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Erinnerungen an Indien.
Von
Paul Deussen.

Indien mit der Reiseroute
ar- "\etieto-ute

E r i n n e r u n g e n a n Indien.
Von
Dr. Paul Deussen,
Professor der Universität Kiel.
Mit einer Ksrte, 16 Abbildungen und einem Anhsnge:
,On the philosophy of the Vedänta in its relations to occidental
Metaphysics".
Kiel und Leipzig.
Verlag von Lipsius & Tischer.
1904.

m - f f ?
Mit Vorbehalt aller Rechte.
M
? V i o s
. D 4-i

Inhalt.
Seite
I. Vorbereitungen 1—5
Englisch. Hindostani. Sanskrit. Der Vedänta. Empfehlungsbriefe.
Dhruvs und Ns2ar.
II. Von Marseille nach Bombay 6—18
Buchung in London. Über Land nach Marseille. Einschiffung.
Ssrdinien und Korsika. Messins und Reggio. Aufenthslt vor
Krets. Port Ssi'd. Sue2k3n3l. Rotes Meer. Psnkhs. Schlafen
auf Deck. Kinder. Leben auf dem Schiff. Tropenkoller.
Aden. Indischer 02ean. Ankunft in Bombay.
III. Bombay 19—43
Reisebetten. Hotelwesen. Reisekosten. Mün2Sorten. Das
indische Hotel. Verpflegung in ihm. Reisediener. Lalu.
Kastenvorurteile. Wstsons Hotel. Treiben vor ihm. Nächtliche
Ruhestörungen. Besuch Eingeborener. Fshrgelegenheiten.
Auf Mslsbsr Hill. Audien2 bei einem Heiligen. Venirsm.
Indische Lebensweise und Kleidung. Morgensps2iergsng.
Morgen suf Mslsbsr Hill. Ausflug nsch Elephanta.
Leichenverbrennung. Semitischer Typus der Parsi's. Schulen
der Psrsi's. Die Türme des Schweigens. Ein sltvedisches
Opfer. Ein indisches Thester. Eine Theatervorstellung. Einladung
nsch Bsroda.
IV. Von Bombay bis Peshawar 44—95
Abreise von Bombay. Einrichtung der indischen Eisenbahnen.
Bsrods. Fürstliche Aufnshme. Besichtigungen. Ritt
nach Macka. Grosse Cour. Sanscrit College. Exsmen.
Kronjuwelen. Dhruva's Heim. Musikmeister. Photographische
Aufnahme in Barods. Fahrt nach Ahmedsbad. Klima
Indiens. Pflan2enwuchs. Ahmedabsd. Sanitäre Verhältnisse.
Religiöse Vorurteile. 2snkende Weiber. Die Jaina's. Teppichwirkerei.
Tierhospitäler. Schlsngen. Pinjrs Pol. Sädhu's.

VI.
Ksstendiner. Abreise. Ankunft in Jsipur. Wanderung durch
die Stadt. Echte und falsche Asketen. Elephsntenritt nach
Amber. Krokodilfütterung. Seelenwanderungsglaube. Kinderheiraten.
Für und gegen die Kinderheiraten. Professorenverssmmlung.
Meine Kaste. Fahrt nsch Agrs. Morgenstimmung.
Der Täj Mshsl. Lsl Bsij Näth. Der Yog3. Akbsrs
Grabmonument. Abendgesellschaft bei Läl Baij Näth.
Hindumshl2eiten. Betelksuen, Rsuchen. Ein kostbsres Andenken.
Indischer Winter. Hei2m3terisl. Die Mohammedsner.
Die indische Stsdt. Sps2iergang in Lahore. Die Irävsti.
DerÄryassmäj. Dr. Stein. Kaschmirerinnerungen. Der
Indus. Hotel in Peshawsr, Fort Jsmrud. Der Khsibsr-Pass.
Independent tribes. Colonel Wsrburton und der eingeborene
Oberst. Die Philosophie in Indien. Abfshrt von Peshswar.
V. Von Peshawar bis Calcutta 96—151
Eine verdorbene Nscht. Die Flüsse des Pendschäb. Klims
des Pendschäb. Lahore. Sanscrit College. Abschied von
Lahore. Amritsar. Mr. Summers. Pockengefshr. Vipsc und
Cutudri. Delhi. Sehenswürdigkeiten Delhis. Umgebung von
Delhi. Indrsprasthsm. Eine Dorfwohnung. Ein indisches
Gelehrtenheim. Mathurs und Umgebung. Die Krishnslegende.
Vrindsbsn. Affen. Bettelei. Armut der Psndits. Msthurä.
Indische Naivitäten. Ein Heilkünstler. Die Ghatta's. Krishns's
Geburtshsus. Die Ysmunäbrücke. Mahsbsn. Vortrag in Msthurä.
Lslus Sünden. Cswnpore. Lslu entlsssen. Herrn
Bssslers Heim. Schsuergeschichten. Die Moschusrstte. Pursn.
Lucknow. Die Residency. Eine Opernvorstellung. Ein Ekks.
Tonfiguren. Fyzsbsd und Ayodhyä. Ayodhyä. Affen, Tempel,
Sehenswürdigkeiten. Bensres. Clsrk's Fsmily Hotel. Bsden
im Gsnges. Leichenverbrennung. Besuch beim Mahäräja.
Mit dem Mshäräjs zu Bhäskaränanda Svämin. Ein Asketenheim.
Das Sanscrit College. Lehrweise im Sanscrit College.
Mittelslterlicher Standpunkt. Professor Rämsmigra. Govind
Das. Die Theosophisten. Colonel Oleott. Rundgang mit
Raghunsndana Prssäd. Tsnzmädchen. Drei Psnditfreunde.
Abschied von Benares. Bankipore. Fahrt nach Gayä.
Buddha-Gayä. Ein Sädhukloster. Gays. Bankipore. Candranagarsm.
VI. Calcutta und der Himälaya 152—183
Calcutts. Jung-England in Indien. Der Brshmasamäj. P. L.

VII.
Roy und P. K. Ray. Calcuttaer Professoren. Mr. Mullik's
Werft und Haus. Eine schwere Sitzung. Hara Pfasäda.
Naihsti. Ein Kokils. Der Toddy. Auf 2um Himälsys. Die
Himälayabahn. Die Region der Terai. Korscheong Bazar.
Goom. Darjeeling. Land und Leute des Himälaya. Der
Buddhismus. Der Gaurigankar. Ein nepalesischer Freund.
Der Kanchinjinga in seiner Herrlichkeit. Rückfahrt. Mrs.
Dsvidson und ihr Missionsr. Tierschau in Dum Dum. Eine
indische Haushsltung. Audien2 bei einer Heiligen. Die sechs
Systeme. Meine Ksste. Besuch bei Jivänsnds Vidyäsägara.
Der botanische Garten. Der Nyagrodhabsum. Abschied von
Cslcutts. Der Huqqa.
VII. Von Calcutta über Allahabad nach Bombay 184—208
Von Calcutta nach Allahabad. Professor Thibaut. Mr. Gough.
Besuch von Prayäga. Das Fort. Vortrag in Allshsbsd. Eine
Lesehslle. Indische Musik. Abschied. Über die Narmads.
Indore. Ujjsyini. Die Ctprä. Eine Sitzung im Dak Bungalow.
Freundlichkeit des Gouverneurs. Alt-Ujjayini. Das Haus des
Bhartrihari. Unser Elefant. Diner beim Gouverneur. Padre
Pio. Abdul. Ankunft in Bombay. Der Cosmopolitan Club.
Vortrag in der Asiatic Society. Eine Hochzeitsfeier. Besuch
bei Telang. Abschied von Peterson.
VIII. Von Bombay nach Madras und Ceylon . . 209—230
Programm der Theosophisten. Apte in Poona. Das Holifest.
Bhandarkar. Von Poona nach Madras. Die Sprachen Indiens.
Professor Oppert. Mückenplage. Eine Sanskritklasse. Ein
edler Fürst. Beim Mahäräjs von Vijayanagaram. Tanj-ore.
Trichinopoly. Msdura. Tuticorin. Eine ungemütliche Bootfshrt.
Ankunft in Colombo. Konsul Freudenberg. Nsch
Ksndy. Ein Buddhistenkloster. Heutiger Buddhismus. Peradeniys.
Eine Theeplsntsge. Der Brotbsum. Eine Schlsnge.
Bettelnde Buddhistenmönche. Ceylon und Indien.
IX. Die Heimreise 231—238
Die Britsnnia. Zweierlei Prediger. Aden. Eine trostlose
Landschsft. Sue2. Abenteuer im Ksnsl. Eine Fsta Morgsna.
Port Said. Der Taygetos. Brindisi.
Anhang: 239—251
On the Philosophy of the Vedsnts in its relations to Occidental
Metaphysics.

VIII.
Verzeichnis der Abbildungen.
1. Psnorama von Bombay mit dem Hafen (vom Clock Tower aus)
2. Gruppe von Freunden in Bombay . .
3. Strasse in Bombay (Kalkadevi Road)
4. Gruppe junger Parsi-Dsmen .
5. Die Türme des Schweigens . .
6. Ein Mahäräja mit Ministern . .
7. Gruppe mit dem Elefanten (Baroda) .
8. Der Täj Mahal (Agra)
9. Bettler im Aufzuge eines Asketen
10. Ein Ekka („Einspänner")
11. Leichenverbrennung am Dagsgvamedha Ghatta (Benares)
12. Bajaderen (Tanzmädchen) mit Musikern
13. Badende im Hughli (Calcutts)
14. Dsrjeeling und der Ksnchinjings
15. Der Nyagrodhabaum im botsnischen Garten zu Calcutta
16. Khandsls, eine Reversing Ststion in den westlichen Ghstts's
Aussprache.
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In indischen Wörtern ist
c, eh wie tsch und j, jh wie dsch
zu sprechen (also Maharadscha, Kantschindschinga); c ist ein mittlerer
Lsut zwischen s (stets scharf) und sh (= seh).

Vorbereitungen.
Erstes Kapitel.
r^vem Wunsche meiner Freunde willfahrend, will ich einige
Eindrücke meiner Reise nach Indien im Winter 1892—93 hier
aufzeichnen und dadurch auch weiteren Kreisen zugänglich
machen, teils weil es mir, trotz der Kürze meines Aufenthaltes
in Indien, infolge besonders günstiger Umstände möglich
wurde, tiefere Einblicke in das Leben der Eingeborenen zu
tun, als sie sonst dem Europäer zuteil zu werden pflegen,
teils weil meine Auffassung indischer Verhältnisse mehrfach
eine von der gewöhnlichen abweichende ist, namentlich da
ich nicht wie so viele andere das indische Land und Volk
nur durch die Augen und Interessen der Engländer ansehe,
auch nicht gewohnt bin, vor dem goldenen Kalbe des Erfolges
zu knieen und eine Sache darum für schlecht zu halten, weil
sie die unterliegende ist.
Als es mir endlich möglich wurde, langjährige Hoffnungen
zu verwirklichen, meine akademische Tätigkeit für ein halbes
Jahr zu unterbrechen und in Gesellschaft meiner Frau dem
Lande zuzueilen, welches mir schon seit Jahrzehnten zu einer
Art geistiger Heimat geworden war, da traf mich diese glück­
liche Fügung nicht unvorbereitet. Von den drei Sprachen,
die man in Indien nötig hat, Englisch, um mit den Gebildeten,
Hindostani, um mit dem Volke, und Sanskrit, um mit den
Deussen, Erinnerungen an Indien. 1

2 I. Vorbereitungen.
Pandits, d. h. den indischen, des Englischen in der Regel
völlig unkundigen, ja dasselbe pefhorreszierenden Gelehrten
zu verkehren, — war mir und meiner Frau das Englische
durch wiederholten Aufenthalt in England geläufig. Vom
Hindostani, zu dessen Erlernung die Lehrmittel noch sehr
unvollkommen und, namentlich in Deutschland, schwer zu­
gänglich sind, konnten wir uns erst auf der Reise und in
Indien selbst so viel zu eigen machen, um nachgerade mit
den Leuten auch ohne Vermittlung des Dieners verhandeln
zu können. Was endlich das Sanskrit betrifft, so war dessen
Studium in den letzten zwanzig Jahren so sehr mein tägliches
Brot gewesen, dass ich hoffen durfte, dasselbe nach einiger
Vorübung im Lande selbst nicht nur sprechen, sondern auch,
was das Schwerste ist, das schnell und mit dialektischer
Färbung gesprochene Sanskrit verstehen zu können, — eine
Hoffnung, die sich durchaus verwirklicht hat. Der bequeme
Gebrauch des Sanskrit aber als Umgangssprache vermag mehr
als jeder Empfehlungsbrief in die sonst dem Europäer so
verschlossenen höheren Kreise der Eingeborenen einzuführen.
Und nicht nur die Gelehrten von Fach, wie namentlich die
einheimischen Sanskritprofessoren der indischen Universitäten,
sprechen Sanskrit mit grosser Eleganz, nicht nur ihre Zu­
hörer wissen dasselbe ebenso gut zu handhaben wie bei uns
ein Studierender der klassischen Philologie das Lateinische,
auch die zahlreichen Privatgelehrten, Heiligen, Asketen, ja selbst
weitere Kreise sprechen und schreiben Sanskrit mit Leichtig­
keit; mit dem Mahäräja von Benares habe ich mich wieder­
holt stundenlang darin unterhalten; Fabrikanten, Industrielle,
Kaufleute sprechen es zum Teil oder verstehen doch das
Gesprochene; in jedem kleinen Dorfe war meine erste Frage
nach einem, der Sanskrit spreche, worauf sich denn alsbald
der eine oder andere einstellte, der gewöhnlich mein Führer,
ja nicht selten mein Freund wurde. Öfter gab ich den Bitten
der Eingeborenen nach, ihnen einen Vortrag zu halten. Dies

Englisch, Hindostsni, Sanskrit. 3
geschah natürlich in englischer Sprache, aber fast überall
wurde ich gebeten, das Gesagte für diejenigen, welche dem
Englischen nicht hätten folgen können, nochmals in Sanskrit
zu wiederholen. Nachdem dies geschehen, folgte eine Dis­
kussion, bei der die einen Englisch, die anderen Sanskrit,
noch andere Hindi sprachen, welches sich denn auch der
Hauptsache nach verstehen liess, da das reine Hindi sich
vom Sanskrit kaum durch viel mehr als durch den Verlust
der Flexionsendungen unterscheidet. Daher versteht jeder
Hindu vom Sanskrit ungefähr ebensoviel wie ein Italiener
vom Lateinischen, namentlich da im eigentlichen Hindostan
die Schrift die nämliche geblieben ist; und ein Anflug des
Sanskrit lässt sich bis hinab in die Kreise der Dienerschaft
und des geringen Volkes antreffen; daher auch ein Brief
nach Benares mit blosser Sanskritadresse durch jeden Post­
boten ohne Schwierigkeit seine Bestellung findet. Manche
Inder scheinen der Meinung zu sein, dass es in der ganzen
Welt ebenso sei. Denn unter den zahlreichen Sanskritbriefen,
die mir auch jetzt noch von Zeit zu Zeit zugehen, fand sich
auch wohl einmal einer, bei dem mit allem andern auch die mit
überschwenglichen Lobtiteln gespickte Adresse ganz in Sans­
krit geschrieben war, auch mein Name nur in der sanskriti-
sierten Form Devasena erschien und die Bezeichnung des
Wohnortes fehlte, und der trotzdem — zum Lobe unserer
Postverwaltung sei es gesagt — glücklich in meine Hände ge­
langte, nachdem er vorher unter anderm nach Leipzig gelaufen
und dort entziffert worden war.
Mehr noch vielleicht als die Kenntnis der alten heiligen
Sprache des Landes sollte mir in Indien der zufällige Um­
stand von Nutzen sein, dass ich die beste Kraft einer Reihe
von Jahren dazu verwendet hatte, mich in die Upanishad's
und den auf ihnen beruhenden Vedänta einzuleben. Wenn
im allgemeinen der Veda für den Inder dieselbe Bedeutung
hat, wie für uns die Bibel, so entsprechen die unter dem
1*

4 I. Vorbereitungen.
Namen Upanishad's gesammelten Schlusskapitel der einzelnen
Veden nach Haltung und Gesinnung dem Neuen Testamente;
und wie auf dem Neuen Testamente die christliche Dogmatik,
so baut sich auf den Upanishad's das religiöse und philo­
sophische System des Vedänta auf, welches ich mit zu dem
Besten rechnen muss, was metaphysischer Tiefsinn im Laufe
der Jahrtausende unter den Menschen hervorgebracht hat.
Jedenfalls bildet der Vedänta für Indien noch jetzt wie in alter
Zeit die Grundlage alles höheren geistigen Lebens. Während
das niedere Volk an der Verehrung der Götterbilder sein
Genüge findet, so wird jeder Hindu in dem Masse, wie er
ein denkendes Wesen ist, zu einem Anhänger des Vedänta
in einer seiner verschiedenen Schattierungen und betrachtet
alle Götter, deren Kultus er seiner Familie überlässt, nur als
Symbole des einen, die ganze Welt durchdringenden und in
jedem Menschen verkörperten Ätman. Die genauere Kenntnis
und entsprechende Hochschätzung dieser Lehre von meiner
Seite hat gar sehr dazu beigetragen, die Scheidewand zu be­
seitigen, welche sonst den Europäer von den Indern trennt:
mit Verwunderung sahen sie den Fremden an, welcher besser
in ihren heiligen Schriften zu Hause war, als sie es selbst
wohl sein mochten, und mit Entzücken lauschten sie der
Darlegung, wie Europa in der Kantischen Philosophie eine
dem Vedänta auf das engste verwandte Lehre und den diesem
selbst fehlenden wissenschaftlichen Unterbau besitzt.
Aber auch an äusseren Anknüpfungspunkten für alle Teile
Indiens sollte es uns nicht fehlen. Ein günstiger Zufall hatte
es gefügt, dass im September 1892, unmittelbar vor unserer
Reise nach Indien, der neunte Orientalistenkongress in London
tagte. Hier und in Oxford, wo wir mehrere Tage die Gast­
freundschaft des Max Müller'schen Hauses genossen, war es
leicht, eine grosse Zahl Empfehlungsbriefe von Gelehrten,
höheren Beamten, Offizieren usw., die lange Jahre in Indien

Der Vedänta. Empfehlungsbriefe. Dhruva und Nazar. 5
gelebt hatten, zu erhalten, welche zum grössten Teil benutzt
worden sind und uns den Zugang zu den gastfreien Kreisen
hochgestellter Engländer in Indien mehr als wir bedurften
eröffnet haben.
Für den näheren Verkehr mit den Eingeborenen freilich,
den wir vor allem wünschten, hätten diese Empfehlungs­
schreiben oft mehr hinderlich als fördernd sein können. Hier
kam uns die früher gemachte Bekanntschaft zweier Inder zu
Hülfe, welche uns hundert andere im Lande selbst erschliessen
sollte. Drei Jahre vorher nämlich hatte ich auf dem Orien-
talistenkongress zu Stockholm und Christiania die Bekannt­
schaft der beiden dort anwesenden Inder, H. H. Dhruva, zu­
letzt Richter in Baroda, und Mansukhläl Nazar gemacht, eines
Kaufmanns, der zusammen mit zwei Brüdern, Ätmaräm und
Utsavläl, ein Importgeschäft in Bombay besitzt, während ein
vierter Bruder, Behariläl, damals noch die Schule besuchte.
In Stockholm hatte ich Dhruva und Nazar eingeladen, mich
auf der Durchreise in Berlin, wo ich damals wohnte, zu be­
suchen; sie kamen und haben mich seitdem wiederholt durch
Briefe und andere Zusendungen aus Indien erfreut, deren
Beantwortung sich verschob, bis ich ihnen schliesslich durch
eine Postkarte melden konnte, dass ich am 7. November zu­
gleich mit meiner Frau selbst in Bombay einzutreffen hoffe.
Dieser Anknüpfungspunkt sollte für uns von der grössten
Bedeutung werden.

4 I. Vorbereitungen.
Namen Upanishad's gesammelten Schlusskapitel der einzelnen
Veden nach Haltung und Gesinnung dem Neuen Testamente;
und wie auf dem Neuen Testamente die christliche Dogmatik,
so baut sich auf den Upanishad's das religiöse und philo­
sophische System des Vedänta auf, welches ich mit zu dem
Besten rechnen muss, was metaphysischer Tiefsinn im Laufe
der Jahrtausende unter den Menschen hervorgebracht hat.
Jedenfalls bildet der Vedänta für Indien noch jetzt wie in alter
Zeit die Grundlage alles höheren geistigen Lebens. Während
das niedere Volk an der Verehrung der Götterbilder sein
Genüge findet, so wird jeder Hindu in dem Masse, wie er
ein denkendes Wesen ist, zu einem Anhänger des Vedänta
in einer seiner verschiedenen Schattierungen und betrachtet
alle Götter, deren Kultus er seiner Familie überlässt, nur als
Symbole des einen, die ganze Welt durchdringenden und in
jedem Menschen verkörperten Ätman. Die genauere Kenntnis
und entsprechende Hochschätzung dieser Lehre von meiner
Seite hat gar sehr dazu beigetragen, die Scheidewand zu be­
seitigen, welche sonst den Europäer von den Indern trennt:
mit Verwunderung sahen sie den Fremden an, welcher besser
in ihren heiligen Schriften zu Hause war, als sie es selbst
wohl sein mochten, und mit Entzücken lauschten sie der
Darlegung, wie Europa in der Kantischen Philosophie eine
dem Vedänta auf das engste verwandte Lehre und den diesem
selbst fehlenden wissenschaftlichen Unterbau besitzt.
Aber auch an äusseren Anknüpfungspunkten für alle Teile
Indiens sollte es uns nicht fehlen. Ein günstiger Zufall hatte
es gefügt, dass im September 1892, unmittelbar vor unserer
Reise nach Indien, der neunte Orientalistenkongress in London
tagte. Hier und in Oxford, wo wir mehrere Tage die Gast­
freundschaft des Max Müller'schen Hauses genossen, war es
leicht, eine grosse Zahl Empfehlungsbriefe von Gelehrten,
höheren Beamten, Offizieren usw., die lange Jahre in Indien

Der Vedänta. Empfehlungsbriefe. Dhruva und Nazar. 5
gelebt hatten, zu erhalten, welche zum grössten Teil benutzt
worden sind und uns den Zugang zu den gastfreien Kreisen
hochgestellter Engländer in Indien mehr als wir bedurften
eröffnet haben.
Für den näheren Verkehr mit den Eingeborenen freilich,
den wir vor allem wünschten, hätten diese Empfehlungs­
schreiben oft mehr hinderlich als fördernd sein können. Hier
kam uns die früher gemachte Bekanntschaft zweier Inder zu
Hülfe, welche uns hundert andere im Lande selbst erschliessen
sollte. Drei Jahre vorher nämlich hatte ich auf dem Orien-
talistenkongress zu Stockholm und Christiania die Bekannt­
schaft der beiden dort anwesenden Inder, H. H. Dhruva, zu­
letzt Richter in Baroda, und Mansukhläl Nazar gemacht, eines
Kaufmanns, der zusammen mit zwei Brüdern, Ätmaräm und
Utsavläl, ein Importgeschäft in Bombay besitzt, während ein
vierter Bruder, Behariläl, damals noch die Schule besuchte.
In Stockholm hatte ich Dhruva und Nazar eingeladen, mich
auf der Durchreise in Berlin, wo ich damals wohnte, zu be­
suchen; sie kamen und haben mich seitdem wiederholt durch
Briefe und andere Zusendungen aus Indien erfreut, deren
Beantwortung sich verschob, bis ich ihnen schliesslich durch
eine Postkarte melden konnte, dass ich am 7. November zu­
gleich mit meiner Frau selbst in Bombay einzutreffen hoffe.
Dieser Anknüpfungspunkt sollte für uns von der grössten
Bedeutung werden.

Zweites Kapitel.
Von Marseille nach Bombay.
\17er nach Indien reisen will, namentlich im Herbste, wo
immer ein grosser Touristenschwarm diesem Lande zu­
strebt, der wird wohl tun, sich drei Monate vorher einen
Platz auf einer der verschiedenen englischen, französischen,
italienischen, norddeutschen, östreichischen Dampferlinien
durch Einzahlung des halben Preises zu sichern, wobei die
nach Norden gekehrte Seite des Schiffes, weil kühler, vor
der südlichen den Vorzug verdient, wie auch, aus demselben
Grunde, die höher gelegenen Kabinen vor denen des unteren
Decks, namentlich da die Fenster der letzteren so tief zu
liegen pflegen, dass sie nur bei sehr ruhigem Seegange
geöffnet werden dürfen.
Wir hatten den besten Zeitpunkt versäumt, und als wir
Ende September 1892 uns in London in Fenchurch Street
und Umgebung, wo die Dampferlinien der verschiedenen
Nationen ihre Bureaus haben, anfingen nach Plätzen umzu­
sehen, da wollte sich zuerst nirgend etwas Zusagendes
bieten. Namentlich waren die Schiffe der Peninsular &
Oriental Company, welche die englische Post beförderte,
am schnellsten fuhr und für die sicherste galt, auch keine
Zwischendeckspassagiere aufnahm, sondern nur solche der
beiden ersten Klassen, bis weit in den November hinein

Buchung in London. Über Land nach Marseille. 7
schon vollständig besetzt; und auch das neueste und grösste
Schiff dieser Gesellschaft, der Himälaya, welcher, als Extra­
schiff eingeschoben, am 15. Oktober zum ersten Male die
Fahrt nach Bombay machen sollte, hatte zu unserem Leid­
wesen keine Kabine mehr frei, da doch der Name und die
Grösse des Schiffes, der Gedanke, noch ungebrauchte Räume
zu bewohnen, sowie die Erwartungen, die man von diesem
neuen Dampfer hegte, uns den Himälaya als besonders be­
gehrenswert erscheinen Hessen; und als durch einen Zufall
eine besetzt gewesene und wieder frei gewordene Kabine
desselben sich uns anbot, freilich nur zweiter Klasse, im
unteren Deck und nach Süden gelegen, da fassten wir nach
längerem Schwanken einen herzhaften Entschluss, lösten
sechsmonatliche, von Marseille nach Bombay und zurück
von Colombo nach Brindisi gültige Billets und schrieben
uns, nicht ganz leichten Herzens, in der frei gewordenen
Kabine ein. Über die zu erwartende Hitze tröstete uns der
Gedanke, dass man ja doch von Suez ab auf dem Deck
schlafen werde; eine etwas geringere Kost fiel um so
weniger ins Gewicht, als auch die der ersten Klasse auf den
Peninsular-Dampfern nicht gerade berühmt ist, und die Er­
wartung, statt mit dem eleganteren Touristenpublikum, mit
Geschäftsleuten, Subalternbeamten, Missionaren und dgl. für
vierzehn Tage zusammen zu sein, war nicht ohne besonderen
Reiz. Auch war die Ersparnis beträchtlich: statt 1600 Mk.
in der ersten Klasse kostete das sechsmonatliche Retour-
billet zweiter Klasse für jede Person nur 1000 Mk. Wir
schafften unser grösseres Gepäck schon in London auf den
Himälaya und Hessen es auf dem stets unruhigen Atlantischen
Ozean allein die Reise um Gibraltar herum machen, während
wir selbst noch einmal unseren Lieben in Deutschland Lebe­
wohl sagten, in Genf einen erquickenden Tag mit Freund
Oltramare, meinem ältesten Schüler in der Philosophie und
im Sanskrit, zubrachten, um dann über Lyon nach Marseille

8 II. Von Marseille nach Bombay.
zu eilen, wo wir unsere Ausstattung durch einen auf dem
Schiffe sehr brauchbaren Deckstuhl (eine aus Stroh ge­
flochtene Chaiselongue) und namentlich durch zwei Sonnen­
hüte aus Kork vervollständigten. Die letzteren sind zwar auf
der Seefahrt überflüssig, können aber schon beim Aussteigen
in Bombay nicht ohne Gefahr entbehrt werden. Am 22.
Oktober 1892, nachmittags vier Uhr, begaben wir uns in
Marseille an Bord des Himälaya.
Nichts gleicht dem Durcheinander, welches auf einem
grossen Seedampfer während der letzten Stunden vor der
Abfahrt herrscht. Kohlen werden eingeladen, Gepäckstücke
aus- und eingeschifft, der Koch und seine Gehülfen sind
beschäftigt, grosse Körbe mit Geflügel oder Gemüse zu
übernehmen, die Matrosen machen sich an dem Tauwerk zu
schaffen, die Kellner haben alle Hände voll zu tun, um den
mit mancherlei Gepäck einströmenden und sich gegenseitig
den Weg versperrenden Ankömmlingen ihre Kabinen anzu­
weisen, während Händler und Trödler das Schiff durch­
schwärmen, um Früchte, Schmuckgegenstände, Photographien
und allerlei Plunder 2um Verkauf anzubieten. Endlich be­
ruhigt sich das Gewühl, Händler und abschiednehmende
Freunde müssen das Schiff verlassen, als letzter der Agent
der Gesellschaft und der Postbote mit den in der Abschieds­
stunde eifrig geschriebenen Briefen, die Dampfpfeife ertönt
einige Male, die mächtige Sehraube setzt sieh langsam und
dann immer schneller in Bewegung, wir verlassen den Hafen,
und bald sind wir im offenen Meere und sehen die Küste
hinter uns in der Abenddämmerung versinken.
Es zeigte sich, dass wir wohlgetan hatten, den Dampfer
erst in Marseille und nicht schon in London zu besteigen,
denn der schneidende Nordwind, der uns bis nach Genf als
Bise, bis nach Marseille als Mistral begleitete, hatte auf dem
Atlantischen Ozean als Sturm gewirtschaftet, derselbe Sturm,
dem die gleichzeitig mit dem Himälaya von London abge-

Einschiffung. Sardinien und Korsika. Messina und Reggio. 9
gangene und ebenfalls nach Indien bestimmte Rumania an
der portugiesischen Küste zum Opfer gefallen war. Jetzt
aber legte sich der Wind, die noch bei der Abfahrt von der
französischen Küste aufgeregten Wogen glätteten sich, und
wir behielten die schönste, ruhigste See bis nach Bombay
hin. Als ich am nächsten Morgen — es war Sonntag, der
23. Oktober — aus der engen Kajüte drei Treppen hinauf
aufs Deck kletterte, um die ozonreiche Seeluft in tiefen
Zügen einzuatmen, da sah ich rechts von uns die lang­
gestreckte Küste Sardiniens, links die ragenden Gebirge
Korsikas von der aufgehenden Sonne beleuchtet liegen.
Schon hier machte sich die Kraft der südlichen Sonne be­
merkbar, und als ich gegen Mittag, nach der Kirche, mit
einem leichten Hut auf dem Kopfe eine Zeitlang in der Sonne
gesessen, war mir nachher der Kopf so eingenommen, dass
ich beschloss, dieses als ein Warnungszeichen anzusehen und
mich nicht wieder ohne gehörigen Schutz der Sonne auszu­
setzen. Am nächsten Morgen in der Dämmerung grüssten
mich rechts die Lichter von Messina mit seinem Leuchtturm,
den ich ein Jahr zuvor noch bestiegen hatte, ohne Hoffnung,
ihn so bald und mit so beglückenden Aussichten für die
nächste Zukunft wiederzusehen, während links die Lichter
des kleinen Reggio uns an ein kümmerliches und übereiltes
Mahl und eine darauf folgende lange Nachtfahrt auf der Eisen­
bahn erinnerten, bei der ich um ein Uhr nachts im Halb­
schlafe die Station Cotrone, das ehemalige Kroton, die
berühmte Pflanzstätte des Pythagoreismus, hatte ausrufen
hören. Jetzt konnte uns das alles nicht locken, und auch
dem Ätna nahmen wir es nicht übel, dass er sein Haupt
in dichte Wolken gehüllt hatte, nachdem wir ein Jahr zu­
vor von Taormina aus im schönsten Sonnenglanze seine
mächtigen Schneefelder und den in kräuselnden Wölkchen
aus seinem Krater aufsteigenden Rauch hatten beobachten
können.

10 II. Von Marseille nach Bombay.
Rasch entschwand Siciliens Küste unsern Blicken; immer
farbenreicher wurde das Meer, immer glänzender strahlte die
Sonne vom dunkelblauen Himmel herab; endlich versank sie,
nicht unerwünscht, im westlichen Ozean, und als wir sie am
nächsten Morgen wieder aus der Purpurglut des Ostens auf­
steigen sahen, da streckte sich.schon zu unserer Linken mit
ihren herrlichen Bergformen die südliche Küste Kretas hin.
Ausgezeichnet. schien sich der Himälaya zu bewähren, und
schon prophezeite man sich, dass unsere Fahrt die schnellste
sein werde, die je nach Indien gemacht worden, — aber es
sollte anders kommen. Eben hatten wir gegen Mittag zur
Linken immer noch Kreta und zur Rechten eine kleine Insel,
vermutlich Klauda, wo das Schiff de.s Apostels Paulus, nach­
dem es gegen dessen Rat Kreta verlassen hatte, ver­
gebens zu landen suchte (Apostelg. 27,16), da geschah das
gänzlich Unerwartete: die. Maschine, deren gleichmässiges
Arbeiten bei Tag und Nacht uns schon zur Gewohnheit
geworden war, stand plötzlich still, und eine unheimliche
Ruhe trat ein. Allgemeine Aufregung bemächtigte sich der
Mitfahrenden, allerlei Vermutungen wurden laut, niemand
wusste etwas Bestimmtes zu sagen, denn aus den Schiffs­
offizieren, denen in solchen Fällen Schweigen Pflicht ist,
war nichts herauszubekommen. Nur so viel war klar, dass
der unwillkommene Aufenthalt seine triftigen Gründe haben
musste; denn der Himälaya verbrauchte, wie mir einer seiner
Offiziere mitgeteilt hatte, täglich 110 Tonnen Kohlen, die
Tonne zu 30 Schillingen, also täglich für 3300 Mk., sodass
jeder Aufenthalt sehr kostspielig war. Endlich, nach, fünf­
stündigem Hämmern im Maschinenräume, ging es weiter, aber
mit verminderter Geschwindigkeit, sodass wir erst nach etwa
dreissig Stunden abends spät in Port Sai'd Anker warfen, wo wir
dann am andern Morgen zum Frühbade statt des klaren Meer­
wassers eine trübe Flüssigkeit sich ergiessen sahen. Bis
Mittag lagen wir hier still, durch Reparaturen aufgehalten,

Aufenthalt vor Kreta. Port Said. Suezkanal. 11
sahen uns gegenüber das mittelmässige Hotel, wo wir drei
Jahre früher übernachtet hatten, sahen das Treiben auf den
Strassen und auf dem Hafen, ohne dass doch jemand das
Schiff hätte verlassen oder betreten können, da wir, weil
von dem choleraverdächtigen Marseille kommend, unter
Quarantäne lagen. Die einzigen, welche den Bann brachen
und als sehr unwillkommene Mitreisende sich einstellten,
waren eine grosse Menge Fliegen, die wir erst im Indischen
Ozean nach und nach wieder los wurden. Endlich, gegen
ein Uhr mittags, ging es von Port Said weiter und in den
Suezkanal hinein. Zur Linken Asien, zur Rechten Afrika,
beiderseits flaches Wüstenland, soweit das Auge reicht, und
dazwischen der Kanal, gelegentlich durch Landseen führend,
in der Regel aber nur eine schmale Wasserrinne, doppelt
so breit wie das Schiff selbst, bildend, darüber der wolken­
lose ägyptische Himmel, um uns die warme, trockne, reine
Wüstenluft, bei deren Durchsichtigkeit alle Gegenstände von
energischen Farben belebt erscheinen, — das waren die
wesentlichen Eindrücke der Kanalfahrt, welche auch die
Nacht durch geht, aber doch neunzehn Stunden beansprucht,
da nur langsam gefahren werden darf, auch wohl ein halbes
Dutzend mal gehalten werden muss, um andere Schiffe vorbei
zu lassen, wobei das Schiff, wegen der herrschenden
Strömungen, jedesmal am Ufer mit Tauen festgebunden wird.
Am andern Morgen lag Suez vor uns und die dahinter liegen­
den höhen Berge im Westen, alles in ein wunderbares Frührot
getaucht. Freilich ist die ganze Gegend vegetationslos, bis
auf die Umgebung des bei Suez mündenden Süsswasser-
kanals, welche im herrlichsten Grün prangt. Nach kurzem
Aufenthalte ging es ins Rote Meer hinein; zur Linken konnten
wir den ganzen Nachmittag die zerklüfteten Gebirgsmassen
der Halbinsel Sinai beobachten, bis deren Südspitze erreicht
ist, das Meer sich verbreitert und nun sehr bald alles Land
bis auf ein paar vereinzelte Inselchen für drei Tage dem

12 II. Von Marseille nach Bombay.
Auge völlig entschwindet. Dass man aber in einem ge­
schlossenen Meere zwischen zwei ungeheuren Wüstenländern
durchfährt, macht sich durch die hier herrschende grosse
Hitze jedem bemerkbar. Gleich nach Suez legen die
Schiffsoffiziere ihre dunkle Uniform ab und erscheinen in
weissen Anzügen, und alles beeilt sich ihrem Beispiele zu
folgert. Bei den Mahlzeiten in der Kajüte schwingt unablässig
die Pankha; d. h. über jedem Tische hängt, ihn in seiner
ganzen Länge begleitend, ein fussbreiter Streifen von dickem
Zeug, durch Stangen und Angeln an der Decke befestigt;
alle diese Streifen sind durch Stricke verbunden, welche auf
Rollen nach aussen leiten und von dort, durch ziehende Diener
in Bewegung gesetzt, ziemlich schnell unmittelbar über den
Köpfen der Sitzenden hin und her schwingen und eine starke
Zugluft veranlassen. Ohne Pankha zu essen würde kaum
möglich sein; selbst bei den sonntäglichen Gottesdiensten
begleitet sie mit ihrem eintönigen dumpfen Geräusch die
Stimme des Geistlichen. In den Kabinen war es vollends
nicht auszuhalten. Ein Aufenthalt von wenigen Minuten
genügte, um die heftigste, jeden neu angelegten Kragen so­
gleich wieder entstellende Transpiration hervorzurufen. Ein
Schlafen in derselben, obgleich alle Türen, Fenster und
Luken geöffnet waren, wurde nachgerade zur Unmöglichkeit.
Zuletzt legte ich mich auf den Boden, die harte Schwelle
der geöffneten Tür als Kopfkissen benutzend, und als auch
so keine Ruhe zu finden war, beschlossen wir, den Wider­
stand des etwas faulen und stets Ausflüchte suchenden
Kellners zu brechen, und gaben strikten Befehl, für die
nächste Nacht unsre Betten nach oben aufs Deck zu
schleppen. Dieses Verfahren, so sehr es auch seine Schatten­
seiten hatte, wurde bald von allen eingeschlagen und bis
ans Ende der Reise festgehalten. Abends gegen zehn Uhr,
wenn Mrs. Shakespeare (eine Offiziersfrau mit drei hübschen
Töchtern) sich von dem auf dem Verdeck stehenden Pianino

Rotes Meer. Pankha. Schlafen auf Deck. Kinder. 13
erhob, die tanzenden Paare sich trennten, und endlich eine
gewisse Ruhe eintrat, da kamen die Kellner mit den Matratzen
und Kissen aus den verschiedenen Kajüten heraufgekeucht;
eine Barrikade aus Deckstühlen markierte die Grenze zwischen
der Herren- und Damenseite, und im übrigen konnte jeder
sich ein Plätzchen je nach Wunsch, auf den Bänken oder
daneben, hinter einer Kajütenwand oder in der freien Zugluft,
aussuchen, dort sich auf seine Matratze strecken und abwarten,
bis das Geplapper verstummte und das eintönige Ächzen der
Maschine anfing, sich in seine Traumbilder zu verweben.
An ein Ausschlafen war freilich nicht zu denken. Denn
allmorgendlich um fünf Uhr erschienen mit Eimern und Besen
die schwarzbraunen Matrosen, um das Deck mittels eines
transportablen Schlauches unter Wasser zu setzen und
gründlichst zu scheuern. Dann war es ein Hauptvergnügen,
nur von der Paijama (Nachtanzug, bestehend in Hose und
Jacke aus ganz dünnem Wollstoff) bekleidet, mit nackten
Füssen in dem kühlen Nass spazieren zu gehen, bis gegen
halb acht nach und nach die Damen auf dem Deck erschienen,
und das Feld geräumt werden musste. Ein kleiner Imbiss,
bestehend aus Thee, Kaffee und Butterbrot, die sogenannte
Chota Hdziri, stand nach indischer Weise schon um 6 Uhr
bereit. Um neun Uhr folgte ein substantielles Frühstück,
Thee mit Fisch, Eiern, Fleisch u. dgl. Der weitere Vormittag
wird natürlich allgemein auf dem Deck zugebracht. Die
einen sitzen und liegen auf den Stühlen umher, hier bilden
sich plaudernde Gruppen, dort sind andere mit Lesen be­
schäftigt, und wieder andere gehen emsig auf und ab, um
dem schlimmsten Übel einer langen Seefahrt, dem Mangel
an Bewegung, nach Kräften abzuhelfen. Freilich muss man
dabei vermeiden, auf die zahlreichen, überall umherkrabbelnden
Kinder zu treten. Kleine Kinder etwa bis zu sieben Jahren
werden nämlich von ihren Familien ohne Bedenken mit nach
Indien genommen. Werden sie grösser, so müssen sie in

14 II. Von Marseille nach Bombay.
der Regel nach Europa geschickt werden, da die indische
Hitze, vermutlich weil sie den Appetit benimmt und den Schlaf
beeinträchtigt, ein gedeihliches Wachstum verhindert. Um
zwei Uhr folgte in der zweiten Klasse das Mittagessen, um
vier Uhr Wieder Thee, um fünf Uhr war es ein amüsantes
Schauspiel, dem Abendessen der von ihren Müttern oder
Bonnen bedienten Kinder zuzusehen, um sieben Uhr folgte
das Abendessen der Erwachsenen und um neun Uhr abends
nochmals Thee. Die Quantität war immer ganz, genügend,
die Qualität Hess des öfteren sehr zu wünschen übrig. Eine
besondere Wohltat war das allezeit sehr liberal gespendete
Eis. Dasselbe wird in dem unter einem eignen Offizier
stehenden Freezing Room bereitet, in welchem bei aller
tropischen Hitze eine derartige Kälte herrscht, dass, wie man
erzählte, einstmals ein zufällig in einem solchen Freezing Room
eingeschlossener Matrose erfroren sein soll. Die Stunden nach
dem Abendessen brachten mancherlei Unterhaltung, gewöhnlich
einen Tanz auf dem Deck, gelegentlich ein Konzert, zu dem
die andere Klasse feierlich eingeladen wurde, ja einmal ver­
stieg man sich sogar zu einem Kostümball mit Masken, da
die nach Indien übersiedelnden Familien allen dazu nötigen
Plunder mit sich führen. Im ganzen war die Reisegesellschaft
nicht gerade sehr angenehm, weit weniger als auf dem
Rückwege, wo wir ein von Australien kommendes Schiff
bestiegen und mit Leuten zusammen waren, die dort ihre
Geschäfte abgeschlossen und ihre Erfahrungen gemacht
hatten und nun zum Ruhestande oder zur notwendigen Er­
holung in die Heimat zurückkehrten. Im Gegensatze dazu
bestand das Publikum auf der Hinreise zumeist aus jüngeren,
turbulenten Elementen. Schon hier machte sich der Übermut
bemerklich, der sich des jungen Engländers zu bemächtigen
pflegt, wenn er als Kaufmann oder angehender Beamter mit
verhältnismässig hohem Gehalte nach Indien geht. Die
jungen Leute, von denen das Schiff vollgepfropft war, mit

Leben auf dem Schiff. Tropenkoller. Aden. 15
ihrem lärmenden Treiben, kamen mir vor wie Raubvögel, die
sich auf ihre Beute stürzen. Ihre geräuschvollen Spiele, ihr
Zechen und Tanzen Hess keine gesammelte Stimmung, kein
gehaltvolleres Gespräch aufkommen; die Trivialität behielt die
Oberhand. Es musste ertragen werden, es ging ja bald
vorüber. Nur das wiederholte Stillstellen der Maschine, auch
während der heissen Fahrt durch das Rote Meer und mit­
unter für den ganzen Tag, erregte ernstliche Besorgnis darüber,
wann und wie wir wohl das Ziel erreichen würden. Endlich,
nach dreitägiger Fahrt auf dem Roten Meere, nachdem wir
Mekka und Medina mit ihrem Seehafen Yeddo zur Linken,
Suakin mit Massaua nebst so mancher unwirtlichen und
gefährlichen Gegend zur Rechten, ohne von dem allen irgend
etwas zu sehen, hinter uns gebracht hatten, erschien links
das kaffeeberühmte Mokka, und nun durften wir hoffen, in
Kürze Aden zu erreichen und aus dem Glutkessel des Roten
Meeres in den luftigen und frischen Indischen Ozean zu
gelangen. Glücklich wurde das Tor der Tränen, Bab el
Mandeb, passiert, wo schon so manches stolze Schiff ge­
scheitert ist und hier und da das memento mori einiger aus dem
Wasser hervorragender Mastbäume sich den Blicken zeigte.
Vor Aden warfen wir abends spät für einige Stunden Anker
und sahen die Gebäude am Ufer und die sonnenverbrannten
öden Gebirge dahinter im zauberhaften Glänze des Mondes
vor uns liegen. Vor dem Schlafengehen auf Deck war ich
noch einmal in meine Kabine heruntergestiegen und hatte
das elektrische Licht derselben aufgedreht, als ich, durch das
geöffnete Fenster blickend, unmittelbar neben mir ein paar
schwarze Gesichter mit glänzenden Augen und schneeweissen
Zähnen auftauchen sah. Es waren Somalineger, welche, unter
dem Schutze der Nacht der Quarantäne trotzend, in ihrem Boot
an das Schiff herangefahren waren und durch die wenige
Fuss über dem Wasserspiegel liegenden Kabinenfenster allerlei
Kuriositäten zum Kaufe hereinreichten. Ich kaufte zu massigen

16 II. Von Marseille nach Bombay.
Preisen eine Flasche aus buntfarbigem Stroh und ein statt­
liches Antilopengeweih, deren ich mich später durch Ver­
schenken entledigte, nachdem ich sie noch eine Weile mit
mir in Indien herumgeschleppt hatte.
Der nächste Morgen fand uns in der freieren Region
des Indischen Ozeans. Links begleiteten uns noch einen
halben Tag, immer mehr zurückweichend, die schöngeformten
Berge der Südküste Arabiens; dann verschwand für sieben
Tage lang alles Land. Ein beruhigendes Gefühl war es, dass
der Himälaya die Postsachen nach Indien nicht an einen
anderen der zwischen Aden und Bombay verkehrenden
Dampfer abgegeben hatte; wir schlössen daraus, dass man
trotz der gehabten und noch zu erwartenden Verspätung
mit Sicherheit die Post wenigstens vor dem Verfalltermine
in Bombay einzubringen hoffen durfte, da für den entgegen­
gesetzten Fall die Gesellschaft eine sehr hohe Konventional­
strafe zu zahlen hat. Im übrigen fuhr man langsam und
immer langsamer, und wiederholt musste der Dampfer
für einige Stunden stillgelegt werden, während der Ozean
in Spiegelglätte um uns lag, und zahlreiche Haifische das
Schiff umspielten und gierig nach den Küchenabfällen
schnappten. Eines Nachmittags, als wir wieder einmal gerade
still lagen, amüsierten sich die sportlustigen Engländer, mit
einer in einen grossen Haken auslaufenden Ankerkette, an
die man ein Stück Fleisch befestigt hatte, nach Haifischen
zu angeln, und wirklich gelang es, eines dieser Ungetüme
an Bord zu ziehen. Es schlug beim Heraufwinden so furcht­
bar mit dem Schwänze um sich, dass derselbe abgehackt
werden musste, ehe man den Fisch aufs Deck zu bringen
wagte. Da lag nun das Monstrum, wohl mehr als sechs
Fuss lang und dick wie ein gemästetes Schwein, und fing
erst nach und nach an sich zu beruhigen, umstanden in
respektvoller Entfernung von der Corona der neugierigen
Zuschauer. Schon hatte man ihn ausgeweidet, das Herz,

Indischer Ozean. Ankunft in Bombay. 17
nicht grösser als eine Taschenuhr, ging, immer noch pak­
tierend, von Hand zu Hand, und trotzdem hatte das Unge­
heuer noch Lebenskraft genug, sich zuweilen von einer Seite
auf die andere zu wälzen, zum Entsetzen der zurück­
weichenden Zuschauer. Endlich lag der Hai tot und regungs­
los da. Man zog ihm zum Andenken ein grösseres Stück
Haut ab und wollte den Rest dem Meere wiedergeben, da
traten einige Neger aus der Schiffsmannschaft hervor und
erbaten sich das Fleisch als Geschenk. Gerne wurde dies
bewilligt, und sie schleppten den Fisch davon, wobei man
sie in ihrem Negerenglisch sagen hörte: „Hai frisst Neger,
warum soll nicht auch Neger fressen Hai?"
Unter diesen und ähnlichen Belustigungen verging die
Zeit, bis wir endlich am Sonntag, dem 6. November gegen
Mittag im Osten die hochragenden Kämme des Ghatta-
Gebirges auftauchen sahen. Wenige Stunden später ver­
wandelte sich das azurne Blau des Ozeans in ein schmutziges
Gelb, immer deutlicher erschienen links die Villen von
Malabar Hill und vor uns die palmenumgebenen Türme und
Prachtgebäude von Bombay, gegen Abend umschifften wir
Colaba Point und warfen Anker in dem meilenbreiten Hafen
von Bombay, der im Westen vom offnen Ozean durch die
mächtige Landzunge oder Insel getrennt ist, auf der die Stadt
Bombay liegt. Bald waren wir von Dampfbarkassen, Segel­
booten, deren hohej Rahen aus Bambusrohr bis auf unser
Deck ragten, und allerlei anderen Fahrzeugen umschwärmt,
und nun entstand bei hereinbrechender Dämmerung auf dem
Schiff ein unbeschreibliches Getümmel. Beamte vom Lande
und Kommissionäre der Hotels, Bootsleute und Gepäck­
träger und zur Begrüssung heraufkommende Freunde, dazu
die 340 Passagiere des Schiffes mit ihren Gepäckstücken
und die 361 Angestellten, welche die Bemannung des Schiffes
bildeten, vom Kapitän bis herab zu den untersten Aufwärtern,
Heizern und Kohlenschleppern, alles das wogte und lärmte
Deussen, Erinnerungen an Indien. 2

18 II. Von Marseille nach Bombay.
in einem unglaublichen Wirrwarr durcheinander. Auch unsre
Freunde waren an Bord gekommen, ohne jedoch uns heraus­
zufinden. Da wir nicht, wie so viele andere, noch am selben
Abend mit der Bahn landeinwärts zu reisen gedachten, so
entschlossen wir uns, die Nacht noch in gewohnter Weise
auf dem Deck zu schlafen. Es war, nachdem so viele
lärmende Gesellen uns verlassen hatten, der erquicklichste
Abend, den wir auf dem Himälaya zugebracht, trotz der
drückenden Schwüle, die beim Stillstehen des Schiffes so­
gleich doppelt fühlbar war. Am andern Morgen übergaben
wir unser Gepäck dem Hoteldiener, bestiegen ein Boot, sagten
dem Koloss, der uns so lange beherbergt hatte, mit dank­
baren Gefühlen Lebewohl, betraten mit unbeschreiblichen
Empfindungen bei Apollo Bandar den heiligen Boden Indiens
und waren eine Viertelstunde darauf wohlbehalten in einem
vorausbestellten geräumigen Zimmer des Esplanade-Hotels
untergebracht.

Seite 18.
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Bombay.
Drittes Kapitel.
VlZatson's Esplanade-Hotel, in dem wir für einige Wochen
unsren Wohnsitz aufschlugen, gilt für das erste Hotel in
Bombay und ist eines der grössten, wenn nicht das grösste,
in ganz Indien. Es hat aber, wie so vieles in Bombay und
Calcutta mit ihren nahen Beziehungen zu Europa, keinen
so ausgeprägt indischen Typus wie die zwanzig bis dreissig
weiteren Hotels, die wir später in allen Teilen Indiens be­
wohnt haben, und von denen eine kurze Charakteristik hier
folgen mag. Vprausbemerkt sei, dass wir grundsätzlich,
schon aus Gesundheitsrücksichten, immer im ersten Hotel des
Orts abstiegen. Häufig freilich war dies zugleich das einzige,
und manche Orte, wie Ujjayini (Ujjain), Gayä und andre,
waren ganz ohne Hotel. In diesem Falle pflegt die Regierung
ein Absteigehaus, Dak Bungalow (Posthaus) genannt, zu unter­
halten, in welchem man Anspruch auf ein Zimmer mit Bett
für eine Rupie (damals 1,25 Mk., jetzt 1,33 Mk.) die Person
hat, mit der Bedingung, in der nächsten Nacht das Zimmer
zu räumen, wenn ein Neuangekommener, der sonst nicht
unterzubringen ist, dasselbe beanspruchen sollte. In der
Regel jedoch ist man, der einzige Gast des kleinen Hauses.
Die Einrichtung der Zimmer ist ganz primitiv, die Betten,
in der Regel insektenfrei, sind mittelmässig, wenn auch lange

20 IH. Bombay.
nicht so schlecht wie. in Griechenland, und "meistens ohne
Mückennetz, welches man daher wohl tut mit sich zu führen.
Die Oberbetten, d. h. Kissen, dicke Steppdecke als Unter­
lage (Razai) und Reisedecke zum Zudecken führt jeder
Reisende zusammengerollt als Gepäckstück mit sich, da sie
weder auf den Eisenbahnfahrten, noch in den Hotels, viel
weniger in den Dak Bungalows entbehrt werden können.
Mitunter sind die Zimmertüren der letzteren ohne richtig
funktionierende Schliessvorrichtung; so in Amritsar, wo uns
nichts übrig blieb, als die Tür mit unseren sämtlichen
Gepäckstücken zu verbarrikadieren. Die Verpflegung in den
Dak Bungalows ist meist sehr mittelmässig. Ein Koch oder
der Verwalter selbst liefert die Mahlzeiten. Die Preise dafür
sind von der Regierung vorgeschrieben, aber die Qualität
hängt von der Fähigkeit, dem guten Willen und dem Ehr­
geize des fast ausnahmslos mohammedanischen Koches ab.
Gelegentlich kam es vor, dass er uns auf die Empfehlung
eines befreundeten Einwohners hin ein recht gutes Mahl
lieferte, aber oft trafen wir es auch anders, wie noch zu
berichten sein wird. Ungefähr auf gleicher Stufe mit den
Dak Bungalows stehen die Refreshment Rooms der kleineren
Eisenbahnstationen, auf denen man auch an Orten, wo kein
Dak Bungalow vorhanden oder ein solches zu fern Hegt, im
Waiting Room übernachten kann. Ist dasselbe schon besetzt,
so stellt der gefällige Station Master wohl auch einen Eisen­
bahnwagen zur Verfügung. Beides geschieht unentgeltlich,
ist aber doch wenig zu empfehlen; denn der Lärm des
Rangierens hört selten auf, und wenn ein Zug spät abends,
früh morgens oder in der Nacht fährt, so kommen stunden­
lang vorher die Eingeborenen in grossen Scharen und
hocken nach indischer Weise in schwatzenden Gruppen
auf der blossen Erde um das Stationsgebäude herum;
die Luft wird sehr schlecht, und der Lärm ist kaum auszuhalten.

Reisebetten. Hotelwesen. Reisekosten. Münzsorten.. 21
Indessen kommt man selten in die Lage, von diesen
Notbehelfen Gebrauch zu machen, da an allen besuchteren
Orten ganz gute, fast durchweg von Engländern gehaltene
Hotels bestehen. Ihre Preise sind sehr massig. Wie in
Spanien, Palästina und Ägypten, besteht die Sitte, dass man
die Pension für den ganzen Tag nimmt. Diese betrug für
Zimmer und drei reichliche Mahlzeiten, mit Ausnahme von,
Bombay, Calcutta und Darjeeling, in den ersten Hotels nie
weniger und nie mehr als fünf Rupien (gleich 6,25 Mk., jetzt
6,66 Mk.). Diese Gleichmässigkeit des Preises macht es
möglich, die Kosten einer Reise nach Indien ziemlich genau
voraus zu berechnen. Das sechsmonatliche Retourbillet, die
Beköstigung einbegriffen, beträgt II. Klasse 1000 Mk., die
Eisenbahnfahrt durch ganz Indien I. Klasse ungefähr 500 Mk.,
vier bis fünf Monate Hotelleben werden sich auch auf tausend
Mark belaufen, und rechnet man hierzu 500 Mk. für Getränke,
Gepäck, Wagen, Trinkgelder und Diener, so ergibt sich,
dass man die Reise nach Indien bei sparsamer Einrichtung
mit 3000 Mk. und bei höheren Ansprüchen mit 4000 Mk. ganz
bequem unternehmen kann. Als Reisegeld dient ein Kredit­
brief, auf den man, wie in allen grösseren Städten Europas, in
Bombay, Calcutta, Madras und Colombo Geld erheben kann.
Die landesübliche Münze ist die Rupie, ein Silberstück in der
Grösse von zwei Mark, welche in Indien in 16 Ana's, in Ceylon
in 100 Cents zerfällt. Die Ana zerfällt weiter in vier Paisa's
(Kupferstücke von der Grösse eines Sou), die Paisa in drei
Pie's, und als kleinste Münze kursieren von alters her kleine
Muscheln, auf Sanskrit Kapardikä, jetzt Kauri genannt, deren
man mir auf dem Markte zu Benares für eine Paisa achtzig
einwechselte, was auf die Rupie 5120 Stück machen würde.
Gold kommt nicht vor; hingegen hat man Banknoten zu 10,
25, 50, 100, 500 Rupien und höher; ja auf der Bank in
Lahore habe ich selbst eine Banknote von 10000 Rupien
in Händen gehabt, welche sich von den Zehn-Rupien-Scheinen

22 III. Bombay.
kaum anders als durch den Aufdrück der Summe unter­
schied.
Das indische Hotel liegt in der Regel, wie alle besseren
Wohnungen, ausserhalb der engen Eingeborenenstadt an einer
sehr breiten und wohlgepflegten Landstrasse, und ist, wie
alle dort liegenden Privat- und Geschäftshäuser, von einem
geräumigen Garten umgeben. Das Hotel ist gewöhnlich
einstöckig; der grosse Speisesaal liegt in der Mitte, kühl,
bisweilen sehr dunkel, um denselben herum die Schlafzimmer
mit Eingängen, sowohl nach dem Speisesaal als auch nach
aussen ins Freie führend. Um die Schlafzimmer herum auf
der Aussenseite läuft eine Veranda, auf der die mitreisenden
Diener zu schlafen pflegen. Bei kaltem Wetter wickeln sie
Kopf und alles dermassen in die mitgeführten Decken ein,
dass sie einem langen, vollgestopften Sacke gleichen, den
man nur an dem kräftigen Schnarchen als einen vermummten
Menschen rekognosziert. Die Schlafzimmer sind meist sehr
geräumig; die Möblierung ist dürftig, Gefässe und Tücher,
wie alles in Indien, alt und verschlissen. Zu jedem Schlaf­
zimmer gehört ein eigner Nebenraum mit Waschtisch, Bade­
vorrichtung und sonstiger Bequemlichkeit versehen, welcher
ausser von dem zugehörigen Schlafzimmer nur noch von
aussen von dem Wasserträger und dem Sweeper betreten
wird, die jeden Augenblick bei der Hand sind, alles nach
Gebrauch sogleich wieder in Ordnung zu bringen. Die
Badevorrichtung besteht selten in einer Wanne, meist nur
in einer cementierten Fläche mit erhöhtem Rande und
einer Öffnung nach aussen, welche' gegen Schlangen mit­
unter durch ein Sieb geschützt ist. Glasfenster sind spärlich
und fehlen stellenweise ganz. Die Glasfabrikation war, wie
man uns versicherte, in Indien noch nicht eingeführt. Auch
alle Flaschen stammen aus Europa, und oft konnte man auf
der Strasse einen Händler sehen, welcher alle Arten gebrauchter
Flaschen für Wein, Bier, Limonade usw., wohl assortiert, feil

Das indische Hotel. Verpflegung in ihm. 23
bot. Die Türen entbehren, wie schon bemerkt, fast immer
der Schlösser; an ihre Stelle treten grosse eiserne Riegel,
nach aussen wie nach innen. Man kann also beim Ausgehen
sein Zimmer schliessen, nicht aber so, dass es nicht jeder
öffnen könnte. Dennoch ist die Sicherheit in Indien eine
grosse, zumal jedes Haus bei Tag und Nacht mehr oder
weniger von Dienerschaft umlagert zu sein pflegt.
Die Verpflegung in den Hotels ist meist sehr reichlich
und gut, und viel grösser als die Gefahren von Tigern,
Schlangen, Sonnenstich usw. ist die Gefahr, durch zu üppige
Nahrung seiner Gesundheit zu schaden, zumal wenn man,
wie die Engländer, tagtäglich seinen Whisky mit Soda trinkt
und dabei den Zusatz des letzteren Elementes möglichst
beschränkt. Französischer Rotwein und weisser Rheinwein
sind überall, die halbe Flasche zu l1^ Rupien, zu haben,
eine halbe Flasche bayrisch Bier kostet eine halbe Rupie.
Am besten enthält man sich bei dem heissen Klima aller
alkoholischen Getränke; wir nahmen zu den Mahlzeiten in
der Regel nur Brauselimonade und haben uns sehr wohl
dabei befunden. Die Mahlzeiten sind ähnlich wie schon auf
dem' Schiffe: morgens beim Aufstehen Chota Häziri (Thee
und Butterbrot), welches der Diener ins Schlafzimmer bringt,
zwischen neun und zehn Uhr ein opulentes Frühstück mit
Thee und allerlei Fleischgängen an der Wirtstafel, mittags
ein Uhr eben daselbst Tiffin, das englische Luncheon, mit
verschiedenen kalten Fleischgängen, und gegen Abend ein
reichliches Diner, bestehend aus Suppe, Fisch, Fleisch,
Geflügel, Gemüse, süsser Speise und dgl. Bei keiner Mahl­
zeit fehlt das Obst: im Winter meist Bananen und Apfelsinen,
zuletzt in Ceylon Anfang März erschienen auch Ananas und
die köstlichen Mango's, eine Art Pflaume von der Grösse
eines Gänseeies, welche man durch zwei Querschnitte zu
beiden Seiten des Kerns in drei Stücke zerlegt, um dann
mit dem Löffel das saftreiche gewürzige Fleisch auszuschöpfen.

24 HI. Bombay.
Was am meisten in den indischen. Hotels zu wünschen
übrig lässt, ist die Bedienung. Zwar sind Diener bei Tisch
und auch für die Zimmer in reichlicher Anzahl vorhanden,
aber sie sind wenig daran gewöhnt, für den Fremden zu
sorgen, da fast jeder seinen eignen Diener auf Reisen mit
sich führt. Ein solcher erhält monatlich etwa 20 Rupien,
wofür er sich selbst kleidet und beköstigt und doch wohl
noch die Hälfte ersparen und seiner Familie schicken kann.
Ausser dieser Gage bezahlt man für ihn nur noch das Eisen-
bahnbillet dritter Klasse, welches erstaunlich billig ist, etwa
ein Siebentel der ersten Klasse kostet und für wenige Rupien
von einem Ende Indiens zum andern in einer freilich nicht
beneidenswerten Zusammenpferchung befördert. Ein solcher
Diener ist sehr nützlich, ja dem Neuling ganz unentbehrlich.
Er kennt in der Regel ganz Indien, vermittelt den Verkehr
mit den Eingeborenen, besorgt Wagen und Gepäckträger
und hilft bei Einkäufen, wobei er freilich vom Verkäufer
seine Provision ganz offen beansprucht, und erhält. Auf
der Eisenbahn besorgt er Erfrischungen, macht abends die
Betten zurecht und rollt sie morgens wieder zusammen.
In den Hotels macht er im Zimmer die Betten und bedient
seinen Herrn bei Tische, wabei er ganz ungeniert in der
Küche ein- und ausgeht und das Beste für seine Herrschaft
zu erlangen sucht. Nachts schläft er auch bei der Winter­
kälte, die freilich nicht gross ist, im Freien auf der Erde
vor der Tür seines Herrn und ist morgens auf dessen ersten
Ruf bei der Hand. Er begleitet diesen auf seinen Ausgängen,
zeigt sich mit allen Verhältnissen vertraut und spricht ein
gebrochenes, mitunter sehr drolliges Englisch. Dies ist
das Ideal eines indischen Reisedieners, hinter welchem die
Wirklichkeit allerdings oft erheblich zurückbleibt.
Wir hatten versäumt, uns durch Freunde oder andre
vertrauenswürdige Personen einen zuverlässigen Diener
besorgen zu lassen, und trafen es infolgedessen nicht sehr

Reisediener. Lalu. Kastenvorurteile. 25
glücklich. Schon bei unserem Eintritt in Watson's Hotel
machte sich ein sauber in Eingeborenentracht gekleidetes
Individuum mit uns zu schaffen, führte uns in unser Zimmer
ein und wich seitdem nicht mehr von uns. Es war Lalu,
unser erster Reisediener. Wir hielten ihn anfangs für einen
Bediensteten des Hotels und durchschauten die Sachlage
erst, als seine Verdienste in der Bemühung um unser Wohl­
sein so gross geworden waren, dass es mir unbillig schien,
ihn ohne triftigen Grund zu verabschieden, der sich dann
im Verlaufe der Reise einstellte, wie noch zu berichten sein
wird. Was mich für Lalu besonders einnahm, war der
Umstand, dass er kein Mohammedaner, sondern ein wirk­
licher Hindu war. Ich übersah, dass sich zu Dienern der
Europäer nur die allerniedrigsten Kasten der Hindus her­
geben, welche von den höheren Kasten mehr noch als
Christen und Mohammedaner gemieden werden. Unser
Lalu durfte es nicht wagen, das Haus unserer Hindufreunde
zu betreten, denn ein allgemeiner Hausputz wäre die not­
wendige Folge der Verunreinigung gewesen, in welche seine
blosse Gegenwart das Haus gebracht haben würde. Einer
Berührung mit dem ganz sauberen und hübschen Burschen
wichen alle ängstlich aus. Eines Tages sass ich mit meinem
Pandit, Veniräm, zu Bombay in meinem Hotelzimmer und
hatte Sanskrit-Konversationsstunde, während Lalu sich im
Zimmer hin und her mit Aufräumen zu schaffen machte.
Es fiel mir auf, dass der Pandit ängstlich um sich blickte
und hin und her rückte. Auf meine Frage, was es gebe,
erwiderte er: „Wenn jener Mensch mich berühren sollte,
so könnte ich mein Haus nicht betreten, ohne vorher ein
Bad genommen und alle meine Kleider gewechselt oder
gewaschen zu haben." — Diese Furcht der orthodoxen
Hindus, durch Berührung mit einem Cüdra verunreinigt zu
werden, erstreckt sich eigentlich auch auf alle Europäer,
da sie im Prinzip sämtlich Qüdras sind. Indessen hat die

26 III. Bombay.
Macht der Gewohnheit so weit gesiegt, dass fast alle Hindus
dem Europäer zur Begrüssung die Hand reichen; selten
geschah es, dass sie ihre Hände zurückhielten. Ängstlicher
sind darin die weniger aufgeklärten Kreise, namentlich die
Weiblein, welche gewöhnlich, wenn man ihnen in den engen
Strassen begegnet, ihr Gewand fester über Gesicht und
Busen zusammenziehen und den Europäer in vorsichtigem
Bogen zu umgehen pflegen.
Doch nun zurück zu Watson's Hotel, welches sich von
den oben geschilderten Hotels des innern Indiens haupt­
sächlich dadurch unterscheidet, dass es einen mehr europä­
ischen Eindruck macht. Frei gelegen in der schönsten
Gegend Bombays, in der Nähe der grossen Regierungs­
gebäude und des Meeres, macht es mit seinen vierzehn
Fenstern in der Front und acht in der Breite, vier Stock­
werke hoch sich auftürmend, von aussen wie von innen
einen stattlichen Eindruck. Im Erdgeschoss sind Läden,
Post und die Bureauräume, eine Treppe hoch befinden sich
die grossen Speisesäle, in denen Sommer wie Winter
die Pankha über den Häuptern der Speisenden schwingt;
die Flügeltüren weit geöffnet nach einer grossen Terrasse
hin, auf der man, nach Tische seinen Kaffee einnehmend,
unten auf dem freien Platze vor dem Hotel das bunteste
Bild orientalischen Lebens hin und her wogen sieht. Da
sind Hindus aus allen Kasten und allen Gegenden Indiens,
dem Eingeweihten nach Stand, Geschäft und Heimat sofort
an der Kleidung erkennbar; da sind Parsi's, Mohammedaner
und Europäer, Halbkasten, Juden, zum Christentum Über­
getretene, alle durch ihre Tracht charakteristisch unter­
schieden. Auch fehlt es nie an Schaustellungen; Schlangen­
bändiger, Menschen mit Affen, Hunden und anderen Tieren
produzieren sich unter dem Klang der Trommel und dem
Rasseln der Geidbüchse, in der sie die von oben ihnen
zugeworfenen Silber- und Kupfermünzen sammeln.

Watsons Hotel. Treiben vor ihm. Nächtliche Ruhestörungen. 27
Trotz dieser vielen Unterhaltungen, trotz der schönen
Lage, der komfortabeln Einrichtung und der vorzüglichen
Küche, kann man nicht sagen, dass der Aufenthalt in
Watson's Hotel ein besonders angenehmer gewesen wäre.
Es war ein ewiges Kommen und Gehen; jede Woche, wenn
ein neuer Dampfer von Europa ankam, füllte sich das Hotel
mit unruhigen Gästen, die dann wenige Tage darauf wieder
verschwanden, um landeinwärts zu fahren. Selbst nachts
wollte keine rechte Ruhe eintreten. Das war ein unaufhör­
liches Trampeln auf den Korridoren, Werfen der Türen,
lautes Rufen nach dem „Boy" (so pflegen die Engländer
den Diener zu nennen), bis Mitternacht und noch später.
Schloss man die Tür des Schlafzimmers und öffnete nur die
grossen Flügelfenster, so war es, bei dem Mangel an Zugluft,
die Hitze (in der Nacht meist 20°, bei Tage 25° R.), welche
das Einschlafen erschwerte; öffnete man Tür und Fenster
so weit wie möglich, so wurde man durch das Schwatzen
oder Schnarchen der Diener auf den Korridoren und die
Rücksichtslosigkeit der Gäste immer wieder aufs neue
geweckt. Wir zogen es daher vor, bei unserem zweiten
Aufenthalte in Bombay, namentlich auch um unseren Freunden
näher zu sein, in einem Klub der Eingeborenen Wohnung
zu nehmen, wovon noch zu berichten sein wird.
Wir waren kaum zwei Stunden im Hotel, als ein halbes
Dutzend Eingeborener uns zu sprechen wünschte. Zwar
unser einziger Bekannter in Bombay, Mansukhläl Nazar, war
nach Calcutta gereist, wo wir ihn später trafen, aber er hatte
seine Brüder, den würdigen, gesetzten Atmaräm und den
liebenswürdig heiteren Utsavläl beauftragt, für uns zu sorgen.
Sie erschienen, begleitet von einem indischen Prinzen, Baldevi,
der zwar ebenso wie die anderen in europäischer Kleidung
auftrat, nur dass sein Haupt von einem mächtigen Turban
bedeckt und seine Finger und Ohren mit kostbaren Ringen

28 HL Bombay.
geziert waren. Da er des Englischen nicht hinreichend
mächtig war, um der Unterhaltung zu folgen, so pflegte er
sich mit Kauen des Tämbülam zu beschäftigen, dessen ver­
schiedene Ingredienzien er in einer grossen, silbernen Dose
immer mit sich führte. Ihm folgten sein junger Neffe und
einige andere Personen, sodass unser Wunsch, in Verkehr
mit den Eingeborenen zu treten, sogleich in schönster Weise
in Erfüllung ging.
Es wurden nun zunächst die Empfehlungsbriefe nach
Städten geordnet, die für Bombay bestimmten herausgeholt,
die Gelegenheit der verschiedenen Besuche besprochen, allerlei
Ausflüge projektiert und interessante Personen bezeichnet,
welche unsere Freunde uns zuzuführen versprachen. Im
ganzen lieben es die Eingeborenen nicht, dass man sie in
ihren Wohnungen besucht, teils weil dieselben oft etwas
dürftig ausgestattet sind, teils noch aus einem Reste von
religiöser Bedenklichkeit. Um so bereitwilliger sind sie, den
Fremden im Hotel aufzusuchen, und so verging kein Tag, an
dem wir nicht morgens und nachmittags einen Kreis von
Eingeborenen um uns gehabt hätten. Manche waren europäisch
gekleidet; die meisten, namentlich die Pandit's, erschienen in
einheimischer Tracht. Den Turban oder sonstige Kopfbe­
deckung pflegen sie nie abzusetzen, schon weil dabei aus
dem, übrigens kurz geschorenen, Haare eine lange Locke, die
aus religiösen Gründen getragen wird, herunterfallen würde.
Hingegen ziehen die national Gekleideten ihre Schuhe stets
vor der Türe aus und erscheinen im Zimmer in Strümpfen
oder auch mit nackten Füssen. Da sie gewohnt sind, auf
dem Boden mit untergeschlagenen Beinen zu hocken, so ist
ihnen das Sitzen auf dem Stuhle nicht sehr bequem, und oft
konnte ich beobachten, wie sie, im Läufe der Unterhaltung,
ein Bein nach dem andern in die Höhe zogen, bis sie beide
auf der Sitzfläche des Stuhles zu der ihnen gewohnten,
Padmäsanam genannten, Stellung in einander schlugen. In

Seite 28.
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Besuch Eingeborener. Bombay. Fahrgelegenheiten. 29
der Unterhaltung sind sie lebhaft und angenehm, stets wiss­
begierig, naiv und mitunter geistreich. Sind ihrer viele zu­
sammen,, so wird das Gespräch leicht überlaut und geht sehr
durcheinander.
Eine Schilderung von Bombay, dieser neben Calcutta
grössten und elegantesten Stadt Indiens, wird man uns er­
lassen. Die herrliche Lage der Stadt auf einer Landzunge
zwischen dem offenen Meer im Westen und dem seeartig
ausgebreiteten Hafen im Osten,, das südliche europäische
Viertel mit seinen zahlreichen Prachtgebäuden, die nördlich
davon sich ausbreitende Eingeborenenstadt mit ihren engen
Strassen und dem unglaublichen Gewimmel, welches die­
selben belebt, — das alles. ist oft genug beschrieben worden.
Wie die meisten indischen Städte dehnt sich Bombay
nach Norden hin weit aus, die Entfernungen zwischen den
einzelnen Punkten sind oft. sehr gross, und mancherlei Fahr­
gelegenheiten bieten sich, dar. Da sind zahlreiche Pferde­
bahnen, deren Pferde richtige Sonnenhüte zum Schutz gegen
den Sonnenstich tragen, und deren nach allen Seiten offene
und stets sehr besetzte Wagen die interessantesten Studien
über Völkertypen und Kostüme aus unmittelbarer Nähe ge­
statten. Da sind zahllose Wagen, mit denen durch die engen,
volkreichen Gassen mitunter schwer durchzukommen ist, vor­
nehme Privatwagen, zu denen die Pferde meist aus Australien
importiert werden, ferner die verschiedensten Arten von
Droschken, von den elegantesten an bis herunter zu der
billigen und bescheidenen, nur von Eingeborenen benutzten
Ekka, welche als einzigen Sitz die Bodenfläche des Wagens
bietet und meist von Ochsen gezogen wird, die, mit einem
durch die Nase laufenden Strick gelenkt, in ziemlich raschem
Tempo durch die Strassen traben. Endlich läuft auch eine
Lokaleisenbahn westlich von Bombay am Meere entlang mit
einem halben Dutzend Stationen für die Stadt nach Norden

30 HI. Bombay.
hin, an Malabar Hill vorbei,; in die Gegend hinaus. Malabar
Hill ist ein nördlich von Bombay in das westliche Meer aus­
laufender Bergrücken, welcher auf: seinen schöngeformten und
bewaldeten Höhen ausser den Türmen des Schweigens, dem
berühmten Bestattungsplatze der Parsi's, zahlreiche Villen und
Tempel trägt. Dorthin war der erste Ausflug gerichtet, den
wir unter Leitung unserer Freunde gegen Abend unternahmen.
Der gefürchtete Sonnengott war in dem westlichen Meere
verschwunden, rasch und fast ohne Dämmerung folgte die
Nacht, als wir auf Malabar Hill anlangten, wo im Eingeborenen­
viertel gerade ein kleines Volksfest stattfand. Überall hockten
die Menschen vor den Häusern, zahlreiche Lämpchen mit
Kokosöl brannten bei der, wie gewöhnlich in Indien, ganz
unbewegten Luft auf offener Strasse, und mit Erstaunen sahen
wir die vielfach beinah völlig nackten Menschen sich zwischen
denselben hindurch und um uns her bewegen. Unsere Ab­
sicht war, einen Heiligen zu besuchen, welcher zahlreiche Ver­
ehrer hatte und von ihnen als ein geistlicher Gewissensrat
vielfach in Anspruch genommen wurde., Eben kehrte er von
einer Ausfahrt heim, ehrerbietig machte die Menge seinem
Wagen Platzj auf dem er mit seinem Begleiter sass, der. vor
ihm mit leisem Gesang einige Verse des Veda rezitierte. Der
Wagen bog in einen geräumigen Hof ein, und einer der
Freunde folgte, um eine Audienz für uns zu erwirken. Sie
wurde nach einigen Unterhandlungen bewilligt, unter der
Bedingung, dass wir unser Schuhwerk ablegten. Dies ge­
schah, wie. in der Folge noch sehr oft bei ähnlichen Gelegen­
heiten, und bald empfand ich diesen Brauch bei, der indischen
Hitze so sehr als eine Wohltat, dass ich auch unaufgefordert
gern die schweren Stiefel wegwarf und mich, in Strümpfen
auf dem Teppich unter den Eingeborenen niederliess, welche
diese Achtung vor ihrer Sitte immer sehr hoch aufnahmen.
Der Heilige sass mit untergeschlagenen Beinen auf einem,er­
höhten Diwan, um ihn herum ein grösserer Kreis von Ver-

Auf Malabar Hill. Audienz bei einem Heiligen. Veniräm. 31
ehrern, und ihm gegenüber in angemessener Entfernung nahm
ich mit meiner Frau auf dem Teppiche Platz. Die Unter­
haltung begann, aber der heilige Mann sprach sein Sanskrit
so schnell, dass mir vieles entging und wiederholt einer der
Anwesenden den Faden des wie gewöhnlich um Veda-
Fragen sich drehenden Gespräches auf englisch wieder an­
knüpfen musste. Professor Peterson, dem ich am anderen
Tage mein Leid klagte, tröstete mich damit, dass diese
Heiligen oft ein sehr schlechtes Sanskrit sprächen und die
Fehler desselben durch Schnelligkeit des Sprechens geschickt
zu verstecken suchten. Übrigens besorgte er mir einen jungen
Pandit, der nun täglich in mein Hotel kam und mit mir Kon­
versationsübungen abhielt.
Veniräm, so hiess der junge, fünfundzwanzigjährige Ge­
lehrte, war der vollkommene Typus eines indischen Pandit.
Von Europa und europäischen Dingen wusste er gar nichts.
Die englische Sprache war ihm, so nahe dem heutigen Inder
ihr Studium liegt, völlig unbekannt, ja er verabscheute die­
selbe offenbar als etwas Unheiliges, Unreines, und diese
Furcht, sich durch Ausländisches zu beflecken, erstreckte
sich sogar auf die lateinischen Buchstaben. Wenn ich mit
ihm meine in Aussicht stehende Reise durch Indien besprach
und die Karte entfaltete, so. war er nicht im stände, einen
Namen selbst zu lesen. Um so vertrauter war er in seiner
eigenen Welt, wenn er auch mit manchem, als zu heilig für
mich, zurückhielt. Wie alle erwachsenen Inder, war er ver­
heiratet, hatte aber Frau und Kinder in seinem Heimatsdorf
zurückgelassen und war nach Bombay gekommen, um auf
der Bibliothek von Elphinstone College mit Vergleichen von
Handschriften und Anfertigen von Katalogen mühsam seinen
Lebensunterhalt zu verdienen; Sein Vater hatte; wie so viele
Inder in höherem Alter, sich von allen Banden des Lebens
gelöst und war nach Benares gegangen, um dort als Asket
zu leben. Veniräm. gab mir einen Empfehlungsbrief an den-

32 III- Bombay.
selben mit, der jedoch durch einen Zufall nicht in die Hände
des Adressaten, sondern in die eines anderen Asketen ge­
langte, wovon noch zu erzählen sein wird. In Bombay lebte
Veniräm streng, nach den Vorschriften seiner Religion. Er
stand allmorgendlich um vier Uhr auf, und nachdem er einen
Augenblick an seine Schutzgottheit gedacht, nahm er das
Morgenbad, trug mit roter Farbe das Sektenzeichen auf die
Stirn auf, verrichtete seine Morgenandacht, die sogenannte
Päjä, über deren Inhalt er nähere Auskunft verweigerte, las
ein Kapitel aus den Upanishad's und wandte sich dann, ohne
etwas genossen zu haben, den Geschäften des Tages zu.
Seine beiden Mahlzeiten nahm er des Morgens etwa um elf
und abends um acht Uhr ein. Er bereitete dieselben selbst,
da kein anderes Mitglied seiner Kaste ihm zur Hand war,
wie er auch seine Hausarbeiten und das Waschen und In­
standhalten seiner Kleidung allein besorgte. Seine Kleidung
war natürlich rein indisch: ausser dem stattlichen Turban
und den stets vor der Türe gelassenen Schuhen bestand sie
aus einer Anzahl von Zeugstücken aus dünnem, meist weissem
Baumwollenstoff. Am meisten charakteristisch für den indischen
Anzug ist das gänzliche Fehlen der Hose, welche durch einen
langen, kunstvoll um Lenden und Beine geschlungenen Zeug­
streifen ersetzt wird. In ähnlicher Weise war der Oberkörper
eingehüllt, und den Abschluss bildete ein stattliches Plaid aus
Kaschmirwolle. Viele Hindus bedürfen zu ihrer Kleidung
gar keines Schneiders. Die Mehrzahl allerdings bedient sich
zur Bedeckung des Oberkörpers bei kühlerem Wetter eines
überzieherartigen Rockes mit Ärmeln. Von diesem abgesehen,
wird die ganze Kleidung täglich neu gewaschen. Die Hindus
erscheinen daher meist sehr sauber und appetitlich, auch
bei dem täglich zweimaligen Baden völlig geruchlos, hingegen
machen sie sich garnichts daraus, wenn ihre Gewandstücke
hier und da kleine Risse zeigen. Noch einfacher ist die
Tracht der Weiber im südlichen Indien. Sie soll sich oft

Indische Lebensweise und Kleidung. Morgenspaziergang. 33
auf ein einziges weisses, rotes oder bei den Witwen schwarzes
Stück Zeug beschränken, welches für gewöhnlich den ganzen
Körper, namentlich auch den Kopf überdeckt, bei der Arbeit
aber so in die Höhe geschlungen wird, dass die Arme und
Beine von den Schenkeln abwärts ganz nackt bleiben, was
den Inderinnen bei ihren zarten und schönen Körperformen
ein sehr graziöses Aussehen gibt.
Mein Pandit erschien täglich, nachdem ihm in der ersten
Zeit von den Bediensteten des Hotels der Zutritt einige Male
verweigert worden war. Wir lasen und sprachen miteinander
eifrig Sanskrit, und für diese Vorübung bin ich ihm vielen
Dank schuldig. Am Schluss des Kursus überreichte ich ihm
fünfundzwanzig Rupien, was auf die Sitzung etwa eine Rupie
ausmachen mochte. Aus der Anhänglichkeit, die er auch
weiterhin und bei meinem zweiten Aufenthalte in Bombay
bezeigte, glaubte ich entnehmen zu dürfen, dass er diese
massige Entschädigung für eine reichliche ansah.
Unsere Lebensführung in Bombay regelte sich durch die
Natur des Klimas ganz von selbst. Morgens um sechs, wenn
die ersten Sonnenstrahlen durch die mächtigen, im herr­
lichsten Grün prangenden Bäume glitzerten, wenn das Krächzen
der von Baum zu Baum fliegenden Krähen sich in das süsse
Gezwitscher der kleinen grünen Papageien und der anderen
überaus zahlreich in Indien vorhandenen Vögel mischte, wurde
schnell aufgestanden und in der Morgenfrische ein Spazier­
gang gemacht, meistens an dem westlich gelegenen Meere
entlang, wo zwischen Stadt und See ein weiter, prächtige
Promenaden bietender Landstreifen sich hinzieht, den die
Betriebsamkeit der Engländer dem Meere abgerungen, was
sie mit keckem Worte eine Reclamation nennen, — als
wenn ihnen der Ozean diesen Landstreifen schuldig gewesen
wäre. Hier konnte man namentlich die an ihren hohen
schwarzen randlosen Mützen sofort kenntlichen Parsi's bei
ihrer Morgenandacht beobachten, wie sie, Gebete murmelnd,
Deussen, Erinnerungen an Indien. 3

34 HL Bombay.
sich auf den Boden warfen und mit dem heiligen Nass die
Stirn und andere Körperteile besprengten. Oder wir ge­
langten hinauf bis Malabar Hill, wo die Hindus in zahl­
reichen Tempeln vor ihren Göttern knieten, ihren für sie die
Gebete sprechenden Priestern einige Kupferstücke spendeten
und in den anstossenden Teichen badeten. Unter anderen
kuriosen Religionsübungen bemerkte ich, wie eine alte Frau
unter Gebeten aus einem Gefässe Wasser sprengte und dabei
unverwandt in die Sonne starrte. Meine Freunde versicherten,
dass sie dies schon seit zwanzig Jahren betreibe, ohne dass
es ihren Augen geschadet habe. Credat Judaeus Apella! —
Um neun Uhr war man froh, bei zunehmender Hitze im
Hotel zum Frühstück zurück zu sein. Der weitere Vormittag
wurde dann, soweit nicht Besucher sich einstellten, der Arbeit
gewidmet. O wie belebt sich, in einer solchen Umgebung,
das Studium des Sanskrit! Welche konkrete Gestalt nehmen
hier, wo das alles noch so lebendig ist, der Rigveda und
die Upanishad's, die indischen Dramen und Romane an!
Ich hoffe, dass die Zeit kommen wird, wo jeder deutsche
Sanskritgelehrte es möglich machen kann, wenigstens einmal
in seinem Leben Indien zu besuchen.
Mittags nach eingenommenen Tiffin wurde während der
grössten Tageshitze geruht, und nur ungern Hessen wir uns
durch Besuche stören. Gegen vier Uhr aber erschienen
unsere Freunde, der schwere Sonnenhelm konnte mit einem
leichten Filzhute vertauscht werden, und nun ging es hinaus
in die Stadt oder die Umgegend. Einer der reizendsten
Ausflüge geht nach Elephanta, einer in dem östlichen Hafen­
see gelegenen, von Bombay eine gute Stunde entfernten Insel
mit den berühmten in den Felsen hineingearbeiteten und so
halb unterirdischen Tempeln, von deren Säulen und Skulpturen
trotz der Zerstörungswut der Mohammedaner noch stattliche
Reste übrig geblieben sind. Wir bestiegen eines Sonntags
nachmittags, zwölf Mann hoch, ausser mir und meiner Frau

Seite 34.
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Morgen auf Malabar Hill. Ausflug nach Elephanta. 35
lauter Eingeborene, ein Segelboot; der heitere Utsavläl hatte
alle Bestandteile einer Hindu-Mahlzeit in Körben aufs Boot
bringen lassen, er selbst schleppte sich mit einem Harmo­
nium, und nun trieb uns der Wind, während allerlei Hindu-
Lieder gesungen und gespielt wurden, über die glatte Fläche
an den Häusern, Fabriken und Schiffswerften der Stadt ent­
lang auf die hochragende Insel zu. Ein schöner Treppen­
weg führte vom Ufer empor zu den auf halber Höhe ge­
legenen Tempelhöhlen. Vergebens sah ich mich nach den
Schlangen um, die nach Freund Garbe's Schilderung hier zu
erwarten waren. Ohne Schwierigkeit und Gefahr erreichten
wir die Tempel und betrachteten die in die Wände ge-
meisselten Kolossalbilder, welche dem Leser gewiss aus
Abbildungen bekannt sind, bis das von einer Seite herein­
fallende Licht abnahm, und die Abenddämmerung diese
steinernen Zeugen indischer Religion und Kunst einhüllte.
Dann wurde draussen vor dem Tempel das Hindu-Mahl ein­
genommen, und auch der durch widrigen Wind erschwerte
Rückweg wurde uns bei der herrschenden fröhlichen Stimmung
nicht zu lang. In der Heimat wird ein ernster Mann sich
zu solchem harmlosen Zeitvertreib nicht leicht hergeben, hier
aber bot er eine willkommene Gelegenheit, das eigenartige
Treiben des fremden Volkes in seinem fernen Lande zu be­
obachten. Und so wurden wir von Tag zu Tag mehr mit
Sitten und Denkungsart der Hindus bekannt und werden
nach und nach noch manches davon unserer Darstellung ein­
flechten.
Hier wollen wir zunächst der Totenbestattung gedenken,
welche für die drei Religionen, aus denen hauptsächlich die
Bevölkerung Bombay's sich zusammensetzt, eine charakteristisch
verschiedene ist. Während nämlich die Mohammedaner ähnlich
wie wir ihre Toten begraben, so werden dieselben von den
Hindus verbrannt und von den Parsi's den Geiern zum
Frasse ausgesetzt. Beides verdient eine nähere Schilderung.
3*

36 HI. Bombay.
Der Verbrennungsplatz der Hindus liegt in Bombay
westlich von der Stadt bei der Station Marine Lines in der
Nähe des Meeres. Es ist ein grosses, von hohem Zaun
umfriedigtes Grundstück, von dem man schon von aussen bei
Tage den Rauch, bei Abend einen Funkenregen aufsteigen sieht.
Der Zutritt ist auch Fremden, wenn sie eingeführt werden,
gestattet, und man kann von einem für die Träger und
Leidtragenden abgeteilten Raum aus bequem den Ver-
brennungsprozess in seinen verschiedenen Stadien beobachten.
Die völlige Verbrennung einer Leiche nimmt vier Stunden in
Anspruch, aber in der Regel trifft man mehrere Leichen an,
an denen sich Anfang, Mitte und Ende der Ceremonie
gleichzeitig betrachten lässt. Bei der durch die Hitze be­
schleunigten Verwesung wird der Leichnam meist schon
wenige Stunden nach eingetretenem Tode vom Kopf bis zu
den Füssen in weisse Tücher gewickelt und von Trägern
zum Friedhofe gebracht. Zwischen vier eisernen in der Erde
steckenden Stangen werden ein bis zwei Meter lange dicke
Holzscheite einen Meter hoch aufgeschichtet, der Leichnam
wird darauf gelegt und über ihn wieder eine Lage Holz.
Inzwischen wird daneben ein kleines Feuer vorbereitet; in
Bombay wird dasselbe von dem häuslichen Herde des Ver­
storbenen mitgebracht; in Benares, wo viele auswärtige, oft
von weit her kommende Leichen verbrannt werden, muss das
Feuer von einer stets gegenwärtigen niederen Kaste gekauft
werden. Es folgen noch einige Ceremonien; namentlich muss
der nächste Angehörige des Verstorbenen, oft ein junger
Knabe, aus einem Kruge Wasser um den Scheiterhaufen
herum und auf denselben giessen und dann den Krug
zerbrechen. Hierauf wird das kleine vorbereitete Feuer in
den grossen Scheiterhaufen eingefügt, bald prasseln die
Flammen hoch empor und ergreifen ein Glied des Toten nach
dem andern. In drei bis vier Stunden ist der Leichnam bis
auf einige Knochen völlig verbrannt. Diese nebst der Asche

Leichenverbrennung. Semitischer Typus der Parsi's. 37
werden in Benares in den unmittelbar daneben fliessenden
Ganges gestossen; was an anderen Orten damit geschieht,
ist mir nicht bekannt. Ein Priester, der einige Sprüche
murmelt, auch wohl eine kleine Ansprache hält, ist nur aus­
nahmsweise gegen besondere Bezahlung zugegen. Die
Stimmung ist nicht sehr andächtig, nur einmal hörte ich eine
Frau über ihren verstorbenen Gatten wehklagen; meist sehen
die Leute anscheinend gleichgültig zu, mitunter plaudern
sie dabei ganz vergnügt miteinander. Die Inder nehmen es
mit dem Sterben weniger schwer; der Tod ist nur eine
einzelne Station auf der grossen Reise für die wandernde
Seele.
Ganz anders sind die Gebräuche bei den Parsi's, welche
in Bombay einen beträchtlichen und angesehenen Teil der
Bevölkerung ausmachen. Die Parsi's sind die Nachkommen
der alten Perser, welche, als der Islam mit Feuer und Schwert
Persien eroberte, sich mit ihrer Religion und dem Reste
ihrer heiligen Bücher, dem Avesta, nach dem toleranten
Indien retteten, wo sie unter gewissen Bedingungen auf­
genommen wurden und gegenwärtig zu den reichen Kauf­
leuten Bombay's ein bedeutendes Kontingent stellen. Die
Perser sind, wie die Sprache des Avesta beweist, ursprüng­
lich unzweifelhaft Indogermanen, und dieser Tatsache gegen­
über ist es sehr befremdlich, dass die Parsi's in Bombay
vielfach einen ausgeprägt semitischen Typus tragen und
nicht nur in Gesicht und Körperbildung sondern auch in
Wesen und Manieren stark an unsere Juden erinnern. Unter
meiner Sammlung von Photographien befindet sich eine
Gruppe junger Parsi-Damen, welche, von üppigen Körper­
formen und zum Teil von hoher Schönheit, ein deutlicher
Ausdruck dessen sind, was wir eine beaute juive zu nennen
pflegen. Und so finden wir bei den Parsi's dieselbe Be­
triebsamkeit und Freude am Erwerb, dieselbe liebenswürdige
Zugänglichkeit und mitunter etwas lästige Aufdringlichkeit,

38 HI. Bombay.
wie bei unseren Juden. Woher diese Erscheinung? Ich
kann sie mir nur daraus erklären,. dass die Perser nach der
Eroberung von Babylonien und Assyrien durch Cyrus mit
der dort einheimischen semitischen Bevölkerung eine weit­
gehende Vermischung eingegangen sind, und dass die
zähe Lebenskraft der semitischen Rasse sich bis zu den
heutigen Parsi's herab behauptet hat. Auch das haben die
Parsi's mit den Juden gemein, dass sie im Gegensatze zu
den höchst konservativen Hindus fortschrittlich gesinnt und
zu Reformen geneigt sind. Sie haben vortrefflich organisierte
Schulen, nicht nur für Knaben sondern auch für Mädchen,
in denen auf Gujerati allerlei Wissensdisziplinen gelehrt, auch
der Unterricht in der Gymnastik nicht versäumt wird. Die
Hindus folgen ihnen hierin langsam nach, aber wiederholte
Besuche derartiger Anstalten haben in mir den Eindruck
hinterlassen, dass die Schulen der Hindus hinter denen der
Parsi's zurückstehen. Auch darin sind die Parsi's von dem
Herkommen abgewichen, dass sie die Verheiratung der Kinder
abgestellt haben, doch ist es vielen unter ihnen zweifelhaft,
ob sie mit dieser Neuerung nicht zu rasch und unvermittelt
vorgegangen sind.
Wir hatten das Glück, in Herrn Chichgar einen sehr
liebenswürdigen älteren Parsi-Gentleman kennen zu lernen,
der uns nicht nur in seine Familie einführte sondern auch
sonst alles Mögliche tat, uns gefällig zu sein. Zwar den
Parsi-Tempel, in dessem Inneren das nie verlöschende
heilige Feuer brennt, behauptete er nicht zeigen zu dürfen;
dafür aber erbot er sich, uns nach Malabar Hill zu den
Türmen des Schweigens, dem berühmten Begräbnisorte der
Parsi's zu geleiten. In Gesellschaft eines Parsi-Priesters
holte er uns eines Morgens früh mit seinem Wagen im Hotel
ab; rasch war Malabar Hill erreicht, und nun führte ein an­
mutiger Fussweg zu dem Bergrücken hinauf. Auf der Höhe,
mit wundervoller Aussicht auf Bombay und das Meer, liegt

Gruppe junger Parsi-Damen. Seite 38.

Schulen der Parsi's, Die Türme des Schweigens. 39
hier weit sich erstreckend der Friedhof der Parsi's; mit Ge­
büsch und Blumen verziert, von wohlgepflegten Wegen
durchzogen, hat er ganz die weihevolle Stille eines christ­
lichen Kirchhofs, nur dass hier keine Gräber sich finden,
sondern an Stelle derselben in ziemlicher Entfernung von
einander eine Anzahl runder Türme, nicht höher als ein
zweistöckiges Haus, aber so breit wie ein grosser Circus.
Eine einzige, stets verschlossene Eisenpforte führt in das
Innere, welches sich zu einer tellerartigen, ringsum von
mannshohen Mauern eingeschlossenen, nach oben offenen
Fläche ausbreitet. Durch zwei konzentrische Kreise ist diese
Fläche in drei Teile zerlegt, in deren jeder zahlreiche Rillen
rund herumlaufen zur Aufnahme der Leichen, die innere Kreis­
fläche für Kinderleichen, die beiden sie umgebenden für
solche von Erwachsenen. Ein Modell im Wartehause am
Eingang zeigt die ganze Einrichtung. Das Innere der Türme
selbst darf niemand betreten, auch kein Parsi, mit Ausnahme
der gut bezahlten, aber als unrein gemiedenen Leichenträger.
Diese bringen die in Tücher eingewickelte Leiche auf ihren
Schultern herauf, gefolgt von dem Zuge der Leidtragenden.
In angemessener Entfernung von den Türmen machen alle
Halt, die letzten Ceremonien werden vollzogen, und dann
bringen die Träger allein den Leichnam durch die geöffnete
Eisenpforte in den Turm, wodurch sie für immer den Blicken
der Menschen entzogen ist. Sofort stürzen sich mächtige
Geier, deren man stets eine Anzahl um den Rand des Turmes
sitzen sieht, auf die Leiche los, und es soll keine halbe
Stunde dauern, bis alles bis auf die Knochen verzehrt ist.
Die übrigen Gebeine werden nach einiger Zeit in ein
Loch in der Mitte hinabgestossen, hier noch einem Des­
infektionsprozesse unterworfen und dann vom Regen­
wasser in das Meer hinausgespült. Der ganze Vorgang,
in der würdigen und weihevollen Weise, wie er sich
hier abspielt, hat durchaus nichts Abschreckendes, viel

40 III- Bombay.
weniger jedenfalls als die christliche Gewohnheit des
Begrabens.
Es versteht sich, dass wir in Bombay, wie überall in
Indien, fleissig die Tempel der Hindus besuchten. Doch
geben sie mit ihren Götterbildern, denen vom Volke durch
Vermittelung des den Tempel bedienenden Priesters unter
Gebeten allerlei Blumen, Milch, Getreidekörner usw. dar­
gebracht werden, keinen Begriff von dem altindischen
Opferkultus zur Zeit des Veda, welcher weder Tempel noch
Götterbilder kannte und den unsichtbaren Himmlischen die
Opfergaben durch Vermittelung des Gottes Agni, d. h. des
Opferfeuers, darbrachte. Nur vereinzelt und unter Ausschluss
der weiteren Öffentlichkeit werden auch jetzt noch solche
vedische Opfer veranstaltet. Mein grosser Wunsch war, ein
solches zu sehen. Die Sache war nicht ohne Schwierigkeit,
da die von meinen Freunden darum angegangenen Brahmanen
ihre Einwilligung aus religiösen Bedenklichkeiten wieder­
holt rückgängig machten. Endlich fanden sich ihrer viere
bereit, am frühen Morgen im Garten unserer Freunde ein
kleines Opfer zu veranstalten, bei dem ich mit meiner Frau
vom Balkon des Hauses aus zusehen durfte und dafür als
Yajamäna die Kosten der Opfermaterialien, sowie die
Dakshinä (Opferlohn) an die Priester, zu entrichten hatte.
Als wir ankamen, war die Sache bereits im Gange. Im
Garten vor unseren Augen war ein viereckiges Loch in die
Erde gegraben und etwas ausgemauert worden. In demselben
flammte ein helles Feuer, und um dasselbe hockten drei
Brahmanen, welche angeblich den Hotar, Adhvaryu und
Udgätar vorstellten, während ein vierter als Brahmdn abseits
sitzend die Handlung regierte. Um das Feuer herum be­
fanden sich ein grosser Topf mit geschmolzener Butter,
welche, löffelweise in das Feuer geschöpft, dasselbe hoch
aufprasseln machte, ferner ein Bündel mit Kuca-Gras und

Seite 40.

Ein altvedisches Opfer. Ein indisches Theater. 41
auf Blättern als Unterlage allerlei Körner von Getreide und
Früchten. Die ganze Handlung beschränkte sich darauf, dass
die drei Brahmanen alle drei ohne Unterschied unter Ab­
singen von Vedaversen, aus denen ich das Purusha-Lied
deutlich heraushörte, und Verneigungen gegen das Feuer
immer in hockender Stellung die genannten Materien ins
Feuer warfen. In einer halben Stunde war alles beendigt,
und mir blieb nur noch die Ehre, 25 Rupien zu zahlen für
ein Schauspiel, welches mit dem wirklichen altvedischen
Opfer doch nur eine geringe Ähnlichkeit haben mochte, immer­
hin aber der Phantasie einigen Anhalt bot, da das Gesehene,
wenn auch stark reduziert, doch auf alte Traditionen zurück­
gehen dürfte.
Mehr Ursprüngliches mag das nationale Theater der
Hindus sich erhalten haben, namentlich wenn antike oder
der Antike nachgebildete Stücke gespielt werden. Der
Dichter eines solchen war unser Freund Vicvanäth, dessen
Stück die übertriebene, allen Versuchungen Trotz bietende
Wahrheitsliebe des Hariccandra zum Gegenstand hatte und
eben in Bombay gespielt wurde. Der Dichter lud uns ein,
einer Vorstellung beizuwohnen; zwei Ehrenplätze unmittelbar
vor der Bühne waren für uns reserviert; neben uns sass der
Dichter, um den Gang der Handlung zu erklären, hinter
uns ein zahlreiches Publikum, lauter Eingeborene; ein
europäisches Gesicht habe ich nicht bemerkt. Zuschauerraum,
Vorhang und Bühne waren von den Einrichtungen eines
bescheidenen europäischen Theaters, wie man sie z. B. in
Italien oder Spanien findet, nicht erheblich verschieden.
Auf der Bühne, rechts und links vor dem Vorhange, hockten
zwei Musiker; der eine spielte die Melodien auf einem
Harmonium, der andere begleitete ihn auf mehreren Trommeln,
die er in kunstvoller Weise mit dem Ballen und der Kante
der blossen Hände zu schlagen wusste und dabei seinen

42 III- Bombay.
von stattlicher Mütze gezierten Kopf nach dem Takte aufs
zierlichste bewegte. Selten habe ich einen Menschen ge­
sehen, der so ganz in seiner Beschäftigung aufging wie
dieser Trommelschläger. Der Vorhang hob sich; ein Chor
von Knaben, als Mädchen gekleidet, sang die Nändt. Hierauf
folgte das übliche Zwiegespräch zwischen dem Sütradhära
und der Primadonna, sodann das Stück, der Dialog in
Gujerati, die häufig eingestreuten lyrischen Partien gesungen.
Alle Rollen wurden von Männern und Knaben gespielt. Es
ist eine besondere, geringere brahmanische Kaste, welche
die Schauspielkunst als ihren angeborenen Beruf betreibt.
Das Spiel war sehr sicher und von vortrefflicher Schulung;
die Stimmen der Knaben in Dialog und Gesang waren
frisch und hätten nur etwas weniger schrill sein dürfen.
Die eigens zu dem Stücke komponierte Musik war ganz
national indisch und hatte ihren eigentümlichen Reiz. Nur
hier und da hatte der Komponist sich verleiten lassen, ein
europäisches Motiv einzuflechten, was sich sofort störend
bemerkbar machte und in dem Ganzen fast wie ein falscher
Ton hervortrat. Das Stück, welches von edelmütigen Ge­
sinnungen strotzte, spielte natürlich zum Teil im Himmel,
der Rat der Götter versammelte sich; Agni, Indra, Varuna
und viele andere Götter, an ihren traditionellen Kostümen
leicht kenntlich, waren versammelt, der weise Närada trat
zu ihnen, wurde höchst respektvoll empfangen, berichtete
über die Verhältnisse auf Erden und wurde mit den Auf­
trägen der Götter an die Menschen betraut. Andere Scenen
spielen auf der Erde, am Hofe der Könige, wo der an
konventioneller Kleidung leicht kenntliche Vidüshaka seine
stets mit vielem Beifalle aufgenommenen Spässe macht, im
Harem der königlichen Frauen, in den Hütten der Armen
und in den Einsiedeleien des Waldes; und der Hauptgewinn
von einer solchen Vorstellung ist vielleicht, dass viele
Scenen des indischen Familienlebens, die dem Fremden

Eine Theatervorstellung. Einladung nach Baroda. 43
stets verschlossen bleiben, hier auf der Bühne, ohne Zweifel
in naturgetreuer Nachbildung, der Betrachtung offen gelegt
werden. Einen Zwischenakt benutzte Vicvanäth, um uns
auf die Bühne zu führen; wir wurden dem Direktor (Manager)
vorgestellt, sahen, wie die Knaben die Ringe durch die Nase,
welche sie als Prinzessinnen und andere indische Damen
zu tragen hatten, und die nur durch eine Feder eingeklemmt
waren, ablegten, wurden mit einigen Erfrischungen bewirtet
und mussten es uns gefallen lassen, dass wir, wie in der
Regel bei Besuchen in indischen Kreisen, mit mächtigen
Blumenkränzen behangen, wieder zu unseren Parkettplätzen
herabstiegen. Wir haben noch öfter in Baroda, Lucknow,
Calcutta und wiederum in Bombay indische Theater besucht,
aber der Eindruck des ersten Stückes war der tiefste und
wird mir unvergesslich bleiben.
Die Zeit rückte heran, wo wir Bombay zu verlassen
gedachten. Wieder einmal sassen wir, von Besuchern
umgeben, im Zimmer unseres Hotels, als ein neuer An­
kömmling hinzutrat. Ich bat ihn, wie gewöhnlich in solchen
Fällen, ohne mich weiter in meiner Unterhaltung stören zu
lassen, Platz zu nehmen, als er freudig ausrief: „Kennen
Sie mich nicht mehr? Ich bin Dhruva aus Baroda, den
Sie damals in Berlin so freundlich aufnahmen. Ich
habe in der Zeitung von Ihrem Hiersein gelesen und bin
froh, Sie aufgefunden zu haben. Sie müssen," fuhr er fort,
„mir auf der Durchreise ein paar Tage in Baroda schenken,
wo ich als Richter angestellt bin. Richten Sie es ein, dass
Sie auf einen Sonntag dort sind, dann bin ich frei und kann
mich Ihnen ganz widmen." Gern sagten wir zu und ver­
abredeten das Nähere. Einige Tage darauf schrieb uns Dhruva
aus Baroda, dass der Fürst von Baroda zwar abwesend sei,
dass aber der Premierminister des kleinen Ländchens sich
freuen würde, uns als Gäste des Staates dort aufzunehmen.

Viertes Kapitel.
Von Bombay bis Peshawar.
p\er Abend unserer Abreise war gekommen. Unsere Freunde
hatten uns die noch nötigen kleinen Koffer, einen
Tiffin-Basket und die Betten, ohne welche man in Indien
nicht reist, besorgt, sie hatten einpacken helfen und waren
zahlreich in der letzten Stunde um uns. Dann ging es zur
Bahn; der eine begleitete uns in seinem Wagen, der andere
fuhr mit dem Gepäck, und wieder andere begaben sich
nach dem Bahnhofe, um uns dort noch zum letzten Male
die Hand zu drücken. Von den fünf Bombay-Stationen, an
welchen der Nachtschnellzug hält, hatte ich die Ausgangsstation
Colaba gewählt und war schon mit Sack und Pack eine
Stunde vor Abgang dort, in der Erwartung, so am sichersten
ein Coupe allein für mich und meine Frau zu erlangen.
Diese Hoffnung erwies sich als eitel. Zwar waren wir mit
die ersten Reisenden, und da stand der Zug, alle Türen
geöffnet. Aber indem wir ihn abschritten, zeigte sich, dass
kein Coupe erster Klasse mehr war, in welchem nicht schon
einer oder mehrere Plätze durch Zettel als reserved bezeichnet
waren. Für diesmal mussten wir vorlieb nehmen und
richteten uns mit unseren acht Gepäckstücken, die man in
Indien sämtlich in den geräumigen Coupes mitzunehmen
pflegt, in einem Coupe ein, in das dann noch ein junger

Abreise von Bombay. 45
Engländer einstieg, um seinen reservierten Platz einzunehmen.
Die Freunde umdrängten die Tür unseres Wagens, der eine
oder andere überreichte uns noch eine Erfrischung. In der
Regel wählt man dazu eine Schachtel mit Trauben, welche
in Indien selbst nicht wachsen, aber aus Afghanistan ein­
geführt werden, und zwar in runden Holzschächtelchen, in
denen, durch Watte getrennt, drei Schichten Beeren über
einander zu liegen pflegen. Das Signal zur Abfahrt ertönte,
noch einmal streckten sich alle Hände uns entgegen, dann
fiel der Vorhang über dem lebensvollen Bilde. „Mit allen
diesen Eingeborenen bin ich in den wenigen Wochen meines
Aufenthaltes in Bombay befreundet geworden," sagte ich zu
dem Engländer. „Wohl möglich; wir aber haben sie zu
regieren, und das ist ganz etwas anderes," versetzte er mit
Selbstgefühl und Bedeutung. Dann streckte er sich auf
seiner unteren Bank; meine Frau nahm die gegenüberliegende
ein, ohne für diese Nacht sich auskleiden zu können, und
mir blieb nichts übrig, als nach oben zu klettern. Das
Schlafen war unter diesen Umständen keine leichte Sache,
zumal die Hitze, trotz dem Öffnen aller Fenster und Luken,
noch sehr gross war. Aber es ging gegen Norden und auf
den Dezember zu; man durfte also auf kühlere Tage hoffen.
Lassen wir nun unsere Reisenden im Halbschlafe über
Surat und die Narmadä durch viele herrliche ungesehene
Gegenden dahineilen, um sie am frühen Morgen in Baroda
wiederzufinden, und beschäftigen wir uns inzwischen mit
den indischen Eisenbahnen. Ganz Indien ist mit einem
Netz von Eisenbahnen durchzogen, welche, wie alles, was
die Engländer von äusserlichen Dingen und Verhältnissen
anfassen, vortrefflich organisiert sind. Wie in Russland, ist
auch in Indien die Schienenweite grösser als bei uns, und
schon dadurch sind die Wagen geräumiger und bequemer.
Es gibt drei Wagenklassen und noch eine Intermediate Class

46 IV. Von Bombay bis Peshawar.
zwischen der zweiten und dritten. Alle Wagen haben die
Farben der entsprechenden Billets, sodass man die weiss
angestrichenen Wagen der ersten Klasse auf den ersten
Blick und schon von fern herausfindet. Die Fahrpreise sind
so abgestuft, dass jede höhere Klasse ungefähr das Doppelte
der nächstfolgenden kostet. Erstaunlich billig, aber auch
furchtbar überfüllt, ist die dritte Klasse. Sie wird nur von
Eingeborenen benutzt, und es ist ein unterhaltendes Schau­
spiel zu sehen, wie Männer, Weiber und Kinder mit grossen
Packereien auf dem Kopfe, und die kleinsten Kinder rittlings
auf den Hüften der Mütter sitzend, mit vielem Lärm sich um
die geschlossenen Wagentüren drängen, von denen eine
neue immer erst geöffnet wird, wenn das vorige Coupe
gänzlich vollgepfropft ist. Doch gibt es auch hier besondere
Abteilungen für die Frauen. Etwas besser ist die Intermediate
Class, in der man bisweilen schon weisse Gesichter sieht;
zuweilen sind hier die Coupes mit den Inschriften Natives
oder Europeans only versehen. Die zweite Klasse wird von
den besten Eingeborenen, soweit sie nicht als Fürsten eigene
Wagen haben, und auch stark von den Europäern benutzt.
Die Wagen der ersten Klasse enthalten nur vereinzelte Per­
sonen und laufen meistens leer mit. Fast immer hatten wir
ein Coupe allein und befanden uns bei Tag wie bei Nacht
sehr komfortabel. Ein solcher Wagen erster Klasse besteht
nur aus zwei geräumigen Coupes, in der Mitte durch eine
meist verschlossene Tür getrennt; zu jedem Coupe gehört
ein eigenes Waschzimmer mit allen Bequemlichkeiten, welches
den Kopf des Wagens bildet. An beiden Längsseiten des
Coupes befinden sich zwei gepolsterte, mit Leder überzogene
Bänke, die am Tage zum Sitzen dienen, während bei Nacht
die Betten auf denselben gemacht werden. Zwei ebensolche
sind an der Decke befestigt und können erforderlichen Falls
herabgelassen werden. Da für die Nacht sleeping accommo-
dation garantiert ist, so dürfen nachts nicht mehr als vier,

Einrichtung der indischen Eisenbahnen. 47
tags nicht mehr als sechs Personen in das geräumige Coupe
gesetzt werden. In der Regel ist man darin, wie gesagt,
ganz allein. Ausser dem Guard, der den Zug begleitet,
bekommt man keine Schaffner zu sehen. Die Billets
werden äusserst selten beim Halten auf den Stationen kon­
trolliert, gewöhnlich sind es Halfcastes (Mischlinge von
Europäern und Eingeborenen), welchen dieses Geschäft ob­
liegt, da sie zu viel anderem nicht zu brauchen sind. Die
Süffisance, mit der sie auftreten, macht bei der sonstigen
Schlaffheit ihres Wesens oft einen lächerlichen Eindruck.
Sie sind nicht gerade geeignet, eine allmähliche Mischung
englischen und indischen Blutes als wünschenswert erscheinen
zu lassen. Noch ist zu bemerken, dass auch die Verpflegung
beim Eisenbahnfahren eine wohlgeregelte ist. Breakfast, Tiffin
und Dinner werden vom Guard telegraphisch auf den dazu
bestimmten Stationen vorausbestellt, wo dann 15—20 Minuten
Aufenthalt zu sein pflegen. So kann man es denn ganz wohl
aushalten, Tage und Nächte (z. B. von Bombay nach Calcutta
mit dem Schnellzuge drei Nächte und zwei Tage) im Coupe
zuzubringen, namentlich da gegen die Sonnenglut durch weit
überragende Schutzdächer und Holzjalousien Vorsorge ge­
troffen ist.
Es war ein Sonntagmorgen gegen acht Uhr, als wir in
Baroda ausstiegen, der Hauptstadt eines kleinen Fürstentums,
dessen Beherrscher, der Gaikwar von Baroda, sich gerade
in England befand, was jedoch seiner Gastfreundlichkeit
gegen uns keinen Eintrag tat. Am Bahnhofe war Dhruva,
der uns in einem herrlichen Hofwagen zunächst zu dem
Palaste führte, welcher, fünf Minuten von dem Hauptpalaste
des Gaikwar entfernt, uns als Wohnung dienen sollte. Hier
empfing uns Herr Maier, ein junger Süddeutscher, der als
Manager den verschiedenen Schlössern des Gaikwar vor­
stand. Während seine Person und Sprache uns an die

48 IV. Von Bombay bis Peshawsr.
Heimat erinnerte, so war das, was er uns zeigte und zur
Benutzung anwies, von der Art, dass wir uns in ein orien­
talisches Märchen hineingezaubert glaubten. Ein herrlicher
Empfangssaal mit Teppichen, Diwanen und Sesseln, ein weiter
und hoher und doch höchst behaglicher Speisesaal, zwei
geräumige Schlafsäle mit Betten und Möbeln von erster
Güte, alles neu, peinlich sauber und in auserlesenem Ge­
schmack, eine von Säulen und Gewölben gebildete, rings
um das Haus laufende Veranda, das war das Feenreich, in
welchem wir für einige Tage als alleinige Herrscher schalten
durften. Der Koch mit seinen Gehülfen, verschiedene Diener
für die mannigfachen Anforderungen des Lebens, im ganzen
wohl ein Dutzend, alle in sauberster nationaler Kleidung, be­
dienten geräuschlos das Haus und waren jedes Winkes von
uns gewärtig: Die herrlichste Zugluft durchströmte bei Tag
und Nacht die kühlen Hallen des nach allen Seiten frei
gelegenen Hauses, alle Türen und Fenster blieben auch bei
Nacht geöffnet, wussten wir uns doch genugsam bewacht
und beschützt, und das ferne Geheul der Schakale, die hier
wie überall in Indien allnächtlich ihr vielstimmiges Konzert
abhalten, diente nur, das Behagen dieses Zauberschlosses zu
erhöhen. Diese Tiere, etwa von der Grösse und Gestalt
unserer Füchse, sind sehr scheu und daher ausser in Museen
und zoologischen Gärten, nie sichtbar, um so mehr aber hör­
bar; ihr Geheul klingt, als wenn ein Dutzend junger Hunde,
ein Dutzend Katzen und ein Dutzend kleiner Kinder ihre
bellenden, miauenden und schreienden Töne zu einem Konzerte
vereinigten.
Fürstiich, wie unsere Wohnung, war auch die uns ge­
botene Verpflegung. Es war nicht das erste Mal in meinem
Leben, dass ich an einem Fürstentische speiste, aber eine
auserlesenere Küche, als sie hier herrschte, habe ich kaum
je angetroffen. Auch bedurfte es nur eines Wortes, und der
beste französische Champagner, die edelsten Rheinweine

Baroda. Fürstliche Aufnahme. Besichtigungen. 49
standen auf dem Tisch, eine Liberalität, von der wir teils
aus Rücksicht auf das Klima, teils weil uns derartige Genüsse
von der Heimat her nichts Neues waren, nur einen diskreten
Gebrauch machten.
Die Frühstunden des Sonntags benutzten wir, um mit
Herrn Maier die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Residenz
in Augenschein zu nehmen. Ein seltsames Kuriosum waren
ein halb Dutzend Kanonen, welche angeblich aus gediegenem
Golde bestanden und, wenn es wahr ist, einen ungeheuren
Wert repräsentieren müssen und ein beredtes Zeugnis des
fabelhaften Reichtums der früheren indischen Herrscher
sind. Interessanter war noch ein Marstall voll edler Rosse,
die unter überdachten Schuppen im Freien gehalten wurden,
und eine Gesellschaft von zwanzig oder mehr Elefanten.
Dieselben sind vollkommen zahm und umgänglich. Nur
einige von ihnen, bei denen die Brunstzeit eingetreten war,
waren von den anderen isoliert und mit starken Ketten an
den Füssen gefesselt. Man warnte uns davor, denselben zu
nahe zu kommen, und so sah ich nur aus einiger Entfernung
ihre aufgebrochenen und einen klebrigen Saft ausschwitzenden
Schläfen, von denen in der indischen Poesie so viel die
Rede ist.
So ging der Tag teils mit Besichtigung der Sehens­
würdigkeiten, teils mit notwendigen Besuchen bei Ministem
und anderen Würdenträgern in der angenehmsten Weise hin.
Am Abend wurde uns zu Ehren eine Theatervorstellung
gegeben, bei der wir wieder die Ehrenplätze einnahmen,
während unter Ausschluss des allgemeinen Publikums nur
ein auserlesener Kreis von Geladenen uns umgab, wobei
denn mancherlei Vorstellungen und Begrüssungen stattfanden.
Als Stück hatte man diesmal, auf meinen Wunsch, ein
antikes Drama zu sehen, die Priy'adarcikä gewählt, und
Dhruva war so aufmerksam gewesen, für uns den Gang der
Handlung in einem englischen Programm drucken zu lassen,
Deussen, Erinnerungen an Indien. 4

50 IV. Von Bombay bis Pestiawar.
sodass wir Scene für Scene ganz bequem folgen konnten.
Das Stück wurde natürlich in Gujerati-Übersetzung gegeben,
aber Bühneneinrichtung, Kostüme und Ausführung der Chöre,
Dialoge usw. schlössen sich so vollkommen dem Sanskrit­
texte an, dass ich vermuten möchte, dass das heutige Hindu­
theater in allem Wesentlichen noch das des Kälidäsa ge­
blieben ist. Am andern Morgen, in der Frühe wurde ein
Ritt auf einem Elefanten zu dem eine Stunde entfernten Lust­
schlosse Mackä unternommen, welches eben für die Rückkehr
des Gaikwar in Stand gesetzt wurde. Unter Führung des
Herrn Maier, der diese Arbeiten unter sich hatte, besichtigten
wir die verschiedenen Prachtsäle, und mit Befremden hörte
ich, dass, wenn der Gaikwar hier seine Hoffeste gibt, seine
Gemahlin nicht teilnimmt. Die indischen Frauen lieben es
eben nicht, aus dem engen Kreise ihres Hauswesens heraus­
zutreten, und befinden sich, wie es scheint, ganz wohl dabei.
Übrigens waren die Gemächer der Fürstin mit allem Komfort
ausgestattet; es fiel mir auf, dass verschiedene prachtvolle
Spieldosen, aber nur ein noch dazu recht mittelmässiger
Flügel vorhanden war. Zuletzt besichtigten wir noch die das
Schloss umgebenden Gärten- und Parkanlägen, welche noch
jung sind, aber unter dem indischen Himmel einstmals gewiss
sich zu einem Paradiese entwickeln werden. Dann zogen
wir auf unserem Elefanten wieder heimwärts, die Morgen­
sonne brannte schon heiss auf unserem Rücken, und Freund
Dhruva erklärte mir die am Wege stehenden Bäume. Nament­
lich der Unterschied von Nyagrodha (ficus Indica) und
Agvattha (ficus religiosa) würde mir hier zum erstenmal klar.
Beide sind nach Wuchs und Aussehen der Blätter sehr verschiedene
Bäume.
Den Nachmittag hatte der Minister für ein Zusammen­
sein mit den Hauptwürdenträgern des Landes bestimmt.
Durch zufällige Umstände wurde auch dieses in unser Palais
verlegt, und so 'gewann es den Anschein, als wenn das

Seite 50.
c
3

Ritt nach Macka. Grosse Cour. Sanscrit College. 51
ganze Ministerium und die halbe Universität bei uns zur
grossen Cour angetreten wäre. Es waren alles intelligente,
würdevolle und verbindliche Männer, welche sich von
europäischen Grossen durch ihre malerische und kostbare
Kleidung sehr unterschieden, aber an feinem, taktvollem Auf­
treten denselben, wie mir schien, nicht im mindesten nach­
standen. Die Unterhaltung bewegte sich einige Stunden lang
in der angenehmsten Weise um indische und europäische
Verhältnisse, und wir schieden sehr befriedigt von einander.
Für den folgenden Tag wurde ein Besuch des Sanscrit
College beschlossen, welches Gymnasium und Universität
vereinigt und ein gutes Bild von dem Bildungsgange der
indischen Gelehrten bot. Die beneidenswerte, dem Europäer
unerreichbare Fertigkeit im Sanskrit, welche die Pandits in
der Regel besitzen, beruht darauf, dass sie schon im Alter
unserer Sextaner das Sanskrit zu lernen anfangen und meistens
ein langes, fleissiges Leben hindurch nichts als Sanskrit treiben.
Der Unterricht beginnt mit Auswendiglernen von Wortern
und Grammatik. Als erstes grösseres Dichterwerk wird sodann
Raghuvahca studiert, dem Kumärasambhava, Meghadüta sowie
die Dramen Kälidäsas und anderer folgen. Für eine höhere
Stufe dienen die Romane Dagakumäracaritam, Kädambari
sowie die schwierigeren Kunstepen. Für die Universitäts­
stufen spaltet sich der Unterricht; die einen treiben ihr
ganzes Leben durch Grammatik, Literatur und Poetik, während
andere Astronomie, Medizin, Jurisprudenz oder Philosophie
studieren, alles nach den alten Sanskritlehrbüchern, .daher
z. B. die Lehrer der Astronomie die Erde als in der Mitte
ruhend und alles als um sie im Kreise sich drehend annehmen;
nur wenige wagen sich das Kopernikanische System anzu­
eignen, noch wenigere, sich offen zu demselben zu bekennen.
Als wir in die stattlichen Räume des College eintraten,
waren die verschiedenen Klassen mit ihren Lehrern bereits
in einer grossen, nach der Seite offenen Halle versammelt.
4*

52 IV. Von Bombay bis Peshawar.
Es wurden, wie dies gewöhnlich üblich ist, verschiedene
Begrüssungsgedichte in Sanskrit vorgetragen und mir sodann
überreicht. Ebenso händigte man mir ein langes, schön in
Sanskrit geschriebenes Lehrprogramm ein, in welchem die
Lehrpensa der verschiedenen Klassen spezifiziert waren. Ich
wurde aufgefordert, Fragen zu stellen und musste, um keine
der Abteilungen zu verletzen, wohl oder übel aus allen Dis­
ziplinen, Grammatik, Literatur, Astronomie und Philosophie,
Juristerei und Medizin, eine Frage stellen, die dann von ein­
zelnen Schülern, und wo diese sich nicht zu helfen wussten,
von den Lehrern beantwortet wurden. Auffallend war mir,
dass immer nur die besten Schüler zu antworten bereit waren,
auch dann, wenn ich meine Frage nicht an sie, sondern an
andere gerichtet hatte. Im ganzen lief also die Sache doch
mehr auf eine Schaustellung hinaus, und wenn ich später in
Indien Schulen besuchte, pflegte ich zu bitten, dass man sich
durch meinen Besuch nicht stören lassen, sondern ruhig im
Unterricht fortfahren möge. Schon in Baroda hatten wir das
später noch so oft genossene Schauspiel vor Augen, wie
Lehrer und Schüler sämtlich mit untergeschlagenen Beinen
auf dem Boden hockten. Beim Schreiben wird das Heft
frei in der linken Hand gehalten, während die, rechte die
Feder führt. Die Hindus sind so an diese Art des Schreibens
gewöhnt, dass sie eine Unterlage, auch wenn man sie ihnen
anbietet, zu verschmähen pflegen.
Weniger interessant als das College war uns die Be­
sichtigung eines benachbarten Palastes mit allerlei Waffen
und den Kronjuwelen. Ich überzeugte mich dabei, dass, so
viele Kostbarkeiten auch schon aus Indien ihren Weg nach
England gefunden haben, doch noch immer genug übrig
bleibt, was die englischen Gouverneure und Residenten, oder,
wo dies bedenklich erscheinen sollte, ihre Damen sich ge­
legentlich schenken lassen können. Ich bin weit davon ent­
fernt, alles zu glauben, was mir in dieser Beziehung erzählt

Examen. Kronjuwelen. Dhruva's Heim. Musikmeister. 53
wurde, will aber doch bemerken, dass die Schilderungen, welche
mir von der Reise eines englischen Prinzen und der Herren
in seinem Gefolge gemacht wurden, mitunter einigermassen
an das aus Cicero bekannte Auftreten des Verres in Sicilien
erinnerten.
Mit besonderem Interesse folgten wir noch in Baroda
einer Einladung Dhruvas in sein Haus, um so lieber, als die
indischen Gelehrten nicht immer gern Besucher bei sich
empfangen. Hier, wie später noch oftmals, wurde ich an
das Wort des wackeren Javeriläl erinnert: simplicity is the
type of our life. Wir trafen eine Einfachheit der Ausstattung
an Möbeln und dergleichen an, wie sie bei uns etwa im
Mittelalter die Regel gewesen sein mag. Auch Frau Dhruva
mit den Kindern erschien, während wir über den Gang hin
andere weibliche Gestalten halb sichtbar nach indischer Ge­
wohnheit auf der Erde sitzen sahen. Es ist charakteristisch
für die Inder, dass sie überall, im Hause wie im Freien, sich
ohne Umstände auf die Erde setzen, welche freilich durch
ihre grosse Trockenheit dafür ganz anders geeignet ist, als
bei uns. Noch ein anderer Gast stellte sich bei Dhruva ein,
ein indischer Musikmeister, ein ernster Mann, der seiner
Kunst mit grosser Hingabe obzuliegen schien. Er überreichte
ein Werk von sich über die Theorie der indischen Musik
auf Hindostani mit eingeflochtenen Stellen aus Sanskrit­
gedichten, sprach aber leider weder Englisch noch Sanskrit,
sodass die Unterhaltung mit ihm sehr beschränkt war. Indes
bestätigte der Eindruck seiner gediegenen, wissenschaftlich
ernsten Persönlichkeit die schon früher von mir gefasste
Überzeugung, dass in der indischen Musik viel mehr liegt,
als unser ungeschultes Ohr herauszuhören vermag. Sie
besitzt eine komplizierte Theorie, und die Hingebung, mit
der ich oft Musikstücke aufführen hörte, scheint dafür zu
zeugen, dass sie in ihrer Art ebenso sehr wie unsere Musik
imstande ist, die Seele eines Menschen auszufüllen.

54 IV. Von Bombsy bis Peshswsr.
Der Aufenthalt in Baroda war so reich an schönen
Erinnerungen, dass wir beschlossen, nicht von dort zu
scheiden, ohne vorher1 durch eine photographische Aufnahme
das Andenken an unser Zusammensein dauernder zu machen.
Ein leidlicher Photograph war vorhanden, und er versprach,
am Tage vor unserer Abreise nachmittags vier Uhr mit
seinem Apparate vor unserem Palaste zu erscheinen, der
natürlich den Hintergrund abgeben sollte. Alle Personen
waren rechtzeitig versammelt; als grosse Hauptperson zu­
nächst der riesige Elefant, der uns nach Macka getragen
hatte, und welcher, mit einer kostbaren Decke geschmückt
und am Rüssel, den Wangen und sogar an den Ohren auf
das schönste bemalt, mit seiner aus fünf Mann bestehenden
Dienerschaft erschien. Eine zweite Hauptperson, für deren
Mitaufnahme namentlich Herr Maier lebhaft plaidiert hatte,
war der Citra (im Sanskrit „der buntfarbige"), d. h. der zahme
Leopard des Fürsten, welcher für die Jagd auf Antilopen
abgerichtet war. ' Seine Kunst besteht darin, die aufgespürte
Antilope in schnellen Sätzen einzuholen und ihr die Gurgel
durchzubeissen, sodass sie, im übrigen an Fell und Fleisch
unbeschädigt, vom Jäger in Empfang genommen werden
kann. Herr Maier war beim Minister sehr ins Zeug gegangen,
um eine Jagd mit dem Citra für uns zu inscehieren; es wurde
aber nichts daraus, namentlich da ich für meine Person auf
das grausame Schauspiel durchaus keinen Wert legte. Dafür
erschien jetzt der Citra, um mit uns photographiert zu werden.
Er wurde auf einem kleinen eleganten Wagen herangefahren,
mit einer Kappe über den Augen und auch sonst stark
gefesselt. Drei Diener machten seinen Hofstaat aus, und
man warnte mich, dem Tiere nicht allzu nah zu kommen.
Ausser Elefant und Leopard waren ich selbst mit meiner
Frau, Dhruva mit Frau und drei Kindern, Herr Maier mit der
Reitpeitsche als steter Begleiterin und einige Nebenpersonen
vorhanden. Alles war vollkommen bereit, nur eine Person

Photographische Aufnahme in Baroda. 55
fehlte noch, ohne die wir nicht anfangen konnten, — und
das war der Photograph. Es wurde nach ihm geschickt,
aber er war nirgends zu finden. Vergebens warteten wir
bis zum Dunkelwerden, der Photograph hatte uns einfach
vergessen. Unter diesen Umständen und da alle sich sehr
auf das Photographieren gefreut hatten, blieb uns nichts
anderes übrig, als unsre Abreise bis auf den Mittag zu
verschieben und für den anderen Morgen früh ein neues
Zusammentreffen anzuberaumen, worauf dann endlich das
Bild glücklich zu stände kam. Indem ich es in der Hand
halte, ruft es mir die ganze Situation bis in die kleinsten
Einzelheiten wieder ins Gedächtnis zurück.
Den Hintergrund bildet unser Palais mit seiner stattlichen
Einfahrt und seinen hohen Säulenhallen. Vor ihnen steht
der Elefant, so ruhig und verständig, als wisse er, worum
es sich handle. Vier Leute seines Gefolges stehen an seinem
Kopfe, ihre langen Lanzen in der Hand. Der Elefantenführer
sitzt vorne auf dem Nacken, als Symbol den kleinen Eisen­
haken haltend, mit welchem das kolossale Tier gelenkt und
zum schnelleren Schritt, zum Halten oder Niederknieen ver­
anlasst wird. Letzteres geschieht, wenn Personen auf- oder
absteigen wollen. Ein kräftiger Stoss mit dem Lenkhaken
auf den Kopf veranlasst das Tier mit einem leisen Grunzen
des Unbehagens langsam niederzuknieen; die Diener setzen
eine kleine Treppe an, welche der Elefant zu diesem Zwecke
stets an der Seite mit sich trägt. Man steigt hinauf und
findet oben eine breite Fläche, auf welcher vier bis sechs
Personen Platz haben, und die mit einem eisernen Geländer
umgeben ist. Dort oben sitzen die Damen, d. h. Frau
Dhruva mit kunstgerecht untergeschlagenen Beinen und meine
Frau, der man das unbequeme ihrer Stellung wohl ansieht.
Jede hält ein Dhruvakind auf dem Schosse, während der
älteste Sohn, zwischen beiden, sitzend, voll Spannung der
Begebenheit zuschaut. Vor dem Elefanten in der Mitte stehe

56 ^V. Von Bombay bis Peshawar.
ich, sehr durch die ins Gesicht scheinende Sonne geniert,
indem der Photograph im letzten Augenblicke mich auf­
forderte, den Sonnenhut abzunehmen. Mir zur Rechten steht
Dhruva im Nationalkostüme, zur Linken ein Schulvorsteher
und Herr Maier im Reitkostüme, die Reitpeitsche in der
Hand, seinen Blick auf den Leoparden gerichtet, welcher,
von drei Wärtern gehalten, die Gruppe nach links abschliesst.
Leider hat das Untier den Kopf bewegt und dadurch drei
Köpfe erhalten, sodass man es für den Cerberus halten
könnte. Die tropische Sonne ist an den hellen Lichtern
und den scharf umgrenzten Schatten leicht erkennbar.
Das war der Schluss unseres Aufenthaltes in Baroda.
Nach einem solennen Abschiedsmahle schieden wir dankbar
von der trefflichen Wohnung und fuhren, von reichem
Gefolge, begleitet, zum Bahnhofe.
Unser nächstes. Ziel, Ahmedabad, wird von Baroda aus
durch eine Eisenbahnfahrt von wenigen Stunden erreicht.
Es war das erste Mal, dass wir bei Tage durch die indische
Landschaft fuhren und noch dazu durch eine besonders
reiche Gegend, welche wegen ihrer Fruchtbarkeit von den
Indern Cämtara genannt wird. Es war der 28. November,
und mit Entzücken sahen wir die herrlich grünende und
blühende Landschaft mit ihren Riesenbäumen und ihrer
tropischen Pflanzenfülle an uns vorüberziehen, während hier
und da eine Anzahl Affen, ohne sich durch den vorbei­
sausenden Zug stören zu lassen, auf den Bäumen und im
Grase ihre Männerchen machten. Wir wollen diese Gelegen­
heit benutzen, um einiges über Klima und Boden Indiens
im allgemeinen zu sagen.
Die tropischen Länder sind keineswegs immer die
fruchtbarsten; vielmehr lehrt ein Blick auf die Karte, dass
sich von der Westküste Afrikas an durch die Sahara, Ägypten,
Arabien und Centralasien bis nach China hinein ein breiter

Seite 56.

Fahrt nach Ahmedabad. Klima Indiens. 57
Ländergürtel hinzieht, in welchem es, vermöge einer Art
Wechselwirkung zwischen der durch den wolkenlosen
Himmel gesteigerten Hitze und der durch eben diese Hitze
verhinderten Wolkenbildung, selten oder nie regnet, und
die daher trotz der herrlichsten Sonnenkraft von der Natur
dazu verurteilt sind, Wüste zu bleiben. Diesem Schicksale
würde auch Ägypten verfallen, wäre nicht die Über­
schwemmung des Nils, und ebenso würde fast das ganze
herrliche Indien eine Wüste sein, wären nicht die Monsun's,
welche im Winter aus Nordosten wehen und daher nur
wenigen Orten an der Ostküste die Feuchtigkeit bringen,
in den Sommermonaten hingegen von Juni bis September,
aus Südwesten wehend, eine so reiche Fülle von Regen
über Indien ausschütten, dass das Land daran für das ganze
Jahr genug hat Denn den ganzen Winter durch regnet es
in Indien so gut wie gar nicht, und wir haben, von einem
Regentag in Benares und zweien in Calcutta abgesehen,
während unsres viermonatlichen Aufenthalts in Indien selten
den Himmel bewölkt und kaum je einen Tropfen Regen
gesehen. Die Regel war, dass die Sonne von sechs Uhr
morgens bis sechs Uhr abends ihren majestätischen Lauf
am völlig wolkenlosen Himmel vollendete. Bei uns würde
unter diesen Umständen nach wenigen Wochen alles anfangen
zu verwelken; in Indien behalten Bäume und Pflanzen den
ganzen Winter durch ihr saftiges Grün; so gross ist die
in der Regenzeit angesammelte und den Boden durch­
tränkende Feuchtigkeit.
Eine weitere Folge dieser klimatischen Verhältnisse ist,
dass der Ackerbau in Indien weniger als bei uns an be­
stimmte Jahreszeiten gebunden ist. Denn die Kulturpflanzen,
wie Korn, Weizen und dergleichen, bedürfen, um sich vom
Samenkorn bis zur reifen Frucht zu entwickeln, einige Monate
hindurch Feuchtigkeit, Bodenwärme, Sonnenschein u. dergl.
Welche Monate dabei im Kalender stehen, darnach fragt die

58 IV. Von Bombay bis Peshawar.
Pflanze nicht, und wo ihr, wie in Indien, jene Bedingungen
das ganze Jahr durch mit Ausnahme der Regenzeit geboten
werden, da ist sie bereit, zu jeder Zeit, sobald sie ausgesäet
worden, zu wachsen und zu reifen. Wir konnten daher oft­
mals beobachten, wie auf dem einen Felde das Getreide ge­
erntet wurde, während es auf einem anderen Felde daneben
eben erst in die Halme schoss und auf einem dritten Felde
in frischem Grün aus der Erde aufkeimte. Inzwischen hat,
wie man mir sagte, Indien im allgemeinen zwei Jahresernten,
die eine im Winter, die andere, für Gewächse, die der Feuchtig­
keit weniger bedürfen, im Sommer vor Eintritt der Regenzeit.
Nach der Regenzeit, die im Hochsommer einsetzt, zeigen die
Bäume das herrlichste Grün und behalten es den ganzen
Winter durch. Eine Landschaft mit Bäumen, welche, wie
bei uns im Winter, der Blätter beraubt, ihre nackten Äste
und Zweige gleichsam hülfeflehend zum Himmel strecken,
habe ich in Indien nirgendwo gesehen. Erst im Frühling
sollen, wie man mir sagte, die alten Blätter teilweise ab-
gestossen und alsbald durch neu aufkeimende ersetzt werden.
So genossen wir denn, während zu Hause alles in
Schnee und Eis starrte, des herrlichsten Sommerwetters und
können nicht in die Klage eines pessimistisch angehauchten
und alles in Indien schlecht machenden Mitreisenden ein­
stimmen, welcher behauptete, dass man dieses fortwährenden
schönen Wetters zuletzt ganz müde würde.
Die schöne Fahrt von Baroda nach Ahmedabad, welche
diese Abschweifung veranlasste, war vollendet, und wir Hefen
in den Bahnhof dieser einstmals, zur Zeit der Moguls, grössten
und schönsten Stadt des westlichen Indiens ein. Heute zählt
dieselbe nach langen Zeiträumen des Verfalls wieder 148,000
Einwohner, besitzt aber kein Hotel und nur ein entfernt
liegendes Dak Bungalow, daher wir es vorzogen, ein Zimmer
im Bahnhofsgebäude zu beziehen. Eben erst hatten wir uns
in dem dürftig ausgestatteten Räume, so gut es gehen wollte,

Pflanzenwuchs. Ahmedabad. Sanitäre Verhältnisse. 59
eingerichtet, da erschienen auch schon vier junge Leute, denen
wir von Bombay aus empfohlen waren, und zu denen sich
bald der Vater des einen, der alte, reiche und würdige
Randiodläl gesellte, welcher als Mitglied des Magistrates
manchen schätzbaren Aufschluss zu geben wusste. So er­
zählte er, dass Ahmedabad neuerdings eine teilweise schon
durchgeführte Wasserleitung erhalten habe, dass aber das
Unternehmen Widerstand finde infolge der Abneigung der
Hindus, das Wasser aus künstlichen Leitungen zu benutzen.
Sie halten nämlich das Wasser nur dann für rein (in reli­
giösem Sinne), wenn es unmittelbar aus den Händen der
Natur entgegengenommen wird, und so trinken sie oft das
stagnierende Wasser von Teichen, in welchen gleichzeitig
gebadet und Küchengerät, Wäsche u. dergl. gewaschen wird.
Nur diesen Missständen ist es zuzuschreiben, dass die Cholera
in Indien nicht auszurotten ist und alljährlich in der heissen
Jahreszeit ihren verheerenden Lauf durch die indischen Städte
hält. Indes wütet sie zumeist nur in den ärmeren Volks­
schichten und pflegt, wie man mir öfter versicherte, einen
„Gentleman" (d. h. wohl einen vernünftig lebenden Menschen)
nicht anzugreifen. „Wir haben," so äusserte sich Ranchodläl,
„in unserer Stadt die merkwürdige Erfahrung gemacht, dass
diejenigen Viertel, in welchen die Wasserleitung schon durch­
geführt ist, auffallend wenig von der Cholera gelitten haben,
und so dürfen wir hoffen, des Übels mit der Zeit Herr zu
werden."
Unter diesen und anderen Gesprächen machten wir eine
Rundfahrt durch die Stadt, besuchten den im Südosten der­
selben gelegenen, von lieblich umwaldeten Hügeln umkränzten
Kankariya-See, besichtigten auf dem Rückwege einige der
zahlreichen erhaltenen Moscheen, deren Wände vielfach aus
Steinen mit wunderfeinem Schnitzwerk und durchbrochener
Arbeit bestehen, und endigten den Tag mit einem Spazier­
gange nach der hohen und langen Brücke über die Sabar-

60 IV. Von Bombay bis Peshawar.
matt Hier war es, wo der wackere junge Hariläl mir sein
Leid klagte. Es ist nämlich eine grausame Einrichtung der
Engländer, dass die höheren Stellen im indischen Staats­
dienste nur denjenigen offen stehen, welche ihre Examina
in England abgelegt haben. „Ich traue mir wohl," sagte
Hariläl, „den Fleiss und die Fähigkeit zu, diese Examina zu
bestehen; auch bin ich durch die Gnade Gottes mit reich­
lichen Mitteln ausgestattet; aber die Reise nach England
würde für mich die Ausstossung aus meiner Kaste zur Folge
haben, und diesen Schmerz kann ich meinen Eltern und Ver­
wandten nicht antun. Ich sehe mich daher dazu verurteilt,
zeitlebens eine untergeordnete Stelle zu bekleiden." Ich er­
munterte ihn, diese Schwierigkeit zu überwinden und wies
auf das Beispiel Dhruvas in Baroda hin, welcher in Europa
gewesen und, nachdem er in aller Stille und ohne damit zu
prunken, zurückgekehrt sei, durch Zahlung von ein paar
hundert Rupien und einige leichte Bussübungen sich die
Mitgliedschaft seiner Kaste erhalten habe. Hoffentlich gelingt
es dem Hariläl und vielen jungen Hindus in seiner Lage,
nachdem sie selbst den religiösen Vorurteilen entwachsen
sind, auch die ihrer Familie soweit zu brechen, um nicht
alle besseren Stellen des Landes den Engländern allein über­
lassen zu müssen.
Als ich, zum Bahnhofe zurückgekehrt, noch eine Weile
vor demselben die Abendkühle genoss, hatte ich das ergötz­
liche Schauspiel, zu sehen, wie zwei Hinduweiber sich zankten.
Jede derselben sass ruhig vor ihrer Hütte, und während die
eine mit lauter Stimme und leidenschaftlicher Beredsamkeit
ihre Sache entwickelte, hörte die andere aufmerksam und
ohne sie zu unterbrechen bis zu Ende zu, um dann in der­
selben Weise ihre Gegenargumente weitläufig auseinander­
zusetzen. So wurde der Ball der Unterredung mehrere Male
herüber- und hinübergeworfen, bis mit der Ermüdung der
Lungen auch eine Beruhigung der Gemüter allmählich eintrat.

Religiöse Vorurteile. Zankende Weiber. Die Jaina's. 61
Der folgende Tag, der einzige, den wir noch auf Ahmedabad
verwenden wollten, brachte viele Eindrücke. Zunächst führten
uns unsere Freunde wieder zur Sabarmatt, um dort das
Treiben der badenden Hindus zu sehen, ein Schauspiel,
welches wir nachmals noch in manchen Städten und am
besten in Benares genossen; davon später ein Mehreres. Es
folgte sodann die Besichtigung des grossen Jaina-Tempels,
eines der schönsten und prunkhaftesten in ganz Indien. An
Stelle der Götterbilder treten, da der Jainismus ebenso wie
der Buddhismus bekanntlich eine atheistische Religion ist,
die sitzenden Statuen des Jina und seiner vierundzwanzig
Vorläufer, denn ohne Idole kann das Volk nun einmal nicht
fertig werden. Vom Buddhismus, der seit Jahrhunderten in
Indien völlig ausgerottet worden, und dem wir daher nur an der
Nord- und Südgrenze, im Himälaya und auf Ceylon begegnen
werden, unterscheidet sich der Jainismus namentlich darin,
dass er nicht international geworden, sondern mehr hinduisch
national geblieben ist, daher er sich in Bombay, Ahmedabad
und anderen Orten behauptet hat. Aber der -Brahmanismus
hat seine erstaunliche' Lebenskraft auch darin betätigt, dass
er sich den Jainismus fast völlig assimiliert hat. Daher die
Jainas beinahe ebenso sehr wie die Brahmanen die Be­
rührung mit den Fremden und namentlich das Zusammen­
essen mit ihnen scheuen, auch gegen ihr ursprüngliches
Prinzip bei Besichtigung ihrer Tempel und Festlichkeiten
dem Fremden gelegentlich Schwierigkeit machen, während
man in den buddhistischen Tempeln überall ganz ungeniert
umhergehen kann.
Übrigens sind die Jainas vielfach im Besitze grossen
Reichtums, und wir besuchten im weiteren Verlaufe des
Morgens die Werkstätte eines Jaina, in welcher herrliche Holz­
schnitzereien und wundervolle Teppiche angefertigt wurden.
Bei der Teppichwirkerei ist die Kette von oben nach unten
gespannt; hinter derselben sitzt eine Reihe Knaben. Ihnen

62 IV. Von Bombay bis Peshawar.
gegenüber auf der andern Seite der Kette steht mit dem
Muster in der Hand ein Mann, auf dessen Kommandoworte
die Knaben abwechselnd kurze buntfarbige Wollten durch
die Kette flechten, sodass die Enden der Fäden nach ihnen
zu herausstehen und eine rauhe, wollige Masse bilden, welche
nachmals glatt geschoren als die rechte Seite des Teppichs
die schönsten Muster zeigt. Teppiche wie Schnitzereien
wurden auf Bestellung für Amerika und andere Gegenden
angefertigt. Die Preise waren so hoch, dass wir darauf ver­
zichteten, irgend etwas anzukaufen. Der noch jugendliche
Besitzer, in dem ich durch einige Fragen den von Freund
Garbe beschriebenen Jüngling wiedererkannte, schien auch
gar nicht zu erwarten, dass wir etwas erstanden. Wie
üblich, legte,er uns zum Schluss das Fremdenbuch vor, in
dem wir das. Vergnügen, mit welchem wir in der Tat die
Arbeiten besichtigt hatten, r gerne bescheinigten. ,
Von hier ging's zu dem Pinjra-Pol („Käfigbrücke") ge­
nannten Tierhospitale, wie deren in Bombay, Ahmedabad
und manchen anderen Städten Indiens bestehen. Diese mehr
der Absicht als der Wirkung nach anerkennenswerten Institute
haben den Zweck, kranke und alte Tiere bis an ihr Ende zu
verpflegen, sowie auch, gesunde, namentlich. Kühe, den
mohammedanischen Schlächtern abzukaufen und so am Leben
zu erhalten. Man findet in denselben meist Pferde und Kühe,
Ziegen und Hunde. In Bombay bemerkten, wir in dem
Hospital einen Wagen mit aufgesetztem Käfige, in dem sich
mehrere Affen befanden. Es waren dies, bösartige Tiere,
welche von den Familien, die sie hielten, eingeliefert wurden
und bestimmt waren, in den Wald abgeführt und dort los­
gelassen ,zu werden. Der strenggläubige Hindu tötet kein
Tier, auch kein Insekt, ja nicht einmal eine Schlange. Trifft
er eine solche an Orten,. wo sie gefährlich werden kann, so
fängt er sie ein und transportiert sie in eine Gegend, wo
sie nach seiner Meinung unschädlich ist, um, sie. dort in

Teppichwirkerei. Tierhospitäler. Schlangen. 63
Freiheit zu setzen. Es gibt viele alte Häuser in Indien, in
deren Mauerwerk Schlangen hausen. Das niedere Volk ver­
schont dieselben, weil es in ihnen die Geister der Vorfahren
verkörpert glaubt. Öfter wurde mir versichert, dass diese
Schlangen niemals einen Insassen des Hauses schädigten.
Tatsache ist wohl, dass die Schlange dem Menschen aus
dem Wege geht und nur dann beisst, wenn man sie reizt,
also namentlich, wenn man unbehutsam oder im Dunkeln
darauf tritt. Übrigens sind die Schlangen im Winter selten;
sie bleiben dann zumeist in ihren Löchern. unter der Erde,
und wir haben, ausser in den Händen der Gaukler und in
den zoologischen Gärten, während unsres viermonatlichen
Aufenthalts in Indien in der freien Natur nur einmal eine
Schlange angetroffen. In der heissen Zeit und noch mehr
in der Regenzeit sollen sie nicht selten sein und erscheinen
manchmal an Orten, wo man sie ganz und-gar nicht ver­
mutet, wie denn z. B. Frau Dr. Hörnle auf dem Balkon, ihrer
mitten in Calcutta eine Treppe hoch gelegenen Wohnung
eines Tages eine Schlange antraf; wie dieselbe dorthin ge­
kommen, blieb allen ein Rätsel; sie mag wohl im Gemüse
versteckt gewesen sein. Eine schöne Überraschung erlebte
auch, wie Frau Dr. Hörnle erzählte, ein Freund dieser Familie,
welcher eine Partie Schlangeneier in seinem Koffer ge­
sammelt hatte und, als er denselben eines Tages öffnete,
eine Gesellschaft munterer kleiner Schlangen vorfand, welche
dank der tropischen Hitze aus den Eiern ausgekrochen waren.
Um auf das Tierhospital in Ahmedabad zurückzukommen,
so befanden sich in ihm nur die bereits genannten Haus­
tiere. Manchem derselben, welches krank oder verstümmelt
umherschlich, wäre der Todesstoss gewiss eine Wohltat ge­
wesen, sodass der erreichte Zweck hier in seltsamem Kon­
traste zu der grossen und edlen Absicht steht. Erhalten
werden diese Institute durch reichliche Beiträge, wie denn
z. B. in Bombay die Baumwollenhändler bestimmte Prozente

64 IV. Von Bombay bis Peshawar,
vom Gewinn an das Pinjra-Pol abzugeben sich verpflichtet
haben. Nur als einen schlechten Witz kann man es an­
sehen, wenn in Büchern erzählt wird, dass die Tierhospitäler
auch eine Abteilung für Insekten hätten, und dass Neger ge­
halten würden, um denselben ihre Köpfe als Weide darzu­
bieten. Die Hindus versicherten mir, dass dergleichen nie
vorgekommen, und doch hatte einmal ein Missionar in
Bombay die Stirn, mir gegenüber zu behaupten, dass die
Sache auf Wahrheit beruhe, worauf wir später noch zurück­
kommen werden. Vorläufig sei nur bemerkt, dass alles, was
die Missionare von Indien erzählen und schreiben, sehr mit
Vorsicht aufzunehmen ist. Ihr gewöhnlicher Kunstgriff be­
steht darin, ganz seltene Ausnahmefälle so in den Vorder­
grund zu stellen, dass dieselben als die Regel erscheinen,
wodurch dann ein ganz verzerrtes Bild des indischen Volks­
lebens entsteht.
Wir beschlossen den Morgen mit einem Besuche bei
den Sädhu's, worunter eine Art indischer Mönche zu ver­
stehen ist, die in einem wohlfundierten Kloster zusammen­
leben. Sofort wurde in einer geräumigen Halle eine Ver­
sammlung derselben veranstaltet, zu der sich wohl 50 bis 60
einfanden, von welchen jedoch kaum einer oder der andere
ein noch dazu sehr kümmerliches Sanskrit sprach. Die in­
dischen Pandits sprechen von diesen wohlgenährten Müssig-
gängern mit Verachtung und mögen wohl Recht darin haben.
Am Nachmittage hatten wir zwei grosse Versammlungen
hintereinander, die eine mit Pandits, in der Sanskrit gesprochen
wurde, die andere in einem Klub, wo in englischer Sprache
mancherlei Themata berührt und namentlich Aufschluss über
das Erziehungswesen in Europa verlangt wurde. Dann
wurden Lieder aus Gitagovinda und anderen Dichtungen
gesungen und mit den nationalen Instrumenten begleitet. Für
den Abend entschuldigten sich meine Freunde, weil sie einem
Diner ihrer Kaste beiwohnen mussten. Ich bat, mir den

Pinjra Pol. Sädhu's. Kastendiner. Abreise. 65
Anblick desselben zu verschaffen, und sie sagten es zu, holten
mich aber, wohl absichtlich, erst dazu ab, als die Hauptsache
schon vorbei war. In einer langen, engen Strasse, die nur
von dieser Kaste bewohnt wird, waren hier mehrere Hundert
in langen Reihen auf der Strasse hockend gespeist worden.
Ich sah nur noch einige Nachzügler und die Spuren der
beendigten Mahlzeit, namentlich die zahllosen kleinen Ton-
gefässchen, in welchen die Gerichte vor jeden einzelnen be­
sonders hingesetzt werden, und die nach einmaligem Ge­
brauche weggeworfen werden müssen. Man nimmt zu jeder
Mahlzeit wieder neue, da ein ganzes Tausend derselben, wie
man uns sagte, nur eine Rupie kostet. Ich hatte noch das
Vergnügen, mit dem Gastgeber und einigen seiner Freunde
bekannt zu werden und musste von allen Speisen nachträglich
kosten und dieselben natürlich für vorzüglich erklären.
Am andern Morgen brachen wir von Ahmedabad auf
und waren froh, von unserm engen und geräuschvollen
Bahnhofszimmer Abschied zu nehmen. Die Freunde fanden
sich auf dem Bahnhofe ein; einer derselben, der jüngere
Dhruva (Bruder des Dhruva in Baroda), welcher in Ahmed­
abad eine Stelle als Lehrer des Sanskrit bekleidete, erklärte
mir im Meghadüta, den ich stets zum Memorieren auf der
Eisenbahn mit mir führte, mit Hülfe der Karte sehr sach­
kundig die verschiedenen Örtlichkeiten, welche die Wolke
als Bote auf ihrer Reise durch Indien berührte, und von
denen auch wir einige zu besuchen hofften. Dann brauste
der Zug heran, ein rascher Abschied von den Freunden, und
nordwärts ging es hinein in unbekannte Gegenden, welche
im weiteren Verlaufe einen mehr sterilen Charakter annahmen
und die Nähe der Wüste Maru bekundeten, welche links von
uns, das Industal von der Gangesebene scheidend, sich in
einer Breite von 300 Kilometern erstreckt. Am Nachmittage
tauchten einzelne Bergrücken auf, unter ihnen Mount Abu,
Deussen, Erinnerungen an Indien. 5

66 IV. Von Bombay bis Peshawar.
berühmt als Sommerfrische und durch seine Jaina-Tempel;
wir konnten ihn nur vorüberfahrend betrachten. Die Nacht
trat ein, und am nächsten Morgen um 5 Uhr sollten wir
Jaipur, unser nächstes Reiseziel, erreichen. Vorsorglich bat
ich den Guard des Zuges, uns rechtzeitig vor Jaipur zu
wecken. Er versprach es, wir kleideten uns wie gewöhnlich
aus und schliefen ruhig ein. In der Nacht erwachte ich;
das Licht in unserm Coupe war erloschen, um uns her war
die tiefste Finsternis. Ich zündete ein Streichholz an und
sah nach der Uhr: 15 Minuten vor fünf; in einer Viertel­
stunde mussten wir in Jaipur sein, wo der Zug nur sieben
Minuten hält. Der Guard hatte sein Versprechen vergessen.
Jetzt ging es darum, in fliegender Eile und im Dunkeln, denn
Kerzen, wie später jederzeit, führten wir damals noch nicht
bei uns, Strümpfe und Stiefel und alle Kleidungsstücke zu
finden und anzulegen, wobei in den verzweifeltesten Fällen ein
angezündetes Streichholz helfen musste. Nur die Weste mit
all unserem Barvorrat wollte sich längere Zeit nicht finden
lassen. Endlich waren wir fertig, und es war auch höchste
Zeit; der Zug hielt bereits, und mit Hülfe des Dieners ge­
langten wir mit allen sieben Sachen noch rechtzeitig heraus
und fuhren zu dem nur massigen Hotel Kaiser-i-Hind. In­
zwischen war die Morgenröte erschienen, und wir genossen
von den Hotelfenstern aus den herrlichsten Sonnenaufgang,
doppelt erfreulich nach dem tiefen Dunkel der Nacht und
den Beängstigungen, die es diesmal für uns gehabt hatte.
Die Häuptsehenswürdigkeiten von Jaipur sind das alte
Königsschloss mit seinem Marstall und die zwei Stunden
entfernt liegende Sommerresidenz Amber. Gleich nach der
Ankunft wird dem Fremden ein Formular überreicht, auf dem
er Tag und Stunde einträgt, wann er diese Dinge zu sehen
wünscht, worauf dann alles Weitere von selbst besorgt und
namentlich für die Tour nach Amber ein Elefant aus dem

Ankunft in Jaipur. Wanderung durch die Stadt. 67
fürstlichen Marstall zur Verfügung gestellt wird. Nachdem
wir diese Frage geordnet hatten, unternahmen wir einen
Morgenspaziergang in die leider etwas entfernte und nur auf
staubigen Wegen erreichbare Stadt, welche mit ihren schönen
breiten Strassen und ihren rosa angestrichenen Häusern einen
heiteren Eindruck macht, während ihre Bewohner, die
Räjputen, mit ihren grossen, kräftigen Gestalten die stattlichsten
Erscheinungen bilden, die man in Indien antrifft. In der
Mitte der Stadt liegt ein grosser Marktplatz, auf dem, ähnlich
wie in Venedig und Florenz, eine Anzahl Tauben gehalten
werden. Wir kauften ein Körbchen mit Körnern und hatten
bald das Vergnügen, die zarten Tierchen um Haupt und
Schultern flattern und die Körner vertrauensvoll aus der
Hand aufpicken zu sehen, bis ein zudringlicher Ziegenbock
die Scene störte, den ich mit Rücksicht auf die Gefühle der
umstehenden Eingeborenen nicht nach Gebühr abzufertigen
wagte.
Von hier wandten wir uns zu den fürstlichen Gärten,
in denen, wie üblich, Tiger, Löwen und andere bissige Tiere
in Käfigen gehalten wurden, während die Affen mit Kettchen
an hohen Stangen angeschlossen waren, an denen sie beliebig
nach oben zu ihrem kleinen Käfige oder nach unten zur
Erde klettern konnten, um hier innerhalb des Spielraums,
den die Kette gestattete, mit dem ihnen eignen possierlichen
Ernste den Boden auf seine Bestandteile hin zu untersuchen.
Nicht weit davon liegt in schönen Gartenanlagen das Museum
von Jaipur, ein eleganter Bau mit sehr reichem Inhalte.
Besonders fesselte mich eine Sammlung von Tonfiguren,
welche die indischen Asketen in ihren mannigfaltigen selbst­
quälerischen Übungen veranschaulichten. Ursprünglich wurzelt
die indische Askese in der hohen und wahren Erkenntnis von
der Sündlichkeit des Daseins, aus welcher das Bestreben
erwächst, durch Entsagungen und Quälereien aller Art das
Fleisch abzutöten. Indessen ist diese echte Askese selten

68 IV. Von Bombay bis Peshawar.
zu finden. Im Himälaya, oberhalb Haridvär, wo die Gangä
aus dem Gebirge hervorbricht, sollen viele Asketen zu finden
sein. Freund Candrikäprasäd wollte auf der Reise zu uns
stossen, um mich dort einzuführen, war aber leider verhindert,
und so unterblieb die Sache, da der Europäer allein schwer­
lich dort viel zu sehen bekommen hätte. Denn die echten
Asketen suchen die Einsamkeit auf und machen sich aus
dem Europäer gar nichts. Sehr verschieden von ihnen sind
diejenigen Asketen, welche die Städte aufsuchen und ihre
Bussübungen zur Schau stellen. Von ihnen traf ich in Cal­
cutta am Ufer des Hugli eine ganze Anzahl. Jeder sitzt für
sich an seinem Feuer fast ganz nackt, mit Wasserkrug, einigen
Lumpen und anderen dürftigen Habseligkeiten umgeben und
von einer Anzahl Neugieriger umstanden, die ihn in der
Ausübung seiner Spezialität bewundern und ihm einige Al­
mosen spenden. Ihre Kunst, läuft meistens auf eine höchst
unbequeme Art zu sitzen hinaus, in der sie möglichst lange
auszuharren suchen. Einen sah ich, der auf einem Beine
stand, während das andere an einer Stange hochgebunden
war; ein anderer lag auf einem Bette mit spitzen Holznägeln,
noch andere abenteuerliche Posituren konnte man an den
Modellen in Jaipur beobachten. Fast alle haben den nackten
Leib mit Asche beschmiert, die langen Haare hängen wüst
über das Gesicht herunter, und die Nägel sind lang wie
Adlersklauen. Der Gesichtsausdruck ist brutal und vertiert
und zeigt schon, wie wenig ihre Askese auf geistigen Motiven
ruht. Sie sind in der Tat nichts anderes als Bettler, welche
sich das Ansehen von Asketen geben, und stehen mit ihren
Künsten auf einer Linie mit den Kerlen in unsern Jahrmarkts­
buden, welche Feuer essen oder sich Schwerter bis in den
Magen hinunterschieben. Wie diese, ruinieren sie durch ihr
elendes Gewerbe sehr bald ihre Gesundheit.
Das Museum von Jaipur, welches diese Abschweifung
veranlasste, gewährt von der Terrasse auf seinem Dache

Echte und falsche Asketen. Elefantenritt nach Amber. 69
eine herrliche Rundsicht auf die Stadt und umliegende Ebene,
welche nach drei Seiten hin von schönen Bergen einge­
schlossen wird. Auf einem derselben befindet sich ein dem
Prinzen von Wales zu Ehren in turmhohen Buchstaben ein­
gegrabenes WELCOME, — vielleicht die grösste Inschrift
der Welt, welche über die ganze Ebene hin sichtbar ist und
wohl noch für viele Jahrhunderte Zeugnis ablegen wird von
der Unterwürfigkeit gegenüber den fremden Beherrschern
des Landes.
Im Gebirge nach Norden zu liegt die Sommerresidenz
Amber, die wir am folgenden Tage besuchten. Wir fuhren
im Wagen bis zum Anfang der Berge, wo der Elefant bereit
stand, welcher uns auf einem zwischen den Bergen anstei­
genden und dann wieder sich senkenden Wege, an welchem
links und rechts in Nischen allerlei Götterbilder standen,
nach Amber führte. Der ganze Weg hatte grosse Ähnlich­
keit mit der von Athen nach Eleusis führenden Strasse; wie
auf dieser nach der Senkung des Weges die Bucht von
Salamis sich öffnet, so liegt Amber an einem reizenden See,
malerisch um eine Anhöhe herum gelagert. Die Häuser sind
vielfach verlassen und allerlei Asketen haben sich in den­
selben eingenistet. Auf der Höhe liegt das stattliche Schloss,
welches mit seinen verschiedenen Sälen, Frauengemächern,
Badezimmern usw. den gewöhnlichen Eindruck der moham­
medanischen Paläste macht.
Nach Jaipur zurückkehrend, kamen wir an einem Teiche
vorbei, in welchem Krokodile gehalten wurden, deren Füt­
terung ein seltenes Schauspiel bot. Unser Diener kaufte für
eine halbe Rupie in einem Schlächterladen in der Nähe ein
grosses Konglomerat von Fleischabfällen, bestehend aus
Lunge, Leber und Eingeweiden; dieses wurde dem Wächter
übergeben, der alles an einen Strick band und ins Wasser
hinunterliess, worauf er mit lauten Rufen die Krokodile

70 IV. Von Bombay bis Peshawar.
lockte. Lange Zeit blieb die weite sumpfige Wasserfläche
ganz still. Endlich machte er uns auf eine Bewegung des
Wassers in der Ferne aufmerksam; es war ein riesengrosses
Krokodil, welches langsam unter der Oberfläche des Wassers
heranschwamm. Bald kamen noch andere, und zuletzt sahen
wir zu unsern Füssen in der Tiefe ihrer viere, welche phleg­
matisch ihre Mäuler aufklappten und nach den Fleischteilen
schnappten. Nach und nach gelang es ihnen, ein Stück
nach dem anderen loszureissen, bis schliesslich eines der
Ungetüme sich der ganzen übrigen Masse bemächtigte und
sie hinunterschlang.
Eine Besichtigung des Schlosses mit seiner grossen
offenen Audienzhalle, des schönen Gartens und der benach­
barten Marställe mit ihren Pferden und Elefanten vervoll­
ständigte die Eindrücke dieser indischen Residenzstadt.
Wir eilten nach Hause, wo verschiedene Pandits ihren
Besuch angekündigt hatten. Sie erschienen und mit ihnen
noch mehrere andre, darunter ein alter blinder Pandit, kaum
mit dem Notdürftigsten bekleidet, dem jedoch die Natur,
wie so oft den Blinden, ein fröhliches Herz verliehen hatte.
Nicht wissend, dass er schon von Geburt blind war, fragte
ich ihn teilnehmend, welcher Unfall sein Leiden herbeigeführt
habe. Seine Antwort war echt indisch: „Irgend eine in einer
früheren Geburt begangene Sünde ist die Ursache," versetzte
er in zufriedener Heiterkeit. Der Glaube an die Seelen­
wanderung ist heute wie in alter Zeit die Grundlage der
ganzen indischen Religion. Er tröstet den Inder über die
Leiden des Lebens, weil er sie als die notwendige Folge
früher begangener Sünden begreift, und er ist ein starker
Sporn, ein rechtschaffenes Leben zu führen, weil jeder Fehl­
tritt seine Sühnung in einem künftigen Dasein unvermeidlich
im Gefolge hat. Auch lehrt eine tiefere Betrachtung, die wir
jedoch hier nicht anstellen wollen, dass derSeelenwanderungs-

Krokodilfütterung'. Seelenwanderungsglaube. Kinderheiraten. f\
glaube der allegorische Ausdruck einer für unsere Fassungs­
kraft unerreichbaren Wahrheit, dass er somit die Wahrheit
im Gewände des Mythus ist. Die eigentliche Wahrheit,
welche dieser Mythus vertritt, können wir wegen der an
Zeit und Raum gebundenen Organisation unseres Intellektes
nicht fassen und würden sie auch dann nicht fassen, wenn
ein Engel vom Himmel käme, sie uns zu lehren.
Am Abende folgten wir einer Einladung in das Haus
des Colonel Jacob, wo wir den englischen Komfort in seiner
Anpassung an die indischen Lebensverhältnisse beobachten
konnten und beim Diner eine kleine, auserlesene englische
Gesellschaft zusammenfanden. Colonel Jacob ist einer der
nicht sehr zahlreichen Engländer, welche nicht schlecht von
den Eingeborenen sprechen, und von denen, wie ich zuver­
sichtlich annehme, auch die Eingeborenen nicht schlecht
sprechen werden. „Ich pflege," sagte er, „die Eingeborenen
ähnlich zu behandeln wie Kinder, und bin dabei stets sehr
gut mit ihnen ausgekommen." Als nach dem Essen die
Damen, wie üblich, sich in den Salon zurückzogen, und die
Herren ihre Cigarre anzündeten, kam das Gespräch auf eine
wichtige Frage, nämlich auf die frühen Heiraten der Ein­
geborenen. Bekanntlich herrscht heutzutage in den meisten
indischen Kasten das Gesetz, dass alle Mädchen vor dem
elften Jahre verheiratet werden müssen. Zu diesem Zwecke
hält der Vater einer Tochter unter den Mitgliedern seiner
Kaste — denn nur diese kommen in Frage — frühzeitig
Umschau. Er sucht zunächst vorsichtig Fühlung zu gewinnen,
es knüpfen sich Unterhandlungen zwischen den beiderseitigen
Eltern an, die Vermögensverhältnisse, die Zusammenstimmung
der Charaktere werden sorgfältig erwogen, und zuletzt wird
zwischen den Eltern der Bund geschlossen, der ihre Kinder,
das Mädchen von elf, den Knaben von etwa sechszehn Jahren,
für das ganze Leben unauflöslich bindet. Unter grossen
Feierlichkeiten, von denen wir später noch einiges mitteilen

72 IV. Von Bombay bis Peshawsr.
wollen, wird die Hochzeit abgehalten; die kindliche Gattin
bleibt nach wie vor im Hause ihrer Eltern, und der Knabe-
Ehemann besucht seine Schule weiter und wird, wenn
er artig ist, gelegentlich von seinen Schwiegereltern zum
Essen eingeladen, wobei er dann auch seine Gattin zu sehen
bekommt. Eine effektive wird die Heirat erst, sobald bei
dem Mädchen etwa mit vierzehn Jahren die Periode der
Reife eintritt. Unter erneuten, aber weniger feierlichen Cere-
monien wird es alsdann seinem Gatten übergeben und lebt
mit ihm zusammen im Hause der Schwiegereltern; denn
dass die Eltern und ihre verheirateten Kinder einen gemein­
samen Hausstand bilden, ist bei den Indern ganz gewöhnlich.
Diese Kinderheiraten haben vieles gegen sich und auch
manches für sich. Im ganzen läuft die Sache darauf hinaus,
dass in Indien die Eltern die Ehe stiften, während bei uns
das junge Paar sich mehr oder weniger selbständig zusammen­
findet. Bedenkt man nun die zahllosen Missgriffe, welche
das Liebesleben bei uns mit sich bringt, und die oft durch
ein langes Leben schwer gebüsst werden, so wird man die
indische Methode nicht so übel finden. Freilich fehlt dort
der Zauber des Verliebtseins, das Langen und Bangen, und
ein Liebesdrama, wie das der (Takuntalä, ist unter den
heutigen Verhältnissen in Indien nicht mehr möglich. Dafür
fehlt aber auch das ungestillte Sehnen, das trostlose Gefühl,
welches bei uns ein alterndes Mädchen erfüllt, das Kokettieren,
Schmeicheln und was die Künste alle sind, die von Mutter
und Tochter geübt werden, um glücklich einen Mann zu
kapern. Es fehlt die innere Leere des Daseins, welche so
oft bei uns das Los der alten Jungfern ist, denn alte Jungfern
gibt es in Indien nicht, und sollten in einer Kaste mehr
Mädchen als Männer sein, so nehmen die letzteren zwei
Frauen, denn untergebracht müssen sie alle werden. Dem
gegenüber steht in Indien der grosse Übelstand der jungen
Witwen. Denn ist ein Mädchen mit elf Jahren verheiratet,

Für und gegen die Kinderheiraten. Professorenversammlung. 73
und stirbt der ihr angetraute Gatte, so bleibt das arme Kind
fürs ganze Leben Witwe, kann nie wieder heiraten und führt
im Hause der Eltern ein zurückgesetztes, mehr oder weniger
trauriges Dasein. Der Witwer hingegen kann so oft wieder
heiraten, wie er will, nur bleibt ihm dabei nichts übrig, und
wäre er sechzig Jahre alt, als ein Kind von elf Jahren zur
Gattin zu wählen, denn andere sind eben nicht da. Das
grösste Übel dieser frühen Ehen aber ist, was eben an jenem
Abend bei Colonel Jacob zur Sprache kam, dass die effektive
Heirat bei den Mädchen eine viel zu frühe ist und statt­
findet, ehe noch der Körper die erforderliche Widerstands­
kraft besitzt. Die Folge davon ist nicht nur, dass die jungen
Frauen oft sehr schnell verblühen, hinwelken, hinsiechen und
sterben, sondern auch dass sie schwächlichen Kindern das
Leben geben, und dieser Umstand zusammen mit der fehlen­
den Fleischnahrung ist wohl der Hauptgrund, weswegen die
Inder zwar nicht weniger intelligent, aber doch im Körper­
lichen wie im Geistigen so viel weniger leistungsfähig sind,
als wir Europäer. Übrigens sind die vorurteilsfreieren Ein­
geborenen selbst von der Bedenklichkeit der frühen Heiraten
überzeugt, wissen aber noch nicht, wie sie hier Abhülfe
schaffen können, ohne in andre Übelstände zu verfallen.
Wie in anderen Städten, statteten wir auch in Jaipur
dem Sanscrit College einen Besuch ab. Ich fand das ganze
Kollegium der Lehrer versammelt und auf der Erde hockend,
und wir Hessen uns, an diesen Brauch bereits gewöhnt, als­
bald zwanglos in ihrer Mitte auf einem mit Tintenflecken
reichlich gezierten Polster nieder. Sie verlangten Auskunft
über den Kaiser Wilhelm und Bismarck, über Deutschland,
und ob es auch dort Kasten gäbe, ob alle Deutsche Sanskrit
verständen usw. Ich musste ihnen über meine Lebensstellung,
meinen Namen, der sich im Sanskrit als Devasena sehr glück­
lich wiedergeben Hess, meine Titel usw. berichten und wurde

74 IV. Von Bombsy bis Peshawar.
schliesslich gefragt, zu welcher Kaste ich gehöre? Ohne
Zögern gab ich die vollkommen korrekte Antwort, dass ich
ein Cüdra sei, denn alle Ausländer sind nach dem brahma-
nischen System Qüdras, las aber auf den Gesichtern meiner
Hörer ein solches Befremden über diese Antwort, dass ich
mir vornahm, künftig etwas mehr mich dem Ideenkreise der
Fragenden anzupassen. Ich pflegte daher späterhin bei der
oft an mich gerichteten Frage nach meiner Kaste zu ant­
worten, dass ich in meiner vorigen Geburt ein Brahmane ge­
wesen sei, aber infolge irgend einer Sünde als Europäer,
d. h. als Cüdra, habe wiedergeboren werden müssen und
nunmehr nach dem Studium von Veda und Vedänta, nach
dem Besuche Indiens und so vieler heiligen Orte und Männer
hoffen dürfe, das nächste Mal mit Ueberspringung der
zwischenliegenden Kasten wieder als Brahmane auf die Welt
zu kommen. Dieses Märchen pflegte bei meinen Zuhörern
viele Heiterkeit zu erregen, wurde aber auch einmal von
einer Büsserin in Calcutta ernst genommen, wovon weiter
unten noch die Rede sein soll.
Am Morgen des fünften Dezember fanden wir uns in
tiefem Dunkel vor fünf Uhr auf dem Bahnhofe ein, hatten
die Freude, noch einmal Colonel Jacob zu begrüssen, den
die unbequeme Zeit nicht abgehalten hatte, einer abreisenden
Dame das Geleit zu geben, und bestiegen den Zug, der uns
in neun Stunden nach Agra bringen sollte. Das Frühauf­
stehen auf Reisen ist ja mit mancherlei Beschwerden ver­
bunden, hat aber auch viele Vorzüge, namentlich in Indien
und an jenem Morgen, wo wir von den Eisenbahnfenstern
aus schrittweise den Übergang des nächtlichen Dunkels zur
Dämmerung und zur Morgenröte verfolgen konnten. Lebhaft
ergriff mich die Erinnerung an den Hymnus an die Morgen­
röte, Rigveda 6,64, den ich als ersten Vedahymnus 1865 noch
bei Lassen gelesen hatte, und dessen Worte mir schon so

Meine Kaste. Fahrt nach Agra. Morgenstimmung. 75
oft zu einem Inbegriff des Zaubers geworden waren, mit dem
der Orient uns umstrickt. Jetzt sah ich sie wirklich einmal,
die Lichtwellen, wie sie aus dem zartesten Rosa durch eine
Reihe von Zwischenstufen zu Gelb und Weiss übergjngen,
bis dann am wolkenlosen Horizont blitzartig der oberste
Streifen des Sonnenballs erschien und wenige Augenblicke
später die vollaufgegangene Sonne eine Lichtflut über die
Natur ergoss, von der wir uns unter unserem bleiernen
nordischen Himmel schwer eine Vorstellung machen können.
Erhöht wurde die Stimmung durch den Gedanken, dass wir
uns jetzt der heiligen Yamunä näherten, welche mit ihrem
Schwesterflusse, der Gangä, so grosse Erinnerungen wach­
ruft, wenn dieselben auch durch die nachfolgende moham­
medanische Epoche in ähnlicher Weise übertüncht erscheinen,
wie in Italien die Denkmäler des klassischen Altertums durch
das nachfolgende christliche Mittelalter. Um zwei Uhr er­
reichten wir Agra, welches neben Delhi der Mittelpunkt der
Erinnerungen an die Zeit der mohammedanischen Herrschaft
bildet und von Denkmälern derselben ganz angefüllt ist.
Wir Hessen unseren Diener allein mit dem Gepäck zum Hotel
fahren und begaben uns vom Bahnhof sofort zu dem nahe­
liegenden Fort. Von den in ihm eingeschlossenen Moscheen
und mohammedanischen Palästen aus, die jetzt den Eng­
ländern als Arsenale dienen, genossen wir den ersten Blick
auf die Yamunä, die jenseits weit ausgebreitete Landschaft
und den eine Viertelstunde unterhalb am Flusse liegenden
weltberühmten Täj Mahal. Unwiderstehlich zog es uns zu
diesem von Shahjehan seiner Lieblingsgattin Mumtaz-i-Mahal
(„Erwählte des Palastes") errichteten Grabpalaste hin, wir
achteten wenig des staubigen Weges und der glühenden
Nachmittagsonne, bald war die tempelartige Eingangspforte
erreicht, und da lag er vor uns, von seinem üppig grünendem
Parke umgeben, der herrliche Täj Mahal. Der überwältigende
Eindruck, den dieser Anblick, auch nach allen vorhergesehenen

76 IV. Von Bombay bis Peshawar.
Abbildungen, auf den Beschauer übt, beruht wesentlich auf
der Wirkung der Kontraste. Der glitzernde Wasserstreifen
mit seinen Lotosblumen, der sich von der Eingangspforte
durch den Garten bis zum Täj Mahal hinzieht, der stolze
Bau aus schneeweissem Marmor, die üppiggrünenden Park­
anlagen, die ihn umgeben, und darüber das dunkle Blau des
indischen Himmels, das alles vereinigt sich zu einem Bilde,
welches für einen Augenblick in der Seele des Beschauers
alle Sorgen und Nöten des Erdendaseins verschwinden macht
und in dieser übermächtigen Wirkung auf der Welt nicht
leicht seines Gleichen findet. Hingegen kann ich der
Meinung derer nicht beistimmen, welche den Täj Mahal für
das schönste Bauwerk der Erde erklären. Wer den Kölner
Dom, die Peterskirche in Rom, die freilich nur von innen
schöne Hagia Sophja in Konstantinopel und vor allen den
Parthenon in Athen gesehen hat, der wird in dem Täj Mahal,
trotz der edlen Einfachheit seiner Formen, und Verhältnisse,
gewiss nicht den höchsten Typus architektonischer Schön­
heit finden. Namentlich kann sich die mohammedanische
Kuppel weder in der Form noch in der Art ihrer Aufsetzung
mit der romanischen messen. Allerdings ist die Verjüngung,
welche die erstere an ihrer Grundlage zeigt, wohl motiviert;
sie soll das ungeheure Gewicht der Kuppel zur Anschauung
bringen, ähnlich wie beim dorischen Tempel durch die An­
schwellung des Säulenkapitäls das Gewicht des Architravs
uns zum Bewusstsein gebracht wird. Aber während die
dorische Säule dem Drucke von oben kraftvoll Widerstand
leistet, so erscheint die Einknickung am Fusse der moham­
medanischen Kuppel vielmehr als eine Schwäche.
In diesen und ähnlichen Betrachtungen ging der Nach­
mittag hin, und schon vergoldete die untergehende Sonne
mit ihren letzten Strahlen die Kuppeln und Minarets des
stolzen Grabpalastes, als ein wohlgekleideter junger Mann
auf uns zutrat und uns unter Nennung unseres Namens be-

Seite 76.
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cd

Der Täj Mshal. Läl Bsij Näth. Der Yoga. 77
grüsste. Es war Läl Baij Näth, Richter in Agra, welchem
unsere Ankunft brieflich gemeldet worden war, und der,
nachdem er uns im Hotel vergeblich gesucht, nicht in Zweifel
sein konnte, wo er uns finden würde. Wir schickten unsere
Wagen voraus und traten in der Abendkühle zu Fuss den
Rückweg an. Das Gespräch wendete sich bald geistigen
Dingen zu, und ich glaubte an meinem Begleiter eine etwas
hochmütige Stimmung durchzufühlen. In seinen ersten Ant­
worten lag so etwas, wie eine Frage, was wohl ich als
Europäer über solche Dinge mitzureden habe. Wenige Aus­
einandersetzungen genügten, um seine Stimmung umzu­
wandeln, und nun zeigte er eine von Stunde zu Stunde zu­
nehmende warme Anhänglichkeit, und er wurde nicht müde,
über diesen oder jenen Punkt immer neue Aufschlüsse zu
verlangen. Er nahm es wirklich ernst mit seinem Vedänta-
Glauben; sein Erbauungsbuch, in dem er täglich las, war der
umfangreiche Yogavasishtha, und er zeigte eine gewisse
Tendenz, nicht bei dem Räja-Yoga, der intellektuellen Hin­
gebung an das Göttliche stehen zu bleiben, sondern auch
zum Hatha-Yoga überzugehen, welcher auf mehr oder weniger
gewaltsamen Wegen die Abtötung der Weltlichkeit anstrebt.
Er zeigte also ähnliche Neigungen wie bei uns der Pietismus,
sofern man dessen Wesen darein setzen kann, dass er sich
nicht begnügt, die Zeit der Gnade abzuwarten, sondern be­
müht ist, durch geflissentliches Aufsuchen von Busse und
Bekehrung gleichsam um dieselbe zu ringen. Was bei uns
dem Pietismus entgegen zu halten ist, dass die Wiedergeburt
nur dann echt ist, wenn sie durch den heiligen Geist und
gleichsam ohne unser Zutun gewirkt wird, dasselbe konnte ich
dem jungen Inder in seiner Sprache begreiflich machen durch
Hinweisung auf die Vedastellen, in denen es heisst, dass der
Ätman nur in dem, welchen er sich selbst erwählt, Wohnung
nimmt, und dass alle Werke, die guten wie die bösen, wo
es sich um das Höchste handelt, nichtig sind.

78 IV. Von Bombay bis Peshawar.
Die Tage in Agra wurden wesentlich in Gesellschaft
mit Läl Baij Näth verbracht. Am andern Morgen in der
Frühe holte er uns in seinem Wagen im Hotel ab und fuhr
mit uns nach dem eine Stunde von Agra entfernten Sikandra,
um das Grab des Kaisers Akbar zu besuchen. Auch dieses
ist ein mächtiger Palast mit vielen Türmen, Säulen und Auf­
gängen. Auf dem Dache breitet sich eine grosse Terrasse
aus, von der man einen herrlichen Rundblick auf den um­
gebenden Park und die weite indische Landschaft geniesst,
und wo nichts die tiefe Ruhe stört, als das liebliche Ge­
zwitscher der kleinen grünen Papageien, welche oft in ganzen
Scharen auf den Kronen der unter uns Hegenden mächtigen
Bäume sassen. „Hierher," sagte Läl Baij Näth, „begebe ich
mich oft, um meinen Gedanken nachzuhängen;" und in der
Tat, für die Sammlung der Seele konnte es keinen günstigeren
Ort geben, als dieses Denkmal des grossen indischen Kaisers
in seiner weltvergessenen Einsamkeit. Weiterhin besuchten
wir mit unserem Freunde noch manche Erinnerungsstätte
mohammedanischer Herrlichkeit, schenkten auch der Stadt
mit ihren Kunstindustrien und Kaufläden die gebührende
Beachtung und fanden uns am Abende in dem ausserhalb
der Stadt gelegenen Hause unsres Freundes zusammen. Er
hatte mich ersucht, ihm an diesem Abende die Gedanken,
welche den Inhalt unserer Gespräche bildeten, einmal im
Zusammenhang zu entwickeln und bat um die Erlaubnis,
noch einige Freunde zuziehen zu dürfen. Gern willigte ich
ein, war aber nicht wenig überrascht, als eine ansehnliche
Versammlung sich einfand, vor der sich denn meine Rede
zu einem zusammenhängenden Vortrage über alle Hauptpunkte
des Vedänta-Systems gestaltete. In der darauf folgenden
Diskussion, die teils in Englisch, teils in Sanskrit stattfand,
fiel mir schon damals die theistische Neigung auf, welche
viele heutige Vedäntisten zeigen, und auf die wir noch in
einem anderen Zusammenhange zurückkommen wollen. Die

Akbars Grsbmonument. Abendgesellschaft bei Läl Baij Näth. 79
Freunde, welche bei diesem ersten, durch zufällige Umstände
veranlassten Vortrag zugegen waren, müssen wohl, ich weiss
nicht ob mündlich, brieflich oder durch die Zeitungen, davon
weiter erzählt haben; an mehreren Orten, die wir später
berührten, wusste man darum und bat mit Berufung darauf
um Haltung eines Vortrages, welches ich denn je nach
Umständen bewilligte oder ablehnte.
Die Gesellschaft bei Läl Baij Näth zog sich zurück, und
wir blieben mit unserem Wirt allein, der uns zum Essen
dahielt. „Heute," sagte er, „bekommen Sie eine europäische
Mahlzeit, morgen abend aber will meine Frau für Sie eine
Mahlzeit nach Hinduweise zubereiten; bei der ersten werde
ich bloss Zuschauer sein, an der zweiten aber, wenn auch
in einiger Entfernung, um die Pflicht meiner Kaste nicht zu
übertreten, teilnehmen." Wir wollen diese Gelegenheit be­
nutzen, um über die Mahlzeiten der Hindus, wie wir sie
nachmals noch oft mitgemacht haben, einiges Nähere mit­
zuteilen.
Der orthodoxe Inder nimmt, wie es schon der Veda
vorschreibt, zwei Mahlzeiten täglich zu sich, die eine morgens
um elf Uhr, die andere abends um acht Uhr. Die Speisen
werden von den Frauen des Hauses selbst zubereitet, welche
in der Regel auch (natürlich nicht wenn Europäer zugegen
sind) ihren Gatten beim Essen bedienen. Erst wenn
die Männer gegessen haben, setzen sich die Frauen zu Tisch.
Die Nahrungsmittel sind durchaus auf Milch und Vegetabilien
beschränkt; Fleisch, Fische sowie auch Eier sind nicht er­
laubt. Ebenso sind alle geistigen Getränke ausgeschlossen;
der gesetzlich lebende Inder trinkt ausser Milch nur klares
Wasser. Selbst gegen Thee und Limonade haben sie meist
Bedenken. Weder Tische noch Stühle werden beim Essen
gebraucht. In einer luftigen Halle des Hauses werden nach
der Zahl der Gäste viereckige Holzbretter, etwa wie unsere
Zeichenbretter, gelegt, vor welchen die Speisenden, nachdem

80 IV. Von Bombay bis Peshawar.
ihnen ein Diener Wasser über die Hände gegossen hat, sich
mit kreuzweise untergeschlagenen Beinen niederlassen. So­
dann werden die Speisen vor jeden einzelnen in ganz
kleinen Näpfchen aus Ton oder Bananenblättern auf die
Bretter gestellt. Die Zahl der Gerichte ist gross; zwölf bis
zwanzig Gänge sind etwas ganz Gewöhnliches. Sie bestehen
zur Hälfte aus verschiedenen, meist stark gewürzten Ge­
müsen, Milchspeisen, Reis, zubereiteten Früchten usw. und zur
Hälfte aus allerlei Süssigkeiten. Brot gibt es nicht, sondern
nur sogenannte Chapäti's, dünne, in der Pfanne gebackene
Fladen, von denen ein ganzer Stoss vor jedem Gaste steht.
Sie dienen zugleich als Löffel, um die halbflüssigen Milch­
speisen zu schöpfen. Irgend welche Werkzeuge, wie Messer
und Gabel, werden nicht gebraucht, man isst, nur mit der
rechten Hand, indem man nach Belieben bald in den einen,
bald in den anderen Napf greift und das Erfasste vorsichtig
von oben in den Mund schiebt. Die Überreste werden nie
aufgehoben, sondern an Mohammedaner oder Qüdras weg­
gegeben oder auch weggeworfen. Alles, was vorgesetzt
wird, ist an demselben Tage frisch zubereitet. Da die ge­
brauchten Rohstoffe sehr billig sind, so kann man für zwei
Anas (20 Pf.) schon ein opulentes Mahl haben. Am Schlüsse
wird wieder Wasser über die Hände gegossen und sodann
das Tämbülam gereicht. Dieses besteht aus einem Betel­
blatte, in welches kleine Stückchen der Arekanuss und
andere Gewürze (Cardamum, Cinnanum und Nelke) ein­
gewickelt sind. Man schiebt das Päckchen in den Mund
und lässt es langsam zergehen, bis das Ganze herunter­
geschluckt ist, worauf dann viele eine zweite Dosis nach­
folgen lassen. Ja, manche halten sich den ganzen Tag am
Betelkauen. Dasselbe soll die Verdauung befördern; der
Geschmack ist scharf pikant und nicht unangenehm. Es
vertritt für den Inder die Stelle der Cigarre. Hingegen ist
das Tabakrauchen, abgesehen etwa von Bengalen, sehr wenig

Hindumahlzeiten. Betelkauen, Rauchen. Ein kostbares Andenken. 81
eingeführt. Die meisten Inder enthalten sich desselben, weil
es im Veda nicht erlaubt wird, während die wenigen Rauchen­
den ihr Gewissen damit beschwichtigen, dass es im Veda
ja doch auch nicht verboten werde. Übrigens produziert
Indien selbst viel Tabak, der zu einer guten Mittelsorte ganz
rauchbarer, wenn auch nicht feiner Cigarren verarbeitet wird.
Die besten kosten 3, 4 oder höchstens 5 Rupien das Hundert;
dann springt der Preis gleich auf 15 Rupien und höher für
importierte Cigarren. Nach dem Essen greift der Inder gern
zur Musik, wie an jenen Abenden auch Läl Baij Näth,
welcher, auf dem Teppich kauernd und behaglich an ein
grosses Rollkissen gelehnt, einige Lieder vortrug und sich
dabei auf der Laute begleitete.
Als wir am Abend Abschied nahmen, überreichte mir
Läl Baij Näth zum Andenken einen Stock aus Ebenholz,
von oben bis unten mit schönen Schnitzereien bedeckt und
mit eingelegten edlen Steinen verziert, ein altes Stück, das
er einst auf einer Auktion in Benares erstanden hatte. An
dem Griff befinden sich in eingelegter Elfenbeinarbeit die
wunderlich verschlungenen Züge eines arabischen Namens,
welchen mein Freund und Kollege Hoffmann als Osman
Elias Muhammed Padischah entzifferte und dazu die Ver­
mutung äusserte, dass, nach dem letzten Titel zu schliessen,
der Stock wohl einmal einem indischen Kaiser angehört
haben könne. Im Laufe der Zeiten mag er denn durch
viele Hände gegangen sein, bis er endlich in diejenigen
kam, die ihn gewiss nicht wieder loslassen werden. Ich
habe denselben durch alle Fährlichkeiten der Reise glücklich
nach Hause gerettet, und er dient mir als wertes Andenken
an den Geber, an die in Agra verbrachten Tage und an
das herrliche Land, das wie ein verlorenes Paradies in
unserer Erinnerung lebt.
Deussen, Erinnerungen an Indien.

82 IV. Von Bombay bis Peshawar.
Mittlerweile war der achte Dezember herangekommen,
und der Winter fing an, sich so weit fühlbar zu machen,
dass die Hindus morgens und abends um ihr kleines Feuer­
chen hockten, sei es vor den Häusern, sei es in denselben,
wobei dann in Ermanglung der Schornsteine der Rauch
durch Tür und Fenster und alle Ritzen der mit Stroh oder
Ziegeln bedeckten Dächer quillt. Das Heizmaterial ist, wie
schon im Rigveda, in der Regel Kuhdünger, welcher sorg­
fältig gesammelt, zu kleinen Kuchen geformt und an die
Aussenwände der Hütten angeklatscht wird, um in der
Sonne zu trocknen. Derselbe verbreitet beim Verbrennen
einen eigentümlichen Ammoniakgeruch, der sich weithin
bemerkbar macht. Sollte ich ihn je wieder riechen, so wird
es mir sein, als wenn ich wieder in Indien wäre.
Auch uns gemahnte der Winter, unsere Fahrt nach dem
hohen Norden, d. h. nach dem Pendschäb, dem ältesten
Sitze der indischen Kultur, nicht länger aufzuschieben, und
wir beschlossen, Delhi und alles andere für die Rückkehr
zu verschieben und von Agra über Lahore direkt nach
Peshawar, dem nordwestlichen Endpunkte des anglo-
indischen Reiches, durchzufahren.
Am Morgen des achten Dezembers nahmen wir herz­
lichen Abschied von Läl Baij Näth und von dem schönen
Agra, um in zweiundzwanzigstündiger Fahrt gleich durch
nach Lahore, der Hauptstadt des Pendschäb, zu fahren. Das
Pendschäb, im Nordwesten des indischen Reiches gelegen,
wird von den Reisenden gewöhnlich nicht besucht, war
aber für mich von besonderem Interesse, weil es der Sitz
der ältesten indischen Kultur gewesen ist, wie sie uns noch
heute nach drei- bis viertausend Jahren in den frischesten
Farben aus den Hymnen des Rigveda entgegenleuchtet.
Seitdem ist freilich über das Pendschäb eine Völkerwelle
nach der anderen geflutet; hierher brachte der Alexanderzug
die griechische Kultur; von hier aus waren auch die Moham-

Indischer Winter. Heizmaterial. Die Mohammedaner. 83
medaner hereingebrochen, und hier haben sie noch heute
ihren Hauptsitz, indem die Hälfte der Bevölkerung oder
mehr in den nordwestlichen Provinzen mohammedanisch
ist. Freilich sind diese Mohammedaner nur teilweise ein­
gewanderte Araber; ein grosser Teil derselben sind zum
Islam bekehrte Hindus, und es wäre für die Beurteilung des
Einflusses, welchen die Religion auf den Menschen ausübt,
von grossem Interesse, festzustellen, inwieweit die islami-
sierten Hindus den Hinducharakter oder den Charakter der
Mohammedaner im allgemeinen zeigen, welcher ein sehr
verschiedener ist. Die Grundzüge des letzteren lassen sich
als Fanatismus, Neigung zu Gewalttätigkeiten und Habgier
bezeichnen. So wird sich jeder, der Ägypten oder Palästina
besucht hat, noch lebhaft an die unverschämte Bettelei, das
ewige Bakschisch-Geschrei und die Unzufriedenheit erinnern,
mit der auch die reichlichste Gabe entgegengenommen zu
werden pflegt. Ähnliche Züge, wenn auch nicht in so hohem
Grade, zeigen die Mohammedaner in Indien. Aber trotz
ihrer Habgier haben sie doch keinen eigentlichen Erwerbs­
trieb und unterscheiden sich dadurch von ihren Rassen­
brüdern, den Juden, sehr merklich. Der Jude ist auch
gewinnsüchtig, aber er ist dabei massig und sparsam und
bringt es daher nicht selten zu einem Wohlstande, der für
die christlichen Mitbürger etwas Beängstigendes hat. Der
Mohammedaner hingegen, wie man mir in Indien oft ver­
sicherte, rafft nur zusammen, um das Errungene alsbald
wieder zu vergeuden. Daher er selten zu grösserem Wohl­
stande und einer dementsprechenden einflussreicheren Stellung
in der Gesellschaft gelangt. Als Diener ist der Moham­
medaner, weil die Kastenvorurteile wegfallen, brauchbarer
als der Hindu. Die Köche in den Hotels und Dak Bunga­
lows sind fast durchweg mohammedanisch. Bekannt ist
die starke Sinnlichkeit dieser Rasse. Eine Folge derselben
ist die ängstliche Abschliessung der Weiber, und nichts ist
6*

84 IV. Von Bombay bis Peshawar.
belustigender, als zu sehen, wie ein Mohammedaner mit
seinem weiblichen Anhange zu reisen pflegt. Wenn er aus
dem Eisenbahnwagen aussteigt, so muss jedes Weiblein
aus dem Coupe unmittelbar in eine von allen Seiten ver­
schlossene Sänfte schlüpfen und wird in dieser bis zum
Wagen getragen. Ist keine Sänfte vorhanden, so stülpt der
Gatte einer Frau nach der anderen einen langen, bis auf
die Füsse reichenden Sack über und geleitet sie zu einer
entlegenen Stelle des Bahnhofs, wo sie unbeweglich stehen
bleibt oder niederhockt, bis auf diese Weise alle weiblichen
Mitglieder der Familie ausgeladen worden sind und dann
mittels Wagen weitertransportiert werden.
Diese und ähnliche Scenen konnten wir oftmals auf
unserer Fahrt nach Norden beobachten, die uns von Agra
in vierzehn Stunden nach Umballa und sodann die Nacht
durch in weiteren acht Stunden nach Lahore führte, wo wir
am anderen Morgen früh um sieben Uhr ankamen.
Da wir am selben Abend weiter zu fahren gedachten,
so Hessen wir unser Gepäck unter Obhut des.Dieners auf
dem Bahnhofe und machten einen Morgenspaziergang in
die Stadt, die uns von einem Modell im India Museum in
London her bekannt war und allerdings eine gute Vorstellung
von der Anlage der indischen Städte gibt.
Die indische Stadt im allgemeinen lässt sich vergleichen
einem Kreise und einer an denselben gelegten Tangente.
Die Kreisfläche wird gebildet durch die enge, mit krummen,
winkligen Gässchen durchzogene Eingeborenenstadt, die
Tangente besteht in einer schönen breiten Chaussee, ge­
wöhnlich the Mall genannt, an welche sich ein System von
Querstrassen und Parallelstrassen anschliesst, alle sehr breit,
gerade und wohl gepflegt, welche die von den Europäern
bewohnten Stadtteile bilden und häufig noch als Civil Lines
und Cantonment unterschieden werden. Der letztgenannte

Die indische Stadt. Spaziergang in Lahore. 85
Teil ist eigentlich für die Offizierswelt bestimmt, doch findet
man in ihm auch viele Civilistenwohnungen. Die genannten
breiten Chausseen, welche sich oft stundenlang erstrecken
und der Stadt eine ungeheure, nur durch Wagen zu bewäl­
tigende Ausdehnung geben, werden nun nicht etwa von
Häusern eingerahmt, sondern von grossen Grundstücken mit
Gärten und parkartigen Anlagen, in denen in erheblicher
Entfernung von der Strasse wie von einander sich grosse
Villen und palastartige Gebäude mit Säulengängen und
schönen Hallen erheben. Teilweise sind dieselben Privat­
wohnungen, teilweise dienen sie auch als Hotels, Bank­
häuser, Verkaufsläden u. dgl. Auch die europäischen Hand­
werker scheinen in Indien sehr komfortabel zu leben. Gerade
in Lahore war es, wo ich eines Abends im Hotel nach ein­
genommenem Diner meine Cigarre rauchend mit einigen
Herren um das in der abendlichen Kühle willkommene
Kaminfeuer sass. Einer derselben, von eleganter Kleidung
und vornehmen Manieren, wusste über allerlei recht gute
Auskunft zu geben, und ich war ein wenig überrascht, als
sich im Laufe der Unterhaltung herausstellte, dass er nichts
anderes als ein Militärschneider war.
An jenem Morgen unserer Ankunft durchschritten wir
die geschilderten Anlagen des europäischen Viertels und
gelangten sodann in die Eingeborenenstadt, in deren engen
Strassen die Menge hin- und herwogte, während die meisten
Häuser nach der Strasse zu sich zu Verkaufsläden öffneten,
in denen in Säcken, Fässern und Kisten die mannigfachsten
Produkte feilstanden, während der Verkäufer in gravitätischer
Ruhe hinter denselben auf dem Boden kauerte.
Nachdem wir das Vergnügen, uns in dem Labyrinth der
Gassen zu verlieren und wieder zurechtzufinden, genugsam
durchgekostet hatten, stieg in mir der Wunsch auf, den Fluss
zu sehen, an welchem Lahore liegt. Es ist die schon im
Rigveda vorkommende Irävati („die Labungsreiche"), heute

86 IV. Von Bombsy bis Peshswsr.
Rävi genannt, der mittlere von den fünf Zuflüssen des Indus,
welche dem Pendschäb den Namen gegeben haben. Die
indischen Flüsse pflegen in der Regenzeit ihr Bett häufig zu
verändern, und selbst der Ganges wühlt sich immer neue
Wege und gibt dadurch den Besitzern der umliegenden
Felder vielen Anlass zu Streitigkeiten und mühsamer Arbeit.
Und so fliesst denn auch die Irävati heute eine Viertelstunde
entfernt von Lahore vorüber. Wir fanden einen Knaben, der
eben mit seinem Sanskrit-Abcbuch aus der Schule kam und
sich sehr freute, als wir einen Wagen nahmen und ihm er­
laubten, mitzufahren. Rasch ging es nun zur Stadt hinaus,
an Feldern und unbebauten Strecken vorüber, und bald war
der Fluss erreicht. Wir überschritten denselben auf einer
Schiffbrücke, die, wie gewöhnlich in Indien, höchst primitiv
war, und genossen einen Blick in die freie Landschaft. Der
Reiz der südlichen Natur kam weniger zur Geltung, weil das
umliegende Land, wie überhaupt das ganze Hindostan, eine
vollkommene Ebene bildet, während die gewaltigen Gebirgs-
massen des Himälaya viel zu fern liegen, um dem Auge
sichtbar zu werden. Etwas enttäuscht fuhren wir zur Stadt
zurück, hielten bei einer Schule an und Hessen uns durch
den Lehrer zum Vorsitzenden des Äryasamäj führen, eines
über ganz Indien verbreiteten religiösen Vereins, welcher
seinen Hauptsitz in Lahore hat.
Solcher Vereine haben sich in Indien neuerdings mehrere
gebildet. Sie beruhen alle auf dem Bestreben, der entarteten
und in äusserlichem Ceremoniell erstarrten Volksreligion
gegenüber zu älteren und würdigeren Anschauungen zurück­
zukehren. Aber während der Brahmasamäj vielfach aus­
ländische und namentlich auch christliche Elemente auf­
genommen hat, und während der Dharmasamäj nach der
anderen Seite extravagiert und die Verehrung der Idole duldet,
so hält der Äryasamäj, der in Indien wohl die grösste Ver­
breitung und die meiste Aussicht für die Zukunft haben

Die Irävati. Der Äryasamäj. Dr. Stein. 87
dürfte, zwischen beiden eine massvolle Mitte. Er hält einer­
seits alles Ausländische von sich fern, verwirft aber ander­
seits auch den Dienst der Götterbilder und ist bestrebt, von
ihnen zurück zur Religion des Veda zu gelangen. Unter den
denkenden Hindus ist diese Richtung weit verbreitet, und
wenn man auf dem Bahnhof am Billetschalter oder im Ge­
päckraum einen Beamten sieht, auf dessen Angesicht hinter
der selten fehlenden Brille liebreiches Wohlwollen und ein
gewisser kontemplativer Zug sich ausprägt, so wird man
selten fehl gehen, wenn man in ihm einen Anhänger des
Äryasamäj sieht und ihn als solchen anspricht, worauf sich
dann alsbald die freundlichsten Beziehungen entwickeln.
In grösseren Städten besitzt der Äryasamäj ein eigenes Haus,
in welchem regelmässig gottesdienstliche Versammlungen
stattfinden. Götterbilder enthält dasselbe nicht; hingegen
lodert in der Mitte in einem kleinen viereckigen Raum, so
gross wie die Öffnung eines Schornsteins, ein Feuer. Den
Versammlungssaal habe ich irgendwo gesehen; dem Gottes­
dienste beizuwohnen, wozu man mich freundlich einlud, hatte
ich keine Gelegenheit. Nach dem, was ich darüber gehört,
werden dort Hymnen des Veda und Stellen der Upanishad's
verlesen, über welche sodann gepredigt wird. In Lahore
steht gegenwärtig an der Spitze des Äryasamäj ein noch
junger Mann, Hans Räj, von freundlichem Aussehen und be­
scheidenem Wesen, mit dem ich eine kurze Unterredung
hatte. Er wird sehr hoch geschätzt, namentlich weil er alles
aufgegeben hat, um sein ganzes Leben ohne Entgelt in den
Dienst des Äryasamäj zu stellen. Ich verliess Hans Räj, um
mich zu Dr. Stein geleiten zu lassen, einem noch jungen,
aber sehr verdienten Sanskrit-Gelehrten, der damals noch
Vorsteher des Sanscrit College in Lahore war. Er empfing
uns sehr freundlich und entriss uns mit einer gewissen
Hebenswürdigen Eifersucht den Äryasamäj-Leuten, um uns
für sich allein in Anspruch zu nehmen. Wir mussten sogleich

88 IV. Von Bombay bis Peshawar.
an seinem Frühstück teilnehmen und tranken dazu eine
Flasche Kaschmirwein, welcher ganz vortrefflich war. Von
Indien zeigte sich Freund Stein wenig erbaut; um so mehr
von Kaschmir, welches er viel bereist und zum Zweck seiner
Herausgabe der Räjatarnagini fleissig durchforscht hat. Er
erzählte viel von der Schönheit des Alpenlandes und von
der primitiven Art, wie man dort reise, indem z. B. oft zum
Überschreiten von Strömen als einzige Brücke nur drei
Stricke gespannt seien, der eine für- die Füsse, die beiden
anderen, um sich mit den Händen daran zu halten.
Indem wir in Gesellschaft von Dr. Stein, der vorzüglich
in allem Bescheid wusste, noch diese und jene Sehens­
würdigkeit der Stadt besuchten, ging der Tag in der an­
genehmsten Weise hin, und nachdem wir am Abend noch
seiner Einladung zum Diner im Hotel Folge geleistet, be­
stiegen wir, mit dem Versprechen, auf dem Rückwege einige
Tage in Lahore zu verweilen, den Nachtzug, in welchem wir
am andern Morgen in Rawal Pindi erwachten. Zahlreiche
Soldaten auf dem Bahnhofe, viele militärische Baulichkeiten
und Einrichtungen in der Umgegend deuteten darauf hin,
dass hier die Engländer einen besonders starken Waffen­
platz haben. Nach einem trefflichen Frühstück, wie es sonst auf
den Bahnhöfen selten geboten wird, fuhren wir weiter und
erreichten gegen Mittag den Indus, da wo im Westen der
Kabulfluss in ihn hineinströmt, während im Osten vom Flusse
das stark befestigte Attock in malerischer Lage an dem Ab­
hänge eines Berges lehnt. Eine prächtige Eisenbahnbrücke
führt über den Indus, welcher hier anmutig zwischen Bergen
strömt, übrigens aber die Erwartung eines grossen Stromes
nicht erfüllte; in meiner Erinnerung erscheint er kaum grösser
als der Rhein bei Basel. In der Regenzeit, wenn die Berg­
wasser von allen Seiten zuströmen, mag er wohl einen an­
deren Anblick gewähren. Die Bahn zieht sich von hier
weiter westlich in der kesselartig von Bergen umgebenen

Kaschmirerinnerungen. Der Indus. Hotel in Peshawar. 89
Ebene des Kabultals hinauf, bis sie in Peshawar ihren End­
punkt findet. Hier langten wir im Laufe des Nachmittags
an und begaben uns sogleich in das einzige Hotel des
Ortes. Wir hätten wohl besser getan, das Dak Bungalow zu
wählen. Schon auf den ersten Blick zeigte es sich, dass
dieses Hotel, das schlechteste, welches wir in Indien an­
getroffen haben, in hohem Grade verwahrlost war. Gäste
waren ausser uns nicht vorhanden, und das Fremdenbuch
wies aus, dass nur selten Fremde sich hierher verloren hatten
und dann baldmöglichst wieder verschwunden waren. Eine
alte Frau erschien, welche sich als die Besitzerin des Hotels
vorstellte. Sie wies uns ein sehr primitives Zimmer an und
setzte mich nicht wenig in Erstaunen, als sie für den Tag
und die Person sechs Rupien forderte, während wir sonst
überall, mit drei berechtigten Ausnahmen, in den ersten Hotels
nur fünf Rupien bezahlt hatten. Als ich dies geltend machte,
ermässigte sie ihre Forderung sofort auf fünf Rupien, ver­
suchte dann aber nochmals zu betrügen, indem sie später
auf der Rechnung das Diner besonders anschrieb, mit der
monströsen Behauptung, dass dasselbe im Pensionspreise
nicht einbegriffen sei. Natürlich ging ihr dieses nicht durch,
und so blieb ihr nichts anderes übrig, als wenigstens in
allerlei Kleinigkeiten, über welche zu markten sich nicht der
Mühe lohnte, uns möglichst zu überfordern. Wir begaben
uns in den sogenannten Salon, in welchem mancherlei Haus­
rat wunderlich zusammengewürfelt war, und da der Abend
kühl wurde, so bemühte ich mich längere Zeit vergebens,
das kümmerliche Kaminfeuer mittels eines zerbrochenen
Blasebalges neu zu beleben.
Inzwischen hatten wir an Colonel Warburton, die Haupt­
person in Peshawar, einen Brief mit der Bitte gesandt, uns
die Besichtigung von FortJamrud zu gestatten. Jamrud liegt
zwei Stunden westlich von Peshawar, da, wo die indische
Ebene ihr letztes Ende erreicht, und die grosse Heerstrasse

90 IV. Von Bombay bis Peshawar.
sich durch den berühmten Khaibar-Pass im Gebirge hinauf­
windet, um nach Kabul in Afghanistan zu führen. Hier ist
auch der letzte Endpunkt der britischen Herrschaft, deren
Autorität wir es zu verdanken hatten, dass wir durch ganz
Indien ebenso sicher reisen konnten, wie in der Heimat.
Anders ist es jenseits von Fort Jamrud. Hier hört der eng­
lische Einfluss auf, aber zwischen dem englischen Terri­
torium und Afghanistan erstreckt sich ein zwanzig Kilometer
breiter neutraler Landstreifen, welcher von sogenannten
independent tribes bewohnt wird. So eifersüchtig diese
Stämme auf ihre Unabhängigkeit sind, so wenig beneidens­
wert ist dieselbe. Eine allgemeine Anarchie ist die Folge,
und in den einzelnen Dörfern stehen sich die verschiedenen
Parteien gegenüber, wie die Montecchi und Capuletti in
Shakespeare's Romeo und Julia. Eine öffentliche Sicherheit
gibt es nicht, jedermann geht bewaffnet, und alle Augen­
blicke kommt es zu Streitigkeiten und Blutvergiessen. Ein
Fremder kann diese Gegend nicht betreten ohne die Gefahr,
als Spion betrachtet und ohne weiteres niedergeschossen zu
werden. Immer wieder kommt von Zeit zu Zeit ein der­
artiger Unglücksfall vor, worauf dann die Engländer als
Repressalien ein paar Dörfer niederzubrennen pflegen. Um
diese Vorkommnisse zu vermeiden, gestattet die englische
Regierung niemandem, den Khaibar-Pass zu betreten, aus­
genommen am Dienstag und Freitag, wo derselbe offen ist
und durch genügende Besetzung mit Soldaten für die Sicher­
heit der Reisenden Und Karawanen Sorge getragen wird.
Um diese Dinge in der Nähe zu sehen, bedurfte es der
Erlaubnis des Colonel Warburton, und zu diesem Zwecke
hatte ich vom Hotel aus einen Brief nach seiner Wohnung
in Peshawar gesandt. Der Bote kam zurück mit der Nach­
richt, dass der Colonel sich auf Fort Jamrud befinde. So
beschlossen wir, ihn dort am nächsten Morgen auf­
zusuchen.

Fort Jamrud. Der Khaibar-Pass. Independent tribes. 91
Es war ein wunderschöner Sonntagmorgen, an dem wir
dies ausführten. Die Sonne strahlte herrlich auf die Ebene
des Kabulflusses, welche als solche durch die umliegenden
ragenden blauen Berge auf das schönste zur Geltung kam.
Die nördliche Lage und die Nähe des Gebirges verbreitete
Frische, und so rollten wir auf einem Tam-tam (einem
leichten zweiräderigen Wäglein, welches für Fahrgäste und
Kutscher vier mit dem Rücken gegeneinander stehende Sitze
bietet) auf Jamrud zu. Die Natur war diesen Winter im
Kabultale besonders schön, da man hier, wie wir hörten,
ungewöhnlich reichen Regen und freilich auch infolge dessen
mehr Fieber als sonst gehabt hatte. Immer näher kamen die
Berge heran, und wir freuten uns zu denken, dass wir hier
den Punkt erreichten, wo wir nach der Luftlinie gemessen
in Indien der Heimat am nächsten waren. Praktisch be­
trachtet waren wir ihr hier freilich ferner, als irgendwo.
Denn welch ein Unternehmen wäre es gewesen, von hier
der Luftlinie nach durch Afghanistan, Persien und das tür­
kische Kleinasien oder Russland nach Hause zu kommen!
Indes kommt das englische Bahnnetz dem russischen immer
näher, und zuletzt werden alle politischen und technischen
Schwierigkeiten nicht mehr hindern können, dass sie sich
zusammenschliessen und man in etwa zehn Tagen und
Nächten von Berlin bis Calcutta direkt mit der Eisenbahn
gelangen kann. Unter solchen Träumereien waren wir bis
an den Fuss des mächtig ansteigenden Gebirges gelangt, und
da lag auch schon Jamrud auf einem Hügel zur Linken, das
erste Dorf ausserhalb des britischen Reiches, und ihm gegen­
über zur Rechten auf englischem Boden das kleine, aber
respektabel befestigte Fort Jamrud, während zwischen beiden
die Landstrasse die waldbewachsenen Berge hinauf sich nach
dem Khaibar-Passe hinzog. Wir hielten vor dem Fort und
Hessen uns bei Colonel Warburton anmelden. Er empfing
uns sehr freundlich in seinem Arbeitszimmer, wo er gerade

92 IV. Von Bombay bis Peshawar.
mit einem eingeborenen Obersten konferierte, den er uns
vorstellte, dessen Name mir aber leider entfallen ist. Einen
eingeborenen Obersten! gewiss ein seltener Fall, dass ein
Eingeborener zu einer so hohen Würde in Indien gelangt.
Es waren aber auch besondere Verhältnisse, die ihn dazu
befördert hatten. Dieser Mann stammte aus der Umgegend
und hatte sich durch hervorragende Charaktereigenschaften
eine solche Autorität unter den Eingeborenen zu verschaffen
gewusst, dass die Engländer froh waren, bei den endlosen
Verwickelungen, wie sie an einer solchen Grenzstation vor­
zukommen pflegen und denen ein Engländer nie gewachsen
sein würde, eine energische, der Sprache, des Landes und
der Bevölkerung kundige Kraft dem englischen Befehlshaber
zur Seite stellen zu können. Dem entsprach auch die äussere
Erscheinung des Mannes; englisch sprach er so gut wie
garnicht, aber seine hohe, kraftvolle Gestalt flösste Achtung
ein, sein Blick Hess auf Mut und klaren Verstand, seine
Gesichtszüge auf Entschlossenheit und eine Energie schliessen,
der sich niemand so leicht zu widersetzen wagen mochte.
Er verabschiedete sich von uns mit einem kräftigen Hände­
druck, und nun entwarf Colonel Warburton von den herr­
schenden Verhältnissen ein Bild, welches durchaus das be­
stätigte, was wir auch von anderen gehört hatten und hier
bereits mitgeteilt haben. „Den Khaibar-Pass", sagte er,
„können Sie ausser am Dienstag und Freitag ohne Lebens­
gefahr nicht betreten. Auch das Dorf Jamrud würde ich
Ihnen zu besuchen nicht raten. Sie würden nichts anderes
antreffen, als was sie schon oft gesehen haben, und die Ein­
geborenen sind den Fremden nicht hold, als Mohammedaner
sehr eifersüchtig auf ihre Weiber und dazu alle bewaffnet.
Hingegen liegt unmittelbar vor dem Dorfe ein Teich, welcher
noch heute der Teich des Jemschid heisst, worin Professor
Darmesteter eine Erinnerung' an die iranische Sage sah.
Wollen Sie diesen besuchen, so werde ich Sie unter Be-

Colonel Warburton und der eingeborne Oberst. 93
deckung dorthin geleiten lassen." Wir nahmen das Anerbieten
dankbar an, zehn Soldaten, alles braune Hindugesichter,
traten mit dem Gewehr an und geleiteten uns an den fast
gänzlich ausgetrockneten Teich, von wo wir eine gute Aus­
sicht auf die Hauptstrasse des Dorfes, die davor sitzenden
Leute und die mit Flinten hin- und hergehenden Menschen
hatten. Mit diesem Blick in die verworrenen Verhältnisse
der iranischen Grenzländer begnügten wir uns und kehrten
zurück in Unterhaltung mit einem des Englischen kundigen
Hindu, welchen der Oberst uns gleichfalls mitgegeben hatte.
Er war zuerst reserviert, wurde aber warm und mitteilsam,
als wir auf unsere Beziehungen zum Äryasamäj zu sprechen
kamen, welchem er als Mitglied angehörte. Sein Amt war,
von den Karawanen den üblichen Eingangszoll — zwei
Rupien für jedes Kamel — zu erheben.
Nachdem wir noch innerhalb des Forts unter dem
Schatten unseres Wagens das mitgebrachte Frühstück ver­
zehrt, traten wir den Heimweg an. Die schnelle Fahrt wurde
plötzlich dadurch unterbrochen, dass der Kutscher bei einem
kleinen Hause an der Landstrasse hielt, vor welchem ein
Eingeborener sass und seinen Huqqa (indische Pfeife) rauchte.
Unser Kutscher sprang vom Bock, bat den Rauchenden, ihm
seine Pfeife zu erlauben, tat daraus einige kräftige Züge und
schwang sich neugestärkt wieder auf den Bock. Nun ging
es munter weiter und gegen halb drei Uhr war unser Hotel
wieder erreicht. Hier hatte sich unterdessen ein junger
Hindu eingefunden, dem wir brieflich empfohlen worden
waren. Es war ein sanfter, lieber Jüngling von zarter, wie
es schien, schwindsüchtiger Konstitution, welcher mit Vor­
liebe Philosophie studierte und darüber klagte, dass ihm
durch die englischen Professoren der Philosophie die Freude
daran fast ganz benommen worden sei. Ich konnte diese
Klage um so mehr verstehen, als bei uns ja ganz ähnliche
Verhältnisse bestehen. Was sich heutzutage in Deutschland,

94 IV. Von Bombay bis Peshawar.
England und, soweit der englische Einfluss reicht, auch in
Indien als Philosophie breit macht, das ist nicht mehr die
Wissenschaft des Piaton und Aristoteles, sondern ein
psychologisches Experimentieren, bei dem es sehr fraglich
ist, ob etwas dabei herauskommt, und welches im besten
Falle doch nur für eine Vorhalle der Philosophie gelten kann,
heute aber die wahre Philosophie verdrängt, um sich an
deren Platz zu setzen. Ich verwies den jungen Mann auf
die einheimische Philosophie des Vedänta und die Ge­
dankenschätze, welche sie enthält, und das Wenige, was ich
ihm in der Kürze sagen konnte, schien ihm neuen Mut ein­
zuflössen. Er zeigte grosse Anhänglichkeit und begleitete
uns auf einer Spazierfahrt in die Stadt. Der Basar, den wir
hier zunächst besichtigten, war von besonderem Interesse,
nicht nur wegen der Waren, die hier aus dem Gebirge jen­
seits der Grenze zusammenflössen, sondern noch mehr wegen
der halbwilden Gebirgsbewohner, welche, in , Tierfelle ge­
kleidet, sich hier einfanden, um die Rohprodukte ihres Landes
gegen die Erzeugnisse der Civilisation umzutauschen. „Sehen
Sie diese Gestalten", sagte unser Begleiter, indem er auf
eine abenteuerlich in Schaffelle gekleidete Gruppe hinwies,
„sie gehören zu den unabhängigen Stämmen jenseits der
Grenze; wenn sie hierher kommen, um ihre Schafhäute und
ihren Käse abzusetzen, so sind sie ziemlich zahm, aber
droben im Gebirge möchte ich ihnen nicht begegnen". Vom
Basar führte uns der Freund auf das flache Dach eines
öffentlichen Gebäudes, von wo man eine schöne Rundsicht
auf die ganze Stadt genoss. Überall aus den Strassen und
den Dächern der Häuser quoll der Rauch hervor von den
Feuern, die man bei der Kühle des herannahenden Abends
angezündet hatte. Peshawar ist berüchtigt durch seine
häufigen Feuersbrünste, und diese sind sehr begreiflich.
Sah ich doch selbst vor einem Hause auf der Strasse ein
Feuer, dessen lodernde Flammen dem Holzwerke des Aussen-

Die Philosophie in Indien. Abfahrt von Peshawar. 95
geländers und der Dachsparre ziemlich nahe kamen. So
kam der Abend heran und mit ihm die Zeit, welche wir für
unsere Abreise festgesetzt hatten. Wir hatten bis Lahore
eine lange Fahrt vor uns, und ich hatte vorsichtig die beiden
unteren Plätze eines Coupes erster Klasse reservieren lassen,
in der Hoffnung, die Nacht wie gewöhnlich allein bleiben
zu können. Aber es sollte anders kommen.

Fünftes Kapitel.
Von Peshawar bis Calcutta.
r\er freundliche Hindujüngling, der uns so schön in Peshawar
geführt hatte, Hess es sich natürlich nicht nehmen, uns
zum Bahnhof zu begleiten. Er war uns behülflich beim Ein­
steigen, reichte noch eine ganze Anzahl von Schachteln mit
köstlichen Trauben als Abschiedsgeschenk in unser Coupe,
nahm herzlichen Abschied, und der Zug setzte sich in Be­
wegung. Wir waren allein geblieben und hofften in ruhigem
Schlafe die Gegenden des Industales, die wir schon bei
Tage gesehen hatten, zu durchfahren, um dann den nächsten
Tag lang alle seine fünf östlichen Zuflüsse, welche dem
Pendschäb den Namen geben, zu geniessen. Wir kleideten
uns aus und legten uns zum Schlafen nieder; da hielt der
Zug auf der nächsten Station, die Coupetür wurde aufge­
rissen, und hereinstiegen ein Herr und eine Dame. Es war
verdriesslich, aber es war nicht zu ändern. Die beiden
Betten über uns wurden heruntergelassen, und unsre beiden
Reisegefährten kletterten hinauf. Ein Trost war es noch für
uns, dass sie in Rawal Pindi um drei Uhr nachts auszusteigen
gedachten. Bis dahin war an ein ruhiges Schlafen freilich
nicht zu denken. Denn unsre Gefährten da oben verhielten
sich zwar durchaus rücksichtsvoll und ruhig, konnten es aber
in dem berechtigten Wunsche, ihre Station nicht zu ver-

Eine verdorbene Nacht. Die Flüsse des Pendschäb. 97
säumen, nicht unterlassen, hin und wieder bei den Stationen
das Fenster zu öffnen und sich zu erkundigen, wo wir seien,
oder dann und wann ein Streichholz anzuzünden, um nach
der Uhr zu sehen. Endlich kam Rawal Pindi, und wir wurden
unsere Einquartierung los. Aber schon auf der nächsten
Station stiegen zwei Jäger zu uns ein und nahmen von den
oberen Betten Besitz. Am Morgen nach dieser verdorbenen
Nacht erreichten wir Jhelum, welches an dem ersten Zuflüsse
des Indus von Osten liegt, der heute ebenfalls den Namen
Jhelum führt, während er bei den Griechen Hydaspes, im
Veda aber die Vitastä, d. h. die Ausgebreitete heisst. Er
macht diesem Namen auch alle Ehre, denn eine nicht enden
wollende Eisenbahnbrücke führte über die zahlreichen Wasser­
rinnen, in welche er sich während der trockenen Jahreszeit
spaltet. Während der Regenzeit mögen sie wohl alle sich
zu einer Wasserfläche verbinden und einen majestätischen
Anblick gewähren, zumal da im Norden das Panorama hier
durch die Vorberge des Himälaya seinen Abschluss findet,
welche diese mächtige Wasserfülle aus sich ergiessen. Weiter
ging es mit der Bahn über das zwischen Jhelum und dem
Chenäb Hegende Doab, ein Name, mit dem man im Pendschäb
die zwischen zwei Flüssen gelegenen Hochebenen bezeichnet,
die stellenweise einen ziemlich sterilen Anblick bieten. Über­
haupt entspricht das Pendschäb keineswegs den Vorstellungen,
wie sie uns in dem Rigveda entgegentreten, von einem an
Wäldern und Grasplätzen reichen Lande, sodass Dr. Stein die
Meinung äusserte, die Inder des Rigveda möchten wohl viel­
mehr in dem nördlichen Gebirgslande gesessen haben. Dem
widerspricht aber der Tatbestand. Denn wenn z. B. in dem
bekannten Liede an die Flüsse, Rigveda 3,33, Vigvämitra die
Vipäg. und die (Tutudri zusammen feiert, so kann dieses Lied
kaum anderswo als an dem Zusammenflusse von Bias und
SutleJ, mithin südlich von Amritsar entstanden sein, wo das
Gebirge schon über hundert Kilometer entfernt Hegt. Wir
Deussen, Erinnerungen an Indien. 7

'98 V. Von Peshawar bis Calcutta.
werden daher vielmehr annehmen müssen, dass das Land
erst infolge der Abholzung so trocken geworden ist. Welchen
Einfluss diese auf das Klima hat; das sieht man, wenn man
nach Griechenland und Palästina kommt und die kahlen,
nicht einmal mit Gras bedeckten Berge mit den Schilderungen
aus dem biblischen und klassischen Altertum vergleicht. Was
hier die Türken, das werden im Pendschäb die Araber be­
sorgt haben; beide sind ja gewohnt, in den Tag hinein zu
leben und für die Zukunft ihren Allah sorgen zu lassen.
Weiter ging es dann über den: Chenäb,die alte Candrabhägä,
und nachmittags um vier Uhr langten wir glücklich wieder
in Lahore an. Schon am Bahnhofe hatte sich ein Pandit ein­
gefunden, uns zu begrüssen, mit dem ich zu Fuss nach dem
Hotel wanderte, wo sich bald darauf Dr. Stein und gegen
Abend, nachdem er uns verlassen, noch mehrere Pandits ein­
stellten. Das Gespräch kam auf Astronomie, und "mit Er­
staunen bemerkte ich wiederum, wie diese gelehrten Männer,
gestützt auf ihre einheimischen, aus dem Altertume über­
kommenen Lehrbücher, den ganzen Himmel mit allen seinen
Sonnen in 24 Stunden mit undenkbaren Geschwindigkeiten
sich um die kleine Erde drehen lassen. Der gestirnte Himmel
über uns hatte diese Betrachtung angefegt, und1 hier, wie
öfter in Indien, fiel mir seine Verschiedenheit von unserem
nordischen Himmel auf. Der Wagen steht so tief, dass er
in der Regel gar nicht zu finden ist, da er ganz oder teil­
weise durch die Dünste des Horizontes verdunkelt wird, so­
weit er nicht völlig unter letzterem verschwindet. Auch der
Polarstern ist unter diesen Umständen oft schwer zu er­
mitteln, und hat man. ihn glücklich herausgefunden, so-ist
man erstaunt über den tiefen Stand desselben.
Da wir vier Nächte hinter uns hatten, von denen drei
im Eisenbahncoupe und teilweise unter erschwerenden Um­
ständen zugebracht worden waren, so gingen wir frühzeitig
zu Bette. An den folgenden Tagen pflegte Dr. Stein uns

Klima des Pendschäb. Lahore, Sanscrit College. 99
um sieben Uhr früh zum erquickenden Morgenspaziergang
abzuholen. Wir besichtigten dann die Parkanlagen mit inter­
essanten, aber armselig unterhaltenen Tieren, die einfachen
Steindenkmäler, welche die Inder zu setzen pflegten, wo
vormals eine Witwe mit ihrem Gatten sich hatte verbrennen
lassen, die Schöpfräder und anderen Vorrichtungen, welche
zur künstlichen Bewässerung des Landes dienen. Nachher
besuchten wir dann in der Regel unseren Freund in seinem
Sanscrit College. Mit Freuden sah ich, wie er mit seinen
Hindustudenten namentlich auch die Hymnen des Rigveda
las. Es ist dies um so anerkennenswerter, als gerade die
Behandlung des Rigveda von Seiten der Eingeborenen, wie
mich ein spätererer Fall lehrte, eine höchst ungenügende ist.
Auch wüsste ich nicht, wo in der Welt diese ältesten Denk­
mäler der indischen Kultur mehr verdienten gelesen zu wer­
den, als in dem Lande, wo sie zuerst gesungen wurden, an
den Ufern der Irävati. Übrigens docierten unter der Aufsicht
von Dr. Stein auch mehrere treffliche Pandits, deren Lehr­
stunden ich mit Genuss beiwohnte. Einen anderen Pandit
lernte ich näher kennen, der an einer Missionsanstalt Sanskrit
lehrte. Derselbe hatte grosse Lust, nach Europa zu kommen,
und erkundigte sich angelegentlich danach, ob es Wohl mög­
lich sein werde, sich dort durch Sanskrit-Vorlesungen seinen
Lebensunterhalt zu verdienen. Leider musste ich ihm eröffnen,
dass dazu jetzt und in absehbarer Zukunft nicht die mindeste
Aussicht ist. Gehen wir doch einer Zeit entgegen, wo selbst
die Kenntnis des-Griechischen nur noch den Vorzug ganz
enger Kreise ausmachen wird. An Griechenland wurden wir
gerade in Lahore lebhaft erinnert,' als wir mit Dr. Stein das
dortige Museum besuchten. Die daselbst aufbewahrten
Skulpturen bekundeten vielfach unzweifelhaft griechischen
Einfluss und standen dadurch zu den Erzeugnissen der ein­
geborenen Plastik in einem sehr merklichen Gegensatze.
So gingen mit Besichtigung der Stadt und ihrer Um-
7*

100 Von Peshawar bis Calcutta.
gebung einige Tage in angenehmer Weise dahin. Weniger
wollte es gelingen, mit der Gesellschaft des Äryasamäj unter
diesen Umständen nähere Fühlung zu gewinnen. Sie bat
mich, ihr einen Vortrag zu halten, welches ich auch bereit­
willig zusagte. Aber durch irgend ein Missverständnis waren
für den betreffenen Abend keine Vorbereitungen getroffen
worden. Es fanden sich nur eine geringe Anzahl in der
Eile herbeigeholter Mitglieder zusammen, und ich begnügte
mich, ihnen eine kurze Ansprache zu halten. Um so reicher
wurde ich beim Abschiede mit Büchern beschenkt. Es waren
meist Ausgaben der bekannteren Upanishad's mit Erklärungen
und englischen Übersetzungen, welche allerdings auf einen
noch sehr primitiven Stand der Veda-Exegese schliessen lassen.
Am Nachmittag des 14. Dezember verliessen wir Lahore,
um die kurze Strecke bis Amritsar zu fahren. Der berühmte
sogenannte goldene Tempel dieser Stadt lohnte wohl eine
Unterbrechung ,der Fahrt, wenn auch die Nacht in einem sehr
mittelmässigem Dak Bungalow zugebracht werden musste.
Nachdem unsere Sachen dort untergebracht, fuhren wir sofort,
denn der Abend rückte heran, zum goldenen Tempel, welcher
den Sikh's angehört, deren Religion aus indischen und
mohammedanischen Elementen gemischt ist, und die in Am­
ritsar ihren Hauptsitz haben. Der Tempel ist nur klein, liegt
aber wunderschön von der Stadt umgeben mitten in einem
grossen Teiche, in dem sich seine vergoldeten Kuppeln spie­
geln. Der Zugang ist über eine lange Brücke, auf welcher
zur Zeit unserer Ankunft ein erstaunliches Menschengewimmel
hin- und herwogte. Jedem fremden Besucher werden von
geschäftigen, auf ihr Trinkgeld lüsternen Knaben ein paar
Sandalen untergebunden. Auch ein eingeborener Policefnan
hat den Fremden vorschriftsmässig zu begleiten, was in Indien
sonst ganz ungewöhnlich ist und auf einen stark entwickelten
Fanatismus schliessen lässt. Das Innere des Tempels, in

Abschied von Lahore. Amritsar. Mr. Summers. 101
\
welchem die Verehrer sich dicht durcheinander drängten,
durfte von uns natürlich nicht betreten werden, doch Hess es
sich von den weit geöffneten Pforten aus vollkommen über­
sehen. Ein Führer geleitet den Fremden auf das flache Dach,
wobei man die vergoldeten Kupferplatten, mit denen die
Kuppeln und andere Teile bedeckt sind, und von welchen
der Tempel den Namen hat, aus nächster Nähe betrachten
kann. Die eintretende Dämmerung mahnte zur Rückkehr.
Wir hatten ein Gewirr volkreicher Strassen zu passieren. Die
Zudringlichkeit der Händler, welche den Wagen überall auf­
zuhalten suchten, Hess auf einen stark entwickelten Fremden­
verkehr schliessen. Beim Dinner im Dak Bungalow waren nur
wenige Gäste vorhanden, und es entspann sich eine ganz
angenehme Unterhaltung; namentlich ein Mr. Summers, ein
Mann in den besten Jahren, der sich nachher als Member of
Parliament vorstellte, zeigte durch seine Fragen eingehenderes
Interesse, als man es sonst bei dem Durchschnittsengländer
zu finden pflegt. Wir sassen noch lange mit ihm zusammen
und haben ihn noch mehrere Male wieder getroffen; so in
Delhi, wo er eifrig die Schulen besuchte, und am heiligen
Abend in Lucknow, wo ich ihm, um die possenhafte Vor­
stellung einer Bande von schottischen Musikanten zu ver­
wischen, einige deutsche Weihnachtslieder vorspielte. Das
sollte unser Abschied für dieses Leben sein. Am nächsten
Morgen fuhr er nach Allahabad [zum nationalen Kongress,
und zwei Tage später hörten wir, dass er dort, man wusste
nicht an welchem Leiden, hoffnungslos erkrankt darnieder
liege. Wenige Tage darauf lasen wir in der Zeitung seine
Todesanzeige. Als wir dann später nach Allahabad kamen,
hörten wir in dem Hotel, in welchem er gestorben war, das
Nähere. Er war an den Pocken erkrankt, und man vergass
nicht hervorzuheben, dass er im Parlamente als ein Gegner
des Impfzwanges bekannt war.
Wir haben es versäumt, uns vor unserer Reise nach

102 Von Peshawar bis Calcutta.
Indien nochmals impfen zu lassen, und die Sache ist ja gut ge­
gangen; aber wie die Dinge liegen, ist diese Vorsichtsmassregel
jedem, der nach Indien reist, entschieden anzuraten. Die Cholera,
wie schon oben bemerkt, pflegt, wie die Hindus sagen, einen
Gentleman nicht zu befallen; die Fieber treten vorwiegend
nur in der Regenzeit auf, aber einer Ansteckung durch die
Pocken ist man durch jedes Hotelbett, ja durch jeden Wagen
ausgesetzt, in dem vorher ein Pockenkranker gesessen hat.
Nachdem wir uns an jenem Abend in Amritsar von Mr.
Summers und der übrigen Gesellschaft verabschiedet, suchten
wir unser Schlafzimmer auf, dessen Tür wir bei dem Fehlen
jeder Schliessvorrichtung durch Vorbau aller unserer Koffer
und Effekten notdürftig verrammelten.
Der frühe Morgen fand uns wieder auf dem Bahnhofe,
zu einer langen Eisenbahnfahrt, die uns abends nach zehn
Uhr nach Delhi führen sollte. Viele von Sage und Poesie
verherrlichte Orte flogen an uns vorüber. Zunächst ging es
über die Vipäg. (die fessellose, heute Bias) und fiutudrt (die
hundertläufige, heute Sutlej), beide sachgemäss benannt, nicht
weit oberhalb ihres Zusammenflusses, an welchem vor mehr
als dreitausend Jahren Vigvämitra das schon erwähnte Lied
dichtete, welches uns im Rigveda mit solcher Frische ent­
gegentritt, als wäre es gestern entstanden, und über so weite
Zeiten und Räume hinweg eine uralte, ferne Vergangenheit
wieder aufleben lässt. Indem wir dann weiter die kleine,
in der Wüste unterhalb sich verlierende und doch so hoch
gefeierte Sarasvati überschritten, traten wir gleichsam aus
dem Sagenkreise des Rigveda in den des Mahäbhäratam
hinüber, berührten bei Station Karnal die Gegend, in welche
das grosse Schlachtfeld von der Sage verlegt wird, und
kamen spät abends in Delhi an, der Hauptstadt des Reiches der
Grossmogule, welche neben der Stätte des alten Indraprastham,
der Residenz der Helden des Mahäbhäratam, erbaut ist.

Pockengefahr. Vipäc, und Cutudri. Delhi. 103
Man hat Delhi sehr treffend mit Rom verglichen. Wie
Rom ist Delhi heute eine gewerbfleissige Handelsstadt, nur
dass in Rom Toga und Tunica dem Rock und der Hose
gewichen sind, während in Delhi wie überall in Indien die
alten malerischen Kostüme sich erhalten haben. Wie in Rom
allenthalben die Denkmäler der päpstlichen Herrschaft ent­
gegentreten, so in Delhi die nicht minder grossartigen Über­
reste der mohammedanischen Herrlichkeit. Und wie in Rom
durch Kirchen und Kapellen die Überbleibsel des klassischen
Altertums in störender Weise zugedeckt werden, so verdecken
auch in Delhi die Moscheen, Paläste und Grabmäler der
mohammedanischen Periode eine ältere und für uns interes­
santere Vergangenheit, die Erinnerungen an Indraprastham,
die Hauptstadt der Mahäbhärata-Helden; nur dass das
moderne Rom unmittelbar auf dem antiken steht, während
sich südlich von Delhi das alte Indraprastham wenigstens
in seiner Ringmauer vollständig erhalten hat. Denn so wie
südlich von Rom die Campagna mit ihren zahlreichen Resten
aus dem Altertume sich ausbreitet, so erstreckt sich im
Süden von Delhi zwei Stunden weit eine Gegend, welche
bis zum Kutb Minar hin mit Denkmälern aus der moham­
medanischen und zum Teil auch aus der altindischen Zeit
übersäet ist. Eine Beschreibung aller dieser Herrlichkeiten äst
an vielen Orten zu finden, wir müssen uns darauf beschränken,
einige persönliche Eindrücke wiederzugeben. Auch für Delhi
fehlte es uns nicht an Empfehlungen, die uns die Kreise
der Eingeborenen erschlossen. Diesmal waren es einige
reiche Kaufleute, denen unsre Ankunft vorher brieflich
gemeldet war, und die sich denn auch gleich am Morgen
nach unserer Ankunft im Hotel zu unserer Begrüssung ein­
fanden. Wir durchwanderten mit ihnen den südlich vom
Bahnhofe innerhalb der Stadt gelegenen Park, warfen einen
Blick in das dort befindliche Museum und wandten uns
dann nach der Chandni Chauk, der Silberstrasse, welche in

104 V. Von Peshawar bis Calcutta.
ansehnlicher Breite die Stadt durchzieht und mit ihren statt­
lichen Läden und dem davor auf- und abwogenden Verkehre
emsiger Menschen Zeugnis davon ablegt, dass wir uns hier
an einem Mittelpunkte des industriellen und kaufmännischen
Indiens befinden. Besonders interessant war es uns, von
unsern freundlichen Begleitern in das Innere ihres Waren­
hauses eingeführt zu werden. Den Mittelpunkt desselben
bildete, wie gewöhnlich in Indien, ein von dem Hause um­
schlossener Hofraum, der als Empfangszimmer dient, und in
welchem die Geschäfte abgewickelt werden. Um denselben
herum zieht sich das an jedem Stockwerke mit Veranden
versehene Haus, welches sich in offenen Rundgängen nach
dem Hofe zu öffnet, während im Innern die mannigfachen
Waren lagern. Wie die meisten Kaufleute in Indien, wo
die Kultur noch nicht bis zum Begriffe der Arbeitsteilung
gelangt ist, waren auch unsere Freunde General Merchants,
d. h. sie befassten sich mit Export, Import und Verkauf aller
möglichen Artikel. Im übrigen waren die Interessen zwischen
uns doch zu verschieden, als dass es zu innigen Beziehungen
hätte kommen können.
Die oben genannte Hauptstrasse Chandni Chauk, welche
Delhi von Westen nach Osten laufend durchschneidet, mündet
am östlichen Ende in dem Fort, der Festung, welche, zwischen
Stadt und Yamunä auf einer Erhöhung prachtvoll gelegen,
eine Anzahl höchst interessanter Hallen und Prachtbauten ein-
schliesst und zur Blütezeit der mohammedanischen Herrschaft
wohl eine märchenhafte Herrlichkeit zeigen mochte, während
heutzutage die Benutzung vieler Bauten zu Militärzwecken,
die in Pyramiden aufgetürmten Kanonenkugeln, die auf den
Wällen aufgepflanzten Kanonen, die hin- und hergehenden
Schildwachen einen seltsamen Kontrast zu den noch erhaltenen
Denkmälern der Grossmogule bilden. Die hervorragendsten
sind die herrliche, nach drei Seiten offene allgemeine Audienz­
halle (Divan-i-'Am) und die noch schönere, an der Yamunä-

Sehenswürdigkeiten Delhis. 105
Seite gelegene und von Gartenanlagen umgebene private
Audienzhalle (Divan-i-Khas), welche bei ihrem Reichtum von
marmornen, mit Gold verzierten Säulen und bei der entzücken­
den Natur, die sie umgibt, wohl die Inschrift rechtfertigen
mag, die in persischer Sprache an der Wand prangt:
GIBT ES AUF ERDEN EIN PARADIES,
SO IST ES DIESES, JA DIESES GEWISS.
Dass es freilich auf Erden kein Paradies gibt, das zeigen
deutlicher als irgend etwas die furchtbaren Schicksale des
Shah Jehan, welchen alle diese Herrlichkeiten nicht davor
schützen konnten, von seinen eigenen Söhnen verraten und
bekriegt zu werden und sein Leben im Kerker zu enden.
Unweit des Divan-i-Khas und ebenfalls an dem zur
Yamunä führenden Abhänge liegt die kleine, aber kostbare,
aus weissem und grauem Marmor errichtete Moti Musjid,
d. h. Perlmoschee. Sie ist in der Tat in ihrer Art eine Perle
und bekundet, wie in ihrem Namen, so auch in ihrer Bauart
die Verschmelzung des indischen und islamischen Elementes,
welche die Signatur des Zeitalters war, aus der sie stammt.
Abgesehen von dem, was das Fort enthält, ist das gross­
artigste Gebäude Delhis die herrlich auf der Höhe gelegene
Jumna Musjid, vollendet im Jahre 1658, demselben Jahre, in
welchem der düstere Fanatiker Aurengzaib seinen Vater Shah
Jehan des Thrones entsetzte. Von drei Seiten führen pracht­
volle Freitreppen empor zu einem grossen, mit Mauern und
Türmchen eingefassten Platze, während an der vierten Seite
die Moschee selbst sich befindet, wie gewöhnlich in Indien
nur aus einer offenen überwölbten Halle bestehend. In einem
der kleinen Ecktürme des Vorplatzes werden einige kostbare
Reliquien gezeigt, ein Pantoffel und ein Haar aus dem Barte
des Propheten; daneben auch ein Abdruck seines Fusses in
Stein, welcher für die Echtheit der beiden anderen Stücke
gerade kein günstiges Vorurteil erweckt. Interessanter sind

106 Von Peshawar bis Calcutta.
einige alte Koränhandschriften, darunter eine aus der Zeit des
Ali, aus dem VII. Jahrhundert n. Chr.
Zweimal verwendeten wir in Delhi einen Tag dazu, um
die südlich von der Stadt sich erstreckende Gegend mit ihren
zahlreichen, zum Teil wohlerhaltenen Grabpalästen und anderen
Denkwürdigkeiten zu besuchen; das eine Mal begleitete uns
einer von den jungen Kaufleuten unserer Bekanntschaft, das
andre Mal ein Lehrer, den wir in der Schule kennen gelernt
hatten und zufällig mit seinem Hündchen auf der Strasse auf­
gabelten. Bei Humayun's Grab, zu welchem der Köter keinen
Zutritt hatte, kam er uns abhanden, worüber der Hindulehrer
sich höchlich beunruhigte, bis wir nach langem und vergeb­
lichem Pfeifen, Herumlaufen und Suchen den Rückweg an­
traten und schliesslich das Hündchen ganz ruhig auf einem
Steinhaufen an der Chaussee im Schatten eines Mangobaumes
sitzend fanden. Wir nahmen es in den Wagen und die
Harmonie der Gemüter war wieder hergestellt.
Auf diesen Rundfahrten im Süden von Delhi traten uns
eine solche Fülle merkwürdiger Gegenstände entgegen, dass
wir hier nur das Wenigste davon erwähnen können. Gleich
nachdem man Delhi durch eines der südlichen Tore verlassen
hat, bietet sich den über ein Trümmerfeld schweifendenBHcken,
an der Stelle der nur aus einem hohen Steinhügel bestehenden
ehemaligen Befestigung Ferozabad, die von ihrem ursprüng­
lichen Standorte im 16. Jahrhundert hierher verpflanzte Säule
des Agoka dar, welche, nebst einer Anzahl ähnlicher Säulen
um das Jahr 250 v. Chr. von König Acoka errichtet, noch
heute, neben später angebrachten anderen Inschriften, die be­
rühmte Paliinschrift. an ihrem oberen Teile zeigt. Sie enthält
ein Edikt des Königs A?oka und gilt für das älteste inschrift­
liche Denkmal Indiens. Aber eine noch viel ältere Erinne­
rung ruft der südlich davon gelegene Puräna Qila (die alte
Festung) wach, welcher auch Indrapat genannt wird und
sonach die Stätte bezeichnet, auf welcher die Stadt des alten

Umgebung von Delhi. Indraprastham. 107
Bharata-Königs Yudhishthira stand. Sie besteht aus einem
Hügel, der von einer uralten, meist noch wohl erhaltenen
Mauer umgeben ist, während in dem Inneren sich ein Hindu­
dorf behaglich eingenistet hat. Der Eingang erinnert sehr an
die Porta Marina, durch die man in das wieder ausgegrabene
Pompeji tritt. Jedesmal, wenn ich Pompeji besuchte, war ich
bemüht, in meiner Phantasie den alten Zustand der Strassen
und Häuser wieder herzustellen und dieselben durch die
Gestalten alter Römer zu beleben. Was hier nur unvoll­
kommen in der Einbildungskraft geschah, das zeigte Indra­
prastham bis zu einem gewissen Grade in Wirklichkeit. Es
war, als wenn Pompeji wieder lebendig geworden wäre; denn
kaum waren wir durch den an die Porta Marina erinnernden
Torweg geschritten, da hockte links bei seiner Arbeit ein nur
mit Schurz und Turban bekleideter Schuster, da lehnten rechts
an der Säule zwei Gestalten, welche bis auf die braune Farbe
ganz aus dem klassischen Altertum hätten stammen können.
Da spielten um die nach der Strasse zu offenen Hütten und
Läden halb oder ganz nackte Kinder, und als uns gar zwei
Männer begegneten, welche, bis auf die Lenden unbekleidet,
über den Schultern eine Stange trugen, an welcher in der
Mitte zwischen beiden ein grosses Tongefäss hing, wie man
es so oft auf antiken Vasenbildern sieht, da war die Illusion
nahezu vollständig, und die Freude eine nicht geringe. Wir
bestiegen mit dem erwähnten Lehrer einen noch erhaltenen
Turm aus alter Zeit, von welchem aus man das ganze Dörfchen
übersah, und der einen bequemen Einblick in die inneren
Hofräume und die Zimmer der Hütten gewährte. Gewöhn­
lich bestand eine solche Wohnung aus einem kleinen, vier­
eckigen, rings eingeschlossenen Hofraume. An der Vorder­
seite war der torartige Eingang; ihm gegenüber lag eine über­
dachte, nach dem Hofe zu offene Halle, in der die Haus­
bewohner ihr Wesen hatten. In der einen Ecke war eine
Feuerstätte zum Kochen angebracht; links und rechts bestand

108 V. Von Peshawar bis Calcutta.
die Umfassung des Hofes aus kleinen, verschliessbaren, stall­
artigen Räumen, welche die Schlafstellen auf der einen Seite
für die Männer, auf der anderen für die weiblichen Bewohner
bildeten. Nachdem wir eine der Wohnungen näher besichtigt
und die Dame des Hauses durch einige Kupferstücke glück­
lich gemacht hatten, warfen wir noch einen Blick in die un­
bedeutende Moschee und unternahmen dann einen Rundgang
ausserhalb der Mauer um die Stadt herum, indem wir mit
Ehrfurcht die hoch aufsteigende, zum Teil gewiss aus sehr
alter Zeit stammende und fast durchweg wohl erhaltene Stadt­
mauer betrachteten.
Ein besonderer Glanzpunkt ist noch der zwei Stunden
südlich von Delhi gelegene Kutb Minar mit einem gewaltigen,
fünf Stockwerke hohen Aussichtsturm und einer Moschee, die
zum Teil aus Säulen und anderen Resten von Hindutempeln
errichtet sind. In der Mitte des Hofes ist eine höchst merk­
würdige Säule, deren Schaft ganz aus Schmiedeeisen 23 Fuss
hoch aufragt und in einer Sanskritinschrift den Sieg eines
Königs Dhava, wahrscheinlich aus dem vierten Jahrhundert
p. C, verkündigt.
Auch in Delhi versäumten wir nicht, verschiedene Sans­
kritschulen zu besuchen, und wurden dadurch mit einigen
sehr liebenswürdigen Pandits bekannt. Namentlich einer der­
selben, mit Namen Bankeläl, zeigte grosse Anhänglichkeit an
uns. Da er von seinem verstorbenen Vater, einem der nam­
hafteren indischen Gelehrten, eine grosse Sammlung von
Handschriften geerbt hatte, so lud er uns an einem Morgen
früh zur Besichtigung derselben ein. Meine Frau sollte bei
dieser Gelegenheit mit der seinigen bekannt gemacht werden.
Daraus wurde nun freilich nichts, denn als wir, von ihm ab­
geholt und geleitet, in seiner engen und winkligen, aber darum
nicht unbehaglichen Wohnung eintrafen, und ich ihm vor­
schlug, dass er, der Absprache gemäss, meine Frau der
seinigen zuführen möge, so bat er davon abzustehen mit der

Eine Dorfwohnung. Ein indisches Gelehrtenheim. 109
Begründung: lajjate, „sie schämt sich". Wir wandten uns der
Besichtigung der Bibliothek zu; sie bestand aus einer Art von
Wandschrank, in welchem eine nach dem Katalog, den er auf­
wies, zu schliessen sehr reichhaltige Sammlung zum Teil alter
und vielleicht wertvoller Handschriften aufgestapelt lag. Jede
derselben war in einen alten Lappen grünen Tuches sorg­
fältig eingewickelt, namentlich wohl zum Schutze gegen die
Insekten, und es war ein umständliches Verfahren, diese kost­
baren Schätze jedesmal aus der anspruchlosen Hülle heraus­
zuschälen. Den Vorschlag, etwas davon zu verkaufen, lehnte
er bescheiden, aber mit Bestimmtheit ab. Hingegen schenkte
er mir mehrere Handschriften, darunter eine sehr alte des
ersten Buches des Amarakoga. Auch bei unserer Abreise
von Delhi stellte sich Bankeläl auf dem Bahnhofe ein. Er
überreichte meiner Frau eine von seiner Gattin für dieselbe
zierlich gearbeitete Börse, und als wir ins Coupe stiegen,
nahm er von dem hinter ihm schreitenden Diener ein auf
mehreren Tabletts zusammengestelltes Hindu-Diner und schob
es uns in den Wagen nach. Da waren mancherlei Gemüse,
in kleinen Blätternäpfchen zierlich angerichtet, da war ein
grosser Topf mit Milchreis, eine hohe Schicht aufeinander
getürmter Fladen und eine grössere Anzahl von süssen Speisen
und mancherlei Backwerk.
Wieder einmal fuhr der Zug ab, und wieder einmal fiel
damit der Vorhang über dem lebensvollen Bilde einer grossen
und merkwürdigen Stätte der Erinnerung, belebt von so
schnell gewonnenen und, ach! schon nach so wenig Tagen
wieder verlassenen Freunden, die meisten wohl auf Nimmer­
wiedersehen. Indessen fuhren wir getrosten Herzens in die
im herrlichsten Sonnenschein und — es war am 20. Dezember
— im üppigsten Sommerschmucke prangende indische Land­
schaft hinaus und freuten uns, in dem heiligen Lande zwischen
Yamunä und Gangä zu fahren und einer der allerheiligsten

HO V. Von Peshawar bis Calcutta.
Städte zuzustreben, dem sagenumwobenen Mathurä,. dem
Geburtsorte des Gottes Krishna, welches man füglich als das
indische Bethlehem bezeichnen kann. Wir langten gegen
Mittag auf einem kleinen, ziemlich öden Bahnhofe.an* Hessen
uns, da das Dak Bungalow zu entfernt war, von dem freund­
lichen Station Master die Zusicherung geben, dass er uns
entweder im Waiting Room oder in einem Eisenbahnwagen
für die Nacht unterbringen werde, und fuhren dann, um Zeit
zu sparen, mit demselben Zuge eine Station weiter nach Vrin-
daban, welches eine Stunde nördlich von Mathurä liegt und
zugleich mit Mathurä und dem eine Stunde südlich davon
gelegenen Mahäban den Schauplatz der Jugendgeschichte
des Gottes Krishna bildet. Krishna, ursprünglich ein mensch­
licher Held der indischen Sage, erscheint schon im Mahä­
bhäratam als Inkarnation des Gottes Vishnu. Als der Wagen­
lenker des Arjuna teilt er diesem, während beide Heere
kampfgerüstet gegenüberstehen, in der Geschwindigkeit, um
ihn zum Kampfe zu ermutigen, ein philosophisches Lehrgedicht
in nicht weniger als achtzehn Gesängen mit. Es ist dies die be­
rühmte Bhagavadgitä, welche lehrt, dass alles zeitliche Ent­
stehen und Vergehen, Leben und Sterben im Hinblick auf das
Ewige bedeutungslos ist. Weiter fortgebildet findet sieh die
Krishna-Sage in den Puräna's, und.namentlich wird seine
Jugendgeschichte in dem Bhägavata-Puränam in einer Weise
erzählt, welche höchst auffallend an die Kindheitsgeschichte
Jesu erinnert. Da prophezeit der Seher Närada dem Könige
Kansa von Mathurä, dass Vasudeva und Devaki ein Kind
erzeugen werden, welches ihn töten wird. Er lässt die Eltern
in einem Hause einschliessen, welches noch heute gezeigt
wird; Krishna wird daselbst geboren, aber die Wächter fallen
in einen wunderbaren Schlaf, die Eltern entfliehen mit dem
Kinde über die Yamunä nach Mahäban, der König befiehlt,
alle männlichen Kinder, welche -Heldenkraft versprechen, zu
töten, Krishna entgeht ihm, verbringt seine weitere Jugend in

Mathurä und Umgebung. Die Krishnalegeude. 11 ]
Vrindaban, bis er heranwächst und den König Kansa erschlägt.
Die Ähnlichkeit dieser spätindischen Legende mit der christ­
lichen kann nicht zufällig sein, und so werden wir wohl an­
nehmen müssen, dass zwischen der Zeit des Heldenepos und
der Puräna's ein christlicher Einfluss stattgefunden hat. Diese
Annahme wird noch wahrscheinlicher, wenn man, Krishnas
Geburtshaus besuchend, die drei dort auf einer Erhöhung
stehenden plumpen Puppen betrachtet, das Krishna-Kind in
der Mitte und zu beiden Seiten sein Vater Vasudeva und
seine Mutter Devaki. Es ist ganz die Art, wie in katholischen
Ländern Maria und Joseph mit dem Christuskinde zusammen­
dargestellt werden.
Die Besichtigung von Mathurä auf den folgenden Tag
verschiebend, fuhren wir, unser Gepäck mit dem Diener
zurücklassend, gleich weiter nach Vrindaban, dem Orte, wo
Krishna seine Jugend verbracht und seine mutwilligen Streiche
mit den Hirtenmädchen verübt haben soll, indem er z. B.,
während sie badeten, ihre Kleider auf einen Baum hinauf be­
förderte und dieselben erst nach eindringlichen Bitten zurück­
gab, — ein Vorgang, den man in Indien vielfach abgebildet
sieht. Es entspricht ganz der Naivität, mit der in Indien
Religion und Sport überall verwachsen sind, wenn dieser
mutwillige Krishna in vielen prachtvollen Tempeln als Gott
verehrt wird. In Vrindaban (eigentlich Vrindävanam, Wald
der Vrindä, d'. i. Rädhä) angelangt, schickten wir nach zwei
Pandits, an die wir Empfehlungsbriefe hatten, und schlügen
inzwischen den Weg nach der Stadt ein, würden aber gleich
in der Nähe des Bahnhofs durch den Anblick eines im Bau
begriffenen Tempels gefesselt, welchen hier ein reicher Inder
in überaus prunkvoller Weise errichten lässt. Wir besichtigten
die marmornen Treppen und Hallen und die kostbaren, durch
bunte Edelsteine hergestellten Ornamente und wurden dabei
mit einem Brahmanen-Jüngling in himmelblauem Gewände be­
kannt, der sich uns anschloss. Gutmütig, wie wir immer sind,

112 V. Von Peshawar bis Calcutta.
gestatteten wir ihm einen Sitz in unserem Wagen, waren aber
nachher sehr enttäuscht, als er uhs beim Abschiednehmen um
eine Gabe ansprach und, als das Gegebene ihm zu gering schien,
auf seine Dienste hinwies, die wir gar nicht gefordert und
die er auch nicht geleistet hatte. Denn gleich nachdem wir
den Tempel verlassen, stellten sich unsere beiden Pandits
Rädhägarana und Madhusudana ein und übernahmen unsere
Führung durch die Stadt. Zunächst wurden drei oder vier
sehr wohl unterhaltene Tempel besichtigt; einer derselben war
auf seinem Giebel mit einem ganzen Wald von Statuen ge­
schmückt; Krishna, wie er seine Heldentaten verrichtet oder
vor der tanzenden Rädhä, seiner Geliebten, die Flöte spielt,
trat überall hervor. Ein weiterer Schmuck der Tempel und
Häuser, wenn man ihn so nennen will, bestand in einer Un­
zahl lebender Affen, welche, an den Wänden sich empor­
schwingend und auf den Zinnen und Dächern sitzend, allerlei
Kurzweil übten. Eine ähnliche Belebung einer Stadt durch
Affen, wie hier in Vrindaban, haben wir nur noch in Ayodhyä,
der heiligen Stadt des Räma, wiedergefunden, nachdem man
in Benares die possierlichen, aber bei grösserem Verkehr un­
bequemen Tiere beseitigt und auf einen einzigen Tempel
Durgakund beschränkt hat, den die Engländer zum grossen
Verdruss der Eingeborenen den Monkey Temple nennen.
Lästiger als diese harmlosen Bewohner der Dächer wurde
uns in Vrindaban eine grosse Anzahl von Bettlern; man
merkte wohl, dass man sich in einem von Fremden vielbe­
suchten Wallfahrtsorte befand. Obgleich das Geleit der
beiden Pandits einigen Schutz gewährte, wurden wir beinahe
so sehr wie in Granada und Jerusalem jeden Augenblick
durch Bettler aufgehalten, unter denen manche gesunde und
kräftige Burschen in den besten Jahren waren. Wiederholt
sah ich mich zu Ansprachen genötigt, wie: „Ich gebe den
Alten, den Kranken, den Hülflosen, Dir aber gebe ich nichts."
Diese Worte, im klarsten Sanskrit gesprochen, fanden nicht

Vrindabsn. Affen. Bettelei. Armut der Pandits. H3
nur den vollen Beifall unserer Pandits, sondern verfehlten
auch auf die neugierig herumstehende Menge ihre Wirkung
nicht. Es bedarf keiner Erinnerung, dass in kleineren Orten
Indiens ein paar weissfarbige Europäer eben so viel Aufsehen
erregen, wie bei uns etwa ein Neger und eine Negerin, wenn
sie über die Strasse gehen. Und so wurden wir denn, nach­
dem wir die Sehenswürdigkeiten des Ortes genugsam durch­
gekostet, von unsern Panditfreunden selbst als Sehenswürdig­
keit behandelt und in ihre Häuser, sowie in die einiger be­
rühmter Heiligen eingeführt. Wir suchten möglichst kurz
loszukommen, denn der Abend brach herein und die Abfahrts­
zeit des Zuges nahte. Schliesslich sassen wir denn mit un­
seren Pandits in der wohltuenden Kühle des Abends auf
einer Bank am Bahnhof und harrten des Zuges. Zur Er­
frischung Hess einer der Pandits einen Teller mit Früchten
von äusserst zweifelhaftem Aussehen anbieten. Ich wählte
schliesslich eine Banane, als am wenigsten bedenklich; sie
zeigte sich als völlig unreif, an Härte und Geschmack einer
rohen Kartoffel vergleichbar; ich konnte mich nicht ent-
schliessen, den Bissen im Munde herunter zu schlucken und
musste um die Ecke gehen, um ihn und die Reste meiner
Banane zu beseitigen. Ich erwähne dies, weil es zeigt, wie
bedürftig und wie anspruchslos diese indischen Pandits sein
müssen. Da der Zug auf sich warten Hess, so hatte ich noch
eine längere Unterredung mit dem jüngeren Pandit Madhu-
südana, welcher Philosophie trieb und natürlich ein Anhänger
des Vedänta, jedoch in der realistischen Richtung des
Madhva war. Seine Auffassungen hatten dadurch, wie auch
sein Wesen, etwas nüchternes, waren aber im übrigen so
klar und präzis, wie man es selten bei den Hindus findet.
Als ein Typus des idealen, enthusiastischen, aber auch vielfach
ins Vage sich verlierenden Hindu kann ich ihn nicht gelten
lassen, aber für alle praktischen Zwecke möchte ich ihm vor
einem solchen den Vorzug geben.
Deussen, Erinnerungen an Indien. 8

114 V. Von Peshawsr bis Cslcutta.
Doch da rollte unser Zug heran, wir bestiegen den an
seiner weissen Farbe erkenntlichen vollständig leeren Wagen
erster Klasse, bemerkten im Halbdunkel nicht, dass alles in
ihm mit einer dicken Staubschicht überzogen war, und ge­
langten in zehn Minuten nach Mathurä.
Hier war durch das Bahnhofspersonal unsere Ankunft
ruchbar geworden, und so wurden wir von einer Deputation
empfangen, welche mit echt indischer Naivität berichtete, dass
der ganze Äryasamäj in der Stadt versammelt sei, dass ein
Wagen bereit stehe, um mich sofort dorthin zu bringen; man
hoffe, dass ich ihnen heute Abend, wie ich es in Agra getan
habe, einen Vortrag halten werde. „Aber, liebe Freunde,"
erwiderte ich, „es ist acht Uhr abends, wir haben seit Mittag
nichts gegessen und sind beide müde von der Reise. Der
Koch, den ihr dort in seiner weissen Schürze seht, drängt
zum Abendessen; so wartet, bis wir schnell gegessen haben,
dann will ich mit euch kommen, um eure Versammlung
wenigstens in der Kürze zu begrüssen." Dieser Vorschlag
fand Zustimmung; in fliegender Hast verzehrten wir unser
Dinner und rollten sodann in dem höchst eleganten Wagen
des reichen greshth Lakshman Das zur Versammlung.
Unterdessen war es neun Uhr geworden; ich begrüsste
die Anwesenden, lobte ihren Eifer und musste wohl oder
übel versprechen, morgen nachmittag um fünf Uhr den ge­
wünschten Vortrag zu halten. Nach kurzem Abschiede führte
uns der Wagen, der auch für den ganzen folgenden Tag uns
zur Verfügung gestellt wurde, nach dem Bahnhofe zurück, und
totmüde sanken wir auf die improvisierten Betten des Waiting
Room. Am andern Morgen, als wir uns eben zum Frühstück
setzen wollten, wurde eine neue Deputation gemeldet, welche
von uns empfangen zu werden wünschte. Sie kämen, sagten
sie, vom Dharmasamäj, welcher in dieser Stadt viel zahl­
reichere und angesehenere Mitglieder zähle. Ich möchte
daher den für den Äryasamäj angekündigten Vortrag nicht

Mathurä. Indische Naivitäten. Ein Heilkünstler. H5
dort, sondern im Dharmasamäj halten. „Es mag ja sein",
erwiderte ich, „dass eure Gesellschaft in dieser Stadt die
angesehenere ist, und hätte ich es früher gewusst, so hätte
das meine Entschliessungen beeinflussen können; jetzt aber
kann ich nicht daran denken, das den andern gegebene Ver­
sprechen zu brechen." — Dann möchte ich, so meinten sie,
noch einen zweiten Vortrag in dem Dharmasamäj halten. —
„Es fällt mir nicht ein", antwortete ich, „wo ich Indien nur
zu meinem Vergnügen bereise, in einer Stadt zwei Vorträge
zu halten. Wollt ihr mich hören, so kommt heute um fünf
Uhr zum Äryasamäj; ihr sollt alle willkommen sein."
Damit schieden sie, und wir machten uns auf, um in
Gesellschaft des Pandit Bäla Krishna, dem wir brieflich em­
pfohlen waren, und an den sich nachher noch andere schlössen,
die Stadt zu besehen. Unterwegs befragte ich den Pandit
nach seinem Studium. Er war Mediziner, d. h. er hatte den
Ayurveda studiert und übte daraufhin eine ausgedehnte Praxis
in der Gegend aus. „Was ist das Fieber?" fragte ich ihn.
— „Das Fieber", sagte er, „ist eine falsche Mischung der
drei Körpersäfte, Wind, Schleim und Galle." — „Wie heilt
man dasselbe?" — Hier nannte er mit grosser Geläufigkeit
eine erschreckende Menge von Drogen, welche zerkleinert
und gemischt dem Kranken einzugeben seien.
Unter diesen Gesprächen waren wir bei der Hauptsehens­
würdigkeit der Stadt, den Ghatta's, angelangt. Sie bestehen
aus einem schön gepflasterten Promenadenwege und von ihm
überall zum Flusse herabführenden, wohlbehauenen Treppen­
stufen und ziehen sich zwischen Fluss und Stadt in deren
ganzer Länge hin. Treppen und Treppchen führten überall
herab ins Wasser und zu den Badenden, anmutige Pavillons
luden zum behaglichen Niedersitzen ein, Sagenreiche Bauten
begleiteten das Ufer der Länge nach, wie denn z. B. ein
stattlicher Turm an der Stelle gezeigt wurde, wo Kansa's
Weib, nachdem Krishna diesen erschlagen, ihre Satt beging.

116 V. Von Peshawar bis Calcutta.
Satt, ursprünglich „die gute Gattin", d. h. diejenige, welche
sich lebend mit dem Leichnam ihres Gatten verbrennen lässt,
bedeutet dann zweitens weiter den Akt der Witwenverbren­
nung und endlich drittens den durch ein Denkmal bezeich­
neten Ort, an dem eine solche stattgefunden hat. Eine Strecke
weiter zeigte man uns die Stelle, auf welcher der gegen­
wärtige Mahäräja von Benares Prabhunäräyana, von dem
noch weiter unten zu erzählen sein wird, bei seinem Besuche
in Mathurä sich wiegen Hess und sein volles Körpergewicht
in Gold an die Brahmanen verteilte. Dieser Scherz kostete
ihm, wie mir später in Benares erzählt wurde, über 100000
Rupien. Diese Grosstat begeisterte dann weiter den Professor
Gangädhara, dessen treffliche Vorlesungen über indische
Dichter ich später in Benares mit grossem Genuss hörte, zu
einem Gedichte, welches er mir selbst überreicht hat; auf
dem Titelblatt ist eine Wage gemalt, in deren Balken und
Fächern die Namen Prabhunäräyana, Mathurä usw. silbenweise
verteilt sind und auf der folgenden Seite zu einem Gedichte
in komplizierten Versmassen verarbeitet werden, so kunstvoll
und schwierig, dass der Dichter selbst geraten fand, einen
gelehrten Kommentar beizufügen.
Weiter führten uns unsre Freunde zur Stadt hinaus,
vorüber an Brunnen, deren Steinwände in buntesten Farben
mit abscheulich schönen Bildern aus der Krishnageschichte
bedeckt waren, dann ging es durch ein Wäldchen zu einer
Anhöhe, auf der das schon erwähnte Geburtshaus des
Krishna stand. Es war eine nach vorn offene Halle, und
die in ihrer Mitte auf einer Steinerhöhung aufgestellten drei
Puppen in bunter Bemalung erinnerten, wie bereits bemerkt,
lebhaft an das Christuskind mit Maria und Joseph, wie man
sie so oft im südlichen Europa aufgestellt findet. Inzwischen
hatte sich allerlei Volk um uns versammelt und jeder war
bemüht, zu unserer Belehrung sein Scherflein beizutragen.
Am hervortretendsten war die Gestalt eines Bettlers; es war

Bettler im Aufzuge eines Asketen.
Seite 116.

Die Ghatta's. Krishna's Geburtshaus. Die Yamunäbrücke. 117
ein junger, kräftiger Mensch mit schönem, so gut wie ganz
nacktem Körper, die Haare lang und zottig wild um den
Kopf herum, der ganze Leib scheusslich mit Asche beschmiert.
Es ist dies der Aufzug der Asketen, welcher heutzutage von
vielen Bettlern kopiert wird, um Eindruck beim Publikum
zu machen. Beim Abschied gab ich dem Ältesten der An­
wesenden eine Rupie mit der Weisung, dieselbe gerecht zu
verteilen, musste aber erleben, dass einige mir nachkamen
und sich beklagten, dass man sie bei der Verteilung über­
gehen wolle. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zurück­
zukehren, die Rupie wieder einzufordern, in der Nähe wechseln
zu lassen und dann jedem je nach Verdienst und Würdig­
keit ein paar Anas einzuhändigen. Dieser Akt der Ge­
rechtigkeit wurde mit grossem Beifall aufgenommen. Wir
kehrten zu unserem Wagen zurück und fuhren der Absprache
gemäss zu dem Eigentümer desselben, einem reichen Vaicya,
namens (freshth Lakshman Das, der uns zu Ehren eine
Panditversammlung anberaumt hatte. Statt der üblichen
Blumengirlanden wurden uns diesmal Ketten aus Goldpapier
umgehängt, welche wir noch jetzt besitzen, während wir die
sonst von Ort zu Ort gespendeten herrlichen Blumenkränze
und Bouquets wohl oder übel dahinten lassen mussten.
Der Nachmittag war zu einem Ausfluge nach Mahäban
bestimmt. Der Weg führte über die Yamunä, wo eine
Eisenbahnbrücke auch Wagen passieren lässt, jedoch nur
gegen Erlegung einer Gebühr von zwei Rupien, was uns
sehr hoch schien. Hier sah ich eine grosse Muschel, wie
sie den alten Indern als Kriegstrompete diente, und die an
der Brücke zu Signalen benutzt werden mochte. Man blies
in dieselbe durch ein in die Spitze gebohrtes Loch. Ich
vermochte keinen Ton zu erzeugen und äusserte den Wunsch,
die Muschel blasen zu hören. Man holte ein altes Weib
herbei, welches die Muschel an den Mund setzte und ihr
mehrere gellende, gequetschte Töne entlockte von über-

118 V. Von Peshawar bis Calcutta.
raschender Stärke und weithin hörbar. Endlich fuhren wir
über die Brücke der Yamunä und sodann durch angenehme
Landschaft nach Mahäban, wo in verschiedenen Häusern
wieder allerlei Erinnerungen an die Kindheit des Krishna
gezeigt wurden. Auch hier merkte man den schädigenden
Einfluss des Fremdenverkehrs auf den Charakter des Volkes;
die Leute zeigten sich als geldgierig und mit dem Ge­
botenen nicht zufrieden. Nach kurzer Besichtigung wandten
wir dem wenig bedeutenden Ort den Rücken, bestiegen
unsern Wagen und langten rechtzeitig um fünf Uhr in der
Versammlungshalle des äryasamäj an. Die Lichter wurden
angezündet, der Saal füllte sich zusehends, ich Hess die
grossen, nach einer geräuschvollen Strasse gehenden Flügel­
türen schliessen und begann meinen Vortrag über den
Vedänta. Nachdem ich denselben in englischer Sprache
beendigt, wurde ich, wie schon erwähnt, gebeten, die Haupt­
punkte nochmals in Sanskrit zu rekapitulieren, da viele des
Englischen nicht mächtig seien. Es geschah, und nun folgte
eine Diskussion, halb Englisch halb Sanskrit, in welcher
mehrfach theistische Neigungen sich kundgaben. Ich schloss
die Versammlung unter dem reichen Beifalle der Anwesenden
und wurde von einer grösseren Anzahl derselben nach dem
Bahnhof geleitet, wo wir bald müde auf die aus geflochtenen
Rohrbänken hergestellten Betten sanken und so gut schliefen,
wie es unter dem nächtlichen Lärm ankommender und
abgehender Züge möglich war. Grössere Scharen von
Pilgern hatten die Nacht ausserhalb des Bahnhofs nach
indischer Sitte in Gruppen auf der Erde hockend zugebracht,
und unser Diener Lalu erzählte mir am andern Morgen,
wie er unter ihnen Bekannte aus seinem Heimatsort ge­
funden habe, wie sie ihn gefragt hätten, ob er auch nicht
versäumt habe, für seine Sünden ein Bad in der Yamunä
zu nehmen, und wie er ihnen erklärt habe, dass er dazu
keine Zeit finde, und dass er sich durch die Last seiner

Mahäban. Vortrag in Msthurä. Lslus Sünden. H9
Sünden nicht sonderlich bedrückt fühle. Lalu war also
freigeisterisch angehaucht, aber er hatte noch schlimmere
Eigenschaften, die sich noch am selbigen Tage offenbaren
sollten. Schon öfter war es vorgekommen, dass er die
Ankunft des Zuges verschlief und ich ihn mir erst aus
seinem Coupe dritter Klasse herausholen musste. Auch fiel
mir mitunter auf, dass ein eigentümlicher Geruch von ihm
ausströmte; aber wenn ich fragte: „Lalu, Sie trinken
doch nicht?", so antwortete er mit Bestimmtheit: „Nein,
Herr!"
Wir bestiegen den Zug, der uns in einer Tagesfahrt
aus dem Tal der Yamunä in das der Gangä führen sollte
bis nach Fatehgarh, wo wir an den Clerk der Eisenbahn­
station brieflich schon vorher empfohlen waren und über­
nachten wollten. Gegen Abend langten wir daselbst an,
und nach einigem Rufen und Warten stellte sich denn auch
Lalu ein, um das Gepäck zu besorgen, konnte aber mit dem
Zusammenwickeln und Verschnüren der Decken gar nicht
zu stände kommen, bis ich näher zusah und entdeckte, dass
er völlig betrunken war. „Lalu", sagte ich, „Sie sind be­
trunken." „Ja, Herr," sagte er, „warum soll ich die Wahr­
heit nicht gestehen? Ich habe mitunter etwas Fieber unt
dann nehme ich wohl einen Trunk, um es zu bekämpfen."
Ich schwieg, aber sein Schicksal war beschlossen. Mit
Hülfe des Clerk schafften wir das Gepäck ins Waiting
Room, wo wir auch diesmal übernachten sollten, während
Lalu in irgend einer Ecke unter mächtigem Schnarchen
seinen Rausch verschlief. Unter angenehmen Gesprächen
mit dem Clerk, der ein geistig sehr empfänglicher Mann
war, verbrachten wir den Abend. Zugleich war derselbe
bemüht, uns einen anderen Diener zu besorgen es wollte
sich aber an dem kleinen Orte nicht gleich etwas Passendes
finden. So mussten wir uns am andern Tage noch mit
Lalu behelfen. Er erschien am nächsten Morgen scheu

120 V. Von Peshawar bis Calcutta.
und verkatert; ich würdigte ihn keines Wortes mehr und
nahm für uns alle drei Billets nach Cawnpore.
Als wir nach einer Eisenbahnfahrt von sechs Stunden,
auf der ich mich vergeblich bemühte, die in der Nähe fliessende
Gaiigä zu sehen, in Cawnpore anlangten, wurden wir gleich
am Bahnhofe in deutscher Sprache begrüsst. Es war Herr
Bassler, ein wackerer junger Kaufmann, dessen Bekanntschaft
wir auf dem Schiffe gemacht hatten, und dem wir hatten
versprechen müssen, ihn in seinem Wohnorte Cawnpore zu
besuchen. Dementsprechend hatten wir ihn von unserer An­
kunft brieflich benachrichtigt, und so war er mit seinem
Wägelchen am Bahnhofe und bestand darauf, dass wir die
Nacht in seinem Bungalow zubrächten. Obwohl er Jung­
geselle sei, so werde es uns dort an nichts fehlen. Wir
nahmen das freundliche Anerbieten an, und ich bat nur noch
so lange am Bahnhofe zu warten, bis ich mit Lalu Ab­
rechnung gehalten hätte. Ich Hess den Sünder vor mich
kommen und hielt ihm mit milden, aber ernsten Worten sein
Vergehen vor und eröffnete ihm, dass ich ihn entlassen
müsse. Er legte sich aufs Bitten und Versprechen, aber es
gelang ihm nicht, mich umzustimmen. Ich zahlte ihm seinen
rückständigen Lohn sowie die Rückreise nach Bombay, beides
reichlich, und die lange Reihe von Silberstücken schien ihn
über sein Schicksal zu trösten. Freundlich und mit einigen
Ermahnungen für die Zukunft reichte ich ihm die Hand und
er verschwand auf Nimmerwiedersehen.
Meine Frau bestieg mit Herrn Bassler dessen leichtes,
von ihm selbst gelenktes Tamtam, ich selbst folgte mit dem
Gepäck in einem zweiten Wagen, und so fuhren wir zu
Basslers Bungalow, indem wir unterwegs die Hauptsehens­
würdigkeiten des Orts in Augenschein nahmen. Sie bestehen
in einer Gedächtniskirche, einem ehemaligen mit dem schönen
Standbilde eines Engels gezierten Brunnen und anderen
Denkmälern, welche sich sämtlich auf den Aufstand des

Cawnpore. Lalu entlassen. Herrn Basslers Heim. 121
Jahres 1857 beziehen. Die Engländer nennen denselben
the mutiny und brandmarken dadurch das Andenken derer,
die ihn anstifteten. Wären die Aufständischen zum Ziele
gelangt, wozu ja eine Zeitlang alle Aussicht war, so würden
sie heute bei ihrer Nation eine ähnliche Verehrung geniessen,
wie bei uns Schill, Scharnhorst, Blücher und andere Helden
der Freiheitskriege. Jetzt, wo sie unterlegen sind, heissen
sie die Meuterer, und ihr Andenken wird verunglimpft. So
sehr machen die Menschen ihre Wertschätzung von dem
äusseren Erfolge abhängig, den doch oft nur der Zufall
regiert. Nachdem wir noch zum Ufer der Gaiigä gewall­
fahrtet, die schon hier, wo wir sie zum erstenmale sahen, sich
in majestätischer Breite dahinwälzt, langten wir in Herrn
Basslers Bungalow an. Dasselbe gab uns eine willkommene
Vorstellung davon, wie ein deutscher Junggeselle, der nach
Indien verschlagen worden, sich dort behaglich einzurichten
weiss. Von der Strasse aus gelangte man in ein weitläufiges
Grundstück, in dessen Mitte sich das einstöckige quadratische
Haus erhob, welches mehrere stattliche Säle und an beiden
Seiten Schlafzimmer enthielt. Das Mobiliar war einfach aber
ausreichend, in unserem Schlafzimmer fanden wir zwei gute
Betten, und sogar ein Spiegel wurde noch hinterher be­
schafft. In diesen Räumen also thronte Herr Bassler und
zwar für gewöhnlich ganz allein. Für seine Sicherheit hatte
er nichts zu befürchten, denn in seinem Schlafzimmer sah
ich ein kleines Arsenal von Waffen solidester und elegantester
Art. Diese werden von der englischen Regierung dem in
Indien wohnenden Europäer kostenlos geliefert, während den
Eingeborenen das Halten von Waffen durch hohe Eingangs­
zölle und andere Schwierigkeiten fast zur Unmöglichkeit
gemacht wird. So würde im Falle eines Aufstandes ein
kleines, aber wohlbewaffnetes und auch eingeübtes Heer von
Europäern gleichsam aus der Erde wachsen.
Natürlich war Herr Bassler von einem halben Dutzend

122 V. Von Peshawar bis Calcutta.
Dienern umgeben, welche ausserhalb des Gebäudes in kleinen
Häuschen in der Nähe wohnten. Solche Diener leisten nicht
viel, da jeder nur seine besondere Arbeit verrichtet, kosten
aber auch sehr wenig, denn sie erhalten weder Wohnung
noch Kleidung noch Beköstigung, sondern 5—10 Rupien im
Monat, mit denen sie den ganzen Unterhalt für sich und
ihre Familie bestreiten. Einige derselben servierten mit
Geschick ein recht gutes Essen, wurden aber dabei von
ihrem Herrn mehr als nötig zurechtgewiesen und überhaupt
sehr streng gehalten. Er behauptete, dies sei notwendig,
da die Kerle sonst unausstehlich werden würden. Nach dem
Essen kommandierte Herr Bassler: „boyl cheroot!" und so­
gleich brachten die Diener die gewünschten Cigarren, welche
wir, die Beine behaglich über Stühle und Diwans gestreckt,
in den Mund nahmen, worauf die Diener in demütiger
Stellung das Feuer präsentierten; die Mühe des Ziehens war
das einzige, was den Herrschaften nicht abgenommen werden
konnte. Gemütlich plaudernd sassen wir noch lange; Herr
Bassler erzählte von seiner Heimat, einem Städtchen in
Sachsen, und wie er als Vertreter eines dortigen Geschäfts­
hauses in Indien wohne, um die Einkäufe von Getreide und
Tierhäuten zu besorgen. Er erzählte von den Krokodilen,
die er im Ganges zu schiessen pflege, von den Gefahren
des indischen Klimas, und wie ein Freund nachts an der
Cholera gestorben sei, mit dem er am Abend vorher noch
gemütlich Karten gespielt habe usw. Im ganzen, glaube ich,
hat er uns bei seinen Erzählungen etwas mehr als Neulinge
behandelt, als wir es in Wirklichkeit waren. Natürlich wurde
auch das Kapitel der Schlangen gebührend durchgesprochen,
wie ihr Biss in wenigen Minuten töte, wie sie nachts ihren
Eingang in die Häuser und wohl gar in die Betten fänden;
und so gingen wir mit ziemlich aufgeregter Phantasie schlafen.
Mitten in der Nacht wurde ich wach und hörte in der Ecke
ein Rascheln; ich hörte, wie es näher kam und schnuppernd

Schauergeschichten. Die Moschusratte. Purän. 123
und fauchend sich um mein Bett herum zu schaffen machte.
Ich wagte nicht Licht anzuzünden, um nicht durch irgend
eine Bewegung das unheimliche Wesen zu reizen; angstvoll
verfolgte ich das Geräusch und atmete erleichtert auf, als
dasselbe sich entfernte und alles wieder ruhig wurde. Herr
Bassler, dem ich die Sache am andern Morgen erzählte,
meinte, es werde wohl eine Moschusratte gewesen sein,
welche sich öfter in den Häusern fänden, übrigens aber
ganz harmlos seien.
Am nächsten Morgen, als wir mit Herrn Bassler von
einem in die umliegenden Anlagen unternommenen Spazier­
gang zurückkehrten, stellte sich der neue Diener vor, welchen
Herr Bassler für uns ermittelt hatte. Er hiess Purän, d. h.
„der Alte," und war auch wirklich schon gegen 60
Jahre alt, infolgedessen wohl etwas träge und schwerfällig,
aber reich an Erfahrung und sicher in seinem Auftreten.
Auch sein Englisch war bedeutend besser als dasjenige,
welches Lalu zu radebrechen pflegte. Der Religion nach
war er Mohammedaner, wiewohl er in einem seiner Zeugnisse
als Christ bezeichnet wurde. Diese bedenkliche Doppel­
konfession erklärte Purän damit, dass er einst mit einem
Herrn in Kaschmir gereist sei, dem es gefallen habe, seinen
Diener als Christen zu produzieren. Wahrscheinlicher dürfte
es wohl sein, dass Purän selbst seine Rechnung dabei ge­
funden haben mochte, sich gelegentlich bei irgend einem
hochfrommen Engländer als Christen einzuführen. Meine
Frau erklärte ohne Zögern, dass sie den Mann für brauch­
bar halte und engagieren wolle. Dies war mir sehr erfreu­
lich, da sie in betreff der Dienerschaft nicht leicht zu be­
friedigen ist, wie sie sich denn auch über Purän später­
hin noch oft und bitter beklagte. Purän wurde also enga­
giert, wir nahmen noch ein eiliges Frühstück im Hause des
Herrn Bassler ein und fuhren dann die kurze Strecke bis
Lucknow, wo wir weder durch die sommerliche Natur noch

124 V. Von Peshawsr bis Calcutta.
durch das Gebahren der Menschen daran erinnert wurden,
dass es der Abend vor Weihnachten war; denn das konnte
man ja keine Weihnachtsfeier nennen, dass am Abend nach
dem Dinner eine Bande phantastisch kostümierter Schotten
vor dem Hotel eine humoristische Musik zum besten gaben.
Ich zog mich in den Salon zurück, wo sich auch Mr.
Summers einfand, dem ich einige deutsche Weihnachtslieder
auf dem Klavier vorspielte. Er wollte am nächsten Morgen
zum nationalen Kongress nach Allahabad reisen, wo er, wie
bereits berichtet wurde, wenige Tage darauf an den Pocken
gestorben ist.
In Lucknow befanden wir uns in der Lage eines Mannes,
der für gewöhnlich eine Brille trägt und diese dann plötzlich
verlegt hat und nicht finden kann. Alles erscheint undeutlicher,
nebelhafter und weniger schön. Die Brille, die uns in Lucknow
fehlte, war die sonstin der Regel uns zu Gebote stehende Führung
durch befreundete Eingeborene. Zwar hatten unsre Bombayer
Freunde nicht unterlassen, uns auch in Lucknow an einen
trefflichen Mann, Mathurä Prasäd, zu empfehlen; unglück­
licherweise aber war derselbe die beiden Weihnachts­
tage über verreist und stellte sich erst am Abend vor
unsrer Abreise (am 26. Dezember) in unserm Hotel ein,
zugleich mit seinem zehnjährigen Sohne, mit dem ich, infolge
meines unlängst erwachten Interesses für das Hindostani,
eine kleine Unterredung über diese seine Muttersprache
hatte, die ich sonst nur im Munde von Kutschern und Dienern
hörte, während ich mich hier an der reinen Art, wie der
Knabe dasselbe sprach, erfreuen konnte.
Nachdem wir am Nachmittage unsrer Ankunft in der
grossen Stadt, zu welcher überdies kein Plan aufzutreiben
war (Constable's trefflicher Hand-Atlas of India war leider
noch nicht erschienen), ziemlich planlos umhergeirrt, be­
schlossen wir, am folgenden Morgen systematischer vorzu-

Lucknow. Die Residency. Eine Opernvorstellung. 125
gehen und zunächst die ziemlich inmitten der Stadt belegene
Residency zu besuchen. Dieselbe besteht aus einem Kom­
plex halb zerstörter Gebäude und Befestigungen, welche in
diesem Zustande erhalten werden, da sie die denkwürdige
Stätte bilden, wo von Juli bis September 1857 tausend Eng­
länder, Männer, Frauen und Kinder, unter furchtbaren Ge­
fahren und Entbehrungen die Belagerung der aufständischen
Sepoys auszuhalten hatten. Alle Einzelheiten dieser denk­
würdigen Episode traten beim Anblicke der halbzerstörten
Gebäude und ihrer Umgebungen lebendig vor Augen. Hier
war der unterirdische Raum, in welchem Frauen und Kinder,
zusammengepfercht, Schutz vor den einschlagenden Kugeln
suchten. Dort war das Zimmer, in welchem Sir Henry
Lawrence, von einem Granatsplitter getroffen, sein Leben
aushauchte. Dort drüben stand das Haus des Johannes, von
welchem aus ein Afrikaner den Belagerten furchtbare Verluste
beibrachte; und da war der Kirchhof mit seinen Denkmälern,
auf welchem an zweitausend Opfer der Katastrophe be­
graben liegen.
Als wir von diesen wehmütigen Betrachtungen auf
längerer Wanderung durch die weitausgedehnte, von grossen
Anlagen, Gärten und freien Plätzen durchzogene Stadt zum
Hotel zurückkehrten, bemerkte ich im Vorbeigehen in einer
Vertiefung eine grosse Bretterbude, in welcher, wie die An­
schläge kundgaben, heute abend von einer Parsi-Truppe die
Qakuntalä des Kälidäsa gespielt werden sollte. Ich beschloss,
diese Vorstellung zu besuchen. Abends nach dem Dinner
zog sich meine Frau, welche ermüdet war, in unser Schlaf­
zimmer zurück, welches, wie gewöhnlich in Indien, einen
Ausgang direkt auf die Veranda ins Freie hatte. Bei dem
Mangel von Schloss und Schlüsseln, welche selten in Indien
vorhanden sind, verrammelte ich mit Hülfe des Dieners die
Tür so gut es ging und machte mich mit demselben auf
den Weg. Der Musensitz lag von unserm Hotel eine halbe

126 V. Von Peshawar bis Calcutta.
Stunde entfernt. Vergebens rief und pfiff der Diener nach
einem Wagen; es wollte sich keiner einstellen. Endlich ge­
lang es uns, einen Ekka aufzutreiben; es war das armseligste
Gefährt, auf welchem ich je in meinem Leben gesessen habe."
Wir lagerten uns auf der Fläche des Wagens und Hessen
die Beine heraushängen. Das kümmerliche Pferdchen setzte
sich in Trab im tiefen Dunkel der indischen Nacht. Eine
Laterne war vorhanden, aber immer wieder und wieder er­
losch dieselbe; öffnete man die Laternentür, so wehte sie
der Wind aus; schloss man sie, so erstickte die Flamme
aus Mangel an Luft. Endlich kamen wir an und befahlen
dem Kutscher, bis zum Ende der Vorstellung zu warten. Er
breitete eine Decke über sein Ross, kauerte vor den Vorder-
füssen desselben nieder, wie die indischen Kutscher zu tun
pflegen, und schlief ein. Wir stiegen hinunter, und ich nahm,
mit grosser Zuvorkommenheit behandelt, meinen Platz auf
den vordersten Bänken ein, wo ich ziemlich allein sass,
während die hinteren Plätze recht gut besetzt waren. Meinen
Dioner Hess man ohne Bezahlung herein. Das Publikum
bestand nur aus Eingeborenen; ich war der einzige Europäer,
der sich hierher verlaufen hatte. Das Stück ging an; es war
Qakuntalä, aber, o weh! Qakuntalä als Oper! Es war ver­
mutlich dieselbe Aufführung, welche Freund Garbe in Bombay
sah und so abschätzig beurteilt. Ich muss ihm recht geben:
die Sache war lang und wurde nachgerade langweilig.
Mühsam bekämpfte ich den Schlaf und suchte mich in den
Zwischenakten durch eine Tasse Thee aufzumuntern, welche
draussen im Freien verabreicht wurde. Als man gegen ein
Uhr noch nicht über die ersten Akte hinaus war, verzichtete
ich auf die Fortsetzung und trat mit Purän den Heimweg an.
Unser Kutscher sass noch ruhig zu den Füssen seines
Pferdes und schlief. Nachdem wir ihn geweckt, begann ein
grosses Gejammer; man hatte ihm die Decke vom Pferde
weggestohlen. Es war wohl das einzige, was an diesem

Seite 126.
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Ein Ekka. Tonfiguren. Fyzabad und Ayodhyä. 127
Wagen zu stehlen war. Wir trösteten ihn durch einige
Münzen und Hessen uns nach Hause haudern.
Die folgenden Tage benutzten wir teils, um mohamme­
danische Prachtbauten zu besuchen, deren es in und um
Lucknow eine ganze Anzahl gibt, teils machten wir Be­
kanntschaft mit mehreren Fabrikanten von Tonfiguren, welche
die indischen Volkstrachten und Gewerbe darstellen und in
Lucknow sehr schön angefertigt werden. Freilich waren die
Preise nicht billig; für eine gut gefertigte, etwa 20 cm hohe
Figur wurden 10 Mark und mehr gefordert.
Erst am Abend vor unserer Abreise stellte sich in unserem
Hotel der Hindufreund ein, an den wir empfohlen worden
waren. Er widmete uns einige freundliche Stunden und ver­
sah uns mit einer Empfehlung für Fyzabad, die Eisenbahn­
station für das benachbarte Ayodhyä, die Stadt des Räma,
welche das nächste Ziel unserer Reise bildete.
Am frühen Morgen legten wir die kurze Strecke von
Lucknow nach Fyzabad zurück und suchten dort, nachdem
wir im Hotel Wohnung genommen, das Haus des Mannes
auf, an den wir empfohlen waren. Leider war auch er in­
folge der Feiertage verreist, und nachdem wir mit einem
zu Besuch in seinem Hause anwesenden Freunde eine
längere Unterhaltung gehabt und uns über die Verhältnisse
in Ayodhyä einigermassen orientiert, beschlossen wir, den
Weg dorthin allein anzutreten. Ein Wagen war schnell be­
schafft, unser Diener schwang sich zum Kutscher auf den
Bock, und wir rollten der berühmten Stadt des Räma zu.
Ausser einigen kolossalen Säulentrümmern, die wir unter­
wegs hier und da bemerkten, gemahnte nichts daran, dass
wir uns auf der Stätte so vieler verklungener Herrlichkeit
befanden. In weniger als einer Stunde war Oudh, auf der
Stätte des alten Ayodhyä, erreicht, welches sich lang an dem

128 V. Von Peshawar bis Calcutta.
Ufer der sehr stattlichen Sarayu hinzieht und, ähnlich wie
Mathurä, sich als heilige Stadt durch eine grössere Anzahl
von Tempeln dokumentierte, sowie auch durch eine Menge
von Affen, welche auf allen Dächern und Plätzen ihr
Wesen hatten, an den Wänden der Häuser herumkletterten
und von den Verkäufern von Esswaren in rücksichtsvoller
Weise fern zu halten gesucht wurden. Auf einem freien
Platze unter Bäumen schüttete jemand einen Rest von
Getreidekörnern aus, und sofort machten sich viele Affen
darüber her, zerrieben die Körner in den Händen, besichtigten
prüfend ihren Inhalt und führten ihn zum Munde. Da kamen
des Weges einige Schafe, voran ein ungestümer Widder,
welcher mit Kopf und Hörnern die Affen rücksichtslos bei
Seite stiess und anfing unter den Körnern aufzuräumen.
Vergeblich suchten die Affen durch die furchtbarsten
Grimassen die Eindringlinge zu verscheuchen, und mussten
sich schliesslich begnügen mit den wenigen Körnern, die sie
ohne Gefahr erreichen konnten, indem sie dieselben in
possierlichster Weise zwischen den Hinterbeinen der Schafe
hervorscharrten. Wir wandten uns von diesem Schauspiele
einem benachbarten Tempel zu, der von vielem Volke um­
drängt wurde, während an dem erhöhten Eingange einige
Priester postiert waren, die von den Leuten Gefässe mit
Milch, Früchten usw. entgegen nahmen, einen Teil des
Inhaltes in grössere Gefässe zusammengössen und das
übrige wieder zurückgaben. Leider war niemand da, der
mir diesen eigentümlichen Brauch hätte erklären können.
Wir erstiegen eine Anhöhe, auf der sich eine moham­
medanische Moschee, wie gewöhnlich in Indien aus einer
offenen Halle bestehend, befand; unser Diener beurlaubte
sich für eine Viertelstunde, um an heiliger Stätte ein Bad
zu nehmen, während wir uns einiger indiskreter Frager, es
waren Mohammedaner, zu erwehren hatten. Auf der anderen
Seite der Anhöhe stiegen wir durch Tabakspflanzungen hinab,

Ayodhyä. Affen, Tempel, Sehenswürdigkeiten. 129
begrüssten im Vorbeigehen einen alten Gelehrten, der die
Sän£/zva-Philosophie studierte, und lustwandelten dann an
dem schönen Ufer des Flusses entlang zur Stadt zurück.
Auf unserm Wege lag ein grosser Tempel des Räma. Ich
trat ein, und man verwehrte mir ziemlich unfreundlich den
Zutritt. Vergeblich setzte ich in Sanskrit auseinander, dass
ich das Rämäyanam studiert habe und, wenn auch ein Aus­
länder, doch gewiss würdiger als viele andere sei, dem
Helden Räma meine Verehrung zu zollen. Man Hess sich
nicht erweichen, vielleicht weil man mich nicht verstand;
ich wurde heftig, Hess noch eine kleine Strafpredigt vom
Stapel und wandte mit dem Ausrufe: kruddho 'smi! („ich
zürne euch") den ungastlichen Pforten den Rücken.
Die tropische Sonne neigte sich schon dem Horizonte
zu, als wir unsern Wagen bestiegen und von der Stätte der
alten Rämastadt Abschied nahmen. Eine Fahrt von zehn
Minuten führte uns in die Nähe eines Hügels, auf dem einst
Buddha gepredigt haben soll. Wir stiegen hinan und fanden
oben ein halb verfallenes Haus, von einem anmutigen Gärt-
chen umgeben, und als Wächter des Ortes ein freundliches
altes Ehepaar, mit dem wir einige Worte wechselten und
uns an der weiten Aussicht über Stadt und Ebene und den
in der Abendsonne silbern glänzenden Strom erquickten.
Dann gewannen wir unseren Wagen wieder und rollten auf
Fyzabad zu. Mit der Dämmerung erreichten wir unser Hotel,
wo beim Dinner noch ein Gast ausser uns zugegen war, ein
Maler, der uns eine schöne Sammlung von Gemälden indischer
Landschaften zeigte. Der Horizont auf denselben war, wie
gewöhnlich in Indien, wolkenlos. „Aber hier ist einmal ein
Stück mit Wolken", sagte ich, „welches an die Landschaften
unserer Heimat erinnert." — „Sagen Sie das nicht," versetzte
er, „diese Wolken sind von denen des nordischen Himmels
sehr verschieden."
Der nächste Morgen sah uns wieder auf dem Bahnhofe.
Deussen, Erinnerungen an Indien. 9

130 V. Von Peshawar bis Calcutta.
Wir lösten unsere Billets nach Benares, wo wir nach einer
Fahrt von drei Stunden in der grössten Mittagshitze eintrafen
und in Clark's Family Hotel Wohnung nahmen, zuerst par­
terre links, dann, nachdem Platz geworden war, in einem
grösseren und besseren Zimmer parterre rechts, welches wir
drei Wochen lang innegehabt haben. Das Hotel lag an der
Landstrasse. Auf der andern Seite derselben befand sich
eine Kirche, von einem geräumigen Grundstücke mit wohl­
gepflegten Wegen und Blumenbeeten umgeben. Auch einiges
Schatten gebende Gebüsch war vorhanden. Die niedrige
Mauer war von der Landstrasse her mit Hülfe der Steine
eines verfallenen Brunnens bequem zu übersteigen, und wir
benutzten täglich diese Gelegenheit, um auf dem Kirchhofe
zu lustwandeln oder auch unsere Besucher dorthin zu führen,
namentlich, wenn mehrere zusammen kamen und die Dis­
kussion lebhaft und laut zu werden drohte, wie das mit den
Indern als naiven Naturkindern leicht zu geschehen pflegt.
Wenn wir dann, umgeben von national gekleideten Professoren
oder Pandits, auf der Veranda des Hotels verweilten, so
konnten wir wohl aus den Blicken der Ein- und Ausgehenden
lesen, dass wir nicht ganz angenehm auffielen, und so
pflegten wir uns lieber jenseits der Landstrasse mit den
Stühlen des Hotels im Gebüsche des Kirchhofes zu postieren,
wo dann dem Redefluss freiester Lauf gelassen werden
konnte.
Jenseits der Kirche kamen zuerst grosse, freie Grasplätze;
hier lag die Wohnung des Professors Venis, etwas weiter
die Buchdruckerei und der Buchladen seines Schwieger­
vaters Lazarus, dann folgte unter anderm das Postbureau, und
endlich kam man zu den Anfängen der Stadt, welche sonach
ziemlich weit, wohl eine Viertelstunde, von uns entfernt lag.
Die Stadt selbst, am linken Ufer des Ganges im Halb­
kreise gelegen, ist ein Labyrinth von engen, winkligen
Strassen und Gässchen, in denen man sich nicht leicht ohne

Benares. Clark's Family Hotel. Baden im Ganges. 13]
Führer zurechtfindet, zumal da kein detaillierter Plan von
der Stadt existiert. Diesen ganzen Wirrwarr von Strassen
mussten wir jedesmal durchkreuzen, um zum Ganges zu
kommen, welcher die Hauptsehenswürdigkeit von Benares
bildet. Die Ufer sind hier hoch und steil. Auf der Höhe
an ihnen entlang haben viele auswärtige Fürsten und Vereine
ihre Versammlungshäuser. Von dieser Häuserreihe bis hinab
zum Ganges führen viele Treppen, die sogenannten Ghatta's.
Auf ihnen bis zum Ufer hin und in den Fluss hinein ent­
wickelt sich allmorgendlich im Winter wie im Sommer ein
sehr unterhaltendes Schauspiel. Morgens gegen 7 Uhr ist
das Ufer belebt von badenden Gruppen, für welche das
tägliche Bad im Ganges einerseits religiöse Pflicht, ander­
seits ein sehr willkommener Zeitvertreib ist. Wenn man
früh am Morgen sich bei Dagägvamedha Ghatta einfindet
und eines der zahlreich vorhandenen, hohen und breiten
Schiffe mietet, um sich am Ufer entlang fahren zu lassen,
so kann man in nächster Nähe und in voller Bequemlichkeit
die Gruppen der Männer und, etwas getrennt von ihnen,
solche von Weibern beobachten, wie sie lustig im Wasser
herumplätschern, indem sie zugleich ihre Kleider und Gefässe
waschen. Die dünnen Kleider werden auf den Steinen des
Ufers der prallen Morgensonne ausgesetzt und sind, wenn
der Inhaber sein Bad genommen hat und aus dem Wasser
steigt, schon hinreichend trocken, um wieder angezogen
werden zu können. Weiter am Ufer entlang fahrend, ge­
langt man an eine Stelle, wo vom Morgen bis an den Abend
die Leichen von solchen verbrannt werden, welche im hohen
Alter nach Benares gezogen sind, um dort ihr Leben zu
beschliessen, oder auch erst nachdem sie gestorben sind,
ihren Leib auf Grund letztwilliger Verfügung nach Benares
haben transportieren lassen. Da hier in der Regel mehrere
Verbrennungen gleichzeitig erfolgen, so kann man den
ganzen Hergang in kurzer Zeit an ihnen beobachten.
9*

132 V. Von Peshawar bis Calcutta.
Zunächst bringen Träger die mit Tüchern umwickelte und
mit Blumen geschmückte Leiche herbei, und das erste ist,
dass dieselbe mitsamt dem Brett, auf welchem sie befestigt
ist, halb in den Fluss geschoben wird, von wo sie dann,
nachdem der Scheiterhaufen fertig gestellt worden, auf die
mannslangen, grossen Holzscheite gelegt wird, aus denen
er besteht. Einige weitere Holzscheite werden über die
Leiche gelegt, worauf von privilegierten, einer besonderen
Kaste angehörigen Leuten, in deren Händen die ganze Cere-
monie liegt, der Scheiterhaufen angezündet wird. Die Flamme
prasselt empor und ergreift immer weitere Holzteile und
zuletzt den Leichnam, während die Angehörigen des Verstor­
benen, in einiger Entfernung stehend, meist mit dumpfem
Schweigen dem Schauspiel folgen. In einigen Stunden ist,
wie schon oben bemerkt wurde, die Leiche bis auf einige
Knochenteile vollständig verbrannt; die Reste werden in den
Ganges geschürt, dessen träge fliessende Wasser noch längere
Zeit mit Kohlen, Blumenkränzen u. dgl. überzogen bleiben.
Unterdessen ist bereits auf der leergewordenen Stelle ein
neuer Scheiterhaufen errichtet worden, der für die folgende
Leiche bestimmt ist. Selten besucht man den Ort, ohne
dass nicht mehrere Scheiterhaufen gleichzeitig brennten.
Der Zudrang ist ein grosser, da die Inder glauben, dass
derjenige, dessen Leiche in Benares verbrannt wird, sofort
in die Erlösung eingeht. Weniger belebt sind die Ufer
Weiter unterhalb; folgt man ihnen, so gelangt man nach
halbstündiger Wanderung, vom Mittelpunkte an ge­
rechnet, an die Stelle, wo die Varanä, ein Flüsschen
von etwa 10 Metern Breite, in den Ganges mündet.
Ebenso bildet an der entgegengesetzten Seite oberhalb der
Stadt die meist ganz wasserlose Ast die Stadtgrenze. Von
beiden Flüssen hat die Stadt den Namen Väranäsi, das ist
Benares.
Auf dem anderen Ufer, oberhalb der Stadt, liegt auf

Seite 132.
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Leichenverbrennung. Besuch beim Mahäräja. 133
einer Erhöhung Rämanagaram, die Residenz des Mahäräja
von Benares, bestehend aus einem weitläufigen Palast mit
Nebengebäuden und einem unweit davon befindlichen
Tempel der Durgä.
Unsere Empfehlungsbriefe an den Mahäräja hatten wir,
wie üblich, bei unserer Ankunft in Benares übersandt und
um eine Audienz gebeten. Am folgenden Tage erschien
der Sekretär des Mahäräja im Hotel, und der Besuch wurde
für den nächsten Tag — es war der 31. Dezember — ver­
abredet. Zur festgesetzten Stunde holte uns der Wagen
des Mahäräja im Hotel ab und führte uns zum Ganges.
Eine Sänfte mit Trägern stand für meine Frau bereit, um
sie den Abhang hinunter bis ans Wasser zu tragen, ein
fürstliches Boot setzte uns über, dann wieder Sänfte bis
ins Palais. Hier empfing uns der Mahäräja im Kreise seines
Gefolges, welches zumeist aus Pandits bestand. Nachdem
die politische Herrschaft derindischenFürsten fast überall an die
Engländer übergegangen ist, sind die meisten Mahäräjas nicht
vielmehr als reiche und angesehene Privatleute. Manche von
ihnen ergeben sich dem Wohlleben und gehen in Schlemmerei
unter, andere benutzen ihren Einfluss, um Religion und
Wissenschaft zu pflegen. Dies war der Fall des gegen­
wärtigen Mahäräja von Benares, Prabhunäräyana, welcher
einige Jahre vorher seinem Vater gefolgt war. Obgleich er
schon einen erwachsenen Sohn hat, der auch nachher in
der Versammlung erschien, macht der Mahäräja den Ein­
druck eines jüngeren Mannes von sanftem und bescheidenem
Wesen. Er spricht leidlich gut Englisch und ebenso Sanskrit.
Die Unterhaltung, an der sich auch die anwesenden Pandits
lebhaft beteiligten, wurde mit Rücksicht auf diese vorwiegend
in Sanskrit geführt. Von Zeit zu Zeit Hess sich der
Mahäräja eine kostbare Pfeife reichen, aus der er einige Züge
rauchte und sie dann dem Diener zurückgab. Meine Bitte,
mir täglich einige Pandits zur Unterhaltung im Sanskrit zu

134 V. Von Peshawar bis Calcutta.
schicken, wurde bereitwilligst gewährt. Ausserdem stellte
uns der Mahäräja für die ganze Zeit unseres Aufenthaltes
in Benares einen schönen Wagen mit Kutscher und zwei
Dienern zur Verfügung. Von dem Reichtum und der Frömmig­
keit des Mannes mag es einen Begriff geben, dass er, wie
schon früher erwähnt, in Mathurä an heiliger Stelle sich
wiegen Hess und sein Gewicht in Gold — es sollen über
100000 Rupien gewesen sein — an die Brahmanen schenkte.
Auch das Sanskritgedicht, in welchem Professor Gahgädhara
an der Universität zu Benares dieses Ereignis in überaus
künstlichen Versen feierte, wurde schon erwähnt.
Nach längerer Unterhaltung in einem prunkvollen Saale
lud uns der Mahäräja zur Besichtigung des Palastes ein.
Wir bemerkten kostbare Elfenbeinschnitzereien und andere
Kunstwerke, denen wir die gebührende Bewunderung zollten.
Am interessantesten war das Cakuntalä-Zimmer, in welchem
alle Hauptscenen des Dramas Qakuntalä in einer Reihe von
Gemälden sehr anmutig dargestellt waren. Wir schieden
höchst befriedigt, und noch lange dufteten unsere Hände
von dem Rosenöl, welches man beim Abschied aus einer
kostbaren Vase in dieselben geträufelt hatte.
Einige Tage darauf stattete uns der Mahäräja seinen
Gegenbesuch ab, wozu ein in der Nähe des Hotels ge­
legenes Palais gewählt wurde. Diesmal war die Anzahl der
umgebenden Pandits noch grösser. Wir sprachen u. a. von
Deutschland, und ich hatte Mühe, in Sanskrit eine Schilderung
des nordischen Klimas mit Eis und Schnee zu machen;
denn die allermeisten Inder haben nie in ihrem Leben Schnee
gesehen, und es ist schwer, ihnen einen Begriff davon zu
geben. Plötzlich brach der Mahäräja auf und lud mich ein,
mit ihm in seinen Wagen zu steigen, während meine Frau
einige Minuten später in einem anderen Wagen, von einigen
Ministern begleitet, folgte. Die Unterhaltung während der
Fahrt, teils in Englisch, teils in Sanskrit, drehte sich um

Mit dem Mahäräja zu Bhäskaränanda Svämin. 135
die Reisen, welche der Mahäräja zu Elefant öfter nach
seinen südlich gelegenen Besitzungen unternahm. Meine
Frage, ob er nicht einmal nach Europa kommen möchte, ver­
neinte er mit Entschiedenheit. Als ich darauf hinwies, dass
ja auch der Mahäräja von Baroda gegenwärtig in Europa
weile, antwortete er kurz: „Ja, der ist ein Cüdra." Unsere
Fahrt ging zu Bhäskaränanda Svämin, einem berühmten
Heiligen, bei welchem der Mahäräja persönlich mich ein­
führen wollte. Durch einen Zufall hatte ich ihn allerdings
schon früher kennen gelernt. Der junge Pandit Veniräm
nämlich, mit dem ich in Bombay Sanskritkonversation trieb,
erzählte mir, dass sein Vater in Asisanga bei Benares
Askese übte und hatte mir auch einen Sanskritbrief an den­
selben mitgegeben. Mit diesem hatten wir uns bald nach
unserer Ankunft in Benares nach Asisanga begeben, wo
man uns nach mehrfachem Fragen in einen Garten wies,
in welchem ein nackter Büsser lebte. Ein kleines Tuch
um die Lenden bildete sein einziges Bekleidungsstück. Er
nahm den Brief an, überblickte ihn flüchtig und empfing
uns aufs freundlichste. Er war aber nicht Veniräms Vater,
den ich auf diese Weise nie zu sehen bekommen habe,
sondern Bhäskaränanda Svämin, und zu diesem führte
mich nun auch der Mahäräja. Diesmal war er vollständig
nackend; es ist mir ein unvergesslicher Eindruck, wie dieser
arme, nichts auf der Welt sein eigen nennende Asket den
vornehmen und reichen Mahäräja, der sich ihm mit demütiger
Verneigung nahte, mit herablassender Leutseligkeit empfing,
während er mich ohne Umstände als alten Bekannten und
Mitarbeiter auf dem Gebiete des Vedänta begrüsste. Er
lud uns zum Sitzen auf einer Steinplatte ein, setzte sich
selbst daneben, wobei er seine Blosse geschickt zu be­
decken wusste, und fing lustig an, mit mir über die Upanishad's
zu perorieren, während ich das peinliche Gefühl hatte, dass
meine Frau jeden Augenblick nachkommen konnte und ihn

136 V. Von Peshawar bis Calcutta.
in diesem Zustande sehen würde. Ich erwähnte wiederholt,
dass auch meine Frau sogleich eintreffen würde, aber er
Hess sich nicht stören, und erst als meine Frau mit Gefolge
hinter den Bäumen erschien, Hess er sich ein kleines
Lümpchen reichen, und so war er auch für diesen Besuch
hinreichend gerüstet. Der Mahäräja verabschiedete sich,
Bhäskaränanda Hess sich die Druckbogen einer von ihm
unternommenen und seitdem auch erschienenen Ausgabe
der Upanishad's reichen, und so fehlte es nicht an Stoff
für die Unterhaltung.. Im weiteren Verlaufe Hess er eine
Frucht bringen, zerlegte sie und bestand darauf, die ein­
zelnen Stückchen mir und meiner Frau aus seinen braunen
Händen direkt in den Mund gelangen zu lassen. Beim
Abschiede schenkte er uns eine Mangofrucht, die ein Ver­
ehrer ihm aus dem fernen Süden mitgebracht hatte, wo
alles früher reif ist als in dem nördlichen Indien. Obwohl
nämlich dieser Heilige das Gelübde völliger Besitzlosigkeit
befolgte und ihm zum guten Teile die Verehrung verdankte,
mit der die Menge zu ihm aufblickte, obwohl er schlechter­
dings nichts auf der Welt sein eigen nannte, so fehlte es
ihm doch keineswegs an dem Notwendigen. Da sein Ge­
lübde völliges Nackendgehen erforderte, und dieses in den
Strassen der Stadt polizeilich untersagt ist, so hielt er sich
in einem grossen und schönen Garten auf, den ihm irgend
ein Verehrer zur Verfügung gestellt hatte. Hier wandelte
er zwischen schattigen Bäumen, verfasste seine Werke und
empfing die Besuche seiner. Verehrer. Viele derselben
schickten ihm regelmässig Essen, andere sahen es als eine
besondere Gnade an, ihn bedienen zu dürfen. Als ich ihn
ein anderes Mal mit meiner Frau und Herrn und Frau Aus
dem Winkel, einem jungen Dresdener Ehepaare, besuchte,
führte er uns überall umher, nannte die beiden Damen
seine Mütter und war in rührender Weise bemüht, ihnen
beim Herabsteigen der steinernen Treppe behülflich zu sein,

Ein Asketenheim. Das Sanscrit College. 137
obgleich er mit seinen nackten Füssen und Gliedern viel
mehr exponiert war als wir anderen. Ich fragte ihn, wo
er schliefe? Er zeigte uns einen kleinen stallartigen Raum,
dessen Boden mit Stroh bedeckt war. Hier schlief er
ohne weitere Unterlage und ohne Decken im Winter wie
im Sommer. Dann führte er uns in einen tiefer gelegenen
Schuppen, wo ein Bildhauer beschäftigt war, eine sitzende
Kolossalstatue unseres Heiligen für einen seiner Verehrer
in Marmor auszuführen. Der Bildhauer hatte als Vorübung
ein paar Miniaturstatuetten in Stein geschnitten; ich kaufte
ihm eine derselben ab, welche Bhäskaränandas Gestalt und
Gesichtszüge ganz richtig wiedergibt, und bin froh, dieses
Unicum noch heute zu besitzen.
Mit Ungeduld erwartete ich den 4. Januar 1893 als den
Tag, an welchem nach den Weihnachtsferien die Vorlesungen
an der Universität wieder beginnen sollten. Von nun an
besuchte ich täglich von 7-—9 Uhr morgens die Vorlesungen
des Sanscrit College in der Universität. Es ist dies eine
Abteilung derselben, in welcher für die Eingeborenen die
verschiedenen Wissenschaften in alter Weise auf Grund der
klassischen Sanskritlehrbücher vorgetragen werden. Die Vor­
tragssprache war, soweit ich die Vorlesungen besucht habe,
stets Sanskrit. Hier hörte ich mit grossem Genüsse die
Vorträge der Professoren Gangädhara über Grammatik und
Literatur, Sudhäkara über Astronomie, Rämamigra über
Philosophie und andere mehr. Die Räume der Universität
sind gross und hoch, von Hallen umgeben und in einem
Garten liegend. Alle Türen stehen während des Unterrichts
offen. Zwei bis drei Professoren lehren oft gleichzeitig in
demselben Räume, wo jeder mit seinem Häuflein von Schülern
eine Ecke einnimmt. Wie bei uns am Eingang der Auditorien
eine Reihe von Hüten hängt, so sieht man in Indien vor
jedem Auditorium eine Sammlung von Schuhen, denn Pro-

138 V. Von Peshawar bis Calcutta.
fessoren wie Studenten behalten während der Vorlesung ihre
Turbane auf, ziehen hingegen die Schuhe aus und finden es
sehr wunderlich, dass der Europäer die Kopfbedeckung, die
Zierde des Mannes, ablegt, wenn er ins Zimmer tritt, wo es
doch kühler ist als draussen, hingegen die vom Gehen auf
der Strasse bestaubten Schuhe anbehält. Wie sollte man
aber auch in Schuhen bleiben können, ohne den Boden des
Zimmers und die eigenen Kleider beim Sitzen mit unter­
geschlagenen Beinen zu beschmutzen? Denn von Stühlen,
Bänken oder Tischen ist ja keine Rede; der Professor wie
die Studenten ihm gegenüber sitzen mit untergeschlagenen
Beinen auf dem Boden. Wenn nachzuschreiben ist, so tun
sie dies auf der flachen Hand und weisen eine Unterlage,
wenn man sie ihnen anbietet, als unbequem zurück. Die
Pünktlichkeit wird nicht sehr streng beobachtet. Manche
kommen nach Beginn der Vorlesung, andere verlassen sie
vor dem Schlüsse, indem sie geräuschlos eintreten und sich
zu den Füssen des Lehrers niederlassen und ebenso sich
wieder entfernen. Mehr als ein halbes Dutzend waren selten
um einen Lehrer versammelt. Am Schlüsse der Vorlesung
spricht der Lehrer das Wort alam, „genug", manchmal
kommen ihm auch die Schüler zuvor mit dem Ruf alam.
Während im allgemeinen auch die Universität oder viel­
mehr das College (denn university bedeutet in Indien nur
eine examinierende, nicht eine lehrende Korporation) zu
Benares einen englischen Charakter trägt, so ist das einen
Teil derselben bildende Sanscrit College ganz national indisch
geblieben. Die verschiedenen Wissenschaften, Grammatik und
Literatur, Rechtslehre, Philosophie, ja sogar die Astronomie
und die Medizin werden hier auf Grund der alten, ein­
heimischen Lehrbücher vorgetragen. Die völlige Abhängig­
keit vom indischen Altertum, die Lösung jeder Streitfrage
durch Zurückgehen auf die antiken Autoritäten und Dis­
kussionen ihrer Aussprüche erinnert gar sehr an die Lehr-

Lehrweise im Sanscrit College. Mittelalterlicher Standpunkt. 139
weise, wie sie in Europa während des Mittelalters üblich
war; und so ist ganz mittelalterlich auch das Festhalten an
allerlei Aberglauben, welcher auch den Vorstellungskreis ge­
lehrter und scharfsinniger Männer in wunderlicher Weise
einschränkt und beherrscht. Die Erde steht still, und die
Sonne mit allen Sternen dreht sich um die Erde; die
Schlangen, welche mitunter in dem alten Mauerwerke be­
wohnter Häuser ihre Schlupfwinkel haben, gelten für Ver­
körperungen von Seelen der Vorfahren; das Sterben in Be­
nares hat unmittelbaren Eingang in die Erlösung zur Folge;
diese und andere abergläubische Vorstellungen kann man
mitunter bei den gelehrtesten Pandits antreffen. So sehr
daher auch die Arbeiten der indischen Gelehrten der Be­
richtigung durch die europäische Wissenschaft bedürfen, so
wenig kann ein Europäer jemals jene wunderbare Beherrschung
des Sanskrit erreichen, welche bei den indischen Gelehrten
etwas ganz Gewöhnliches ist. Sie sprechen das Sanskrit
so geläufig, als hätten sie nie etwas anderes gesprochen,
und sie lesen die Texte, welche sie interpretieren, so schnell,
dass man kaum mit den Augen zu folgen vermag. Gangä-
dhara erklärte in einer Sitzung von zwei Stunden einen
ganzen Akt des Dramas Mälatimädhavam; auf meine Frage,
ob es auch Texte gebe, die er nicht beim ersten Lesen ver­
stehe, erwiderte er, dass ihm dies nur selten vorkomme. Der
Astronom Sudhäkara entwickelte die schwierigsten mathe­
matisch-astronomischen Vorstellungen mit Hülfe höchst
primitiver Instrumente in beredtem Sanskrit, und Rämamigra
interpretierte die Sänkhya-kärikä nebst dem Kommentare des
Väcaspatimigra, indem er dabei kaum ins Buch blickte; er
schien nicht nur die Kärikä sondern auch den ganzen weit­
läufigen Kommentar so ziemlich auswendig zu wissen. „Das
Sanskrit", sagte er zu mir, „ist für mich wie meine Mutter­
sprache." Gegen die Geläufigkeit, mit der er es sprach,
stach sehr ab sein unbeholfenes Englisch, mit welchem er

140 V. Von Peshawar bis Calcutta.
mir gegenüber mit Vorliebe kokettierte, sodass ich ihn bei
unseren zahlreichen Disputationen immer wieder zum Sanskrit
zurückholen musste. Den Inhalt seiner Philosophie bildete
freilich nur der spätere zum Säiikhyam entartete Vedänta,
nicht die reine Lehre der älteren Upanishad's und ihrer
Wiedererneuerung durch (Jankara. Eine Vorlesung wurde
zur Besprechung dieser Fragen anberaumt, wobei es mir be­
greiflicherweise nicht gelang, ihn von seinem aus Rämänuja
geschöpften und eingewurzelten Realismus zu bekehren. Als
ich von dieser Vorlesung nach Hause ging, schloss sich mir
einer der anwesenden Schüler an und bekannte, dass er
meiner Anschauungsweise viel näher stehe, als der seines
Lehrers Rämamicra.
An einem. Sonntag Nachmittag sass ich mit Rämamicra
unter den Rosenpflanzungen des Kirchhofs gegenüber unserem
Hotel im philosophischen Gespräch über die Natur der
Seele, welche er sich als eine im Körper wohnende immaterielle
Substanz, etwa in der Weise des Cartesius, vorstellte, und
ich hatte ihn gerade vor das Dilemma gestellt, dass seine
Seele, entweder pratighäta (Repulsionskraft) besitze und
dann nicht durch die Schädelwand und andere materielle
Hindernisse durchgehen könne, oder nicht pratighäta besitze,
und dann weder die Glieder des Leibes zu bewegen noch
von einem Orte zum anderen zu wandern imstande sein
würde, — da gesellte sich zu uns ein vornehm gekleideter
junger Inder, der unser Gespräch mit lebhaftem Interesse
verfolgte. Sein Name war Govind Das, und er bewohnte
ein elegantes Haus nahe bei Durgakund, oberhalb der Stadt.
Wie alle besser situierten Hindus hatte er Wagen und Pferd,
mit denen er uns öfter zu.Spazierfahrten abholte. Er sprach
nicht Sanskrit, aber um so besser Englisch, und bezeichnete
sich selbst als a busy idler, „einen geschäftigen Müssig-
gänger", d. h. als einen Mann, der seine materielle Unab­
hängigkeit zu literarischer Tätigkeit benutzte.

Professor Rämamicra. Govind Das. Die Theosophisten. 141
Govind Das führte uns in sein von einem schönen
Garten umgebenes Haus ein. In einem der Zimmer waren
die Hochzeitsgeschenke ausgestellt, welche eine Neuvermählte
aus der Familie erhalten hatte, und wir bemerkten mit Ver­
wunderung anstatt der bei uns üblichen Statuen, Uhren,
Lampen und Prunkstücke eine Sammlung von Säcken mit
mancherlei Getreide, Schalen mit Früchten und ähnlichen
Naturgaben, die zum Teil wohl eine symbolische Bedeutung
haben mochten. Weiter führte er uns in seine Bibliothek;
rings an den Wänden standen die Bücher, während fast der
ganze Innenraum des Zimmers von einem sehr langen und
breiten Arbeitstisch nach indischer Weise eingenommen
wurde, nicht um sich daran zu setzen, sondern um darauf
zu sitzen, da er nur um einen Fuss höher als der Boden
und mit grauer Leinwand überzogen ist. Der Arbeitende
sitzt mit untergeschlagenen Beinen auf der Mitte des Tisches,
dessen grosse Breite und Länge es ihm bequem ermöglicht,
mancherlei Bücher um sich herum aufzustapeln. Wie wir
zur Sommerzeit mitunter in Hemdärmeln bei der Arbeit
sitzen, so macht auch der indische Gelehrte es sich bequem,
indem er das Obergewand bis an den Gürtel herunterstreift,
und so mit völlig nacktem Oberkörper dasitzt. So interessant
dieses alles für uns war, so wenig erbaut war ich von der'
Zusammenstellung dieser Bibliothek. Der Vedänta war zu­
meist in seiner spätesten entartetesten Form vertreten, welchem
sich eine grosse Reihe moderner theosophistischer Produkte
anschloss. Denn Freund Govind Das war eifriger Theosophist,
und mit der grössten Ehrfurcht breitete er vor mir mehrere
dicke Bände aus, welche in elegantestem Einbände die
wüsten Phantasien der Madame Blawatski enthielten. Es ist
bedauerlich zu sehen, wie das den Indern einwohnende edle
philosophische Streben durch den überall in Indien grassieren­
den Theosophismus in falsche Bahnen gelenkt wird. Das
Haupt dieser Richtung ist gegenwärtig Colonel Oleott in

142 V. Von Peshawar bis Calcutts.
Calcutta. Ich habe ihn dort nicht besucht, traf aber später
zufällig mit ihm zusammen. Als wir nämlich von Calcutta
nach Bombay zurückfuhren, hatten wir in Moghal Sarai, der
Eisenbahnstation, welche am südlichen Ufer des Ganges,
Benares gegenüber, liegt, zehn Minuten Aufenthalt. Ich trat
auf den Perron und blickte zum letzten Abschiede nach dem
so viele schöne Erinnerungen umschliessenden Benares
hinüber, als plötzlich Govind Das zu mir trat, mich mit lebhafter
Freude begrüsste und zugleich anbot, mich mit dem
zufällig anwesenden Colonel Oleott bekannt zu machen.
Wir begrüssten uns wie zwei, die schon längere Zeit von
einander wissen und das Gefühl haben, dass zwischen ihren
Anschauungen wohl schwerlich jemals eine geistige Brücke
sich schlagen lässt. Die Abfahrt meines Zuges erlaubte kein
eingehenderes Gespräch und machte unserer kurzen, reser­
vierten, doch nicht unfreundlichen Berührung ein Ende.
Von den übrigen reichen Eindrücken, die unser zwanzig­
tägiger Aufenthalt in Benares uns bot, wollen wir nur noch
einiges erwähnen. Eine sehr willkommene Ergänzung unserer
gelehrten Bekanntschaften war Raghunandana Prasäd, ein
Advokat am Gerichtshofe von Benares und zugleich ein Mit­
glied der städtischen Verwaltung. Als solchem standen ihm
alle Türen offen, und die Art, wie er uns in Benares herum­
führte, war ebenso interessant wie lehrreich. Am frühen
Morgen bestiegen wir mit ihm ein Schiff und Hessen uns
an den fröhlichen Gruppen der Badenden beiderlei Geschlechts
vorbeirudern. Dann gelangten wir durch ein Labyrinth enger
Gässchen zu einer heiligen Stätte, dem Inänakäpa oder
„Brunnen der Erkenntnis", einem wenig einladenden Orte, wo
die zudringliche Bettelei einen fast an Ägypten streifenden Grad
erreicht. Auch können die Hindus es nicht lassen, Blumen
und andere Spenden in den tiefen Ziehbrunnen hinabzuwerfen,
welche dort in Verwesung übergehen und die Luft verpesten.

Colonel Oleott. Rundgsng mit Raghunandana Prasäd. 143
Unser Freund zeigte uns die auf seine Anordnung ange­
brachten Vorrichtungen zum Auffangen der hinabgeworfenen
Gegenstände, durch welche dem Unfuge wenigstens teil­
weise gesteuert wurde. Von hier führte unser Weg zu den
beiden grossen Minarets, welche Benares als Wahrzeichen
der Stadt überragen. Sie wurden von den übermütigen
mohammedanischen Eroberern als Symbol ihrer Herrschaft
über die heiligste Stadt Indiens aufgerichtet, zum grossen
Verdruss der Hindus, bis sie lernten, sich in das Unabänder­
liche zu fügen und die beiden Minarets ihrem Religions­
system einzuverleiben, indem sie dieselben für zwei Säulen
des Krishna erklärten. Eines der Minarets ist wegen Bau-
fälligkeit jetzt geschlossen. Das andere bestiegen wir auf
einer im Innern emporführenden Wendeltreppe und genossen
von hier aus eine grossartige Übersicht auf das am Ganges
im Halbkreise sich ausbreitende Benares und die umliegende,
mit Gärten und Landhäusern übersäte Gegend. Weiter wurden
wir von unserem kundigen Freunde durch die ärmeren Stadt­
viertel geführt. Wir sahen die Weber bei ihrer Arbeit, welche die
schönsten Webearbeiten auf den primitivsten Webstühlen
hervorbrachten. Wir sahen den Töpfer, wie er, auf dem
Boden kauernd, ein grosses, auf einer Spitze laufendes Rad
in Umschwung versetzte, eine unförmige Tonmasse auf die
Mitte warf und in wenigen Augenblicken daraus ein zier­
liches Gefäss verfertigte. Wir nahmen ein solches, welches
an dem daneben brennenden Feuer hart gebrannt war, zum
Andenken mit und besitzen es noch heute. Weiter führte
uns noch unser Weg durch enge Gassen, vorüber an zahl­
reichen Tempeln, deren Benares 5000 besitzen soll, und von
denen manche freilich nur die Grösse einer Hundehütte
haben. Gegen Abend besuchten wir ein Hochzeitsfest; die
Ceremonie war vorüber, und die Unterhaltung hatte be­
gonnen, um die ganze Nacht durch zu dauern. Sie bestand
darin, dass die männlichen Gäste, es mochten ihrer einige

144 V. Von Peshawar bis Calcutta.
hundert sein, in einem grossen Saale auf dem Boden hockten
und den Aufführungen der zu diesem Zwecke gedungenen
Tanzmädchen mit gespannter Aufmerksamkeit lauschten. Es
trat immer nur ein Mädchen auf, mit einem goldgestickten
Gewände bis auf die Füsse bekleidet, welches in eintöniger
Weise Liebeslieder sang und sie mit ebenso eintönigen Be­
wegungen der Arme und des Oberkörpers begleitete. Das
Höchste war, dass sie sich gelegentlich um sich selbst herum
drehte; sonst war von Tanzen keine Rede. Wenn sie müde
war, wurde sie durch eine frische Kollegin abgelöst, welche
es auch nicht anders machte. Wir fanden die Produktion
in hohem Masse langweilig, und der Bräutigam, ein Knabe
von fünfzehn Jahren, schien diesen Eindruck zu teilen. Er
war auf seinem Ehrenplatze in der Mitte der Versammlung
friedlich eingeschlafen. Gegen elf Uhr abends verabschiedeten
wir uns und konnten auf dem Heimwege beobachten, wie
auf den Strassen in allen dazu geeigneten Winkeln Obdach­
lose ihre Nachtruhe hielten.
Wir können Benares nicht verlassen, ohne noch der
Beziehungen zu gedenken, die wir zu einigen jüngeren Pandits
unterhielten. Ich hatte den Mahäräja gebeten, mir den einen
oder andern seiner Pandits zum Sanskritsprechen zu schicken,
und seitdem fanden sich deren täglich drei bald zusammen,
bald abwechselnd in unserm Hotel ein, um einen grossen
Teil des Nachmittags uns zu widmen. Es waren der fromme
und weichmütige Priyanätha, sein Bruder, der kernige, klare
und feste Pramathanätha und der jüngere und leichter ange­
legte Bahuvallabha: Die einzige Möglichkeit mit ihnen zu
verkehren, war in Sanskrit (meine Frau pflegte sich durch
Zeichen und einiges Hindostani mit ihnen zu verständigen),
aber auch dieses Medium ermöglichte es, in Geist und Herz
dieser Männer die interessantesten Blicke zu tun. Priyanätha,
der am regelmässigsten kam, war, obgleich er einige

Seite 144
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Tanzmädchen. Drei Panditfreunde. 145
Schriftchen über Säiikhyam u. dgl. verfasst hatte, eine treue
gläubige Seele, und gerade an ihm hatte ich Gelegenheit zu
beobachten, dass die indische Religiosität auf das Gemüts­
leben ganz ebenso einwirkt, wie bei uns die christliche.
So wehrte er meinen Vorschlag, nach England zu gehen, mit
der Bemerkung ab, dass die Religion es ihm verbiete, und
als ich darauf hinwies, dass er durch das Bestehen der allein
in England ablegbaren Examina zu höheren Stellungen in
seiner Heimat gelangen werde, erwiderte er einfach und
ruhig, dass die ewigen Interessen wichtiger seien, als die
zeitlichen. Auch er teilte den Glauben, dass durch ein
Sterben in Benares ein unmittelbarer Eingang in die Erlösung
gesichert sei, und als ich daran erinnerte, dass nach den
heiligen Schriften erlöst werde, wer die Erkenntnis besitze,
wo er auch immer sterbe, nicht aber, wer sie nicht besitze,
auch wenn er in Benares stürbe, so erteilte er mir die Be­
lehrung, dass eben durch eine besondere Gnade des Civa
allen in Benares Sterbenden im Augenblicke des Sterbens
das vollkommene Wissen geschenkt werde. Gelegentlich
streifte unser Gespräch auch die politische Lage des Landes,
und hier trat mir ein tiefer und fast hoffnungsloser Schmerz
entgegen, den die geistigen und zartfühlenden Inder darüber
empfinden, dass sie unter der Fremdherrschaft der so ganz
heterogenen Engländer stehen.
Als ein noch grösseres Zeichen des Vertrauens mussten
wir es ansehen, dass Priyanätha eines Tages unserer Bitte
willfahrte und mich und meine Frau in sein Haus und seine
Familie einführte, natürlich mit dem Vorbehalte, dass nur
meine Frau zu den Damen des Hauses geführt wurde, mit
denen sie eine kümmerliche Unterhaltung in Hindostani zu
führen suchte. Die Wohnung des Pandit lag im oberen
Stockwerke eines jener grossen Mietshäuser,-welche einen
engen Hofraum durch rings an den Stockwerken herum­
gehende hölzerne Veranden umschliessen. Die Ausstattung
Deussen, Erinnerungen an Indien. 10

146 V. Von Peshawsr bis Cslcutts.
der Wohnung war äusserst bescheiden; die Möbel erinnerten
an diejenigen, welche man im Lutherzimmer auf der Wartburg
findet, das Ganze machte einen durchaus mittelalterlichen
Eindruck. Es war dies am letzten Abend, den wir in Benares
verbrachten, und wir beschlossen ihn, indem wir ein den
Pandits oder vielleicht ihrem Herrn, dem Mahäräja, gehörendes
Boot bestiegen und uns über den Ganges rudern Hessen.
Von den Feldern aus, die das gegenüberliegende Ufer ein­
nehmen, genossen wir den vollen Anblick der heiligen Stadt
mit ihren beiden Minarets, ihren treppenartigen Aufstiegen
vom Ganges aus und den zahlreichen Palästen und
Tempeln, welche dieselben krönen.
Am Dienstag dem 17. Januar 1893 fuhren wir, von den
drei Pandits begleitet, zum Bahnhofe, wo ich in einem letzten
Gespräche mit ihnen noch die Geschmeidigkeit der Sanskrit­
sprache bewunderte, welche es möglich macht, über alle
Errungenschaften der modernen Kultur, wie Eisenbahn,
Lokomotive u. dgl. sich in Sanskrit auszudrücken.
Eine Eisenbahnfahrt von wenigen Stunden führte uns
nach Bankipore, welches, am Ganges in unmittelbarer Nähe
des alten Pätaliputra jetzt Patna gelegen, den Knotenpunkt
mehrerer Eisenbahnlinien bildet. Wir hatten hier eine
Empfehlung an Mahega Näräyana, den Redakteur der Wochen­
schrift „the Behar Times". Wir fanden ihn nach längerem
Suchen, und er widmete sich uns in liebenswürdigster Weise,
gab mancherlei Aufschlüsse über Stadt und Gegend und
führte uns auf meinen Wunsch auf lehmigem Landwege an
das Ufer des Ganges, welcher zwischen Abhängen, die mit
Kornfeldern bedeckt waren, seine gelben Fluten dahinwälzte.
Mit Staunen nahmen wir die Spuren der Verwüstungen
wahr, welche der Fluss anrichtet, wenn er alljährlich sein
Bett verändert und dadurch zu einer neuen Verteilung der
Äcker nötigt. Gegen Abend verliess uns Mahega Näräyana.
Was wir dann weiter vornahmen, und wo wir für die Nacht

Abschied von Benares. Bankipore. Fahrt nach Gayä. 147
unterkamen, darauf kann ich mich merkwürdigerweise gar nicht
mehr besinnen, während doch sonst alle Einzelheiten der
indischen Reise mir noch heute nach zehn Jahren so ziemlich
gegenwärtig sind. Vielleicht war es die Spannung, mit der
wir dem nächsten Tag entgegensahen, welche die Auf­
merksamkeit auf die Gegenwart abschwächte. Denn am
andern Morgen lösten wir unsere Billetts für eine kleine
Sekundärbahn, welche nach Süden in drei Stunden nach
Gayä und zu den heiligen Stätten des Buddhismus führt.
Die Fahrt führte durch Niederungen, häufig vorüber an
Palmenwäldern, an deren jungen nur fünf Meter hohen
Stämmen oben unterhalb der Krone Töpfe angebunden
waren, in welche aus einem oberhalb gemachten Einschnitte
der Palmsaft (Täli, heute Toddy genannt) rieselt, mit dem
wir in Calcutta noch nähere Bekanntschaft machen sollten.
An den kleinen Stationen der Sekundärbahn bemerkten wir
hinter einem absperrenden Gitter viel bettelndes Volk.
Ein Mann steht mir noch vor Augen, welcher, nur mit einem
Schurz bekleidet, auf verkrümmten und gelähmten Glied­
massen herankroch und seine abgezehrten Arme flehend
durch das Gitter streckte. Es war vielleicht der elendeste
Mensch, den ich je gesehen habe. Er erinnerte an die Er­
scheinungen, welche den Buddha aus einem Fürstensohne
zum heimatlosen Bettler machten.
Gayä ist ein kleines Landstädtchen, welches im fernen
Indien und unter den entsprechenden Änderungen denselben
Familientypus wie so viele kleine Städte in Deutschland
und im übrigen Europa aufweist. Ein Hotel ist nicht vor­
handen, dafür besteht, wie überall, wo ein solches fehlt, ein
von der Regierung unterhaltenes Logierhaus, Dak Bungalow,
wo jeder Ankommende wenigstens für eine Nacht ein Zimmer
mit Bett für eine Rupie beanspruchen kann. In der Regel
ist auch ein Koch vorhanden, welcher auf Bestellung nach
Vorschrift für 11ji Rupie ein Tiffin (Luncheon), für 2 Rupien
10*

148 V. Von Peshawar bis Calcutta.
ein Dinner mit zwei Fleischgängen zu liefern hat. Wir be­
stellten ein solches auf den Abend, belegten ein Zimmer
und sassen bald darauf in einer der jämmerlichsten Land­
kutschen, um uns auf breitem, gutem Wege durch Felder
und Waldungen nach dem 1 Va Stunden entfernten Buddha-
Gayä haudern zu lassen. Der Ort besteht aus wenigen an
der Strasse liegenden Häusern; weiter liegt auf der linken
Seite der Landstrasse ein Kloster brahmanischer Sädhu's,
während auf der rechten Seite in einer von der Aufhöhung
des Bodens durch den Kulturschutt der Jahrhunderte frei
gehaltenen Niederung der grosse Buddhatempel liegt,
sicherlich an derselben Stelle (denn Buddha lebte lange
genug, um sie noch oft seinen zahlreichen Schülern zeigen
zu können), wo der Erhabene in jener grossen Nacht unter
dem Feigenbaume sass, als ihm die Buddhaschaft zu teil
wurde. An der Stelle, wo er sass, steht jetzt im Innern
des Tempels eine vergoldete Kolossalstatue des Buddha,
mit hinterindischem Typus, und auch heute sitzt er, nur
durch die hintere Tempelwand davon getrennt, unter einem
Feigenbaum, der vielleicht ein Abkömmling des ursprüng­
lichen ist. Auf Treppenstufen steigt man ein Stockwerk
hoch zu einer ringsherumlaufenden Veranda hinauf, von
welcher aus man einen Überblick über die zahlreichen
ringsum zerstreuten Denkmäler hat, welche die Buddhisten
der verschiedensten Länder dem Siegreichvollendeten an
dieser für sie heiligsten Stätte der Welt geweiht haben.
Alles atmet hier grosse Erinnerungen, nur dass in Buddha-
Gayä so wenig wie im ganzen übrigen Indien auch nur
ein einziger Buddhist aufzutreiben war, mit dem wir unsere
Empfindungen hätten austauschen können. Einen Ersatz
suchten wir vergebens nach vollendeter Besichtigung in dem
erwähnten Kloster der Brahmanenmönche. Wir Hessen uns
melden; man führte uns durch einen weiten Hofraum, in
dem die Mönche einen schwunghaften Handel mit Korn

Buddha-Gayä. Ein Sädhukloster. 149
und Öl betrieben. Auf einer Treppe gelangten wir zu einer
hochgelegenen, breiten und langen, in Stufenform ansteigenden
Terrasse, auf der alsbald der Prior an der Spitze der
Klosterbrüder uns feierlich empfing, worauf die ganze Ge­
sellschaft, es mochten dreissig Personen sein, im Halbkreise
um uns her sich lagerte, in der Mitte natürlich der Prior,
und zu seinen Füssen hockend ein junger Mensch, dessen
Gegenwart allerdings sehr notwendig war; denn es zeigte
sich bald, dass er der einzige in der ganzen Gesellschaft
war, der eine Unterhaltung in Sanskrit zu führen vermochte.
Der Prior, an den natürlich meine Worte sich richteten,
hörte sie an, nickte, lächelte, brachte das eine oder andere
Wort hervor, aber die Beantwortung überliess er dem
Jüngling zu seinen Füssen. Dieser begleitete uns auch nach
beendigter Audienz und zeigte uns die Klostergebäude. Dann
durchschritten wir ein Feld und sahen in der Ferne die
Hügelkette, an welche Räjagriha sich lehnt. Ein steiniger,
lehmiger Boden, den wir betreten hatten, schien die Nähe eines
Flussbettes zu verraten, und so fragte ich unseren Begleiter
nach dem in buddhistischen Schriften so viel genannten
Flüsschen Nairanjanä, worauf der junge Mann antwortete:
„Sie befinden sich eben mitten darin." Wie so viele kleine
Flüsschen Indiens war auch die Nairanjanä schon im Januar
gänzlich ohne Wasser.
Der herannahende Abend mahnte zum Aufbruch. Wir
nahmen Abschied von dem geweihten Boden Büddha-Gayä's,
bestiegen unsere elende Kutsche und rollten auf Gayä zu.
So unerträglich langsam und holpernd war die Fahrt, dass
ich es vorzog, in der Abendkühle den Weg zu Fuss zu
machen, immer ein Stück vorauslaufend und dann wieder
wartend, bis der Wagen mit meiner Frau nachkam. Mit
einiger Furcht vor Schlangen, die auf dem Wege lagern
mochten, genoss ich doch, umgeben von herrlichen Wal­
dungen, den indischen Abend, wo die Sonne nicht mehr

150 V. Von Peshawar bis Calcutta.
ihre glühenden Pfeile entsendet und ein sanfter Windhauch
mit Wohlgerüchen uns umschmeichelt. Weniger harmonisch
waren die Eindrücke in Gayä. Der Kutscher, wiewohl durch­
aus hinreichend bezahlt, zeigte sich unzufrieden und schimpfte
noch lange Zeit aus der Ferne über den weiten Platz weg,
an dem unser Logierhaus lag. In diesem war das Dinner
bereitet. Die zwei vorschriftsmässigen Fleischgänge bestanden
darin, dass man uns als ersten Gang ein halbes Huhn und
als zweiten die andere Hälfte desselben vorsetzte, beide reich­
lich zähe, weil das Tier offenbar erst eben geschlachtet war.
Am anderen Morgen benutzte ich die Zeit vor Abgang
des Zuges, um einen grösseren Tempel oberhalb der Stadt
zu besuchen; da ich allein kam, so sah man mich mit Miss­
trauen an, die Unterhaltungen, die ich anknüpfte, wollten
nicht recht in Fluss kommen, und als ich in der Nähe einer
Seitennische stehen blieb, um eine dort vor sich gehende
Ceremonie zu beobachten, wurde ich sogar weggewiesen
mit der Bemerkung, dass hier ein Cräddham (Totenopfer)
gebracht werde, bei dem die Gegenwart eines Fremden un­
zulässig sei.
Am Nachmittag langten wir wieder in Bankipore an,
leider ohne unseren Freund von vorgestern nochmals zu
sehen, wie er versprochen hatte, da ihn ein unvorhergesehenes
Geschäft in Anspruch nahm. So lösten wir unsere Billetts
nach Calcutta und bestiegen gegen Abend den dort hin­
führenden Nachtschnellzug. Ausnahmsweise war auch die
erste Klasse stark besetzt, und schon machten wir uns darauf
gefasst, eine unruhige Nacht zu verbringen. Da hörte ich,
dass unser Zug auf der direkten Linie Calcutta schon
morgens um 5 Uhr erreichen werde, während von einer der
nächsten Stationen ein Zug, auf einer Loop Line nördlich im
Bogen herumlaufend, um 10 Uhr morgens in Calcutta ein­
treffe. Schnell entschlossen stiegen wir aus und verbrachten
in dem anderen Zuge in einem Coupe erster Klasse, welches

Gayä. Bankipore. Candrsnsgaram. 151
wir allein hatten, eine gute Nacht. Am Morgen waren wir
in Candranagaram, welches neben Pondidierry im Süden die
einzige Stadt Indiens ist, die noch den Franzosen gehört
und wohl nur aus Eitelkeit behalten wird, da ein Nutzen
aus dem Besitze dieser Enklave wohl schwerlich erspriesst.
Hier sahen wir auch die ersten bengalischen Pandits, grosse
schöne Gestalten mit üppigem schwarzem Haar und einem
Gewand, dessen Zipfel vorn wie eine Art Schurz bis auf die
Füsse niederhängt. Trotz der Glut der bengalischen Sonne
gehen sie ganz ohne Kopfbedeckung. Eine gewisse Eitel­
keit spricht aus ihrer Kleidung, ihren Reden, ihrem Gebaren;
es ist nicht unzutreffend, wenn man mir die Bengalen als
die Franzosen Indiens schilderte.
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Sechstes Kapitel.
Calcutta und der Himälaya.
/^egen elf Uhr lief unser Zug in den Bahnhof von Calcutta
ein. Er liegt auf der andern Seite des Hughli, eines
breiten Armes des Ganges, über welchen eine lange Dreh­
brücke nach der Stadt führt. Sie war gerade ausgefahren,
aber die Zeit des Wartens war uns nicht zu lang; ganz in
unserer Nähe konnten wir die Gruppen der badenden
Männlein und Weiblein beobachten, während am anderen
Ufer am Flusse entlang eine Anzahl sogenannter Asketen
ihre Lagerstätte hatte; dies sind, wie wir schon in einem
früheren Zusammenhange erwähnten, allerdings wohl viel­
mehr Bettler, welche eine billige Askese zur Schau tragen,
um dem Volke zu imponieren. Jeder treibt seine Spezialität;
der eine reckt die Arme beständig in die Höhe, ein anderer
hat sich ein Bein hochgebunden, ein dritter Hegt auf einem
Bette von hölzernen Nägeln. Jeder ist von Zuschauern um­
standen, wie bei uns die arbeitenden Kesselflicker; hin und
wieder wird ihnen eine Kupfermünze zugeworfen, und dies
scheint auch der eigentliche Zweck bei der Sache zu sein.
Es war Mittag geworden, als wir endlich die Brücke
überschritten hatten und nach einigem Suchen in einem
der Boarding Houses der Mrs. Monk Unterkommen fanden.
Die Pension kostet hier 7 Rupien, also noch etwas mehr als
in dem Great Eastern Hotel, soll aber auch besser als die

Seite 152.
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Calcutta. Jung-England in Indien. 153
dortige sein. Das Essen war in der Tat recht gut, aber die
Gesellschaft war die unbehaglichste, welche wir in Indien
gefunden haben. Sie bestand überwiegend aus jungen
Männern, welche den Sport, und jungen Weibern, welche
den Putz als eigentliches Endziel des Daseins zu betrachten
schienen. Eine gehaltvolle Unterhaltung war nicht in Gang
zu bringen. Das Gespräch drehte sich meistens um Cricket
und Croquet, um Jagd und Tennis-Spielen; daneben war
es das Hauptthema dieser vom Tropenkoller ergriffenen
jungen Engländer, in allen Tonarten auf die Eingeborenen
zu schimpfen. Ein Gespräch der Art will ich mit historischer
Treue referieren. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob ein
englischer Klub die Herausforderung (challenge) zum Wett­
kampfe (match) annehmen müsse, wenn dieselbe von einem
Native Club ausgehe. Die einen verneinten die Frage; die
Eingeborenen ständen zu tief unter dem Engländer, als dass
dieser sich auf irgend welche Wettspiele mit ihnen einlassen
könne. Von anderer Seite wurde das Prinzip vertreten, dass
jede Herausforderung angenommen werden müsse, selbst die
der Eingeborenen, denn, so fügte ein Redner bezeichnender
Weise hinzu: „wenn der Schornsteinfegerklub in London
uns eine Herausforderung zukommen lässt, so darf auch
diese nicht abgelehnt werden." Wie die Gespräche, so
waren auch die Manieren dieser jungen Kaufleute sehr selt­
same. So lange die Damen zugegen waren, war das Be­
nehmen ein sehr respektvolles. Standen diese nach dem
Essen auf, um hinaus zu gehen, so sprang die ganze Gesell­
schaft in die Höhe, als käme das Venerabile, und blieben
stehen, bis die letzte Dame den Saal verlassen hatte, auch
dann, wenn irgend ein Gänschen auf dem Wege zur Tür
im Vorbeigehen noch eine kleine Unterhaltung anzuknüpfen
für gut fand. Sobald die Damen das Lokal verlassen hatten,
entschädigte sich Jung-England für den erlittenen Zwang;
man rekelte sich und flegelte sich in aller Weise, man steckte

154 VI. Calcutts und der Himälsya.
nicht Cigarren, sondern die kurzen qualmenden Stummel­
pfeifen an, und einer meiner Nachbarn ging so weit, dass
er, auf seinem Stuhle sitzend und sich nach hinten wiegend,
auf den Tisch, von dem wir soeben gegessen hatten, beide
Beine legte. Im übrigen fanden und suchten wir auch keine
Beziehung zu dieser Tischgesellschaft, da unser ganzer Tag
von Eindrücken anderer Art ausgefüllt wurde.
Da war zunächst die Stadt selbst, die grösste in Indien,
welche, im Gegensatze zu so vielen anderen von uns be­
suchten Städten, keinen rein indischen, sondern einen halb­
europäischen Charakter trägt. Alles, die Anlage der Strassen
und Plätze, die Namen und vieles andere erinnert an London;
und so sind auch die Bewohner mehr als anderswo von
europäischer Kultur angeweht und übertüncht. Namentlich
ist dies auf dem Gebiete der Religion bemerkbar. Wie im
westlichen Indien der Äryasamäj, worüber wir bei Lahore
sprachen, so herrscht hier der Brahmasamäj, eine religiöse
Gemeinschaft, welche ebenso wie jener auf das Altertum
zurückzugehen bemüht ist, dabei aber, im Gegensatz zu dem
rein nationalen Äryasamäj, vieles aus dem biblischen Vor-
stellungskreise und dem christlichen Ritus herübergenommen
hat. Unsere Freunde führten uns an einem der ersten
Abende zu einer gottesdienstlichen Feier; sie fand in einem
grossen Gebäude statt, welches schon durch die Anlage mit
Kanzel, Gallerien usw. an eine christliche Kirche erinnerte.
Gedruckte Blätter wurden verteilt und abgesungen. Sie
enthielten Verse aus dem Rigveda, aber gerade solche,
namentlich aus den Hymnen an Varuna, welche an die
biblischen Busspsalmen anklingen. Dann wurde eine richtige
Predigt gehalten über einen vedischen Text, und so merkte
man überall den europäischen Einfluss. Dasselbe gilt vom
Familienleben. Unsere nächsten Freunde, der Advokat
P. L. Roy und der Professor der Philosophie am Sanscrit
College P. K. Ray leben mit ihren Familien ganz in euro-

Der Brahmasamäj. P. L. Roy und P. K. Ray. 155
päischer Weise. Sie kleiden sich europäisch; sie sitzen bei
Tisch auf Stühlen, sie essen Fleisch und trinken Wein und
sind dabei von höchster Toleranz. Unsere liebenswürdige
Freundin Mrs. Roy gehörte der brahmanischen Religion in
der Form des Brahmasamäj an. Ihre unverheiratete Schwester
Miss Cakravartt war in England in einer Pension erzogen
und dort in der Stille zu einer Protestantin umgemodelt
worden, und eine dritte Schwester, die ich nur aus Erzählungen
kenne, war in Calcutta zum grossen Schmerz der Familie
von den katholischen Patres umgarnt und als Braut des
Himmels in ein Kloster gesteckt worden, denn sie hatte ein
grosses Vermögen. Trotz dieser Polyphonie der religiösen
Bekenntnisse herrschte in der Familie die schönste Harmonie
und wurde auch nicht gestört durch einen jungen moham­
medanischen Gentleman, der als Freund der Familie öfter
erschien und freilich durch sein etwas rohes und ungestümes
Wesen von dem sanften, feinfühlenden, intellektuellen Mr.
Roy sehr merklich abstach. Zum Teil mag daran wohl die
Religion schuld haben, welche ja nicht nur dem Individuum,
sondern auf dem Wege der Vererbung ganzen Geschlechtern
ihren Stempel aufdrückt.
Ebenso frei wie die Familie P. L. Roy's stand auch ein
zweiter Freund mit Frau und Kindern den religiösen Vor­
urteilen gegenüber. Es war dies der Professor der Philosophie
am Sanscrit College P. K. Ray. Er lud uns zu Tisch ein;
dann hatte ich mit ihm in seinem Studierzimmer, von wo
die Frauen ab und zu vergebens versuchten, uns zurück­
zuholen, eine lange Unterredung über Piaton, Kant und
Schopenhauer, über die er gut orientiert war und viele
Fragen zu stellen wusste. Für den weiteren Nachmittag
hatte er uns zu Ehren eine Versammlung von etwa zwanzig
Pandits anberaumt, unter denen sich mehrere hervorragende
Professoren des Calcuttaer Sanscrit College befanden. Ich
besuchte in den nächsten Tagen fleissig ihre Vorlesungen.

156 VI. Calcutta und der Himälaya.
Drei Männer sind mir noch in bester Erinnerung, wenn mir
auch ihre Namen entfallen sind, der Principal, ein wohl­
beleibter, stattlicher Mann von vornehmer Haltung, welcher
nach einem antiken Sanskrit-Kompendium die Logik vortrug,
ein jüngerer Professor, der mit grossem Ernst und Eifer die
Käthaka-Upanishad erklärte, und ein von allen mit besonderer
Hochachtung behandelter älterer Professor der Literatur,
dessen schön geformte Stirn an Kant erinnerte, und der sich
nicht nur als Gelehrter durch sein eminentes Wissen, sondern
auch als Dichter eigener Dramen ausgezeichnet hatte. Er
interpretierte die Kädambari und ich erinnere mich noch,
wie er anfing einen Satz zu lesen, der kein Ende nahm, und
dann weiterblätternd sagte: „Um das Ende des Satzes zu
finden, müssen wir zwölf Seiten weitergehen." Wie in
Benares, wurde auch hier die ganze Stunde durch nur
Sanskrit gesprochen; doch sass man nicht wie dort auf der
Erde, sondern auf Stühlen an einem Tisch, welcher für alle
genügend Platz bot, denn mehr als fünf oder sechs Zuhörer
habe ich nie dabei zusammen gesehen.
Ausser den Familien P. L. Roy und P. K. Ray wurden
wir noch besonders befreundet mit zwei Brüdern Mullik,
welche jenseits des Hughlistromes eine Schiffswerft besassen.
Bei Besichtigung derselben sah ich mit Erstaunen, .wie die
zahlreichen Arbeiter ganz wie bei uns die glühenden Eisen­
stangen walzten und schmiedeten, nur dass sie dabei fast
nackt waren und daher gewiss sehr oft Brandwunden durch
das herumspritzende Eisen erleiden mussten. Man war
gerade damit beschäftigt, ein grosses Güterschiff zu reparieren,
welches mit seiner Ladung auf der See in Brand geraten
war. Hierbei hatten sich alle Stangen des aus Eisen be­
stehenden Rumpfes mehr oder weniger verbogen. Es war
sehr mühsam und kostspielig, dieses alles so wieder her­
zustellen, wie es ursprünglich gewesen war, während es un­
verhältnismässig weniger Kosten verursacht haben würde,

Calcuttaer Professoren. Mr. Mullik's Werft und Haus. 157
das Schiff mit Verzicht auf die Schönheit wieder in brauch­
baren Zustand zu bringen. Aber das Schiff war bei einer
Gesellschaft versichert gewesen, und der Eigentümer konnte
die Wiederherstellung desselben in den ursprünglichen Zu­
stand verlangen und hatte kein Interesse daran, an den
Kosten zu sparen. Die Brüder Mullik bewohnten mit ihrer
Mutter ein palastartiges Haus in der Stadt; oft holten sie
uns dorthin in ihrem eleganten Wagen oder fuhren, wenn
ich verhindert war, meine Frau allein spazieren. Wiederholt
luden sie uns ein, bei ihnen zu speisen, das eine Mal
europäisch, das andere Mal indisch. Die erste Art unter­
schied sich von einem opulenten englischen Dinner nur durch
diejenigen Änderungen, welche das Klima gebietet. Man
sitzt auf Stühlen, man isst Fleisch und trinkt Wein wie bei
uns. Der indische Gesellschaftsanzug besteht aus Hose und
elegantem, bis zu ihr herabreichendem Hemde. Hemd und
Hose werden durch einen seidenen Gürtel zusammengehalten;
die Weste kommt ganz in Wegfall und ein sehr weit offenes
kurzes Jackett vollendet den malerischen Anzug. Wer keinen
solchen besitzt, der hat die Wahl, entweder in seinem
europäischen Frack fürchterlich zu schwitzen oder einfach im
Promenadenanzug aus dünner Leinwand oder Seide zu er­
scheinen. In Indien ist man, vielleicht abgesehen von den
Engländern, in Bezug auf Toilette sehr nachsichtig. Professor
Petersen pflegte in Abendgesellschaften, wenn erst die Sonne
untergegangen ist, ganz ohne Kopfbedeckung über die Strasse
zu gehen, und so werden es wohl noch viele machen.
Höchst originell war ein Diner im Eingeborenenstile,
welches uns einer der Herren Mullik offerierte. Zunächst
wurden wir getrennt, meine Frau speiste oben bei den
Damen aus silbernem Geschirr; mir wurde unten serviert,
während Mr. Mullik mich unterhielt, selbst aber nichts
anrührte, angeblich weil er heute seinen Fasttag habe. Ein
indisches Diner aus zwanzig Gängen, zur Hälfte nicht süss,

158 VI. Calcutta und der Himälaya.
zur anderen Hälfte süss, bestehend aus den mannig­
fachsten Zubereitungen von Milch, Butter, Reis, Gemüsen,
Kartoffeln, Mehlspeisen und Früchten, mit Ausschluss von
Fleisch, Fisch und Eiern, ist etwas ganz Gewöhnliches.
Diesmal aber wollte Mr. Mullik mir zeigen, was die vege­
tarische Küche alles zu leisten vermag, und so folgten auf
einander nicht weniger als achtzig verschiedene Gerichte,
welche alle mein liebenswürdiger Gastgeber mir im einzelnen
erklärte, während ich von jedem der späteren Gerichte nur
ein ganz kleines Teilchen zu kosten vermochte. Merk­
würdigerweise befand sich darunter ein einzelner sehr
appetitlich zugerichteter Fleischgang. Es wird nämlich in
dem eine halbe Stunde von Calcutta entfernt gelegenen
Tempel zu Kältghatta, dessen Protektor Mr. Mullik war,
der furchtbaren Göttin Kalt jeden Morgen um 10 Uhr eine
Ziege geschlachtet, indem ihr Kopf in eine eiserne Gabel
eingespannt und mit einem Schwertstreiche vom Rumpfe
getrennt wird. Das Fleisch dieser Ziege darf gegessen
werden und gilt als besonders heilsam, ist aber wohl nur
sehr wenigen erreichbar. Ich habe mit Andacht davon ge­
gessen, und es ist mir, wie auch die ganze übrige ungeheure
Mahlzeit, sehr wohl bekommen.
Ein lieber Freund ausser den genannten war auch
Hara Prasäda, ein frischer offener Charakter von gediegener
Bildung. Er war früher Professor des Sanskrit gewesen,
hatte aber dann diese Stellung mit der lukrativeren und
einflussreicheren eines Rates in der Verwaltung der Provinz
Bengalen vertauscht. Als solcher hatte er die Aufgabe, über
alle in Bengalen erscheinende Schriften je nach Bedarf der
Regierung mehr oder weniger eingehend Bericht zu erstatten.
Ich verhandelte viel mit ihm über das Sähkhyasystem, ohne
dass auch er es vermocht hätte, mir über dieses vertrackteste
aller philosophischen Systeme Klarheit zu geben. Erst nach
Jahren habe ich, vom Studium der Upanishad's kommend,

Eine schwere Sitzung. Hara Prasäda. Naihati. 159
das Sähkhyasystem, wie auch dessen epischen Vorläufer, be­
griffen und erwiesen als eine realistische Umbildung des
reinen Idealismus der ältesten Upanishadtexte. Die stufen­
weise fortschreitende Degeneration dieses ursprünglichen
Idealismus durch die Stadien des Pantheismus, Kosmogonismus,
Theismus bis zum Atheismus des Sähkhyam hin, habe ich
in der zweiten Abteilung des ersten Bandes meiner Ge­
schichte der Philosophie nachgewiesen.
Hara Prasäda wohnte mit seiner Familie in idyllischer
Abgeschiedenheit in dem in halbstündiger Eisenbahnfahrt
erreichbaren Dorfe Naihati. Dort befinden sich noch heute
viele brahmanische Schulen, oder besser gesagt Pensionen.
Ganz in alter Weise wohnt hier eine Anzahl von Schülern
in der Hütte eines Guru (Lehrer), für welchen sie die häus­
lichen Arbeiten verrichten, vielleicht auch betteln gehen und
als Entgelt im Veda und anderen Disciplinen unterrichtet
werden. Hara Prasäda nahm uns eines Tages mit nach
Naihati, führte uns bei den Lehrern und in ihren Wohnungen
ein und veranstaltete zum Schlüsse eine Zusammenkunft von
etwa 60 Schülern. Ich musste derselben präsidieren und
an die Schüler mancherlei Fragen richten, natürlich in Sanskrit,
welche sie in derselben Sprache, zum Teil recht gut, zu
beantworten wussten. Zum Schlüsse brachte man mir die
üblichen Ovationen dar, und es geschah dabei das Un­
glaubliche, dass mir Hara Prasäda vor allen Lehrern und
Schülern die heilige Opferschnur (yajnopavttam) über die
Schulter hängte, welches sogar ein Frevel am Heiligen ge­
wesen wäre, hätte man nicht einen der Fäden, aus denen
die Opferschnur besteht, weggelassen. Nachdem die Ver­
sammlung aufgelöst war, zeigte uns Hara Prasäda die schönen
Umgebungen von Naihati, führte uns in sein Haus und
stellte uns sein Söhnchen vor, einen lebhaften achtjährigen
Knaben von grosser Schönheit, welche um so deutlicher
hervortrat, weil der Knabe völlig unbekleidet seinem Vater

160 VI. Calcutta und der Himälays.
auf der Strasse entgegensprang, und auch uns mit einem:
„Good morning, sir!" begrüsste. Sein Vater erzählte uns,
dass er schon jetzt den Knaben die wichtigsten Sanskrit­
worte aus dem Amarakoca lernen lasse. Hiernach ist es
begreiflich, dass die Inder eine Fertigkeit im Gebrauche des
Sanskrit besitzen, welche kein Europäer jemals erreicht.
Noch manche andere Eindrücke verdanke ich dem stets
gefälligen und überall trefflich orientierten Hara Prasäda.
So hatte ich den Wunsch geäussert, einmal einen Kokila in
der Nähe zu sehen, welches nicht leicht ist, da dieser indische
Kuckuck sehr scheu ist. Er wird von den indischen Dichtern
wegen der Schönheit seines Gesanges, ähnlich wie bei uns
die Nachtigall, gefeiert. An Klarheit und Stärke der Stimme
ist er dieser wohl noch überlegen, nicht aber an Mannig­
faltigkeit, da er, so oft ich ihn hörte, immer nur zwei Motive
auf seinem Repertoir hatte. Das eine besteht darin, dass er
unermüdlich vom Grundtone in die Quart geht, das andere
darin, dass er von Zeit zu Zeit die Tonleiter vom Grundton
bis zur Oktave ohne deutliche Scheidung der ganzen und
halben Töne durchläuft. Gesehen hatte ich einen Kokila
noch nie, und so war meine Freude nicht gering, als Hara
Prasäda eines Morgens in unser Zimmer trat, gefolgt von
einem Diener, der in der einen Hand einen Käfig mit einem
Kokila und in der anderen einen grossen Topf mit frisch
gezapftem Toddy (Palmsaft) trug. Wir bewunderten den
Kokila, welcher schwarz wie unsere Raben war, im übrigen
aber mehr an eine Taube erinnerte, nur dass der Kokila viel
schlanker und feiner gebaut ist als diese. Hierauf wurde
von dem Palmsaft getrunken, welcher, so lange er frisch ist,
wie eine etwas fade Limonade schmeckt und ein bei den
Indern sehr beliebtes, ganz unschuldiges Getränk ist. Hebt
man ihn auf, so verwandelt er sich in wenigen Stunden
durch die Gärung in ein schnapsartiges, scharfschmeckendes,
sehr berauschendes Getränk. Wir beschlossen, den Versuch

Ein Kokila. Der Toddy. Auf zum Himälaya. 161
zu machen, Hessen in einer benachbarten Apotheke vier
Fläschchen davon abfüllen und hermetisch verkorken. Diese
legten wir in unsere Koffer, um sie mit nach Europa zu
nehmen. Dann reisten wir für vier Tage in den Himälaya
und fanden bei unserer Rückkehr, dass das perfide Getränk
bei der Gärung durch Pfropfen und alle Verpackungen durch­
gedrungen war und an den benachbarten Sachen allerlei
Unheil angerichtet hatte, sodass uns nichts übrig blieb, als
die fast leeren Flaschen wegzuwerfen und uns an den An­
denken genügen zu lassen, welche der Palmwein an Büchern
und sonstigen Effekten hinterlassen hatte.
Die erwähnte viertägige Reise in den Himälaya gehört
mit zu den originellsten Episoden unseres Aufenthaltes in
Indien, und ich bereue es nicht, die vierundzwanzig Stunden
von Calcutta nach Darjeeling auf der Eisenbahn verbracht
zu haben, nur um eine Himälayalandschaft zu sehen und
dann desselbigen Weges zurückzukehren, ähnlich wie wenn
einer von Norddeutschland nach Interlaken reisen wollte,
um einige Stunden lang den Anblick der Jungfrau zu ge­
messen und dann wieder nach Hause zu fahren. Gewöhnlich
fährt man allerdings aus dem Glutkessel Bengalens nach
dem 7000 Fuss hoch gelegenen Darjeeling hinauf, um dort
mehrere Monate zu verweilen und die angegriffene Gesund­
heit in der herrlichen frischen Gebirgsluft wieder herzustellen,
welche das ganze Jahr durch nie weniger als -f- 2 und nie mehr
als -f- 14° R. hat. Retourbilletts geben die klugen Engländer
gerade auf dieser Strecke nicht, vermutlich, weil sie sicher sind,
dass, wer dort hinauffährt, auch ohne Preisermässigung auf
demselben Wege zurückkehren wird, da es keinen anderen gibt.
Nachdem wir unser Gepäck zu Mr. Roy befördert, der
uns eingeladen hatte, nach unserer Rückkehr weiterhin bei
ihm zu wohnen, begaben wir uns am 1. Februar 1893 nach
Sealdah Station, beurlaubten unsern Diener für vier Tage und
Deussen, Erinnerungen an Indien. 11

162 VI. Calcutta und der Himälaya.
traten um drei Uhr nachmittags allein die Fahrt nach dem
Norden an. Um acht Uhr abends waren wir am Ganges, über
welchen, bei seiner grossen Breite, hier keine Brücke mehr
führt. Ein Dampfer brachte die Reisenden hinüber. Auf
dem Verdeck wurde ein gutes Abendessen serviert. Am
anderen Ufer angelangt, beeilten wir uns, in dem bereit­
stehenden Zuge ein leeres Coupe zu erobern, und waren
auch so glücklich allein zu bleiben.
Während wir auf den mitgebrachten Betten vortrefflich
schliefen, eilte der Zug die ganze Nacht durch nach Norden.
Als wir nach Tagesanbruch zum Fenster hinausschauten,
sahen wir zum ersten Male und mit Entzücken die hoch­
ragende blaue Kette der Himälayaberge, welche nicht kokett
zerrissen wie die Alpen, sondern in ruhigeren Formen ernst
und gross sich über die Ebene erheben. In Siliguri endet
die Bahn, und während wir frühstückten, konnten wir in
Müsse die niedlichste Puppenbahn betrachten, welche be­
stimmt war, uns in achtstündiger Fahrt von hier nach Darjeeling
hinaufzubringen. Das Prinzip beim Bau dieser Eisenbahn
war, alle Tunnels zu vermeiden und die Ersteigung der
Höhe durch zahllose Windungen zu bewerkstelligen. Nur
einige Male wird eine allzu schroffe Steigung dadurch über­
wunden, dass der Zug im Zickzack, abwechselnd vorwärts
und rückwärts fahrend, in kurzer Zeit sich beträchtlich höher
hebt. Wegen der vielen, oft kurzen Windungen mussten
die Schienen möglichst nah zusammen sein. Sie liegen in
der Tat nur zwei Fuss von einander entfernt, während die
Wagen vier Fuss breit sind. Um auf dem halb so schmalen
Geleise sicher zu fahren, musste der Schwerpunkt möglichst
tief gelegt werden, und wirklich liegt auch der Fussboden
des Wagens kaum einen Fuss höher als der Erdboden. Die
Räder laufen also im Innern der Wagen, wo eine Ver­
schalung Schutz gegen sie gewährt. Die meisten Wagen
der ersten Klasse sind nach oben überdeckt, sonst aber

Die Himälayabahn. Die Region der Terai. 163
nach allen Seiten offen, und enthalten nur zwei Vordersitze
und zwei Rücksitze. Wir bestiegen einen solchen Wagen,
nachdem wir vorsorglich alle Mäntel, Schlafröcke und Reise­
decken um uns geschlagen, denn da oben auf der Höhe
ist es empfindlich kalt. Das kleine, tapfere Lokomotivchen,
welches uns hinaufbefördern sollte, setzte sich zischend und
fauchend in Bewegung, jagte zuerst noch eine Stunde lang
durch die mit Theepflanzungen bedeckte Ebene dahin, und
dann begann die Region der Terai, — so heissen die
untersten Abhänge des Gebirges, in denen das herabfliessende
Wasser sich vielfach zu Sümpfen staut. Sie sind mit ihren
Fieberlüften für Menschen ebenso gefährlich, wie für die
Vegetation erspriesslich. In unglaublicher Fülle drängen
sich hier Riesenbäume und hochklimmende Schlingpflanzen
durcheinander; das Auge vermag stellenweise nicht, sich in
dem Wirrwarr der nebeneinander, durcheinander, umeinander
wuchernden Vegetation zurecht zu finden, und hoch über
die höchsten Bäume schiessen gewaltige Farnkräuter empor
und vollenden den Eindruck eines Bildes, welches der nie
sich vorstellen kann, welcher es nicht gesehen hat, und
der, welcher es sah, nie vergessen wird. Eine Stunde
etwa dauert die Durchfahrt dieser ungesunden Region,
dann steigt der Zug immerfort zischend in unzähligen
Windungen wie eine feuerspeiende Schlange höher und
höher empor. Immer deutlicher hebt sich beim Zurück­
blicken die weite bengalische Ebene vom Gebirge ab; jeden
Augenblick wechselt das Panorama, man möchte keinen
Blick verlieren und jeden für immer festhalten. Die Vor­
berge, die von unten als mächtige Gebirgsmassen sich auf­
türmten, liegen jetzt wie im Abgrunde tief unter uns, auf
ihre höchsten Gipfel blicken wir hoch von oben hinab.
Doch sind die Abhänge des Himälaya viel sanfter als die
der Alpen. Seltener als dort kriecht der Zug unmittelbar
am Rande des Abgrundes hin. Nur ein Punkt dieser Art,
ll*

164 VI. Calcutta und der Himälaya.
von den Engländern sensational point genannt, ist mir in
lebendigster Erinnerung verblieben. Weiter arbeitet sich
der Zug in die Höhe, indem er sich an die rechte Wand
eines ungeheuren Gebirgstales anklammert und dabei alle
Vorsprünge dieser Gebirgswand durch zahllose Windungen
umgeht. Hin und wieder zeigen sich zwischen den Waldungen
die armseligen Hütten eines Gebirgsdorfes; einige Bewohner
stehen an den Stationen und betteln. Im schärfsten Gegen­
satze zu den Indern der Ebene zeigen sie durchaus den
mongolischen Typus: gelbe Hautfarbe, breite Gesichter,
platte Nasen und hervorstehende Backenknochen. Wir
atmen mit Entzücken die reine, stärkende Bergluft. Zugleich
aber fängt es an, empfindlich kalt zu werden. So gelangen
wir gegen Mittag nach Korscheong Bazar, der Frühstücks­
station mit zwanzig Minuten Aufenthalt, und in weiteren drei
Stunden nach Goom, dem höchsten Punkte der Bahn. Hier
lag auf dem Gemäuer in unserer Nähe zu Anfang Februar
wirklicher echter Schnee, der einzige, den wir in diesem
Winter aus der Nähe zu sehen bekamen. Ein altes häss-
liches Weib mit närrischen Gebärden geht bettelnd von
Wagen zu Wagen. Sie wird jedem Darjeelingfahrer als die
Witch of Goom in Erinnerung sein. Fröstelnd nehmen wir
wieder unsere Sitze ein. Die Bahn senkt sich ein wenig,
umläuft noch einen Gebirgsknoten und fährt um vier Uhr
auf der Endstation im Bahnhofe von Darjeeling ein. Hier
gibt es nur drei Arten von Wegen, entweder steil bergauf
oder steil bergabführende, oder in Windungen auf gleicher
Höhe sich haltende. Von Wagen haben wir nichts gesehen;
einige Weiber bemächtigten sich unseres Gepäcks, um es
hinauf nach Woodland's Hotel zu tragen, und wir kletterten
ihnen nach. Wir fragen nach Zimmern; der Manager macht
ein bedenkliches Gesicht und fragt, wie lange wir zu bleiben
gedächten. Ich glaubte schon der Abweisung sicher zu
sein, als ich antwortete, dass wir allerdings nur zwei Tage

Korscheong Bazar. Goom. Darjeeling. 165
bleiben könnten. Aber wider Erwarten hellen sich die
Mienen des Mannes auf und er spricht: „Dann kann ich
Ihnen die besten Zimmer geben. Hier von der grossen
Terrasse ist der Eingang, und Sie können von der Terrasse
oder aus dem Zimmer, ja von dem Bette aus, durch die
Fenster und Glastüren den vollen Anblick des Gebirges
gemessen. Aber von übermorgen an muss ich das Zimmer
wieder haben, denn diese ganze Flucht von Zimmern ist
für den österreichischen Prinzen und sein Gefolge bestimmt."
Bei Erwähnung des österreichischen Prinzen musste ich
lachen, denn schon unten in Calcutta hatten wir darüber
spötteln hören, dass er nicht nur kein Sanskrit, kein Hindostani,
sondern auch so wenig Englisch konnte, dass er sich selbst
in dieser Sprache eines Dolmetschers bedienen musste. Und
das reist nach Indien! Wir bezogen das Zimmer, Hessen
einheizen, etwas ganz Neues in diesem Winter, und wandten
uns der Aussicht auf den zweithöchsten Berg der Welt zu,
sahen aber nichts als eine dichte Nebelwand, während die
näheren Berge und das malerisch um einen solchen gelagerte
Darjeeling deutlich zu übersehen waren. Da lag zu unseren
Füssen der Bahnhof, wo die wackere kleine Lokomotive so­
eben ihre letzten Seufzer für heute ausstiess, da lag weiter
nach unten der Marktplatz, auf dem die Gebirgsbewohner
von Sikkim, Bhutan und Nepal ihre Produkte gegen einander
austauschten, und dann ging es tief, tief hinunter, wo der
Weg, immer steil absteigend, am botanischen Garten und
an Theeplantagen vorüber sich in unverfolgbarer Tiefe verlor.
Aber was war das alles, wenn uns der Blick auf die Schnee­
berge verhüllt bleiben sollte? Man tröstete uns damit, dass
die Aussicht gegen sechs Uhr morgens für eine Stunde sich
aufzuhellen pflege. Für heute blieben wir zu Hause in der
Hoffnung, dass einer der beiden Inder, denen wir unsere
Empfehlungsbriefe ins Haus sandten, uns im Hotel aufsuchen
würde. Aber der Bote brachte die Antwort, dass der eine

166 VI. Calcutta und der Himälaya.
verreist sei und der andere eine Stunde weit von Darjeeling
wohne und erst am nächsten Morgen zur Bureaustunde
in die Stadt kommen werde. Etwas enttäuscht legten wir
uns beizeiten schlafen, um am nächsten Morgen das gross­
artige Naturschauspiel nicht zu versäumen.
Unser erster Blick nach dem Erwachen galt den Schnee­
bergen; aber gegen die Erwartungen, die man uns gemacht
hatte, zeigten sie sich ganz in Wolken gehüllt. Wir standen
auf und gingen spazieren, immer in der Hoffnung, dass das
Gebirge während des Tages seine Nebelkappe für einen
Augenblick lüften werde, eine Hoffnung, deren Vergeblich­
keit uns jeder Erfahrene voraussagen konnte. Für die
mangelnde Fernsicht musste die Nähe uns schadlos halten.
Das Wetter war schön; von den an den Abhängen entlang
führenden Wegen tauchte der Blick in abgründliche Täler,
in denen die Nebelmassen, auf- und abwogend, allerlei
gespenstige Formen annahmen. Wir erreichten einen Hügel,
auf dem ein buddhistisches Heiligtum lag, welches schon
von aussen durch die zahllosen bunten Fähnchen, mit denen
es besteckt war, mehr den Eindruck einer Jahrmarktsbude
als eines Tempels machte und im Innern allerlei Teufels­
fratzen, aber nichts enthielt, was die Seele hätte erheben
können. Das also sind die Mittel, welche hinreichen, um
die metaphysischen Bedürfnisse dieser einfachen Gebirgs-
menschen zu befriedigen. Denn im Gegensatze zu Indien,
wo es keine Buddhisten mehr gibt, huldigt hier alles dem
Buddhismus, freilich einem Buddhismus, der die ursprüngliche
reine ethische Lehre zu einem Wüste abergläubischer und phan­
tastischer Vorstellungen fortentwickelt hat. Bescheiden, wie die
religiösen Ansprüche, sind auch die übrigen Anforderungen,
welche die Bewohner dieses Gebirgslandes an das Leben stellen.
Ihr Los ist harte Arbeit und karger Gewinn, und dabei sind
sie lustig wie die Sperlinge. Überall sieht man sie schwatzen,
singen und lachen, im scharfen Gegensatz zu den ernsten,

Land und Leute des Himälays. Der Buddhismus. 167
schwermütigen Indern dort unten in der Ebene. Wenn in
Darjeeling ein Haus gebaut werden soll, so müssen, bei
dem Mangel an Fahrwegen, die Steine dazu alle in Kiepen
auf dem Rücken von Weibern hinaufgetragen werden. Wir
sahen sie, drall und rüstig, mit ihren Lasten emporsteigen.
Mit einer derselben machten wir Bekanntschaft. Als sie mit
einem halben Dutzend schwerer Steine in der Tragkiepe
auf ihrem Rücken an uns vorbeistieg, fiel ein Stein herunter.
Sie konnte sich nicht bücken, wollte sie nicht noch mehr
Steine verlieren, und sie konnte nicht die ganze Kiepe ab­
setzen, da sie dieselbe ohne Hülfe nicht wieder über die
Schultern bekommen hätte. In dieser Not leistete ich ihr
den kleinen Ritterdienst, den Stein wieder in die Kiepe zu
bringen und wurde dafür mit einem dankbaren Blicke be­
lohnt. Ich konnte sie nun ganz aus der Nähe betrachten
und bemerkte, wie sie nicht nur all ihren Schmuck, sondern
auch ihr Vermögen mit sich trug, bestehend aus einer
Anzahl durchlöcherter Silber- und Kupfermünzen, welche
als Guirlanden um den Hals und bis zum Gürtel herab­
hingen.
So vertrieben wir uns den Vormittag und traten bei
unserem Rückwege noch in den Curiosity Shop des Herrn
M. ein. Dieser war sichtlich erfreut, deutsche Landsleute bei
sich zu sehen. Er zeigte uns alle seine Herrlichkeiten, als
da waren: Teufelsmasken, Fähnlein, Schädel als Trinkbecher
und buddhistische Gebetsmühlen. In diese braucht man nur
die geschriebenen Gebete hineinzustecken und mit der Trommel
zu drehen, so leistet dies ganz ebenso viel, als wenn man
die Gebete so viele Male wie die Umdrehung war gesprochen
hätte. Die Buddhisten sind also noch um einiges praktischer
als unsere Katholiken, welche bei Wallfahrten und Prozessi­
onen immer fort und fort ihre Gebete wiederholen. Jesus
hat es verboten, beim Beten zu plappern wie die Heiden,
die da meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte

168 VI. Cslcutts und der Himälsya.
machen und stellt als Beispiel eines kurzen, einfachen, herz­
lichen Gebetes das Vaterunser auf. Was würde er sagen,
wenn er sähe, wie sein Vaterunsergebet von den Schafen
seiner Herde so und so oft hinter einander gedankenlos ab­
geleiert wird! Der Buddhismus von heute ist ein Ver-
grösserungsspiegel der Fehler des Katholizismus.
Gegen Mittag erschien unser indischer Freund im Hotel.
Er war ein grosser, stattlicher Mann mit vollem schwarzem
Haar und Bart, die in Ringelungen sein ausdrucksvolles
braunes Gesicht umspielten. Natürlich blieben wir für den
Rest des Tages zusammen. Er führte uns auf den Markt­
platz, der nicht nur für die Provinz Sikkim, in welcher er
liegt, sondern auch für die Völker des östlich gelegenen
Bhutan und des nach Westen sich erstreckenden Nepal
die Centrale bildet, Sikkim und Bhutan haben buddhistische
Bevölkerung mongolischer Rasse, die Nepaler aber, zu denen
eben auch unser Freund gehörte, sind indischen Blutes. Sie
sind die einzige Bevölkerung Indiens, welche, dank ihrer
Lage im Hochgebirge und ihrer Vorsicht, sich von dem
Joch der englischen Fremdherrschaft bis jetzt freigehalten
haben. Sie erlauben den Europäern nicht den ungezwun­
genen Verkehr in ihrem Lande, welcher dem übrigen Indien
so schlecht bekommen ist. Wer in Nepal zu tun hat, der
wird mit seinem Passe nach der Hauptstadt Khatmandu ge­
leitet, darf dort seine Geschäfte besorgen und muss das Land
sodann wiederum verlassen. Nepal kann sich rühmen, den
höchsten Berg der Welt, den 8800 Meter hohen Gaurtgankar
zu besitzen. Die Engländer haben die Unbescheidenheit ge­
habt, diesen Berg, der nicht einmal ihr Eigentum ist, nach
dem Namen eines englischen Geometers, der dort Ver­
messungen vornahm, Mount Everest zu nennen. Sollte dieser
Mr. Everest hierdurch, wenn auch nur in England, eine ge­
wisse Unsterblichkeit behalten, so ist es eine traurige, der
des Herostratus vergleichbar. Denn wer kann es ohne In-

Der Gauricankar. Ein nepalesischer Freund. 169
dignation hören, wenn die Engländer an den Wirtstafeln in
Indien die Fragen: „Did you see Mount Everest? Where
can we get a view of Mount Everest?" etc. verhandeln, nicht
wissend, die Unglücklichen, dass dieser Berg von alters her
seinen schönen und hochheiligen Namen hat, nämlich von
Cankara d. i. Civa, der schon von Kälidäsa als der höchste
Gott, die höchste Inkarnation des Ätman gefeiert wird, und
seiner Gemahlin Gauri, deren Vermählung mit Qankara in dem
wunderschönen Gedicht Kumärasambhava von Kälidäsa mit
den glühenden Farben der Tropenwelt und des Orientes ge­
schildert wird. In dem höchsten Doppelgipfel verehrten die
Inder ihr höchstes Götterpaar, Gauri und Qankara, die Eng­
länder aber nennen ihn Mount Everest!
Vom Marktplatz zu Darjeeling führte uns der nepalesische
Freund immer stark bergab bis zum botanischen Garten,
welcher für die Vegetation des Himälaya höchst lehrreich
ist. Er wollte uns noch weiter bergab zu einer Theeplan-
tage führen, aber ein schneidend kalter Wind, der grosse
Massen Staubes aufwirbelte, gemahnte zur Rückkehr. Von
den Schneebergen war diesen ganzen Tag durch nichts zu
sehen, aber die Unterhaltung mit dem edlen Hindu in un­
serem Hotelzimmer am behaglichen Kaminfeuer konnte uns
wohl einigermassen entschädigen. Dieser Mann war, wie alle
besseren Inder, von tiefem Schmerze über die Knechtung
seines Vaterlandes, denn der Nepalese fühlt sich durchaus
als Inder, erfüllt. Er hoffte mit der Zuversicht und dem weihe­
vollen Tone eines Propheten auf einen künftigen Heiland,
eine Art von Messias, welcher die Fremdherrschaft brechen,
die Mohammedaner vertreiben und Indien in seiner alten Grösse
und Herrlichkeit wiederherstellen werde, die freilich wohl
niemals bestanden hat. Denn die Inder waren von jeher zu
hochsinnig und geistig veranlagt, um nicht von der brutalen
Superiorität der Wollenden über die Erkennenden unter die
Füsse getreten zu werden, zuerst von den Brahmanen und

170 ' VI. Calcutta und der Himälaya.
Königen des eigenen Stammes, dann von den Griechen
Alexanders, von den Baktrern, den Skythen, den Arabern und
Mongolen und zuletzt von den Europäern. Wir plauderten
bis zum späten Abend, worauf unser Freund Abschied nahm,
wohl auf Nimmerwiedersehn. „Denn wir können nicht",
sagte ich zu meiner Frau, „Tag für Tag hier versitzen in der
unsichern Hoffnung, an einem günstigen Morgen die Schnee­
berge zu sehen. Morgen um zehn Uhr fahren wir hinunter
nach Calcutta!"
Am nächsten Morgen beim Erwachen sehe ich schon
vom Bett aus eine ungewöhnliche Helle; ich springe zur
Glastür der Veranda, und wer beschreibt unser Entzücken,
als wir die ganze Bergkette des Kanchinjinga, des zweit­
höchsten Berges der Welt, mit all ihren Schluchten, Abhängen
und Gipfeln bis hinauf zu den in der Sonne strahlenden
Goldhörnern (käncana-gringa, woraus die Pandits den Namen
erklären) in wolkenloser Klarheit vor uns ausgebreitet sahen.
Wohl wissend, dass das Schauspiel nicht lange zu geniessen
sein werde, sprang ich selbst nach den Stiefeln in die noch
menschenleere Küche. In fliegender Hast kleideten wir uns
an und eilten durch die leeren Strassen des Städtchens nach
Observatory Hill, um die Aussicht noch voller zu geniessen.
Unterwegs trafen wir den uns schon bekannten Kuriositäten­
händler M., der mit seinem Hunde soeben einen Morgen­
spaziergang machte; wir luden ihn ein mitzukommen, und
er führte uns an den vorteilhaftesten Aussichtspunkt. Hier
wurde der Eindruck des Gebirges nicht wie auf der Wengern-
alp durch die zu grosse Nähe abgeschwächt, sondern vor uns
gähnte in ungeheurer Weite und Tiefe ein abgründliches Tal,
und unmittelbar jenseits desselben erhob sich, sichtbar vom
Fusse bis zu den unglaublich hoch empordringenden Gipfeln,
der ganze mit ewigem Schnee bedeckte Gebirgsstock. Ich
unterschied den höchsten Gipfel in der Mitte, der links und
rechts von zwei weniger hohen, wie diese wieder von zwei

Seite HO.
c
!sä

Der Kanchinjinga in seiner Herrlichkeit. 17]
noch niedrigeren Hörnern flankiert war. Herr M. erwies
sich sehr nützlich, wenn ich auch wegen der Zuverlässigkeit
der folgenden Angaben, die ich ihm verdanke, die Verant­
wortung ihm selbst überlassen muss. „Sie sehen dort rechts",
sprach er, „zwischen den beiden letzten Hörnern einen
schwarzen Einschnitt. Das ist der Pass, welcher 21000 Fuss
hoch durch ewigen Schnee nach Tibet führt. Ich selbst bin
schon bis zu 20000 Fuss Höhe vorgedrungen, musste aber
umkehren, da diese Reise durch völlig unbewohnte Gletscher­
gegenden ohne einen grösseren Apparat von Trägern und
Führern nicht durchzuführen ist. Von dem Pass bis zum
höchsten Gipfel sind volle 8000 Fuss, die Sie hier mit einem
Blick des Auges umspannen. Den andern noch höheren Berg,
nach dem Sie fragten, und den ich- mit Ihrem Verlaub
Mount Everest nennen muss, da ich den andern Namen
nicht behalten kann, diesen allerhöchsten Berg der Welt
können Sie von Darjeeling aus nicht sehen. Zu diesem
Zwecke müssten Sie sich auf Tiger Hill, eine gute Stunde
von hier, bemühen; ich würde es Ihnen aber nicht raten, denn
auch dort würden Sie wegen der vorliegenden Berge nur
die höchsten Gipfel wie drei kleine aufgesetzte Zuckerhüte
bemerken. Aber jetzt beeilen Sie sich, denn die Sonne steigt
höher, und bald wird die ganze Aussicht sich für heute
schliessen." Was wir jetzt sahen, war ein wunderbares Schau­
spiel. Die Nebel und Wolkenmassen, welche wie schläfrige
Tiere tief unten in den Tälern geruht hatten, fingen, von der
Sonne geweckt, an, sich zu bewegen. Langsam und träge
leckten sie an den Bergen empor, um wieder matt in sich
zusammenzufallen. Aber immer erfolgreicher und dazu von
allen Seiten griffen sie die höchsten Gipfelriesen an. Jetzt
erreichten einzelne Nebelmassen von den seltsamsten Formen
schon den obersten Gipfel, sanken wieder herab, bis sie,
durch die nachrückenden Massen unterstützt, das Feld be­
haupteten. Da sehen wir nur noch die drei höchsten Spitzen

172 VI. Calcutta und der Himälaya.
aus dem Nebel herausschauen, und jetzt sind auch sie in
dem Wolkenmeere ertränkt. „Vielleicht wird es noch einmal
wieder klar", sagte ich zu meinem Begleiter. „Darauf ist für
heute nicht mehr zu hoffen", erwiderte er. Wir kehrten sehr
befriedigt zum Hotel zurück. Der Eindruck war uns um so
kostbarer, je mehr der Berg mit seiner Gunst gekargt, und
je gemessener er sie uns schliesslich zugeteilt hatte. Wer
länger in Darjeeling weilt, dem wird wahrscheinlich auch
diese, vielleicht grösste Gebirgsaussicht der Welt zuletzt zur
Gewohnheit werden und nicht mehr viel zu sagen haben.
Vor diesem Schicksal waren wir bewahrt geblieben. Nicht
wir nahmen von dem Berge Abschied, sondern der Berg von
uns, und das ist eigentlich das Schönere.
Um zehn Uhr morgens sagten wir dem lieblichen Dar­
jeeling Lebewohl, und wieder führte uns eine kleine tapfere
Lokomotive in demselben Tempo, mit dem wir emporgestiegen
waren, nicht schneller und nicht langsamer, bergabwärts,
nur dass die Fahrt etwas mehr beunruhigte, weil wir jetzt
stets nach unten blickten. Auf der Mittelstation in Korscheong
Bazar, wo die Züge von oben und unten sich begegnen,
sahen wir in flüchtigen Minuten eine alte Bekannte, die
hinauffahren wollte. Es war Mrs. Davidson, eine gute alte
Dame aus Schottland, welche wohl eine ähnliche Rundtour
durch Indien machen wollte, wie wir, nur dass sie in erster
Linie immer diejenigen Leute aufsuchte, welche wir am
meisten zur Seite Hessen, nämlich die Missionare. Von
ihnen geleitet und inspiriert, hat sie ohne Zweifel ein ganz
anderes Bild von Indien mit nach Hause gebracht, als wir
es aus dem Verkehr mit den Eingeborenen gewannen. Wir
hatten in Watson's Hotel zu Bombay zu dreien denselben
Tisch bei den Mahlzeiten, und gelegentlich brachte sie einen
Missionar als vierten Partner mit. Eine solche Gelegenheit
benutzte ich dann wohl, um mich an dem frommen Mann
ein wenig zu reiben. „Ich habe", so erzählte ich, „früher in

Rückfahrt. Mrs. Davidson und ihr Missionar. 173
einem Buche, — vielleicht sind es Grubes geographische
Charakterbilder, — gelesen, dass in den indischen Tier­
hospitälern (Pinjra Pol) auch eine besondere Abteilung für
Ungeziefer bestehe, und dass man einige Neger eigens dazu
halte, um auf ihren Köpfen diesen Verkörperungen der
ewigen Weltseele die nötige Nahrung zu bieten. Als ich
kürzlich," so fuhr ich fort, „mit meinen indischen Freunden
das Pinjra Pol besuchte und vergeblich, wie ich schon
denken konnte, nach einer solchen Abteilung fragte, da
lachten mir meine Hindufreunde ins Gesicht und erklärten,
dass es nie dergleichen gegeben habe, und dass das Ganze
nur eine Erfindung der Herren Missionare sei." Erwartungs­
voll sah ich den Glaubensboten an meiner Seite an. Als
er mir aber ganz unbefangen entgegnete, dass es wirklich
eine derartige Abteilung im Pinjra Pol gebe oder doch
gegeben habe, da schwieg ich, um nicht zu beleidigen.
Mrs. Davidson also, der wir diese interessante Bekanntschaft
verdankten, war in Bombay unsere Tischgenossin, und als
wir uns zum Abschied die Hände schüttelten, da sagten wir
„auf Wiedersehen", ohne doch an ein Wiedersehen im mindesten
zu glauben. Und da ist es wirklich merkwürdig, dass wir
auf unserem Wege durch Indien mit dieser guten alten Dame
nicht weniger als dreimal, und immer eiligst an einander
vorbei zu gehen genötigt, uns wieder begrüssen konnten.
Das erste Mal war in Korscheong Bazar, das zweite Mal in
Madura im Süden Indiens, und das dritte Mal am Tage vor
unserer Heimreise, in Colombo vor dem Postschalter.
In Siligari am Fusse des Gebirges angelangt, fanden
wir eine weniger gute Verbindung als bei der Hinauffahrt,
sodass wir erst nach Mitternacht über den Ganges setzten,
dessen mächtige Flutmassen in der zauberhaften Beleuchtung
des indischen Vollmondes glitzerten. Halb verschlafen fragte
ich nach der eigentümlichen Bauart der am Ufer dem Ver­
kehre dienenden Hallen und Schuppen, welche alle aus

174 VI. Calcutta und der Himälaya.
dünnen Latten bestanden und so. aussahen, als habe man
sie von oben her in den Boden hineingepflanzt. Ich erfuhr,
dass der Fluss sein Bette hier sehr oft ändere, und dass
aus diesem Grunde der ganze Bahnhof mit all seinen
Baulichkeiten leicht transportabel sein müsse. Weiter fuhren
wir durch die tiefe indische Nacht, begrüssten die auf­
gehende Sonne hier an dem östlichsten Punkte der ganzen
Reise und liefen am Nachmittag wohlbehalten in Dum Dum,
der letzten Station vor Calcutta, ein. Hier trafen wir mit
Mr. Roy und dessen Familie der Absprache nach zusammen,
um die hier eröffnete landwirtschaftliche Ausstellung in
Augenschein zu nehmen. Da gab es Pferde, Ochsen, Kühe
mit ihren Kälbern, landwirtschaftliche Maschinen usw. Das
alles hatte wenig Reiz für mich, und ich wunderte mich,
dass der Strom der Besucher, in dem wir fortgetragen
wurden, mehr Interesse für diese Trivialitäten zeigte als für
die wunderbare Umgebung des- Tropenlandes, und mehr
Interesse für uns europäische Blassgesichter als für die
braunen Gesichter und die malerischen Trachten ihres
eigenen Volkes.
Mit der Familie Roy zogen wir in Calcutta ein, um
weiterhin die Gastfreundschaft ihres Hauses zu geniessen
und zum ersten Male den Reiz des indischen Familienlebens
kennen zu lernen. Die Schwester von Mrs. Roy, die zarte
liebliche Miss Cakravarti (von den Engländern in Chucker-
butty verquatscht), — dieselbe, welche man in England
meuchlings zur Christin umgeknetet, ohne dass es der lieb­
reizenden Unschuld ihres Wesens geschadet hätte, — diese
räumte uns ihr Zimmer ein, wo wir denn unter Nippsachen,
Photographien und zierlichen Malereien uns ausbreiten
durften. Ausser ihr und dem Ehepaar Roy waren noch
deren Kinder, zwei reizende kleine Hindumädchen vorhanden,
welche, wie gewöhnlich in Indien, von einer zahlreichen
Dienerschaft umgeben waren; denn ohne ein Dutzend Diener

Tierschau in Dum Dum. Eine indische Haushaltung. 175
kann ein wohlgeordneter Haushalt in Indien nicht bestehen.
Da ist zunächst als oberster der Kammerdiener, der die
Garderobe des Herrn in Ordnung hält und auch bei Tisch
aufwartet, sodann eine Kammerjungfer zur Bedienung der
Frau des Hauses und eine Kinderfrau für die Kleinen.
Letztere wird auch häufig nach Europa mitgenommen, und
in London ist sie unter dem Namen Äyä wohlbekannt und
überall anzutreffen. Weiter folgt in der Hierarchie der
Dienerschaft der Koch (Bävarchi), eventuell mit Gehülfen, der
Pförtner, der Kutscher, der Waschmann, deren jedes Haus
schon wegen der Ansteckungsgefahr seinen eigenen hat, der
Gärtner (Mali), der Wasserträger oder Bhisti und endlich,
als unterster in dieser Klimax, der Mehtar (von den Eng­
ländern auch Sweeper genannt), welcher immer auf der Lauer
liegen muss, um alle Exkremente sofort in den hierzu
dienenden Porzellaneimern zu beseitigen. Ein indisches
Haus ist daher in der Regel sehr sauber, appetitlich und
geruchlos, zumal auch die Küche nicht im Hause, sondern
in einem Nebengebäude zu sein pflegt. An Gehalt erhalten
diese Diener von 20 bis herab zu 5 Rupien monatlich, also
zwischen 30 und 7 Mark. Ausser diesem gewiss sehr
niedrigen Lohn bekommen sie gar nichts, weder Essen, noch
Kleidung oder Wohnung. Sie wohnen irgendwo in der
Nachbarschaft mit ihrer Familie, kommen nur, um die ihnen
obliegenden Dienste zu verrichten, und gehen dann wieder
nach Hause. Im ganzen mögen die Kosten der Bedienung
für ein Haus sich auf etwa 150 Mark monatlich belaufen.
Mr. Roy hat uns alle die folgenden Tage in Calcutta
nicht nur in der freigebigsten Weise logiert, gespeist und
getränkt, sondern er war auch unablässig darauf bedacht,
uns neue und wertvolle Eindrücke zu verschaffen. Einer der
interessantesten war der folgende.
Es hielt sich damals in Calcutta eine hochheilige Büsserin
auf, und ein Freund von Mr. Roy erbot sich, mir eine Audienz

176 VI. Calcutta und der Himälaya.
bei ihr um acht Uhr morgens zu verschaffen. Ein Diener holte
mich und meine Frau früh morgens ab und erzählte von der
Heiligen allerlei Wunderdinge. Sie sei eine Prinzessin aus
dem Süden, besitze 6 Laksha (6 x 100 000) Rupien, habe
aber alles weggegeben, um als Sannyäsint zu leben; niemand
kenne ihr Alter, man glaube, sie sei hundert Jahre alt, und dabei
sehe sie aus wie ein junges Mädchen etc. Unter diesen
Gesprächen kamen wir zum Hause des Freundes und Hessen
uns melden, mussten aber geraume Zeit in dem von dem
Hause umschlossenen, geräumigen und wohnlichen Hofraume
warten. Der Herr, hiess es, verrichte eben seine Pujä
(Morgenandacht), und darin dürfe ihn niemand stören. Wir
waren also aus dem in dem Roy'schen Hause herrschenden
Freisinn in die Region des frommen Indiens gelangt. Endlich
kam der Freund, und nun ging es zur Büsserin. Wir wurden
eine Treppe hoch in ein geräumiges, aber vollkommen leeres
Zimmer geführt; nur ein einfacher Teppich überdeckte den
ganzen Fussboden. Die Heilige erschien, und ich verneigte
mich, wagte aber nicht, ihr die Hand zu reichen. Sie war
durchaus einfach aber anständig gekleidet, von den schwarzen
aufgelösten Haaren an, welche lang auf beide Schultern
herunterfielen, bis herab zu den Strümpfen, auf denen sie
mich empfing. Ihr Wesen war ruhig und anspruchslos; alles
an ihr machte den Eindruck einer gutherzigen, mütterlichen
Matrone zwischen 40 und 50 Jahren. Sie sprach ganz gut
Sanskrit, und ich legte ihr unter anderem die Frage vor,
welches von den sechs philosophischen Systemen das beste
sei. Sie antwortete, dass alle miteinander gut seien, eine
Äusserung, welche mich jetzt weniger überraschen würde als
damals. Denn in gewissem Sinne ergänzen sich die sechs philo­
sophischen Systeme zu einer einheitlichen Weltansicht. Die
Mimähsä steht in der Vorhalle der Philosophie, da sie nur
das Ritual logisch verarbeitet und alle dabei auftauchenden
Pro's und Contra's dialektisch verfolgt. Der Vedänta ist die

Audienz bei einer Heiligen. Die sechs Systeme. 177
eigentliche Metaphysik Indiens, das Säiikhyam nur eine re­
alistische Umgestaltung eben dieser, schon in den ältesten
Upanishad's vorliegenden Vedänta-Metaphysik. Zwischen
diesen beiden Systemen ist der Gegensatz noch am grössten,
ohne doch die innere Verwandtschaft aufzuheben. Der Yoga
ist die praktische Seite der Ätmanlehre, nicht Moral, denn
wer diese Welt als Illusion erkannt hat, ist über gute und
böse Werke hinaus, sondern der Yoga ist eine eigentümliche
Technik, durch Vertiefung in das eigne Innere dort das
Brahman, den Ätman unmittelbar zu ergreifen. Was endlich
den Nyäya und das Vaigeshikam betrifft, so bietet der erstere
einen allgemein gültigen Kanon der Logik und noch mehr
der Eristik, das letztere eine naturwissenschaftliche Klassi­
fikation alles Seienden unter sechs Kategorien.
Die Antwort der Büsserin auf meine Frage lässt sich also
von dem unhistorischen Standpunkte, auf dem alle Inder
stehen, ganz wohl begreifen. Unhistorisch war freilich auch
die Antwort, die sie mir gab, als ich es wagte, das hundert­
jährige junge Mädchen nach seinem Alter zu befragen;
najnäyate, „das ist nicht bekannt," war ihre einfache Antwort.
Nun aber kam das Fragen auch an sie, und ihre Haupt­
frage war, aus welcher Kaste ich sei? Da alle nicht brah-
manischen Inder eo ipso zur Kaste der Cüdra's, der Ver­
worfenen, gehören, so hatte ich mich früher, wie schon be­
richtet wurde, des öfteren für einen Qüdra erklärt, begegnete
aber dabei einem solchen Befremden in den Mienen der
Hörer, dass ich weiterhin ein anderes Märlein erfand, indem
ich mich für einen Brahmanen ausgab, der durch eine in
der früheren Geburt begangene Sünde zum Qüdra, zum Eu­
ropäer herabgesunken sei und hoffen dürfe, in einer nächsten
Geburt wieder zum Brahmanen zu werden. Diesen Scherz,
der viel belacht zu werden pflegte, beschloss ich auch vor
der Büsserin zum besten zu geben, kam aber dabei nicht
an die rechte. Kaum hatte ich mich dafür erklärt, in meiner
Deussen, Erinnerungen an Indien. 12

178 VI. Calcutta und der Himälaya.
vorigen Geburt ein Brahmane gewesen zu sein, als sie mich
unterbrach und in strengem Tone fragte, woher ich das
wisse? Ich antwortete: „Es werde gehört! Der erlauchte
Kälidäsa sagt in der Cakuntalä:
Wenn bei dem Anblick schöner Gegenstände,
Bei süssen Tönen Sehnsucht unsern Geist,
Auch wenn wir glücklich sind, oft übermannt,
So kommt dies, weil wir, wenn auch unbewusst,
An Freundschaften, noch wurzelnd tief im Innern,
Aus früheren Geburten uns erinnern."
„Seit meinem ersten Bekanntwerden mit der Sanskrit­
sprache," fuhr ich fort, „fühlte ich mich zu ihr in so starker
Freundschaft hingezogen, dass ich glauben muss, in einer
früheren Geburt schon Sanskrit gesprochen zu haben, also
ein Brahmane gewesen zu sein."
Diese Argumentation war für die gute Matrone über­
zeugend, und als ich weiter schilderte, wie ich durch eine
schwerere Sünde zum Cüdratum, zum Europäertum, herabge­
sunken sei, da malte sich in ihren Zügen das tiefste Mitleid;
und als ich mit gehobener Stimme fortfuhr: „Jetzt aber, nach­
dem ich Indien besucht, in Benares geweilt, Dich, o Heilige,
gesehen habe, darf ich hoffen, bei der nächsten Geburt wieder
ein Brahmane zu werden", — da rollten der frommen Frau
die hellen Tränen über Wangen und Brust, welche sie von
beiden Seiten mit den herabhängenden Haaren abtrocknete.
Endlich war die Audienz zu Ende; die hohe Frau ver­
abschiedete sich, und als auch wir die Türe gewonnen, da
stand dort ein Diener und belud uns mit einer Menge kost­
barer indischer Süssigkeiten, mit welchen wir für die Welt
nichts anzufangen wussten, und froh waren, sie den Roy'schen
Kindern zum Geschenk machen zu können.
Am Nachmittage dieses glorreichen Tages machte ich
mit Mr. Roy einen Besuch bei dem auch in Europa wohl
bekannten, aber mehr berüchtigten als berühmten Heraus-

Meine Kaste. Besuch bei Jivänanda Vidyäsägara. 179
geber zahlreicher Sanskrittexte, Jivänanda Vidyäsägara, und
fand ihn, ganz wie er sich auf dem Bilde vor seinen Aus­
gaben zeigt, mit untergeschlagenen Beinen auf einem niedrigen,
aber sehr langen und breiten Tisch sitzend, von Manuskripten
und Büchern umgeben. Sein Vater, Väcaspatimigra, ist der
Herausgeber eines überaus reichhaltigen, vier dicke, engge­
druckte Lexikonbände füllenden, encyklopädischen Sanskrit­
wörterbuches, welches in Europa fast ganz unbekannt ist, da
es meines Wissens auch in Böhtlingk's und Roth's Wörter­
buch nirgendwo citiert wird, während sie doch auf den
Cabdakalpadruma, das grosse aber viel weniger reichhaltige
Parallelwerk, des öfteren verweisen. Beide Encyklopädien
werden in Indien viel gebraucht und suchen bei einer neuen
Auflage das Schwesterwerk zu benutzen und zu überbieten.
Eben erschien eine neue Ausgabe des Cabdakalpadruma, auf
welche ich für den geringen Preis von 70 Rupien subskri­
bierte, und die auch späterhin bis zum Letzten vollständig
in meine Hände gelangt ist. Neben diesem wollte ich auch
das Väcaspatyam haben und erstand es in vier sehr starken,
gut gebundenen Bänden für 100 Rupien (damals 125, jetzt
133,3 Mk.). Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich von Jivänanda,
wie unglaublich billig in Indien der Buchbinderlohn ist, so­
dass er auch bei starken Bänden noch nach Pfennigen be­
rechnet werden kann. Weiter kaufte ich noch eine Menge
Bücher aus der Offizin des Jivänanda, deren Gebrauch wegen
ihrer Unkorrektheit zwar nicht anzuraten ist, die aber in Er­
mangelung anderer Ausgaben doch gute Dienste leisten können,
zumal die schwierigen Texte von Jivänanda mit einem
kurzen, von ihm selbst verfassten oder kompilierten Kom­
mentare versehen zu sein pflegen. Der Mann mag ein ganz
bedeutender Polyhistor sein und war als solcher nicht frei
von Eitelkeit. „Ich habe", sagte er, „in meine Ausgaben mehr
als 600000 Rupien gesteckt; jeden Tag lasse ich über vierund­
sechzig Seiten drucken und schreibe deren wohl gegen vierzig."
12*

180 VI. Calcutta und der Himälaya.
Ich erwiderte, dass man ihn in Europa höher schätzen würde,
wenn er weniger und das Wenige um so korrekter drucken
lassen wollte. Er antwortete: das.komme daher, dass er
oft durch Überarbeitung krank sei und dann die Arbeit frem­
den Händen überlassen müsse. Zuletzt kamen wir auf das
Versemachen im Sanskrit, und er sprach: „jetzt will ich
Ihnen einen Vers aufschreiben, und ich wette, dass Sie den
Sinn nicht herausbekommen sollen, wie Sie sich auch
immer stellen". Er schrieb den Vers, den ich noch unter
meinen Papieren aufbewahre, und ich erwiderte nur, dass
man es bei uns höher schätze, wenn jemand Verse schreibe,
die jeder, als solche, die niemand verstehe. Wir füllten die
grosse Kiste bis an den Rand mit Büchern, und ich bezahlte
das Ganze wie" auch die Fracht, welche von Calcutta bis
Hamburg nur 7 Rupien kostete. Ungefähr ebensoviel betrug
dann noch die Fracht von Hamburg bis Kiel, wobei
eine lange Rechnung für Ausbootung, Landung, Zollrevision
etc. etc. aufgestellt war. Aber wovon,sollten wohl die Ham­
burger Agenten, Joller und Jobber leben, wenn sie es nicht
auf diese Weise anfingen?
Wir wollten Calcutta nicht verlassen, ohne seinem welt­
berühmten botanischen Garten einen Besuch abzustatten.
Schon früher hatten wir einen solchen mit Frau Dr. Hörnle ge­
plant, deren Gemahl damals Prinzipal des mohammedanischen
Madrasa College in Calcutta war, aber begreiflicherweise
seine Hauptinteressen im Sanskrit stecken hatte. So zeigte
er mir nach einem angenehm in seinem Hause verbrachten
Abende auch die beiden buddhistischen Handschriften medi­
zinischen Inhaltes aus dem vierten Jahrhundert p. C, welche
damals vor kurzem gefunden worden waren und wegen ihres
hohen Alters Aufsehen erregten. An diesem Abende wurde
auch für den folgenden Tag ein Ausflug in den botanischen
Garten verabredet, der aber- nicht zu stände kam, weil es in
der Nacht ziemlich stark geregnet hatte, und der Aufenthalt

Der botanische Garten. Der Nyagrodhabaum. 181
in einer feuchten Pflanzenluft in Indien leicht Fieber nach
sich ziehen kann. Erst kurz vor unserer Abreise kamen wir
nun doch noch dazu, mit der Familie Roy den botanischen
Garten zu besuchen. Derselbe Hegt nördlich von der Stadt,
jenseits des Hughli, und da auch Roy's Wohnung im Norden
von Calcutta lag, so konnten wir uns den langen Umweg
nach Süden über die Hughlibrücke und wieder nach Norden
ersparen, wenn wir direkt im Boot über den Strom fuhren
und am botanischen Garten landeten. Ein Boot mit einem
Dutzend uniform gekleideter Ruderer wurde von Freund
Mullik zur Verfügung gestellt, und so fuhren wir in vor­
nehmster Weise über die gelben Fluten der Gaiigä, deren
einen Arm der Hughli bildet, und landeten an einem kleinen
Treppchen, welches direkt in den schönsten Teil des weit
ausgedehnten botanischen Gartens führte. Gleich beim Ein­
tritte gelangten wir in eine breite und lange Allee, welche
auf beiden Seiten von hohen Palmbäumen umgeben war,
die, alle von gleicher Grösse, gleicher Art und gleichem
Wüchse, einen Anblick von überwältigender Schönheit boten.
Aber auch weiter trat dem Beschauer überall, wohin er das
Auge richtete, die Herrlichkeit der tropischen Pflanzenwelt
in ihrer vollsten Entfaltung entgegen. Vorüber an geschmack­
vollen Anlagen mit Baumgruppen, Schlingpflanzen, Blumen­
beeten gelangten wir zu der grössten Sehenswürdigkeit des
Gartens, dem grossen Nyagrodha-Baum. Dieser Baum, ficus
Indica, dessen Sanskritname, „der nach unten Wachsende"
bedeutet, sendet seine Zweige nach unten, wo sie unter
günstigen Umständen den Boden erreichen, dort Wurzel
schlagen und zu neuen Stämmen erstarken, sodass schliess­
lich aus dem einen Baume ein ganzer Wald wird. Jedoch
ist dieses Resultat selten, so häufig auch der Nyagrodha­
baum ist, den man in Gärten und an der Landstrasse überall
antrifft. Gewöhnlich erreichen die nach unten strebenden
Zweige gar nicht den Erdboden und treiben ihre Wurzeln

182 VI. Calcutta und der Himälaya.
in der Luft, wo sie dann verkümmern. Nur bei einigen
Nyagrodhabäumen, die in ganz Indien als Sehenswürdig­
keiten berühmt sind, ist die Entwicklung des Hauptstammes
zu einem Komplex von Stämmen gelungen. Das berühmteste
Beispiel ist der Baum, von dem wir reden, im botanischen
Garten zu Calcutta. Nicht nur beim Anblicke einer Abbildung
desselben, sondern auch wenn man persönlich unter seinen
Stämmen umherspaziert, ist es schwer, den Zusammenhang
des Ganzen aufzufassen. Von dem durch seine Dicke leicht
erkenntlichen Hauptstamme geht ein mächtiger Ast nach
der Seite hin, dieser wiederum sendet seine Nebenäste seit­
wärts, und von allen diesen Ästen und Nebenästen laufen
neue Stämme nach unten in den Boden. Eine Anzahl
derselben ist schon zu stattlichen Baumstämmen erstarkt,
viele andere sind noch in der Entwickelung begriffen und
werden künstlich in Hülsen von Bambusrohr nach dem
Boden geleitet.
Wir verzichten darauf, die übrigen zahlreichen Sehens­
würdigkeiten von Calcutta zu besprechen. Der zoologische
Garten, die weite Maidan-Ebene, auf der wir in der Morgen­
frühe spazieren gingen, bis die Sonne, uns vertrieb, das
Antiquitätenmuseum, der Edengarten mit seiner aus Hinter­
indien importierten siamesischen Pagode, das Museum der
asiatischen Gesellschaft, welches ich auf dem Umschlag
der Hefte der Bibliotheca Indica so oft mit Sehnsucht be­
trachtet hatte, das alles mag hier nur genannt werden.
Auch so manche freundliche, ja herzliche Berührungen mit
Eingeborenen verschiedener Stände, die sich von Tag zu
Tage mehrten, müssen hier übergangen werden. Am 8.
Februar 1893 packten wir unsere Koffer, um am Abend ab­
zureisen. Als sinniges Andenken an Calcutta schenkte mir
Mrs. Roy einen Huqqa (Wasserpfeife), bestehend aus einer
Kokosnuss, in welche von oben her der Rauch bis ins
Wasser geleitet wird. Ein zweites Loch in der oberen,

Seite 128.
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Abschied von Calcutta. Der Huqqa. 183
wasserfreien Hälfte der Kokosnuss wird art den Mund ge­
bracht, um den Rauch herauszusaugen. Da der brennende
Tabak in einem tönernen Kopfe senkrecht über der Kokos­
nuss balanciert, so darf das Ganze nicht aus derperpendikulären
Lage gebracht werden, und es sieht äusserst possierlich
aus, wenn der Rauchende sich bei jedem Zuge mit Mund,
Kopf und Hals an die Kokosnuss anschmiegt. Ein hinein­
gestecktes Röhrchen würde diese Unbequemlichkeit heben;
aber die wenigsten erlauben sich einen solchen Luxus. Der
gewöhnliche Raucher, wie man ihn in Calcutta vor der Tür
seiner Hütte an der Strasse sitzen sieht, trinkt den Rauch
unmittelbar aus dem in die Kokosnuss gebohrten Loch.
Anders und viel künstlicher mit Glasbehälter und Schlauch
ausgestattet sind die Wasserpfeifen in den türkischen Ländern.
Sie heissen dort Nargileh, welcher Name aus dem Persischen
stammen soll. Indes gebe ich zu bedenken, dass närikela
im Sanskrit die Kokosnuss bedeutet, und dass die indische
Wasserpfeife statt der in der Türkei üblichen Glaskaraffe.
noch heute als Hauptbestandteil eine wirkliche Kokosnuss
hat. Es dürfte also der Name und mit ihm der ganze Ge­
brauch aus Indien stammen und von dort erst nach den
westlichen Ländern gelangt sein.

Siebentes Kapitel.
Von Calcutta über Allahabad nach Bombay.
Am Abend des 8. Februar brachte uns Freund Roy zum
Bahnhofe, und dort hatte sich noch ein grösserer Kreis
der in Calcutta gewonnenen Bekannten und Freunde ein­
gefunden. Leider war die Abschiedsstunde eine sehr un­
behagliche, denn der Zug war ein mail train, "d. h. ein
solcher, der in Bombay (bis wohin er drei Nächte und zwei
Tage braucht) an den Postdampfer nach Europa anschliesst,
und diese Züge sind in der Regel sehr überfüllt. Eine
ungeheure Menge wogte auf dem Perron auf und nieder.
Auch in der ersten Klasse war kaum unterzukommen, sodass
ich meine Frau im Damencoupe placierte und für mich
anderswo einen Liegeplatz eroberte, denn ein solcher wird
für die Nacht den Reisenden der ersten Klasse von der
Gesellschaft garantiert. Schon auf einer der nächsten
Stationen wurde mehr Platz, indem zwei junge Engländer,
welche die oberen Lager einnahmen, ausstiegen. Während der
Zug einlief, krochen sie gemächlich herunter und fingen an,
ihre Toilette zu ordnen. Der Zug hielt; sie zogen die Stiefel
an, banden die Cravatte vor, — erstes Zeichen zur Abfahrt,
sie setzten die Hüte auf und schlössen ihre Koffer, — zweites
Zeichen, der Zug setzte sich langsam in Bewegung, — der
eine stieg aus, nahm nebenher laufend das Gepäck an, der

Von Calcutta nach Allahabad. Professor Thibaut. 185
andere aber, ganz kaltblütig, tappte noch nach diesem und
jenem, und der Zug bewegte sich schon mit einer ziemlichen
Geschwindigkeit, als der junge Mann ganz pomadig hinaus­
kletterte und noch glücklich unten ankam. Eine gewisse
Verwegenheit ist den Engländern eigen, und doch läuft alles
gut ab, denn sie wissen sehr genau, wie viel sie riskieren
können.
Am andern Morgen hielt der Zug in Moghal Sarai,
gegenüber von Benares, und hier begrüsste mich, wie bereits
erzählt, noch einmal Govind Das und lief, den Colonel Oleott
zu holen, um uns mit einander bekannt zu machen. Die
Scene war nur von kurzer Dauer, denn sie blieben, und ich
musste weiter. Ich warf noch einen verehrungsvollen Blick
auf die heilige Stadt, die sich drüben jenseits des Ganges
im Morgenglanz auftürmte, und einen zweiten weniger ver­
ehrungsvollen auf den gefeierten Häuptling der Theosophisten
und seinen getreuen Adepten, und weiter ging es am süd­
lichen Ufer des Ganges hin, bis wir um drei Uhr nachmit­
tags in Prayäga einliefen, einer Stadt, deren heiliger Name
von den Mohammedanern getilgt und durch das persische
Allahabad ersetzt wurde, ähnlich wie ihre Brüder im Westen
in der Hagia Sophia die Gesichter der Engel auskratzten
und dafür Sterne aufpinselten.
Wir verliessen den Zug und fuhren in Laurie's Hotel.
Eben überlegte ich, was zu tun sei, um hier den mir be­
kannten Professor Thibaut, mit dem ich im Sommer 1866 bei
Weber Qakuntalä gehört, aufzusuchen; da las ich auf der Hotel­
tafel unter anderen Namen auch die Worte: Professor Thibaut
und Familie. Er lebte bis zum Auffinden einer passenden
Wohnung mit seiner Frau und zwei Kindern hier im Hotel,
während er sein Amt als Professor des Sanscrit College in
Allahabad versah. Er lehrte dort als geborener Deutscher
merkwürdigerweise Englisch, während sein prineipal und
philosophischer Berater Gough das Sanskrit vertrat. Beide

186 VII. Von Calcutta nach Bombay.
sind sehr achtbare Forscher auf dem Gebiete der indischen
Philologie, aber ein tieferes Verständnis für die Philo­
sophie der Inder kann ich weder dem einen noch dem an­
dern zusprechen, so sehr sie sich auch beide um dieselbe
bemüht haben. Ihre persönliche Erscheinung war so ver­
schieden wie möglich: Mr. Gough, ein hochgewachsener,
wohlbeleibter Engländer, immer vergnügt, lachend und jovial,
während Thibaut ein ernstes und in sich gekehrtes Wesen
zeigte. Thibaut erzählte mir, dass er täglich vier Stunden
zu unterrichten habe. Hiernach werden, wie es scheint, die
in Indien wirkenden Professoren zwar viel höher bezahlt, aber
auch viel mehr ausgenutzt, als ihre deutschen Kollegen.
Ich beeilte mich, der Familie Thibaut, ehe wir beim
Abendessen im Hotel zusammentrafen, noch meinen Besuch
zu machen, und so setzten wir uns auch zu den Mahlzeiten
an einem isolierten Tische zusammen. Unsere Auffassungen
von Indien waren sehr verschieden. Thibaut segnete die
englische Fremdherrschaft, da durch sie erst Ordnung und
Zustände, mit denen sich leben lasse, ins Land gebracht
worden seien. Auch die Schönheit des Landes fand in ihm
keinen rückhaltlosen Bewunderer. So stehe Indien, meinte
er, darin gegen Europa zurück, dass es zwar Gartenblumen,
aber keine wilden Blumen habe, eine Behauptung, die in
dieser Ausdehnung doch wohl nicht verstanden sein wollte;
denn wo es keine wilden Blumen gibt, woher sollen da die
Gartenblumen kommen? Oder haben vielleicht erst die Eng­
länder diese hereingebracht, sodass die in der altindischen
Poesie so häufigen, vom Himmel herabfallenden Blumen­
regen von irgend einem anderen Planeten herabgekommen
wären? — Noch schwerer wurde es mir, mich mit Mrs.
Thibaut zu verständigen. Wenn wir auf die Eingeborenen
zu sprechen kamen, so äusserte sie sich in so scharfer, weg­
werfender Weise, dass ich auf Grund meiner persönlichen
Erfahrungen nicht umhin konnte, ihr entschiedener entgegen-

Mr. Gough. Besuch von Prayäga. 187
zutreten, als man es sonst einer blossen Vertreterin des
schönen Geschlechts gegenüber zu tun pflegt.
Neben diesen etwas kühlen Berührungen machte sich
die Wärme, mit der die Inder mir auch hier entgegenkamen,
um so mehr fühlbar. Kaum war unsere Ankunft ruchbar ge­
worden, so stellten sich am ersten Abend noch vor Ende
der Table d'hote ein halbes Dutzend Besucher ein, und da
ich übermorgen schon Weiterreisen musste, so wurde für den
folgenden Tag ein sehr reiches Programm entworfen. Der
erste Besuch sollte natürlich der hochheiligen Stätte des Zu­
sammenflusses von Gangä und Yamunä gelten, darauf der
Besichtigung der übrigen Sehenswürdigkeiten, und gegen
Abend sagte ich dann zu, einen Vortrag über die Vedänta-
philosophie zu halten, zu welchem ein junger Advokat,
Roshan Läl, in der Eile Einladungszettel drucken und ver­
breiten Hess, wie er denn auch für alles Weitere zu sorgen
übernahm. Krishna Joshin hinwiederum hatte sich erboten,
uns am andern Morgen früh mit einem Wagen abzuholen,
und so eilig geschah unser Aufbruch, dass ich meine ganze
Barschaft, bestehend in einem fingerdicken Pack von Zehn-
Rupien-Scheinen, unter dem Kopfkissen liegen Hess. Ich Hess
nochmals zurückfahren, angeblich, um meinen Diener Purän,
mehr aber noch, um mein Banknotenpäckchen zu holen und
durch Mitnahme beider beide vor einander in Sicherheit zu
bringen. Purän hatte die Betten schon gemacht, und das
Vermisste lag anscheinend unberührt unterm Kopfkissen. Ich
musste daraus schliessen, dass Purän sehr ehrlich war, oder
dass er seine Betten sehr schlecht zu lüften pflegte. Er­
leichterten Herzens fuhren wir durch die grosse volkreiche
Stadt über die Yamunä und kamen endlich nach Prayäga,
dem „Opferplatz", der auch Triveni heisst, d. h. „die drei­
fache Locke", weil hier drei Flüsse ihre Wasser vereinigen,
die Gangä, die Yamunä und als dritter die nur in der Ein­
bildung bestehende himmlische Gangä. Die letzte vor-

188 VII. Von Calcutta nach Bombay.
springende Landzunge zwischen beiden Flüssen ist zwar un­
bewohnt und unbebaut, hat aber doch nichts von der schauer­
lichen Erhabenheit, wie man sie etwa in Delphi oder am
Herthasee empfinden mag. Die schon öfter erwähnte Nei­
gung der Inder, Religion und Sport zu kombinieren, kommt
auch hier zum Ausdrucke. Eine bunte, fröhliche Menge
tummelt sich zur morgendlichen Badezeit auf Prayäga. Die
einen plätschern lustig im Wasser, die andern trocknen am
Ufer ihre Kleider, plaudern, lachen und scherzen; allerlei
Messbuden sind aufgeschlagen, an Blumen und Süssigkeiten
ist kein Mangel, Bettler und Gaukler drängen sich durch die
festlich gestimmte Menge und halten reichliche Ernte. Wir
nahmen eines der zahlreichen Boote und Hessen uns zu der
Stelle rudern, wo die blauen Wasser der Yamunä mit den
gelben Fluten der Gangä zusammenstossen, um dann in
trüberem Gemische zusammen fortzugleiten. Die fröhlichen
Gruppen am Ufer, die weite sonnebeglänzte indische Land­
schaft, die hochragende Stadt als Abschluss in der Ferne,
das alles wäre ein Schauspiel für Götter gewesen; denn der
Mensch erträgt eine solche Fülle von Eindrücken, wie sie unsere
Reise bot, nicht, ohne zuletzt in etwas abgestumpft zu werden.
Unsern Rückweg nahmen wir über das Fort und be­
sichtigten hier, wie vormals bei Delhi, die berühmte Säule,
welche mit den Edikten des buddhafreundlichen, aber gegen
alle Religionen toleranten Königs Agoka geschmückt ist, an
die sich verschiedene Inschriften aus späterer Zeit anschliessen.
Ganz in der Nähe stiegen wir in ein Gewölbe hinunter, um
den wunderbaren Akshaya Bata, den „unvergänglichen Feigen­
baum" zu beschauen, welcher in einem kellerartigen Räume
unter Ausschluss von Licht und freier Luft wächst und doch
nie abstirbt, unzweifelhaft ein Wunder, — wenn nicht viel­
leicht von Zeit zu Zeit ein wenig nachgeholfen werden sollte.
Der Rest des Vormittags wurde mit Besichtigung der
Stadt und Besuchen ausgefüllt. Gleich nach dem Tiffin nahm

Das Fort. Vortrag in Allahabad. 189
mich eine Anzahl Pandits in Beschlag, bis um vier Uhr Roshan
Läl erschien, um mich zum Thee in seinem Hause abzuholen
und von dort in die Vorlesung zu geleiten. Der geräumige
Saal füllte sich erst allmählich, während ich, auf meinem
Katheder zwischen zwei Kandelabern thronend, mich ruhig
von den Versammelten betrachten Hess und in der Geschwin­
digkeit Anfang, Mitte und Ende meines Vortrags überdachte.
Zur "Vorbereitung hatte ich keine Zeit gehabt, aber der
Gegenstand war mir in seiner allgemeinen Gliederung und
in allen Einzelheiten so vertraut, dass ich mich ruhig der
Gunst des Augenblickes anbefehlen konnte. Diese Hess mich
denn auch nicht im Stiche. Als der Saal sich mit Sitzenden
und Stehenden ganz gefüllt hatte, Hess ich Türen, Fenster
und Läden schliessen und entwickelte mit dem Feuer und
Nachdruck eines Überzeugten den Vedänta in seiner allein
ernst zu nehmenden monistischen Advaita-Form, indem ich,
unbekümmert um die Standpunkte meinet Zuhörer, alle an­
deren Formen, wie denn namentlich auch die theistische,
als empirische Entartungen charakterisierte. Auch hier wurde
mir, nachdem ich geendet, mit echt indischer Naivität die
Bitte unterbreitet, mit Rücksicht auf diejenigen Anwesenden,
welche des Englischen unkundig seien, meinen Vortrag noch
einmal auf Sanskrit zu wiederholen. Ich willfahrte in der
Kürze, und nun begann die Diskussion, welche für den Ernst
und Eifer, mit dem man in Indien die Philosophie treibt, ein
sprechendes und für Europa beschämendes Zeugnis ablegte.
Die einen sprachen Englisch, die anderen Sanskrit, noch
andere Hindi. Neben zustimmenden Äusserungen stiess ich
auch auf ernsten Widerspruch, namentlich von Seiten derer,
welche sich an einem unpersönlichen Brahman nicht genügen
lassen und seine Personifikation als Igvara nicht als blosse
Akkomodation an das auf empirische Anschauungen be­
schränkte menschliche Erkenntnisvermögen gelten lassen
wollten. Ihnen wurde wiederum von anderen widersprochen,

190 VII. Von Calcutta nach Bombay.
und so wogte der Kampf der Meinungen hin und her, bis
sich schliesslich alles vereinigte in dem begeisterten Aus­
drucke des Dankes für die gewährte Belehrung. Ein Redner
überbot sich in Lobpreisungen und fasste alles zusammen
in den Schlussworten: dhanyo 'si, dhanyo 'si, dhanyo 'si!
d. h. „du bist ein glückseliger Mann". Ein anderer, in
englischer Sprache, kam auf meine nahe bei mir sitzende
Frau zu sprechen, stellte mich als Ideal der Männer und
meine Frau als Muster der Frauen hin und verstieg sich
bis zu dem Wunsche: „Möchten alle indischen Männer dem
Professor Deussen, und alle indischen Frauen der Frau
Deussen gleichen!" — Nun war es denn doch Zeit aufzubrechen.
Man geleitete uns im Triumphe in unser Hotel, und wir
gingen zu Bette mit dem Bewusstsein, einen reichen Tag
durchlebt zu haben.
Ich hatte den Wunsch geäussert, indische Musik zu
hören. Diesem willfahrte Krishna Joshin, indem er am
nächsten Morgen ein kleines Konzert für uns veranstaltete.
Früh morgens holte er uns mit seinem Sohne im Hotel ab.
Unterwegs gab es manches zu sehen und zu erklären. So
war da eine aus freiwilligen Beiträgen errichtete und unter­
haltene geräumige Lesehalle, in der jeder ohne Entgelt vom
Morgen bis zum Abend Bücher, Zeitschriften und Zeitungen
lesen durfte. Ich konnte nicht umhin, über das ganze
Institut meine höchste Anerkennung auszusprechen und trug
gern eine entsprechende Sanskritnotiz in das mir vorgelegte
Fremdenbuch ein. Wir kamen zu unseren Musikern, die
sich im Freien an einem schattigen Orte gelagert hatten
und nach unserer Ankunft verschiedene Stücke zum besten
gaben. Über den Eindruck der indischen Musik wollen
wir dem früher Gesagten nur noch hinzufügen, dass sie bei
jedem neuen Anhören an Reiz gewinnt. Die Art, wie die
ohne harmonische Begleitung nur vom Rhythmus gezügelte
Melodie vom Grundton rasch bis zur Septime und Oktave

Eine Lesehalle. Indische Musik. Abschied. 191
ansteigt und dort wie ein vom Springbrunnen empor ge­
triebener Ball sich in leidenschaftlichen Molltönen hin und
herwiegt, bis sie endlich wieder melodisch herabsinkt, dieses
Gaukelspiel hat etwas in sich, was bis in die innerste
Seele dringt. Besonderes Interesse erregte auch die ge­
nauere Besichtigung und Erklärung der Instrumente; es sind
teils Streichinstrumente wie die Vinä, zur Wiedergabe der
Melodie, teils paukenartige Instrumente, wie z. B. der
Mirdanga, welche als Träger des Rhythmus dienen.
Den Rest des Morgens benutzten wir, um eine Schule
zu besuchen, in der speziell der Rigveda gelehrt wurde.
Sie lag in einer schmutzigen und verwahrlosten Gegend
der Eingeborenenstadt und hatte äusserlich wenig Anziehendes.
Um so interessanter war es mir, einmal den in Indien stark
in den Hintergrund getretenen Rigveda von den Schülern
recitieren zu hören. Sie taten dies, indem sie auch die
Accente durch Bewegungen mit der Hand genau markierten.
Ungern schieden wir von Allahabad, einem Orte, wo
indische Wärme und europäische Kühle so unmittelbar
neben einander uns fühlbar geworden waren. Herzerfreuend
war noch die letzte halbe Stunde am Bahnhofe, wo sich
ein grösserer Kreis der gestern gewonnenen Freunde ein­
gefunden hatte. Ich sage Freunde, denn wenn auch unsere
Bekanntschaft erst von vorgestern her war, so verkehrten
wir doch und schieden schliesslich von einander mit einer
Herzlichkeit, als hätten wir uns schon seit Jahren gekannt.
Von Allahabad an verliess der Zug das Gangestal und
strebte dem Süden Indiens zu, um nach einer weiteren Fahrt von
vierzig Stunden in Bombay einzulaufen. Aber wir konnten
uns nicht entschliessen, dorthin zurückzukehren, ohne vorher
einen Ort besucht zu haben, der ziemlich weit von der
grossen Verkehrsstrasse abseits liegt und daher fast nie
von Europäern aufgesucht wird, obgleich er einen Besuch

192 VII. Von Calcutta nach Bombay.
in erster Linie verdient. Es ist das die oben im Vindhya-
gebirge gelegene alte Königsstadt Ujjayint, die Vaterstadt
Kälidäsa's, des grössten indischen Dichters. Sein Geist
schien uns die Worte des Meghadüta zuzurufen:
Wenn du such nordwärts strebend nicht magst weilen,
So lass dich doch den Umweg nicht verdriessen,
Ujjayini's Palästen zuzueilen
Und ihrer Dächer Freundschaft zu geniessen.
Unser Ziel war allerdings noch nicht die nordische
Heimat, sondern zunächst Bombay und der Süden Indiens,
aber gerade darum mussten wir ein gutes Stück auf einer
Nebenlinie den Vindhya hinauf nach Norden zurückfahren,
wollten wir auch einmal in dem Dunstkreise der Stadt ver­
weilen, welche in alten Zeiten eine von Kälidäsa in so
glühenden Farben beschriebene Herrlichkeit gehabt haben
muss. Nach einer Eisenbahnfahrt von zwanzig Stunden ge­
langten wir von Allahabad nach Khandwa, welches ungefähr
gleich weit von Allahabad und Bombay entfernt liegt,
und von wo die schmalspurige Vindhyabahn nach Norden
abzweigt. Hier verliessen wir gegen Mittag den Bombayer
Zug und nahmen zunächst in der Bahnhofshalle das Tiffin
ein, konnten aber nur mit Mühe etwas geniessen; so gross
war hier, zwanzig Eisenbahnstunden südlicher als Allahabad,
bereits die Hitze. Wir trösteten uns damit, bald wieder
nach Norden und ins kühlere Hochgebirge zu kommen,
bestiegen einen etwas engen, aber dafür auch während der
ganzen Fahrt uns allein verbleibenden Wagen der Sekundär­
bahn und rollten nordwärts. Höchst malerisch präsentierte
sich beim Überschreiten die am Südabhange des Viiidhya-
gebirges hinströmende Narmadä, indem sie durch' vor­
springende Felspartien und Geröll ihren Weg suchte, bald
ihre ungestümen Fluten zur Umgehung der Hindernisse zer­
teilend, bald sie wieder zur Einheit zusammenleitend, daher
sie mit Recht von Kälidäsa „der Malerei (bhüti), welche

Über die Narmadä. Indore. 193
man durch Einteilung von Feldern (bhakti-chedais) auf dem
Rüssel des Elefanten anbringt," (Meghadüta 19) verglichen wird.
Weiter ging es in gemächlicher Steigung den Vindhya hinan, bis
wir gegen Abend die GarnisonstadtMhow und bald darauf Indore,
die Residenz des Holkar, erreichten, um hier zu übernachten.
Ein Hotel ist in Indore nicht vorhanden. Das Dak
Bungalow Hegt ziemlich weit von der Bahn. Unter diesen
Umständen zogen wir es vor, das Ladies Waiting Room des
Bahnhofs zu beziehen und dort unsere Reisebetten ausbreiten
zu lassen. Leider war aber ein Büffet mit dem Bahnhofe
nicht verbunden, sodass wir zum Abendessen doch den
weiten Weg nach dem Dak Bungalow unter Führung eines
Knaben hin und her zurücklegten. Weniger unbequem war
die Sache am andern Morgen, wo wir die Besichtigung der
Stadt mit dem Frühstück im Dak Bungalow verbinden
konnten. Wir machten dort die Bekanntschaft eines Hand­
lungsreisenden, eines jungen Parsi, der mit der Ungeniertheit,
welche die Parsis so merklich von den Hindus unterscheidet,
uns zumutete, ihm nach unserer Rückkehr einen German
Primär (Elementarbuch des Deutschen für Engländer) zu
schicken. Wir begnügten uns, ihm einige Titel anzugeben
und verwiesen ihn im übrigen an die Buchhändler.
Eine flüchtige Besichtigung der Stadt, des Marktplatzes
nebst dem blauen Palaste, des Lal Bagh, eines öffentlichen
Gartens mit wilden Tieren, füllte den Vormittag aus. Im
Vorbeigehen sah ich etwas, was mir aus indischen Märchen
wohl bekannt, aber in Wirklichkeit noch nie vorgekommen, näm­
lich den Kampf zweier Widder gegen einander. Wie auf Ver­
abredung erhoben sich die Tiere gleichzeitig auf die Hinter­
beine und Hessen ihre Köpfe mit solcher Heftigkeit gegen
einander prallen, dass sie wohl nur durch die grosse Dicke
ihrer Schädel vor Schaden bewahrt blieben. Dies wieder­
holten sie fort und fort ganz phlegmatisch und ohne eine Spur
von Gemütsbewegung, als sei es ihnen ein angenehmer Sport.
Deussen, Erinnerungen an Indien. 1.5

194 VII. Von Calcutta nach Bombay.
Um zehn Uhr verliessen wir Indore, stiegen auf der
nächsten Station um und gelangten so endlich auf einer
Zweigbahn der Zweigbahn bald nach Mittag nach Ujjayini.
Der kleine Bahnhof sowie, ganz in seiner Nähe, das Dak
Bungalow liegen ausserhalb der Stadt. Nicht eine halbe
Minute weit davon liegt das heutige Ujjayini, umgeben von
einer gut erhaltenen zierlichen Mauer mit Türmchen, Zinnen
und Toren, aus dem Mittelalter stammend. Ujjayini hat
33 000 Einwohner, beherbergt aber nur drei europäische
Familien, die des Gouverneurs, des Steuererhebers und eines
Ingenieurs, ist also eine durch und durch indische Stadt
geblieben, ohne Hotels und ohne jeden europäischen Kom­
fort. Da es hier auf dem Gebirge nicht so heiss ist wie in
der Ebene, so unternahmen wir, um unsere erste Neugierde
zu befriedigen, auf gut Glück eine Wanderung durch die
Hauptstrasse vom nördlichen Tore neben dem Bahnhof und
Dak Bungalow bis zum südlichen hin. Da wir niemand
kannten und auch keine Empfehlungsbriefe hatten, so fragten
wir uns nach dem College durch und verlangten den Vor­
steher zu sprechen. Wir wurden etwas kühl empfangen,
aber ich hatte nun schon einige Übung darin, den Weg zum
Herzen der Inder zu finden. Bald wurde auch der eine
oder andere Sanskritkundige herbeigeholt, und in einer
halben Stunde war eine ganze Gesellschaft beisammen und
die Unterhaltung im besten Fluss. Es wurde verabredet,
gegen Abend im Dak Bungalow zusammenzutreffen; unter­
dessen sollte ein jüngerer Lehrer uns einiges von der Stadt
zeigen. Unser erster Besuch galt dem ganz in der Nähe
befindlichen, weithin leuchtenden Mahäkäla-Tempel, der
zwar nicht mehr der von Kälidäsa gefeierte und später
zerstörte sein kann, aber auf derselben Stelle wie der alte
errichtet sein soll. Man habe, so hiess es, in alten Auf­
zeichnungen die Maasse noch vorgefunden und sich genau
nach diesen gerichtet. In der Tat wird das turmartig auf-

Ujjayini. Die Qiprä. Eine Sitzung im Dak Bungalow. 195
steigende Bauwerk gekrönt von einem Bilde des Civa mit
einem Wald von Armen, ähnlich wie es Kälidäsa beschreibt.
Sollte der Tempel wirklich auf der Stelle des alten stehen,
so muss er, vielleicht durch Gärten getrennt, über eine halbe
Stunde südlich von der Stadt gelegen haben; denn das alte
Ujjayini lag, wie wir noch sehen werden, nicht auf der Stelle
der jetzigen Stadt, sondern über eine halbe Stunde weiter
nach Norden. In das unterirdische Innere des Tempels
wollte man uns nicht einlassen, versicherte aber, dass dort
nichts zu sehen sei als ein grosses steinernes Lihgam als
Symbol des Civa. Nicht weit vom Tempel und an der
neuen Stadt wie auch an der alten vorüber strömt die viel­
gepriesene Ciprä. Sie war auch im Februar noch ein statt­
liches Wasser, so breit wie die Mosel bei Koblenz, aber
nicht sehr tief, da wir sie am folgenden Tage auf dem Ele­
fanten durchwateten. Eine Brücke erinnere ich mich nicht
gesehen zu haben; weiter unten, bei Alt-Ujjayini, kann man
sich mittels einer Fähre übersetzen lassen. Wir wanderten
nun zwischen Fluss und Stadt auf der Höhe hin und ge­
langten mit Einbruch der Dämmerung glücklich in unser
Bungalow. Dort waren schon unsere Bekannten von vorhin
und einige mehr eingetroffen. Zum Glück waren keine
Logiergäste ausser uns vorhanden. So konnte das eine der
beiden Zimmer des einstöckigen Hauses zu unserem Schlaf­
zimmer eingerichtet werden, während wir im andern unsere
Gäste empfingen. Eine Bewirtung derselben ist in Indien,
wo jeder nur mit seiner Kaste isst und trinkt, nicht möglich;
hingegen sprachen sie meinen Cigarren gern und fleissig zu.
Ich bestellte das Abendessen; da stellte sich heraus, dass
es zwar dabei die üblichen Pfannkuchen, hingegen kein Brot
geben werde. Meine Frau bestand darauf, sie könne dieses
Zeug nicht essen und müsse Brot haben. Ich befahl, in der
Stadt welches zu holen. Verlorene Mühe! In der Stadt, wie
man mir von allen Seiten versicherte, gibt es kein Brot. „Wenn
13*

196 VII. Von Calcutta nach Bombay.
Sie Brot haben wollen", bemerkte ein kluger Kopf, „so müssen
Sie nach Indore schreiben, dann kann es morgen noch ein­
treffen." Ein anderer schlug vor, an den Gouverneur zu
schreiben und ihn um ein Brot zu bitten. „Ich kenne den
Gouverneur nicht", sagte ich, „und habe keine Empfehlung
an ihn." — „Das tut nichts", hiess es, „als Europäer sind
Sie schon genugsam empfohlen. Und wie wollen Sie ohne
den Gouverneur die Stadt und Umgebung besehen?" —
„Ich werde einen Wagen nehmen und mich herumfahren
lassen." — „Einen Wagen? In Ujjayini gibt es nur Ochsen­
karren." — „Nein", fuhr der Erfahrenste fort zu sprechen,
„folgen Sie meinem Rat, schreiben Sie an Sir Michel Filose,
den Gouverneur, und bitten Sie ihn, dass er Ihnen für
morgen einen Führer und ein Vehikel stellt; er wird Ihnen
dann voraussichtlich einen Elefanten schicken. Der Gouver­
neur wohnt zwanzig Minuten von hier; in einer Stunde kann
der Bote mit der Antwort zurück sein."
Der Rat schien gut, und ich schrieb in dem entsprechen­
den Sinne und fügte die Bitte hinzu, uns etwas Brot zu
schicken. Die Antwort war die denkbar liebenswürdigste.
Morgen um sieben Uhr solle ein Elefant wie auch ein orts­
kundiger Führer an unserer Tür sein. Wir möchten aber
lieber, um alles zu sehen, zwei Tage bleiben und übermorgen
Abend seine, des Gouverneurs, Gäste sein. Ein Wagen
werde uns zur rechten Zeit abholen. Zugleich überbrachte
der Bote ein Brot nebst einem zierlichen Arrangement von
Butter und Früchten.
Pünktlich um 7 Uhr morgens stand vor unserer Tür ein
stattlicher Elefant nebst seinem Lenker. Zugleich aber hatte
der Gouverneur einen seiner Sekretäre als Führer für uns
bestimmt. Er hiess Abdul, war über alles sehr wohl unter­
richtet und für einen Mohammedaner ausserordentlich be­
scheiden und taktvoll. Viel weniger gefiel uns Vinäyaka, der
junge Hindulehrer, der uns gestern geführt hatte, und dem

Freundlichkeit des Gouverneurs. Alt-Ujjayini. 197
wir, um ihm eine Freude zu machen, einen leeren Sitz neben
uns auf dem Elefanten anboten. Wiederholt begegneten uns
kleine Mädchen und auch alte Weiber, welche sich mehr
oder weniger tief verneigten, mitunter sogar platt auf den
Boden warfen. „Diese Verehrung", sagte Vinäyaka, „gilt
nicht Ihnen, sondern dem Elefanten. Dieses dumme Volk ist
dazu abgerichtet worden, vor jedem Bilde des Ganega, des
Gottes mit dem Elefantenkopfe, seine Verehrung zu bezeigen.
Kommt ihnen nun einmal ein wirklicher Elefant zu Gesicht,
der in unserer Stadt eine ziemlich seltene Erscheinung ist,
so machen sie auch vor ihm mechanisch und ohne sich da­
bei viel zu denken ihre Reverenz."
Unser erster und wichtigster Ritt galt natürlich der
Stätte des alten Ujjayini. Dasselbe Hegt eine halbe Stunde
nördlich von der heutigen Stadt gleichfalls an der Ciprä, da
wo sie sich in einem prachtvollen Bogen nach Nordosten
hinwendet und ein hügeliges Gelände umströmt, auf dem
die alte Stadt lag. Sehr deutlich sieht man noch heute an
und auf den Hügeln lange gerade Linien sich hinziehen,
welche wohl Spuren der ehemaligen Strassen sind. „Bei
jedem Regengusse", sagte Abdul, „spült das herabströmende
Wasser Münzen und andere Reliquien der alten Stadt los.
Ausgrabungen würden im höchsten Grade lohnend sein, aber
der Holkar von Indore, dem das Land gehört, interessiert sich
nicht dafür". „Warum", so fragte ich, „hat man die so schön
gelegene alte Stadt aufgegeben und sich weiter südlich im
flachen Lande angesiedelt?" — „Man weiss es nicht," ver­
setzte Abdul, „die einen meinen, es sei in Folge einer Pest
geschehen, die andern behaupten, ein Erdbeben habe die
alte Stadt zerstört." — „Ist gar nichts mehr davon übrig?" —
„Nur noch ein einziges Haus. Sie werden es nachher sehen.
Das Volk nennt es das Haus des Dichters Bhartrihari". —
„Aber was ist denn das," rief ich, „was bedeuten alle diese
aus Steinen zierlich geschichteten kleinen Denkmäler, und

198 VII. Von Calcutta nach Bombay,
was die niedlichen Füsschen, die jedem derselben einge-
meisselt sind?" — „Diese Denkmäler bezeichnen die Stelle,
wo eine Witwe sich lebend mit ihrem verstorbenen Gatten
hat verbrennen lassen." — „Also eine Satt," ergänzte ich,
„oder, wie der Engländer in seinem Jargon sagt, eine Suttee."—
Das Wort satt bedeutet, wie schon oben bemerkt wurde,
„die Seiende", „die Gute", d. h. die Frau, welche ihrem Gatten
in den Tod folgt, dann auch den Akt der Witwenverbrennung und
endlich die Stelle, wo einesolche Verbrennung stattgefunden hat.
Wir wanderten weiter fort über die Stätte des alten
Ujjayini, und überall bemerkten wir durch die mit Rasen und
Buschwerk überdeckte Bodenfläche hindurch eigentümliche
Bildungen, welche für künftige Ausgrabungen ein lohnendes
Objekt sein werden und einstweilen der kombinierenden
Phantasie viele Unterhaltung boten. Wir gelangten zu einer
Anhöhe mit schönem Blick auf die in der Tiefe unten dahin-
fliessende Ciprä, und hier oben stand das einzige, irgend
einem Zufalle seine Erhaltung verdankende Haus der alten
Stadt, heute ohne erkennbaren Grund das Haus des Bhar-
trihari genannt. Es mochte einer jener von Kälidäsa ge­
feierten Paläste gewesen sein mit flachem Dach, mit ge­
räumigem Hofe, aussichtsreichen Terrassen, das Ganze durch
eine wohl erhaltene Mauer nach aussen hin abgeschlossen und
verwahrt. Wir traten in den Hofraum durch ein Tor, dessen
oberen Abschluss ein mächtiger Stein bildete. Ein durch­
wachsender Baum hatte ihn in der Mitte gesprengt, aber die
beiden Stücke lehnten gegen einander und schützten sich so
gegenseitig vor dem Herabfallen. Vom Hofe aus eröffnete
sich eine herrliche Aussicht auf die in der Tiefe strömende
Qiprä und das jenseitige Land. Nach der bevorzugten Lage
durften wir schliessen, dass das erhaltene Haus eines der
vornehmsten der Stadt gewesen sein muss. Dem entsprach
auch sein Aufbau in mehreren, teilweise erhaltenen Etagen,
von denen die eine, durch eindringende Erdmassen ver-

Das Haus des Bhartrihari. Unser Elefant. 199
schlämmt, einen kellerartigen Eindruck macht, während die
darüberliegende einen Begriff der vornehmen Wohnungen im
alten Indien geben kann. Das ganze Stockwerk stellte sich
dar als eine einzige sehr lange und breite, aber sehr niedrige
Halle. Zahlreiche zierlich in Stein gehauene Säulen von
wenig mehr als Mannshöhe trugen die Decke. Man konnte
in aufrechter Haltung darunter stehen und gehen. Vielleicht
bezweckten diese niedrigen Zimmerdecken ein besseres Fest­
halten der Kühle. Das Ganze erinnerte mich an das gleich­
falls ziemlich alte Haus in Mahävan bei Mathurä, in welchem
der junge Krishna erzogen worden sein soll. Auch hier wird
das sehr niedrige Plafond von Säulen getragen, an deren
eine der junge Gott von seiner Pflegemutter angebunden
wurde, als er unartig war.
Die höhersteigende Sonne mahnte zum Aufbruch. Wir
bestiegen unsern Elefanten, verliessen die jetzt so verein­
samten Stätten einer grossen Vergangenheit und gelangten
durch wohlangebaute Felder zurück zur Neustadt, deren
Strassen jetzt so belebt waren, dass kaum durchzukommen
war. Der Elefant schien gewohnt zu sein, dass ihm alles
auswich. Er ging ungestört seinen bedächtigen Schritt
weiter und verschmähte es nicht, von den vorüberfahrenden
Wagen aus der Höhe herab einen Tribut für sich zu nehmen.
Schliesslich holte er von einem mit Rohrbündeln beladenen
Karren, der eben vorbeifuhr, mit seinem Rüssel eine ganze
Garbe herunter, welche er quer im Rüssel behielt, sodass
ein grosser Teil der Strasse dadurch gesperrt wurde.
„Was will er nur damit machen?" fragte ich Abdul.
„Sie werden es sogleich sehen," sagte er, und wirklich
machte sich der Elefant daran, während des Weitermarsches
mit Rüssel und Mund das Bündel zu lösen und ein Rohr
nach dem anderen behaglich zu verspeisen. Beim Mar­
schieren beobachtete der Elefant stets grosse Vorsicht. Als
er mit uns durch die Qiprä watete, tat er keinen Schritt,

200 VII. Von Calcutta nach Bombay.
ohne sich vorher durch Tasten des Bodens unter dem
Wasser zu versichern. In einer wenig bebauten Gegend
der Stadt hatten wir einige Teiche besucht, von denen noch
heute einer den Namen Gandhavatt, wie bei Kälidäsa, trägt,
und wollten von hier quer durch eine Niederung den Hügel
in der Mitte der Stadt ersteigen, der eine Rundsicht nach
allen Seiten gewährt. Der Führer lenkte den Elefanten quer
über die Wiese, als dieser nach dem ersten Schritt mit
seiner Tatze einen halben Meter tief einsank. Schnell be­
freite er sich aus dieser gefährlichen Lage, und wir be­
wunderten und belachten alle das riesige Loch, welches der
eine Elefantentritt geschaffen hatte.
So "genossen wir zwei Tage lang von der Höhe unseres
Elefanten herab und in der angenehmen Gesellschaft Abdul's
die alte Königsstadt und ihre Umgebung, besichtigten das
in früherer Zeit hoch berühmte Observatorium, von dem nur
noch die Mauern erhalten sind, besuchten Kalideh mit seiner
Wasserleitung und den Resten palastartiger Bauten und
kehrten am Nachmittag des zweiten Tages sehr befriedigt
zurück, um uns zum Diner bei Sir Michel Filose anzukleiden.
Pünktlich holte uns der Wagen ab und führte uns zu dem
fern von der Stadt liegenden Landhause des Gouverneurs.
Dieser war von Geburt ein Italiener, aber völlig anglisiert,
sodass er mit seiner imposanten Gestalt und seinen weissen
Haaren sich in nichts von einem alten englischen Gentleman
unterschied. Es waren einige erwachsene Töchter und
Verwandte des Hauses zugegen, dazu ein katholischer
Geistlicher, Padre Pio, welcher mit Plänen herumreiste, um
Propaganda für den Bau einer katholischen Kirche in
Gwalior zu machen. Wir gingen zu Tisch; der Pater sprach
das Gebet; ich bemerkte, wie im Hause ein strenger
Katholicismus herrschte. Meine Tischnachbarin war unlängst
aus Italien zurückgekehrt; ich sprach mit ihr italienisch und
fühlte, wie ihr das wohltat. Denn in der Familie Filose,

Diner beim Gouverneur. Padre Pio. Abdul. 201
die schon seit Generationen in Indien lebte, schien der
Gebrauch des Italienischen schon ziemlich ausgestorben zu
sein. Die Unterhaltung war lebhaft, die Stimmung die
denkbar beste. So standen wir nach Tische noch in
animiertem Gespräche, als der Pater anfing sich zu verab­
schieden, da er mit dem Nachtzuge nach Gwalior wollte.
Um dem Wagen des Gouverneurs nicht zweimal die weite
Fahrt zuzumuten, beschloss ich gleichfalls aufzubrechen und
sprach eben zum Gouverneur ein paar freundliche Abschieds­
worte, als plötzlich die ganze Gesellschaft auf die Kniee
sank. Betroffen trat ich zurück und sah im Hintergrunde
stehend respektvoll zu, wie der Pater den Anwesenden den
Segen erteilte. Wir verabschiedeten uns mit herzlichem
Danke für alle uns erwiesene Freundlichkeit und fuhren mit
Padre Pio zum Bungalow, wo er, da bis zur Abfahrt des
Zuges noch über eine Stunde Zeit war, mir an den mit­
geführten Plänen seinen Kirchenbau erläuterte, auch gern eine
Cigarre sowie eine zweite mit mir rauchte. Mein freund­
liches Zureden, einige Cigarren mit auf den Weg zu nehmen,
lehnte er dankend ab. Als man den Zug in der Ferne
hörte, ging er zum Bahnhof hinüber, und wir legten uns schlafen.
Wir hatten unsere Abfahrt auf zehn Uhr des andern
Morgens festgesetzt. Mehrere Bekannte waren an der Bahn,
auch Abdul, der mir noch dies und jenes von seinen Kurio­
sitäten zeigen wollte. Er hatte uns diese Tage geführt und
sehr artig behandelt. Da ich nicht wagte ihm Geld anzu­
bieten, so schenkte ich ihm einen kleinen Taschenatlas, wie
man sie in London in gefälligster Ausstattung für 2l/2 Shilling
kauft. Selten habe ich einen Menschen sich mehr freuen
sehen, als Abdul über dieses kleine Geschenk, welches frei­
lich in Ujjayini eine grosse Seltenheit sein mochte.
Nun folgte eine lange Fahrt von Ujjayini bis Bombay,
welche mit geringen Ruhepausen den Tag, die Nacht und
noch den ganzen folgenden Tag bis zum Abend in Anspruch

202 VII. Von Calcutta nach Bombay.
nahm. Wieder ging es an Indore vorbei den Vindhya
herunter über die Narmadä nach Khandwa, wo wir den Nacht­
zug bestiegen, am andern Morgen das berühmte Nasik vor­
überfahrend grüssten und gegen Nachmittag in das höchst
romantische Bergland der westlichen Ghatta's gelangten,
welche aus imposanten Gebirgsmassen bestehen, die dem
Hochplateau von Dekhan an dessen Westrande gleich wie
Mauerzinnen aufgesetzt sind. Von diesen Höhen nach Bom­
bay herunter zu kommen ist für die Bahn keine leichte Arbeit.
Da gibt es Kehren, an welchen der Zug im Zickzack vor­
wärts und rückwärts läuft, da fehlt es nicht an Tunnels,
Brücken und kühnen Windungen, alles dies mit herrlichen
Aussichten auf das Gebirge und auf Ebene und Meer in der
Tiefe. Um 9 Uhr abends liefen wir nach einer herrlichen
Rundreise von mehr als zwei Monaten in Bombay ein, wo
uns niemand erwartete. Wir nahmen einen Wagen, der, wie
alles in Bombay, merklich eleganter und besser war, als man
es in Calcutta zu finden pflegt, und fuhren direkt zu Tri-
bhuvandäs, dem wir versprochen hatten, seinen Cosmopolitan
Club dadurch in die Mode zu bringen, dass wir in demselben
Wohnung nahmen. Da noch nichts vorgesehen war, so
brachte er uns für die erste Nacht in einem bescheidenen
Zimmer seines prächtigen Palastes unter.
Von seinem Vater Sir Mangaldäs, einem Manne von be­
deutenden und anerkannten Verdiensten, hatte Tribhuvandäs,
wenn auch nicht dessen Verstand, so doch seinen Reichtum
geerbt und war als echter Vaicya bemüht, denselben beständig
zu mehren. Er war sehr dienstbeflissen und gutmütig, und
seine nicht geringe Eitelkeit fühlte sich auch darin noch ge­
schmeichelt, wenn man ihn zur Zielscheibe des Witzes nahm,
wozu er nur zu viel Anlass bot. Er besass nördlich von der
Stadt in Girgaum Road ein palastartiges Haus mit herrlichem
Garten, in welchem Lotosblumen, Betelpflanzen und mancher­
lei seltene Gewächse zu finden waren. Im Hintergrunde des

Seite 202.
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Ankunft in Bombay. Der Cosmopolitan Club. 203
geräumigen Gartens war ein zweites Haus, in welchem un­
sere Freunde, die vier Brüder Nazar, zur Miete wohnten.
Durch sie wurden wir mit Tribhuvandäs bekannt und haben
manchen köstlichen Abend mit ihm und seiner Familie in
der kühlen, geräumigen Vorhalle seines Palastes unter Plaudern,
Scherzen und Musizieren zugebracht. Auch das grosse Grund­
stück gegenüber auf der anderen Seite von Girgaum Road ge­
hörte Tribhuvandäs. Hier hatte er in einer verschämten Ecke
eine Schnapsbude für Arbeiter angelegt, während er in dem
geräumigen Hauptgebäude seine Lieblingsschöpfung, den
Cosmopolitan Club, begründet hatte. Dieser sollte, wie schon
der Name besagt, den Bedürfnissen aller Nationen entgegen­
kommen. Hier konnte man vegetarisch auf Hinduweise oder
auch europäisch mit Fleisch und geistigen Getränken bedient
werden, und eine Gesellschaft dem europäischen Komfort zu­
neigender Inder fand sich bei den täglichen Mahlzeiten hier
zusammen. Eifrigst strebte Tribhuvandäs danach, auch ein­
mal Europäer in seinem Klub zu beherbergen, und so Hessen
wir uns dazu einfangen, teils um unsere Freunde bei der Hand
zu haben, teils um dem indischen Volksleben etwas näher zu
treten, als es von der Terrasse des Esplanadehotels aus mög­
lich gewesen war. Die Zimmer konnten wir nach Belieben
wählen und wechseln. Bei der Einfachheit ihrer Ausstattung
waren sie mit drei Rupien täglich für uns beide reichlich be­
zahlt. Dafür konnten wir uns in den weiten, leeren Räumen
des ersten Stockes nach Herzenslust ausbreiten und genossen
eine für Bombay seltene Ruhe. Diese war uns in der Tat
jetzt sehr erwünscht, denn ich hatte dem ehrwürdigen und
liebenswerten Javeriläl Umiagankar, dem Sekretär der Asiatic
Society, versprochen, in dieser am 25. Februar einen Vortrag
zu halten, und ich beschloss, denselben gleichzeitig im Druck
erscheinen zu lassen und zu einem kleinen Vermächtnisse für
Indien zu gestalten. In der Tat hat er dort seine Wirkung
getan, da er nicht nur in englischer Sprache als Broschüre

204 VII. Von Calcutta nach Bombay.
und durch vollständige Wiedergabe in den Hauptzeitungen,
sondern auch durch Übersetzung in das Mahratti, Guzerati,
Bengali und vielleicht noch andere indische Dialekte eine
grosse Verbreitung gefunden hat. In der Einleitung warf ich
einen kurzen Blick auf den gegenwärtigen Zustand der
Philosophie in Indien und entwarf dann in gedrängten Zügen
ein Bild der allein ernst zu nehmenden und konsequenten
Philosophie Indiens, der Advaita-Lehre der ältesten Upani-
shads und ihres grossen Interpreten Caiikara (geboren 788,
gerade tausend Jahre vor dem ihm geistig so nahe verwandten
Schopenhauer). Ich versäumte nicht, auf die tiefe innere
Übereinstimmung dieser Lehre nicht nur mit der kantisch-
schopenhaüer'schen Philosophie, sondern auch mit dem
Piatonismus und den Grundanschauungen des Christentums
hinzuweisen und ermahnte zum Schlüsse die Inder, an diesem
Vedänta als der ihnen angemessenen Form der einen, allge­
meinen, ewigen philosophischen Wahrheit festzuhalten.
Die Ausarbeitung dieses Vortrages sowie seine schnelle
und sorgfältige Drucklegung beschäftigte mich und meine
Freunde während der folgenden Tage, und als der 25.
Februar erschien, war es mir möglich, vor einem zahlreichen
Publikum nicht nur die erwähnten Gedanken in freier Rede
zu entwickeln, sondern auch die gedruckte Broschüre an die
Anwesenden zu verteilen und an alle unsere Freunde über ganz
Indieh zu versenden.
Als ein kurzer und zuverlässiger Inbegriff der noch heute
in Indien vorherrschenden religiös-philosophischen Weltan­
schauung bildet der erwähnte Vortrag eine wesentliche Ergän­
zung unserer Mitteilungen über Indien und mag daher anhangs­
weise auch hier seine Stelle finden (unten, Seite 239—251).
Voraus geht ihm ein von mir verfasster poetischer Abschieds-
gruss an so viele in Indien gewonnene Freunde, welcher
ihnen zugleich mit der Abhandlung überreicht oder übersandt
wurde.

Vortrag in der Asiatic Society. Eine Hochzeitsfeier. 205
Von den mancherlei Ereignissen, welche sich in den
;tzten Tagen unseres Aufenthaltes in Bombay zusammen-
rängten, wollen wir noch einer Hochzeit gedenken, zu der
ns ein befreundeter Hindu einlud. Es wurde schon erwähnt,
ass in vielen Kasten die Mädchen bis zum elften Jahre
erheiratet sein müssen. Rückt dieser Zeitpunkt heran, so
alt der Vater des Mädchens Umschau unter den verfüg-
iaren Knaben, natürlich nur innerhalb seiner eigenen Kaste,
robei Rang, Ansehen, Lebensstellung und Vermögen ge-
lührend berücksichtigt werden. Zeigt sich bei den beider-
eitigen Eltern Geneigtheit, so werden die Brahmanen be­
ragt, und diese lassen sich die Horoskope der Kinder
inreichen. Ähnlich nämlich, wie bei uns jeder seinen
"aufschein hat, wird jedem indischen Kinde in. frühester
ugend das Horoskop gestellt. Ein solches besteht aus
iner langen Rolle, die mit Figuren, Zeichen und Sanskrit-
ersen beschrieben ist. Die Anfertigung eines derartigen
)okumentes kostet zehn Rupien; auch uns wollte man für
liesen Preis das Horoskop stellen, aber wir waren nicht so
ehr neugierig, unser Schicksal aus den Sternen zu lesen.
Soll also eine Heirat zu stände kommen, so werden
on den Brahmanen die Horoskope beider Kinder ver­
liehen. Sind dieselben dem Unternehmen günstig, so wird
viederum aus ihnen der Zeitpunkt der Hochzeit nach Tag,
Hunde und Minute ausgerechnet. Das Resultat kann für
lie Geladenen oft unbequem werden, wenn sie etwa die
;anze Nacht warten müssen, weil die Hochzeit auf drei
ider vier Uhr morgens angesetzt wurde. Bequemer war
;s in unserem Falle, denn aus den Horoskopen hatte sich
ergeben, dass die Hochzeit um sieben Uhr dreiundfünfzig
Minuten abends stattzufinden habe. Nach sechs Uhr fand
ich eine distinguierte Versammlung im Hause des Hochzeits-
;ebers ein. Wir wurden eingeladen, in den Hofraum zu
reten, wo hinter einem Gitter die Ceremonie stattfand, so

206 VII. Von Calcutts nach Bombay.
jedoch, dass wir alles aus nächster Nähe beobachten konnten.
Die Vorbereitungen zogen sich lang hin. Bald war es der
Bräutigam, bald die Braut, um welche sich die Ceremonien
drehten; zuweilen sprachen die Eltern ihnen zu, zuweilen
murmelte ein Brahmane über ihnen seine Sprüche und
Verse. Unterdessen wurden Kokosnüsse unter die Zuschauer
verteilt, und auch wir nahmen aus Höflichkeit einige der­
selben an. Mittlerweile rückte die Zeit der Eheschliessung
heran; jedermann beobachtete die Uhr. Noch zehn Minuten,
noch fünf Minuten, und die Zeit war da. Jetzt wurde
innerhalb des Gitters ein Teppich wie ein Vorhang aus­
gespannt. Auf der einen Seite erschien der Vater des
Sohnes, auf der anderen der der Tochter, beide mit den
Kindern an der Hand, die sich wegen des Teppichs nicht
sehen konnten. Da rückt der Moment heran, und in dem
Augenblick, wo es 53 Minuten nach sieben ist, werden die
Hände der Kinder über dem Vorhang zusammengebracht;
sie fassen sich, der Vorhang fällt herunter, und damit ist
das Ehepärchen fürs Leben mit einander verbunden. Es
folgen, wie bei uns, Glückwünsche, Umarmungen und all­
gemeine Rührung. Dann gibt sich alles der Festfreude
hin. In einem Saale werden den Männern, in einem anderen
den Frauen die ganze Nacht durch Speisen angeboten, in
einem dritten Räume finden die Produktionen der Tanz­
mädchen statt, die wir schon früher einmal beschrieben haben.
Zu den Männern, bei welchen Freund Ätmaräm uns
während der letzten Tage in Bombay noch einführte, gehörte
auch der rühmlichst bekannte Sanskritforscher und Ober­
richter Telang, einer der wenigen Eingeborenen, welche eines
jener exorbitanten Gehälter bezogen, die sonst nur den
europäischen Beamten in Indien erreichbar sind. Wir
trafen ihn des Morgens früh um acht im Studierzimmer
seines eleganten Hauses, im Eingeborenenkostüm, von Büchern
und Papier umgeben. Eine angenehme Unterhaltung über

Besuch bei Telang. Abschied von Peterson. 207
wissenschaftliche Gegenstände entspann sich, und zum Schluss
begleitete er uns, um uns sein Haus zu zeigen. Merkwür­
diger als alle die schönen Säle und Hallen war eine stille
Ecke, in der allerlei Götterbilder standen, deren Kultus hier
offenbar betrieben wurde, wie eine Anzahl frischer Blumen
bewies, die vor ihnen lagen. Ich drückte Herrn Telang
meine Verwunderung darüber aus, dass er als philosophisch
gebildeter Mann auf dergleichen Wert legte. „Es geschieht",
sagte er, „um der Frauen des Hauses willen. Jeden Morgen
kommt ein Brahmane, spricht einige Gebete und setzt frische
Blumen auf, wofür er monatlich eine massige Summe bezieht."
Wir schritten dem Ausgang zu und sahen hinter einer Säule
einige Frauengestalten, die uns neugierig nachblickten. Ich
hielt sie für Dienerinnen und erfuhr erst später von Ätmaräm,
dass es die Frauen des Hauses, Mutter und Gattin des Ober­
richters, gewesen waren. Da meine Frau uns begleitete, so
hätte es für unser Gefühl nahe gelegen, dass man wenigstens
sie den Damen des Hauses zuführte. Aber wir erwähnten
schon öfter die Scheu der indischen Frauen, mit Europäern
in Berührung zu treten. Diese wird erst schwinden, wenn
es gelingt, durch Hebung der Mädchenschulen die religiösen
und nationalen Vorurteile zu beseitigen und auch beim weib­
lichen Geschlechte eine allgemeinere Kenntnis der englischen
Sprache anzubahnen. Wie anregend und erfreulich unter
diesen Voraussetzungen der Umgang mit indischen Frauen
sein kann, das hatten wir zu Calcutta im Hause Roy zur Ge­
nüge erfahren.
Zum Abschied suchten wir nochmals Professor Peterson
auf, der alljährlich dreimal umzuziehen pflegte; in der heissen
-Zeit wohnte er mit seiner Familie im Gebirge, während der
Regenzeit in einem städtischen Hause und den Winter durch
in einem Zelte. Solche Zelte werden auf einer grossen
Wiese fern von dem Geräusch und den Dünsten der Stadt
aufgepflanzt, und man kann sie mieten wie ein Haus. Wie

208 VII. Von Calcutta nach Bombay.
ein solches enthalten diese Zelte Eingänge mit Türen,
Salons, Schlafzimmer und andere Räume, welche weder an
Grösse noch an Eleganz hinter den städtischen Wohnungen
zurückstehen. Der Rasen des Bodens ist von einem Teppich
überdeckt, an den Wänden hängen Spiegel und Bilder,
Hängelampen hängen von dem Leinwanddach herunter, Tische,
Sofas, Stühle, Betten und anderes Hausgerät sind vollständig
vorhanden. Vor Dieben schützt ein Wächter die Zelte,
welche oft zu mehreren zusammen stehen und eine kleine
Strasse bilden. Das ganze System des Zeltwohnens ist eben­
so gesund wie angenehm, lässt sich aber nur da durchführen,
wo, wie in Bombay, den ganzen Winter hindurch kein Wind
und keine Kälte und nur ein Minimum von Regen zu er­
warten ist.

Achtes Kapitel.
Von' Bombay nach Madras und Ceylon.
F^Ver Tag der Abreise kam immer näher. Die verschiedenen
Abschiedsfeste, welche von den Besuchern des Cosmo­
politan Club, vom Prinzen Baldevi, von Herrn Chichgar im
Parsiklub usw. über uns verhängt wurden, waren glücklich
überstanden, alle Abschiedsbesuche gemacht, die Andenken
eingekauft und die Koffer gepackt. Schon früh hatten sich
einige Dutzend Freunde und Bekannte in unserer geräumigen
Wohnung eingefunden und sahen zu, wie wir frühstückten.
Schmunzelnd strich Tribhuvandäs eine lange Reihe von
Silberrupien ein; mit der scherzhaften Versicherung, seinen
Cosmopolitan Club in allen Ländern Europas rühmen und
empfehlen zu wollen, bestiegen wir den Wagen und rollten
nach dem palastartigen Bahnhof von Victoria Station. Dort
hatten sich auch alle vorher Anwesenden und noch viele
andere eingefunden. Des Abschiednehmens war kein Ende,
und ein theosophistischer Parsijüngling namens Ardeshir,
d. h. Artaxerxes, fuhr einige Stationen mit, um mich über
die Theosophie zu befragen. Ich konnte ihm nur wieder­
holen, was ich oftmals bei ähnlicher Veranlassung gesagt
habe. „Ihr Theosophisten", sagte ich, „verfolgt anerkannter-
massen drei Hauptzwecke: 1) Erneuerung der glorreichen
Deussen, Erinnerungen an Indien. I4

210 VIII. Von Bombay nach Ceylon,
Traditionen des Altertums; das ist sehr löblich, nur muss es
von Kennern der Sache ausgehen und nicht, wie so oft,
von solchen, die nichts davon verstehen; 2) allgemeine Verbrü­
derung der Menschen; wer wollte dem nicht von Herzen
zustimmen; 3) Erforschung der geheimnisvollen Tiefen der
menschlichen Seele, wie es in Euren Programmen heisst.
Durch diesen Punkt verderbt Ihr Eure ganze Sache und
öffnet dem Schwindel, dem Betrug und allen Arten von Täu­
schung Tür und Tor. Wohl gibt es Tiefen der menschlichen
Seele, die noch nicht erforscht sind; Somnambulismus, Wahr­
träumen und zweites Gesicht kommen vor, wenn auch
seltener als man glaubt; aber, um hier nicht irre zu gehen,
sind Männer erforderlich, wie es deren heute noch nicht
gibt, solche nämlich, welche die genaueste Kenntnis der Natur­
wissenschaften, namentlich der Medizin, mit einem völligen
Eingelebtsein in die wahre Philosophie, ich meine die
Kantisch-Schopenhauersche, verbinden."
Unter solchen Gesprächen hatte der Zug die Ebene
durcheilt, welche Bombay von dem Hochgebirge der west­
lichen Ghatta's trennt. Der Parsijüngling empfahl sich und
wir konnten.uns dem vollen Genüsse der Gegend hingeben.
Hoch und höher hob sich durch alle Mittel des modernen
Eisenbahnbaues die Bahn; immer weiter und herrlicher
öffnete sich der Blick auf die grüne Ebene, die reiche Stadt,
das weite Meer, bis die Berge sich wie ein Vorhang über
dieser Scenerie zuzogen und der Zug dem auf der Hoch­
ebene gelegenen Poona zueilte. Hier empfing uns am Bahn­
hofe der jüngere Apte, dem uns sein meistens in Bombay
weilender Onkel von dort aus anbefohlen hatte. Dieser
Onkel, der seitdem verstorbene alte Apte, war ein sehr
reicher und ebenso frommer Mann. Er begründete in Poona
das Änandägrama (Einsiedelei der Wonne) genannte Institut,
welches wertvolle Manuskripte religiösen und philosophischen
Inhaltes sammelt und in feuerfesten Räumen von vorzüg-

Programm der Theosophisten. Apte in Poona. 211
jicher Konstruktion aufbewahrt. Eine weitere Abteilung des
viele Baulichkeiten umfassenden Instituts ist die Änandä-
grama-Presse, welche jahraus jahrein mit der Herausgabe
der entsprechenden Werke beschäftigt ist. Andere Räume
enthielten Hörsäle und Wohnungen für die zahlreichen Mit­
arbeiter, boten auch sonst armen Gelehrten ohne Entgelt
ein zeitweiliges Unterkommen.
In Bombay hatte ich mit dem alten frommen Apte und
seinen Pandits eine Zusammenkunft gehabt, war, wie nach
solchen Besuchen üblich, mit herrlichen, über Schultern und
Brust herabhängenden Blumenkränzen, den zugehörigen
Blumensträussen in der einen und dem Rosenöltropfen in
der anderen Hand verabschiedet worden, hatte mich aber
auch dadurch nicht übel empfohlen, dass ich auf die ganze,
zur Ansicht vorgelegte Änandäcrama-Serie subskribierte, deren
Fortsetzungen ich noch gegenwärtig regelmässig von Freund
Apte beziehe, dem jüngeren natürlich, den sein Onkel zum
Erben des ganzen Unternehmens einsetzte, als er vor einigen
Jahren aufhörte sterblich zu sein. Kurz vorher noch hatte
er sich, wie viele fromme Inder im Alter pflegen, zum
Sannyäsin (Entsager) gemacht, hatte, der Sitte gemäss, einen
neuen Namen angenommen und wurde dementsprechend
nach dem Tode nicht verbrannt, sondern, was nur bei
Sannyäsins und ganz kleinen Kindern Brauch ist, begraben.
Beide machen eine Ausnahme von der Sitte des Verbrennens,
die einen, weil sie noch nicht,, die anderen, weil sie nicht
mehr als Menschen gelten. So ruht denn Apte inmitten der
geistigen Schätze, die er selbst in Poona aufgestapelt, und
die jetzt nach und nach, dank der Betriebsamkeit des Neffen,
ihren Weg in alle Welt finden.
Dieser Neffe traf uns also auf dem Bahnhofe zu Poona
und stellte sich für die Tage unseres Aufenthalts ganz zur
Verfügung. Sein Wort hat er treulich gehalten. Er zeigte
uns das gesamte Änandäcrama-Institut, beraumte dort uns zu
14*

212 VIII. Von Bombay nsch Ceylon.
Ehren eine Versammlung von Pandits an, begleitete uns durch die
Stadt, zu den Gärten und zu dem berühmten Saiiga, d. h. dem
Zusammenflusse der Flüsse Muta und Mula. Das Endziel
unserer Wanderung war dann wiederholt der im Süden der
Stadt gelegene Pärvati-Hügel mit einem Tempel der Durgä
oder Pärvatt, auch Gauri genannt, der Gemahlin des Civa.
Von der Höhe geniesst man eine herrliche Aussicht auf die
Stadt und weite.Umgegend. Hier sassen wir lange Stunden
und führten manches angenehme Gespräch. Apte als gebil­
deter und gelehrter Mann hatte natürlich keine andere Reli­
gion als den Vedänta, erklärte aber, ähnlich wie Telang in
Bombay, um seiner Familie willen an dem Kultus der Götter­
bilder festzuhalten. Für ihn seien alle Götterbilder nur Inkar­
nationen des Ätman, aber er hüte sich, ein Gemüt irre zu
machen, welches sich nicht zur Reinheit dieses Standpunktes
zu erheben vermöge. Hier wie so oft hatte ich den Ein­
druck, dass der denkende Teil der Bevölkerung in Indien
ebenso gut wie in Europa den Priesterlehren frei gegenüber­
steht, aber nur um der Familien willen nicht auf den Götter­
kultus verzichtet, wie wir nicht auf die kirchliche Trauung,
Taufe und Beerdigung, auch wenn wir uns von allen aber­
gläubischen Vorstellungen frei gemacht haben.
Es war Nacht geworden, als wir den Parva/z-Hügel
verliessen und den Rückweg durch die Stadt antraten. Hier
war gerade das Holt genannte Volksfest im Gange. Auf
der Strasse vor den Häusern waren kleine Scheiterhaufen
mit hellem, flammendem Feuer zu sehen; fröhliche Gestalten
sassen oder standen um dieselben herum und warfen Blumen
oder Körner in die Flamme. Andere zogen in Gruppen um­
her und trieben allerlei Mutwillen. Ein Hauptspass bestand
darin, dass man sich gegenseitig mit Erde bewarf; viele
trugen, um die Kleider zu schonen, einen sackartigen Über­
wurf, welchem die Spuren der auf den Eigentümer gewor­
fenen Erdschollen ein buntscheckiges Ansehen gaben. Das

Das Holifest. Bhandarkar. Von Poona nach Madras. 213
Ganze erinnerte an unseren Karneval oder die Saturnalien
der Römer, und welches auch immer die religiösen Motive
des Festes sein mögen, jedenfalls beruht seine gegenwärtige
Form auf dem auch bei uns bestehenden Bedürfnis, ge­
legentlich einmal der strengen Herrscherin Vernunft zu ent­
laufen und ein Kind oder ein Narr zu sein: dulce est desipere
in loco.
Wir verfehlten natürlich nicht, in Poona den um das
Sanskrit so hoch verdienten Professor Bhandarkar zu be­
suchen, von dem wir in seiner höchst anmutigen, in edelstem
Geschmack ausgestatteten Villa auf das freundlichste
empfangen wurden. Von Bombay aus hatte ich meinen
Vedäntavortrag gleichsam als Visitenkarte vorausgeschickt.
So wandte sich das Gespräch naturgemäss der Philosophie
zu, und auf einem längeren Abendspaziergang erwärmte ich
mich an dem lebendigen Interesse, welches dieser geistes­
klare und warmherzige Inder an Schopenhauers Philosophie
nahm.
So verflossen die drei Tage unseres Aufenthaltes in
Poona in der angenehmsten Weise und stärkten uns für die
lange und heisse, achtundzwanzigstündige Eisenbahnfahrt,
die wir um drei Uhr nachts begannen und die Nacht, den fol­
genden Tag und die ganze nächstfolgende Nacht fortsetzten,
bis wir am 5. März morgens um acht Uhr im Bahnhofe zu
Madras einliefen. Hiermit waren wir von dem westlichen
nach dem östlichen Meer, von Malabar nach Koromandel
gelangt, zugleich aber aus dem mittleren nach dem süd­
lichen Indien, und eine ganz bedeutende Steigerung der
Hitze machte sich schon auf dem kurzen Spaziergang in der
Morgenfrühe vom Bahnhofe bis zum Hotel bemerklich.
Die klimatischen Verhältnisse- sind hier andere und
weniger günstige als im nördlichen und westlichen Indien.
Dort ist die Regenzeit im Hochsommer und schützt vor
den schärfsten Pfeilen der senkrecht herabstrahlenden Sonne;

214 VIII. Von Bombay nsch Ceylon.
Madras hingegen unterliegt der Einwirkung des im Winter
wehenden Nordwest-Monsun, hat seine eigentliche Regen­
zeit im Winter, und im Sommer die strengste, nur durch
den Einfluss des Meeres gemässigte Tropenhitze.
Wie das Klima, so war auch die Bevölkerung nach
Farbe, Typus und Sprache sehr von der des nördlichen und
nordwestlichen Indiens verschieden. Dort war die Sprache
und mithin wohl auch die Bevölkerung arischen Ursprungs;
hier im Südosten und Süden Indiens werden Sprachen ge­
sprochen, welche mit dem Sanskrit gar keine Verwandt­
schaft haben. Zieht man eine Linie von Bombay oder süd­
licher nach Orissa, so trennt dieselbe die sieben arischen
Sprachen von den vier nichtarischen, welche im Süden
Indiens gesprochen werden. An der Spitze der ersteren
steht das in der ganzen Gangesebene vom Pendschäb bis
Bengalen herrschende Hindostani. Dasselbe zerfällt in das
von der Bevölkerung gesprochene Hindi und in das Urdu
(auch Hindostani im engeren Sinne genannt), welches nichts
anderes als ein durch zahlreiche persische und arabische
Wörter verunstaltetes Hindi ist. Diese Eindringlinge, ver­
gleichbar den französischen Wörtern im Englischen, er­
schweren das Studium des Hindostani erheblich, während
das reine Hindi dem Sanskritkundigen sehr leicht wird, da
es im Grunde nur ein die Endungen abstreifendes und
durch Partikeln ersetzendes Sanskrit ist. Durch die mo­
hammedanischen Eroberer wurde das Hindostani in der er­
wähnten entstellten Form eine Art lingua franca, welche
mehr oder weniger in ganz Indien verstanden wird. An das
im Gangestale gesprochene Hindi schliessen sich östlich da­
von das Bengali und Orissa, westlich das Pendschabi im
Pendschäb, das Sindi am unteren Laufe des Indus, das
Gujerati nördlich von Bombay und das Mahratti, welches
von Bombay aus nach Nordosten sich weit über das Plateau
von Dekhan erstreckt. Das sind die sieben arischen Sprachen

Die Sprachen Indiens. Professor Oppert. 215
Indiens, welche sich zum Sanskrit verhalten, wie die roma­
nischen Sprachen zum Lateinischen, und ungefähr ebenso
weit wie diese von einander abstehen mögen. Hingegen
haben die folgenden vier Sprachen des Südens nichts mit
dem Sanskrit gemein: 1. an der Ostküste Indiens das Telugu
von Orissa bis Madras und 2. das Tamil von Madras bis
auf Ceylon, wo es an das für eine arische Sprache gehaltene
Singhalesische grenzt, endlich im äussersten Südwesten Indiens
3. das Kanaresische und 4. das Malayälam. Das sind die
zwölf Volkssprachen, welche heutigen Tages in Indien und
Ceylon gesprochen werden. Wir befanden uns also in
Madras schon im Telugulande. Die dunkelfarbige Bevöl­
kerung der Eingeborenenstadt, von den Engländern the black
town genannt, und ihre Sprache mutete uns fremdartig an;
auch einzelne vom Ohr aufgefangene Worte Hessen sich
nicht deuten.
Um so wertvoller war es mir, in dem damals noch in
Madras das Sanskrit vertretenden Professor Oppert einen
alten Bekannten begrüssen zu können. Er bewohnte als
Junggeselle ein mehrstöckiges Haus und bestand darauf, dass
wir bei ihm wohnen sollten. Erst am folgenden Tage nahm
ich dieses Anerbieten an, nachdem wir im Hotel bei sehr
• grosser Hitze in einem kleineren Zimmer eine recht schlechte
Nacht verbracht hatten. Aber auch die Nacht bei Oppert
sollte uns keine Ruhe gewähren. Er hatte für den Abend
einige Gäste gebeten und brachte uns, nachdem diese sich
zurückgezogen, in ein geräumiges, luftiges Schlafzimmer,
dessen Betten aber keine Mückennetze hatten. Freund
Oppert tröstete uns mit der vorhandenen Pankha, einem von
aussen gezogenen, über den Betten hin- und herschwingenden
Vorhang. Ich hatte viel von diesen, während der Nacht von
Pankhaziehern mittels eines Seiles gezogenen, Pankhas ge­
hört und beschloss, einen solchen für die Nacht anzustellen.
Für diesen Nachtdienst erhält er 50 Pfennig. Er versah

216 VIII. Von Bombay nach Ceylon.
seinen Dienst ohne einzuschlafen; ich brauchte nicht Wasser
nach ihm zu spritzen oder ihn mit Stiefeln zu werfen, wie
viele zu tun pflegen, wenn er einschläft und man, in Schweiss
gebadet, erwacht, denn ich schlief überhaupt nicht ein son­
dern lag die ganze Nacht im Kampfe mit den Mücken, welche
uns trotz der Pankha keine Ruhe Hessen. Übrigens war
Oppert nicht nur gegen uns liebenswürdig, sondern hatte
auch eine ausnahmsweise nette Art, mit den eingeborenen
Studierenden umzugehen. Er ging mit ihnen spazieren, lud
sie in sein Haus und nahm sich ihrer in jeder Weise an.
Er nahm mich mit in seine Sanskritklasse und überliess mir
dort das Regiment. Es war eine erhebende Stunde; vor mir
sassen wohl dreissig schwarzbraune Jünglinge, welche meinen
Worten lauschten, und rechts schweifte mein Blick auf den
roten Sand und das ganz in der Nähe brandende Meer, von
welchem eine erquickende Kühle durch die weit geöffneten
Fenster hereindrang.
Madras hat einen herrlichen Strand aber, wie die ganze
Ostküste von Indien, keinen Hafen. Mit ungeheuren Kosten
hatte man durch Einsenken von Steinmassen in das Meer
einen solchen erbaut, da kam eine Sturmflut und schwemmte
die ganze Arbeit weg. Eben war man damit fertig geworden,
ein noch stärkeres Bollwerk in die See hinauszuschieben.
Hoffen wir, dass dieses allen Stürmen trotzen wird.
Auf ein sonderbares Schauspiel machte man mich auf der
Seewarte des Fort George aufmerksam. Durch ein scharfes
Fernrohr sah ich weit im Meere, wohl eine Stunde vom Ufer
entfernt, zwei Männer auf einem Fahrzeug treiben, welches
nur aus einigen durch Querhölzer zusammengehaltenen Balken
bestand. Grosse, wüste Wellenberge gingen über sie weg,
das Fahrzeug war bald unter, bald über Wasser. Die Sache
sah wohl gefährlicher aus als sie war. So lange diese
Fischmenschen nicht von ihrem Balkengefüge weggespült
werden, haben sie nichts zu befürchten, denn das andauernde'

Mückenplage. Eine Sanskritklasse. Ein edler Mahäräja. 217
Bad ist bei den dortigen Temperaturverhältnissen nur eine
Erquickung.
Auf dem Fort in Madras sah ich unter vielen Büchern und
Handschriften auch ein Exemplar des aus unübersehbar vielen
Bänden bestehenden Indian Gazetteer. Es ist dies eine von Jahr
zu Jahr fortschreitende statistische Sammlung aller möglichen
Tatsachen, welche für jede Provinz aufgezeichnet und der Nach­
welt aufbewahrt werden. Auch hier, wie in so vielem, kann
die englische Verwaltung allen anderen als Muster dienen.
Durch einen Zufall hörte ich in Madras, dass der
Mahäräja von Vijayanagaram, einem kleinen Reiche an der
Ostküste südlich von Orissa, für kurze Zeit auf einem seiner
Schlösser in der Nähe von Madras sich aufhalte. Der Name
dieses Mannes war uns von dem vor sechs Monaten in
London abgehaltenen Orientalistenkongresse her in guter
Erinnerung. Als nämlich Max Müller zu einem Neudruck
seiner Rigveda-Ausgabe in vier starken Bänden schreiten
musste, und die englische Regierung es ablehnte, die grossen
Kosten des Druckes, wie bei der ersten Auflage, auch diesmal
zu tragen, da war der Mahäräja von Vijayanagaram für sie
eingetreten. „Und dieser edle Fürst," so sagte Max Müller
in einem Vortrage auf dem Kongresse, „hat nicht nur die
sämtlichen Kosten für die Herstellung des Werkes getragen,
sondern auch eine so grosse Anzahl von Freiexemplaren mir
zur Verfügung gestellt, dass jeder von Ihnen, welcher ernstlich
mit dem Studium des Rigveda beschäftigt ist, ein Exemplar
gratis erhalten kann." Diese Liberalität bei einem Werke,
dessen Ladenpreis 160 Mark ist, machte auf alle Anwesenden
tiefen Eindruck. Ich selbst konnte davon keinen Vorteil ziehen,
da ich das Werk durch die Güte Max Müllers schon längst be-
sass, habe aber wiederholt für würdige jüngere Freunde und
Freundinnen von Max Müller ein Exemplar erbeten und erhalten.
Die Nachricht von der Anwesenheit dieses Mahäräja auf
seinem Schlosse bei Madras erfüllte mich mit um so grösserer

218 VIII. Von Bombay nach Ceylon.
Freude, als ich nicht gehofft hatte, auch diesem edlen Förderer
der Wissenschaft in Indien zu begegnen. Nach dem Tiffin
nahm ich einen Wagen und fuhr mit meiner Frau nach dem
von herrlichen Gartenanlagen umrahmten Schlosse. Auf der
Veranda sass, von Schreibsachen umgeben, ein alter, schwer­
höriger und von Gicht geplagter Engländer, welcher mir
ziemlich mürrisch erwiderte, dass Seine Hoheit der Mahäräja
nicht zu Hause sei und auch nach seiner Rückkehr zu be­
schäftigt sein werde, um mich zu empfangen. „Das werden
wir ja sehen," sagte ich, „wenn er erst meinen Namen ge­
lesen haben wird. Einstweilen werde ich sein Eintreffen
hier abwarten." Ein unbestimmtes Knurren ward mir zur
Antwort. Ich wartete geduldig eine halbe Stunde und knüpfte
unterdessen eine Unterhaltung mit einem indischen Sekretär
an, der abseits auf der Veranda sass, und wir waren schon
ein wenig warm geworden, als ein Diener erschien und uns
zum Mahäräja geleitete. Dieser war ein feiner, schmächtiger,
etwas schüchterner junger Mann von vornehmer Haltung.
Ich berichtete ihm vom Orientalistenkongress in London,
und wie dankbar wir alle für seine Tat seien. Er hörte
mit grossem Interesse zu und fragte nach meiner Reise.
Inzwischen wurde in kostbaren silbernen Tassen der Thee
serviert. Ich erzählte von meinen Eindrücken, überreichte meinen
Bombayer Vortrag, und als hierbei auch das unten (S. 242)
mitgeteilte Gedicht Farewell to India zur Sprache kam, bat
er mich dasselbe vorzulesen und war sichtlich gerührt, als
ich es ihm überreichte. Mit den angenehmsten Empfindungen
verabschiedeten wir uns und rollten nach Madras zurück.
Statt mit dem Dampfer von Madras um Ceylon herum
(denn durch Räma's Brücke, bedauerlicherweise Adam's
Bridge genannt, können keine Dampfer fahren) nach Colombo
zu reisen, zogen wir es vor, auch noch die südlichste Spitze
des geliebten Landes auf der Bahn zu durchfahren und
hierbei im Fluge den Städten Tanjore, Trichinopoly und

Beim Mahäräjs von Vijsyanagaram. Tanjore. Trichinopoly. 219
Madura mit ihren Tempeln und Palästen einen flüchtigen
Besuch abzustatten. Es war dies möglich, wenn wir die
Nächte zum Fahren benutzten und Tags über die Städte
besuchten. Die erste Nacht brachte uns von Madras nach
Tanjore, wo wir von 8—10 Uhr morgens auf einem über­
spannten Ochsenkarren, dem einzigen vorhandenen Fuhr­
werk, lang ausgestreckt Hegend und wieder einmal Mrs.
Davidson im Fluge begrüssend, zu den Sehenswürdigkeiten,
vor allem zu dem grossen Tempel fuhren. Der Brahmanismus
ist in Südindien importiert und hat hier seinen Göttern,
gleichsam zum Schutze im fremden Lande, riesige Tempel
erbaut, welche ganze Stadtviertel einnehmen und wohl­
verwahrten Festungen gleichen. Um das Allerheiligste,
welches keinem Europäer zugänglich ist, ziehen sich drei, vier,
fünf oder mehr Umwallungen, welche die zum Tempel ge­
hörigen Priesterwohnungen und andere Baulichkeiten ent­
halten. Durch diese Umwallungen führen die sogenannten
Gopura's, hohe Torbogen, welche sich zu gewaltigen Türmen
zuspitzen. Die Torbogen und überragenden Türme sind
übersät von einem Gewimmel mythologischer Figuren, welche
plastisch hervortreten und in ihrer farbigen Ausführung
manche Gruppen von hoher Schönheit zeigen.
Nach zweistündiger Weiterfahrt erreichten wir Trichino­
poly, wo wir wieder einen solchen Riesentempel mit hoch­
ragenden Gopuras besichtigten und dann, als es kühler
geworden war, einen die Stadt hoch überragenden Felsen
mit eingeschnittenen Wegen, Betstationen und einem die
Spitze krönenden Tempel bestiegen. Die Aussicht von hier
oben auf Stadt, Landschaft und Gebirge war von wunder­
barer Schönheit. Wir genossen sie mit dem Bewusstsein,
in 24 Stunden den heiligen Boden Indiens verlassen zu müssen.
Wieder verbrachten wir eine unruhige Nacht auf der
Eisenbahn, die wir am frühen Morgen in Madura verliessen,
um uns von einem Führer zu den Sehenswürdigkeiten geleiten

220 VIII. Von Bombay nach Ceylon.
zu lassen. Als wir unterwegs einige Erfrischungen zu uns
nahmen und davon auch dem Führer anboten, lehnte er sie
dankend ab, mit der Begründung, dass seine hohe Kaste
ihm die Annahme nicht gestatte. Er führte uns zu dem be­
rühmten Nyagrodhabaume, der an Schönheit dem in Cal­
cutta nahe, wenn auch nicht gleich kommt. Dann wurden
Palast und Tempel mit ihrem reichen Inhalte besichtigt, und
um 12 Uhr sassen wir wieder auf der Bahn, der letzten
Südspitze Indiens zustrebend, wo in Tuticorin der Dampfer
nach Ceylon uns aufnehmen sollte. Da dieser von Bom­
bay kommende Dampfer Tuticorin um 6 Uhr abends anlief,
unser Zug aber erst 5 Minuten später eintraf, so hatten wir
telegraphisch ersucht, auf uns zu warten. Am Bahnhofe von
Tuticorin war denn auch bei unserer Ankunft ein unter­
geordneter Vertreter derDampfschiffsagentur anwesend, welcher
zur Eile aufforderte, da der Dampfer schon draussen in der
See auf uns warte. „Haben Sie", fragte ich, „die von mir
telegraphisch gewünschte Steam-launch (Dampfpinasse) be­
sorgt?" — „Ja wohl, mein Herr." Wir eilten zum Ufer
und fanden dort statt der versprochenen Dampfpinasse nur
ein ganz ordinäres Segelboot, ohne Bänke und ohne Verdeck,
die Wände so hoch, dass man jedesmal hinaufklettern
musste, wenn man etwas sehen wollte. In diesem elenden
Obstkahn sollten wir bei hereinbrechendem Dunkel nach
dem Dampfer befördert werden, welcher so weit im Meere
lag, dass man ihn kaum sehen konnte. Ich war über diese
Zumutung höchst aufgebracht und bestand darauf, dass der
Kommissionär zu unserer Sicherheit mit zum Dampfer fahren
müsse. Wir Hessen also meine Frau und unsere zahlreichen
Gepäckstücke vorsichtig an den hohen Wänden des Fahr­
zeugs auf den schmutzigen Boden herunter, kauerten selbst
auf demselben nieder, und die Fahrt begann. Der Wind
war konträr; es musste laviert werden. Der Wind wurde
stärker, die See immer unruhiger. Meine Frau wurde see-

Madurs. Tuticorin. Eine ungemütliche Bootfshrt. 221
krank, die Situation immer ungemütlicher. Wie gewöhnlich
in den Tropen war auf eine kurze Dämmerung tiefdunkle
Nacht gefolgt. Immer wieder kletterte ich an der Bootswand
hinauf und spähte nach dem Licht des Dampfers, aber es
wollte und wollte nicht näher kommen. Plötzlich stiess der
Mann am Steuerruder mit dem Ausdruck des Schreckens
einige mir unverständliche Worte hervor. „Was hat er ge­
sagt?" fragte ich. „Er sagte", hiess es, „auf dem Wrack,
das auf unserem Wege liege, sei kein Licht." Wie, wenn
wir in der Dunkelheit dagegen rannten! „Das wäre," sagte
mir später der Schiffskapitän, „Ihre letzte Stunde gewesen."
Endlich kam das Licht des Dampfers näher und näher, und
gegen 8 Uhr erreichten wir nach zwei qualvollen Stunden
das Schiff. Die See war so wüst, dass man nicht wagte,
die Schiffstreppe herunterzulassen. Zwei Schiffsoffiziere
kletterten an einer Strickleiter herunter und brachten schie­
bend und ziehend meine Frau auf das Verdeck, während
das Boot an der Seite des Schiffes ungestüm auf- und
niedertanzte. Jetzt wurden die verschiedenen Kollis und
Köfferchen an Stricken in die Höhe gezogen. Mit Angst
sah ich sie über dem Wasser schweben. Es brauchte nur
ein Schloss aufzugehen, und der ganze Inhalt wäre im
Meere verschwunden. Endlich war nun alles oben. Ich
stieg auf der Strickleiter hinauf, bezahlte die Leute, und der
Dampfer setzte sich in Bewegung. Es war ein grosser, mit
allem Komfort ausgestatteter Dampfer der von Eingeborenen
unterhaltenen Asiatic Society. Nur wenige Passagiere, meist
Eingeborene der besseren Stände, waren an Bord. Man
empfing uns äusserst liebenswürdig, gab uns reichlich zu
essen und zu trinken und wies uns eine für uns reservierte
grosse, luftige und saubere Kabine an, in der wir zum ersten
Male seit langer Zeit wieder eine gute Nachtruhe hatten.
Der andere Morgen fand uns noch zwischen Himmel und
Wasser; erst gegen Mittag tauchten die Umrisse von Ceylon

222 VIII. Von Bombay nsch Ceylon.
aus dem Meere auf, und nun kam das wundervolle Eiland
mit seinem Kranze von Palmenwäldern und seinen hoch­
ragenden Bergen immer näher heran. Um drei Uhr warfen
wir Anker, lasen beim Aussteigen eine in den grössten
Buchstaben dem Reisenden entgegentretende Warnung vor
den grossen Gefahren des Sonnenstichs, und bald darauf
waren wir in dem Zimmer eines guten Hotels behaglich unter­
gebracht. Da hier nicht wie in Indien ein Pensionspreis für
den Tag, sondern wie bei uns .alles einzeln bezahlt wurde,
so war vorauszusehen, dass die Hotelkosten doppelt so hoch
wie in Indien sein würden. Wir bestellten das Dinner für den
Abend und Hessen zwei der an allen Strassenecken zu fin­
denden Jinrikisha herbeiholen. Es sind das allerliebste
kleine Kärrchen von eleganter Ausstattung, deren zwischen
zwei hohen Rädern befindlicher Sitz nur für eine Person
Platz gewährt, und welche nicht von Pferden, sondern von
einem chokoladenfarbigen, bis auf Kopftuch und Lendentuch
vollkommen nackten Manne gezogen werden. Die Sitte
stammt aus Japan, wie auch der Name, der auf Japanisch
„Mannwagen" bedeutet. Dieses Beförderungsmittel steht
der Droschke an Schnelligkeit wenig nach und ist dabei
bedeutend billiger. Unser Besuch galt einem meiner ältesten
Jugendfreunde, dem Kaiserlich deutschen Konsul Philipp
Freudenberg, der ebenso wie ich vom Westerwald stammte.
Unsere Eltern waren dort befreundet gewesen, und wir selbst
hatten als Kinder uns oft besucht und zusammen gespielt,
aber seit 1853, also seit 40 Jahren, uns nicht mehr gesehen.
Unsere beiden Menschenpferde trabten tapfer darauf los,
doch bedurfte es längeren Herumfahrens in der von duftigen
Gärten durchzogenen Villengegend Colombos, bis wir das herr-
liche,von Veranden und Gärten umgebene Haus Freudenbergs
erreichten. Auf der Veranda brannte Licht, und kaum hatten wir
unsere Karten hineingeschickt, als von dorther der kräftige
deutsche Ausruf hörbar wurde: „Na, endlich!" Freudenberg

Ankunft in Colombo. Konsul Freudenberg. 223
empfing unsern längst erwarteten Besuch auf das freund­
lichste. Er sei ganz allein zu Hause, da seine Frau mit den
vier Söhnen in Deutschland weile, und sein Bruder sich eben
auf der Hochzeitsreise im Gebirge befinde. Wir müssten
ohne Widerrede, so lange wir in Colombo weilten, bei ihm
wohnen. Ich sagte es für den nächsten Tag zu, aber er
bestand darauf, dass wir noch am selbigen Abend bei ihm
unseren Einzug halten müssten, und so blieb mir nichts
übrig, als ins Hotel zurückzufahren, die Bestellung der
Zimmer wieder rückgängig zu machen und in später Abend­
stunde mit Sack und Pack in dem schönen Hause Freuden­
bergs einzutreffen, welches den Namen Sirinivesa, d. h.
„Wohnsitz des Glückes" führte. Hier konnten wir uns in der
oberen Etage nach Herzenslust ausbreiten und genossen mit
Behagen die Gastfreundschaft des reichen und vornehmen
Hauses. Eine zahlreiche Dienerschaft, die Haare nach singha-
lesischer Sitte mit einem Kamme nach Weiberart hinten
aufgesteckt, bediente uns bei Tische, zum Schlüsse der Mahl­
zeit erschienen die köstlichsten Früchte, Ananas, Bananen,
Mangos, und als wir über diese Fülle der Gaben des Landes
unsere Bewunderung aussprachen, äusserte Freudenberg mit
Bescheidenheit: „Es ist unser gewöhnliches Dessert!"
Aber auch für unsere geistigen Bedürfnisse sorgte unser
liebenswürdiger Wirt, indem er, soweit es seine Zeit erlaubte,
mit uns in die Stadt und zu den Sehenswürdigkeiten fuhr.
Das reichhaltige Museum, der grosse Buddhatempel mit
seiner Kolossalstatue des liegenden Buddha, der herrliche
Strand mit seiner erfrischenden Brise sind mir noch in
bester Erinnerung. Mit besonderem Interesse besuchten wir
auch die weitausgedehnten Anlagen der Kokosölfabrik
unseres Freundes. Er führte uns durch das Lager, in
welchem das von überall her angekaufte Rohmaterial, näm­
lich das zwischen der hölzernen Schale und dem inneren
Saft sich zu einer Schicht ablagernde Fleisch der Kokos-

224 VIII. Von Bombay nach Ceylon.
nüsse, getrocknet wurde. Wir sahen die Vorrichtungen,
durch welche dieses Material zerschnitten, zerstampft, zer­
rieben wurde, bis aus ihm unter dem Drucke gewaltiger
Pressen ein breiter Strom goldig klaren Kokosöls in mäch­
tigem Sprudel emporquoll. In einer besonderen Abteilung
wurden die 500 Liter haltenden Fässer gebaut, dicht gemacht
und schliesslich gefüllt, um nach allen Himmelsgegenden
versandt zu werden. Mit diesem Hauptgeschäfte war früher
ein Handel mit Kaffee verbunden. Neuerdings war an seine
Stelle der Thee getreten, seit der Kaffee in Ceylon'den Ver­
heerungen durch ein gewisses Insekt ausgesetzt ist, sodass
der Anbau sich nicht mehr lohnt.
Wir verliessen den Freund für einige Tage, um der oben
im Gebirge Hegenden Stadt Kandy, der alten Hauptstadt des
Reiches, einen Besuch abzustatten. Die dort hinführende Ge­
birgsbahn durchläuft längere Zeit die dichten Palmenwälder
des Küstensaumes, bis sie dann, am Gebirge emporsteigend,
in fünf Stunden nach Kandy führt. An einer Haltestelle bot
ein Mann als Erfrischung Kokosnüsse, das Stück zu zehn
Pfennig, an. Ich kaufte eine solche; er schlug mit einem
wohlgezielten Hiebe die obere Decke ab, und so empfing ich
das kühle, wie eine matte Limonade schmeckende Getränk
mitsamt seinem natürlichen Becher. Gegen Abend erreichten
wir das von bewaldeten Bergen umgebene, reizend an einem
See gelegene Kandy. An den Ufern desselben liegen mehrere
Buddhistenklöster, denen wir am folgenden Tage einen Be­
such abstatteten. Um einen bescheidenen Hofraum herum zog
sich das Gebäude, welches die Zellen für die Mönche enthielt.
Wir besichtigten eine solche, welche gerade leer stand. Ein
Tisch mit einem Wasserkrug und ein ärmliches Lager machten
den ganzen Inhalt aus. Die übrigen Zellen durften wir nicht
betreten, weil, wie es hiess, die Mönche darin mit Studieren
beschäftigt seien. Da es gerade um die heisse Mittagszeit
war, so werden sie wohl über ihren Palmblatthandschriften

Nach Kandy. Ein Buddhistenkloster. Heutiger Buddhismus. 225
ein wenig eingenickt sein. Das Studieren der Mönche, so­
weit es überhaupt statt hat, besteht wohl überwiegend im
Abschreiben von Handschriften. Das Schreiben geschieht auf
Streifen von Palmblättern. Mit einer Nadel, die sich dabei
auf den immer weiter vorangeschobenen Daumennagel der
linken Hand stützt, werden die rundlichen Schriftzüge von
der rechten Hand mit grosser Geschwindigkeit dem Blatte
eingegraben und durch eine hinterher eingeriebene Schwärze
sichtbar gemacht. Solche Handschriften sind sehr billig zu
haben. Von einem Händler auf der Strasse erstand ich für
ein paar Rupien ein ganzes Bündel solcher beschriebener
Palmblätter und habe daraus manchen Buddhaschwärmer in
Europa beschenkt.
Gegen Abend besuchten wir den berühmten Buddha­
tempel, in welchem wir uns unter den Schwärm der aus- und
eingehenden Verehrer mischten. Ein junger Mönch erkannte
uns als Fremde und machte sich mit uns zu schaffen, indem
er unaufgefordert uns auf dieses und jenes im Tempel auf­
merksam machte. Ich Hess es mir gefallen, war aber nicht
wenig überrascht, als mich der Mönch zum Schlüsse um ein
Trinkgeld bat. „Ich denke, Ihr Buddhisten dürft kein Geld
nehmen", sagte ich. „Ich will es auch nicht für mich", er­
widerte er, „sondern für meine Bücher". Der Buddhismus
scheint in der Tat von seiner alten Strenge so ziemlich alles
verloren zu haben, wenn ich auch die Geschichte dahinge­
stellt sein lassen will, welche mir unser Führer erzählte, dass
aus dem Kloster drüben am See vor einigen Jahren ein Mönch
gehenkt worden sei, weil er, in einen Liebeshandel verwickelt,
seinen Rivalen aus Eifersucht ermordet habe.
Am Nachmittag fuhren wir nach Peradeniya, um den
dortigen weltberühmten botanischen Garten zu besuchen.
Wir wurden, dank einem Empfehlungsbriefe Freudenbergs,
sehr zuvorkommend empfangen und herumgeführt. Während
es unten in der Ebene von Colombo für viele Pflanzen zu
Deussen, Erinnerungen an Indien. 15

226 VIII. Von Bombay nach Ceylon.
heiss ist, so gedeiht hier oben alles, was wir von Jugend auf
zu schätzen wissen, Kaffee, Zucker, Vanille, Kampfer, Kakao,
Zimt und alle möglichen Gewürze in freier Luft. Einige
Schuppen dienen zum Schutze gegen Wind und Regen; Ge­
wächshäuser gibt es im übrigen nicht, denn was hier nicht
im Freien fortkommt, das würde wohl überhaupt nirgendwo
wachsen. Auch viele edle Baumarten wurden uns teils als
lebende Pflanzen, teils als Holz im Querschnitt gezeigt, und ich
bemerkte beim Ebenholz, dass nur der innere Kern des
Stammes schwarz ist, während die umgebenden Schichten
sich von denen anderer Bäume nicht merklich unterscheiden.
Nachdem wir beim Direktor des botanischen Gartens
den Nachmittagsthee eingenommen, folgten wir gern seiner
Einladung, eine benachbarte Theeplantage zu besichtigen.
Man führte uns durch die nur niedrigen, in regelmässigem
Abstände von einander entfernten Theesträuche, an denen
wir viele Weiblein mit Tragkörben auf dem Rücken be­
schäftigt sahen. Sie sammelten die einzelnen Blätter, wobei,
wie man mir sagte, die Vorschrift besteht, dass von sieben
Blättern drei gepflückt werden dürfen und vier stehen bleiben
müssen. Wir wandten, uns dem auf der Plantage stehenden
Hause zu. In einem Zimmer war gerade Ablöhnung. Die
Weiber drängten sich mit ihren Körben heran, ein Knabe
setzte jeden Korb auf die Wage, und ein junger Engländer
beobachtete den Zeiger und warf jeder Sammlerin einige
Kupferstücke aus einem vor ihm liegenden Haufen zu. Dies
alles war das Werk eines Augenblicks, und so wurden viele
in kurzer Zeit abgefertigt, einige auch dadurch, dass sie
kein Geld, sondern den Korb mit den Blättern zurück erhielten.
Das alles geschah, ohne dass ein Wort dabei gesprochen
wurde. Weiter sahen wir die künstlichen Vorrichtungen
zum Rollen und nachfolgenden Dörren der Blätter. Vierund­
zwanzig Stunden nach dem Abpflücken der Theeblätter können
sie bereits zum Getränke verwendet werden.

Peradeniya. Eine Theeplantage. Der Brotbaum. Eine Schlange. 227
Unter Donner, Blitz und Regen eines tropischen Ge­
witters, wie sie auf Ceylon häufig sind, kehrten wir nach
Kandy zurück. Am nächsten Morgen machten wir vor der
Abreise noch einen Spaziergang auf den bewaldeten Hügeln
der Umgebung. Beim Heraufsteigen vom See aus kamen
wir an einem Brotbaum vorbei, dessen unförmige Früchte
ungefähr die Grösse und Form eines Schwarzbrotes haben.
Ich Hess von einem Knaben eine Frucht herunterholen. Sie
enthielt eine schwammige Masse, in welcher eine grosse
Zahl von Kernen eingebettet liegt. Nur diese Kerne sind
es, welche gegessen werden und um derentwillen die Frucht
geschätzt wird. Anmutige Promenadenwege führten höher
hinauf und gewährten Durchblicke auf den See und die
'Stadt von überraschender Schönheit. Alle diese Wege
waren nach dem Namen irgend einer englischen Lady,
Lady Hortoris Walk usw., benannt, als wenn diese Dämchen
erst diese paradiesische Herrlichkeit geschaffen hätten. Noch
stand die Sonne tief und glitzerte horizontal durch die
Blätter der Bäume; eine herrliche Morgenfrische umwehte
uns; der Gesang der Vögel, das Summen der Insekten, der
ganze Zauber des tropischen Waldes umstrickte uns. Unter
angenehmen Gesprächen schritten wir auf einem teilweise
mit Blättern bedeckten Waldwege dahin, als ich eben noch
zur rechten Zeit bemerkte, wie meine Frau im Begriff war,
ihr Füsschen auf eine gerade über den Weg kriechende
schwarze Schlange zu setzen. Mit einem Aufschrei riss ich
sie zurück; ich war erschrocken, sie war erschrocken, aber
auch die Schlange war erschrocken und schlängelte sich
eiligst ins Gebüsch, wo sie verschwand. Das war die
einzige Schlange, die wir im freien Zustande in Indien
während unseres Aufenthaltes vom November bis zum März
angetroffen haben. Für den Europäer, der mit guten Stiefeln
versehen ist und seine Wege wählen kann, ist die Schlangen­
gefahr nicht gross. Anders bei den Eingeborenen, wenn
15*

228 VIII. Von Bombay nach Ceylon.
sie mit nackten Füssen und Beinen in den Feldern arbeiten
oder zur Nachtzeit wandern. Hierbei kann es gar leicht
vorkommen, dass sie unversehentlich auf eine Schlange
treten, und das können die Schlangen nun einmal nicht leiden.
Zwei Stunden später waren wir auf dem Bahnhofe und
sahen in der benachbarten Strasse eine vielbeschriebene
Scene. Drei buddhistische Mönche mit kahl geschorenem
Kopfe und langem gelben Gewände hielten in den Händen
ihre durch das Obergewand halbverdeckten Almosenschalen.
Sie gingen von Haus zu Haus und blieben schweigend auf
der Strasse gegenüber der Haustür stehen, bis jemand
heraustrat und ihnen drei Klösse, oder was es sonst sein
mochte, in den Topf legte. Dann gingen sie weiter. Be­
kannt ist, dass alle Nahrung der buddhistischen Mönche
erbettelt sein muss. Was sie im Laufe des Vormittags von
Haus zu Haus gesammelt haben, das verzehren sie noch
vor Mittag in ihren Klöstern und dürfen nach zwölf Uhr
mittags den ganzen Tag keine feste Speise mehr zu sich
nehmen. Nach allem, was ich gesehen habe, ist die Lage
eines buddhistischen-Mönches noch weniger zu beneiden
als die eines christlichen, womit doch schon viel gesagt ist.
Auf der Rückfahrt nach Colombo genoss ich noch ein­
mal die herrliche' Landschaft und kam mit mir zu dem Schlüsse,
dass die Natur in Ceylon viel schöner ist als in Indien,
dass aber die Bevölkerung Ceylons lange nicht so interessant
ist wie die indische. Denn in Ceylon herrscht der Buddhis­
mus, welcher eine grosse Toleranz, aber, als Kehrseite der­
selben,, eine ebenso grosse Indifferenz zeigt. Wie der
religiöse, so ist auch der politische Fanatismus den
Singhalesen fremd. Freilich ist Ceylon nicht, wie Indien,
ein von England aus beherrschtes und ausgesogenes Land,
sondern eine englische Kolonie, und das ist ein grosser
Unterschied. In Indien zehrt die sehr kostspielige Ver­
waltung das Mark des Landes auf. Wiederholt hat man mir

Bettelnde Buddhistenmönche. Ceylon und Indien. 229
versichert, dass alljährlich 15 Millionen Pfund Sterling, gleich
300 Millionen Mark, für Pensionen und Verwaltungskosten
nach England abgeführt werden, ohne dass ein materieller
Ersatz dafür zurückflösse. Das ist ein Aderlass, den auf
die Dauer auch das reichste Land nicht ertragen kann. „Da
hatten wir es doch noch besser," sagten meine indischen
Freunde, „zur Zeit der Mohammedaner. Diese plagten und
schunden uns auf alle Weise, aber sie vergeudeten auch
das Erpresste wieder, und das Geld blieb im Lande. Aber
die Engländer verzehren ihre Pensionen in England, und
das Land wird immer ärmer." — Ich kann nicht beurteilen,
wie weit diese Klagen begründet sind; ich weiss nur, dass ein
Freund von mir, ein noch nicht sehr alter Mann, als Colonel aus
Indien schied und jetzt, in England lebend, als Pension die
Kleinigkeit von 1100 Pfund Sterling gleich 22000 Mark bezieht.
Was aber den Buddhismus betrifft, der diese Abschweifung
veranlasste, so kann ich • nicht umhin, dem Urteile meines
Freundes Garbe beizustimmen, dass diese Religion der Liebe und
Barmherzigkeit zugleich die der Trägheit und Unwissenheit ist.
Dieser ungünstige Eindruck konnte auch nicht durch
den Besuch verwischt werden, den ich mit Freudenberg zu­
sammen kurz vor meiner Abreise bei Samangala, dem Ober­
haupte des Buddhismus in Ceylon machte. Ich fand in ihm
einen liebenswürdigen Greis von kleiner Gestalt, aber voll
Würde und mit einem schönen beschaulichen Ausdrucke des
Angesichts. Er sprach leidlich gut Sanskrit, und unser Zu­
sammensein verlief aufs beste. Aber von einem Feuer, einer
Begeisterung, wie ich sie von Indien her gewohnt war, konnte
keine Rede sein. Die umgebenden Mönche griffen nicht in
die Unterhaltung ein, vielleicht weil sie des Sanskrit nicht
hinreichend mächtig waren. Dies bestätigte sich auch, als
sie mir auf einen Wink des Oberpriesters die schon auf
Tischen bereitgestellten Handschriften zeigten, wobei wir uns
mühsam durch ein Gemisch von Sanskrit und Pali verständigten.

230 VIII. Von Bombay nach Ceylon.
So rückte der 16. März heran, an welchem die von
Australien kommende Britannia uns aufnehmen und in die
Heimat zurückführen sollte. Der Gedanke, von Indien zu
scheiden, hatte etwas Wehmütiges, und doch kehrte ich nicht
ungern zurück. Ich sehnte mich nach einer geregelten Tätig­
keit, auch hatte ich in diesem Winter eine Überfülle von
Eindrücken eingesogen und verlangte nach Ruhe, um das
alles in mir zu verarbeiten. Dazu kam, dass um die Mitte
des März die Sonne über Ceylon bei seinen acht Grad nörd­
licher Breite fast senkrecht stand. Der eigene Schatten be­
schränkte sich zur Mittagszeit auf ein kleines Klümpchen
unter den Füssen. Man kam sich vor wie Peter Schlemihl,
der seinen Schatten verloren hatte. Ein glänzendes Diner,
welches Freudenberg uns zwei Tage vor der Abreise gab,
musste im Frack überstanden werden und .brachte durch furcht­
bares Schwitzen den Unterschied der Temperaturen hier und
in Deutschland recht fühlbar zum Bewusstsein. Meinen
Diener Purän bezahlte ich aus, fügte ein reichlich bemessenes
Reisegeld zur Rückkehr nach Cawnpore hinzu und Hess ihn
in Frieden ziehen, denn "die zahlreichen Diener des Hauses
Freudenberg machten seine Hilfe entbehrlich. Eingedenk
der Knappheit des Obstes auf den Seeschiffen übergab ich
einem der Diener drei Rupien mit dem Auftrage, Obst da­
für zu kaufen. Er kam zurück mit einem grossen Korbe voll
Ananas und Mangos, Bananen und Apfelsinen. Unsere Freude
über diesen Schatz sollte nicht von langer Dauer sein. Ob­
gleich wir das Obst auf dem Schiff sogleich in den Gefrier­
raum bringen und nur zu den Mahlzeiten herbeiholen Hessen,
so zeigten sich doch nach den ersten Tagen schon solche
Spuren der Fäulnis, dass wir die Hoffnung aufgaben, das
Obst auch nur bis Aden zu bringen, und uns beeilten, nach
links und rechts davon auszuteilen, zur grossen Freude un­
serer Tischnachbarn.

Neuntes Kapitel.
Die Heimreise.
"\17ir hatten die ungünstige Lage unserer Kabine auf dem
Himälaya noch zu lebendig in der Erinnerung, um nicht
für die Rückreise bessere Vorkehrungen zu treffen. Schon von
Bombay aus hatten wir auf der am 16. März von Colombo
abfahrenden Britannia eine Kajüte auf der rechten Seite des
oberen Decks bestellt, und die Agentur hatte diese Bestellung
angenommen. Als wir aber in Colombo auf der Agentur uns
einfanden, behauptete man, dort nichts von der Bestellung zu
wissen, und konnte uns eine bessere Kabine nur bis Aden
zur Verfügung stellen, da sie von dort ab reserviert sei. Am
Donnerstag früh zeigte sich vor Ceylon der Koloss der
Britannia; wir frühstückten noch ein letztes Mal zusammen,
nahmen mit warmem Danke Abschied von Freudenberg und
wurden auf seinen Befehl in dem Kaiserlich deutschen Boote
von zwölf Blaujacken mit schwarzbraunen Gesichtern zur
Britannia gerudert. Dies gab uns von vornherein schon ein
Ansehen, welches auch nicht gestört wurde, indem wir dafür
sorgten, dass man auf dem zurückkehrenden Boote nur zufriedene
Gesichter sah. Die Anker wurden gelichtet, und

232 IX- D'e Heimreise.
mit Wehmut sahen wir das herrliche Land ferner und fer­
ner rücken und zuletzt in der Abenddämmerung ver­
schwinden.
Die Britannia war nicht so neu wie der Himälaya, da­
für aber um vieles besser eingefahren. Der Kapitän war ein
pflichttreuer, wackerer Mann, der auch für seine Passagiere
ein freundliches Wort übrig hatte. Die Mannschaft tat pünkt­
lich ihren Dienst und die Stewards waren nicht so faul, wie
die auf dem Himälaya. Auch die Passagiere hatten ein an­
deres Gepräge als das junge, turburlente, übermütige, ver­
gnügungssüchtige Volk, das uns auf dem Hinwege begleitet
hatte. Unsere jetzigen Mitreisenden kamen meist aus Austra­
lien und waren zum grösseren Teile gesetzte, ältere Leute,
die ihre Geschäfte dort abgeschlossen haben mochten und
in die Heimat zurückkehrten. Zwei wackere freidenkende
Geistliche und ein Arzt, Dr. Jameson — nicht der berüchtigte —
mit seinem reizenden Töchterchen Violet hingen enger zusammen
und wir wurden bald näher mit ihnen bekannt. Vier junge Inder
schlössen sich naturgemäss an uns an. Sie waren für uns
der letzte Nachhall indischer Herrlichkeit. Natürlich fehlte
es auch nicht an weniger sympathischen Elementen.
Am Sonntag war zweimal Gottesdienst, und wir hörten
gern die praktischen, zu Herzen dringenden Reden der er­
wähnten Geistlichen an. Da war nichts von Dogmatik; da
wurden die Verhältnisse des wirklichen Lebens mit seinen
Bestrebungen und Sorgen durchgesprochen,, und das alles in
einer Weise, welche diskret und darum wirksam auf das
Ewige, Unnennbare hinwies. „Viele Leute", sagte der Geist­
liche, „müssen bei allem klagen und murren. Sie wohnen
in einer schlechten Gegend, in Grumbling Street; wir aber
wollen sie zu uns herüberlocken, damit sie ihre Wohnung mit
uns in Thanksgiving Street nehmen und alles, was ihnen zu-
stösst, mit Gelassenheit, ja mit Dank gegen die Vorsehung
entgegennehmen".

Die Britannia. Zweierlei Prediger. Aden. 233."
Am nächsten Sonntag hielt ein Missionar die Predigt..
Die befreundeten Geistlichen erklärten, dass sie nicht hin­
gehen würden und rieten auch mir davon ab. Dies reizte
meine Neugierde, und ich ging erst recht hin. Der Text
war aus dem Hohen Lied: „Du bist die Rose von Saron
und die Lilie in den Tälern." Diese Rose, diese Lilie sollte
dann Jesus sein, und die rote Farbe, der Duft und wer
weiss was sonst noch wurde in der geschmacklosesten,
Weise auf das süsse Jesulein angewendet, welches unser
Redner hätschelte und liebkoste, ja aus welchem er geradezu
ein Idol machte. Von moralischen Gedanken war in der
ganzen Predigt keine Spur zu entdecken.
Während dieser und anderer Erlebnisse hatte sich die
Schraube unseres Dampfers Tag und Nacht unermüdlich/
gedreht, und eine Woche nach der Abfahrt, am Donnerstag,
dem 23. März, ankerten wir am südwestlichen Ende von
Arabien vor Aden. Hier müssten wir die Post von Bombay
an Bord nehmen, die erst gegen Abend eintreffen konnte,
und so durften wir ans Land gehen und uns umsehen.
Am Hafen liegen nur die zu ihm gehörenden Gebäude und
ein elendes Hotel; das Städtchen Aden liegt eine Stunde.
entfernt auf der anderen Seite eines hohen Bergrückens.
Die Umgebung von Aden ist das Trostloseste, was man
von Landschaften sehen kann. Da gibt es keinen Baum,.
keinen Strauch, ja nicht einmal ein Grashälmchen ist zu
finden; alles ist sonneverbrannte, ausgedörrte Wüste. Es
soll hier nur alle drei Jahre einmal regnen. Dann wird das
Wasser in einem System von trichterförmig nach unten.
zugespitzten Cisternen aufgefangen, in deren Tiefen wir eine
armselige Wasserlache bemerkten. Neben diesen Cisternen
befindet sich der „Park von Aden". Es ist eine kümmer­
liche Anpflanzung kleiner Bäume mit verstaubten, halb
welken Blättern, welche schlaff und ohne Lebenslust herab­
hängen. Diese mühsam unterhaltene Anlage ist das Einzige,.

234 IX- D'e Heimreise.
was man an Vegetation in der Umgegend von Aden zu
sehen bekommt. Wir stiegen ans Land, da wo, als Mittel­
punkt des Verkehrs, das schmutzige Hotel liegt. Vor dem­
selben gingen jüdische Geldwechsler in langem Kaftan und
von den Schläfen herabhängenden Judenlocken, unaufhörlich
mit dem Gelde in ihren Händen klappernd, hin und her.
Ich wechselte eine Rupie, indem ich mich darauf gefasst
machte, betrogen zu werden. Diese Erwartung bestätigte
sich; unter dem Wechselgelde befand sich ein falsches
Stück, wie, ich erst durch andere und zu spät erfuhr. Ich nahm
einen elenden Wagen, um auf die Passhöhe zu fahren, von
welcher es auf der anderen Seite zu den Cisternen und
nach Aden heruntergeht. Der Kutscher, ein frecher Araber
von entsprechendem Äusseren, erhob jeden Augenblick Ein­
wendungen gegen die von mir gewählte Fahrt. Am liebsten
hätte ich auf den ganzen Wagen verzichtet, wenn nur ein
anderer zu haben gewesen wäre. Endlich rappelte unser
Wagen durch die öden Strassen von Aden und auf den mit
Säulenhallen umgebenen Markt zu. Hier kaufte ich einiges
Obst, aber es war wenig Geniessbares darunter. Wie in
Ägypten und Palästina, so lauerten auch hier überall hungrige
Arabergesichter, immer darauf bedacht, den Fremden aus­
zubeuten. Wir kehrten über den Bergrücken zum Hafen
zurück, und ich war froh, den widerspenstigen Kutscher los
zu werden. Wir sassen einen Augenblick in dem stark
besuchten Hotel, aber weder die Umgebung noch die
Speisen und Getränke luden zu längerem Verweilen ein.
So fuhren wir schon gegen Mittag wieder auf das Schiff.
Welch ein Trost ist es, in wilden, gefährlichen, verkom­
menen Gegenden ein mit allem Komfort ausgerüstetes Schiff
als Zuflucht zu haben! Gegen Abend langte die Post von
Bombay an, und es dauerte mehrere Stunden, bis alle die
tausend Gepäckstücke aus dem einen Dampfer in den anderen
hinüber geworfen waren.

Eine trostlose Landschaft. Suez. Abenteuer im Kanal. 235
Die dreitägige Fahrt durch das rote Meer war lange
nicht so heiss, wie auf dem Hinwege, da wir beständig
einem kräftigen Nordwinde entgegenfuhren. In Suez wurde
Proviant eingenommen, und es kamen Händler an Bord mit
Photographien, Obst, Naschwerk, Schmucksachen und allerlei
Kram. Die Langeweile einer Seereise bewirkt es, dass sie
ein gutes Geschäft machen. Ein Knabe bot einen Korb mit
Muscheln von seltsamer Bildung feil. Eine besonders.schöne
Muschel lag obenauf. „Was kostet diese?" fragte ich. —
„Six pence, Sir." — „Und der ganze Korb?" — „Zwei
Shilling." — „Ich gebe dir einen dafür." — „Take it." —
So wurde die Zahl unserer Gepäckstücke noch um eines
vermehrt.
Wir fuhren in den Kanal ein; es wurde Nacht, und wir
legten uns schlafen. Am frühen Morgen erwache ich und
bemerke mit Verwunderung, dass die Maschine still steht.
Es ist vielleicht wegen des Ausweichens, dachte ich und eilte
hinauf; aber welcher Anblick bot sich hier! An einer ziem­
lich engen Stelle des Kanals hatte sich die grosse Britannia
mit dem Schnabel in die sandigen Böschungen des Ufers
eingebohrt, und die Wasserströmung, welche stets im Kanal
vorhanden ist, hatte das Hinterteil bis ans andere Ufer ge­
trieben. Vor uns und hinter uns in der Ferne hielten schon
eine Anzahl von Schiffen, denen wir die Durchfahrt sperrten.
Auf unserem Verdeck war alle Mannschaft in fieberhafter
Tätigkeit, der Kapitän mit hochrotem Kopfe eilte hin und
her und erteilte seine Befehle. Der englische Geistliche be­
gegnete mir und rief mit triumphierendem Patriotismus:
„Britannia bars the Suez Canal!" — „Pull her off", erwiderte
ich gelassen. Die Ursache des Unfalls wurde bald bekannt.
Der französische Lotse, den jedes Schiff an Bord zu nehmen
verpflichtet ist, hatte befohlen, langsamer zu fahren. Der
Kapitän hatte eingewendet, dass das grosse Schiff dann
nicht mehr dem Steuerruder gehorchen werde. Der Lotse

236 'X. Die Heimreise.
hatte auf seinem Willen bestanden, und die Folge war, dass
wir feststeckten. Eine solche Lage kann sehr unangenehm
werden, denn wenn ein Schiff binnen vier Stunden nicht
wieder flott wird, so muss es nach dem Verkehrsreglement
ausladen, und was das bedeutet, das hatten wir in Aden bei
Übernahme der Bombayer Post gesehen. Inzwischen waren
Kapitän und Mannschaft eifrig damit beschäftigt, das Schiff
wieder • flott zu machen. Starke Eisentaue wurden von der
Spitze und ebenso vom Hinterteil des Schiffes cjuer über den
Kanal nach denjenigen Uferseiten gezogen, von welchen das
Schiff sich abgewandt hatte, und dort an Pflöcken befestigt.
Diese Taue wurden von der Schiffsmaschine gleichzeitig nach
der Mitte des Schiffes hin angezogen, und die Folge war,
dass der Koloss sich wieder gerade legte und seine Fahrt
mit einigen Stunden Verspätung fortsetzen konnte.
Es war ein herrlicher Morgen. Die reine Wüstenluft
Ägyptens umfing uns, und der Nordwind gewährte erquickende
Kühle. Da zeigte sich in der umgebenden Wüste bald links,
bald rechts eine von mir nie vorher gesehene Erscheinung,
nämlich eine immer schöner sich entwickelnde Fata Morgana,
worunter hier nicht das Sichtbarwerden einer entfernten Stadt
durch Luftspiegelung zu verstehen ist, — denn östlich vom
Kanal gibt es nah und fern keine Stadt, — sondern eine
Illusion, welche entsteht, wenn im Sonnenschein die heissen
Wüstendämpfe aufsteigen. Zuerst hatte man den Eindruck
einer Chaussee mit lauter gleichen Akazienbäumen; dann
wieder schien eine Reihe von Pelikanen unbeweglich in der
Ferne zu sitzen, und endlich sah man mitten in der Wüste
ein flutendes, wallendes, wogendes Wasser, und in demselben
baute es sich auf in wagerechten und senkrechten Linien wie
eine Stadt mit hohen Häusern und Türmen, mit mancherlei
Haupt- und Querstrassen. Die Illusion war vollkommen, und
auch das schärfste Opernglas vermochte nicht, sie zu heben,
sondern nur noch zu verstärken. Das einzige Unnatürliche

Eine Fata Morgana. Port Said. Der Taygetos. Brindisi. 237
dabei war, dass die Stadt mitten in dem wogenden Wasser
gleichsam zu schweben schien. Über eine Stunde lang
konnten wir diese Erscheinung in aller Ruhe beobachten.
Gegen Mittag erreichten wir Port Said, und da wir
einige Stunden Aufenthalt hatten, so nahm ich unsere vier
indischen Schützlinge mit mir in die Stadt, um ihnen ein
freilich nur ärmliches Stück Ägyptens zu zeigen. Gegen
Abend stachen wir in See, und jetzt war es nicht mehr die
Spiegelglätte des indischen Ozeans und des roten Meeres,
die uns trug, sondern das mittelländische Meer mit seiner
lebhaften und stellenweise wüsten Wellenbewegung. Die
Stimmung der Passagiere war denn auch wesentlich beein­
trächtigt; viele verschwanden; hier und da drückte sich eine
weibliche Gestalt in die Ecke eines Strandstuhls, einer
welkenden Lilie vergleichbar, und zum ersten Male wies
der Mittagstisch erhebliche Lücken auf. In der folgenden
Nacht passierten wir Kreta, und am nächsten Morgen hatten
wir die Südspitze des Peloponnes erreicht und konnten den
hochragenden, schneebedeckten Taygetos zwischen Sparta
und Messenien in seiner ganzen Herrlichkeit übersehen.
Dann ging es den Tag über nach Norden, während ein
Felseneiland der griechischen Inselwelt nach dem anderen
auftauchte und in respektvoller Ferne liegen blieb. „Ich
fahre sonst wohl zwischen den Inseln durch," sagte mir der
Kapitän, „aber bei dem jüngsten Erdbeben könnte irgend
etwas in die Höhe gekommen sein, und so ziehe ich es vor,
das offene Meer zu halten." Der Abend kam, und mit ihm
begann das Abschiednehmen, denn viele wollten wie wir um
drei Uhr nachts in Brindisi aussteigen. An ein Schlafen­
gehen dachten in dieser unruhigen Nacht die wenigsten.
Um ein Uhr nachts wurde noch ein kräftiges englisches Früh­
stück serviert, und bald nach zwei Uhr nahmen wir von dem
trefflichen Schiffe Abschied und betraten, nicht wie sonst
immer in Booten hinübergerudert, sondern stolz über die

238 IX. Die Heimreise.
Landungsbrücke schreitend, welche die englische Gesell­
schaft für ihre Schiffe hier gebaut hat, den Boden Italiens.
Derselbe Tag brachte uns nach Neapel, wo uns Hebe Freunde
eine warme Aufnahme bereiteten. Einige Tage weilten wir
hier und bei unseren Freunden in Rom und eilten dann
über Mailand, Basel und Mainz der Heimat zu, wo wir um
die Mitte des April wohlbehalten eintrafen.
Über den folgenden Anhang vgl. Seite 204.

ON
The Philosophy of the Vedänta
IN ITS RELATIONS TO OCCIDENTAL
METAPHYSICS.
An address, delivered before the Bombay Branch of the Royal Asiatlc
BY
Society, Saturday, the 25th February, 1893.
Dr. PAUL DEUSSEN,
Professor of Philosophy at the University of Kiel, Germany.
BOMBAY:
PRINTED AT THE EDUCATION SOCIETY'S STEAM PRESS.
1893.
Price: One Ana.
To be had ot JYESHTARAM MUKUNJI and Co, Booksellers,.
Kalkadevi Road, Bombay.

Whose kindness
TO
All my Indian Friends,
has made my journey through india
from November 1892 till March 1893
in all parts of the peninsula
so delightful, instructive, and heart-
elevating,
i dedicate these few pages,
P. D.
Deussen, Erinnerungen an Indien.
in recommending them
TO THEIR
SERIOUS CONSIDERATION
16

FAREWELL TO INDIA.
O, sun of India, what have we committed,
That we must leave thee and thy children now,
Thy giant-trees, thy flowers, so well befitted
To thy blue heaven's never-frowning brow?
And you, our Indian friends, whose hearty feeling
Deep sympathy with you has fast obtained—
From Ceylon to Peshawar and Darjeeling,
Are you now lost to us, so soon as gained?
Farewell! Now Space and Time, in separating
Our bodies, will create a cruel wall;
Until forgetful darkness over-shading,
Like Himalayan fog, beöims you all.
Did we but dream of your brown lovely faces,
Of your dark eyes, and gently touching hands ?
Was it a dream, that le'ft such tender traces,
Accompanying us to foreign lands?
0, yes, a dream is all that we are living,
And India be a dream in this great dream;
A dream, repose and recreation giving,
Under a paler heaven's fainter beam.
But what are Time and Space, whose rough intrusion,
Will separate what is so near allied!
Are they not taught to be a mere illusion ?
May we not be against them fortified ?
0, yes, this thought shall be our consolation,
When we are severed soon by land and sea!
Your sun and ours is one ! no Separation!
Keep friendship, friends, let it eternal be.
Colombo, Uth March, 1893.
P. D.
M. D.

On my journey through India I have noticed with satisfaction, that
in philosophy tili now our brothers in the East have maintained a very
good tradition, better perhaps, than the more active but less contemplative
branches of the great Indo-Aryan family in Europe, where Empirism,
Realism and their natural consequence, Materialism, grow from day
to day more exuberantly, whilst metaphysics, the very centre and heart
of serious philosophy, are supported only by a few ones, who have
learned to brave the spirit of the age.
In India the influence of this perverted and perversive spirit of our
age has not yet overthrown in religion and philosophy the good traditions
of the great ancient time. It is true, that most of the ancient dargana's
even in India find only an historical interest; followers of the Sänkhya-
System occur rarely; Nyäya is cultivated mostly as an intellectual sport
and exercise, like grammar or mathematics,—but the Vedänta is, now as
in the ancient time, living in the mind and heart of every thoughtful Hindoo.
It is true, that even here in the sanctuary of Vedäntic metaphysics, the
realistic tendencies, natural to man, have penetrated, producing the
misinterpreting variations of Caiikara's Advaita, known under the names
Vigishtädvaita, Dvaita, Cuddhädvaita of Rämänuja, Madhva, Vallabha,—but
India tili now has not yet been seduced by their voices, and of hundred
Vedäntins (I have it from a well informed man, who is himself a zealous
adversary of Qafikara and follower of Rämänuja) fifteen perhaps adhere
to Rämänuja, five to Madhva, five to Vallabha, and seventy-five to
Qankarächärya.
This fact may be for poor India in so many misfortunes a great consolation
; for the eternal interests are higher than the temporary ones;
and the System of the Vedänta, as founded on the Upanishads and
Vedänta Sütras and accomplished by Qahkara's commentaries on them,
—equal in rank to Plato and Kant—is one of the most valuable products
of the genius of mankind in his researches of the eternal truth,—as I
propose to show now by a Short sketch of Qahkara's Advaita and comparison
of its principal doctrines with the best that occidental philosophy
has produced tili now.
Taking the Upanishads, as Cahkara does, for revealed truth with
absolute authority, it was not an easy task to build out of their
materials a consistent philosophical System, for the Upanishads are in
Theology, Kosmology and Psychology füll of the hardest contradictions.
So in many passages the nature of Brahman is painted out in various
and luxuriant colours, and again we read, that the nature of Brahman
16*

244 On the philosophy of the Vedänta.
is quite unattainable to human words, to human understanding;—so we
meet sometimes longer reports explaining how the world has been created
by Brahman, and again we are told, that there is no world besides
Brahman, and all variety of things is mere error and illusion;—so we
have fanciful descriptions of the Sanisära, the way of the wandering soul
up to heaven and back to earth, and again we read, that there
is no Samsära, no variety of souls at all, but only one Atman, who is
fully and totally residing in every being.
Carikara in these difficulties created by the nature of his materials, in
face of so many contradictory doctrines, which he was not allowed to
decline and yet could not admit altogether,—has found a wonderful way
out, which deserves the attention, perhaps the Imitation of the Christian
dogmatists in their embarrassments. He constructs out of the materials
of the Upanishads two Systems, one esoteric, philosophical (called
by him nirgunä vidyä, sometimes päramärthikä avasthä) containing the
metaphysical truth for the few ones, rare in all times and countries, who
are able to understand it; and another exoteric, theological (sagunä
vidyä, vyävahärikt avasthä) for the general public, who want images,
not abstract truth, worship, not meditation.
I shall now point out briefly the two Systems, esoteric and exoteric,
in pursuing and confronting them through the four Chief parts, which
Qankara's System contains, and every complete philosophical System
must contain:— -
I. Theology, the doctrine of God or of the philosophical principle.
II. Kosmology, the doctrine of the world.
III. Psychology, the doctrine of the soul.
IV. Eschatology, the doctrine of the last things, the things after death.
I.—Theology.
The Upanishads swarm with fanciful and contradictory descriptions of
the nature of Brahman. He is the all-pervading äkäca, is the purusha in
the sun, the purusha in the eye; his head is the heaven, his eyes are sun
and moon, his breath is the wind, his footstool the earth; he is infinitely
great as the soul of the universe and infinitely small as the soul in us; he is
in particular the tcvara, the personal God, distributing justly reward and
punishment according to the deeds of man. All these numerous descriptions
are collected by Carikara under the wide mantle of the exoteric.theology,
the sagunä vidyä of Brahman, consisting of numerous "vidyäs"
adapted for approaching the eternal being not by the way of knowledge

I. Theology. II. Kosmology. 245
but by the way of worshipping, and having each its particular fruits.
Mark, that also the conception of God as a personal being, an tgvara,
is merely exoteric and does not give us a conform knowledge of the
Ätman;—and indeed, when we consider what is personality, how narrow
in its limitations, how closely connected to egoism, the counterpart of
godly essence, who might think so low of God, to impute him personality
?
In the sharpest contrast to these exoteric vidyäs Stands the esoteric,
nirgunä vidyä of the Ätman; and its fundamental tenet is the absolute
inaccessibility of God to human thoughts and words;
and again:
yato väco nivartante
apräpya manasä saha,
avijnätam vijänatäm,
vijnätam avijänatäm,
and the celebrated formula occurring so offen inBrihadäranyaka-Upanishad:
neu! neu! viz., whatever attempt you make to know the Ätman, whatever
description you give of him, I always say: na iti, na iti, it is not so, it
is not so ! Therefore the wise Bähva, when asked by the king Väshkalin,
to explain the Brahman, kept silence. And when the king repeated his
request again and again, the rishi broke out into the answer: "I teil it
you, but you don't understand it; fänto 'yam ätmä, this Ätmä is silence ! "
We know it now by the Kantian philosophy, that the answer of Bähva
was correct, we know it, that the very Organisation of our intellect (which
is bound once for ever to its innate forms of perception, space, time, and
causality) excludes us from a knowledge of the spaceless, timeless, godly
reality for ever and ever. And yet the Ätman, the only godly being is
not unattainable to us, is even not far from us, for we have it fully and
totally in ourselves as our own metaphysical entity; and here, when
returning from the outside and apparent world to the deepest secrets of
our own nature, we may come to God, not by knowledge, but by anubhava,
by absorption into our own seif. There is a great difference between
knowledge, in which subject and object are distinct from each other, and
anubhava, where subject and object coincide in the same. He who by
anubhava comes to the great intelligence, " aham brahma asmi," obtains
a State called by Qankara Samrädhanam, accomplished satisfaction; and
indeed, what might he desire, who feels and knows himself as the sum
and totality of all existence!
II.—Kosmology.
Here again we meet the distinction of exoteric and esoteric doctrine,
though not so clearly severed by Cankara as in other parts of his
System.

246 On the philosophy of the Vedänta.
The exoteric Kosmology according to the natural but erroneous realism
(avidyä) in which we are born, considers this world as the reality, and
can express its entire dependency of Brahman only by the mythical way
of a creation of the world by Brahman. So a temporal creation of the
world, even as in the Christian documents, is also taught in various and
well-known passages of the Upanishads. But such a creation of the material
world by an immaterial cause, performed in a certain point of time after
an eternity elapsed uselessly, is not only against the demands of human
reason and natural science, but also against another important doctrine
of the Vedänta, who teaches and must teach (as we shall see hereafter)
the "beginninglessness of the migration of souls," samsärasya anäditvam.
Here the expedient of Qahkara is very clever and worthy of imitation.
Instead of the temporary creation pnce for ever of the Upanishads, he
teaches that the world in great. periods is created and reabsorbed by
Brahman (referring to the misunderstood verse of the Rigveda: süryacandramasau
dhätä yathäpürvam akalpayat); this mutual creation and
reabsorption lasts from eternity, and no creation can be allowed by our
System to be a first one, and that for good reasons, as we shall see just
now.—If we ask: Why has God created the world ? the answers to this
question are generally very unsatisfactory. For his own glorification ?
How may we attribute to him so much vanity!—For his particular amusement
? But he was an eternity without this play-toy!—By love of mankind?
How may he love a thing before it exists, and how may it be called love,
to create millions for misery and eternal pain!—The Vedänta has a better
answer. The never ceasing new-creation of the world is a moral necessity
connected with the central and m

II. Kosmology. 247
our understanding. So the Samsära is just so far|from the truth, as the
sagunä vidyä is from the nirgunä vidyä; it is the eternal truth itself,
but (since we cannot conceive it otherwise) the truth in allegorical
form, adapted to our human understanding. And this is the character
of the whole exoteric Vedänta, whilst the esoteric doctrine tries to find
out the philosophical, the absolute truth.
And so we come to the esoteric Kosmology, whose simple doctrine
is this, that in reality there is no manifold world, but only Brahman, and
that what we consider as the world, is a mere illusion (mäyä) similar to
a mrigatrishnikä, which disappears when we approach it, and not more
to be feared than the rope, which we took in the darkness for a serpent.
There are, as you see, many similes in the Vedänta, to illustrate the
illusive character of this world, but the best of them is perhaps, when
Qahkara compares our life with a long dream;—a man whilst dreaming
does not doubt of the reality of the dream, but this reality disappears
in the moment of awakening, to give place to a truer reality which we
were not aware of whilst dreaming. The life a dream! this has been the
thought of many wise men from Pindar and Sophocles to Shakspere and
Calderon de la Barca, but nobody has better explained this idea, than
Cankarä. And indeed, the moment when we die may be to nothing so
similar as to the awakening from a long and heavy dream; it may be,
that then heaven and earth are blown away like the nightly phantoms
of the dream, and what then may stand before us ? or rather in us ?
Brahman, the eternal reality, which was hidden to us tili then by this
dream of life!—This world is mäyä, is illusion, is not the very reality,
that is the deepest thought of the esoteric Vedänta, attained not by calculating
tarka but by anubhava, by returning from this variegated world
to the deep recess of our own Seif (Ätman). Do so, if you can, and you
will get aware of a reality very different from empirical reality, a timeless,
spaceless, changeless reality, and you will feel and experience that whatever
is outside of this only true reality is mere appearance, is mäyä,
is a dream!—This was the way the Indian thinkers went, and by a similar
way, shown by Parmenides, Plato came to the same truth, when knowing
and teaching that this world is a world of shadows, and that the reality
is not in these shadows, but behind them. The accord here of Platonism
and Vedäntism is wonderful, but both have grasped this great metaphysical
truth by intuition; their tenet is true, but they are not able to
prove it, and in so far they are defective. And here a great light and
assistance to the Indian and the Greek thinker comes from the philosophy
of Kant, who went quite another way, not the Vedäntic and Piatonic
way of intuition, but the way of abstract reasoning and scientific
proof. The great work of Kant is an analysis öf human mind, not in the
superficial way of Locke, but getting to the very bottom of it. And in

248 On the philosophy of the Vedänta.
doing so, Kant found, to the surprise of the, world and of himself, that
three essential elements of this outside world, viz. space, time, and
causality, are not, as we naturally believe, eternal fundamentals of an
objective reality, but merely subjective innate perceptual forms of our own
intellect. This has been proved by Kant and by his great disciple
Schopenhauer with mathematical evidence, and I have given these proofs
(the base of every scientific metaphysics) in the shortest and clearest
form in my „Elemente der Metaphysik"—a book which I am resolved
now to get translated into English, for the benefit not of the Europeans
(who may learn German) but of my brothers in India, who will be greatly
astonished to find in Germany the scientific substruction of their own
philosophy, of the Advaita Vedänta! For Kant has demonstrated, that
space, time and causality are not objective realities, but only subjective
forms of our intellect, and the unavoidable conclusion is this, that the
world, as far as it is extended in space, running on in time, ruled throughout
by causality, in so far is merely a representation of my mind
and nothing beyond it. You see the concordance of Indian, Greek
and German metaphysics; the world is mäyä, is illusion, says Cankara;
—it is a world of shadows, not of realities, says Plato;—it is "appearance
only^ not the thing in itself," says Kant. Here we have the same doctrine
in three different parts of the world, but the scientific proofs of it are
not in Carikara, not in Plato, but only in Kant.
III.—Psychology.
Here we cohvert the order and begin with the esoteric Psychology,
because it is closely connected with the esoteric Kosmology and its
fundamental doctrine: the world is mäyä. All is illusive, with one
exception, with the exception of my own Seif, of my Ätman. My Ätman
cannot be illusive, as Carikara shows, anticipating the "cogito, ergo
sum" of Descartes,—for he who would deny it, even in denying it, witnesses
its reality. But what is the relation between my individual soul,
the Jtva-Ätman, and the highest soul, the Parama-Ätman or Brahman?
Here Qarikara, like a prophet, foresees the deviations of Rämänuja, Madhva
and Vallabha and refutes them in showing, that the Jiva cannot be
a part of Brahman (Rämänuja), because Brahman is without parts (for
it is timeless and spaceless, and all parts are either successions in time
or co-ordinations in Space,—as we may supply),—neither a different
thing from Brahman (Madhva), for Brahman is ekam eva advitiyam,
as we may experience by anubhava,—nor a metamorphose of
Brahman (Vallabha), for Brahman -is unchangeable (for, as we know
now.by Kant, it is out of causality). The conclusion is, that the Jiva,
being neither a part nor a different thing, nor a Variation of Brahman, must
be the Paramätman fully and totally himself, a conclusion made

III. Psychology. 249
equally by the Vedäntin Carikara, by the Piatonic Plotinos, and by the
Kantian Schopenhauer. But Carikara in his conclusions goes perhaps
further than any of them. If really our soul, says he, is not a part of
Brahman but Brahman himself, then all the attributes of Brahman, allpervadingness,
eternity, all-mightiness (scientifically spoken: exemption
of space, time, causality) are ours; aham brahma asmi, I am Brahman,
and consequently I am all-pervading (spaceless), eternal (timeless), almighty
(not limited in my doing by causality). But these godly qualities
are hidden in me, says Carikara, as the fire is hidden in the wood, and
will appear only after the final deliverance.
What is the cause of this concealment of my godly nature? The
Upädhi's, answers Qarikara, and with this answer we pass from the
esoteric to the exoteric psychology. The Upädhi's are manas and indriya's,
präna with its five branches, sükshmam gariram, — in Short, the
whole psychological apparatus, which together with a factor changeable
from birth to birth, with my karman, accompanies my Ätman in all his
ways of migration, without infecting his godly nature, as the crystal is
not infected by the colour painted over it. But wherefrom originate
these Upädhi's? They form of course part of the mäyä, the great worldillusion,
and like mäyä they are based in our innate avidyä or ignorance,
a merely negative power and yet strong enough to keep us from our
godly existence. But now, from where comes this avidyä, this primeval
cause of ignorance, sin, and misery? Here all philosophers in India
and Greece and everywhere have been defective, until Kant came to
show us that the whole question is inadmissible. You ask for the cause
of avidyä, but she has no cause; for causality goes only so far as
this world of the Samsära goes, connecting each link of it with another,
but never beyond Samsära and its fundamental characteristic, the avidyä.
In enquiring after a cause of avidyä with mäyä, Samsära and Upädhi's,
you abuse, as Kant may teach us, your innate mental organ of causality
to penetrate into a region for which it is not made, and where it is no more
available. The fact is, that we are here in ignorance, sin and misery, and
that we know the way out of them, but the question of a cause for them
is senseless.
IV.—ESCHATOLOGY.
And now a few words about this way out of the Samsära, and first
about the exoteric theory of it. In the ancient time of the hymns
there was no idea of Samsära, but only rewards in heaven and (somewhat
later) punishments in a dark region (padam gabhiram), the precursor
of the later hells. Then the deep theory of Samsära came up,
teaching rewards and punishment in the form of a new birth on earth.
The Vedänta combines both theories, and so he has a double

250 On the philosophy of the Vedänta.
expiation, first in heaven and hell, and then again in a new existence
on the earth. This double expiation is different (1) for performers of
good works, going the pitriyäna, (2) for worshippers of the sagunam
brahma, going the devayäna, (3) for wicked deeds, leading to what is
obscurely hinted at in the Upanishads as the trittyam sthänam, the third
place. (1) The pitriyäna leads through a succession of dark spheres to
the moon, there to enjoy the fruit of the good works and, after their
consumption, back to an earthly existence. (2) The devayäna leads
through a set of brighter spheres to Brahman, without returning to the
earth (teshäm na punar ävrittih). But this Brahman is only sagunam
brahma, the object of worshipping, and its true worshippers, though
entering into this sagunam brahma without returning, have to wait in it
until they get moksha by obtaining samyagdarganam, the füll knowledge
of the nirgunam brahma. (3) The trittyam sthänam, including the later
theories of hells, teaches punishment in them, and again punishment
by returning to earth in the form of lower castes, animals, and plants.
All these various and fantastical ways of Samsära are considered as true,
quite as true as this world is, but not more. For the whole world and
the whole way of Samsära is valid and true for those only who are in
the avidyä, not for those who have overcome her, as we have to show
now.
The esoteric Vedänta does not admit the reality of the world nor
of the Samsära, for the only reality is Brahman, seized in ourselves as
our own Ätman. The knowledge of this Ätman, the great intelligence:
"aham brahma asmi," does not produce moksha (deliverance), but is
moksha itself. Then we obtain what the Upanishads say:
bhidyate hridaya-granthih,
chidyante sarva-samgayäh,
kshtyante cäsya karmäni,
tasmin drishte parävare.
"When seeing Brahma as the highest and the lowest everywhere, all
knots of our heart, all sorrows are split, all doubts vanish, and our works
become nothing." Certainly no man can live without doing works, and
so also the Jivanmukta; but he knows it, that all these works are illusive,
as this whole world is, and therefore they do not adhere to him nor
produce for him a new life after death.—And what kind of works may
such a man do ?—People have öften reproached the Vedänta with being
defective in morals, and indeed, the Indian genius is too contemplative
to speak much of works; but the fact is nevertheless, that the highest
and purest morality is the immediate consequence of the Vedänta. The
Gospels fix quite correctly as the highest law of morality: "love your
neighbour as yourselves." But why should I do so, since by the order

IV. Eschatology. 251
of nature I feel pain and pleasure only in myself, not in my neighbour?
The answer is not in the Bible (this venerable book being not yet quite
free of Semitic realism), but it is in the Veda, is in the great formula
"tat tvam asi," which gives in three words metaphysics and morals
altogether. You shall love your neighbour as yourselves,—because you
are your neighbour, and mere illusion makes you believe, that your
neighbour is something different from yourselves. Or in the words of
the Bhagavadgitäh : he, who knows himself in everything and everything
in himself, will not injure himself by himself, na hinasti ätmanä
ätmänam. This is the sum and tenor of all morality, and this is the
Standpoint of a man knowing himself as Brahman. He feels himself
as everything,—so he will not desire anything, for he has whatever
canbehad;—he feels himself as everything,—so he will not injure
anything, for nobody injures himself. He lives in the world, is surrounded
by its illusions but not deceived by them: like the man suffering from
timira, who sees two moons but knows that there is one only, so the
JTvanmukta sees the manifold world and cannot get rid of seeing it, but
he knows, that there is only one being, Brahman, the Ätman, his own
Seif, and he verifies it by his deeds of pure uninterested morality. And
so he expects his end, like the potter expects the end of the twirling
of his wheel, after the vessel is ready. And then, for him, when death
comes, no more Samsära: na tasya pränä utkrämanti; brahma eva san
brahma apyeti! He enters into brahman, like the streams into the ocean:
yathä nadyah syandamänäh samudre
astam gacchanti nämarüpe vihäya,
tathä vidvän namarüpäd vimuktah
parät param purusham upaiti divyam;
he leaves behind him näma and rüpam, he leaves behind him individuality,
but he does not leave behind him his Ätman, his Seif. It is
not the falling of the drop into the infinite ocean, it is the whole ocean,
becoming free from the fetters of ice, returning from his frozen State to
that what he is really and has never ceased to be, to his own all-pervading,
eternal, all-mighty nature.
And so the Vedänta, in its unfalsified form, is the strongest support
of pure morality, is the greatest consolation in the sufferings of life
and death, — Indians keep to it! —

Zusätze und Verbesserungen.
S. 13. Z. 22 und S. 23 Z. 21: diota haziri wird von den in Indien
lebenden Engländern gewöhnlich gesagt; richtiger wäre chott häzirt.
Hingegen sind pankha, ekka, paijama, für welche der Usus im Abendlande,
soweit ein solcher besteht, sich dem Femininum zuneigt, im Hindostani
Maskulina.
S. 75. Z. 17: statt der lies den.
S. 81. Z. 21: statt Osman Elias Muhammed Padischah lies Muhammed
Elias Osman Padischah (der erste Name ist der eigene, der
zweite der des Vaters, der dritte wohl der des Grossvaters).
S. 88. Z. 5: statt Räjatarnagint lies Räjatarangini.
S. 100. Z. 6: statt betreffenen lies betreffenden.
S. 113. Z. 31: statt ein lies einen.
S. 119. Z. 22: unt lies und.
S. 130. Z. 28: Schwiegervaters lies Pflegevaters.
S. 142. Z. 28: statt Ihänaküpa lies Jhänaküpa.
Die Schreibung indischer Wörter wurde tunlichst an die bei uns
für das Sanskrit übliche angeschlossen, während für anglisierte Ausdrücke
die englische Transskription befolgt werden musste. (Daher
z. B. Sanskrit neben Sanscrit College). Für die modernen Ortsnamen,
deren Schreibung in Reisebüchern und auf Landkarten eine sehr schwankende
ist, war Thacker's Railway Guide for the whole of India massgebend.
Eine völlige Konsequenz war nicht zu erreichen.

Aberglaube 34. 63. 139. 145.
Aden 15. 233.
Affen 56. 62. 112. 128.
Agra 75 flg.
Ahmedabad 58 flg.
Akbar 78.
Allahabad 185 flg.
Amber 66. 69.
Amritsar 100 flg.
Änandägrama-Institut 210 flg.
Äryasamäj 86 flg.
Register.
(Die Zahlen verweisen auf die Seiten.)
Asketen 67 flg. 135 flg. vgl. 117. 152.
Ayodhyä 127 flg.
Baden (religiöses) 25. 34. 61. 118.
131. 152.
Bankipore 146.
Baroda 47 flg.
Benares 130 flg.
Betelkauen 28. 80.
Bettler 68. 112. 116 flg. 152.
Bombay 19 flg. 202 flg.
Brahmasamäj 86. 154.
Britannia (Schiff) 232.
Brot 195 flg.
Brotbaum 227.
Buddha-Gayä 148 flg.
Buddhatempel 166. 225.
Buddhismus 61. 148. 166. 167. 225.
228. 229.
Buddhistenklöster 224.
Calcutta 152 flg. 174 flg.
Candranagaram 151.
Cawnpore 120 flg.
Ceylon 221 flg. 228 flg.
Chapäti 80. 195.
Cholera 59. 102. 122.
Qiprä 197. 198. 199.
Citra 54. 56.
Colombo 222 flg. 229 flg.
Cosmopolitan Club 202 flg. 209.
Qräddham 150.
Dak Bungalow 19 flg. vgl. 147. 150.
195 flg.
Darjeeling 164 flg.
Delhi 102 flg.
Dharmasamäj 86. 114 flg.
Dum Dum 174.
Eisenbahnen 44. 45 flg.
Ekka 29 126
Elefanten 49.' 50. 54 flg. 66. 69. 196.
199 flg.
Elephanta 34 flg.
Everest, Mount s. Gaurigankar.
Farewell to India 242. vgl. 204. 218.
Fata Morgana 236 flg.
Fatehgarh 119.
Frauen 37 flg. 50. 53. 79. 108. 145.
155. 207.
Fyzabad 127. 129.
Gangä (Ganges) 121. 131 flg. 146.
187 flg.
Gauricankar 168 flg.
Gayä 147 flg. 149 flg.
Gazetteer 217.
Geldwesen 21.
Ghatta's 115. 131. 202.
Götterbilder 40. 207. 212.
Goom 164.
Gopura's 219.
Haifisch 16 flg.
Haushaltung 174 flg.
Heilige 30 flg. 135 flg. 175 flg.
Heilkunde 115.
Himälaya 161 flg.
Himälaya (Schiff) 7 flg.
Hochzeiten 143 flg. 205 flg.
Holifest 212 flg.
Hotelwesen 19. 21 flg.
Hughli 152. 181.
Huqqa (Wasserpfeife) 93. 182 flg.
Independent tribes 90. 94.
Indore 193.
Indus 88
Jaina's 61.
Jaipur 66 flg.
Jamrud 91 flg.
Kalideh 200.
Kandy 224 flg.

254
Register.
Kaschmir 88.
Peradeniya 225 flg.
Kanchinjinga 170 flg.
Peschawar 89 flg. 93 flg.
Kasten 25 flg. 32. 60. 64 flg. 74. 177. Philosophie 93. 176. 213. 243 flg.
195. 220.
Pinjra Pol 62. 63 flg. 173.
Khaibar-Pass 90. 91. 92.
Pockengefahr 101 flg.
Khandwa 192. 202.
Pondicherry 151.
Kinderheiraten 71 flg.
Poona 210 flg.
Kleidung 32.
Port Said 10. 237.
Klima 56 flg.
Prayäga 185. 187 flg.
. Kokila 160.
Professoren 51 flg. 73 flg. 137 flgi
Korscheong Bazar 164.
155 flg.
Krishnalegende 110 flg.
Räjagrihä 149.
Krokodilfütterung 69 flg.
Rauchen 80 flg. 195.
Lahore 82. 84 flg. 98 flg.
Rawal Pindi 88. 96.
Leichenverbrennung 36 flg. 131 flg. Reisediener 24 flg. 118 flg.^120. 123.
Lesehalle 190.
Reisekosten 21.
Lucknow 123 flg.
Sädhu's 64. 148 flg.
Macka 50.
Sänkhyasystem 158 flg. 177. vgl. 129.
Madras 213 flg.
243.
Madura 219 flg.
Sannyäsin's 135 flg. 211.
Mahäräja von Baroda 47. 135. Sannyäsini's 176 flg.
„ „ Benares 133 flg. vergl. Sarasvati 102.
116.
Schakale 48.
Mahäräja von Vijayanagaram 217 flg. Schlangen 35. 62 flg. 122. 227 flg.
Mahävan 110. 117.
Schulen 38. 51 flg. 159. 191.
Mahlzeiten 79 flg.
Seelenwanderungsglaube 70. 246 flg.
Malabar Hill 30. 34.
Sikandra 78.
Mathurä 114 flg.
Siliguri 162. 173.
Mhow 193.
Sprachen Indiens 214 flg.
Missionare 64. 172 flg.
Suez 11. 235.
Moghal Sarai 185.
Suezkanal 11. 235 flg.
Mohammedaner 83 flg. 123. 128. Täj Mahal 75 flg.
155. 196.
Tanjore 219. - •
Moschusratte 123.
Tanzmädchen 144.
Mückenplage 215 flg.
Terai 163.
Muschelblasen 117.
Theater 41 flg. 49 flg. 125 flg.
Musik 53. 190 flg.
Theeplantage 226.
Naihati 159 flg.
Theosophisten 209 flg. vgl. 141 flg.
Nairanjanä 149.
185.
Narmadä 192 flg.
Toddy 147. 160.
Nepal 165. 168 flg.
Trichinopoly 219.
Nyagrodha 181 flg. 220.
Tropenkoller 14 flg. 153 flg. ,
Opfer (vedisches) 40 flg.
Türme des Schweigens 38 flg.
Opferschnur 159.
Tuticorin 220.
Paijäma 13.
Ujjayini 194 flg.
Pandit's 2. 31 flg. 98. 99.108 flg. 113. Unterrichtswesen 51.
144 flg.
Vedänta 3 flg. 243 flg.
Pankha 12. 215.
Vrindaban 111 flg.
Parsi's 37 flg.
Widderkampf 193.
Pätaliputra 146.
Witwenverbrennung 116. 198.
Pendschäb 82 flg.
Yamunä 75. 187.
Flüsse des P. 97 flg. 102. Yoga 77. 177.
Klima des P. 97.
Zeltwohnen 207 flg.

Von demselben Verfasser sind erschienen:
255
Commentatio de Piatonis Sophistae compositione ac doctrina.
Bonn, Marcus, 1869. 1 Mk. 20 Pf.
Das System des Vedänta nach den Brahma-Sütra's des Bäda-
räyana und dem Commentare des Cankara über die­
selben als ein Compendium der Dogmatik des Brahma-
nismus vom Standpunkt des Cankara aus dargestellt.
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1883. 12 Mk.
Die Sütra's des Vedänta oder die Cänraka-Mimärisä des
Bädaräyäna nebst dem vollständigen Commentare des
Qankara. Aus dem Sanskrit übersetzt. Leipzig, F. A.
Brockhaus, 1887. 18 Mk.
On the philosophy of the Vedänta in its relations to Occi­
dental Metaphysics, an address delivered before the
Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, the 25th
February 1893. Bombay 1893. One Ana. Leipzig,
F. A. Brockhaus. 10 Pf.
Zur Erinnerung an Gustav Glogau, geboren am 6. Juni 1844
zu Laukischken (Ostpreussen), gestorben als Professor
der Philosophie an der Universität Kiel am 22. März
1895 zu Laurion (Attika). Gedächtnisrede, gehalten an
der Christian-Albrechts-Universität am 11. Mai 1895.
Kiel, Lipsius & Tischer, 1895. 50 Pf.
Über die Notwendigkeit, beim mathematisch-naturwissenschaft­
lichen Doktorexamen die obligatorische Prüfung in der
Philosophie beizubehalten. Kiel, Lipsius & Tischer, 1897.
50 Pf.
Jakob Böhme. Über sein Leben und seine Philosophie.
Rede, gehalten (in kürzerer Fassung) zu Kiel am 8. Mai
1897. Kiel, Lipsius & Tischer, 1897. 50 Pf.

256
Sechzig Upanishads des Veda, aus dem Sanskrit überse z
und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen.
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1897. Geh. 20 Mk., geb-
22 Mk.
Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung
der Religionen (2 Bände in 6 Abteilungen).
Erster Band, erste Abteilung: Allgemeine Einleitung
und Philosophie des Veda bis auf die Upanishad's.
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1894. 7 Mk.
Erster Band, zweite Abteilung: Die Philosophie der
Upanishad's. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1899. 9 Mk.
Erinnerungen an Friedrich Nietzsche. Mit einem Porträt und
drei Briefen in Faksimile. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1901.
Geh. 2 Mk. 50 Pf., geb. 3 Mk. 50 Pf.
Die Elemente der Metaphysik. Als Leitfaden zum Gebrauche
bei Vorlesungen sowie zum Selbststudium zusammen­
gestellt. Dritte, durch eine Vorbetrachtung Über das
Wesen des Idealismus vermehrte Auflage. Leipzig,
F. A. Brockhaus, 1902. 5 Mk. (Englisch, London,
Macmillan & Co., 1894. Französisch, Paris, Perrin
et Cie, 1899.)
Outlines of Indian Philosophy. Bombay 1902.
(Indian Antiquary).
Discours de la Methode pour bien etudier l'histoire de la
Philosophie et chercher la verite dans les systemes. Paris,
Armand Collin, 1902.
Der kategorische Imperativ. Rede. Zweite Auflage. Kiel,
Lipsius & Tischer, 1903. 50 Pf.
Druck von G. Reichardt, Groitzsch i. S.