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Das Einrichten eines neuen japanischen Hobels Seite 1
Nachdruck aus der Zeitschrift "Fine Woodworking", Dezember 2000, mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
Autor: Carl Svensson, Übersetzung: Rudolf Dick
Auf Anhieb wirft der japanische Hobel viele Fragen auf. Warum soll man
überhaupt Holzhobel benutzen, wenn es problemlose Metallhobel gibt?
Warum soll man einen Hobel benutzen, der nicht gebrauchsfertig ist,
wenn man ihn kauft? Und warum zieht man den Hobel anstatt ihn zu
schieben? Berechtigte Fragen. Ich gebe es zu, ich benutze sowohl
westliche als auch japanische Hobel. Ich bevorzuge westliche
Metallhobel für einige Arbeiten, wie z.B. zum Abrichten grober Hölzer,
da sie mehr Masse haben und an den Griffen besser geführt werden
können. Aber wenn es um die feine Handarbeit geht, sind die japanischen
den westlichen Hobeln überlegen. Genauso wie westliche Hobel
müssen neue japanische Hobel zuerst eingerichtet und optimiert werden.
Dies ist natürlich bei dem Holzhobel einfacher als bei einem
Metallwerkzeug. Da sie leicht sind und auf Zug arbeiten, sind sie
äußerst feinfühlige Werkzeuge. Und schließlich kann man ihre dicken
Eisen leichter auf einem Blockstein schärfen, da man durch die breite
Auflagefläche weniger zum Kippen neigt.
Das Geheimnis dieses Werkzeugs muss man erst entdecken. Es wird traditionell vom Meister auf
den Schüler übertragen. Ein Lehrer ist sicher hilfreich. Aber wenn Sie die Handarbeit lieben,
Holzverbindungen und schöne Oberflächen, werden Sie auch den Umgang mit den japanischen
Hobel erlernen können. Je mehr Sie mit ihm vertraut werden, umso mehr werden Sie das
Werkzeug schätzen lernen. Der neue Hobelkörper (Dai genannt) sollte sich zunächst einmal an
seine neue Umgebung anpassen können, der erste Schritt der Konditionierung. Entnehmen Sie
das Eisen und den Spanbrecher und lassen Sie den Block zwei bis drei Monate in der Werkstatt
ruhen. Wenn Sie solange nicht warten können, sollte die Akklimatisationszeit wenigstens eine
Woche betragen.
Es wird teilweise empfohlen, den Körper mit Leinöl zu tränken, um ihn zu härten und zu versiegeln.
Ich habe mit behandelten und unbehandelten Hobelkörpern Erfahrung gesammelt und konnte
keine Unterschiede feststellen.
Der Holzkorpus, geölt oder nicht, reagiert immer auf unterschiedliche Luftfeuchtigkeiten. Der
Anfänger wird vermutlich für die Konditionierung eines neuen Hobels einige Stunden aufwenden.
Mit zunehmender Übung geht das schneller, man braucht vielleicht noch eine halbe bis eine
Stunde. Die Stufen der Vorbereitung sind (abhängig vom Hobeltyp sind bei einem neuen Werkzeug
alle oder nur einige dieser Vorbereitungsstufen erforderlich):
1. Korrigieren Sie, falls notwendig, die Ecken und den Fasenwinkel des Eisens.
2. Richten Sie die Rückseite des Eisens (hohlgeschliffene Seite) plan ab.
3. Schärfen Sie die Fase.
4. Richten Sie den Spanbrecher plan ab und schärfen Sie ihn.
5. Bearbeitung der Sohle.
6. Einpassen des Eisens in den Hobelkörper.
7. Anpassen des Spanbrechers an das Eisen und den Hobelkörper.
8. Überprüfung und letzte Korrektur der Sohle.
Herausnehmen des Eisens und Überprüfung des Fasenwinkels.
Wie bei traditionellen westlichen Hobeln werden die Eisen japanischer Hobel mit einem kleinen
Hammer herausgenommen und eingestellt. Schlagen Sie auf die angefaste hintere obere Kante
des Blocks zum Herausnehmen
Der Fasenwinkel eines neuen Hobels liegt in der Regel bei 25º. Bei eingesetztem Eisen liegt der
Freiwinkel (der Winkel hinter der Fase zwischen der Fase und der Hobelsohle) zwischen 5º und
10º. Bei einem größeren Freiwinkel wird die Schneide zu dünn und daher zu schwach. Bei einem
kleineren Freiwinkel besteht die Gefahr des Anliegens auf der Fasenfläche. Falls erforderlich schleifen
Sie auf einem groben Schärfstein oder einer langsam drehenden Schärfmaschine einen neuen
Fasenwinkel an. Achten Sie darauf, dass sie keinen schrägen Anschliff erzeugen.
Verwenden Sie in diesem Stadium noch keinen feinen Stein.
Vergleich japanisches mit westlichem
Hobeleisen. Das dickere japanische Eisen
(rechts) ist freihändig leichter auf dem
Blockstein zu bearbeiten, da die Auf lage -
fläche an der Fase größer ist.
Die Rückseite des japanischen Hobels Hat
einen Hohlschliff, so dass beim Abziehen
nur eine sehr geringe Fläche aufliegt. Ein
gleichmäßiges Schliffbild deutet darauf hin,
dass die Spiegelseite plan ist.
Entfernung des Eisens und des Span -
brechers durch Klopfen auf die hintere
Kante des Hobelkastens. Der Daumen
führt den Spanbrecher bis er freikommt
und vermeidet dabei eine Berührung des
Spanbrechers mit der Schneide des
Hobeleisens.
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Abrichten der Eisenrückseite (Spiegelseite)
Genauso wie bei westlichen Hobeln muss die Rückseite japanischer Hobeleisen zuerst plan abgerichtet werden. Da diese Fläche
einen Hohlschliff hat, ist das Abrichten einfacher, weil man nicht so viel Metall abtragen muss. Das Abrichten kann in manchen
Fällen ein leichtes Nacharbeiten des Eisens mit Hammer und Amboss erforderlich machen. Japanische Hobeleisen bestehen aus
einem Laminat von hartem Stahl auf der Spiegelseite (Schneidenseite) und einem weicheren Eisen als Grundmaterial, das die
Vibrationen nimmt.
Um zu beurteilen, ob das Hobeleisen verformt werden muss, bearbeiten Sie die Spiegel -
seite auf einem Schleifstein der Körnung 800, der vollkommen plan ist, mit leichtem und
gleichmäßigem Druck und betrachten Sie dann die Bearbeitungsfläche. Wenn im
Schneidenbereich kein Kontakt vorhanden ist, legen Sie das Eisen wie abgebildet mit der
Fase nach oben auf die Ambosskante und klopfen Sie mit dem Hammer leicht über die
gesamte Breite auf den mittleren Bereich der Fasenfläche. Klopfen Sie nie auf die
Schneide oder den Bereich nahe der Schneide, da der Stahl hier extrem hart und
brüchig ist und sofort ein Riss entstehen würde!
Durch das Strecken des weichen Eisens wird die Schneide leicht nach oben gebogen.
Machen Sie nun wieder ein paar Züge auf dem Schleifstein unter einem etwas anderen
Winkel und betrachten Sie die Schleifspuren. Im Vergleich zu den vorherigen Schleifspuren
können Sie die Veränderung der Eisenkonfiguration beurteilen. Falls keine Verformung
erkennbar ist, klopfen Sie etwas stärker und etwas näher an der Schneide, aber nie im vorderen
glänzenden Bereich der Fase. Überprüfen Sie den Fortschritt immer wieder auf dem
Schleifstein und stoppen Sie, sobald das Schliffbild gleichmäßig ist. Ideal ist ein tragender Saum von etwa 3
mm entlang der Schneide auf der Spiegelseite des Eisens. Bearbeiten Sie nun die Spiegelseite mit japanischen
Wassersteinen zunehmender Körnung bis hin zur Körnung 6000 oder 8000 auf dem Abziehstein.
Geben Sie zum Ende hin nur noch wenig Wasser zu, so dass sich eine Paste auf dem Abziehstein bildet. Der
polierte Saum wird im Laufe der Zeit, nach wiederholtem Schärfen, zunehmend kleiner werden. Wenn nach
Monaten oder Jahren, abhängig von der Häufigkeit des Schärfens und dem Gebrauch des Hobels die
Schneide wie eine Tangente an den Hobel heranrückt, muss man den oben beschriebenen Prozess der
Eisenverformung wiederholen. Klopfen Sie gleichmäßig über die gesamte Breite der Fase und nicht zu stark
auf die Ecken, da sich ansonsten eine Hufeisenform ergibt.
Schärfen der Fase
Bevor Sie die Fase schärfen, vergleichen Sie die Breite der Schneide mit der Breite des Hobelmauls. Die Schneide
sollte geringfügig schmäler als das Maul sein, gegebenenfalls sind die angefasten Ecken des Hobeleisens nachzuarbeiten.
Man beginnt in der Regel auf einem 800er Blockstein. Nutzen Sie die gesamte Steinoberfläche beim
Schärfen, um Kuhlen zu vermeiden. Halten Sie das Eisen leicht schräg zur Be weg ungsrichtung, um die Tendenz
des Schaukelns zu vermindern. Die schräge Position erhöht die Auflagefläche und verbessert damit die Kontrolle.
Von der Verwendung von Schleifführungen oder Einspannvorrichtungen rate ich ab. Die Sensibilisierung und
Koordination der Hand, die man beim Schleifen trainiert, ist auch für den Gebrauch der Handwerkzeuge von
Vorteil. Sobald sich ein Grat über die gesamte Breite der Schneide ergibt, wechseln Sie zum nächst feineren
Stein. Wenn die Schleifspuren des vorherigen Steins beseitigt sind, verwendet man wiederum den feineren Stein.
Nach dem Honen der Fase drehen Sie das Eisen um und ziehen mit leichtem Druck und plan aufliegendem Eisen
den Grat ab.
Bearbeitung des Spanbrechers
Der Spanbrecher ist genauso wie das Eisen leicht hohl geschmiedet und wird in der selben Weise plan abgerichtet.
Nachdem der Fasenwinkel (25º-30º) bearbeitet wurde, benutzen Sie einen feineren Stein um die
Mikrofase von 75 Grad anzuschleifen. Der stumpfere Winkel direkt an der Schneide bricht die Holzfasern beim Abrollen
des Spans. Legen Sie den Spanbrecher auf das Eisen, so dass die Kante kurz hinter der Schneide zu liegen
kommt. Prüfen Sie die Passung, indem Sie gegen das Licht nach hinten in den Spalt zwischen Eisen und
Spaltbrecher peilen, wobei Sie beide Teile mit den Fingern zusammendrücken. Es darf kein Licht durchscheinen.
Putz- und Schrupphobel Rückhalte-
Abrichthobel
Spanbrecher
bolzen
Hobeleisen
Hobelkörper
Freistellung 0,025 mm
bis 0,05 mm.
Fase
Kontaktpunkte �
Legen sie das Eisen auf der Ambosskante auf und
klopfen Sie im mittleren Bereich der Fase mit einem
Hammer. Da das Eisen in diesem Bereich weich ist,
wird es verformt (gestreckt) und leicht nach oben
gewölbt. Es entsteht kein Schaden, solange man nicht
auf den vorderen (hellen) Bereich der Schneide klopft.
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Die Kante der Bahn sollte
leicht gerundet sein. Kleine
leichte Hämmer, die sich
für diesen Zweck eignen,
können von Spezial liefer -
anten gekauft werden.
Überprüfung des Freiwin -
kels hinter der Fase, der
Fasenwinkel im Liefer zu -
stand ist ca. 25º, der Frei -
win kel sollte 5-10º betragen.
Der Spanbrecher hat eine
75º Mikrofase, dadurch
wer den die von der
Schneide aufgeworfenen
Späne gebrochen.
Freiwinkel 5-10º Freistellung 0,025 mm
Freistellung 0,025 mm
Freiwinkel 5-10º
bis 0,05 mm.
bis 0,05 mm.
Japanische Hobel laufen mit sehr geringer Reibung, da nur ein kleiner Teil der Sohlenfläche Kontakt mit dem Werkstück hat.

Das Einrichten eines neuen japanischen Hobels Seite 3
Bearbeitung der Sohle
Im Gegensatz zu westlichen Hobeln sind die Sohlen japanischer Hobel absichtlich nicht vollkommen flach. Bestimmte Bereiche
sind flach, während andere leicht hohl sind wodurch sich eine wellenförmige Sohlengeometrie ergibt. Dies verringert die
Kontaktfläche und damit die Reibung und ermöglicht einen leichteren Lauf des Hobels bei ständigem Eingriff des Eisens.
Bei einem neuen Hobel muss man den Körper zuerst auf
Verdrehung überprüfen. Dazu benutzt man zwei Peil -
stäbe.
Um die Sohle zu bearbeiten, kann man verschiedene Werkzeuge benutzen: eine Ziehklinge, ein Stemmeisen, (das man schabend
einsetzt) oder einen kleinen Hobel, wenn der Körper stark verdreht ist. Benutzen Sie niemals Sandpapier. Schleifkörner können
sich in der Sohle ablagern und in der Schneide Scharten verursachen, wenn sie losgerissen werden. Beseitigen Sie erst die
Verdrehung, wobei Sie sowenig Material abtragen wie möglich.
Konditionieren Sie nun die Sohle wie in den obigen Bildern illustriert. Machen Sie zuerst einen kleinen Freistich an beiden Seiten
der Maulöffnung. Es gibt zwei grundsätzliche Profile der Sohlengeometrie: Eine für das grobe und feine Putzen von Flächen und
die andere für das Abrichten (s. Zeichnungen oben). Die Tiefe der Hohlung sollte 0,025-0,050 mm betragen. Man kann eine
Fühlerlehre zur Kontrolle benutzen. Mit etwas Übung kann man dies jedoch auch mit bloßem Auge beurteilen. Die Vorderkante das
Blockes sollte an der Unterseite scharf bleiben (also nicht gebrochen), damit beim Hobeln keine Späne oder Staub unter die Sohle
gelangen können.
Einpassen des Eisens in den Körper
Ein japanisches Hobeleisen ist etwa 2° in Längsrichtung keilförmig geformt. Es wird durch die konische beidseitige Nutung im Körper
fixiert, nicht durch den Spanbrecher (s. Foto unten). Die Passung ist beim neuen Hobel in der Regel zu streng. Es ist Sache des
Anwenders, diese Keilfunktion einzupassen, indem man am Eisensitz und möglicherweise auch in den konischen Nuten Holz entfernt.
Nehmen Sie zuerst mit einer Zange den Widerlagerstift des Spanbrechers heraus. Überprüfen Sie die Breite des Hobeleisens
im Vergleich zur Breite der Nut mit einem Lineal oder einer Schieblehre. Das seitliche Spiel sollte nicht mehr als 0,8 mm betragen.
Falls erforderlich tragen Sie an den Seitenwänden des Blockes mit einem feinen Stecheisen oder einer Flachfeile Holz ab.
Überprüfung der Breite der Hobeleisennut im Korpus,
falls erforderlich arbeiten Sie die Nut mit einem
Stecheisen seitlich so weit nach, dass etwa 0,8 mm Spiel
vorliegt.
Machen Sie mit einem Stecheisen beidseits des Mauls je
einen Freistich. Man muss in diesem Bereich ohnehin
Holz abtragen und die Freistiche helfen zur genauen
Bearbeitung.
Zum Anpassen des Eisens bearbeiten Sie das Eisenbett
mit einem Stecheisen. Mit einer Bleistiftmarkierung zeichnen
sich die erhabenen Stellen ab, nachdem man das
Eisen eingetrieben und wieder herausgezogen hat.
Als nächstes bearbeiten Sie die Sohle. Mit einer Zieh klinge
oder einem Schabhobel können Sie die leicht konkave
Sohlengeometrie zwischen der Schneide und der Vor der -
kante des Hobels herstellen.
Die Bearbeitung ist abgeschlossen, wenn man das Eisen
mit leichten Schlägen in die Arbeitsposition eintreiben
kann. Es wird nur durch die seitliche konische Nutung
gehalten, nicht jedoch durch den Spanbrecher.
Als nächstes markieren Sie die Unterseite des Hobeleisens mit einem weichen Bleistift, Filzstift oder Kalligrafietinte. Setzen Sie das
Eisen ein und klopfen Sie es mit vier, fünf Hammerschlägen ein. Dann entfernen Sie es wieder. Die schwarzen Markierungen auf
dem Hobeleisenbett kennzeichnen die erhabenen Punkte. Benutzen Sie ein scharfes Stemmeisen, um diese Flächen mit hauchdünnen
Spänen abzutragen. Wiederholen Sie diesen Prozess so oft, dass bei vier, fünf Hammerschlägen die Schneide gerade die
Hobelsohle erreicht. Wenn man zuviel Material abträgt, wird der Hobeleisensitz zu locker. In diesem Fall muss man ein Blatt Papier
auf das Eisenbett kleben und nochmals einpassen. Meine Schüler sind oft überrascht, welch geringe Keilwirkung ausreicht, um
das Hobeleisen während des Hobelns festzuhalten. Es genügt wirklich, wenn man das Eisen mit wenigen leichten Schlägen passungsgenau
eintreiben kann. Manchmal haben neue Hobel auch eine zu kleine Maulöffnung. In diesem Fall machen Sie das Maul
mit einem scharfen Stemmeisen weiter, der Spalt sollte jedoch nicht breiter als ein Blatt Papier sein.
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Das Einrichten eines neuen japanischen Hobels Seite 4
Anpassen des Spanbrechers
Der Spanbrecher sollte eng geführt in das Spanloch passen. Bearbeiten Sie erforderlichenfalls beide Seitenflanken des Spanlochs
mit einem Stemmeisen. Schieben Sie den Widerlagerstift ein und klopfen Sie das Eisen bis in Arbeitsposition in den Hobelkörper.
Klopfen Sie nun den Spanbrecher mit vier oder fünf Schlägen mit einem leichten Hammer ein. Sie peilen dabei gegen das Licht
durch das Spanloch in die Maulöffnung. Die Kante des Spanbrechers sollte bis zu einem minimalen Abstand (ca. 0,5 mm) an die
Schneide des Hobeleisens herangetrieben werden. Falls er zu streng oder ungenau passt, nehmen Sie den Spanbrecher und das
Hobeleisen wieder heraus (s. Fotos). Der Spanbrecher liegt auf dem Hobeleisen an drei Punkten auf, entlang der Schneide und an
den beiden hinteren Ecken. Legen Sie ihn in der korrekten Position auf das Eisen auf und überprüfen Sie die Passung durch leichtes
Klopfen auf die Ecken des Spanbrechers. Falls er nicht exakt aufliegt, hört man das an einem klappernden Geräusch.
Überprüfung der Planheit des Spanbrechers. Legen Sie
den Spanbrecher auf das Hobeleisen in die korrekt Posi -
tion und drücken Sie auf die Enden, um zu sehen, ob er
kippelt.
Ausrichten des Spanbrechers durch Klopfen auf die hinteren
Enden des Spanbrechers. Benutzen Sie den selben
Hammer und Amboss wie zum Ausrichten des Eisens.
Korrekturen am Widerlagerstift, falls das Ausrichten des
Spanbrechers nicht ausreicht, mittels einer Feile.
Die nächste Maßnahme hängt davon ab, wie streng der Spanbrecher im Hobel sitzt. Bei einem neuen Werkzeug ist die Passung
meistens zu knapp. Wenn dies der Fall ist, klopfen Sie die Ecke, die zu hoch liegt, auf einem Amboss etwas zurück. Falls die
Passung immer noch zu eng ist, klopfen Sie beide Ecken etwas zurück (wenn der Spanbrecher zu lose sitzt, machen Sie das
Gegenteil). Falls Sie die Ecken beinahe flach geklopft haben und der Spanbrecher immer noch zu eng sitzt, legen Sie den Hammer
weg. Bearbeiten Sie mit einer dünnen Flachfeile den Widerlagerstift gleichmäßig über die gesamte Breite bis die Passung stimmt.
(Anmerkung des Übersetzers: Nur unter Vorbehalt zu empfehlen.)
Letzte Überprüfung der Sohle
Bis jetzt wurde Ihnen möglicherweise klar, dass sich japanische Holzbearbeitung und sofortige Belohnung gegenseitig ausschließen.
Aber wenn alles gut gegangen ist, kann der Erfolg nicht mehr fern sein. Überprüfen Sie mit einem Lineal noch einmal die
Sohle. Manchmal, wenn das Eisen und der Spanbrecher sehr streng sitzen, verwölbt sich möglicherweise der Körper gerade hinter
dem Maul. Diese Verformung wird mit einer Ziehklinge beseitigt, während sich Eisen und Spanbrecher im Hobel befinden.
Schließlich können Sie mit einem Stecheisen eine kleine Fase an der hinteren Kante der Maulöffnung (auf der Seite der
Hobeleisenfase) anschneiden. Diese Fase reflektiert das Licht und erleichtert damit die Kontrolle bei der Tiefeneinstellung des
Hobeleisens. Dies geschieht mit leichten Hammerschlägen während Sie über die Sohle peilen. Die laterale Einstellung erfolgt durch
leichtes Klopfen gegen die Seitenflanken des Hobeleisens. Prüfen Sie immer die Spanbrecherposition nach jeder Eiseneinstellung.
Pflege
Stabile Umgebungsbedingungen sind entscheidend dafür, dass der Holzkörper maßhaltig und plan bleibt. Halten Sie nach
Möglichkeit den Hobel von direkter Sonneneinstrahlung fern. Wenn der Hobel nicht in Gebrauch ist, klopfen Sie das Eisen etwas
heraus, so dass die Spannung vom Körper genommen wird. Das Einrichten des japanischen Hobels macht Sie zugleich mit seiner
Instandhaltung vertraut. Wenn man diese Geduld aufbringt, wird Sie durch ein völliges Verständnis für die Funktion des Hobels
belohnt. Diese Fähigkeiten und Sensibilität sind nicht zuletzt auch beim Gebrauch anderer Werkzeuge von großem Nutzen.
Tipps zum Hobeln auf Zug
Einen Hobel zu ziehen statt ihn zu schieben, mag für uns genauso befremdlich sein, wie ein Auto auf der linken Straßenseite zu
fahren. Zweifellos muss man sich erst daran gewöhnen. Umfassen Sie mit der rechten Hand (umgekehrt, wenn Sie Linkshänder
sind) die vordere Hälfte des Körpers und halten Sie ihn an beiden Seiten. Mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand umfassen
Sie das hintere Ende des Hobeleisens, die anderen Finger legen Sie auf die Rückseite des Hobels. Ziehen Sie den Hobel mit beiden
Händen über das Werkstück, wobei Sie mit der rechten Hand Druck nach unten geben. Ziehen Sie gleichmäßig und nicht zu
schnell. Wenn Sie zum Ende des Werkstücks gelangen, beschleunigen Sie die Bewegung etwas und ziehen Sie den Hobel in einer
geradlinigen Bewegung vom Werkstück ab. Da die Sohle leicht konkav ist, würde bei einer langsamen Bewegung der Hobel am
Ende stärker in das Werkstück eintauchen und zu einer verstärkten Spanabnahme führen. Aufgrund des geringeren Gewichts und
der geringen Schnittkräfte vermittelt der japanische Hobel eine hohe Sensibilität für das Holz, das man bearbeitet. Mit Übung und
Gefühl bekommt man zunehmend bessere Ergebnisse, speziell auch bei schwierigen Maserungen.
Diese Gebrauchsanweisung und einen “Video-Clip” zur Anwendung des japanischen Hobels finden Sie auch in unserer Internet -
seite (www.dick.biz).
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