FINE - Das Weinmagazin - 65. Ausgabe - 02/2024

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CHÂTEAU LASCOMBES
FRISCHE LUFT FÜR EINEN KLASSIKER
Baden Champagne Umbrien Schweiz Winzer-Kritiker
Neuanfang auf Die Häuser Egly-Ouriet Renzo Cotarella und Jetzt sind die Armin Diel, der
Schloss Ortenberg und Charles Heidsieck sein Nibbio della Sala Jungen dran! streitbare Pionier

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
gibt es in der Weinwelt einen irreführenderen Begriff als »2ème Grand Cru«? Dreist drängt
sich die Ziffer in den Vordergrund, weckt Gedanken an Zweitweine, Zweitwagen, jedenfalls
Zweitrangiges, und lässt einen die Hauptsache, den Grand Cru, fast übersehen. Dabei bewegen
wir uns hier nicht in irgendwelchen Randgebieten der ehrwürdigen Bordeaux-Klassifikation
von 1855, sondern knapp unter ihrem absoluten Gipfel. Nun zählte Château Lascombes zuletzt
wirklich nicht zu den ersten Adressen, die einem zum Médoc einfielen, aber das dürfte sich
dank Axel Heinz jetzt ändern. So selbstverständlich der Ornellaia-Weinmacher aus deutscher
Perspektive als unser Mann in Italien gegolten hat – für den Sohn einer Französin ist der Wechsel
zu Lascombes eine halbe Heimkehr. Zudem kommt er dort einer Idealbesetzung nahe, kennt er
sich doch nach 18 Jahren Masseto mit Merlot aus wie kaum jemand sonst, und wer toskanische
Sommer überstanden hat, den können Hitze und Trockenheit im Bordelais nicht schrecken.
Ein anderer Meister seines Fachs hat sich noch weitaus sesshafter gezeigt: Seit 45 Jahren
ist Renzo Cotarella als Chefönologe für die Güter von Antinori zuständig, und noch immer
gönnt ihm sein Perfektionismus keine Ruhe. Das reicht von den großen Linien, wenn er etwa
den Cabernet Franc zur kommenden Leit-Rebsorte erklärt, bis zur monatelangen Diskussion
über das richtige Fass für einen Wein. Wenn so jemand auf eine Leistung »unglaublich stolz«
ist, dann will das was heißen. Der Chardonnay Nibbio, von dem er das sagt, ist seine ureigene
Schöpfung, ein wahres Lebenswerk – die besonderen anderthalb Hektar Land, die Auswahl der
Rebstöcke, die Feinheiten des Ausbaus, alle Details hat Cotarella selber bestimmt.
Vor Renzo Cotarella und Axel Heinz würde wohl jeder, der etwas von Wein versteht, umstandslos
den Hut ziehen. Von der dritten Persönlichkeit mit Langzeitwirkung, die Sie in diesem
Heft porträtiert finden, kann man das nicht behaupten. Das liegt schon an Armin Diels heikler
Doppelrolle. Ein Winzer als Weinkritiker, ein Weinkritiker als Winzer: Wie man es dreht, man
ahnt das Konfliktpotenzial. Es liegt aber auch daran, dass Diel diese Rolle stets, wie man so sagt,
meinungsfreudig, machtbewusst und mit offensichtlicher Lust am Streit ausgefüllt hat, und längst
nicht jeder seiner zahlreichen Feinde war einfach nur überempfindlich. Andererseits hat Diel als
oft giftiger Rezensent wie als Mitglied im VDP-Präsidium viel für den deutschen Wein geleistet
und das Bewusstsein für Qualität geschärft, sonst hätte ihm FINE gewiss keine Bühne als Autor
geboten. Inzwischen geht er es ruhiger an und spielt sogar mit Helmut Dönnhoff Skat, obwohl
der einst einen offenen Brief unterzeichnet hat, den Diel lieber nie gelesen hätte. Die Schlüs sel
zum Schlossgut Diel hat der Senior bereits vor Jahren seiner Tochter Caroline überlassen.
Gleich ein halbes Dutzend Generationswechsel hat Peter Keller in seiner Schweizer Heimat
für uns in Augenschein genommen – verheißungsvolle Aussichten quer durch die eidge nössischen
Anbaugebiete. Als hingegen Thomas Althoff 2021 nach Jahrzehnten an der Spitze der deutschen
Gourmet-Hotellerie das badische Schloss Ortenberg pachtete, bestand er auf Kontinuität. Also
ist die bewährte Mannschaft komplett im Haus geblieben und genießt ambitioniert die neu
gewonnenen Möglichkeiten. Eigentlich war die frühere Bezeichnung Versuchsweingut für
Schloss Ortenberg ja anders gemeint, doch Althoffs Einstieg in die Branche war tatsächlich ein
Experiment. Angesichts der ersten Ergebnisse können wir sagen: Es ist geglückt.
Ihre Chefredaktion
EDITORIAL FINE 2 | 2024 9

FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rheinhessen freut sie sich über die positive Entwicklung ihrer
Heimatregion, wo sie ein eigenes kleines Wein projekt pflegt. Eine besondere Beziehung hat die stu dierte Germanistin
und ehemalige Chefredakteurin des FINE Weinmagazins zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politikredakteur
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« über Gott und die Welt zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim
lehrt Daniel Deckers Geschichte des Weinbaus und ­handels. In seinem Buch »Wein. Geschichte und Genuss«
beleuchtet er durch mehr als 3000 Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.
JÜRGEN DOLLASE hat sich schon als Rock musiker und Maler verdingt; als Kritiker der kulinarischen Landschaft
ist er heute eine feste Instanz. Viel beachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens: Bei Tre Torri
erschien zuletzt seine »Geschmacksschule«; das visionäre Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich« widmet sich der
Zukunft des Essens.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt für die »Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung«, die Magazine »Efflee« und »Slow Food« sowie Bücher übers Essen und Trinken.
Ihr Buch »China – Die Küche des Herrn Wu« (erschienen bei Tre Torri) liefert tiefe Einblicke in die vielfältige
Kochkunst der Chinesen.
BIRTE JANTZEN In Hamburg aufgewachsen, teilt sie heute ihre Zeit zwischen Deutschland und Frankreich.
Ob in der Haute Couture oder beim Wein: Tex turen und Nuancen sind kein Geheimnis für sie. Wenn sie nicht
gerade in den Weinbergen unterwegs ist, um den Winzern über die Schulter zu schauen, liebt sie es, für Wein zu
begeistern. Birte Jantzen schreibt sowohl in Frankreich als auch in Deutschland und lehrt französischen Wein
an der Hochschule in Geisenheim.
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der Autor und Journalist schreibt seit 20 Jahren über Wein,
etwa für die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«, das Weinmagazin »Enos«, »wein.pur«, das »Genuss­
Magazin« in Wien sowie das Internetportal wein.plus. Daneben hat er 16 Sach­ und Kindersachbücher, einen
Roman und zwei Theaterstücke publiziert.
PETER KELLER Ehe er 25 Jahre alt war, ging der Schweizer dem Alkohol aus dem Weg – heute schätzt er
ihn als Geschmacksträger. Als Weinredakteur der »NZZ am Sonntag« pensioniert, betreut er auf der Website
»NZZ Bellevue« weiterhin die Rubrik »Weinkeller«, leitet Weinreisen und ­seminare. Als Weinakademiker
besitzt er das Diplom des Wine and Spirit Education Trust (WSET).
PAUL KERN Im Campingurlaub mit dem Sohn ei nes Weinjournalisten probierte Paul Kern Große Gewächse
aus dem Emaillebecher. Es folgten ein Weingutspraktikum in Südafrika, eine Kochausbildung in ei nem Zweisternerestaurant
und ein Studium der Weinwirtschaft in Geisenheim. Nun schreibt er über Wein und Gastronomie
für diverse Magazine und Führer.
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah, wie sich
die Metropole von einer Bier­ zur Weinstadt wandelte. Er schreibt regelmäßig über Wein und Genuss, steuerte
zur Tre­Torri­Reihe »Beef!« den Band »Raw. Meisterstücke für Männer« bei und bereicherte die »Gourmet
Edition – Kochlegenden« um Titel zu Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT Seit der 1960 in London geborene studierte Kunsthistoriker und Maler im Wein – dem deutschen
zumal – sein Lebensthema fand, hat er sich mit seiner unkonventionellen Betrachtungsweise in den Rang
der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit drei Jahrzehnten in Hamburg, wo er über die
Dinge schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Per sönlichkeiten,
überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse.
VERLEGER UND HERAUSGEBER
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r.frenzel@fine­magazines.de
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ART DIRECTOR
Guido Bittner
TEXTREDAKTION
Boris Hohmeyer,
Katharina Harde­Tinnefeld
AUTOREN DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Daniel Deckers,
Jürgen Dollase, Ursula Heinzelmann,
Birte Jantzen, Uwe Kauss, Peter Keller,
Paul Kern, Stefan Pegatzky,
Stuart Pigott, Rainer Schäfer
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo, Leif Carlsson,
Johannes Grau, Marco Grundt,
Alex Habermehl, Arne Landwehr
GRÜNDUNGSCHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder (2008–2020)
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
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10 FINE 2 | 2024 IMPRESSUM
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FRISCHE LUFT FÜR
EINEN KLASSIKER
ALS AXEL HEINZ VOR GUT EINEM JAHR VON ORNELLAIA
ZU CHÂTEAU LASCOMBES WECHSELTE, WAR KLAR,
DASS MAN VON DEM BORDELAISER 2ÈME GRAND CRU
KÜNFTIG NOCH EINIGES HÖREN WÜRDE. EINE FRAGE IST
IN MARGAUX MINDESTENS SO DRINGLICH WIE ZUVOR IN
BOLGHERI: WIE LASSEN SICH TROTZ KLIMAERWÄRMUNG
AUSDRUCKSSTARKE MERLOTS KELTERN?
Von PAUL KERN
Fotos JOHANNES GRAU
12 FINE 2 | 2024 BORDEAUX
BORDEAUX FINE 2 | 2024 13

In Bordeaux tut sich gerade viel, überall werden die Weingüter ökologischer und
grüner. Gerade im Médoc, wo die kiesreichen Böden wenig Feuchtigkeit halten,
sind zwei Fragen allgegenwärtig: Wie lassen sich die Rebberge gegen den Klimawandel
rüsten, und wo genau findet der divenhafte Merlot noch genug Wasser?
Dazu sind die Weine selber in der jüngsten Vergangenheit wieder etwas eleganter
geworden. Besonders spannend ist gegenwärtig Château Lascombes, der neue
Arbeitsplatz von Axel Heinz: Wegen des Personalwechsels lassen sich die Entwicklungen
des Bordelais dort wie im Zeitraffer beobachten.
April 2024 in einem Messezentrum am alten Hafen
von Bordeaux. Unser Besuch bei Heinz ist noch ei nige
Woche hin, doch die Semaine des Primeurs, in
der die Grandes Châteaux ihren 2023er­Jahrgang im Fass
präsentieren, gewährt einen ersten Einblick in das Erstlingswerk
des deutsch­französisch­italienischen Weinmachers. In
unseren Verkostungsnotizen steht hinterher: tolle Balance,
voll im Saft, nicht bitter oder schokoladig, nur dezent erdig –
kein Stil, der stark in die eine oder andere Richtung geht. Das
passt tatsächlich ziemlich exakt zu dem, was uns Axel Heinz
dann auf Château Lascombes erzählt.
»Ich denke, zu einem 2ème Grand Cru Classé passt ein
klassizistischer Stil viel besser als irgendwelche Extreme«, sagt
der neue Kellermeister, Gutsdirektor und CEO des Traditionshauses
in Margaux. Das gelte für den Wein und erkläre zugleich
die Motivation, das Etikett zu ändern – weg von der dezent mo ­
dernisierten violetten Schlossansicht hin zu historisierenden
Lettern in Schwarz, Rot und Gold, die ähnlich wie vor 100 Jahren
das Wappen des Hauses umrahmen. Sonst kümmert sich FINE
ja recht wenig darum, was auf den Flaschen klebt, aber in diesem
Fall ist eine Ausnahme sinnvoll, veranschaulicht sie doch
den Wandel, den Château Lascombes gerade durchläuft.
Begonnen hatte dieser Umbruch schon einige Monate vor
Axel Heinz’ Ankunft, als das Gut im Jahr 2022 an die ameri ­
kanische Familie Lawrence verkauft wurde. Gaylon Lawrence
Senior hatte sein Vermögen zunächst als Farmer gemacht, spä ter
als Inhaber des weltgrößten Herstellers von Ventilatoren und
Klimaanlagen. Heute investieren die Erben des 2012 ve r storbe
nen Milliardärs zunehmend in Weingüter. In den USA be ­
sitzt die Familie bereits sieben Häuser, darunter seit 2018 das
renommierte Gut Heitz Cellar in St. Helena im Napa Valley.
Viel wurde in der Branche darüber spekuliert, warum Gaylon
Lawrence Jr. für das erste Investment in Europa ausgerechnet
Lascombes ausgewählt hatte. Es erschien eher als Château aus
der zweiten bis dritten Reihe, das ein wenig den Glanz früherer
Tage verloren hatte – und das zu einer Zeit, in der Bordeaux
sei ne Preise abseits der ganz großen Namen immer schwerer
halten kann. Spätestens mit der Verpflichtung von Axel Heinz
wurde klar: Château Lascombes soll wieder ein ganz großer
Name werden und in die erste Reihe mindestens von Margaux
kommen, am besten des gesamten Bordelais.
Den größten Teil seines Lebens hat
Axel Heinz in Frankreich verbracht
FINE­Leser sind Axel Heinz in der Ausgabe 1/2023 noch in
Bolgheri begegnet: Von 2005 bis 2023 war er das Gesicht und
Gehirn hinter Ornellaia und vor allem dessen Ableger Masseto,
dem wohl besten Merlot Italiens. So selbstverständlich ist Heinz
als deutscher Weinmacher in der Toskana bekannt, dass oft
vergessen wird, dass er als Sohn eines deutschen Vaters und
einer französischen Mutter mehr Lebenszeit in Frankreich verbracht
hat als in jedem anderen Land. In München geboren,
ging er nach der Schule zum Studium nach Bordeaux, lernte
seine Frau kennen und arbeitete für mehrere Châteaux, zuletzt
bis 2005 als Gutsdirektor bei La Dominique in Saint­Émilion.
Nach Bordeaux kommen, heißt für Axel Heinz ein Stück weit,
nach Hause kommen.
Ob er nach Masseto auch woanders hingegangen wäre? Die
USA, wo Lawrence ebenfalls spannende Güter betreibt, seien
aus familiären Gründen keine Option gewesen, und anderswo
in Eu ropa böten nun mal nur wenige Regionen Gutsdirektoren
solche Möglichkeiten: gut ausgebaute Keller, Ressourcen, um
Ideen umzusetzen, und vor allem große Weinberge mit der Pers
pektive, große Weine im großen Maßstab zu keltern. Ein, zwei
perfekte Pièces Grand Cru in Burgund? »Ja, sicherlich schön«,
findet Heinz, »aber auf Dauer auch ein bisschen langweilig.«
Mit der Rückendeckung der Familie Lawrence kann er an
viele Überlegungen aus Masseto­Zeiten anknüpfen.
Eine wesentliche Herausforderung dürfte sein – so ­
wohl damals wie heute –, mit Merlot in Zeiten des Klimawandels
klarzukommen, und ein Vorteil von Axel Heinz ist mit Si ­
cherheit, dass er Erfahrungen aus einem heißeren, trockeneren
Terroir nach Margaux mitbringt. »Ich habe bestimmt ein paar
andere Reflexe«, erzählt er, »und meine Alarmglocken gehen
eher los als bei Kollegen, die das heißere Klima nicht gewohnt
sind.« Als in den ersten beiden Septemberwochen eine Glutwelle
das Médoc überrollte, ließ Heinz Trauben mit eingetrockneten
Bee ren rasch separat lesen und verkürzte für solche Chargen
die Mai schegärung auf gerade einmal zwei Wochen. »Der
typische überreife Ton von Merlot«, erläutert er, entstehe erst
nach dieser Zeitspanne.
Anknüpfend an Masseto, wo 2019 erstmals Cabernet Franc
verwendet wurde, will Axel Heinz den Rebsortenspiegel auf
Château Lascombes allmählich ändern. Merlot soll zwar weiter
Auf gut der Hälfte der Rebfläche von Lascombes
wächst heute Merlot – in kühleren Zeiten war
dies die sicherste Wahl. Jetzt soll sein Anteil auf
etwa ein Drittel reduziert werden
eine wichtige Rolle in der Cuvée spielen, doch eher ein Drittel
als die Hälfte der Rebfläche füllen. »30 bis 40 Prozent unserer
Böden«, meint Heinz, »sind gut für Merlot geeignet. Aber wir
werden ihn in Zukunft nicht mehr auf sehr drainierten, stark
kieshaltigen Böden pflanzen.« Anders als Cabernet Sauvignon
und Cabernet Franc ist Merlot auf eine stetige sowie vor allem
gleichmäßige Wasserversorgung angewiesen. Bestens passen
zur Rebsorte deshalb tonhaltige Böden, die Wasser noch lange
nach den letzten Regenfällen speichern. Solche Böden finden
sich in Saint­Émilion und besonders prominent in Pomerol,
aber auch in flussnahen Lagen im Médoc.
Bodenanalysen haben das Wissen
über die Standortfaktoren präzisiert
Lascombes’ für die Region hohe Merlot­Quote von 51 Prozent
der Rebfläche erklärt sich aus der Geschichte des Weinguts. Mit
130 Hektar ist das Château eines der größten Güter im Médoc und
musste deshalb schon immer Risiken minimieren. Entspre chend
konservativ wurde lange Zeit auf Château Lascombes gepflanzt –
Cabernet Sauvignon nur dort, wo es besonders warm und trocken
war, und überall sonst Merlot, der auch an kühleren Stellen
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BORDEAUX FINE 2 | 2024 15

DAS GIPFELWERK
WEIT OBEN IN DEN HÜGELN SEINER HEIMAT UMBRIEN HAT RENZO
COTARELLA ENDLICH DEN RICHTIGEN WEINBERG FÜR DEN KÜHLEN,
KLAREN CHARDONNAY GEFUNDEN, DER IHM JAHRZEHNTELANG
VORSCHWEBTE. SEIN NIBBIO IST EIN SEHR PERSÖNLICHER HÖHEPUNKT
IM GRANDIOSEN LEBENSWERK VON ANTINORIS CHEFÖNOLOGEN
Von RAINER SCHÄFER
Fotos THILO WEIMAR
Manches Projekt braucht länger als gedacht, und alle Hindernisse und Komplikationen machen es erst recht
zu einer Herzenssache. Renzo Cotarella ist nicht für große Sentimentalitäten bekannt, aber beim Nibbio
wird mitten im energischen Redefluss seine Stimme kehliger und rauer. Jahrzehnte habe er von diesem
Wein geträumt, und nun, erst seit dem Jahrgang 2019, gebe es endlich diesen einzigartigen Chardonnay aus
Umbrien. »Der Nibbio ist mein Kind«, sagt der Chefönologe und Generaldirektor des Antinori-Imperiums,
»ich habe fast mein ganzes Leben lang an diesen einen Wein gedacht. Seit ich vor 45 Jahren begonnen habe,
Wein zu machen, wollte ich ihn schaffen, vom ersten Tag an wuchs die Idee für den Nibbio in meinem Kopf.«
Um die besonders innige Beziehung von Renzo Cotarella
zu seinem Ausnahme-Chardonnay zu verstehen, muss
man zurückgehen in seiner glanzvollen Karriere. Seine
erste Stelle als Kellermeister trat er auf Antinoris Castello della
Sala in Umbrien an, wenige Kilometer von Orvieto entfernt. Die
mächtige mittelalterliche Festung wacht nahe der Grenze zur
Toskana über eine grüne Hügellandschaft mit längst erloschenen
Vulkanen, Wäldern, Weinbergen, Wiesen und Weizenfeldern,
die am Morgen nur allmählich aus dem Nebel hervortritt
und Kontur annimmt. In diesem beschaulichen Naturambiente
scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Ländereien des
Kastells umfassen stolze 600 Hektar, 200 davon mit Reben
bepflanzt. Die meisten Weinberge liegen neben und über
der prächtigen Burganlage, einige davon sind als Terrassen
angelegt; sie ziehen sich hin bis zum Monte Nibbio. 1979 hatte
Piero Antinori den damals 25-Jährigen angeheuert, der sich
noch keinen großen Namen in der Weinbranche hatte machen
können – eine überraschende und mutige Entscheidung des
gewöhnlich sehr umsichtigen Marchese.
Renzo Cotarella war ganz in der Nähe in Castel Viscardo
als Sohn einer Bauernfamilie aufgewachsen, die das fruchtbare
Land bestellte und auch Reben anbaute. Die Ernte, erinnert
er sich, wurde als schlichter Fasswein getrunken und verkauft.
Hier begann seine Bilderbuchkarriere als weltweit geschätzte
Weinkoryphäe, auch wenn es anfangs gar nicht danach aussah.
Zunächst habe er sich für Chemie interessiert, sich dann
den Agrarwissenschaften zugewandt und schließlich den Wein
entdeckt, doch »in dieser Szene zu arbeiten, konnte ich mir lange
Zeit nicht vorstellen«. Trotzdem fand er dort seine Bestimmung:
Cotarella hat einige der besten Rotweine Italiens geformt, Super-
Toskaner wie Solaia und Tignanello, daneben Maßstäbe für Stil
und Qualität des zeitgemäßen Chianti Classico gesetzt. Aber
Weißwein, sagt der 69-Jährige, stehe auch für seine Herkunft
und seine innige Verbundenheit mit Umbrien. Seit zwei Jahrtausenden
würden dort helle Trauben angebaut, schon die
Etrusker hätten daran ihre Freude gehabt: »Ich bin mit Weißwein
aufgewachsen, davon wurde ich geprägt, damit habe ich
meine ersten Erfahrungen gemacht.« Nur sei Weißwein in Italien
schwieriger zu erzeugen als Rotwein, allein schon wegen
des mediterranen Klimas. Man müsse dabei mehr Parameter
und Details beachten – zumindest, kann man hinzufügen, wenn
man so einen gewaltigen Anspruch hat wie Renzo Cotarella.
Aber der stellt sich gerne komplizierten Aufgaben. Auf
Castello della Sala erfand er den Cervaro della Sala aus Chardonnay
und einer Dosis der lokalen Rebsorte Grechetto, der
noch immer als einer der besten Weißweine Italiens gilt. »Seine
erste große Liebe« nennt ihn der Önologe, und wenn er entscheiden
müsste, welche Flasche Wein er als allerletzte trinken
wolle, dann fiele seine Wahl auf den Cervaro della Sala von 1986.
Mit dem unerwarteten Erfolg dieses Weins begann Cotarella
seine triumphale Laufbahn, und doch war er nicht ganz zufrieden,
was auch in seinem Naturell liegt. In ihm wuchs das Verlangen
Castello della Sala
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UMBRIEN FINE 2 | 2024 55

DER VERTRAUTE
DES MARCHESE
RENZO COTARELLA HAT MEHR ZEIT MIT PIERO ANTINORI VERBRACHT
ALS MIT SEINER EIGENEN FRAU. ALS CHEFÖNOLOGE UND TECHNISCHER
DIREKTOR IST DER ENTWICKLER VON MEISTERSTÜCKEN WIE CERVARO
DELLA SALA UND MATAROCCHIO AUCH MIT BALD 70 JAHREN NOCH DIE
BESTIMMENDE KRAFT IM GLANZVOLLEN WEINGÜTER-IMPERIUM
Von RAINER SCHÄFER
Fotos THILO WEIMAR
Man kann es drehen und wenden, wie man will, es ändert nichts: Am 16. November wird Renzo Cotarella
70 Jahre alt. Leicht könnte man ihn für jünger halten, auch wenn sein Schnauzer inzwischen grau meliert
ist. Schlank und drahtig, gerne im Rollkragenpullover zum Sakko, tritt Cotarella energisch auf. Ein fester
Händedruck, ein kurzes Messen mit entschlossenem Blick – er steht immer noch unter Spannung, er ist
ein Macher, stets auf dem Sprung. Zu lange über etwas zu sinnieren und dabei die Zeit zu vergessen, das
liegt ihm nicht, zu motivieren und voranzugehen umso mehr. Wenn andere schon für kurze Strecken den
Fahrstuhl nehmen, läuft er die Treppen hoch und runter, als wolle er sagen: Schaut her, ich bin noch gut
in Schuss und habe mächtig Spaß an dem, was ich tue! Und Chefönologe sowie technischer Direktor bei
Antinori zu sein, ist gewiss kein gewöhnlicher Job.
Renzo Cotarella hat alle Hände voll zu tun. Er ist verantwortlich
für Ausrichtung und Stilistik aller Weingüter,
er ist die oberste Instanz, wenn es um den bestmöglichen
Geschmack geht. Er legt die Koordinaten der Weine fest
und entwickelt den Code, der Antinori von anderen Betrieben
unterscheidet. Über verschiedene Kontinente verteilt, unterhalten
die Marchesi Antinori ein beeindruckendes Ensemble an
Gütern, die der 69­Jährige regelmäßig besucht. Seit 650 Jahren
zählt die Familie Antinori zu den größten und erfolgreichsten
Weingutsbesitzern Italiens, zu ihrem Imperium gehören so be ­
rühmte Güter wie Tenuta Tignanello, Tenuta di Pèppoli, Badia
a Passignano, Guado al Tasso, Castello della Sala oder Pian delle
Vigne, dazu kommen Beteiligungen in Kalifornien, Washington,
Chile, Ungarn und Rumänien.
Im Weingut Antinori nel Chianti Classico in Bargino, eine
halbe Stunde südlich von Florenz, verkostet Renzo Cotarella
fast täglich Weine der zahlreichen Güter mit den beiden Önol
o ginnen Dora Pacciani und Sara Pontremolesi, die er gerne
»meine rechte und meine linke Hand« nennt. Der spektakuläre
Gutskomplex, im Oktober 2012 nach siebenjähriger Bauzeit
eröffnet, ist ein Form und Materie gewordener architektonischer
Traum aus Terrakotta, Holz, Cortenstahl und Glas. Bis ins
kleinste Detail ist alles durchdacht, und obendrauf wachsen
Reben für einen Rotwein mit dem passenden Namen La Vigna
sul Tetto, der Weinberg auf dem Dach. Im Jahr 2022 wurde das
Gut von einer internationalen Jury als weltbeste Weinkellerei
auf Platz eins der World’s Best Vineyards gewählt. Antinori
nel Chianti Classico ist die Schaltzentrale des Wein­Giganten:
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PORTRÄT
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DIE STUART PIGOTT-KOLUMNE
AM ENDE
DES BOOMS:
PLATZT EINE
GLOBALE
WEINBLASE?
Anfang dieses Jahres landete eine Reihe schlechter Nachrichten vom
rückläufigen Weinverkauf in meinem E-Mail-Postfach. Plötzlich gab es
so viele Prozentangaben im negativen Bereich, dass sie in meinem Kopf
einen Brei aus deprimierenden Zahlen bildeten. Theoretisch könnte man
eine nach der andere analysieren, aber ich glaube, es bringt nicht viel, die
Unterschiede unter ihnen auseinanderzudröseln beziehungsweise sich
die Frage zu stellen, warum das eine Gebiet bloß 15 Prozent weniger Wein
verkauft und ein anderes 35 Prozent. Nur ein Punkt ist relativ klar: Diese
Krise trifft teure Weine heftiger als billige Weine oder Weine mit dem
Ruf, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Teuer ist plötzlich
unerwünscht, wenn der Wein nicht gerade eine Legende ist.
Sehr schnell fragten manche Mitglieder der Branche,
ob jetzt »die Weltweinblase« geplatzt sei. Demnach
hätte es – mit kurzen Unterbrechungen – seit Anfang
der 1980er-Jahre einen globalen Weinboom gegeben, der in
den letzten paar Jahren in eine Blase gemündet wäre, und die
wäre nun verpuff. Zum ersten Teil dieser Vorstellung kann
ich sagen: Ja, es gab tatsächlich einen großen Weinboom, der
über Jahrzehnte angehalten hat. Das weiß ich so genau, weil
der Anfang meiner Karriere als Weinjournalist mit dem Anfang
dieser Hausse zusammenfiel. Ich hätte es nicht besser treffen
können, aber es war nur ein glücklicher Zufall, dank dem ich
diese ganze Entwicklung verfolgen und miterleben konnte.
Es war faszinierend zu sehen, wie zahlreiche Anbaugebiete
und Weinländer aufgestiegen sind, manche davon, beispielsweise
Chile oder Neuseeland, auf spektakuläre Weise. Während
der 70er- und frühen 80er-Jahre wurden dort kaum hochwertige
oder ei genständige Weine erzeugt, daher war der Kontrast
zwischen der rustikalen alten und der charaktervollen neuen
Produktion ziemlich krass. Natürlich war es auch total
spannend, Ende der 80er-Jahre die ersten genialen
Pinots Noirs aus dem kalifornischen Sonoma County
zu verkosten und parallel dazu die Entfaltung des
neuen Geistes in der Toskana zu erleben.
Selbst in längst etablierten Gebieten wie Bordeaux
und Burgund fand ein großer technologischer
und stilistischer Wandel statt, verbunden mit
einem qualitativen Aufstieg. Persönlichkeiten wie
Henri Jayer im burgundischen Vosne-Romanée
und Jacques Thienpont von Le Pin im Bordelaiser
Pomerol haben die Weine ihrer Regionen neu er -
funden und Möglichkeiten geschaffen, die von zahlreichen
Kollegen genutzt wurden. All diese Abläufe
haben FINE und mir einen großen Fundus an Storys
geboten, aus dem wir freudig geschöpft haben. Aber
zurück zur »Weinblase«.
Die Wahrheit ist, dass es keine klare Grenze
gibt zwischen ein paar überdurchschnittlich
ergiebigen Lesen und systematischer Überproduktion
– was lange für das eine gehalten wurde,
kann sich plötzlich als das andere entpuppen. Fassweinpreise
sind wichtige Indikatoren für den Zustand
der Branche in unterschiedlichen Gebieten und für
die Wertschätzung diverser Weinkategorien. Man
sollte sie im Auge behalten, wenn man wissen möchte,
wie gut es den Winzern tendenziell geht.
So spricht etwa die Entwicklung der Fassweinpreise
in Australien Bände über den Zustand der ge -
samten Industrie, und sie haben mich gerade schwer
schockiert. Im Juli 2020 kostete ein Liter australischer
Rotwein aus den Rebsorten Shiraz, Cabernet Sauvignon
und Merlot 1,50 Australische Dollar. Im Juli
2023 lagen die Preise für diese Kernsorten der australischen
Weinproduktion durchweg bei nur 60 Cent.
Hauptverantwortlich für diesen fast beispiellosen
Preis verfall sind die gewaltigen Importzölle, mit de -
nen China vor vier Jahren australische Weine belegt
hatte. Aber sie allein erklären ihn nicht, weil für die
Australier auch Europa und Amerika sehr wichtige
Märkte sind. Ende März dieses Jahres hob China
diese Zölle auf, aber nach einer derartig langen Lücke
müssen die Australier ihren Platz auf dem dortigen
Weinmarkt von nahezu Null wieder aufbauen.
Natürlich beziehen sich Fassweinpreise auf den
Bereich der alltäglichen Weine. Bei hochwertigem
Wein ist mein wichtigster Maßstab dafür, ob es
ei ne Überproduktion in einer bestimmten Region
oder Appellation gibt, die Häufigkeit der Sonderangebote
für Endverbraucher. Obwohl momentan
ziemlich viele davon auftauchen, ist die Situation
nicht fundamental anders als vor ein paar Jahren.
Falls es also wirklich eine riesige Weinblase gibt, ist
sie aus meiner Sicht nicht erst kürzlich entstanden.
Die extremen Höhenflüge in ein paar Bereichen,
vor allem bei roten Burgundern und Prestige-Cuvée-
Champagnern, sind Ausnahmen in diesem Bild. Da
sind wohl zwischen Herbst 2020 und Ende 2022
aus geprägte Blasen entstanden und auch geplatzt.
Aber wenn eine Weinkategorie zum ultimativen
Statussymbol für Neureiche aufsteigt, so ist ihre
Entwick lung natürlich nicht vergleichbar mit der
auf dem allgemeinen Weinmarkt; der Kontrast zwischen
den Märkten für Kleinwagen und teure Sportwagen
ist ziemlich ähnlich. Solche Preise am oberen
Rand kommen nur zustande, wenn die Nachfrage
für bestimmte Weine die Produktion um Dimensio
nen übersteigt und dazu eine überzogene Idealisierung
dieser Weine stattfindet. Um das zu ermöglichen,
muss die Realität der Erzeugung durch
Träume er setzt werden, und das beschreibt exakt
die Situation der anspruchsvollen burgundischen
Weine der letzten Jahre. Doch die Erfahrung lehrt,
dass in sol chen Fällen irgendwann das Ganze kippt –
und so ist die Anbetung von Burgund dem »Burgundy
bashing« gewichen, bei dem die Region blindlings
niedergemacht wird.
Guter Wein ist nicht schuld an der
Inflation, doch sie trifft ihn hart
Die Inflation der letzten paar Jahre war für fast jeden
von uns irgendwann schmerzlich spürbar, aber sie
könnte hoffentlich ein Ausnahmephänomen bleiben.
Ihr Hauptgrund lag Lichtjahre vom guten Wein entfernt
im massiven Anstieg der Energiepreise, bedingt
durch den Krieg in der Ukraine und seine Folgen.
Sehr viele Menschen in sehr vielen Ländern haben
seitdem weniger Geld zum Ausgeben und üben
sich in Vorsicht beim Einkaufen, auch beim Wein.
Deutschland ist gewiss nicht das einzige Land, in
dem Wein kein unantastbares Image genießt, das
ihn vor den Inflationsfolgen hätte schützen können.
Nein, bei uns ist der Wein empfindlich exponiert.
Seit einem Jahr fällt die Inflationsrate in Deutschland
beinahe jeden Monat, zuletzt lag sie bei einem
Viertel ihres Spitzenwerts von 8,8 Prozent im Herbst
2022. Diese Tendenz haben die großen Industriestaa
ten gemeinsam, aber in manchen anderen Ländern
wie den USA und Großbritannien lagen und
liegen die Werte deutlich höher als bei uns – kein
Wunder, dass diese Weinmärkte die Folgen der
Infla tion sehr deutlich gespürt haben. Doch an der
Ostküste der USA steigt der Weinverkauf jetzt wieder,
was vielleicht als Erneuerung der guten Zeiten für
die Branche gedeutet werden kann.
Wenn das stimmt, ist dann die Frage nach
der »Weinblase« ad acta gelegt? Jein.
Ich sehe Langzeittrends, die gegen eine
unproblematische Rückkehr zum Boom des späten
20. und frühen 21. Jahrhunderts sprechen. Zum Beispiel
hat sich der Rotweinkonsum in Frankreich
seit 1994 fast exakt halbiert. Ein Teil davon wurde
durch den Aufschwung der Rosés (besonders aus der
Provence) ausgeglichen, und auch das etwas weniger
auffällige Wachstum im Bereich der Crémants, vor
Bei hochwertigem Wein ist mein wichtigster
Maßstab dafür, ob es eine Überproduktion
in einer bestimmten Region oder Appellation
gibt, die Häufigkeit der Sonderangebote für
Endverbraucher. Obwohl momentan ziemlich
viele davon auftauchen, ist die Situation nicht
fundamental anders als vor ein paar Jahren
allem von der Loire, aus Burgund und dem Elsass,
hat einiges aufgefangen. Jetzt aber hat die Rosé-Welle
definitiv ihren Höhepunkt überschritten, so wie jede
Mode erst steigt und dann wieder fällt.
Die Folgen davon sind vor allem bei jenen
großen französischen Anbaugebieten sichtbar, die
sehr viel Rotwein im Basisbereich erzeugen. Jetzt
steht in den Regalen einer französische Supermarktkette
ein roter Bordeaux für 1,60 Euro – ein
klares Zeichen für einen übersättigten Markt, der
nur durch extreme Rabatte zu entlasten ist. Natürlich
sieht die Situation für Spitzen-Bordeaux ganz
anders aus, ist dort aber auch nicht nur rosig, weil
die chinesische Weinblase tatsächlich geplatzt zu
sein scheint: 2023 importierte China gerade mal
ein Drittel des Spitzenwerts von 2018! Und seit der
Markt dort vor 20 Jahren zu wachsen begann, war
roter Bordeaux die wichtigste Weinkategorie des
Landes. Das ist noch ein Grund, weswegen ich sicher
bin, dass die Anbaufläche des Bordelais schon ziemlich
bald deutlich schrumpfen wird.
Viele junge Menschen wollen
jede Form von Alkohol vermeiden
Ich fürchte, Deutschland liegt mit dem Schrumpfungsprozess
nur ein paar Jahre hinter Bordeaux,
denn hier vollzieht sich gerade eine ähnlicher Konsumenten-Generationswechsel
wie in Frankreich.
66 FINE 2 | 2024 DIE PIGOTT-KOLUMNE
DIE PIGOTT-KOLUMNE FINE 2 | 2024 67

EIN TIEFES
VERSTÄNDNIS
VON ZEIT
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK WIRD SELBST NACH 173 JAHREN
NOCH VON SEINEM CHARISMATISCHEN GRÜNDER GEPRÄGT: NIEMAND
SPRICHT IN DIESEM BETRIEB VON HEIDSIECK ODER DER MAISON,
FÜR ALLE GEHT ES NUR UM CHARLES, AUCH FÜR GENERALDIREKTOR
STEPHEN LEROUX UND DIE NEUE KELLERMEISTERIN ELISE LOSFELT
Von KRISTINE BÄDER
Fotos RUI CAMILO
Wer von Charles Heidsieck erzählen will, muss erst mal Klarheit schaffen: Die Geschichte von der Gründung
dieses Champagnerhauses und seiner Verquickung mit den beiden anderen Häusern, die den Namen Heidsieck
tragen, ist etwas kompliziert. Sie begann 1785, als der Deutsche Florenz-Ludwig Heidsieck in Reims die
Firma Heidsieck & Co gründete und sich bald erfolgreich auf die Produktion von Champagner spezialisierte.
Nach seinem Tod brach unter seinen vier Neffen der übliche Streit der Erben aus, der zunächst das Ende von
Heidsieck & Co besiegelte und aus dem – stark verkürzt zusammengefasst – im Laufe der Zeit drei Champagnerhäuser
unter Führung je eines Heidsieck-Nachfolgers entstanden.
Charles-Camille Heidsieck war der Sohn des Neffen Charles-
Henri und eben jener Charles, der 1851 zusammen mit
seinem Schwager Ernest Henriot seinen eigenen Betrieb
gründete, Champagne Charles
Heidsieck. Er soll ein Charmeur
und Geschäftsmann gewesen
sein und eroberte dank diesen
Qualitäten nicht nur den englischen
Markt: Innerhalb kürzester
Zeit brachte er mit Stil und
Ausstrahlung den Amerikanern
das Champagnertrinken bei,
verkaufte innerhalb weniger
Jahre 300 000 Flaschen in die
Staaten und erwarb sich dort den liebevollen Spitznamen Champagne
Charlie. Bis heute prägt diese Persönlichkeit das Haus –
niemand spricht dort von Heidsieck oder der Maison, für alle
geht es nur um Charles.
Der 1861 in den USA ausbrechende
Bür gerkrieg setzte
Charles Heidsiecks Erfolg freilich
ein jähes Ende – nur ein
un erwartetes Erbe konnte den
drohenden Bankrott abwenden.
Bis 1976 blieb Charles Heidsieck
ein familiengeführtes Unternehmen,
danach fusionierte es mit
Champagne Henriot und wurde
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CHAMPAGNE FINE 2 | 2024 79

DAS GROSSE DUTZEND
ROSÉ-CHAMPAGNER
AUS DER MAGNUM
92 FINE 2 | 2024 DAS GROSSE DUTZEND
DAS GROSSE DUTZEND FINE 2 | 2024 93

» ICH BIN EIN
GROSSER FAN
VON RIESLING«
JEANNIE CHO LEE, MASTER OF WINE, SPRICHT ÜBER DIE
ENTWICKLUNG DER WEINSZENE IN ASIEN, DIE AUS WIRKUNG
VON ZÖLLEN AUF DIE TRINKKULTUR UND DIE LOHNENDE
MÜHE, SICH AN SÄURE ZU GEWÖHNEN
Von UWE KAUSS
Fotos LEIF CARLSSON
Jeannie Cho Lee wurde in Korea geboren, studierte in den USA und lebt seit über 30 Jahren
mit ihrer Familie in Hongkong. 2008 erlangte sie als erste Asiatin den Titel Master of Wine.
Die Burgund-Expertin schreibt seit vielen Jahren über Wein, unter anderem für »Decanter«,
»Wine Spectator«, »La Revue du vin de France« und »China Business News«. Dazu leitet sie
internationale Verkostungen und arbeitet als Beraterin etwa für Fluglinien, Hotelketten und
die Auktion der Hospices de Beaune. 2022 wurde Jeannie Cho Lee an der Polytechnischen
Universität Hongkong in Philosophie promoviert, bereits seit 2012 lehrt sie dort als Professorin
zum Thema Wein. Zudem verfasste die Autorin drei Bücher: 2010 erschien »Asian Palate«,
2011 »Mastering Wine for the Asian Palate«, und 2019 veröffentlichte sie »The 100 Burgundy«
in einer englischen und chinesischen Ausgabe.
Jeannie Cho Lee, Sie leben seit drei Jahrzehnten in Hongkong. Seit wann weiß man dort Wein zu schätzen?
Mitte der 1990er-Jahre zeigten die Menschen in Hongkong und China erstmals Interesse an Wein. Damals gab
es viele Berichte, ein oder zwei Gläser Rotwein seien sehr gut für die Gesundheit und verringerten Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Als diese Nachrichten kursierten, entstanden erste Grüppchen der Wein-Community in
Hongkong und China, besonders aus Menschen, die im Ausland studiert hatten. Hongkong gehörte damals
noch zu Großbritannien, daher lebten dort auch viele Briten, für die Wein ein wichtiger Bestandteil ihrer
Kultur war. So begannen kleine Gemeinschaften von im Ausland ausgebildeten Chinesen und Expats, Wein
zu genießen; innerhalb von zwei, drei Jahren stiegen die Weinimporte auf fast das Doppelte an. Die Gesamtmenge
war noch klein, aber es belegte das Interesse.
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GESPRÄCH FINE 2 | 2024 99

NEXT SWISS
GENERATION
SCHWEIZER WEINE HABEN IN DEN
LETZTEN 30 JAHREN MASSIV AN QUALITÄT
GEWONNEN, DANK EHRGEIZIGEN WINZERN
UND WINZERINNEN. JETZT ÜBERNEHMEN
QUER DURCHS LAND DEREN EBENSO
TALENTIERTE NACHKOMMEN DIE LEITUNG –
SECHS VON IHNEN STELLEN WIR HIER VOR
Von PETER KELLER
Fotos ARNE LANDWEHR
Von einer Palastrevolution zu sprechen, wäre wohl etwas übertrieben. Aber das Mémoire des
Vins Suisses (MDVS), der renommierteste Schweizer Winzerverein, erlebte bei der jüngsten
General ver sammlung im März 2024 einen überraschenden Generationenwechsel: Alle bisherigen
Vorstandsmitglieder traten zurück und machten Platz für eine komplett neue Leitung. Im MDVS
sind rund 60 Spitzenbetriebe aus allen sechs Anbauregionen des Landes mit je einem ausgewählten
Wein vertreten. Die Organisation hat den Anspruch, das Reifepotenzial der einheimischen
Crus aufzuzeigen – aufgenommen wird nur, was mindestens zehn Jahre lang lagern kann.
Jetzt sind im Mémoire die Jungen dran – das Präsidium teilen sich neu der 31-jährige Gianmarco
Ofner vom Zürcher Weingut Pircher in Eglisau sowie die 37-jährige Catherine Cruchon-Griggs
von der Domaine Henri Cruchon im Waadtländer Echichens. Der Stabwechsel passt zur derzei tigen
Situation im Schweizer Weinbau: In zahlreichen Betrieben der einheimischen Winzerelite
stehen seit Kurzem Söhne und Töchter an der Spitze, die das Erbe ihrer Eltern behutsam weiterpflegen,
aber dabei innovative Wege beschreiten. Diese Aufgabe ist so reiz- wie anspruchsvoll,
schließlich haben Pioniere wie Daniel und Martha Gantenbein aus der Bündner Herrschaft, Marie-
Thérèse Chappaz aus dem Wallis, Christian Zündel aus dem Tessin oder Jean-Denis Perrochet
aus Neuenburg, um lediglich ein paar Namen zu erwähnen, in den letzten 20, 30 Jahren eine
wahre Qualitäts revolution geschafft.
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SCHWEIZ
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DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
Viermal im Jahr richtet FINE Das Weinmagazin einen faszinierenden Blick auf die
großen Weine der Welt – mit wissenswerten Infor mationen, fesselnden Reportagen,
spannen den Porträts, exklu siven Verkostungen und vielem mehr, geschrieben und
recherchiert von sachkundigen, sprachmächtigen Autoren, bebildert mit ausdrucksstarker,
lebendiger Fotografie, präsentiert in groß zügiger, prächtiger Auf machung:
ein unverzichtbares Lesevergnügen für Weinliebhaber, Sammler und Genießer.
FINE DAS WEINMAGAZIN 3|2024 erscheint
im September 2024
… voraussichtlich mit diesen Themen: BORDEAUX Château Smith Haut Lafitte
in Pessac-Léognan SAAR Egon Müller-Scharzhof, Inbegriff des süßen Rieslings
PROVENCE Château d’Esclans – eine Reise des guten Geschmacks DAS
GROSSE DUTZEND Der Riesling Clos Sainte Hune von Trimbach im Elsass
TOSKANA Antinori: Das Weltreich der Marchesi DIE GLORREICHEN SIEBEN
Großes von Antinori SIZILIEN Gaia und Graci auf der Insel OREGON Lingua
Franca Wines im Willamette Valley WEINHANDEL Der österreichische Gastronomie-Spezialist
Morandell WEINBAU Marco Simonit, der Meister des sanften
Rebschnitts DELIKATESSEN Die Münchner Institution Feinkost Käfer WEIN &
SPEISEN Jürgen Dollase isst im Gourmetrestaurant Löffelspitze des Panoramahotels
Alpenstern im Bregenzerwald WEIN & ZEIT Steiermark – eine Region,
zwei Länder KOLUMNEN von Ursula Heinzelmann und Stuart Pigott
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ZEITSCHRIFTENHANDEL IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ.
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FINEABGANG
IM ZWEIFEL FÜR
DAS SCHWEIGEN
Wine of the Year
2023
100/100
Es war alles ganz anders. Als im Januar 2021 Einbrecher aus dem legendären
Keller des Hattenheimer Kronenschlösschens Flaschen von sechsstelligem
Wert gestohlen hatten, da wurde bald der Inhaberfamilie Ullrich und ihrem
Sommelier unterstellt, sie hätten den Diebstahl nur vorgetäuscht und wollten die
Versicherung betrügen. Vermeintlich mussten Insider dahinterstecken; Parallelen
zu ähnlichen Einbrüchen in Spitzenlokale blieben ebenso außer Acht wie der Lockdown,
in dem das Haus so leer gewesen war, dass die Täter fast beliebig Zeit
gehabt hat ten. Spätestens nach einer mehrtägigen Durchsuchung des Kronenschlösschens
meinten viele: »Wenn so viel Polizei da ist, muss ja was dran sein.«
Muss es nicht. Längst sind die Vorwürfe als haltlos fallen gelassen worden,
und gegen drei verhaftete Kriminelle liegen offenbar erdrückende Beweise aus
Handy­Chats vor. Welche Fehler bei den Ermittlungen passiert sein mögen, will
ich nicht bewerten, denn dafür fehlt mir das Wissen über die Details – so, wie es
all denen fehlte, die damals Hans Burkhardt Ullrich, seine Tochter Johanna und
ihr Team verdächtigt haben. Das nämlich erscheint mir noch wichtiger als die
vielen Entschuldigungen, die jetzt anstandshalber fällig wären: Unsere Gesellschaft
muss wegkommen vom Hang zur ständigen Anklage und sich auch im Alltag
auf das kostbare Rechtsprinzip der Unschuldsvermutung besinnen. Hinter
der Lust, trotz Unkenntnis zu urteilen, steckt oft der bloße Neid auf diejenigen,
die etwas geschaff haben.
Ihr Ralf Frenzel
Verleger und Herausgeber
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