Die Fährtenarbeit - Hundeschule Kohne

Teil 2

Lieber Hundefreund,
durch die kostenlose Herausgabe dieses
Buches ist wieder eine Lücke in der Ausbildung
Ihres Hundes geschlossen.
Um möglichst vielen Hundeführern helfen
zu können, bin ich jedoch auf Ihre Unterstützung
in Form von Spenden oder Anzeigen
angewiesen.
Ich wünsche Ihnen mit dieser Lektüre sehr
viel Erfolg,
Bankverbindung: Öffentliche Sparkasse Freiburg BLZ
680 501 01, Konto-Nr. 209 903 3
„Bitte werft uns nicht weg!!!"

Die Fährtenarbeit
Herausgegeben von Bernhard Kohne
Die Fährtenarbeit A 4 Die Anlage einer Schleppe B 15
Die zehn wichtigsten Punkte
für den Fährtenbeginn A 6 Der Mußbringer B 16
Die Fährtenmuster für
SchH I - SchH III
A 7 –
A 17 Die Schußruhe B 16
Die Fährtenhundprüfung (FH) A 18 Die Riemenarbeit B 17
Das Apportieren leicht gemacht B 4 Die Schweißarbeit B 18
Das Bringen auf der
Führerfährte B 11 Die Schweißgewinnung B 19
Die Vorteile der Führerfährte B 13
Das Bringen von Wild
auf der Führerfährte B 14
Arko vom Haardtberg
127162, 32326
zR 21/85 sg/sg HD-frei
VJP 68 HZP 163
VGP 1./311 Vbr, Btr, Sw-11/
Die Anlage der
künstlichen Schweißfährte B 20
Die Einstellung des Hundes von der
Rehdecke auf das verendete Stück B 21
Afra vom Butterland
127162, 32326
zR 118/84 sg/sg
VJP 66 HD-frei
HZP 172 VGP 1./306 Btr, Sw-III/

Apportieren leicht gemacht!
Fast jeder Hund kann das Apportieren erlernen. Das korrekte Apportieren gehört zur
Grundausbildung des Gebrauchshundes. Wir vermitteln dem Hund das Apportieren in
sechs Teilabschnitten, von denen jeder seine Bedeutung hat. Die Teilübungen sind:
1. Dulden
2. Halten und Greifen
3. Tragen
4. Nach dem Gegenstand hochspringen um diesen zu
erreichen aber nur an der Leine
5. Vom Boden aufnehmen
6. Freies Bringen, wofür neutrale Gegenstände verwendet
werden
1. Dulden:
Der Hund muß lernen, etwas zu dulden was wir ihm unter dem Hörzeichen „Bring" oder
„Apport" in den Fang schieben. Der angeleinte Hund sitzt in Grundstellung bei Fuß. Wir
stehen mit dem Fuß auf der Leine, damit wir beide Hände frei haben und der Hund nicht
fortlaufen kann. Mit der freien linken Hand greifen wir über den Nasenrücken des Hundes,
drücken mit dem Daumen und Mittelfinger auf die Lefzen des Hundes bis er den Fang öffnet.
Sobald er den Fang aufmacht, schieben wir behutsam unter „Bring" oder „Apport" einen
weichen Lederhandschuh in den Fang. Direkt hinter die Fangzähne wird der Handschuh
gelegt. Der Hund erhält wiederholt den Befehl „Bring" und „Halt fest". Nach einer kurzen
Weile geben wir dem Hund das Hörzeichen „Aus". Jetzt wiederholen wir mehrmals unser
„Bring" und „Halt fest". Jedesmal wenn wir dem Hund den Handschuh aus dem Fang
nehmen, wird er übertrieben gelobt und er erhält einen Leckerbissen. Danach gehen wir mit
ihm ein paar Schritte, dann heißt es wieder Sitz und anschließend Bring und Halt fest. Wir
gebrauchen bei dieser Übung sehr viel Ruhe und Geduld. Sehr schnell begreift der Hund,
daß er das, was wir ihm mit den Hörzeichen „Bring" oder „Apport" in den Fang schieben,
auch dort halten muß.
Wichtig ist, daß wir bei dieser Übung immer dicht bei unserem Hund stehen, solange er
etwas im Fang hält.
Der Hund muß den Gegenstand ruhig im Fang halten und darf nicht knautschen.
Jedes Knautschen wird durch ein scharfes Pfui unterbunden. In einigen Tagen haben wir
unserem Hund das Dulden beigebracht.
2. Halten und Greifen:
Der angeleinte Hund sitzt in Grundstellung. Den Gegenstand halten wir etwa 10 cm vor den
Fang des Hundes. Wir geben jetzt das Hörzeichen „Bring" oder „Apport" und führen durch
einen Leinenruck den Hund zum Gegenstand, den er Greifen und Halten soll. Wir sind am
Anfang schon damit zufrieden, wenn wir nun ein oder zweimal mit der Leine in der Hand uns
um den Hund bewegen können. Bei der Bewegung um den Hund geben wir mehrmals das
Hörzeichen „Bring" und „Halt fest". Danach geben wir das Hörzeichen „Aus" und nehmen ihm
den Gegenstand ab. Jetzt wird er wieder übertrieben gelobt und erhält seinen Leckerbissen.
Es ist sehr wichtig, daß wir nach jeder Übung ein paar Schritte gehen, ihn in Grundstellung
setzen und die Übung wiederholen. Durch das Gehen entspannt sich der Hund und
konzentriert sich besser auf die neue Übung. Läßt der Hund einmal den Gegenstand fallen,
bleiben wir ganz ruhig, denn das kann ja mal passieren und ist kein Grund zur Aufregung.
Wir nehmen den Gegenstand selber vom Boden auf und geben das Hörzeichen „Bring" oder
„Apport" und geben dem Hund den Gegenstand wieder in den Fang. Diese Übung

wird solange wiederholt, bis der Hund es kann, auch bei größter Ablenkung. Danach
können wir ziemlich sicher sein, daß er die Übung richtig verknüpft hat und wir zur
nächsten Übung, das Tragen, übergehen können.

3. Tragen:
Wir nehmen mit dem angeleinten Hund die Grundstellung ein. Der Hund erhält das
Hörzeichen „Bring" oder „Apport". Er muß jetzt nach dem hingehaltenen Gegenstand
schnappen und festhalten. Daraufhin wird er von uns sehr stark gelobt. Anschließend geben
wir ihm das Hörzeichen „Fuß" und „Halt fest". Es genügt uns am Anfang, wenn der Hund ein
paar Schritte mit dem Gegenstand im Fang geht. Dabei halten wir die linke Hand unter den
Unterkiefer und geben dabei das Hörzeichen „Halt fest". Wir bleiben wieder stehen, und der
Hund sitzt bei Fuß. Danach geben wir das Hörzeichen „Aus" und loben den Hund. Sollte der
Hund den Gegenstand dabei mal fallen lassen, so brauchen wir nicht gleich nervös zu
werden. Das kann ja mal passieren. Wir selber nehmen den Gegenstand wieder auf und
fangen von vorne an.
Wir müssen das Tragen sehr viel üben, dann klappt es auch. Die meisten Hunde, die das
erste Mal mit einem Gegenstand im Fang laufen, müssen, sofern sie es nicht von klein
auf durch das Beute tragen kennen, gehen als würden sie sich auf Glatteis bewegen.
Sobald der Hund das Tragen beherrscht, bauen wir wieder Schwierigkeiten ein. Er muß
jetzt mit dem Gegenstand über kleine Hindernisse springen, Treppen steigen und den
Laufschritt ausführen. Diese Übungen werden alle an der Leine durchgeführt. Danach
lassen wir den Hund die Sitzübung ausführen und unter dem Hörzeichen „Aus" nehmen
wir ihm den Gegenstand ab. Jetzt kommt wieder ein Lob und ein Leckerbissen für den
Hund. Das Tragen führen wir nun mit verschiedenen Gegenständen durch. In zwei bis
drei Tagen können wir dann mit der vierten Teilübung beginnen.
4. Nach dem Gegenstand hochspringen:
Der Hund hat bis jetzt das Dulden, Halten, Greifen und das Tragen gelernt. Bevor wir nun
mit dem Bringen auf der ebenen Erde anfangen, muß der Hund zuerst nach dem
Gegenstand hochspringen lernen. Wir beginnen diese Übung auch wieder aus der
Grundstellung. Wir halten den Gegenstand in der Hand nach oben, geben dem Hund das
Hörzeichen „Bring" oder „Apport" und jetzt muß der Hund nach dem Gegenstand
hochspringen, ihn halten und ein kurzes Stück tragen. Danach lassen wir den Hund
vorsitzen und nehmen unter dem Hörzeichen „Aus" ihm den Gegenstand ab. Bei dieser
Übung bauen wir verschiedene Variationen ein. Mal muß der Hund ganz hochspringen
oder zur Seite oder auch den Gegenstand aus einer Baumgabel heraus holen. Diese
Übung führen die Hunde im allgemeinen sehr gerne aus.
5. Vom Boden aufnehmen:
Haben wir alle Übungen bis hierher ausgeführt, so ist der Abschluß nicht mehr schwer.
Wir beginnen wieder mit dem angeleinten Hund aus der Grundstellung. Er hat bis jetzt
gelernt, daß er bei dem Hörzeichen „Bring" oder „Apport" den Gegenstand dulden, ihn
greifen, halten, tragen und nach ihm hochspringen muß. Um dem Hund das Aufnehmen
vom Boden zu erleichtern, halten wir das Bringholz schräg zum Boden. Wir geben ihm
das Hörzeichen „Bring" oder „Apport" und nun muß der Hund den Gegenstand holen.
Führt der Hund diese Übung korrekt aus, so können wir sicher sein, daß wir bis jetzt
richtig gearbeitet haben. Auch legen wir den Gegenstand mit den Enden auf zwei Steine
und lassen ihn vom Boden aufnehmen. Führt er diese Übung korrekt durch, so legen wir
den Gegenstand erneut auf zwei Steine, gehen mit unserem Hund ca. 1 m davor in
Grundstellung, und geben dann das Hörzeichen „Bring" oder „Apport". Wir bleiben jetzt
stehen und lassen den Hund alleine den Gegenstand holen. Klappt alles, so dürfen wir
mit dem Loben nicht sparen. Jetzt wird die Entfernung bis auf 10 Meter erweitert. Alle
Übungen werden an der Leine ausgeführt. Diese Übungen sollten wir zwei bis drei Tage
üben, um ein schnelles Holen und Bringen zu verknüpfen. Führt der Hund die Übung
korrekt aus, loben wir ihn sehr.
6. Freies Bringen:
Wenn bis hierher alles klappt ist die letzte Übung nicht mehr schwer. Wir nehmen den Hund
an die kurze Leine und nehmen Grundstellung ein. Danach werfen wir den Gegenstand etwa
ein bis zwei Meter vor unserem Hund auf den Boden.

Er erhält das Hörzeichen „Bring" und wir gehen die ersten paar Male mit dem angeleinten
Hund zu dem Gegenstand. Wir lassen den Hund diesen Gegenstand aufnehmen und
laufen dann einige Schritte rückwärts, bleiben stehen und lassen den Hund vorsitzen.
Dann erhält er das Hörzeichen „Aus". Wir loben den Hund sehr stark und geben ihm
einen Fleischbrocken. Sollte der Hund bei dieser Übung noch Schwierigkeiten machen,
so greifen wir wieder auf die zwei Steine zurück, worauf wir den Gegenstand legen.
Diese Übung wird solange durchgeführt, bis der Hund frei vom Boden aufnehmen kann.
Eine besondere Bedeutung bei dieser Übung hat die lange Leine. Diese dürfen wir nicht
zu früh entfernen, da sich sonst schlimme Fehler einschleichen können. Ist der Hund im
Bringen perfekt, werfen wir alle möglichen Gegenstände fort, die er uns bringen muß.
Erst wenn der Hund ein rohes Ei vom Boden aufnimmt, ohne das es zerbricht, können wir
sagen, daß er das Apportieren hundertprozentig erlernt hat. Darauf können wir sehr stolz
sein.
Unsere Mühe hat sich gelohnt. Ich wünsche nun allen bei dieser Arbeit sehr viel Erfolg,
denn nach dieser Methode kann es jeder erlernen.

Bringen auf der Führerfährte
Mir ist genügend bekannt, daß von den meisten Jagdhundausbildern der Schulung und
Arbeit auf der Führerfährte meist jede Bedeutung abgesprochen wird. Auch in der Literatur
der Jagdhundausbildung wird dieser Zweig der Abrichtung stiefmütterlich behandelt.
Wie sieht es damit in der Wirklichkeit aus? Nach all den Jagdhundeprüfungen, die ich bis
jetzt gesehen habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß von hundert Hunden kaum
fünf die richtigen Begriffe vom Halten der Führerfährte haben. Sehr oft wird geglaubt, daß
das Finden des Führers durch den Hund schon die Lösung dieses Problems darstellt. Das
ist aber reiner Irrglaube. Wenn der Hund zum Beispiel seinen Führer sucht, so erfolgt das
in der Regel im freien Stil unter Ausnutzung des Windes und seiner Orientierung, ganz
selten aber durch die Ausarbeitung der Führerfährte. Das habe ich bis jetzt fast bei allen
Jagdhunden erlebt. Sie können dieses auch selbst ausprobieren. Es braucht nur eine
Hilfsperson Ihren Hund festzuhalten und Sie gehen etwa 400-500 Schritte in eine Richtung.
Zur Kontrolle nehmen Sie noch eine weitere Person mit, mit der Aufgabe, darauf zu achten,
daß Sie sich wirklich ruhig verhalten, dem Hund weder zupfeifen noch rufen. Wird jetzt der
Hund von der Hilfsperson nach einiger Zeit am Abgang angesetzt und geschnallt, so folgt
er der Spur des Herrn ein kurzes Stück auf dessen Fährte, beginnt dann mit Freisuche und
Stöbern, um schließlich unter Wind zu finden. Des weiteren habe ich festgestellt, daß sich
die meisten Jagdhunde durch eine „Verleitungsfährte", die von einem Fremden herrührt
sofort aus dem Konzept bringen lassen, diese einfach anfallen und ein Stück weit verfolgen
um schließlich zum Kreisen oder Freisuchen überzugehen.
Eine solche Leistung hat natürlich für die Abrichtung keinen Wert. Will man Vorteile aus der
Führerfährte für den Hund erzielen, so muß er systematisch zum Anfallen und Halten der
Führerfährte erzogen werden.
Wiederholt habe ich von Jagdhundeführern den Einwand gehört, daß Zurückschicken des
Hundes auf der Führerfährte könnte Anlaß sein, daß sich der Hund daran gewöhnt, auch
eine Wildspur oder Wildfährte in verkehrter Richtung zu erarbeiten. Schon diese
Vermutung zeigt die Verkennung über die Fähigkeit des Hundes. Auch bei Hunden, die
niemals auf eine Führerfährte eingestellt wurden, kann es vorkommen, daß sie die
Wildspur oder Wildfährte für eine kurze Strecke in falscher Richtung anfallen. Sie
korrigieren sich aber sehr schnell, weil die Witterung von Wild in dem Maße nachläßt, je
weiter er sich vom Wild entfernt, umgekehrt aber zunimmt, je näher er zu dem Wild kommt.
Darüber läßt sich keine Hundenase täuschen. Deshalb verfolgen die Hunde die Spur oder
Fährte stets in Fluchtrichtung. Selbst dem ungeübten Hund ist die Verfolgung der Rückspur
geläufig und er weiß sie auch gut zu halten. Wir brauchen nur das Verhalten des Hundes
nach einer Hasenhetze oder bei der Verfolgung eines angeschossenen Wildes zu
beobachten: Um leichter zu seinem Herrn zurückzufinden, benutzt der Hund seine eigene
Spur.
Das Einarbeiten und Zurücksuchen der Führerfährte bildet nur die erste Phase. Wenn der
Hund begriffen hat, was er soll und muß, schaffen wir damit die Grundlage für weitere
Abwechslungen.

Vorteile der Führerfährte
Der Hund lernt genau die Fährte seines Führers zu halten. Bei der Verfolgung der Fährte
darf er nicht stöbern, kreisen oder zur Freisuche übergehen, sondern hat sich an die
gelegte Spur des Führers zu halten. Der Jagdhund, der die Führerfährte hält, lernt so auf
sehr einfache Weise, das Verlorenbringen. Durch die Führerfährte lassen sich viele
Arbeitsmöglichkeiten herbeiführen, um den Hund für die Aufgabe im Totverbellen und
Totverweisen vorzubereiten. Ich könnte noch viele weitere Vorteile der Führerfährte
aufzählen. Alle Einwendungen gegen die Führerfährte bestätigen nur die mangelnde
eigene Erfahrung und falschen Vorstellungen.
Das Bringen auf der Führerfährte setzt allerdings voraus, daß wir unseren Hund zum
flotten Bringen ausgebildet haben. Auf unseren Reviergängen können wir dem Hund gar
keine bessere Abwechslung bieten als ihn zum Verlorensuchen auszubilden.
Das krankgeschossene Wild, Hasen, Fasanen, Rebhühner, Wildenten und Füchse müßten
unter Umständen furchtbar viel leiden, wenn es nicht den guten Jagdgehilfen (Jagdhund)
gäbe der eine sichere Verlorensuche beherrscht.
Das waidwund getroffene Wild, daß durch Schrotschuß oder Kugel getroffen wurde,
hinterläßt bei seiner Flucht durch das Wiesengelände, Kartoffelkraut, Schilf usw. eine
relative dichte Duftfährte.
Der gut ausgebildete Jagdhund wird schnell und freudig dieser Spur folgen und das Wild
vor weiteren Qualen bewahren und es zu seinem Herrn bringen. Das ist der Sinn dieser
Übung. Jeder gute Jagdhund muß diese Übung beherrschen. Sie bereitet dem Hund eine
große Freude. Es eignet sich für diese Übung jedes Gelände. Zu empfehlen ist es aber, die
Übung, bis sie beim Hund festsitzt, auf Wegen vorzunehmen.
Die Ausführung
Der Hundeführer nimmt seinen Hund an die Leine. Er zeigt sein Spielzeug oder Ball, legt
es hinter sich ab und geht mit dem angeleinten Hund etwa 50 Schritte in gerader Richtung
voraus. Wir drehen uns in die Richtung des Gegenstandes um. Jetzt nehmen wir den Hund
von der Leine und geben das Hörzeichen „Such-Verloren". Wir können erleben, daß er
schnell zu seinem Spielzeug läuft um es zu holen. Wir achten jetzt darauf, daß er korrekt
bringt und abgibt. Der Hund wird wieder angeleint. Sollte er nicht gleich zum Gegenstand
laufen, dann müssen wir die Entfernung verringern bis der Hund weiß und verknüpft hat,
was wir von ihm wollen. Ist die Verknüpfung bei ihm eingetreten, dehnen wir allmählich die
Arbeit so aus, dass wir jetzt den Gegenstand vor einer Wegkrümmung ablegen, damit der
Hund den Gegenstand mit dem Auge nicht mehr wahrnehmen kann. Jetzt wird er
gezwungen, die Nase zu gebrauchen um zu finden. Die weiteren Übungen werden immer
mehr erschwert. Der Hund sucht jetzt im Wald, Wiesenweg und auf der Wiese die verlorengegangenen
Gegenstände. Es ist selbstverständlich, das wir die Gegenstände laufend
wechseln. Er muß alles was wir verloren haben, bringen. Ob das unser Jagdmesser,
Notizbuch, Schlüsselbund, Patronen oder der Revolver ist. Sollte er einmal versagen, dann
wird er noch einmal zurückgeschickt. Kommt er wieder leer zurück, dann nehmen wir ihn
einfach an die lange Leine, geben das Hörzeichen „Such-Verloren" und bringen ihn durch
gutes Zureden und Loben bis an die Stelle wo der Gegenstand liegt. Dann folgt ein
ausgiebiges Loben. Die Entfernung bei zunehmender Routine der Verlorensuche wird mal
auf 20 m - auf 800 oder 1000 Meter ausgedehnt.
Bei der Übung Verlorensuche können wir unseren Hund auf relativ geringer Fläche sehr
viel Bewegung geben und schnell müde bekommen. Jeder Hund, der müde vom
Spaziergang heim kommt, wird froh sein, wenn er sich ausruhen kann. Er wird auch
weniger aggressiv sein und ist ausgeglichener.
Damit ist allen geholfen. Der Hund erhält seine Bewegung die er braucht und der
Hundeführer einen friedlichen Kameraden.

Das Bringen von Wild auf der Führerfährte
Hat der Hund bis jetzt gelernt, alle möglichen Gegenstände bei der Verlorensuche zu
bringen, so können wir jetzt dazu übergehen alles mögliche Wild auszulegen und bringen
zu lassen.
Wir beginnen hier genau so, wie ich es bei der Einarbeitung beschrieben habe. Wobei
müssen wir bei der Einarbeitung der Hunde im Verlorenbringen auf der Führerfährte ganz
besonders achten? Alle Übungen die der Hund bei der Einarbeitung des Verlorenbringens
auf der Führerfährte lernt, geschehen möglichst an solchen Orten, wo kein Wild vorkommt.
Erst wenn wir den Hund so weit ausgebildet haben, daß er einige hundert Meter das zu
Bringende heranträgt, verlegen wir die Übungen in Revierteile, in denen Wild vorkommt,
der Hund also gezwungen wird, Spuren oder Fährten zu kreuzen.
Wird die Aufgabe für den Hund zu schwierig, müssen wir sofort auf eine leichtere Übung
zurückgreifen. Das ist für die Verknüpfung von ausschlaggebender Bedeutung. Wenn ein
Hund erstmalig einen Haken auszuarbeiten hat, versagen die meisten Hunde an dieser
Aufgabe. Dann müssen wir wieder zum Bogen übergehen den der Hund aussucht.
Allmählich schrägt man den Bogen ab, bis zum rechten Winkel. Wir üben dann mit dem
Hund eine Gerade die einmal rechts und einmal links ihren Winkel hat.
Der Hundeführer sollte die Haken für seine Orientierung deutlich markieren, durch
Abbrechen eines Astes, den wir in den Boden stecken, oder Anbringen von etwas Watte an
Baumstamm usw. Sind beim Hund alle Arbeitsbegriffe verknüpft, dann erschweren wir die
Aufgabe dadurch, daß wir immer mehr Zeit verstreichen lassen bis der Hund
zurückgeschickt wird.
Ich bin davon überzeugt, daß alle Hundeführer, die nach der von mir genannten Methode
gearbeitet haben, auf den Erfolg nicht warten brauchen.
Das konsequente Bringen auf der Schleppe
Jedem Hundeführer muß klar sein, wenn wir mit der Schleppe beginnen, muß der Hund
alles apportieren. Auch jedes Raubwild. Der Hund darf mit der Schleppe nie einen Zwang
verknüpfen. Das ist eine Arbeit, die er gerne und freudig ausführen muß.
Die größten Fehler, die man bei der Schleppe begehen kann ist, wenn dem Hund das
Aufnehmen des Bringgegenstandes noch Schwierigkeiten bereitet, er einen Widerwillen
gegen Wild zeigt und Raubwild überhaupt noch nicht kennengelernt hat. Hunde die auf der
Schleppe versagen haben den Ernst im Apport nicht kennengelernt. Denen wurde das
Bringen meistens im Spielen beigebracht. Bei solchen Hunden fehlt die Begriffsbildung,
daß sie bringen müssen, wozu sie der Hundeführer auffordert. Ist der Hund bei der
Ausbildung im Verlorenbringen richtig ausgebaut, so stellt der Übergang zur Schleppe
keine besondere Arbeit dar.
Der Übergang von der Führerfährte zur Schleppe stellt eigentlich nur eine Erweiterung dar.
Der Hund, der lustbetont und triebhaft die Schleppe angeht zeigt uns auf den
Verbandsgebrauchsprüfungen die herrlichen Bilder die sich alle Hundeführer wünschen.

Die Anlage einer Schleppe
Die ersten Schleppen werden mit gutem Wind angelegt. Erst wenn der Hund begriffen hat,
was wir von ihm wollen, legen wir die Schleppe mit Nackenwind. Man vermeide am Anfang
Örtlichkeiten wo es viele Wildkaninchen oder Fasanen hat. Das würde den Hund am
Anfang zu stark ablenken.
Die Schleppe, am besten eignen sich Wildkaninchen, wer darüber nicht verfügt, kann am
Anfang auch einen leichten Stallhasen verwenden, sollte von einer Hilfsperson gezogen
werden.
Hat der Hund die Arbeit verknüpft, dann soll alles zum Schleppen verwendet werden, was
geschossen wird.
Am Anfang sollten die Schleppen am Schweißriemen ausgearbeitet werden. Am
Schleppenende muß der Hund das Stück aufnehmen und bis zum Anschluß zurücktragen.
Die ersten Schleppen sollten am besten auf kurzgemähten Wiesen angelegt werden.
Der „Anschluß", so nennt man die Abgangsstelle, sollte mit einem Bruch gekennzeichnet
werden.
Die Hilfsperson kann beim Legen der Schleppe einmal das Wild hinter sich herziehen. Sie
kann es aber auch an einer 3-4 Meter langen Stange befestigen, die der Schlepper seitlich
hält, damit die Schleppspur nicht unbedingt mit der Menschenfährte zusammenfällt. Im
Wald ist dies allerdings nicht möglich.
Ist das Wild vom Schleppenleger abgelegt, wird die Schnur entfernt. Der Schleppenleger
geht dann in der Verlängerung des Schleppenendes weiter, er macht einen großen Bogen
und kehrt zum Anschuß zurück.
Niemals darf der Schleppenzieher auf dem Rückweg die Schleppe an irgendeiner Stelle
kreuzen. Wird der Schleppenzieher als Beobachter verwendet, so hat er sich vom
Schleppenende mindestens 50 Meter entfernt in Deckung zu begeben, damit er vom Hund
nicht bemerkt werden kann, und vor allen Dingen keinen Wind bekommt.
Zur besseren Verknüpfung sollen jeweils die Anfangsarbeiten auf der Schleppe, also auch
bei Erschwerung der einzelnen Aufgaben am Riemen vorgenommen werden. So haben wir
die Möglichkeit, sofort bei einem Fehlverhalten des Hundes besser einwirken zu können.
Beherrscht der Hund die Aufgabe, lassen wir den Hund die Schleppe frei ausarbeiten. Wir
markieren den Anschuß, indem wir dem Kaninchen etwas Bauchwolle ausrupfen und diese
auf den Anschuß legen. In der Waidmannssprache wird der Schleppenbeginn als
„Anschuß" bezeichnet. Am Anfang legen wir die Schleppe etwa 50 Meter in gerader
Richtung. Wir nehmen den Hund zum Suchen an den Riemen. Er erhält den Befehl „Such-
Verloren, Bring". Der Hund muß wissen, daß er etwas zu Bringen hat. Am Ende der
Schleppe lassen wir vom Hund das Kaninchen aufnehmen und eilen in schneller Gangart
zum Anschuß zurück, wobei er das Kaninchen zu tragen hat. Er folgt dem Befehl: „Sitz" -
„Aus" - „So ist brav".
Sind wir zu der Überzeugung gekommen, daß der Hund die Schleppe hält, dann gehen wir
dazu über, den Hund auf der halben Schleppe zu schnallen. Wobei er selbstverständlich
die Schleppe bis zum Ende ausarbeitet, das Kaninchen schnell aufzunehmen hat und in
flotter Gangart es seinem Herrn bringt. Ist die Arbeit erfolgreich, so bauen wir in der
Schleppe den ersten Haken mit ein. Sobald der Hund die Schleppe mit dem Haken sauber
ausarbeitet, erweitern wir die Übung durch zwei oder drei weitere Haken und eine Länge
von 800-1000 Schritten. Für die Schleppen können wir auch Fasanen und Tauben
verwenden.
Wie lange sollte eine Schleppe stehen, bevor sie vom Hund gesucht wird? Zu Beginn der
Arbeit sollte es dem Hund so leicht wie möglich gemacht werden. Deshalb wird gleich nach
dem Legen der Schleppe gesucht. Die frische Schleppe gibt dem Hund einen größeren
Reiz und ist auch

leichter auszuarbeiten. Nach mehreren Übungen warten wir mit dem Beginn der Arbeit
eine Viertelstunde und dehnen die Zeit bis auf eine Stunde aus.
Bei der Einarbeitung von Raubwild müssen wir uns darüber im klaren sein, daß an den
Hund wesentlich höhere Anforderungen gestellt werden, als an das Bringen von
Nutzwild. Deswegen ist es unbedingt wichtig, daß der Hund das Raubwild kennt und
einwandfreies Bringen von Raubwild beherrscht.
Bei der gesamten Schlepperarbeit werden immer Probleme auftauchen. Suchen wir die
Fehler aber immer zuerst bei uns selbst. Denn der Hund kann nicht denken.
Unbeherrschte und rohe Menschen, die nur ihre Selbstbestätigung suchen, sollten die
Finger von der Ausbildung lassen.
Der Mußbringer
Für die jagdliche Praxis ist ein „Mußbringen" unumgänglich. Wir dürfen uns damit nicht
zufrieden geben, dem Hund nur frisches und unversehrtes Wild bringen zu lassen. Der
Hund muß auch anbrüchiges Wild kennenlernen und seine Erfahrungen im Bringen
machen. Wir haben ihn daran zu gewöhnen, anbrüchiges vor allen Dingen Raubwild, wo
immer er es findet, aufzunehmen und zu bringen.
Besondere Schwierigkeiten können hier bei Fuchs und Katze bestehen. Deswegen lernt
der Hund zuerst diese Stücke in frischem Zustand zu bringen. Auch auf der Schleppe
werden sie ausgelegt. Hat man hier Erfolg, so läßt man diese Stücke einige Tage im
Keller liegen und nimmt sie dann wieder für die Schleppe. Während dieser Zeit werden
die Stücke anbrüchig.
Vollkommen falsch wäre es aber, sofort auf der Schleppe mit anbrüchigem Wild zu
beginnen und sie ausarbeiten zu lassen. Sicherlich käme der Hund dann leer zurück. Er
muß immer zuerst anbrüchiges Wild kennengelernt haben und seine Übungen und
Erfahrungen damit gemacht haben. Erst dann gehen wir damit auf die Schleppe. Wir
sollten immer den ersten Schritt tun und dann den zweiten Schritt. Nicht aber umgekehrt.
Auch das Loben bei solch einer schweren Arbeit für den Hund dürfen wir nicht
vergessen. Eine nachträgliche Belohnung durch einen schönen Brocken Fleisch, kann
die Passion zum Bringen von solchen Stänker positiv beeinflussen. Schleppen die mit
anbrüchigem Raubwild gelegt werden, dürfen natürlich nicht mehrere Male gemacht
werden. Das wäre naturwidrig und die Passion würde dadurch schwer leiden.
Auch angeludertes Raubwild muß der Hund ab und zu bringen, damit er den Widerwillen
gegenüber solchen Stücken verliert. Umso freudiger wird er dann frisches Raubwild
apportieren. Für diese Übungen sollte der Hund das nötige Alter und die Reife besitzen.
Sie dienen ja in der Hauptsache der Vorbereitung für die Verband-Gebrauchsprüfungen.
„Luder" oder „Aas" ist für den Hund wesentlich schwerer zu apportieren als das bei
anbrüchigem Raubwild der Fall ist.
Die Schußruhe
Darunter versteht man einen schußfesten Hund, der sich beim Schießen ruhig verhält.
Um den Hund an die Schußfestigkeit zu gewöhnen, beginnen wir damit schon sehr früh.
Schon im Welpenalter von 10-12 Wochen lernt er, daß man vor einem lauten Knall
(Schuß) keine Angst zu haben braucht. Noch bevor wir den jungen Hund zum Jagen ins
Revier mitnehmen, sollte er sich an den Schuß gewöhnt haben. Wenn wir dem Hund die
Schußruhe beigebracht haben, bevor die Hühnerjagd aufgeht, haben wir es wesentlich
leichter.

Er wird dann nach dem Schuß nicht sofort einspringen und wie ein Toller hetzen und
losstürmen. Die Schußruhe ist eine Gehorsamsübung und kommt uns bei der späteren
Feldführung zugute. Damit wir bei der Abrichtung rasch Erfolg haben, beginnen wir mit der
Anschlagübung. Während wir gehen nehmen wir die Büchse in Anschlag und geben
gleichzeitig das Hörzeichen „Platz". Das wird solange geübt, bis der Hund von selbst Platz
macht sobald wir das Gewehr zur Wange bringen. Der Gewehranschlag bedeutet dann für
den Hund das gleiche wie das Hörzeichen „Platz". Auf unseren Reviergängen lassen wir
den Hund Platz machen. Wir nehmen das Gewehr rasch von der Schulter und gehen
blitzschnell in Anschlag. Hierbei achten wir darauf, daß der Hund ruhig liegen bleibt. Ist das
der Fall, dann geben wir in einiger Entfernung vom Hund zuerst einen Schuß und dann,
nach ein paar Sekunden, noch einen Schuß ab.
Der Hund muß dabei fest liegen bleiben. Steht aber der Hund auf, obwohl er den Schuß
und Knall kennt, muß er sofort eine Kriechübung zu seinem Platz machen. Diese Übung
wird an verschiedenen Plätzen mehrmals am Tage wiederholt. Wenn ein festes
Liegenbleiben beim Schuß erreicht ist, gehen wir dazu über, die Entfernung zum Hund zu
erweitern, wenn geschossen wird. Wir schießen jetzt aus allen Richtungen und stellen fest,
daß der Hund den Schuß überhaupt nicht mehr beachtet.
Bei schußhitzigen Hunden bedienen wir unser einer Hilfsperson mit der Aufgabe, den
angeleinten Hund sofort, wenn er aufsteht, wieder in Platzlage zu bringen. Auf diese Weise
wird der Hund schußruhig gemacht. Die Wirkung der Hilfsperson ist bei dieser Arbeit
überraschend.
Sind wir mit der Arbeit des Hundes zufrieden, lassen wir die Hilfsperson aus einiger
Entfernung schießen und achten darauf, daß der Hund liegen bleibt. Der Hund lernt, daß er
sich ruhig zu verhalten hat, wenn überhaupt geschossen wird. Der Schuß darf keine
Veranlassung sein, seinen Platz zu verlassen um etwas zu suchen.
Die Riemenarbeit
Die Arbeit am Schweißriemen ist sehr wichtig. Sinn und Zweck dieser Arbeit ist es, dem
Hund, der am Riemen geführt wird, zu folgen, der uns an das frisch verlassene Wundbett
führt und das verendete Stück Wild bringen soll.
Die Schweiß- bzw. Riemenarbeit ist reine Nasenarbeit für den Hund und bedarf der
sorgfältigsten Ausbildung. Bei korrektem Aufbau und richtiger Ausführung erkennt der
Hund auf der Schweißfährte, egal ob Spur oder Schleppe, um welche Wildart es sich
handelt, die er zu suchen hat. Es besteht überhaupt kein Zweifel, daß der Hund die
Verschiedenheit oder unterschiedlichen Witterungen, die das Wild auf der Fährte oder Spur
hinterläßt, auseinanderhalten kann.
Durch eine zweckentsprechende Ausbildung, in der richtigen Anwendung einer guten
Nasenveranlagung, können die Leistungen wesentlich gesteigert werden. Das sichere
Halten einer Spur oder Fährte läßt sich durch die richtige Einarbeitung wesentlich
beeinflussen. Die Riemenarbeit ist ein vorzügliches Hilfsmittel, den Hund zur genauen
Verfolgung der Fährte zu erziehen. Sie gibt die Voraussetzung für die erfolgreiche
Schweißarbeit, die wir beim Totverbellen oder Totverweisen anstreben.
Unsere Aufgabe als Hundeführer ist es, den Hund in der Riemenarbeit gut auszubilden.
Wir müssen ihm das Fundament geben, auf dem er in der Praxis erfolgreich weiter
aufbauen kann. Erfolg in der Riemenarbeit ist auch nur dann möglich, wenn wir sehr viel
arbeiten. Sogenannte Fährtengeschirre, wie sie bei den Gebrauchshundeausbildungen
verwendet werden, sind für die Riemenarbeit beim Jagdhund verboten. Der VSwP0
schreibt verbindlich die Verwendung von Schweißhalsung und Schweißriemen vor.
Fährtengeschirr ist in der echten Nachsuchenpraxis unbrauchbar. Wird der Hund zur Hetze
mit dem Fährtengeschirr geschnallt, wird er sich unweigerlich in der ersten Dornenhecke
festhaken.

Wird das Fährtengeschirr erst abgenommen wenn das kranke Stück vor dem Hund
flüchtig wird, dauert die Prozedur zu lange und das Stück wird einen beträchtlichen
Vorsprung gewinnen.
Unsere Aufgabe als Hundeführer ist es, den Hund fährtensicher zu machen. Dies
erreichen wir einzig und allein durch die Einarbeitung des Hundes am Riemen. Auch das
Tempo bei der Riemenarbeit wird vom Hundeführer bestimmt. Die schlechten Leistungen
in der Schweißarbeit wurzeln immer in fehlerhafter Ausbildung des Hundes am Riemen.
Viele Jäger und Abrichter lassen diesen wichtigen Faktor außer acht. Wir müssen durch
fleißiges Üben am Riemen auf der Fährte den Hund zuerst totsicher machen. Leider sieht
die Praxis meistens ganz anders aus. Die meisten Hunde lernen überhaupt gar nicht, am
Riemen zu arbeiten, weil es den Herren zuviel Mühe macht. Das ist aber der größte
Fehler den man begehen kann. Denn nur am Riemen lernt der Hund gewissenhaft der
Fährte zu folgen.
Auf Prüfungen des Jagdgebrauchshundverbandes ist für die Schweißarbeit nur der
Schweißriemen zugelassen. Sogenannte Stricke oder andere kurze Führerleinen sind
nicht erlaubt. Bevor man mit dem Hund auf den Anschuß kommt, muß der
Schweißriemen abgedockt werden, damit es am Riemen keine Verknotungen gibt, die
sich störend am Hund auswirken würden. Ist die Riemenarbeit beendet, so wird der
Schweißriemen wieder aufgedockt und trocken gelagert.
Zur besseren Haltbarkeit des Riemens sollte er von Zeit zu Zeit mit Lederfett eingerieben
werden.
Die Schweißarbeit
Die Ausbildung des Hundes in der Riemenarbeit soll den Hund planmäßig auf die
Verfolgung der Schweißfährte einstellen. Der Zweck besteht darin, dem Hund die geistige
Einstellung der sorgsamen Verfolgung der Wundfährte klar zu machen.
Nur der Hund, der das begriffen hat, wird die Verfolgung der Wundfährte ruhig angehen
und die Wundspur im Schritttempo verfolgen. So kann der Jäger seinen Hund bequem
begleiten. Jegliches losstürmen und fliegende Hast beim Hund geht auf Kosten der zu
findenden Schweißspur. Sucht der Hund mit zu hoher Nase, so ist das ein Zeichen, daß
die Fährte zu leicht ist. Sie ist deshalb bei der Schweißarbeit nicht erwünscht.
Dem Hund das ruhige Suchen auf der Schweißfährte beizubringen, erfordert viel Geduld
und sehr viel Schweiß. Der Hund muß gelernt haben, die Begriffe Verlorensuche und
Riemenarbeit auseinander zu halten. Auf allen Gebrauchssuchen, die ich gesehen habe,
erlebte man die gleichen traurigen Bilder, wo die Hunde in fliegender Hast, stürmisch die
künstliche Schweißfährte anfielen und ihr Führer, hinterherschleifend, alle Mühe hatte zu
folgen. Die wirklich schönen Bilder in der Schweißarbeit sind die Ausnahmen. Das muß
nicht sein.
Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, daß man in der Praxis mit einem solchen
stürmischen und flüchtigen Hund eine Nachsuche durchführt, dies dann unweigerlich zu
einem Fiasko führt, leuchtet sogar dem Laien ein.
Die künstliche Schweißfährte kann natürlich nur ein nicht zu umgehender Ersatz für die
natürliche anzusehen sein. Der Vorteil einer künstlichen Fährte liegt darin, daß man mit
ihrer Hilfe dauernd die Möglichkeiten hat, mit dem Hund so oft es nötig ist, zu üben. Der
Kunstfährte fehlen aber alle natürlichen Merkmale, die wir bei der Naturfährte des
kranken Schalenwildes vorfinden. Ihr fehlen auch alle Merkmale des natürlichen
Trittwildes, sowie die Natur und Wundwitterung. Das sind alles Bestandteile, aus der sich
die Naturfährte zusammensetzt. Die feine Hundenase erkennt sehr genau, ob er auf
einer Kunstfährte oder auf einer Naturfährte sucht. Es wird wohl kaum einen Abrichter
geben, der seinen Hund auf der Naturfährte ausbilden kann. Denn soviel Schalenwild hat
er gar nicht zum Abschuß frei. Deshalb müssen wir auf die Kunstfährte zurückgreifen.
Sollte aber wirklich der Fall eintreten, daß einmal ein Stück angeschweißt weiterzieht,
dann wird es sich zeigen

wie gut wir unseren Hund auf der Schweißfährte ausgebildet haben. Denn er sollte so
schnell wie möglich das Wild zur Strecke bringen, um es vor weiteren Qualen zu
bewahren.
Beim Aufbrechen wird der Hund ganz in der Nähe abgelegt, um ihn nach dem Aufbruch
genossen zu machen, wodurch er nachher den Schweiß sehr liebt und bald schweißrein
gemacht wird. Wir sollten uns aber hüten, dem Hund Gelegenheit zum Rupfen am Stück zu
geben.
Für mich bietet die künstliche Schweißfährte trotz aller Unnatürlichkeiten den einzigen
gangbaren Weg, dem Hund die Grundbegriffe und die geistige Verankerung der schweren
Schweißarbeit beizubringen. Der gute Schweißhund achtet mehr auf Schweiß als auf
Fährten, denn wenn er erst fertig ist, so muß er auch das verwundete Wild unter den
gesunden Tieren ausmachen können.
Die Schweißgewinnung
Da uns in den seltensten Fällen genügend Wildschweiß zur Verfügung steht, um eine
Schweißfährte anlegen zu können, müssen wir notgedrungen auf Ersatzmittel
zurückgreifen.
Es stimmt zwar, das Blut Blut bleibt, aber unser Hund erkennt mit Sicherheit ganz genau
die feinen Unterschiede. So wie wir beim Legen der Schleppe Wild brauchen sowie zum
Bringen, so benötigen wir bei der Schweißarbeit Schweiß um eine Schweißspur zu legen.
Wir können den Hund nur dann auf Schweiß einarbeiten, wenn wir über Schweiß verfügen.
Deshalb empfiehlt es sich immer, einen Schweißtrichter und eine verschließbare Flasche
im Rucksack zu haben, an dem man ja nicht schwer zu tragen hat. Es hat halt den Vorteil,
wenn wir ein Stück Reh oder Hochwild zur Strecke gebracht haben, auf einfache und
bequeme Art den Schweiß zu sammeln und für die künstliche Schweißfährte zu verwerten.
Bei frischgewonnenem Schweiß ist zu beachten, daß er gut durchgeschüttelt wird um ihn
vor dem Gerinnen zu bewahren. Wir sollten auch etwas Kochsalz zufügen, denn es dient
zur besseren Haltbarkeit. Gibt es Vorteile, ob wir Wildschweiß oder Blut von Haustieren für
Übungszwecke verwenden?
Das können wir ganz klar mit ja beantworten. Wildschweiß ist Wildschweiß. Das erkennt
der Hund ganz genau. Nur ist es uns nicht immer möglich, dem Hund die optimalsten
Bedingungen auf der Schweißfährte zu bieten.
Deshalb müssen wir auf Haustierblut zurückgreifen. Es geht damit natürlich auch, aber es
ist nur ein Hilfsmittel. Einige Jäger sind der Auffassung, daß Hammelblut dem Wildschweiß
am ähnlichsten sei. Ich bin aber davon überzeugt, daß Rinderblut genauso gut ist.
Meine Überzeugung ist, daß sich die Qualität von Haustierblut wesentlich verbessern läßt,
wenn wir Wildaufbruch in den Kübel legen und mit Haustierblut übergießen und es über
Nacht stehen lassen.
Das Tierblut kann man bei jedem Fleischer beziehen. Somit haben wir ausreichend
Gelegenheit unsere Hunde auf diese Weise für die Schweißarbeit vorzubereiten und zu
schulen.

Die Anlage der künstlichen Schweißfährte
Dafür ist Bedingung, daß wir Blut oder Schweiß zur Verfügung haben. Außerdem
benötigen wir ein Hilfsgerät, indem sich der Schweiß oder Blut befindet. Hiervon gibt es
verschiedene Methoden. Das einfachste ist die bewährte Spritzflasche.
Wir können dazu eine einfache Plastikflasche mit einem Tropfverschluß nehmen oder eine
Weinflasche die wir verkorken. Bei der Weinflasche brauchen wir dann noch einen
Ersatzkorken mit einer Kerbe, den wir beim Legen der Schweißfährte auf die Weinflasche
stecken damit genügend Schweiß austreten kann. Man rechnet für eine Spritzfährte grob
über den Daumen geschätzt einen halben Liter Schweiß oder Haustierblut für eine
Fährtenlänge von etwa ca. 600 Meter.
Anstatt einer Spritzfährte können wir auch eine Tupffährte legen. Dazu benötigen wir dann
einen kleinen Schwamm, den wir an einem ungefähr eineinhalb Meter langen Stock
befestigen. Wir lassen den Schwamm mit Schweiß oder Blut vollsaugen und tupfen dann
damit auf den Boden.
Sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, an dem der Hund die Fährte mit Leichtigkeit
ausarbeitet, dann gehen wir mit der Schweiß- oder Blutmenge zurück und lassen die
Stehzeit der Fährte verlängern. Die Schweißfährte sollte aber mindestens drei Stunden
stehen bevor der Hund angesetzt wird. Besser ist es jedoch von vorneherein 4 bis 5
Stunden zu warten bevor der Hund angesetzt wird.
Der Anschußbruch zeigt in die Richtung in der die Kunstfährte verläuft. Es dient zur
genauen Orientierung des Führers. Eine besondere Markierung wird an jener Stelle
angebracht, an der die Kunstfährte von der Geraden abbiegt ebenso in welcher Richtung
der weitere Verlauf der Kunstfährte erfolgt bei Haken, Wundbett usw.
Zur Einarbeitung des Hundes legen wir am Anfang der Kunstfährte eine Rehdecke nieder.
Dieser Platz an der die Rehdecke niedergelegt wird, sollte besonders vom Fährtenleger
durch einen Wattebausch oder Papierstückchen für den Führer kenntlich gemacht werden.
Sollte der Fährtenleger als Beobachter dienen, so hat er sich so aufzustellen, daß der
Hund von ihm keinen Wind bekommt. Ferner hat er sich ruhig zu verhalten und sollte eine
gute Deckung wählen, damit er nicht in Sicht des Hundes gerät. Auf keinen Fall darf der
Fährtenleger an diesem Platz rauchen. Für die Einarbeitung des Hundes ist eine genaue
Orientierung des Führers über den Fährtenbeginn, deren Verlauf und dessen Fährtenende
von größter Wichtigkeit, denn nur so lassen sich Fehlerquellen ausschalten. Gesucht wird
die künstliche Schweißfährte nur am abgedockten Schweißriemen. Der Schweißriemen ist
das Wahrzeichen für den waidgerechten Jäger. Ein schlechtes Bild wirft es auf den Führer
der seinen Hund an einer kurzen Führerleine oder an einem Strick zur Schweißarbeit führt.
Wir sollten uns nie dazu hinreißen lassen, den Hund mit dem Schweißriemen zu bestrafen.
Das kommt einer Todsünde gleich.
Die Ausarbeitung der künstlichen Schweißfährte
In einem Abstand von etwa drei Meter wird der Hund am Wundbett abgelegt. Der
Hundeführer untersucht den Anschuß gründlich und sagt leise: „Such verwund den Bock".
Dann holt er seinen Hund, zeigt ihm den Anschuß, den er dann intensiv bewinden soll. Der
Schweißriemen wird unter dem rechten Vorderlauf durchgezogen. Dadurch wird
automatisch der Kopf des Hundes in Richtung Boden gezogen. Wir müssen den Hund am
Anschuß genügend Zeit lassen um diesen zu bewinden. Nach einigen Sekunden sprechen
wir ruhig zum Hund „Such verwund den Bock". Allmählich wird dem Hund immer mehr
Riemen gegeben. Kommt der Hund während des Suchens zu weit von der Schweißfährte
ab, wird er abgetragen.

Der Hund wird wieder quer zu Schweißfährte angesetzt, damit er sie wieder aufnehmen
kann. Sollte er direkt Schweiß verweisen, muß der Hundeführer großes Interesse dafür
zeigen und ihn dafür gebührend loben. Unmittelbar hinter das letzte Wundbett legen wir
das Schalenwild oder Rehdecke ab. Unter der Rehdecke stellen wir die Futterschüssel.
Außerdem sollte die Rehdecke wie ein Tierkörper aufgestellt werden.
Bei den ersten Übungen auf der Schweißfährte lassen wir uns vom Hund bis an die
Rehdecke führen. Hier haben wir jetzt unter anderem zwei Möglichkeiten, den Hund zum
Totverbellen oder zum Bringsverweisen auszubilden. Der Totverbeller hat sofort wenn er
am Stück ist Laut zu geben und auf seinen Führer zu warten. Er darf das Stück nicht
anschneiden. Der Bringsverweiser muß das Bringsel sofort wenn er am Stück angelangt ist
aufnehmen und auf dem schnellsten Weg zu seinem Führer kommen. Zeigt der Hund nach
mehreren gradlinigen Schweißfährten eine gute und zuverlässige Leistung, dann gehen wir
dazu über, die Aufgabe zu erschweren. Dies erfolgt durch Verlängerung der Kunstfährte,
durch Einlegen eines Bogens und Einlegen von einem und mehreren Haken. Besonders
schwer wird es für den Hund, wenn wir in dichtere Bestände die Kunstfährte legen, oder
ein Übungsgelände wählen in dem sich sehr viele Wildspuren befinden. Das Schwierigste
dürfte für ihn wohl sein, wenn wir unsere Übung auf vielbegangene Wege verlegen. Auch
an solche schwere Arbeit muß der Hund gewöhnt werden, weil es hier sehr viele
Verleitungen gibt, die überbrücken muß, da sie in der Praxis ja auch vorkommen können.
Nach diesem Einüben, gehen wir an die Erweiterung der Aufgabe. Sie besteht darin, daß
wir jetzt nach 2/3 der Kunstfährte die am Riemen gesucht wird, den Hund setzen lassen,
wir geben ihm erneut das Hörzeichen „Such verwund", achten darauf, daß er die Nase zu
Boden nimmt worauf er dann geschnallt wird. Jetzt muß er das letzte Drittel frei arbeiten.
Das sollte so gelegt sein, daß wir den Hund nicht aus den Augen verlieren. Dies ist sehr
wichtig, um eventuell sofort einwirken zu können, falls der Hund sich falsch verhält.
Wir sollten immer dem Hund an der Rehdecke oder am Stück einen guten Brocken geben.
Der Totverbeller sollte es lernen, besonders lange Laut zu geben. Wir sollten mit ihm
solange üben, daß er bis zu einer halben Stunde Laut gibt. Deshalb nähern wir uns sehr
langsam dem Hund. Beim Bringsverweiser haben wir darauf zu achten, daß er nicht schon
unterwegs das Bringsel aufnimmt. Dieses darf er erst an der Rehdecke tun und muß auf
dem schnellsten Weg zu seinem Führer kommen.
Die Einstellung des Hundes von der Rehdecke auf
das verendete Stück
Es ist sehr wichtig, daß wir den Hund an das frisch erlegte Stück Rehwild heranführen und
ihn damit vertraut machen. Dazu sollten wir jede sich bietende Gelegenheit wahrnehmen.
Er darf zwar am Stück Witterung nehmen, aber jeder Versuch es anzufassen wird sofort
unterdrückt. Jedes Zerren und Rupfen muß gleich entschieden unterbunden werden. Wenn
wir dies einige Male wiederholen, werden wir sehen, daß der Hund begriffen hat, wie er
sich am gestreckten Stück zu verhalten hat. Benutzen wir zu der Übung ein geschossenes
Stück Rehwild das schon aufgebrochen wurde, so können wir vorsichtshalber die
aufgeschärften Stellen, sowie den Ein- oder Ausschuß und rund um das Waidloch Pfeffer
streuen. Sollte der Hund dann den Versuch des Anschneidens machen so wird ihm gehörig
der Appetit vergehen.
Für die Schweißarbeit benötigen wir sehr viel Liebe, Geduld und Ausdauer, um Erfolg zu
haben.

Zu meiner Person
Seit über 30 Jahren befasse ich mich mit der Ausbildung, Erziehung und Pflege von
Hunden, 1953 wurde ich Mitglied im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) eV im VDH,
FCI und WUSV - meine Stamm-Ortsgruppe ist Freiburg-West.
Hier war ich von 1984 bis Januar 1987 Ausbildungswart.
Mein Zwingername für Deutsche Schäferhunde heißt: „von Wehbergen"
Seit 1970 unterhalten meine Frau und ich eine Hundepension und eine Hundeschule.
Kleine Haushunde werden in unserem Haus in Gottenheim gepflegt, große Hunde sind in
Freiburg in unserer Zwingeranlage untergebracht. Die Freiburger Zwingeranlage ist ca.
einen Hektar groß. Die Zufahrt erfolgt von der Besannconallee in die Opfinger Straße von
der nach ca. 50 m die Mundenhofer Straße rechts abbiegt.
Hinweisschilder mit „Hundeschule und Hundepension Kohne" sind an der Mundenhofer
Straße aufgestellt.
Seit 1980 biete ich mit viel Erfolg in meiner Hundeschule einen Ausbildungskurs für alle
Hunderassen und Mischlinge an. Hierbei werden nicht nur die Hunde erzogen, sondern
auch ihre Besitzer zur aktiven Arbeit mit ihren Vierbeinern angehalten. Innerhalb kürzester
Zeit, ca. 3-4 Wochen, ist der Erfolg bei Herr und Hund unübersehbar. Die Freude bei
Mensch und Tier ist gleich groß. Kein Hund wird als bösartiges Tier geboren. Mangelndes
Wissen über die artgerechte Haltung und Verhaltensweise des Hundes führen immer
wieder zu negativen Schlagzeilen in der Presse und sind oft das Todesurteil für manch
herrliches Geschöpf. Das muß nicht sein.
Übungszeiten für Fortgeschrittene: Übungszeiten für Anfänger:
montags von 17-18.00 Uhr dienstags von 17-18.00 Uhr
Da die Resonanz über das Buch „Der Deutsche Schäferhund stellt sich vor" so
überwältigend war, habe ich mich entschlossen, dieses Fährtenbuch zu erstellen.
Des weiteren ist ein Buch die „Hundeerziehung leicht gemacht" in Arbeit.
Da diese Bücher alle kostenlos verteilt werden, würde ich mich über Mithilfe, sei es durch
Werbung oder Spenden, sehr freuen.
Mit SV-Gruß
Bankverbindung: Öffentliche Sparkasse Freiburg im Breisgau,
BLZ 680501 01 Konto Nr. 2099033