FINE - Das Weinmagazin - 65. Ausgabe - 02/2024

DIE STUART PIGOTT-KOLUMNE
AM ENDE
DES BOOMS:
PLATZT EINE
GLOBALE
WEINBLASE?
Anfang dieses Jahres landete eine Reihe schlechter Nachrichten vom
rückläufigen Weinverkauf in meinem E-Mail-Postfach. Plötzlich gab es
so viele Prozentangaben im negativen Bereich, dass sie in meinem Kopf
einen Brei aus deprimierenden Zahlen bildeten. Theoretisch könnte man
eine nach der andere analysieren, aber ich glaube, es bringt nicht viel, die
Unterschiede unter ihnen auseinanderzudröseln beziehungsweise sich
die Frage zu stellen, warum das eine Gebiet bloß 15 Prozent weniger Wein
verkauft und ein anderes 35 Prozent. Nur ein Punkt ist relativ klar: Diese
Krise trifft teure Weine heftiger als billige Weine oder Weine mit dem
Ruf, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Teuer ist plötzlich
unerwünscht, wenn der Wein nicht gerade eine Legende ist.
Sehr schnell fragten manche Mitglieder der Branche,
ob jetzt »die Weltweinblase« geplatzt sei. Demnach
hätte es – mit kurzen Unterbrechungen – seit Anfang
der 1980er-Jahre einen globalen Weinboom gegeben, der in
den letzten paar Jahren in eine Blase gemündet wäre, und die
wäre nun verpuff. Zum ersten Teil dieser Vorstellung kann
ich sagen: Ja, es gab tatsächlich einen großen Weinboom, der
über Jahrzehnte angehalten hat. Das weiß ich so genau, weil
der Anfang meiner Karriere als Weinjournalist mit dem Anfang
dieser Hausse zusammenfiel. Ich hätte es nicht besser treffen
können, aber es war nur ein glücklicher Zufall, dank dem ich
diese ganze Entwicklung verfolgen und miterleben konnte.
Es war faszinierend zu sehen, wie zahlreiche Anbaugebiete
und Weinländer aufgestiegen sind, manche davon, beispielsweise
Chile oder Neuseeland, auf spektakuläre Weise. Während
der 70er- und frühen 80er-Jahre wurden dort kaum hochwertige
oder ei genständige Weine erzeugt, daher war der Kontrast
zwischen der rustikalen alten und der charaktervollen neuen
Produktion ziemlich krass. Natürlich war es auch total
spannend, Ende der 80er-Jahre die ersten genialen
Pinots Noirs aus dem kalifornischen Sonoma County
zu verkosten und parallel dazu die Entfaltung des
neuen Geistes in der Toskana zu erleben.
Selbst in längst etablierten Gebieten wie Bordeaux
und Burgund fand ein großer technologischer
und stilistischer Wandel statt, verbunden mit
einem qualitativen Aufstieg. Persönlichkeiten wie
Henri Jayer im burgundischen Vosne-Romanée
und Jacques Thienpont von Le Pin im Bordelaiser
Pomerol haben die Weine ihrer Regionen neu er -
funden und Möglichkeiten geschaffen, die von zahlreichen
Kollegen genutzt wurden. All diese Abläufe
haben FINE und mir einen großen Fundus an Storys
geboten, aus dem wir freudig geschöpft haben. Aber
zurück zur »Weinblase«.
Die Wahrheit ist, dass es keine klare Grenze
gibt zwischen ein paar überdurchschnittlich
ergiebigen Lesen und systematischer Überproduktion
– was lange für das eine gehalten wurde,
kann sich plötzlich als das andere entpuppen. Fassweinpreise
sind wichtige Indikatoren für den Zustand
der Branche in unterschiedlichen Gebieten und für
die Wertschätzung diverser Weinkategorien. Man
sollte sie im Auge behalten, wenn man wissen möchte,
wie gut es den Winzern tendenziell geht.
So spricht etwa die Entwicklung der Fassweinpreise
in Australien Bände über den Zustand der ge -
samten Industrie, und sie haben mich gerade schwer
schockiert. Im Juli 2020 kostete ein Liter australischer
Rotwein aus den Rebsorten Shiraz, Cabernet Sauvignon
und Merlot 1,50 Australische Dollar. Im Juli
2023 lagen die Preise für diese Kernsorten der australischen
Weinproduktion durchweg bei nur 60 Cent.
Hauptverantwortlich für diesen fast beispiellosen
Preis verfall sind die gewaltigen Importzölle, mit de -
nen China vor vier Jahren australische Weine belegt
hatte. Aber sie allein erklären ihn nicht, weil für die
Australier auch Europa und Amerika sehr wichtige
Märkte sind. Ende März dieses Jahres hob China
diese Zölle auf, aber nach einer derartig langen Lücke
müssen die Australier ihren Platz auf dem dortigen
Weinmarkt von nahezu Null wieder aufbauen.
Natürlich beziehen sich Fassweinpreise auf den
Bereich der alltäglichen Weine. Bei hochwertigem
Wein ist mein wichtigster Maßstab dafür, ob es
ei ne Überproduktion in einer bestimmten Region
oder Appellation gibt, die Häufigkeit der Sonderangebote
für Endverbraucher. Obwohl momentan
ziemlich viele davon auftauchen, ist die Situation
nicht fundamental anders als vor ein paar Jahren.
Falls es also wirklich eine riesige Weinblase gibt, ist
sie aus meiner Sicht nicht erst kürzlich entstanden.
Die extremen Höhenflüge in ein paar Bereichen,
vor allem bei roten Burgundern und Prestige-Cuvée-
Champagnern, sind Ausnahmen in diesem Bild. Da
sind wohl zwischen Herbst 2020 und Ende 2022
aus geprägte Blasen entstanden und auch geplatzt.
Aber wenn eine Weinkategorie zum ultimativen
Statussymbol für Neureiche aufsteigt, so ist ihre
Entwick lung natürlich nicht vergleichbar mit der
auf dem allgemeinen Weinmarkt; der Kontrast zwischen
den Märkten für Kleinwagen und teure Sportwagen
ist ziemlich ähnlich. Solche Preise am oberen
Rand kommen nur zustande, wenn die Nachfrage
für bestimmte Weine die Produktion um Dimensio
nen übersteigt und dazu eine überzogene Idealisierung
dieser Weine stattfindet. Um das zu ermöglichen,
muss die Realität der Erzeugung durch
Träume er setzt werden, und das beschreibt exakt
die Situation der anspruchsvollen burgundischen
Weine der letzten Jahre. Doch die Erfahrung lehrt,
dass in sol chen Fällen irgendwann das Ganze kippt –
und so ist die Anbetung von Burgund dem »Burgundy
bashing« gewichen, bei dem die Region blindlings
niedergemacht wird.
Guter Wein ist nicht schuld an der
Inflation, doch sie trifft ihn hart
Die Inflation der letzten paar Jahre war für fast jeden
von uns irgendwann schmerzlich spürbar, aber sie
könnte hoffentlich ein Ausnahmephänomen bleiben.
Ihr Hauptgrund lag Lichtjahre vom guten Wein entfernt
im massiven Anstieg der Energiepreise, bedingt
durch den Krieg in der Ukraine und seine Folgen.
Sehr viele Menschen in sehr vielen Ländern haben
seitdem weniger Geld zum Ausgeben und üben
sich in Vorsicht beim Einkaufen, auch beim Wein.
Deutschland ist gewiss nicht das einzige Land, in
dem Wein kein unantastbares Image genießt, das
ihn vor den Inflationsfolgen hätte schützen können.
Nein, bei uns ist der Wein empfindlich exponiert.
Seit einem Jahr fällt die Inflationsrate in Deutschland
beinahe jeden Monat, zuletzt lag sie bei einem
Viertel ihres Spitzenwerts von 8,8 Prozent im Herbst
2022. Diese Tendenz haben die großen Industriestaa
ten gemeinsam, aber in manchen anderen Ländern
wie den USA und Großbritannien lagen und
liegen die Werte deutlich höher als bei uns – kein
Wunder, dass diese Weinmärkte die Folgen der
Infla tion sehr deutlich gespürt haben. Doch an der
Ostküste der USA steigt der Weinverkauf jetzt wieder,
was vielleicht als Erneuerung der guten Zeiten für
die Branche gedeutet werden kann.
Wenn das stimmt, ist dann die Frage nach
der »Weinblase« ad acta gelegt? Jein.
Ich sehe Langzeittrends, die gegen eine
unproblematische Rückkehr zum Boom des späten
20. und frühen 21. Jahrhunderts sprechen. Zum Beispiel
hat sich der Rotweinkonsum in Frankreich
seit 1994 fast exakt halbiert. Ein Teil davon wurde
durch den Aufschwung der Rosés (besonders aus der
Provence) ausgeglichen, und auch das etwas weniger
auffällige Wachstum im Bereich der Crémants, vor
Bei hochwertigem Wein ist mein wichtigster
Maßstab dafür, ob es eine Überproduktion
in einer bestimmten Region oder Appellation
gibt, die Häufigkeit der Sonderangebote für
Endverbraucher. Obwohl momentan ziemlich
viele davon auftauchen, ist die Situation nicht
fundamental anders als vor ein paar Jahren
allem von der Loire, aus Burgund und dem Elsass,
hat einiges aufgefangen. Jetzt aber hat die Rosé-Welle
definitiv ihren Höhepunkt überschritten, so wie jede
Mode erst steigt und dann wieder fällt.
Die Folgen davon sind vor allem bei jenen
großen französischen Anbaugebieten sichtbar, die
sehr viel Rotwein im Basisbereich erzeugen. Jetzt
steht in den Regalen einer französische Supermarktkette
ein roter Bordeaux für 1,60 Euro – ein
klares Zeichen für einen übersättigten Markt, der
nur durch extreme Rabatte zu entlasten ist. Natürlich
sieht die Situation für Spitzen-Bordeaux ganz
anders aus, ist dort aber auch nicht nur rosig, weil
die chinesische Weinblase tatsächlich geplatzt zu
sein scheint: 2023 importierte China gerade mal
ein Drittel des Spitzenwerts von 2018! Und seit der
Markt dort vor 20 Jahren zu wachsen begann, war
roter Bordeaux die wichtigste Weinkategorie des
Landes. Das ist noch ein Grund, weswegen ich sicher
bin, dass die Anbaufläche des Bordelais schon ziemlich
bald deutlich schrumpfen wird.
Viele junge Menschen wollen
jede Form von Alkohol vermeiden
Ich fürchte, Deutschland liegt mit dem Schrumpfungsprozess
nur ein paar Jahre hinter Bordeaux,
denn hier vollzieht sich gerade eine ähnlicher Konsumenten-Generationswechsel
wie in Frankreich.
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