel, der
neue Tag nicht mehr als die Andeutung
eines Glimmers am Horizont, aber das
hat in Vietnam nichts zu bedeuten:
20.000 Mopedfahrer haben schon ausgeschlafen,
mindestens. Und alle Fahrrad-
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fahrer. Und alle, die so eine Konstruktion
aus Moped plus Fahrgastkabine plus Anhänger
fahren. Zusammen mit Rikschas,
Kleinlastern und planlos durcheinanderlaufenden
Passanten ergibt das eine formidable
Mischung. Auf dem Wasser geht
es noch wirrer zu.
Phung Hiep liegt an einer Kreuzung von
sieben Kanälen, was in Vietnam automatisch
einen Marktplatz macht. Wenn es
hell wird, haben sich hier mehr Boote
versammelt als bei der Seeschlacht um
Trafalgar: Boote mit aufgetürmten Kokosnuss-Pyramiden,
Boote mit Kohl und
Rettich, Boote mit Bananen, Orangen
und Litschis. Zwischendrin tuckern Boote
mit Baguette-Verkäufern, Kaffee- und
Cola-Boote. Es gibt Boote mit Lotterielos -
anbietern, Entenhändlern, Reissuppenköchinnen,
Kampfhahnzüchtern und Ben -
zinfeuerzeug-Nachfüllern. Ein Tankstellenboot
gibt es auch. Falls jemandem
beim Einkaufsbummel der Sprit ausgeht.
Möglicherweise bewegen sich die Hun -
derte von Booten nach einem festgelegten
Rangiersystem mit Vorfahrtsregeln.
Aber wenn das so sein sollte, ist es für
den Laien nicht erkennbar. Alle knattern
sie hin und her, fahren von einem zum
anderen, legen an, legen ab, beschleunigen,
stoppen und wenden, während ihre
Besitzer kaufen und verkaufen.
Keines der einbaumartigen Boote
bleibt für längere Zeit an einer Stelle: Sobald
das Geschäft mit Kohlköpfen oder
Tomaten oder 14 Ferkeln abgewickelt ist,
rudert die Frau im Heck mit wenigen
Paddelschlägen weiter (und es sind im-
Früchte, Ferkel, Feuerzeugbenzin – auf den
schwimmenden Märkten gibt’s fast alles
(oben), Reisblatt-Wrap in einer Garküche (links)
abenteuer und reisen 12/12

mer Frauen, in jedem Boot). Natürlich ist
das Knochenarbeit, aber wie so vieles in
diesem Land sieht es elegant aus, dieses
Rudern: im Stehen, mit vor der Brust gekreuzten
Armen, die Beine versetzt wie
bei einem Ausfallschritt. Nur wenn eine
Kollision droht, huscht der Anflug eines
Schreckens über die ansonsten völlig entspannten
Gesichter. Aber kurz bevor es
knallt, ist immer eine helfende Hand zur
Stelle und stößt die Fahrzeuge wieder
auseinander.
Trotzdem: Irgendwie ist man nach dem
Besuch des schwimmenden Markts erleichtert,
wieder festen Boden unter den
Füßen zu haben. Auch wenn man sofort
wieder von einem Schwarm knatternder
Mopeds umzingelt ist.

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Bauchschmerzen: Was da hilft,
hilft oft auch woanders!
Als die Beschwerden auch nach drei
Tagen immer noch nicht weg waren,
nahm der Hotelbesitzer die Sache in die
Hand: Zum Arzt müsse ich, sofort, befahl
er. Seine Tochter werde mich hinbringen.
Passenderweise krampfte mein Magen
genau in diesem Moment, als ob er gerade
ein paar Pfund gestoßenes Glas verarbeiten
müsste. Ich willigte ein.
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Die Tochter war Mototaxifahrerin und
fuhr mit ihrem Notfall wie der Teufel.
Keine fünf Minuten später waren wir da.
In einer Art Laden, in dessen Regalen
komische Flaschen und Gläser standen.
„Das ist die Arztpraxis?“ Die Tochter nickte,
ja, ja, der Doktor komme jeden Moment.
Kam er auch. Ein finster aussehender
Mann mit Bürstenhaarschnitt und ste-
chenden Augen. Die Tochter sprach endlos
mit ihm, offenbar dauert es auf Vietnamesisch
länger, um Magenschmerzen
zu erklären.
Der Arzt hörte ihr zu, nickte, stellte
Zwischenfragen, schüttelte den Kopf,
brummte und lächelte süffisant. „Spricht
er Englisch?“, wollte ich von der Tochter
wissen. Der Arzt sprach kein Englisch.
Der Arzt wusste aber offenbar, was mir
fehlte: Er stieg auf eine Leiter und holte
ein Einmachglas aus dem Arzneimittel -
regal. In dem Glas lag eine tote Schlange.
Ich sah zuerst ihn an und dann die Tochter,
bevor ich unmissverständlich klarmachte,
dass ich meinem lädierten Magen
auf gar keinen Fall gelben Schlangensud
zumuten würde.
Der Arzt sprach mit der Tochter. Er
stand auf, kletterte wieder auf die Leiter,
stellte das Schlangenglas zurück, kam mit
einer Flasche zurück, in der mehrere ausgebleichte
Skorpione trieben.
Jetzt stauchte die Tochter den Arzt zusammen.
Der nickte und holte das nächste
Glas: Die Schlange war eindeutig eine
Kobra. Die Tochter sagte etwas, was wie
„yesyesyes!!!“ klang. Unterdessen stellte
ich fest, dass sich mein Magen überhaupt
gar nicht mehr verkrampft hatte, seit wir
bei diesem Arzt saßen. Ich brach die
Sprechstunde abrupt ab. Stand auf und
ging zur Tür. Der Arzt schwieg. Die Tochter
protestierte.
Abends lag ich bauchschmerzenfrei im
Hotelbett, knabberte Erdnüsse und las in
meinem Reiseführer. „Viele Vietnamesen
glauben an die potenzsteigernde Wirkung
von Schlangenarzneien“, stand da,
„solche Medizin wird auch als das Viagra
Vietnams bezeichnet.“
Als ich am nächsten Morgen auscheckte,
würdigte mich die Tochter des Hauses
mit keinem Blick.
Vietnamesische „Apotheken“ bieten nicht
nur Kräuterheilmittel an, sondern auch ein -
gelegte Schlangen. Ob das wirklich bei
Bauchschmerzen und Potenzproblemen hilft?
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Unterwegs:
eingepfercht
und mürbe
geschüttelt
Ja, super, nur rein damit, ist ja noch
Platz! Es ist nicht zu fassen – jetzt packen
die doch tatsächlich noch eine komplette
Schweinefamilie in den Bus. Reichen
denn die unentwegt fiependen Entenküken
noch nicht? Und die Truthähne in
den Körben neben mir? Müssen jetzt
auch noch vier Ferkel an meinen Füßen
herumgrunzen? Vier Stunden nach der
Abfahrt aus Ho-Chi-Minh-Stadt hat sich
unser Bus in eine Folge von „Grzimeks
Tierleben“ verwandelt.
Diese rumpelnde Rosthülle war schon
bei der Abfahrt voll, und wie voll! Aber
davon gänzlich unbeeindruckt haben
der Fahrer und seine Helfershelfer noch
27 Passagiere zusätzlich reingequetscht:
Großväterchen, Marktfrauen, Handlungsreisende
und eine halbe Schul klasse.
Plus drei zerdellte Fässer, aus denen in
jeder Kurve Fischsoße schwappt, ein
Bündel sechs Meter langer Bambusstangen,
mehrere Auspuffrohre, zwei Fernseher
in Pappkartons und bestimmt auch
noch irgendwo eine Kiste toten Fischs.
Mit der überschwappenden Fischsoße
allein lässt sich dieser Geruch hier nicht
erklären. Zum Glück müssten wir bald
da sein. In Nha Trang. Da geht es dann
endlich raus aus diesem Bus. Und augenblicklich
an den Strand.
Nach allem, was man so liest in den
Memoiren früher amerikanischer Siedler,
lassen sich vietnamesische Busfahrten
am ehesten mit Kutschreisen im Wilden
Westen vergleichen. Auch damals ging es
darum, möglichst lange Distanzen in
möglichst kurzer Zeit zurückzulegen, Pistenverhältnisse
wie Schäden am Fahrzeug
zu ignorieren und am Ende Fracht
und Passagiere abzuliefern, in welchem
Zustand auch immer.
Im speziellen Fall wird das Fahrvergnügen
vor allem durch den Sitzplatz direkt
an der Hintertür geschmälert. Die
steht offen, es zieht gewaltig, ein Mann
Minibus auf der National Route 1, sie führt
2.000 Kilometer durch das ganze Land
abenteuer und reisen 12/12

Vietnamesische Busfahrer müssen nicht nur fahren können … … sondern auch wissen, wie man Passagiere, Tiere und 20 Räder verstaut
klammert sich in den Eingang und ist die
ganze Fahrt über damit beschäftigt, jedem
unbeteiligten Passanten Fahrziel
und Fahrpreis ins Gesicht zu brüllen. Im
Gang liegt ein ölverschmierter Mechaniker,
er hat den Busboden abgedeckt und
hämmert während der Fahrt mit einem
gewaltigen Schraubenschlüssel auf ein
Achsenteil ein. Der Vogelhändler neben
mir kontrolliert seine Ware immer wieder,
bis er mit traurigem Blick sieben tote
Kanarien auf dem Käfigboden betrachtet.
Ich tippe auf Kohlenmonoxidvergiftung –
die Qualmwolken, die hinten aus dem
Bus kommen, würden anderswo Feueralarm
auslösen. Der Bus ächzt und
schnauft und furzt, er kracht und dröhnt
und scheppert, aber irgendwann in den
frühen Morgenstunden ist er in Nha
Trang. Und jeder steigt aus und tut so, als
sei nichts gewesen.

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abenteuer und reisen 12/12

Strandwahl:
traditionelle
Badeorte statt
Geheimtipps
Bananenblütensalat mit Garnelen ist eine
vietnamesische Spezialität (oben). Am sechs
Kilometer langen Strand von Nha Trang
promenierten Kaiser und Ho Chi Minh (links)
Fischerinnen holen am Strand von Nha Trang
ihre Netze ein (oben). 45 Flugminuten von
Saigon entfernt liegt das „Six Senses“-Resort
im Naturpark des Con-Dao-Archipels (links)
abenteuer und reisen 12/12
Strand! Endlich! Kein Verkehrslärm, kein
Gedrängel, keine Abgase – nur Sand und
Wind und Wasser und eine Sonne, die alles
verglühen möchte. Es gab einmal eine
Zeit, da war Nha Trang das erste Seebad
der Nation. An seinem sechs Kilometer
langen Strand promenierte der Kaiser, Ho
Chi Minh schaute vorbei und später das
Volkskomitee. Heute kommen die Vietnamesen,
die sich einen Urlaub leisten können.
Pauschalreisende aus dem Westen.
Und die Backpacker, denen die angesagten
Strände bei Phan Thiet zu teuer sind.
Nha Trang ist ein angenehmer Badeort:
Weil er über lange Jahre heranwachsen
konnte, wirkt er nicht wie von heute auf
morgen in den Sand gesetzt. Berührungsängste
gibt es keine: Da vorn sind Studenten
aus Belgien. Dahinter spielt eine
Grundschulklasse Volleyball, dazwischen
stolzieren bayrische Rentner, den krebsroten
Körper leicht zurückgelehnt, die
Wampe stolz herausgestreckt.
Zwei Händlerinnen bieten Erdnüsse
und raubkopierte „Lonely Planet“-Bände
an. Man sieht junge Israelis um den Preis
einer Cola feilschen. Eine vietnamesische
Familie, die in ihren Kleidern badet, und
ein Pärchen unter ausgebleichten „Lipton“-Sonnenschirmen.
„Motorbike!“-Fahrer
mit Empfehlungsbuch („Nur wer mit ihm
fährt, sieht Vietnam richtig!“ – Gerlinde
aus Kassel). Zwei Engländer in ManU-Badehosen.
Eine Strandbar. Eine Strandbar
mit Happy Hour. Eine Strandbar mit
Happy Hour und tätowierter Barkeeperin.
Später, viel später, wenn der Lärm abgeklungen
ist und man nichts hört als die
Wellen, die ein paar Meter weiter vorn so
leise auf den Sand plätschern, als würde
jemand auf hoher See Laken ausschütteln:
Dann kann man wunderbar darüber
sinnieren, ob man wirklich immer an diese
gehypten Szene-Strände fahren muss.
An die, an denen man jedes Mal enttäuscht
ist, weil solche Geheimtipps natürlich
nicht viel taugen in Ländern, die
sich auf der touristischen Überholspur
befinden. Wahrscheinlich wäre es viel
besser, sich öfter solche traditionellen Badeorte
wie Nha Trang auszusuchen. Die
sind zwar nicht idyllisch, nicht ursprünglich
und nicht menschenleer. Stattdessen
findet man hier ein Stück vietnamesische
Realität. Und lernt Frauen kennen, die
ein Drachen-Tattoo auf dem Rücken tragen,
so groß und so scharf gestochen,
dass sein Feuer heißer glüht als die Mittagssonne
über Nha Trang.

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Totaler Tunnelblick: die große
Vietcong-Sightseeing-Show
Kansas vermutlich oder Oklahoma: Dem
Akzent nach kam sie von irgendwo da
drüben. Nach Asien war sie gekommen,
um endlich das mit dem Vietnamkrieg
klarzustellen: Susan, circa 50, circa 150
Kilo, Shorts, Gehhilfe, zeltplanengroßes
T-Shirt. Und eine feste Überzeugung.
„Ganz Asien wollten die Vietnamesen erobern!
Und dann Europa!“, schnaufte sie.
„Domino-Theorie nannte man das! Den
Krieg habt doch ihr begonnen!“
Tour-Guide Phuc hatte Susan trotz ihrer
Tiraden sehr freundlich begrüßt und
ihr in den Ausflugsbus zu den Vietcong-
Tunneln geholfen. Wenn wir anhielten,
kaufte sie beutelweise amerikanische Militärfeuerzeuge
und Hundemarken gefal-
Die Tunnel in Cu Chi waren während des
Vietnamkriegs 200 Kilometer lang (ganz oben).
Makabres Vergnügen, Touristen schießen
mit Gewehren von gefallenen US-Soldaten
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lener Marines, „diese Dinge gehören in
die USA, in die Heimat der Toten!“ Phuc
versuchte zu erklären, dass es sich bei
den Erkennungsmarken um massenproduzierte
Fakes aus China handele und
nicht jeder einfache Marine damals eine
10.000-Dollar-Rolex am Handgelenk hatte,
aber das wollte Susan alles nicht hören.
Wie gesagt: Susan war gekommen,
um die Sache klarzustellen.
Und dann waren wir an den Cu-Chi-
Tunneln, die auch nicht echt sind, sondern
Rekonstruktionen jener unterirdischen
Gänge, in denen sich die Vietnamesen
versteckten, als die US-Bomber
den Süden des Landes erfolgreich in eine
große, freie Fläche verwandelten. Susan
interessierte das nicht. Susan beschwerte
sich, dass sie nicht in die Tunnel konnte
wie die anderen. Die Tunnel waren zu
eng. Beziehungsweise, wie Susan das
nannte, „nicht behindertengerecht“.
Auf der Rückfahrt stellte sie fest, dass
sie ihre Gehhilfe vergessen hatte. Phuc
verschwand in einem Geschäft, vor dem
Männer mit Beinprothesen hockten und
Karten spielten. Die Veteranen winkten
uns im Bus, und wir winkten zurück,
außer Susan, die so tat, als sei sie ein -
geschlafen. Als Phuc wieder einstieg, hatte
er eine neue Gehhilfe, aus Bambus,
made in Vietnam. „Schenke ich Ihnen,
zum Andenken“, sagte er und lächelte.
Den Rest der Fahrt saß Susan schweigend
im Bus, ihre neue Gehhilfe in der
Hand. Da war wohl jetzt alles klargestellt.
Schön sein:
Spaß statt Spa
Ziemlich laut und hohl klingt das. Es ist
meine Stirn, die so klingt. Unter den Händen
von Mrs. He, die soeben ihre Massage-Einheiten
begonnen hat. Mrs. He ist
17 bis 34 Jahre alt, knapp 1,40 Meter
groß, wiegt nicht mehr als 38 Kilo und
besitzt in jedem einzelnen Fingerchen
ungefähr so viel Kraft wie ich in einer
Hand. Mrs. He spricht kein Wort Englisch,
und ich nur ein paar Brocken Vietnamesisch.
Sie legt heiße Tücher auf
mein Gesicht. Verteilt mit dem Zeigefinger
winzige Würstchen Rasiercreme. Mit
Schere, Spiegel, Straßenecke – das genügt
in Saigon, um einen Friseursalon zu eröffnen
einem Messer von der Größe einer Machete
rasiert sie mich Quadratzentimeter
um Quadratzentimeter. Es folgen heiße
Tücher, Rubbel- und Trockentücher. Gesichtswasser
und Lotionen, wieder Tücher.
Sie zieht an meinen Ohren, quetscht
meine Nasenflügel, hämmert auf den
Schläfen herum, drückt das Kinn nach
oben und unten, nach rechts und links.
Die Geräusche, die dabei entstehen, hören
sich an wie aus einem Comicfilm.
Dann bin ich fertig. Wir schauen uns im
Spiegel an. Ihr Chef kommt mit der Rechnung,
25.000 Dong, etwa 90 Cent. „You
beautiful“, sagt Mrs. He. Na also.
abenteuer und reisen 12/12

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Die Halong Bay mit ihren Hunderte Meter hohen Karstfelsen gehört seit 1994 zum Weltnaturerbe
36
Halong Bay:
Playstation
fürs Gemüt
„Allein mal das Setting: Hammer, Alter!“
Was die Jungs von „Smooth Level“
da hinprogrammiert haben, lässt selbst
die John-Ford-Landschaften in den Wild-
West-Games der aktuellen Season blass
aussehen! „Halong Bay“ punktet schon
wegen seiner krassen Landschaften, voll
surreal und trotzdem absolut realistisch,
da hätte es nicht unbedingt noch ’ne
Handlung gebraucht. Schon beim Entry-
Level fällt einem die Kinnlade runter: eine
Bucht mit endlos vielen Inseln (3.000
laut Programmierer, gut zehn Prozent lassen
sich erkunden, wenn man alle 24 Level
durchspielt)! Sehen aus, als seien sie
nicht am Rechner entstanden, sondern
bei der Schöpfung versehentlich aus der
himmlischen Kiste mit den Reserve-Bauklötzen
gefallen. Die Teile scheinen aus
dem Meer zu wachsen!
Du schipperst auf einer Art Hausboot
um sie herum und bekommst Punkte,
wenn du errätst, welcher Karststeinbrocken
„Büffelkopf“ heißt und welcher
„Kampfhahn“ (ist easy, weil die tatsächlich
so aussehen). Die Grafikleistung ist
supreme: Jedes Stück Moos auf den Felsen,
jede auf dem Wasser gespiegelte Insel,
jeder Schatten eines Fisches, alles
sieht so klar und deutlich aus, als würde
man es nach einer Stunde Meditieren
zum ersten Mal anschauen: ziemlich –
Entschuldigung – geil.
Hier gibt’s natürlich keine Navy Seals
oder Zombiezeugs, „Halong Bay“ ist Chillen
pur! Die nächsten Level erreicht man
zum Beispiel, wenn man bei Sonnenuntergang
im perfekten Bogen vom Boot
ins Meer springt. Bonuspunkte bekommt,
wer bei der „Seeschlacht“ mit einem anderen
Wohnboot die meisten Bikini-Tops
der schwedischen Abiturientinnen klaut,
während die im ganz augenscheinlich
ziemlich kühlen Wasser sind. Auch auf
diesem Level: perfekter Detailreichtum.
Deswegen auch: „Bestnote von 5 Sternen!
Kaufen!“
(„Halong Bay“ für Playstation würde
wohl 29,90 € kosten, ist aber natürlich
komplett erfunden. Die Koordinaten?
N 20° 54' 0.2406", E 107° 11' 59.8662".)
abenteuer und reisen 12/12

Vietnams Küche: immer wieder
Pho (sprich: Fo?)
Fisch, Fisch, Fisch. Die Landkarte zeigt:
Vietnam besteht beinahe ausschließlich
aus Küste. Da muss man sich über all den
Fisch auf den Speisekarten nicht wirklich
wundern. Wo es keinen Fisch gibt, gibt
es zumindest Nuoc Mam, fermentierte
Fischsoße. Und Gao, Reis, ist sowieso immer
da, und beide zusammen sind die
Stützpfeiler der traditionellen Küche.
„Reiche einem Koch Gao und Nuoc
Mam“, lautet ein vietnamesisches Sprichwort,
„und dann lass ihn losziehen und
besorgen, was es sonst noch gibt, und er
wird dir das Paradies auf Erden zaubern.“
Die mystische Mischung aus Anis, Ingwer
und Zimt erteilt der vietnamesischen
Reisnudelsuppe die höheren Weihen. Da-
abenteuer und reisen 12/12
Am Abend ziehen mobile Garküchen
durch die Seitenstraßen Saigons (oben).
Beliebt sind vor allem Suppen mit
Reis, Nudeln oder mit Rind (Bild links)
zu kommen Minze, Chili, Koriander und
natürlich Nuoc Mam.
Pho spricht sich „Fo?“, mit einem gedachten
Fragezeichen in der Silbe, und
keinesfalls Po. Angeblich stammt der Begriff
vom französischen Pot-au-feu, aber
vielleicht ist das auch nur ein Versuch
der Franzosen, die Kolonialherrschaft im
Kochtopf zu verlängern. Pho ist preiswert,
es gibt sie überall. Weil die Kommunisten
in den 70ern die Restaurant-Namen
abgeschafft haben, lassen sich Nudelsuppen-Spezialrestaurants
selbst im
trubeligen Saigon problemlos finden: Je
nach Hausnummer heißen sie einfach
„Pho 27“, „Pho 93“ oder „Pho 398“.
Nachts ziehen in Saigon überall Suppenküchen
durch die Seitenstraßen. Die
Kinder der Köchinnen laufen vorneweg
und klopfen einen bestimmten Rhythmus
auf einer Art Nudelholz: Das ist das Signal
für die nahende Mahlzeit. Wenn man
als Nicht-Vietnamese bei ihnen bestellt,
wird man zur Hauptattraktion der Nachbarschaft.
Die beobachtet dann, wie der
Fremde Suppe schlürft. Und wenn er sie
dann noch lobt, die Pho – dann ist er angekommen
in Vietnam.

V I E T N A M
Hanoi:
Welcome to
the Jungle (1)
Und jetzt? Verlaufen wir uns! Und zwar
mit Absicht. In Hanois Altstadt, einfach
so. Geht hier ganz einfach: um zwei, drei
Ecken herum, in einen kleinen Laden hinein
und auf der anderen Seite wieder hinaus
und gleich anschließend in die Seitenstraße
auf der anderen Straßenseite.
Und schon kann man nur noch vermuten,
aus welcher Richtung man kam und
in welche man eigentlich wollte. Nur die
Läden helfen bei der Orientierung. Die
Ba Muoi San Pho Phuong, die „Stadt der
36 Straßen und Bezirke“, ist nach jenen
36 Zünften benannt, die sich im 15. Jahrhundert
in den damals 36 Gassen niederließen.
600 Jahre später herrscht noch immer
eine gewisse Ordnung:
Grabsteine gibt es nur in der Hang Bac,
Nähutensilien bloß in der Hang Bo, in
der Hang Khoai ausschließlich Mopedsitze,
in der Pho Phung Hung Plastikwannen
und -eimer in Neonfarben. Und einen
Laden, der nichts außer rot-weißen
Absperrbändern und Warnschildern im
Sortiment zu haben scheint.
Kann man hier gut gebrauchen: Das
komplette Viertel erinnert an Nachrichtenmeldungen
über Asiens fehlende Bauvorschriften,
die es nach größeren Unglücken
(wie dem Einsturz ganzer Straßenzüge)
bis in unsere Tagesschau schaffen.
Weil rechts und links in den Gassen seit
Jahrhunderten kein Platz mehr ist, wird
längst nach oben erweitert.
So stapeln sich zusätzliche Stockwerke
zu kleinen Turmbauten, von deren Ziegeldächern
krumme Antennen wie gichtige
Zeigefinger in den Himmel ragen.
Um auch noch die letzten Quadratmeter
zu nutzen, hat man an jedes Häuschen
zwei bis drei kleine Balkone geklatscht,
um diese mit Topfpflanzen und Wäscheständern
zu beladen.
Darunter, in den Gassen, drängeln sich
Taxen, Mopeds, Jeeps und Fahrradfahrer,
ein nie abreißender Strom, der sich um
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Geschätzte zehn Millionen Mopeds fahren
durch Vietnam, Tendenz steigend. Sie eignen
sich perfekt für Lastentransporte, darunter
mitunter auch ein halbes Dutzend Schweine
die weniger mobilen Verkehrsteilnehmer
teilt. Die Eisverkäufer mit ihren Kastenwagen.
Der blinde Sänger, der von einem
Kind an einem Seil geführt wird. Die
Bäuerinnen mit den Gemüsekörben an
der Stange über der Schulter. Auf den
Bürgersteigen kauern verhutzelte Großmütterchen.
Ein Motorradfahrer hat mehrere
Ferkel festgeschnallt. Es ist eng, es
ist laut, es ist ganz wunderbar. Und wenn
es stimmt, dass die Sechs-Millionen-Met -
ropole Hanoi die Seele eines Dorfs besitzt:
Kann gut sein, dass man sie hier am
ehesten findet.
abenteuer und reisen 12/12

Das zentrale Hochland Vietnams ist dünn
besiedelt, ideal für Dschungel-Trekker
Ein Cousin meiner Großmutter liegt hier
draußen. Beziehungsweise das, was von
ihm übrig ist. Der Mann war bei der
Fremdenlegion und auf verschlungenen
Wegen in Vietnam gelandet, in Dien Bien
Phu, damals, 1954. „Und dann ist der …
dieser … der ist jedenfalls gekommen,
wie hieß er noch?“ Meine Oma konnte
den Namen Ho Chi Minh nicht aussprechen.
„Durch den Dschungel sind die gekommen.
Hoch hinauf auf die Berge! Mit
all den Kanonen auf den Rücken! Dabei
hatten die noch nicht mal Schuhe!“
An meine Oma und ihren toten Cousin
denke ich immer, wenn ich in Südostasien
zu Fuß unterwegs bin. Reiseagenturen
bieten das ja gern in leuchtenden Farben
an: Dschungeltrekking. Für mich ist
das nix. In der Regel ist es unglaublich
heiß und schrecklich feucht. Die Wanderwege
sind auch nicht so ausgebaut. Weil
es gern mal bergauf geht, schlittert man
auf dem rutschigen Boden gern mal
bergab. Man schleppt einen vollen Rucksack
mühsam mit sich herum.
Dazu kommen Mücken, Blutegel, Spinnen,
all dieses furchtbare Zeugs. Und
nachts liegt man in einem stickigen Zelt
und hört, was einem der Dschungel in
Vietnam so alles erzählen will. Ich will
das aber nicht hören. Ich will schlafen.
Vor Jahren war ich ganz im Norden des
Landes unterwegs, bei den vietnamesischen
Hilltribes, sehr, sehr netten Menschen,
die Touristen durch die Wälder ihrer
Heimat führen. Wir wanderten durch
dichtes Gestrüpp, durch das man hin und
wieder einen Blick ins Freie hatte, nach
unten ins Tal, das wunderbar übersicht-
Hilltribe-Trekking:
Welcome to the Jungle (2)
lich und aufgeräumt in der Sonne lag und
auch überhaupt nicht so gebirgig aussah
wie die Ecke, in der wir herumkraxelten.
Es gab da unten bestimmt auch viel
weniger Schlangen. In unserem Dschungel
aber flutschten die in inflationärer
Zahl über den Weg oder züngelten von
irgendwelchen Ästen herab. Unser Guide
bemerkte sie natürlich auch, er fühlte
sich alle Viertelstunde bemüßigt, uns mit
„No dangerous!“ oder „Look! Snake will
run away!“ zu beruhigen. Weil wir offenbar
noch immer alle sehr verängstigt aus-
sahen, ging er bei der nächsten Pause auf
eine dieser Schlangen zu, sagte „No dangerous,
look!“, griff nach dem Teil – und
wurde augenblicklich gebissen.
Wir marschierten sofort zurück ins
übersichtliche Tal. Unser Guide zügig
vorneweg, mit dem Arm in einer Schlinge
und Schweiß auf der Stirn. Möglicherweise
hatte er da eine Reptilienart verwechselt.
Seitdem glaube ich, dass die Vietnamesen
den Cousin meiner Großmutter
überhaupt nicht erwischt haben. Das waren
die Schlangen.

V I E T N A M
Café in der Kaiserstadt Huê´, Vietnam ist hinter Brasilien zweitgrößter Kaffeeproduzent weltweit
Café auf dem Vorplatz der 1886 erbauten neogotischen St.-Joseph-Kathedrale in Hanoi
40
Auszeit:
kleiner
Schwarzer,
ganz groß
Kurze Pause? O. k., komm mit, da vorn
unter den Tamarindenbäumen, da ist ein
kleines Café. Sieht nicht danach aus? Ist
aber eines, das erkennt man an den kleinen
bunten Plastikhockern. Und keine
Sorge, die machen hier richtig guten Kaffee.
Natürlich: Die Jungen, die Lauten,
die glauben, damit hip zu sein, die gehen
in die Filiale einer dieser Kaffeehausketten,
das ist in Vietnam nicht anders als
sonstwo auf der Welt.
Eine richtig gute Tasse Kaffee aber bekommst
du an Orten wie diesem hier.
Vietnam ist der nach Brasilien zweitgrößte
Kaffeeexporteur der Welt, das weiß
kaum jemand. Und in den kleinen, unauffälligen
Cafés der Seitenstraßen brühen
sie ihn noch so wie schon vor 50, 60
Jahren: ganz langsam und ganz stark. Die
Vietnamesen lieben ihn so, das dickflüssige
Konzentrat tropft träge aus dem
oben aufs Glas gesetzten Filter, man kann
zuschauen, wie sich die süße Kondensmilch
am Boden allmählich färbt.
Kaffeetrinken in Vietnam ist wie ein
Zurruhekommen. Ein tiefes Durchatmen,
während das Brausen der Welt um einen
herum kurz innehält. Erst wenn die Wirkung
des Koffeins einsetzt, kommt wieder
Tempo in das vietnamesische Universum.
Und wir können weiter. Es gibt noch ziemlich
viel zu sehen … Kommst du? ■
Im Info-Guide Vietnam finden Sie ab Seite
42 ausführliche Anreiseinfos, eine Karte Vietnams
sowie mehr als 20 reportergetestete
Hotel- und Restauranttipps.
abenteuer und reisen 12/12

I N F O V I E T N A M
ÜBERNACHTEN
Sofitel Legend Metropole
Das Luxushotel beeindruckte
schon Charlie Chaplin und Graham
Greene: neoklassischer Charme und
historische Deko mit mannshohem
Louis-Vuitton-Reisekoffer, antiken Telefonen
und Kronleuchter über der Badewanne.
Pool und Spa im Garten.
DZ/F ab 150 €.
15 Ngo Quyen (Hoan Kiem District)
Hanoi
Tel. +84/4/ 38 26 69 19
www.sofitel.com
KOSTENCHECK
42
ANREISE
Green Mango
Trendy Mini-Boutique-Hotel: 5 stylish
eingerichtete Parkettzimmer (kein
Lift!) mit Wi-Fi, teils großen Bädern. Eines
der Zimmer hat kein Fenster, dafür
ist es ruhiger. DZ/F ab 30 €.
18 Hang Quat (Hoan Kiem District)
Hanoi
Tel. +84/4/ 39 28 99 16/-17/-18
www.greenmango.vn
Duxton
Superzentral gelegenes Businesshotel,
das eher familiär wirkt. Große,
gemütliche Zimmer inkl. Wi-Fi, tollem
Frühstücksbuffet, Minipool, Fitness
und Spa, sehr nette Piano-Bar. DZ/F
ab 120 €.
63 Nguyen Hue Blvd. (District 1)
Saigon
Tel. +84/8/ 38 22 29 99
www.saigon.duxtonhotels.com
Cat Huy Hotel
Oase im Backpacker-Viertel: Das
in einer winzigen Gasse versteckte
Minihotel (kein Lift!) beherbergt seine
Gäste in 10 teils erstaunlich großen,
hellen Zimmern mit Super-Preis-
Leistungs-Verhältnis (Klimaanlage, TV,
Wi-Fi, Minibar), teils fensterlos, teils
Balkon. Apartment Nr. 3 hat eine
Kochecke. DZ/F ab 20 €.
353/28 Pham Ngu Lao (District 1)
Saigon
Tel. +84/8/ 39 20 87 16
www.cathuyhotel.com
Life Heritage Resort Hoi An
Ein Hauch neokolonialer Atmosphä -
re am Flussufer: Im 4-Sterne-Hotel mit
schicken Zimmern (unten etwas hellhörig
und düster) wohnt man nur einen
Katzensprung von der Altstadt
und vom Markttreiben entfernt. Trotzdem
ist es ruhig. Zimmer mit Terrasse
zum Garten oder zum Fluss. Großer
Pool, Spa. DZ/F ab 150 €.
1 Pham Hong Thai
Hoi An
Tel. +84/510/ 3 91 45 55
www.life-resorts.com
„Six Senses Con Dao“
Hotel Vinh Hung 3
Beliebtes Minihotel mit 24 teils
kleinen, aber nett dekorierten Balkon-Zimmern
(nach hinten mit Blick
aufs Reisfeld) und anständigen Bädern.
Der Clou: ein Dachpool. De-
REPORTERTIPP
Die Autorin dieses Info-Guides,
Martina Miethig, ist Vietnam-Expertin
(www.geckostories.com).
Ihr besonderer Tipp: ein Paddel-
Ausflug in der Halong Bay.
„Eine Kajak-Tour durch
die Wunderwelt
der Halong-Bucht ist
traumhaft: einsame
Strände, versteckte Lagunen,
schwimmende
Fischerdörfer und ein
bisschen Sport nebenbei.
Lebenswichtig:
wegen der Gezeiten und
gefährlichen Strömungen
never ever ein Kajak
individuell ausleihen
(so billig es auch ist).“
5-STERNE-HOTEL BUDGET-HOTEL HAUPTSPEISEN IMBISS TAXI PAUSCHALPREIS
ab 800 € DZ/F ab 150 € ab 5 € ab 1,50 € ab 0,30 €/km 14 Tage ab 2.000 €
ab 10 €
€
abenteuer und reisen 12/12

„Mai House“
luxe-Rooms inkl. TV, PC, Wi-Fi! Effizientes
Personal. Zur Altstadt sind es
10 Spazierminuten. DZ/F ab 20 €.
96 Ba Trieu
Hoi An
Tel. +84/510/ 3 91 62 77
www.hoianvinhhung3hotel.com
Original Binh Duong IV
Ein Preisknüller: Minihotel mit 10
hübschen, sauberen Zimmern in einem
relativ ruhigen Viertel – inkl. TV, PC,
Wi-Fi, Minibar, teilweise mit Balkon und
tollem Panorama. Wer möchte: Frühstück
im Bett. DZ/F ab 10 €.
7/25 Hai Ba Trung
Huê´
Tel. +84/54/ 3 84 96 62
www.binhduonghotel.com
Saigon Morin
Zeitreise in einen herrlich protzigen
Kolonialbau am Fluss: 180 stilvolle
Zimmer, manche davon fast wie Säle
mit blank gewienertem Parkett. Innenhof
mit Springbrunnen und Café am
Pool. DZ/F ab 70 €.
30 Le Loi
Huê´
Tel. +84/54/ 3 82 35 26
www.morinhotel.com.vn
„Life Heritage Resort“
„Chen Sea Resort“ „Duxton Hotel“
Six Senses Con Dao
Die Con-Dao-Inselgruppe vor der
Südküste Vietnams ist ein Naturreservat
– mit langen Stränden, türkisblauem
Wasser und grünen Bergen im
Hintergrund. Tolle Anlage im Stil eines
vietnamesischen Fischerdorfs. 50 luxuriöse
Villen im Teakholz-Look, jeweils
mit Infinity-Pool und Außenduschen.
Ein Traumresort, das leider nicht ganz
billig ist: Villa/F ab 500 €.
Dat Doc Beach
Tel. +84/64/ 3 83 12 22
www.sixsenses.com/
SixSensesConDao/
Mai House
Kleines Beach-Idyll zum Abschalten.
Es gibt kein TV, keinen Pool, keine
Klimaanlage, dafür 30 hübsche, palmblattgedeckte
Bungalows, die sich locker
im üppigen Tropengarten verteilen.
Die originelle Einrichtung besteht
aus Holz, Terrakotta, Bambus
und Rattan. Himmelbetten. Frühstück
unter Palmen. Viele Stammgäste. Was
will man mehr! DZ/F ab 50 €.
Bai Truong (Long Beach)
Phu Quoc
Tel. +84/77/ 3 84 70 03
maihouseresort@yahoo.com
„Green Mango“
Chen Sea Resort & Spa
Schickes Strandhotel mit Parkettzimmern
in 36 teils doppelstöckigen Villen,
riesige Bäder, manche mit Open-Air-Dusche,
Privatpool und Jacuzzi, alle mit
Sunset-Panorama, Pool im Palmengarten,
sehr ruhig. DZ/F ab 120 €.
Bai Xep, Ong Lang
Phu Quoc
Tel. +84/77/ 3 99 58 95
www.centarahotelsresorts.com/
Boutique
„Hiep Hoa“
Hiep Hoa
Saubere Reihenhütten oder Balkonzimmer
zum Garten mit Bad, Kühlschrank
und TV – keine 10 m vom
Strand, Bars nebenan. DZ ab 10 €.
80 Nguyen Dinh Chieu
Phan Thiet/Mui Ne
Tel. +84/62/ 84 72 62
www.muinebeach.net/hiephoa
abenteuer und reisen 12/12 43

I N F O V I E T N A M
„Six Senses Ninh Van Bay“
Cham Villas
Bildschönes Strandresort: 18 palmblattgedeckte
Bungalows mit Himmelbetten,
außerordentlich stilvoll dekoriert
mit Statuen, exotischen Pflanzen und
Blüten. Deutsches Restaurant, Riesenpool,
professioneller Service. DZ/F ab
100 €.
32 Nguyen Dinh Chieu
Phan Thiet/Mui Ne
Tel. +84/62/ 3 74 12 34
www.chamvillas.com
Six Senses Ninh Van Bay
Mehr Luxus geht nicht als in dieser
abgelegenen Insel-Oase: 58 rustikale
Villen aus Naturmaterialien, locker verteilt
am Strand, über dem Meer, versteckt
zwischen Felsen und am Hügel,
alle mit Pool. Villa ab 550 €.
Ninh Van Bay, Ninh Hoa
(ca. 50 km nördlich von Nha Trang)
Tel. +84/58/ 3 72 82 22
in Deutschland: 0711/ 91 25 76 10
www.sixsenses.com/
SixSensesNinhVanBay
RESTAURANTS
La Verticale
5-Sterne-Kreationen von Didier Cor -
lou, z. B. Thunfisch in Lemongrass-
Maracuja-Soße (17 €) und Tenderloin-Pfeffersteak
(23 €). Mittagsgerichte
gibt’s ab 6 €. Lunch-Menüs mit
Wein ab 13 €. Öffnungszeiten: täglich
11–14 und 18–21.30 h.
19 Ngo Van So
Hanoi
Tel. +84/4/ 39 44 63 17
www.verticale-hanoi.com
44
„Sofitel Legend Metropole“
Nha Hang Ngon
Authentische „Straßenküche“ mit
Show-Effekt an offenen Kochstellen:
unbedingt den leckeren Goi Bo Bop
Thau probieren, den pikanten Rindfleischsalat
mit jungen Bananen- und
Sternfruchtscheiben (ca. 2,50 €, Garnelen
in Tamarindensoße 4 €).
160 Pasteur St. (District 1)
Saigon
Tel. +84/8/ 38 27 71 31
Q Bar
Endlich hat Saigons „Q Bar“ einen
funky Ableger im eher schlafmützigen
Hoi An: hippe Musik, coole
Cocktails, chillige Atmosphäre.
Selbst die Toiletten sind eine Attraktion.
Snacks und Asian Food gibt es
zu etwas höheren Preisen (3–10 €,
Bier 1,20 €; Happy Hour 16–20 h:
2 Cocktails für 6 €).
94 Nguyen Thai Hoc
Hoi An
Com Minh Duc
Echte Garküche mit Kantinen-Atmosphäre:
immer voll, lecker und spottbillig
(etwa Muc Sao Saté – Tintenfisch
in Lemongrass, Ca Thu Sot Ca – Makrele
in Tomatensoße, Canh Chua –
saure Suppe, Dau Rong – Drachenkopf-Gemüse
und Reis), alles für etwa
5 €. Ausgewählt wird vorn aus den Töpfen,
gezahlt nach der Anzahl der geblümten
Plastikteller.
35 Ton That Tung
und 100 Ton That Tung (District 1)
Saigon
REISEPLANER
BESTE REISEZEIT
ANREISE
EINREISE
GESUNDHEIT
WÄHRUNG
UNTERWEGS
VERANSTALTER
WEB
VERANSTALTER
Ancient Hue
Wer einmal wie die alten Kaiser
speisen will, lässt sich in diesem verwunschenen
Tempelnachbau am besten
das 9-gängige Royal Dinner servieren:
ziemlich touristisch, aber lecker
und mit hübsch geschnitztem Gemüse.
Menüs 14–24 €.
4/4/8 Lane 35
Pham Thi Lien (nahe Parfumpagode)
Huê´
Tel. +84/54/ 3 59 03 56
www.ancienthue.com.vn
November–April. Zwischen Februar und September schwül
mit tropischen Regengüssen. In Wintermonaten kühlere
Nächte. Badeurlaub am besten Mai–November.
Flüge ab 800 €, z. B. mit Vietnam Airlines täglich nonstop
von Frankfurt nach Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi
(www.vietnamairlines.com). Singapore Airlines fliegt beide
Ziele über Singapur von Frankfurt und Zürich aus an
(www.singaporeair.com). Thai Airways fliegt über Bangkok
(www.thaiairways.com). Verbindungen von Wien und München
auch mit Qatar Airways (www.qatarairways.com).
Benötigt wird der noch mindestens 6 Monate gültige Reisepass,
außerdem ein Visum (30 Tage, 65 €), das über die Botschaft
beantragt wird (www.vietnambotschaft.org). Wer über
einen Reiseveranstalter bucht, kann das Visum ggf. auch bei
der Ankunft bekommen (Visa on arrival).
Empfohlen wir der Impfschutz gegen Diphtherie, Tetanus,
Polio, Hepatitis A und B. Geeigneter Schutz vor Malaria
und Tropenkrankheiten wie Dengue-Fieber am besten mit
einem Tropenmediziner besprechen. Infos bei der Deutschen
Gesellschaft für Tropenmedizin (www.dtg.org).
Vietnamesischer Dong (D). 100.000 D = ca. 3,70 €.
Vietnam Airlines bietet auch gute Verbindungen innerhalb
des Landes an. Die staatseigene Bahn Vietnam Railways
(www.vr.com.vn) fährt auf einem Streckennetz von 2.600
km, die Hauptlinie führt an der Küste entlang (Hanoi–Saigon).
Beengt, aber günstig fährt man mit lokalen Bussen,
Fernziele werden von Expressbussen angesteuert. Mietwagen
sind keine Option, es sei denn, man bucht einen
Wagen mit Fahrer – in Vietnam ist es Touristen nicht
gestattet, selbst ein Auto zu steuern.
Der Asienspezialist Travel Service Asia hat u. a. eine 10tägige
„Schnupperreise Vietnam“ im Angebot, ohne Flug,
ab 900 € (www.tsa-reisen.de). Chamäleon Reisen bietet
u. a. die 15-tägige Rundreise „Halong“ an, ab 3.000 €
(www.chamaeleon-reisen.de). Weitere Veranstalter: Lotus
Travel Service (www.lotus-travel.com), One World – Reisen
mit Sinnen (www.reisenmitsinnen.de) und Meier’s
Weltreisen (www.meiers-weltreisen.de).
www.vietnamtourism.com I www.guidevietnam.com I
www.vietnamtourism-info.com I 10 Vietnam-Reportagen
unter www.abenteuer-reisen.de/reiseziel/vietnam
Gut recherchierte, aktuelle Reiseführer z. B. von Marco
Polo (11,99 €) und Dumont (24,99 €).
Lac Canh
Typisch chaotisches Open-Air-
Lokal der einfachen Art: 1.000 Arten
Meeresfrüchte und anderes Getier,
Hühnchengerichte. Der Renner aber ist
das Rindfleisch-BBQ (2–3 €, Seafood
Hot Pot für 2 Pers. 8 €) – immer lecker,
wenn auch etwas langsam serviert und
verqualmt von den Tischgrills (am besten
vor 19 h hingehen).
44 Nguyen Binh Khiem
Nha Trang
Tel. +84/58/ 3 82 13 91
abenteuer und reisen 12/12

Restaurant „Ancient Hue“
SIGHTSEEING
Studio & Gallery
Long Thanh Art
Die Galerie in Nha Trang City
zeigt die Arbeiten von Vietnams bekanntestem
Fotografen Long Thanh,
der ausschließlich in Schwarzweiß
arbeitet und mit seiner Leica das
Verschwinden des ursprünglichen
Vietnam dokumentiert. „Wenn ich
traurig bin, mache ich gute Aufnahmen“,
sagt Long, „wenn ich gute
Laune habe, nehme ich die Kamera
gar nicht erst mit.“ Öffnungszeiten:
8–17.30 h, sonntags geschlossen.
126 Hoang Van Thu St.
Nha Trang
Tel. +84/58/ 3 82 48 75
www.longthanhart.com
Restaurant „Nha Hang Ngon“
HIGHLIGHTS
Halong Bay
Rund 2.000 Kalksteinfelsen ragen in
der von der Unesco geschützten Bucht
im Nordosten Vietnams empor. Der
Legende nach soll ein Drachen den
120 km langen Küstenabschnitt
durchschwommen und dabei die imposanten
Felsformationen geschaffen
haben. Daher kommt auch der Name,
übersetzt heißt sie „Bucht des untertauchenden
Drachen“. Ausgangspunkt
für Boots- und Kajak-Touren durch die
Halong Bay und ihre Tropfsteinhöhlen
ist Halong City, z. B. mit Bai Tho Tourist
Transportation Company.
www.baithojunk.com
„Com Minh Duc“
Hanoi
Eine mehr als 1.000-jährige Geschichte
hat die 6,4-Mio.-Einwohner-
Hauptstadt an der Mündung des Roten
Flusses. Alleen mit herrschaftlichen
Kolonialvillen haben sich ge-
Klima Vietnam
Sonnenstunden
Tagestemp.
Nachttemp.
Wassertemp.
Regentage
Fotograf Long Thanh
nauso erhalten wie die ursprüngliche
Altstadt der Handwerker mit dem
Kaiserpalast im Zentrum. Um dorthin
zu gelangen, startet man am besten
am 700 m langen Hoan-Kiem-See.
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
4 5 6 7 7 7 6 6 7 5 4 3
21˚ 22˚ 24˚ 29˚ 33˚ 34˚ 33˚ 33˚ 32˚ 30˚ 27˚ 23˚
14˚ 15˚ 18° 22˚ 24˚ 26˚ 26˚ 26˚ 24˚ 23˚ 19˚ 16˚
22˚ 22˚ 22˚ 23˚ 25˚ 27˚ 27˚ 28˚ 28˚ 27˚ 26˚ 24˚
8 14 14 14 14 14 14 16 14 10 8 8
Beste Reisezeit: November–April

I N F O V I E T N A M
Thien-Mu-Pagode
Am Französischen Viertel und am Jadeberg-Tempel
vorbei geht es direkt
in die Altstadt. Zu den Highlights eines
Hanoi-Besuchs zählen auch die
Einsäulenpagode Chua Mot Cot und
das Ho-Chi-Minh-Mausoleum.
www.english.hanoi.gov.vn
Thien-Mu-Pagode
Mit 7 Stockwerken ist die Thien- Mu-
Pagode nicht nur die höchste in ganz
Vietnam, sondern auch das Wahr -
zeichen der zentralvietnamesischen
Stadt Huê´. Das buddhistische Kloster
wurde um 1600 in der ehemaligen
Hauptstadt oberhalb des Parfumflusses
errichtet. Eine Treppe führt zum
Eingang des Geländes, an dem der 21
m hohe Turm der „Quelle des Glücks“
aufragt. Täglich geöffnet 7–18 h. Der
Eintritt ist frei.
Po Nagar
Der Tempel Po Nagar ist das Wahrzeichen
von Nha Trang im Südosten
von Vietnam. Er besteht aus 4 Türmen
und wurde vermutlich zwischen
dem 8. und 13. Jahrhundert gebaut.
Er ist der Schutzgöttin der Stadt geweiht,
Po Yang Ino Nagar. Vom Tempel
aus blickt man auf den Fischerhafen
und die Strände der Küstenstadt.
Eintritt umgerechnet etwa 0,25 €.
Saigon
Die größte Stadt des Landes mit geschätzten
8 Mio. Einwohnern heißt
offiziell nach wie vor Ho-Chi-Minh-
Stadt. Sie liegt nördlich des Mekong-
Deltas. Wolkenkratzer und rasante
Auto- und Mopedfahrer erinnern an
westliche Metropolen. Im Zentrum
aber ist die Vergangenheit der Stadt
mit zahlreichen Kolonialbauten, Tempelbauten
und Buddha-Figuren zu
spüren. Einen Spaziergang durch die
Buddha-Statue in Saigon
Stadt kann man am besten an der
Kathedrale Notre Dame starten, von
dort aus geht es dann weiter über
die Shoppingmeile Dong Khoi mit
vielen historischen Gebäuden. Touristeninformation
vor Ort über Asiana
Travel Mate.
www.asianatravelmate.com
Phu Quoc
Vietnams größte Insel liegt im Golf von
Thailand. Kilometerlange feine Sandstrände
und tropische Dschungellandschaft
machen die rund 570 km 2
große Insel zum Badeparadies. Die
Bewohner betreiben riesige Pfefferplantagen
und sind landesweit für die
Fischsoße Nuoc Mam berühmt, die in
der vietnamesischen Küche nicht fehlen
darf. Der größte Ort auf der Insel
ist Duong Duong mit Flughafen, Post
und Internetcafés. Noch ist die Insel
nicht überlaufen, geplant sind aber etliche
Resorts und Golfplätze. Flugverbindungen
von Ho-Chi-Minh-Stadt mit
Vietnam Airlines.
Hoi An
Das Küstenstädtchen in Zentralvietnam
hat etwa 75.000 Einwohner. Sehenswert
ist vor allem die Altstadt mit ihren
malerischen Gassen – eine der wenigen
Innenstädte, die nicht während des
Vietnamkriegs zerstört wurden. Seit
1999 zählt die Altstadt zum Weltkulturerbe
der Unesco.
My Son
Etwa 50 km entfernt von Hoi An befinden
sich die Ruinen der Tempelstadt
My Son, die vom 4. bis zum 13. Jahrhundert
religiöses Zentrum der Cham-
Kultur war. Ein Großteil der Ruinen
wurde von US-Bombern im Vietnamkrieg
zerstört, nur ein Teil der einst 70
Sakralbauten konnte gerettet werden,
1999 wurde My Son von der Unesco
zum Weltkulturerbe erklärt.
abenteuer und reisen 12/12