PINwand 363

PINwand 

Fontauriol / Domaine de Triennes / Lionel Osmin / Sylvain Pataille / Jakob Schneider / 

Dönnhoff / Stefan Müller / Moric / Giulia Negri / Remelluri / Claude Vialade 

№ 363 

www.pinard.de 

GG 2023 

Erlesene Weine & Feinkost | Mai 2024 

„Dönnhoffs Große Gewächse 

sind Legende“ – Der Feinschmecker 

© Weingut Dönnhoff 

WEINGUT HERMANN DÖNNHOFF | NAHE 

„Höher und besser geht es kaum.“ 

– Falstaff Weinguide 2024

INHALTSVERZEICHNIS 

90 

FRANKREICH 

04 | Fontauriol | Languedoc 

Claude Vialade und Fontauriol sind 

eine der wichtigen Referenzen des 

französischen Südens. Ihre Weine 

erfreuen sich dauerhafter Beliebtheit 

– und sind dazu noch veritable 

Schnäppchen! 

8 | Domaine de Triennes | 

Provence 

Wenn sich große Winzer zusammentun, 

um in der Provence kaum minder große 

Weine für den Alltag zu vinifizieren, 

… dann wird das Warten auf die neuen 

Jahrgänge zu einer echten Geduldsprobe. 

Aber jetzt sind sie endlich da! 

12 | NEU: 

Lionel Osmin | 

Jurançon (Sud-Ouest) 

Lionel Osmin, der Mann hinter Berthoumieu, 

kennt den Südwesten wie 

kein anderer. Im Jurançon hat er mit 

dem „Clos de la Vierge“ ein absolutes 

Juwel der Region entdeckt!. 

16 | NEU: 

Domaine Sylvain Pataille | 

Marsannay (Burgund) 

Sylvain, von seinen Freunden „der 

Lockenkopf“ genannt, begründet 

mit nur einem Hektar Reben seine 

Domaine und gilt heute als Vordenker 

einer ganzen Bewegung im Burgund. 

Und wir sind in unseren Neuzugang 

schockverliebt! 

DEUTSCHLAND 

24 | Jakob Schneider | Nahe 

Jakob ist begeistert vom aktuellen Jahrgang 

an der Nahe: „2023 bringt beim 

Riesling die Mineralität zum Klingen!“ 

– eine bärenstarke Kollektion! 

36 | Weingut 

Hermann Dönnhoff | Nahe 

Gemeinsam mit Helmut Dönnhoff 

begeben wir uns auf Reise an die Nahe. 

Und kehren mit vielen Anekdoten und 

einer der stärksten Dönnhoff-Kollektionen 

der letzten Jahre zurück! 

60 | Stefan Müller | Saar (Mosel) 

Jedes Mal, wenn Stefan im Keller seine 

2023er verkostet hat, war er hochzufrieden: 

Seine Rieslinge haben Schliff, 

Spannung und einen kühlen Charakter. 

Top-Tipp! 

ÖSTERREICH 

72 | Weingut Moric | Burgenland 

Blaufränkisch-Magier Roland Velich 

ist der beste Botschafter, den sich die 

Rebsorte und das Burgenland wünschen 

können. Und mit seinen 

„Hidden Treasures“ beweist er, das 

gewisse Grenzen nur in unseren 

Köpfen existieren! 

ITALIEN 

82 | Giulia Negri | Piemont 

In La Morra befindet sich die höchste 

Lage Piemonts. Gipfelstürmerin Giulia 

Negri, die zu den Ausnahmetalenten 

der Region zählt, greift mit ihren 

Weinen – Langhe, Barbera und Barolo 

– nach den Sternen! 

SPANIEN 

90 | Bodegas Remelluri – 

Telmo Rodríguez | Rioja 

Telmos jüngstes Projekt ist ein 8000er, 

möglicherweise sogar die Krönung 

seiner Karriere und der Beginn einer 

Neuvermessung der Rioja. Fantastisch, 

wenn Verantwortung und Passion für 

Landschaft und Leute solch schöne 

Blüten treiben! 

EXTRAS 

99 | Kennenlern-Offerte: 

Belles du Sud | Pays d’Oc 

Grandioser, rekordverdächtig leichter 

Rosé, der mit 10 Vol.-% zu den besonderen 

Schönheiten des französischen 

Südens zählt. Ein in vielfacher Hinsicht 

einzigartiger Sommerwein von 

Claude Vialade! 

100 | Spargelweinpaket 

36 

2 PINwand № 363

Vorwort 

PINWAND № 363 

16 

Liebe Freunde von Pinard de Picard, 

unsere PINwand wird tatsächlich mit Argusaugen gelesen! 

Wir möchten uns hiermit bei einem treuen Kunden bedanken, 

dem beim „Anno 1811“ von Seehof – dem Lateinunterricht 

sei Dank – ein fälschlicherweise Goethe zugeschriebenes 

Zitat auffiel. Wer hat’s gesagt? Ovid! Doppelt dankbar 

sind wir für den Mail-Wechsel, der sich daraus entspann. Ein 

Satz daraus hat uns nachdrücklich inspiriert: „Der schönste 

Ort, um Wein zu lagern, ist halt immer noch das Gedächtnis.“ Und 

so hoffen wir sehr, dass die Ausgabe No 363 den einen oder 

anderen denkwürdigen, ja unvergesslichen Schatz für Sie bereithält. 

Denn für uns ist es immer eine große Freude, wenn 

wir Ihnen mit unseren Weinen (und sei es nur eine Flasche 

lang) Momente des Glücks bereiten konnten. 

Was gibt es Neues? Der Jahrgang 2023 steht ins Haus, wir sind 

schon fleißig durch die zum Teil schon prachtvoll blühenden 

Weinanbaugebiete gepilgert und haben feststellen können, 

dass die Qualität beim Riesling vielerorts enorm hoch ist. 

2023 glänzt durch sehr balancierte und finessenreiche Weißweine, 

deren Lagerpotenzial beträchtlich sein wird. Wie 

immer über jeden Zweifel erhaben: Dönnhoff! Für uns steht 

die Nahe in Sachen 2023 ganz vorne, die unglaublich starke 

Kollektion des Vater-Sohn-Gespanns hat es in sich – und wir 

sind nun um viele köstliche Anekdoten von Helmut reicher, 

der sich besonders viel Zeit für uns genommen hat. Merci, 

lieber Helmut! Stefan Müller trumpft indes mit seinen wunderbar 

prägnanten Saar-Rieslingen auf, die (sagen Sie’s gerne 

weiter) immer noch (!) zu staunenswert niedrigen Preisen zu 

haben sind! Außerdem darf nicht unerwähnt bleiben, welch 

– hier ist der Terminus wirklich gerechtfertigt – visionäres 

Projekt Telmo Rodríguez in der Rioja mit seiner Lindes- 

Serie umsetzt: Hier wird eines der klassischen Anbaugebiete 

Spaniens neu vermessen, werden Weichen für eine fabelhafte 

Zukunft gestellt! 

PS: Ganz frisch eingetroffen (und schon wieder fast vergriffen 

…) sind die Weine von Sylvain Pataille (Marsannay), 

unserem jüngsten Burgund-Neuzugang! 

Versandkonditionen 

innerhalb von Deutschland 

& Österreich! 

Frei Haus ab 95,00 € 

oder ab 12 Flaschen 

(Weine, Spirituosen & Olivenöle) 

Für Bestellungen unterhalb der Freihausgrenze 

erheben wir eine Versandkostenpauschale von 6,50 € 

KONTAKT 

Tel.: 06838/97950-0 

Email: info@pinard.de 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unserer 

PINwand 

und das Team von Pinard de Picard 

Mai 2024 

3

FRANKREICH LANGUEDOC 

Claude Vialade 

und Sohn Jordi 

FONTAURIOL 

LÉZIGNAN CORBIÈRES 

FONTAURIOL-PROBIERPAKET 2023 

(10 + 2 FLASCHEN GRATIS) 

FLA269923-P | 12 FLASCHEN | 10,00 €/L | STATT 90,00 € NUR 75,00 € 

Lernen Sie den neuen Jahrgang von Fontauriol kennen! 

Zum attraktiven Angebotspreis! 

Für alle, die sich nicht entscheiden können oder die diese 

Weine aus den vergangenen Jahren noch nicht kennen, 

bieten wir Ihnen hier ein gemischtes Kennenlernpaket mit 

den neuen Jahrgängen an: Finden Sie Ihren Favoriten! 

Jeweils 4 Flaschen der Rebsorten-Klassiker: 

· Rosé Syrah Reserve 2023 

· Marsanne-Roussanne Reserve 2023 

· Grenache-Syrah Reserve 2023 


Fontauriol 

Unser Dauerbrenner aus 

Frankreich gefällt mit 

authentischen Weinen 

des französischen Südens 

zu unverändert dramatisch 

niedrigen Preisen! 

Unsere Kunden wissen: Das Languedoc ist eine Wiege des Weingeschäfts 

Pinard de Picard. Viele Kenner der Szene sagen uns 

eine der besten Selektionen Europas nach, regelmäßig werden 

unsere Spitzengewächse in der Fachpresse mit den höchsten Bewertungen 

bedacht und räumen Testsiege ab. Doch genau so wichtig sind für 

uns die Entdeckungen von Weinen, die zu kleinem Preis wunderbare Alltagsqualitäten 

bieten! So wie die Exklusiv-Füllung unserer Entdeckung, 

der Domaine Fontauriol, die wir Ihnen als attraktive Schnäppchenpakete 

anbieten können. Sommerweine für ein fröhliches Gelage und exzellente 

Essensbegleiter! 

Jean Vialade, Gründer der heutigen Domaines Auriol und Vater der heutigen 

Geschäftsführerin Claude Vialade, war einer der Pioniere des biologischen 

Weinbaus in Europa! In den 1960er-Jahren war er war auch einer 

der Ersten im Midi, der seine Weine selbst abgefüllt und dann eigenständig 

die Flaschen in die ganze Welt exportiert hat, 1980 markiert dann den 

Zeitpunkt der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung. Jean Vialade 

hat sich von Anfang an, teilweise sogar mit militanten Aktionen (ja, sie 

sind manchmal speziell, unsere französischen Freunde), für die Interessen 

der Winzer des Languedoc-Roussillon eingesetzt, da diese damals (zum 

Teil auch heute noch) die ärmsten vignerons in Frankreich waren. Seine 

Liebe galt stets der Heimat, zu der er, wie seine Tochter heute auch, einen 

starken emotionalen Bezug hat. Mit einer ganz klaren Zielsetzung: Weine 

für jedermann zu produzieren, die den Stil des Languedoc „seelenvoll“ 

widerspiegeln, die möglicherweise stilistisch nicht bis ins Letzte ausgereizt, 

aber auf sehr hohem Niveau und in Relation dazu unglaublich 

preiswert sind! 

PS: Fontauriol bedeutet so viel wie „Goldbrunnen“ und bezeichnet den 

eisen- und goldhaltigen Teil der Corbières. Hier werden ungemein typische 

Weine mit mediterranem Profil geboren, die fruchtig und würzig 

ausfallen aber auch fein und elegant am Gaumen ausfallen. 

Unsere Empfehlung: Kistenweise kaufen, liebe Kunden, erst recht, angesichts 

unserer attraktiven Paketpreise! 

Mai 2024 

5

FRANKREICH LANGUEDOC 

MARSANNE ROUSSANNE RESERVE 

IGP PAYS D’OC, BLANC 2023 

Marsanne, Roussanne und 

eine vorzügliche Reserve! 

MARSANNE, ROUSSANNE 

FLA260123 | 13,5% VOL. |10,00 €/L | 7,50 € 

FLA260123-P | 10 + 2 FLASCHEN GRATIS | 10,00 €/L 

STATT 90,00 € NUR 75,00 € 

10+2 GRATIS! 

SYRAH „ROSÉ“ RESERVE 

IGP PAYS D’OC, ROSÉ 2023 

Geschmackswunder von den Terrasses 

du Canal du Midi! 

SYRAH 

FLA260223 | 13% VOL. | 10,00 €/L | 7,50 € 


STATT 90,00 € NUR 75,00 € 

In den vergangenen sieben (!) Jahren ging kein anderer Rosé 

aus Frankreichs häufiger über die Ladentheke! Was nicht allzu 

verwunderlich ist, angesichts des Trinkspaßes, den dieser 

Wein förmlich versprüht. Der Reserve-Rosé von Fontauriol 

stammt wie gewohnt von besten Syrahtrauben von den Terrasses 

du Canal du Midi (im vorrevolutionären Frankreich 

noch „Canal royal en Languedoc“), der zu Zeiten des Sonnenkönigs 

Ludwig XIV angelegten Wasserstraße, die sich 

über 240 Kilometern von Toulouse über Carcassonne, bis 

Sète in Okzitanien erstreckt und heute zum UNESCO-Weltkulturerbe 

gezählt wird. Claude Vialade, die femme du vin, 

legt hier den Fokus auf einen typisch südländischen Rosé, 

der sich nicht nur herrlich frisch ausnimmt, sondern genauso 

animierend schmeckt und Lust auf mehr macht. Der apricotfarbene 

Wein duftet nach Nektarinen, Orangenschalen und 

hellen Blüten, am Gaumen dann enorm saftig und anregend 

intensiv, dabei unverkitscht fruchtig (Erdbeer- und schönste 

Grapefruitnoten). Ein herrlich energetisierender „Muntermacher“, 

der angenehm trocken seine Bahn zieht, sich dabei 

von seiner nobelsten, seidigen Seite zeigt. Im Nachhall dann 

die betörende Verbindung aus Erdbeeraromen, Johannisbeeren 

und angenehm milden kräutrigen Akzenten: Dieser Rosé 

verkörpert einfach den französischen Süden! Ein Wein für 

jeden Tag, jede Zeit und jeden Anlass! Zu diesem Tarif bekommt 

man das nur hier! 

Zu genießen ab sofort und bis zum Erscheinen des Folgejahrgangs! 

Die Chefin des Hauses, Claude Vialade, setzt sich dafür ein, 

dass die „Occitanie“, die der Zentralregierung geschuldete 

Fusion von Roussillon und Midi-Pyrénées, auch über den 

Verwaltungsakt hinaus eine gesellschaftliche Relevanz hat 

und positiven sozialen und ökonomischen Entwicklungen 

förderlich ist. Daher bündelt sie die Kräfte und das Potenzial 

vieler eifriger kleinerer Winzer, die zu ihrem großen Projekt 

beitragen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Jordi Salvagnac gelingt 

es ihr auf bemerkenswerte Weise, weltweit die Stärke 

ihrer geliebten Heimat zu veranschaulichen. Wenn sie trockenen 

Weißwein mit zartherbem Blütenduft und intensiver 

Aromatik mögen, werden Sie diese Cuvée aus Marsanne 

und Roussanne lieben! Hier duftet es nach Quitten, gelben 

Äpfeln und Heu! 

Die beiden Rebsorten von den Terrasses du Canal du Midi, 

einer träumerischen Landschaft, die sich von Toulouse bis 

zum Mittelmeer entlangschlängelt, vereinen am Gaumen 

eine intensive Aromatik und vibrierende Frische, sodass man 

sich wünscht, dieses Gefühl nie mehr loszuwerden. Man erwartet 

eine pralle Frucht, doch diese Reserve antwortet mit 

würzig-herben Aromen und feiner Mineralität. Die Cuvée 

aus Marsanne und Roussanne legt einen recht fulminanten 

Trinkfluss an den Tag und wäre ein ganz famoser Kandidat 

für den schon legendären „JLF-Test“ des Magazins Merum: 

je leerer die Flasche … – desto besser der Wein! Grandioser 

Trinkspaß und ideal zum weißfleischigen Fisch auf dem Grill 

oder Kalbsfleisch. Auf jeden Fall ein ziemlich genialer Tropfen 

zum kleinen Preis. So etwas gibt es in Frankreich nur im 

Pays d’Oc, wo schon vor 2.600 Jahren von den Griechen und 

Römern Weinbau betrieben wurde. Ein idealer Terrassen- 

Grill-Begleiter, seit dem Jahrgang 2013 einer unserer meistverkauften 

Weine der Region und Kundenliebling für den 

täglichen Weingenuss. Und auch im nun elften Durchgang 

ist Fontauriol wieder eine seiner animierendsten Cuvées gelungen: 

bravo und encore! 

Zu genießen jetzt und mühelos bis 2025. 


GRENACHE SYRAH RESERVE 

IGP PAYS D’OC, ROUGE 2023 

Perfektes Beispiel für die Preiswürdigkeit 

des Languedoc! 

Fontauriol 

GRENACHE, SYRAH 

FLA260423 | 13,5% VOL. | 10,00 €/L | 7,50 € 


STATT 90,00 € NUR 75,00 € 

Wir lehnen uns mal ganz weit aus dem Fenster. Massenweine 

zum kleinen Preis findet man zuhauf in Spanien, in der Rioja 

und Ribera del Duero, in Chile oder auch in Argentinien. 

Aber für Rotweine mit Charakter zum ebenso kleinen Preis 

ist nach wie vor der Süden Frankreichs das Anbaugebiet 

Nummer eins! Aus dieser Fundgrube überzeugender Weine 

hebt sich Claude Vialades Cuvée von den Terrasses du Canal 

du Midi aus Grenache und Syrah nochmals ab. Ein perfektes 

Beispiel für die Preiswürdigkeit der Region. Wir haben 

hier die für die IGP Pays d’Oc typischen Rebsorten und 

einen ebensolch urtypischen Wein im Glas, der seine Herkunft 

wunderbar zum Ausdruck bringt. Dieser verführerisch 

warme Duft nach Herzkirschen, Veilchen und Orangeat, 

unterlegt von getrockneten Kräutern wie Bohnenkraut und 

Thymian. Diese Kraft am Gaumen, die Saftigkeit der Frucht 

und die schmeichelnd cremige Art. Das alles ist in dieser 

Preisklasse nicht oft in dieser Qualität zu finden. Durch und 

durch selbstbewusst steht diese Cuvée da und sagt: Ich bin 

ein Franzose aus dem Süden. Das schmeckt man! Und sie 

sagt: Trink’ mich! Diese leckere Cuvée aus zwei klassischen 

Rebsorten des Languedoc ist wie stets ein Publikumsrenner 

bei unseren Verkostungen in Saarwellingen, den begeisterte 

Kunden kistenweise mit nach Hause nehmen! Denn er 

erzählt die Geschichte seiner Herkunft im Glas. Für wenig 

Geld. Ein stolzer Südfranzose, der vor Selbstbewusstsein nur 

so strotzt! 

Zu genießen jetzt und unbeschwert bis 2024. 

CARIGNAN VIEILLES VIGNES 

IGP PAYS D’OC, ROUGE 2021 

Die Weisheit über 50-jähriger Reben im Glas! 

CARIGNAN 

FLA260721 | 13% VOL. | 10,53 €/L | 7,90 € 

Es gibt Weine, die riechen derartig intensiv und offenbaren 

immer wieder neue Facetten, dass man kaum dazu 

kommt, diese zu trinken. Man bleibt einfach hängen. Mit 

einem Schwenker und kurzen Riechen transportiert dieser 

feine Carignan einen direkt in den Süden Frankreichs. Und 

zwar mit dem TGV, nicht mit der Deutschen Bahn … Der 

satt violette Carignan von den Coteaux de la Nielle, einem 

Flüsschen südwestlich vom malerischen Narbonne in Okzitanien, 

duftet nach schwarzen Beeren, Brombeeren und zarten 

Kräutern. Das ist ein weiches, warmes Bouquet, sinnlich 

und anschmiegsam. Doch wir möchten herzlich dazu appellieren, 

nicht nur am Glas zu riechen. Es lohnt sich der große 

Schluck. Denn genau so facettenreich geht es am Gaumen 

weiter. Kein Wunder, stammen die Trauben doch von über 

50-jährigen Reben. Ein Wunder in dieser absoluten Preiseinstiegsklasse! 

Wenn der Wein sich auf der Zunge ausbreitet, dann wie 

ein weiches Kissen. Die Tannine sind für einen kräftigen 

Carignan beeindruckend weich, ja geradezu „flauschig“. Im 

Zentrum steht die satte und beerige Frucht der Rebsorte. 

Zwetschge, Cassis, Brombeeren, umhüllt von Kräutern 

der Provence. Nichts Sperriges steht dem Weingenuss im 

Wege. Das ist ein herrlich komplexer und doch zugänglicher 

Wein, der von der Frische und Reife der Frucht lebt. Beeindruckend! 

Und so behauptet sich dieser Carignan mühelos 

unter Kollegen, die oftmals zum doppelten Preis angeboten 

werden. Das ist große Klasse zum kleinstmöglichen Tarif. Er 

tritt auf wie ein Großer! Günstiger geht „gut“ nicht und wie 

die Franzosen das machen, wird uns ewig ein Rätsel bleiben. 

Da bleibt genug über, um ein perfekt abgehangenes Steak 

apart zu servieren, oder ein schönes Spanferkel vom Grill, 

eine Wurstplatte oder einfach nur ein paar Nüsse. Denn der 

Wein wird dem Essen die Show stehlen! 

Zu genießen jetzt und unbeschwert bis 2024. 

Mai 2024 

7

FRANKREICH PROVENCE 

DOMAINE DE 

TRIENNES 

NANS-LES-PINS 

Die Kultdomainen Romanée-Conti und Dujac vinifizieren 

im Herzen der Provence betörend südliche Weine mit 

burgundischem Esprit! 

Wir sind wieder einmal im Herzen der wildromantischen Provence: Helle Kalkböden kontrastieren 

mit dem azurblauen Himmel und tiefgrünen Pinien, die mit den zahlreichen Wildkräutern 

die Flora bestimmen und ihre faszinierenden Düfte in die Außenhaut der kerngesunden Träubchen 

der hier wachsenden Edelreben übertragen. Gänsehautatmosphäre! 

Und dieses malerisch-magische Terroir bewog zwei der berühmtesten Winzerpersönlichkeiten 

Frankreichs zu einem gemeinsamen Projekt auf diesem gesegneten Stückchen 

Erde: Jacques Seysses von der Domaine Dujac in Morey-Saint-Denis, dessen 

schwebende Pinot Noirs weltweit als Inkarnation der sprichwörtlichen burgundischen Eleganz 

und Finesse gelten, und Aubert de Villaine von Romanée-Conti. Die beiden charismatischen 

Männer gehören zu den lebenden Legenden des burgundischen Weinanbaus und haben 

es sich zum Ziel gesetzt, mit der gleichen Qualitätsphilosophie, die ihre bereits Jahrzehnte 

währende Reputation im Burgund begründet hat, in der lieblichen Landschaft der Provence 

große Weine zu erzeugen. Diese sollen allerding – im Unterschied zu ihren zum Teil exorbitant 

teuren burgundischen Weinmonumenten – für jedermann erschwinglich sein. Probieren 

Sie die frisch eingetroffenen Preziosen aus den neuen Jahrgängen: ganz viel Wein für ganz 

wenig Geld! Der traumhaft wildromantische französischen Südens in Kombination mit einer 

verführerischen Leichtigkeit, betörenden Duftigkeit und feinster Präzision – santé! 


Triennes 

„ROSÉ“ IGP MÉDITERRANÉE, ROSÉ 2023 

Ein Kurzurlaub auf Flaschen – sommers wie winters! 

CINSAULT, GRENACHE, MERLOT, SYRAH 

FPR020523 | 13% Vol. | 14,40 €/l | 10,80 € 

FPR020523-M | MAGNUM | 13% Vol. | 15,33 €/l | 23,00 € 

FPR020523-D | DOPPELMAGNUM | 13% Vol. | 19,96 €/l | 59,90 € 

Wenn es so etwas wie einen großen, immerwährenden Sommerklassiker 

gibt, dann ist es Rosé-Wein. Nachdem dieser 

Weintyp eine Zeit lang teilweise eine Spur zu lieblos gekeltert 

wurde, hat seit einiger Zeit eine erfreuliche Gegenbewegung 

eingesetzt. Viele Winzerinnen und Winzer geben sich 

wieder richtig Mühe mit ihrem Rosé! Und wenn das so ist 

– beim südfranzösischen Vorzeigeweingut Triennes war das 

übrigens nie anders –, dann bezaubert uns Rosé mit Charme 

und frischer Geschmeidigkeit. Genau das tut der großartige 

2023er von Triennes. Und egal, wo wir sind, hält dann auf 

einmal der Sommer Einzug, zumindest ein paar Gläser lang. 

Wie herrlich. Das Weingut gibt es seit 1989, es entstammt 

einem Gemeinschaftsprojekt von Jacques Seysses, dem Gründer 

der inzwischen weltberühmten Domaine Dujac im Burgund, 

und Aubert de Villaine, Miteigentümer der noch berühmteren 

Domaine de la Romanée-Conti ebenfalls aus dem 

Burgund sowie einem Pariser Freund. Zu dritt machten sie 

sich auf die Suche nach einem Weingut in Südfrankreich, 

weil sie vom Potential der Weine aus dem Süden überzeugt 

waren. Und vielleicht auch, aber das ist Spekulation, weil sie 

einen gewissen Gegenpol zu ihren über alle Maßen edlen und 

verfeinerten – und entsprechend teuren – Weinen aus dem 

Burgund suchten. Fündig wurde das Dreigestirn schließlich 

in Nans-les-Pins, gut 30 Kilometer nordöstlich von Marseille 

– die Domaine de Triennes war geboren. Das Ziel der Partner 

war es, zugängliche, delikate und fruchtbetonte Weine 

zu keltern – und respektvoll mit der Natur umzugehen. 

Die nach biologischen Richtlinien bewirtschafteten Reben 

wachsen auf Lehm- und Kalksteinböden, der Ertrag liegt bei 

moderaten 45 bis maximal 55 Hektoliter pro Hektar. Nach 

der Lese werden die Trauben gekühlt zur Kelter gefahren, 

das ist wichtig, um die reine, klare Frucht zu erreichen. Die 

temperaturregulierte Vergärung sowie der weitere Ausbau 

finden in Edelstahlfässern statt. Der von Cinsault dominierte 

Wein ist zart rosa und duftet wunderbar frisch nach delikaten 

roten Früchten, Kirsche, Himbeere, etwas Walderdbeere, 

dahinter eine zarte, delikate Kräuterwürze, herrlich 

spielerisch ist das, aber niemals banal. Am Gaumen dann 

eine feine, subtile Säure, die für genau die richtige Spannung 

sorgt, dazu wieder eine ganz feine, rote Frucht. Das ist ein 

Rosé mit schöner innerer Spannung, da ist nichts weich, sondern 

alles klar und sauber definiert – und dennoch herrlich 

schmelzend charmant. Der Triennes bietet großes Trinkvergnügen 

und das zu einem überaus attraktiven Preis! Hoch 

lebe der Süden! 

Ab sofort, die ganze „Saison“ hindurch und sicher bis 2026. 

VIOGNIER „SAINTE FLEUR“ 

IGP MÉDITERRANÉE, BLANC 2022 (BIO) 

Viognier in herrlich erfrischender, weil 

mediterraner Interpretation! 

VIOGNIER | 

FR-BIO-01 

FPR020622 | 13,5% VOL. | 21,26 €/L | 15,95 € 

Viognier gilt als eine der ungewöhnlichsten weißen Rebsorten 

schlechthin, die im Idealfall komplexe und tiefgründe 

Weine mit faszinierend reichhaltiger Aromatik ergibt. Ihr 

ursprüngliches Habitat ist das Rhônetal, als Condrieu hat 

sie dort ein beinahe mystisches Ansehen erlangt. Inzwischen 

ist Viognier auch in anderen französischen Anbaugebieten 

wie dem Languedoc, Roussillon oder der Provence heimisch 

geworden und wird in Kalifornien, Australien, Südamerika 

und sogar in Deutschland angebaut. Wer mit Viognier arbeitet, 

muss sich auf Herausforderungen einstellen: Sie ist sehr 

anfällig für Mehltau und liefert oft nur geringen Ertrag. Sie 

bildet eine auffällig kräftige Farbe aus, die vom tiefen Goldgelb 

ins Bräunliche spielen kann. Erntet man sie zu reif, fällt 

der Alkoholanteil hoch aus und die Weine wirken schwerfällig 

und hüftsteif. Erntet man sie zu früh, wirken die Weine 

banal und oberflächlich. Um auf Nummer sicher zu gehen, 

wird Viognier häufig im Verschnitt mit anderen Weißweinen 

ausgebaut. Wer sich aber auf die kapriziöse Rebe einlässt, 

ihr Wesen versteht und im Weinberg penibel arbeitet, 

wird mit großartigen Weinen belohnt. Früher hat man den 

„Sainte Fleur“, wie in dieser Region üblich, im Holz ausgebaut, 

doch in den letzten Jahren ist man auf der domaine 

dazu übergegangen, die biologisch erzeugten Trauben sanft 

und über längere Zeit zu pressen und den Saft spontan und 

kühl zu vergären, um den Wein dann im Edelstahl auszubauen. 

So ist der „Sainte Fleur“ im Laufe der Zeit immer frischer 

und lebendiger geworden, und man bekommt unwillkürlich 

den Eindruck, als habe man einen Riesling von der Rhône 

im Glas, was allerdings kaum möglich ist. Der „Sainte Fleur“ 

duftet sehr fein, sehr elegant und sehr frisch, er erinnert an 

Pfirsiche und Aprikosen, an Mandarinen und Birnen. Darüber 

liegen Noten von Zitronengras und ein Hauch der typischen 

Maiglöckchennote, die fast jeder Viognier besitzt. Am 

Gaumen saftig, lebendig dazu eine wunderbar präzise Säurestruktur, 

eine elegante, cremige Textur und feine Würze. 

Frische, Substanz, aromatische Komplexität und Mineralität 

stehen hier eindeutig im Vordergrund und sorgen für eine 

fruchtbetont animierende einerseits südliche, andererseits 

finessenreiche und frische Interpretation dieser wunderbaren 

Sorte. Eine starke Reklame für Viognier aus dem Süden 

Frankreichs in Bio-Qualität! 

Ab sofort und bis sicherlich 2028+ ein Genuss. 

Mai 2024 

9

FRANKREICH PROVENCE 

„LES AURÉLIENS“ 

IGT MÉDITERRANÉE, BLANC 2022 (BIO) 

Südliche Lässigkeit mit Präzision – 

Trinkfreude auf hohem Niveau! 

CHARDONNAY, VIOGNIER, ROLLE, UGNI BLANC, 

GRENACHE BLANC | 

FR-BIO-01 

FPR020122 | 13% Vol. | 15,86 €/l | 11,90 € 

„LES AURÉLIENS“ 

IGP MÉDITERRANÉE, ROUGE 2021 (BIO) 

Syrah und Cabernet Sauvigon, von burgundischen 

Händen gekonnt vereint! 

SYRAH, CABERNET SAUVIGNON | 

FPR020221 | 13,5% VOL. | 15,93 €/L | 11,95 € 

FR-BIO-01 

Wenn man mit sehr viel mit Verfeinerung zu tun hat, entsteht 

manchmal eine zwar etwas diffuse, aber doch starke Sehnsucht 

nach einer gewissen Einfachheit, dem Guten, bei dem 

man keine Komplexität verstehen und keine zweite oder dritte 

Ebene entdecken muss. Auf die Welt des Weins übertragen 

bedeutet das die Zuwendung zu Tropfen, von dem manche 

sagen, sie seien lecker, andere schenken sich ungefragt das 

nächste Glas ein – kurz und gut: Das Trinken macht einfach 

Spaß. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist manchmal 

genau das, was es braucht. Vielleicht waren es unter anderem 

solche Gedanken und Gefühle, die Jacques Seysses, Gründer 

der inzwischen weltberühmten Domaine Dujac im Burgund, 

und Aubert de Villaine, Miteigentümer der noch berühmteren 

Domaine de la Romanée-Conti umgetrieben haben, als sie sich 

zusammen mit einem Pariser Freund Ende der 1980er-Jahre 

auf die Suche nach einem Weingut in Südfrankreich machten. 

Daneben, das ist verbürgt, waren die drei auf jeden Fall 

vom Potential der Weine aus dem Süden überzeugt. Fündig 

wurden sie in Nans-les-Pins, gut 30 Kilometer nordöstlich 

von Marseille – die Domaine de Triennes war geboren, das 

war 1989. Das Ziel der Winzer war von Anfang an, im Süden, 

zugängliche, delikate und fruchtbetonte Weine zu keltern – 

komplexe Weine der Luxusklasse hatten sie bei sich zuhause 

in ausreichendem Maß in den Kellern liegen. Der Weiße „Les 

Auréliens“ ist eine Cuvée aus Chardonnay (mit dem sich die 

Herren aus dem Burgund bekanntermaßen sehr gut auskennen), 

Rolle (auch Vermentino genannt), Grenache Blanc, Viognier 

und Ugni Blanc (ebenfalls als Trebbiano Toscana bekannt). 

Die nach biologischen Richtlinien bewirtschafteten 

Reben wachsen auf Lehm- und Kalksteinböden, der Ertrag 

liegt bei moderaten 30 bis maximal 40 Hektoliter pro Hektar. 

Die Vergärung und der Ausbau des Weißweins finden im 

Edelstahl, großen Holzfässern und zum Teil in Barriques statt 

– ganz ohne Schnickschnack. Das Bezaubernde an dem Wein 

ist, dass er wunderbar zugänglich, aber doch nicht banal ist. Er 

duftet nach Zitronenmelisse, reifer Grapefruit, grünem Apfel 

und Minze, etwas Lindenblüte und Melone, alles ganz frisch 

und klar, herrlich transparent. Am Gaumen dann diese leicht 

cremige Geschmeidigkeit, die Weißweine aus dem Süden so 

besonders macht, dazu eine wohl temperierte Säure. Helle 

Früchte dominieren, vor allem Apfel und Birne, dazu kommt 

feine Würze. Das ist eine maximal trinkfreudige Kombination 

aus südlicher Lässigkeit und burgundischer Präzision. „Les 

Auréliens“ ist ein Spaßmacher auf Topniveau! 

Ab sofort bis mindestens 2025+. 

Die Geschichte der Domaine de Triennes beginnt im Jahre 

1989 als Jacques Seysses und Aubert de Villaine beschlossen ein 

gemeinsames Weinprojekt zu starten. Die Suche nach den passenden 

Weinbergen brachte sie in den Süden von Frankreich 

und ließ sie schließlich im Méditerranée landen, eine Region, 

die zum Weinbaugebiet der Provence gezählt wird. So weit so 

mittelspektakulär. Spannender wird es, wenn wir uns genauer 

anschauen, wer die beiden Herren denn genau sind. Nun, zunächst 

kommen beide aus dem Burgund und haben dort „etwas 

mit Wein“ zu tun. Jacques Seysses ist der Gründer der renommierten 

Domaine Dujac und Aubert de Villaine ist Mitinhaber 

des weltbekannten Weinguts Romanée-Conti. Es kommt also 

geballtes Wein-Know-how und die Erfahrung mit Weinen der 

allerhöchsten Qualität zusammen – und das lässt Großes und 

Teures erwarten. Bei der zweiten Annahme („teuer“) liegt man 

zum Glück komplett daneben. Das Preis-Niveau der Domaine 

de Triennes hat nichts mit den vielen Dezimalstellen der Preise 

bei den beiden Granden aus dem Burgund zu tun. Gar nichts! 

Nichtsdestoweniger setzen die beiden Herren bei der Qualität 

ihres gemeinsamen Projekts auf allerhöchste Standards und 

gehen an ihre Weine vom Mittelmeer mit großer Sorgfalt und 

Akribie heran. Nordöstlich von Marseille bewirtschaften sie 

ihre Weinberge biologisch mit viel Handarbeit und reduziertem 

Ertrag. Syrah und Cabernet Sauvignon für diese Cuvée 

werden getrennt gelesen, separat ausgebaut und erst dann zur 

Cuvée vermählt. Der Ausbau erfolgt für zwölf Monate in gebrauchter 

französischer Eiche, die zuvor in den Kellern von Domaine 

Dujac im Einsatz war. Beim Einschenken zieht der Wein 

sehr schöne Fenster an der Glaswand und funkelt einladend in 

einem dunklen Purpurrot. In der Nase finden die charakteristischen 

Merkmale der beiden Trauben vornehm zusammen und 

es passt so gut, dass der Idealfall der Cuvée eintritt: Zusammen 

ist das mehr als die Summe aller Teile! Der Syrah bringt eine 

kräftige Würze von Nelke und Wacholder, etwas Pfeffer und 

eine Idee von Zimt mit, während Cabernet Sauvignon gekonnt 

seine dunkle Fruchtigkeit von Brombeere und Cassis ausspielt, 

zudem noch eine leichte Graphit-Note, Kräuter und eine Idee 

von dunkler Schokolade. Die durchaus kräftigen Tannine sind 

selbstbewusst adstringend, offenbaren einen angenehmen, fast 

Bordeaux-artigen grip. Die roten Beeren haben eine wunderbar 

klare Säure, sehr saftig und frisch. Die Gewürznoten sind 

perfekt balanciert und fügen sich schlank und elegant in das 

Geschmacksbild ein. Die leicht kühle Mineralität gibt Zug und 

eine große Trinkfreude, die weniger nach kontemplativem 

Schwenken als mehr nach großen Schlucken verlangt. Leicht 

gekühlt ist das zu gegrilltem Fleisch und mediterranem Gemüse 

schlichtweg eine Wucht! Ab sofort bis 2028+. 


Triennes 

MERLOT 


Ein so mediterranes wie ernsthaftes Merlot-Erlebnis! 

„SAINT-AUGUSTE“ 


Spektakuläres Kleinod aus der Provence! 

MERLOT | 

FR-BIO-01 

FPR020320 | 14% VOL. | 15,93 €/L | 11,95 € 

SYRAH, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT | 

FPR020419 | 13% VOL. | 21,26 €/L | 15,95 € 

FR-BIO-01 

Wenn Jancis Robinson in ihrem bekannten Rebsortenführer 

schreibt, es sei einfacher, aufzulisten, wo Merlot nicht angebaut 

wird, als die vielen Regionen und Länder zu nennen, die 

ihn anbauen, dann ist das für jeden Winzer dort eine Herausforderung. 

Eine eigene Version dieses „Klassikers“ hervorzubringen, 

scheint für viele Weinbauern schwierig zu sein. 

Vielen Weinkennern wird die Austauschbarkeit von Merlots 

bekannt sein und sie entsprechend auf Distanz gehen lassen. 

Für die Winzer bei Triennes gilt dies allerdings alles so überhaupt 

nicht! 

Wenn schon der bloße Anblick die Sorgfalt und Liebe der 

Weinbereitung verrät, fällt es leicht, derlei Hypotheken zu 

vergessen. Dieses dunkel-samtene Granatrot in all seiner Wärme 

kommt nur zustande, wenn ein langsamer Extraktionsprozess 

voranging (hier 15 bis 30 Tage, bei regelmäßiger pigeage). 

Der Nase schenkt dieser Merlot zuerst einmal ein wundersames 

und aufregendes Schauspiel. Die Frucht (Cassis, Pflaume) 

scheint zur Introduktion erst einmal hinter einem Vorhang 

verborgen und quasi von hinten beleuchtet zu sein, so 

dass sie als Kontur, als Schattenriss wirkt. Dieser Vorhang 

scheint in Bewegung; die Süße im Duft zieht auf und verbirgt 

sich sofort wieder – eine spannungsreiche Präsenz könnte 

man das nennen. Da immer in Bewegung, ist der Charakter 

des Vorhanges selbst ausgesprochen schwer zu benennen. Er 

besteht aus Würznoten (Erdtöne, dunkler Tabak, ja in seiner 

Rauchigkeit gar Latakia, Pfeffer, Kakao und Leder) und lässt 

in seiner Gazehaftigkeit und Bewegung alle Noten in einem 

schillerndem Verbund. 

Ein wahrhaft mediterranes Merlot-Erlebnis bietet Triennes 

dann auch dem Gaumen. Das vorhangartige Gebilde setzt 

sich hier als Bild flirrender Sommerhitze fort, durch die der 

geneigte Genießer die durchwanderte Garrigue-Landschaft 

in Ruhe betrachten kann. Unterstützt von der makellosangenehmen 

Säure gewinnt die Frucht an Intensität. Dann 

erobert die nun von warmen Tanninen inszenierte Würze 

den Vordergrund. Der zwölfmonatige Ausbau in Eichenfässern, 

vormals im Gebrauch der Domaine Dujac im Burgund 

(Jacques Seysses, ein Initiator von Triennes führte einst diese 

gerühmte Domaine), verschafft unserem Merlot eine einzigartige 

Ernsthaftigkeit. Hier ist der Dialog aus Würze und 

Frucht keine bloße Plauderei, sondern hochspannend geraten. 

Ein wirklich lebendiger Abgang, immer noch in Bewegung, 

fordert von Neugierde und Aufmerksamkeit schon fast 

platzende zweite Schlucke heraus. Toll! 

Zwei burgundische Star-Winzer und ein Freund aus Paris 

heben in der idyllischen Provence ein Weingut aus der Taufe, 

um herausragende Weine zu einem bezahlbaren Preis zu 

produzieren. Was sich wie der Beginn einer Erfolgsgeschichte 

anhört, ist längst eine. Jene ominösen Herren sind die für 

ihre Pinot Noirs weltberühmten Jacques Seysses (Domaine 

Dujac) und Aubert de Villaine (Domaine Romanée-Conti) 

sowie der Freund der beiden Michel Macaux. Seit 1989 

produzieren sie in der Gemeinde Nans-les-Pins (gelegen zwischen 

Marseille und Toulon) auf 46 Hektar südfranzösische 

Weine mit burgundischem Einschlag. Inspiriert von ihrer 

Überzeugung, dass die Qualität großer Weine im Weinberg 

entsteht, arbeitet die Domaine biologisch und ist seit 2013 

von Ecocert zertifiziert. Der Fokus auf gesunde Weinberge 

und Reben, geringe Erträge (30 bis 35 hl/ha beim „Saint-Auguste“), 

das vergleichsweise kühle Mikroklima und die nötige 

Sorgfalt im Keller, lassen bei Triennes konzentrierte, aber 

dennoch frische Weine entstehen, die so wirklich gar nichts 

mit ihren ab und an doch sehr marmeladigen südfranzösischen 

Artgenossen zu tun haben. 

Der „Saint-Auguste“ ist das Flaggschiff des Hauses und 

stammt aus den besten Parzellen der Domaine. Die Trauben 

werden für bis zu 35 Tage auf den Schalen vergoren, dann 

gepresst und verschnitten. Anschließend reift der Wein für 

zwölf Monate in gebrauchten Barriques der Domaine Dujac 

und wird unfiltriert abgefüllt. Kaum hat er die Flasche verlassen, 

zeigt sich der „Saint-Auguste“ von seiner kraftvollen, 

eleganten Seite. Gehüllt in edles Rubinrot verweben sich 

dunkle, ledrig, erdige Töne und balsamisch, kräutrige Würze 

mit Brombeernoten, Schattenmorellen und Kakao. Am Gaumen 

entfaltet die Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Syrah und 

Merlot ihre ungeheure Kraft. Sehr konzentriert und mit reifem 

Tannin-Gerüst, lässt sie Rückschlüsse auf ein wärmeres 

Klima zu, bleibt dabei aber dank frischer Säure stets elegant. 

So entfalten sich Pflaumenkompott, Himbeeren, schwarze 

Johannisbeeren und Kirschen. Gepaart mit der besagten, für 

Tiefe sorgenden Würze und der frischen Säure wirkt das ungemein 

komplex und elegant – und sorgt für entsprechende 

Begeisterung! Dieser Wein hat die Substanz, um bedenkenlos 

für einige Jahre im Keller zu verschwinden. Aber wer würde 

solange warten wollen? Wir mit Sicherheit nicht! 

Ab sofort bis 2030+. 

Ab sofort bis mindestens 2028+ 

Mai 2024 

11

FRANKREICH JURANÇON 

LIONEL OSMIN 

JURANÇON (SUD-OUEST) 

Lionel Osmin – vom „négociant“ zum „vigneron“ 

Sie haben noch nie von Lionel Osmin gehört? Dann ist 

das die Gelegenheit sich mit dem rührigen Winzer und 

seinen beseelten Weinen aus dem Südwesten Frankreichs 

zu beschäftigen, der mit seinen Weißweinen aus dem 

Jurançon neu in unserem Programm ist – Sie könnten sonst 

etwas verpassen. Hierzulande beinahe unbekannt, ist das 

umtriebige Multitalent in Frankreich zu einer einflussreichen 

Persönlichkeit gereift, die sich als Winzer, Weinhändler 

und Berater einen Namen gemacht hat. Im Sud-Ouest, 

im Schatten berühmter Wein-Regionen wie dem Bordelais, 

liegen Anbaugebiete wie Jurançon in einem traumhaften 

Ambiente mit ungebändigter Natur und den Pyrenäen als 

Kulisse, auch zum Atlantik ist es nicht weit: Man kann am 

Morgen in den Pyrenäen Ski fahren, danach im Atlantik 

schwimmen und zum gerne ausgiebig zelebrierten Mittagessen 

wieder am Tisch sitzen. 

Die außergewöhnliche Qualität seiner Weine verdankt sich 

dem einzigartigen Mikroklima im burgenländischen Seewinkel 

und der dortigen Bodenstruktur. An der Ostseite des 

Neusiedler Sees finden sich eine Vielzahl kleinerer Seen, die 

sogenannten „Lacken“, die in dieser Form im europäischen 

Binnenland fast nur hier und in Zentralungarn vorkommen. 

Anhand der schwankenden Wasserstände des Sees, im Frühjahr 

hoch, im Sommer dagegen trocknen vereinzelt einige 

Lacke sogar fast aus, lässt sich das extreme Kleinklima gut 

beobachten. Der See bedingt aber auch ein ausgeglichenes 

Tagesklima, hält tagsüber die Temperaturen und sorgt für 

kühle Nächte, die für die ideale Traubenreife so wichtig sind. 


Außerdem ist es der teils feucht-nebligen Natur zu verdanken, 

dass dort mit großer Regelmäßigkeit ganz exzellente 

edelsüße Weine produziert werden können. Der Edelpilz 

Botrytis cincerea bildet sich auf den reifen Trauben bei warmem 

Herbstwetter aus und veredelt durch das Rosinieren 

deren Most. Während dieser Periode müssen die Tage noch 

warm sein, damit die Beeren gut trocknen. Nur ganz wenige 

Weinregionen bieten diese idealen Voraussetzungen mit 

einer solchen Zuverlässigkeit wie der Neusiedlersee. 

Lionel Osmin 

Das Jurançon ist für seine Süßweine aus Rebsorten wie Petit 

Manseng und Gros Manseng bekannt, die auch Lionel Osmin 

schätzt und selbst erzeugt. Sie zeigen eine großartige Balance 

von Frische, Lebendigkeit und Süße mit Aromen wie 

Ingwer, Akazienhonig und Bitterorange – dabei kosten sie 

nur einen Bruchteil der berühmten edelsüßen Sauternes. 

Aber Osmin sieht die Zukunft der Appellation in den trockenen 

Weißweinen, die 1975 als Jurançon sec klassifiziert 

wurden und mit Aromen von reifer gelber Frucht, weißen 

Trüffeln, Nüssen und Feuerstein begeistern können. „Aber 

nur wenige Winzer schöpfen die riesigen Möglichkeiten bislang 

aus“, findet Osmin und geht mit seinen Weinen voran, 

die Substanz, Energie, Mineralik und Größe zeigen – eine 

absolute Entdeckung! 

Im Südwesten Frankreichs hat der Weinbau eine lange Tradition. 

Im Süden begrenzt von den Pyrenäen, im Osten von 

der Garonne, im Norden vom Zentralmassiv und im Westen 

vom Atlantik, hat sich hier ein faszinierendes, kleines Weinuniversum 

entwickelt mit einer über Jahrhunderte gewachsenen 

eigenen Kultur. Warme Sommer, milde Winter, reichlich 

Niederschlag und eine lange Reifeperiode im warmen 

Herbst ermöglichen ausdrucksstarke und unverwechselbare 

Wein-Unikate. 

Seit er 2010 mit seinen Partnern Damiens Sartori und Benoît 

Vettorel in Pau das Handelshaus Lionel Osmin & Cie 

gegründet hat, setzt der Wein-Unternehmer hier markante 

Akzente: Seitdem hat Osmin im Südwesten auch Weingüter 

übernommen, er arbeitet mit kleinen Familien-Gütern und 

Vertragswinzern zusammen, die er auch berät und Wein-Linien 

für sie entwickelt und vertreibt. Der ruhelose Tausendsassa 

ist bestens vernetzt in der Weinszene und hat ein feines 

Gespür für besondere Lagen und außergewöhnliche Terroirs. 

Inzwischen ist Lionel Osmin auch in den Appellationen 

Bergerac, Cahors, Buzet, Fronton, Gaillac, Marcillac, Madiran 

und Armagnac tätig. Wichtig ist ihm dabei immer, die 

vielerorts noch unverbrauchte Natur im wilden Südwesten 

zu bewahren: „Der Respekt für die Natur steht an oberster 

Stelle. Wir setzen auf nachhaltige Anbaumethoden und streben 

danach, Weine zu produzieren, die das Terroir ihrer jeweiligen 

Regionen zum Ausdruck bringen“, erklärt er. Sein 

Ziel sei es, Produkte mit „keinerlei Rückständen zu erzeugen, 

weder im Wein, noch in den Böden“. Osmin begleitet 

auch die Winzerpartner auf dem Weg dahin, dafür wird der 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln möglichst reduziert und 

Alternativen entwickelt. 

Um Wachstum um des Wachstums willen ging es ihm bei 

seiner Expansion nie, Lionel Osmin hat eine ganz besondere 

Mission, die er mit voller Überzeugung umsetzen will: „Ich 

wollte von Anfang an unsere einheimischen Rebsorten und 

Terroirs im Südwesten Frankreichs in den Mittelpunkt stellen 

und ihr großes Potenzial herausstellen.“ Denn für Osmin ist 

Sud-Ouest noch immer eine verkannte Landschaft, deren 

Stärken und Möglichkeiten gerne abgewertet werden – wie 

nicht nur er empfindet. „Wir möchten, dass die Weinregionen 

im Südwesten Frankreichs als das anerkannt werden, 

was sie sind: Frankreichs größter ampelografischer Schatz.“ 

Es sind eigenwillige autochthone Rebsorten aus dem französisch-spanischen 

Grenzgebiet wie die Mansois, Fer Servadou, 

Mauzac, Loin de l’Oeil, oder Petit Courbu, die für Lionel 

Osmin auch für die Kultur und Lebensweise der Einheimischen 

stehen: Es ist kein Zufall, dass der Winzer einen seiner 

Weine aus diesen in Vergessenheit geratenen Rebsorten 

„Cantèra“ nennt, eine Tradition des spontanen Gesangs, der 

die Mahlzeiten und Zusammenkünfte in Aquitanien belebt. 

Wichtigster Begleiter Osmins ist sein langjähriger Chef- 

Önologe und Weinmacher Damiens Sartori, der auch 2010 

das Unternehmen mitgegründet hatte. Er wolle die „Traditionen 

der Weinherstellung respektieren und den natürlichen 

Ausdruck der einheimischen Rebsorten zeigen“. Sartori, der 

auch Weine der kooperierenden Weingüter ausbaut, sucht 

immer „nach der aromatischen Reinheit in einem Wein. Ich 

will zeigen, was in einer Rebsorte steckt und ihren besten 

Ausdruck herausstellen.“ Damiens Sartori setzt dabei auf 

eine möglichst „sanfte und maßvolle Vinifikation, bei mir 

gibt es sehr wenige Eingriffe“. 

Der ehrgeizige Lionel Osmin hat „bei Null angefangen, ohne 

Vermögen und großen Namen“, in wenigen Jahren hat er sich 

zu einem bedeutenden Entrepreneur in der Weinlandschaft 

des Südwestens entwickelt, der weiß, was er will: „Wir müssen 

durch unsere Weine die emotionale Geschichte der Rebsorten, 

Landschaften und Kulturen erzählen, die den Südwesten 

Frankreichs prägen.“ Die Pyrenäen, zwischen Frankreich und 

Spanien gelegen, „spiegeln die Herkunft meiner Familie wider, 

hier liegen unsere Wurzeln, ich will nie vergessen, woher 

wir kommen.“ Diese tiefe Verbundenheit zu seiner Heimat 

hindert ihn aber nicht daran, „vom Südwesten in die Ferne 

zu blicken, über den Tellerrand zu schauen und große Träume 

zu haben“. Lassen Sie sich bei einer Flasche Jurançon vom 

eloquenten Kulturbotschafter Lionel Osmin mitnehmen auf 

der Reise durch den Südwesten, der noch etliche Überraschungen 

birgt! 

Mai 2024 

13

FRANKREICH JURANÇON 

CLOS DE LA VIERGE „CARÉE DE PEÈS“ 

AOP JURANÇON SEC, BLANC 2022 

Ein Wein wie der heiße, ungebändigte 

Südwesten Frankreichs 

GROS MANSENG 

FSW140122 | 14,5% VOL. | 18,60 €/L | 13,95 € 

Schon die Ausstattung des „Carée de Peès“ legt nahe, dass 

Lionel Osmin nicht jeder beliebigen Mode und jedem kurzlebigen 

Trend hinterherlaufen muss: Das mit Ornamenten 

geschmückte Etikett in Schwarz-Weiß wirkt getragen wie 

auch die Flasche, die sich nicht gerade als Leichtgewicht präsentiert. 

Auch der substanzvolle Inhalt, der „Carée de Peès“, 

wurde nach den traditionellen Methoden im sonnenreichen 

Sud-Ouest – dem Südwesten Frankreichs – vinifiziert, ohne 

Zugeständnisse an die Hypes der aufgeregten Weinszene. Die 

rund 15 Hektar umfassende Lage Clos de la Vierge, von deren 

Gros-Manseng-Reben der „Carée de Peès“ erzeugt wird, erstreckt 

sich in der Appellation Jurançon über die beiden Gemeinden 

Lahourcade und Cuqueron. Der malerische und in 

Terrassen angelegte Weinberg, mit Blick auf die oft Schneegepuderten 

Pyrenäen, erinnert an ein von der ungebändigten 

Natur entworfenes Amphitheater. Manseng ist eine hierzulande 

wenig bekannte und recht eigenwillige Rebsorte, vermutlich 

baskischer Provenienz, die es in zwei Varietäten gibt 

und im heißen Südwesten über Jahrhunderte bevorzugt in 

der edelsüßen Variante ausgebaut wurde: Gros Manseng und 

Petit Manseng, die neben einem reichen Körper auch eine 

stabile Säure aufweisen. Lionel Osmin glaubt fest daran, 

dass Manseng in der trockenen Interpretation die Zukunft 

gehört. Die nach Kriterien des nachhaltigen Weinbaus kultivierten 

Reben stehen auf tonigem Lehmboden mit reichlich 

Kieselsteinen, die vom Schmelzwasser der Pyrenäen-Gletscher 

transportiert wurden. Die zuverlässig wehenden Südwinde 

sorgen dafür, dass sich die Trauben in einer langen 

Vegetationsperiode perfekt entwickeln können: Über einen 

Mangel an Substanz und Reife können die Winzer im Sud- 

Ouest gewöhnlich nicht klagen. Nach der manuellen Ernte 

wurde das Traubengut sanft gepresst und in Edelstahl- und 

Betontanks vergoren und ausgebaut, mit der regelmäßigen 

bâtonnage – dem Aufrühren der Hefe – wurde das cremige 

Mundgefühl unterstützt. In der Farbe helles Goldgelb mit 

grünen Reflexen. Im opulenten Duftbild dominieren Aromen 

von reifen Früchten wie Pfirsich, Aprikose, Honigmelone 

und getrockneten Mango-Scheiben, Birnen-Mark, 

Mandarinensorbet, auch getrocknete Kamillen-Blüten, frischer 

Bärlauch, gerösteter weißer Sesam, Karamell, Baklava, 

nasse Kieselsteine, Feuerstein und Jasmin-Blüten. Entfaltet 

sich im Mund stoffig auf weichem Fond mit kräftigem, süßlichem 

Extrakt, vollmundig mit Schmelz, leicht viskos in der 

Textur, reife Frucht, Ananas, Honigmelone, weiße Birne und 

Litschi. Die Säure ist reif, hat aber genügend Durchschlag, 

um für Leben und Länge zu sorgen, hintergründige, leicht 

salzige Mineralik. Würze und eine feine pfeffrige Schärfe mit 

Ingwernoten setzen Akzente im Ausklang. Ein großzügiger 

Wein, der ein exaktes Bild seiner Herkunft zeichnet im heißen, 

ungebändigten Sud-Ouest: Eine echte Entdeckung zum 

kleinen Preis aus dem Jurançon! 

Sofort im Glas genussbereit, mit mindestens 10 Jahren Reifepotenzial. 

CLOS CANCAILLAÜ „AU LAVOIR“ 

AOP JURANÇON SEC, BLANC 2021 

Es muss nicht immer edelsüß sein: 

„Au Lavoir“ beweist, dass im Jurançon große 

trockene Weißweine entstehen können! 

PETIT MANSENG 

FSW140221 | 15% VOL. | 26,60 €/L | 19,95 € 

Der rührige Wein-Unternehmer und Tausendsassa Lionel 

Osmin ist von seiner Mission überzeugt, dass im Jurançon 

im Südwesten Frankreichs, das seit Generationen für seine 

edelsüßen Weine berühmt ist, auch große trockene Weißweine 

entstehen können. „Wir sind von der Größe unserer 

Terroirs und der Qualität unserer Rebsorten absolut überzeugt“, 

erklärt Osmin und denkt dabei vor allem an die Petit 

Manseng. „Sie wurde angeblich für die Herstellung großartiger 

Süßweine geboren. Aber wir wollen zeigen, dass sie noch 

viel mehr kann.“ Die vor allem im Jurançon verbreitete Petit 

Manseng gilt als die edlere Variante in der Sortenfamilie, zu 

der auch die Gros Manseng zählt. Sie hat besonders kleine, 

dickschalige Beeren, die nur sehr wenig Saft abgeben, der Ertrag 

fällt dementsprechend übersichtlich aus. Petit Manseng 

ist keine diätetisch veranlagte Rebsorte: Durch den Schutz 

ihrer Schalen können die Trauben sehr lange am Stock reifen, 

was auch den Zuckergehalt der Beeren ansteigen lässt – 

gleichzeitig sorgt eine lebhafte Säure für Gleichgewicht. Die 

rund 50 Jahre alten Reben stehen auf Lehm-Kalkstein-Terrassen 

im Clos Cancaillaü in Cuqueron, einem nach Süden 

ausgerichteten Weinberg in einem großartigen Panorama, 

den Lionel Osmin zu den großen Terroirs im Jurançon zählt. 

Das nahe gelegene Meer sorgt für Kühle und Feuchte, gleichzeitig 

halten die Föhnartigen Südwinde die Trauben trocken 

und gesund. Die wurden per Handlese von Mitte September 

bis Anfang Oktober eingebracht, nach kurzem Schalenkontakt 

erfolgte die Gärung im Edelstahl und in Holzfässern. 

Um die Frische des Weines zu erhalten, wurde auf die malolaktische 

Gärung verzichtet, bei der die Apfelsäure in die 

weichere Milchsäure umgewandelt wird. „Au Lavoir“ reifte 

über zehn Monate in Edelstahlgebinden und Barriques. In 

der Farbe intensives Gelb mit goldenen Reflexen. Ausdrucksstarkes 

und vielschichtiges Bukett mit Noten von Papaya, 

Mango, Aprikose, Birne, Mandarine, getrocknete Zitronenschale, 

geschälter Rhabarber, Estragon Akazienblüten. Auch 

rauchig, Feuerstein, mineralisch. Am Gaumen wird einiges 

geboten, druckvoll mit engmaschig gewobenem Extrakt, füllig, 

cremig, konzentriert und dabei geradlinig und präzise, 

der tragende Säurestrang strebt nach vorne und ist gekonnt 

eingefügt in das kompakte Amalgam. Reife Birne, kandierte 

Melone, vibrierende, tiefgründige Mineralik, feine Würze 

und Salzigkeit, beachtliche Spannung, im langen Finale auch 

zitrisch-herb, ein Schuss Yuzu, Grapefruit und grüne Kiwi. 

Famose Balance, kein unnötiger Ballast, Substanz, Stil und 

Noblesse sind auf Augenhöhe, komplexer, spannungsreicher, 

tiefgründiger und kontemplativer Petit Manseng zum erstaunlich 

fairen Tarif. „Grand Vin Pyrénéen“ steht auf dem 

Rückenetikett. Man kann es nicht treffender formulieren: 

Mission erfüllt, Monsieur Osmin! 

Im großen Glas jetzt schon mit viel Genuss zu trinken, birgt aber 

Reserven für gut 10–15 Jahre. 


CLOS CANCAILLAÜ 

„LE DERNIÈRE CARÉE“ AOP JURANÇON 

(MOELLEUX), BLANC 2016 

Ein Prachtexemplar und Antwort auf die Frage, 

warum die Süßweine aus Jurançon weltweit so 

gefragt sind 

Lionel Osmin 

PETIT MANSENG, GROS MANSENG 

FSW140316 | 13% VOL. | 22,60 €/L | 16,95 € 

Auch wenn Lionel Osmin angetreten ist, um trockene Weißweine 

in der Süßwein-Region Jurançon zu erzeugen, sind 

ihm die Traditionen im tiefen Südwesten Frankreichs nicht 

gleichgültig: Lange Zeit stammten die besten Weine von 

edelfaulen Trauben, die auf spektakulär liegenden Terrassenweinbergen 

am Fuße der Pyrenäen in rund 600 bis 1000 

Metern Höhe heranreiften. Noch heute genießen Jurançon 

moelleux einen hervorragenden Ruf, die meistens aus den 

Rebsorten Petit Manseng und Gros Manseng gewonnen 

werden und die im Sud Ouest eine ganz eigene Stilistik hervorbringen 

mit ausgeprägter Frische – was an den exponierten 

Höhenlagen und auch den von Natur aus säurestarken 

Rebsorten liegt. Manseng soll sich vom lateinischen Mansus 

ableiten, das sich auf imposante Bauten wie Herrenhäuser 

bezieht, dadurch sollte wohl die Noblesse und Wertigkeit 

der Rebsorte unterstrichen werden. Im Clos Cancaillaü in 

Cuqueron, einem nach Süden ausgerichteten Weinberg mit 

den Gebirgszügen der Pyrenäen im Hintergrund, wurzeln 

die Reben auf mühsam geschaffenen Terrassen auf einem Boden 

aus Lehm und Kalkstein. Clos Cancaillaü zählt zu den 

privilegiertesten Lagen im Jurançon: Im kühlen Klima mit 

maritimen Einflüssen entwickeln die Trauben Frische und 

eine pure Frucht-Aromatik, gleichzeitig sorgen im Herbst 

warme Südwinde aus Spanien für hohe Zuckerwerte und 

Konzentration: Perfekte Bedingungen für die Erzeugung von 

ausdrucksstarken Süßweinen. Spät im Oktober konnte das 

Lese-Team vollreife Trauben ohne Botrytis ernten, die langsam 

und sanft gepresst wurden, um einen puren Saft und 

klaren Fruchtausdruck zu bekommen. Für den „Le dernière 

carée“ wurden 60 % Petit Manseng und 40 % Gros Manseng 

miteinander liiert, er reifte 18 Monate auf der Feinhefe im 

Edelstahl, ein kleiner Anteil auch im Holzfass. Leuchtet im 

Glas in sattem, brillantem Gold. Duftet vornehm nach Akazienhonig, 

gebackenem Pfirsich, Mango, Maracuja, Ananas, 

Papaya, Bananenschale, Aprikosengelee und englischer Marmelade 

mit Pfefferminze. Aber auch ein Kontrast mit Salbei, 

weißem Trüffel und Grüntee sorgt für zusätzlichen Reiz. Am 

Gaumen mit delikater Fruchtsüße und straffen Säure-Zug, 

die sich bestens verstehen. Nicht pappig und klebrig, sehr 

saftig und vollmundig, weiche Textur, honigsüße Aprikose, 

Mango, Karamell, kandierter Ingwer, behält seine Eleganz. 

Großartige Säureader, die nach vorne strebt und auch Länge 

schafft. Im aparten Finish zunehmend würzig, Pfeffer, Ingwer 

und Piment, auch reife Zitrusfrucht, weiße Grapefruit. 

Aristokratisch, nobel, beschwingt. So bereitet auch die süße 

Seite des Jurançon viel Vergnügen, die weit über Frankreichs 

Südwesten hinaus nachgefragt wird: Jurançon moelleux gelten 

weltweit als die besten Weinwerte im Süßwein-Segment.. 

Lässt sich durch seine Frische schon gut genießen, hat aber auch 

sicheres Potenzial für rund 15 Jahre. 

Mai 2024 

15

FRANKREICH BURGUND 

DOMAINE 

SYLVAIN PATAILLE 

MARSANNAY-LA-CÔTE 

Mit einem Hektar Reben zum Vordenker 

einer ganzen Bewegung in Burgund 

„Sylvain Pataille erzeugt brillante Weine, die zu den besten der Côte d'Or zählen. 

Ganztraubenvinifikation, lange Mazerationen, geringer Schwefelgehalt und eine ausgedehnte 

élevage sind die Grundpfeiler seines Ansatzes.“– William Kelley (Robert Parker Wine Advocate) 

„Sylvain Pataille ist einer der jungen Tiger Burgunds, schon jetzt ein Superstar.“ 

– Clive Coates MW („The Wines of Burgundy“) 

„So wurde Pataille zu einem Evangelisten, der das Potenzial vermeintlich unbedeutender 

Terroirs und unterschätzter Rebsorten verkündete und sich all der Verstoßenen annahm.“ 

– Jon Bonné („The New French Wine“) 

Sylvain Pataille ist ein echter Charakterkopf aus dem Burgund, 

einer der wohl bestvernetzten Winzer der Region 

und vor allem eine hochgeschätzte Persönlichkeit. Der 

charismatische „Lockenkopf“ ist – anders als Pierre Richard 

– nicht „der große Blonde mit dem schwarzen , sondern der mit 

der schwarzen Brille. Sein trockener Humor, blitzt, ohne dass 

Sylvain eine Miene verzöge, bei unseren Kellerproben immer 

wieder und ohne Vorwarnung auf und nimmt gerne und häufig 

die seltsamen Auswüchse des Weinmikrokosmos Burgund 

aus Korn. Aber das ist nur eine Facette des sympathischen 

Endvierzigers. Doch wie kommt es, dass jemand, der erst 1999 

mit einem Hektar Reben angefangen hat, zu einer Institution 


geworden? Pataille, ein Winzer, der ganz im Norden der Côte 

d’Or, in der bescheidenen Gemeinde Marsannay Weinbau betreibt, 

in einer Appellation, die nicht einmal einen Premier 

Cru aufweisen kann? 

Jon Bonné, der in seinem beeindruckend schwergewichtigen 

Doppelband „The New French Wine“ über die seiner Meinung 

nach zukunftsprägenden Betriebe Frankreichs und deren Entwicklung 

schreibt, erklärt es sich wie folgt: „Möglicherweise 

kann nur jemand, der sich seinen Weg im Marsannay, wo die 

Weine schon immer um Anerkennung ringen mussten, gebahnt 

hat, richtig einschätzen, wie sich das Burgund weiterentwickeln 

muss.“ 

Man mag es sich heute, 25 Jahre später kaum noch vorstellen, 

doch Pataille, Sohn eines Busfahrers, dessen Vorfahren seit Generationen 

keinen Weinbau mehr betrieben, musste jahrelang 

kämpfen, um Wein zu verkaufen; Wein der aus einem weniger 

bekannten Dorf stammt und keine nennenswert hohen Preise 

erzielte. Doch wurde dem Jungwinzer damals schnell die Anerkennung 

seiner Kollegen zuteil, als er nach abgeschlossenem 

Weinbaustudium in Beaune und Bordeaux in der Heimat als 

Önologe tätig wurde, jahrelang in einem der größten Beaunes 

arbeitete und sich zuletzt als Consultant einen Namen 

machte. Parallel dazu setzte Sylvain, der übrigens heute von 

seinem jüngeren Bruder Laurent begleitet wird (die blonden 

Locken und der Humor sind augenscheinlich Teil der Pataille’schen 

Erbanlagen) viele der heutigen Trends und prägte die 

Weinbewegung. Zum einen schuf er für vermeintlich kleinere 

Appellationen aus kühleren Tälern und Herkünften ein Bewusstsein, 

prägte mit seinem „Clos du Roy“ in Marsannay so 

etwas wie einen inoffiziellen Premier Cru und setzte sich für 

die biologische und teils biodynamische Bewirtschaftung als 

gewichtigen Eckpfeiler für Exzellenz im Burgund ein, verhalf 

vielen Betrieben die „extra mile“ zu gehen und nachhaltigeren 

Weinbau zu etablieren. Darüber hinaus ist er für den wohl besten 

Rosé Burgunds („Fleur de Pinot“) verantwortlich und hegt 

eine ganz besondere Leidenschaft für den Aligoté, eine autochthone 

Rebsorte, die mittlerweile einen echten Hype erfährt. 

Sylvain Pataille war einer der ersten Winzer, der einen Aligoté 

von alten Reben aus echten Crus (und nicht, wie häufig süffisant 

angemerkt, von der „falschen Seite der Route Nationale“ 

und gerade gut genug für einen Kir) als Einzellagenwein abgefüllt 

hat. Was wiederum andere Winzer dazu inspiriert hat, 

sich der alten, fast vergessenen Rebsorte mit neuer Muße zu 

widmen und daraus Weine mit Reifepotenzial und Terroircharakter 

zu vinifizieren. 

extrem frühe Lese als Allheilmittel gegen die klimatischen 

Veränderungen schwören, betont er die wichtige Rolle der 

physiologischen und sensorischen Reife für Weine, die auch 

nach Dekaden noch Frische ausstrahlen. Seine Weine zeichnet 

– ganz gleich ob Pinot Noir, Chardonnay oder Aligoté – 

stets eine hervorragende Struktur und große Frische aus. Seine 

Spitzenweine reifen souverän, wobei speziell die Pinot Noirs 

aus Marsannay eine Finesse und Eleganz, oft von roter Sauerkirschfrucht 

begleitet, ausstrahlen, wie man sie in dieser Konstanz 

und Klarheit selten findet. Wer Aligoté für einen kleinen 

Wein hält, muss sich mit Patailles Crus (teils aus 1932 gepflanzten 

Reben) eines Besseren belehren lassen. Diese Kult-Aligotés 

sind unter Kennern heiß begehrt und erzielen mittlerweile 

faire Preise, die man gerne bereit ist zu zahlen, wenn man die 

Güte der Rebsorte einmal verstanden hat. Bei den Chardonnays 

findet man extraktreiche Weißweine vor, die aromatisch 

gen Streuobstwiese (Quitten inklusive) tendieren und glücklicherweise 

ohne Neuholz oder modischen Kellertechniken 

nebst aufgesetzten Reduktionen auskommen. Weine allerdings, 

an die man sich erst einmal herantasten muss, die mit 

ihrer iodig-phenolischen Komponente eine ganz eigene Klasse 

besitzen. Die langsam spontanvergorenen Weißweine reifen 

wie bei Boisson-Vadot bis zu 24 Monate im gebrauchten Holz 

und werden dabei nicht angefasst. Seine Crus „Clos du Roy“ 

(Zeitzeuge einer Bewegung einer ganzen Appellation) und 

„Chapitre“ (für Sylvain das beste Terroir Marsannays, das heute 

als Bourgogne gefüllt wird und im 17. Jahrhundert auf dem 

Niveau der Grand Crus lag und entsprechend bezahlt wurde) 

gehören zum festen Kanon der Evergreens jenseits der einschlägigen 

Gemeinden wie Vosne-Romanée, Gevrey-Chambertin 

und Chambolle-Musigny. 

Wir sind sehr glücklich, dass wir Sylvain mittlerweile über 

viele Jahre kennen und ihn nun trotz der geringen Mengen 

zur Zusammenarbeit bewegen konnten. Der „Lockenkopf“, 

wie er von vielen Kollegen genannt wird, ist eine jener an Bedeutung 

nicht zu überschätzenden Persönlichkeiten, die das 

Burgund in höchstem Maße bereichern und formen. 

Sylvain Pataille 

Vinifikation 

Die rund 15 Hektar Rebfläche konzentrieren sich auf Sylvains 

Heimat, Marsannay. Hier bewirtschaftet er mit Fokus auf 

Pinot Noir zunehmend Chardonnay und sein Steckenpferd 

den autochthonen Aligoté. Alle Trauben stammen hier selbstredend 

aus kontrolliert biologischem Anbau. Der nicht nur 

in Freundeskreisen als brillanter Verkoster bekannte Sylvain 

kehrte schon bald der in der Region in den 1990er-Jahren fest 

gefügten Erfolgsformel den Rücken. Die Suche nach Extraktion, 

Kraft aus neuem Holz und intensiver bâtonnage legte er ad 

acta und setzte sich für minimalinvasiven Weinbau und zarte, 

aber lange Infusion sowie eine minimale Schwefelung zum 

Zeitpunkt der Abfüllung ein. Allesamt Methoden, die wegweisend 

wurden. Heute wiederum, wo viele Winzer auf eine 

Mai 2024 

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BOURGOGNE PINOT NOIR, ROUGE 2021 

Was für ein Duft, was für ein Einstieg 

in Patailles Pinot-Welt! 

PINOT NOIR 

FBU310121 | 12,5% VOL. | 46,00 €/L | 34,50 € 

Die Geschichte vom einfachsten Wein, der die Visitenkarte 

eines Winzers ist, haben Sie sicher schon oft gelesen oder gehört. 

Wir auch, aber sie ist in diesem Falle wieder einmal 

so zutreffend, dass wir sie wiederholen müssen. In diesem 

Fall in Bezug auf Sylvain Pataille, diesem Ausnahmewinzer, 

der eigentlich nur beratender Önologe werden wollte. Dann 

aber hat er fast im Alleingang den Bekanntheitsgrad der Appellation 

Marsannay und der Rebsorte Aligoté in ungeahnte 

Höhen getrieben und darüber hinaus gezeigt, wie großartig 

ein Rosé aus dem Burgund sein kann. Dieser Mann scheut 

sich nicht, für seinen einfachsten Rotwein, einen schlicht als 

„Bourgogne“ etikettierten Pinot Noir, Trauben aus einer 1,07 

Hektar großen Parzelle zu wählen, die bereits 1956 bepflanzt 

wurde. Der Pinot Noir wurde zum optimalen Zeitpunkt von 

Hand gelesen und mit etwa 15 % ganzen Trauben spontan 

vergoren. Die Extraktion erfolgt bei Pataille stets sehr scho- 

nend, so dass die Weine recht transparent sind. Die Gärung 

und der Ausbau erfolgen überwiegend in gebrauchten Barriques 

und Halbstückfässern mit einem Neuholzanteil von 

ca. 15 %. Während der Gärung und des etwa einjährigen Ausbaus 

wird dem Wein nichts zugesetzt oder entzogen. Lediglich 

bei der Flaschenabfüllung setzt Sylvain einige Gramm 

Sulfite hinzu, um den Wein zu stabilisieren. 

Der Bourgogne ist ein duftender Wein, in dem sich einige 

Rosenblüten mit Süß- und Sauerkirschen, Walderdbeeren, 

Himbeeren und Preiselbeeren vermischen. Dazu kommt ein 

wenig herbstliches Unterholz mit trockenem Moos. Etwas 

reife Trauben und ein Hauch von spontaner Gärung sind 

ebenfalls vorhanden. Am Gaumen setzt sich dieser aromatische 

Eindruck von süßen und säuerlichen Aromen fort, 

begleitet von kreidigen Tanninen und einer Festigkeit, die 

ebenfalls von den mitvergorenen Trauben herrührt. Die 

Säure ist frisch, klar und präsent. Es ist ein Wein, der schon 

jetzt sehr gut zu trinken ist, aber dank der Kombination 

von Säure, Rappen und Tanninen noch über Jahre hinweg 

Potenzial besitzt. 

Ab sofort und sicher bis 2028 mit großem Genuss zu trinken. 

MARSANNAY, ROUGE 2021 

Einfach wunderschöner Pinot Noir 

– und so herrlich trinkanimierend! 

PINOT NOIR 

FBU310221 | 13% VOL. | 66,66 €/L | 50,00 € 

Neben Bruno Clair ist Sylvain Pataille wohl der bedeutendste 

Winzer der Appellation Marsannay. Er hat nicht unwesentlich 

dazu beigetragen, dass diese Appellation weltweit 

bekannter geworden ist, als sie es noch vor 20 Jahren war. 

Appellationen leben schließlich von den Winzern, die dort 

Wein machen, und lange Zeit gab es dort nur wenig guten 

Wein. Das hat auch damit zu tun, dass Marsannay mit seinen 

Nachbarorten Chênove und Couchey keine Premier 

Cru- oder Grand Cru-Lagen besitzt und dementsprechend 

renommierte Betriebe rar oder gar nicht vorhanden waren. 

So bot sich die Chance für weniger begüterte Winzer wie 

Sylvain Pataille, dort Weinberge mit oft sehr alten Rebstöcken 

zu erwerben. Heute verfügt Marsannay über 368 Hektar 

Village-Lagen plus 100 Hektar, die für den traditionsreichen 

Marsannay Rosé reserviert sind. Hinzu kommen Flächen für 

Bourgogne-Côte Dijonnaise, denn die Appellation liegt direkt 

an der Stadtgrenze zu Dijon und droht zunehmend von 

der wachsenden Stadt eingemeindet zu werden. Dabei hat 

der Weinbau hier eine Tradition, die bis ins 6. Jahrhundert 

zurückreicht. 

Sylvain Pataille besitzt rund 15 Hektar, die bis auf wenige 

Ausnahmen in der Gemeinde Marsannay liegen. Neben einer 

großen Anzahl von Aligoté-Reben und etwas Chardonnay 

ist es vor allem der Pinot Noir, der in verschiedenen Weinbergen 

und Parzellen angebaut wird. Für seinen Marsannay 

Village nutzt er 2,4 Hektar aus verschiedenen Parzellen, die 

aber alle aus alten Reben bestehen, die zwischen 1950 und 

1980 gepflanzt wurden. Nach der Handlese wird der Pinot 

mit 30 % Ganztrauben vergoren, wobei Pataille nur dezent 

extrahiert und eher lange gären lässt. Der Ausbau erfolgt 

über 18 Monate in überwiegend gebrauchten Barriques mit 

nur 15 % neuem Holz. Die Gärung erfolgt spontan, es wird 

nichts zugesetzt und nichts entfernt. Erst bei der Flaschenabfüllung 

werden minimale Mengen an Sulfiten zugesetzt, 

um den Wein später stabil zu halten. 

Dieses natürliche Verfahren schmeckt man dem Marsannay 

an. Es ist ein Pinot Noir, der offen und einladend wirkt, klar 

und präzise, strahlend und doch erdverbunden. Die Nase 

ist geprägt von roten und schwarzen Früchten, von säuerlicher 

Frische und süßer Reife. Es ist ein reiner Marsannay 

mit hauptsächlich süßen, aber auch säuerlichen Kirschen, 

mit einigen Himbeeren und violetten Blumen, mit einem 

Hauch von warmem Waldboden, warmem Hefeteig, kühlem 

Gestein und Kräutern, in die sich warme Lakritznoten einschleichen. 

Am Gaumen präsentiert sich der Pinot saftig, 

geradezu köstlich in dieser Mischung aus süßer und leicht 

säuerlicher Frucht, dieser charmanten Tanninstruktur und 

einer lebendigen Säure. Obwohl noch so jung, passt hier eigentlich 

schon alles zusammen und man möchte ihn einfach 

trinken und wird auch bewusst dazu eingeladen. Gleichzeitig 

merkt man sofort, dass dieser Wein nicht oberflächlich oder 

gar banal ist. Hier findet man Substanz, eine untergründige 

Form von Spannung und Mineralität und ein Tannin, das 

zwar rund und sinnlich wirkt, aber dennoch eine angenehme 

Festigkeit besitzt. Ein traumhaft schöner Wein! 

Ab sofort und bis sicherlich 2030 mit großem Genuss zu trinken. 


„Pataille ist seit Generationen 

der erste in seiner Familie, der wieder 

Weinbau betreibt.“ 


– JASPER MORRIS MW („INSIDE BURGUNDY“) 

MARSANNAY „EN CLÉMENGEOTS“, 

ROUGE 2021 

Großzügig und doch präzise, 

saftig und lebendig, straff und würzig 

PINOT NOIR 

FBU310321 | 13% VOL. | 90,00 €/L | 67,50 € 

Die Lage En Clémengeots gehört zu den weniger bekannten 

im Portfolio von Sylvain Pataille und wohl auch in der Appellation 

Marsannay AOP, was vielleicht daran liegt, dass sie 

eigentlich zur Nachbargemeinde Couchey gehört. Pataille 

besitzt einen Hektar dieses wunderschönen, sanft nach Osten 

ausgerichteten Weinbergs auf 280 Metern Höhe, der 1951, 

1989 und 2006 bepflanzt wurde. Der Boden besteht aus einer 

Schicht von etwa 20 Zentimetern rötlich-braunem Lehm 

auf fossilem Kalk, dem harten Kalk von Comblanchien und 

Premeaux, der vor Urzeiten auf dem Untergrund abgelagert 

wurde. Letzterer besteht aus einer Versteinerung von Ostrea 

acuminata, wie sie auch in Gevrey-Chambertin vorkommt. 

Nach der Handlese vergärt Pataille den Wein normalerweise 

mit etwa 50 % ganzen Trauben. Dies geschieht spontan mit 

einer langen Gärung ohne große Extraktion, so dass immer 

ein recht transparenter Wein entsteht. Anschließend lagert 

der Wein 18 Monate im Barrique, wobei Pataille nur 15 % 

neues Holz verwendet, denn er möchte nicht, dass der Eindruck 

des Holzes den Wein zu sehr prägt. 

Tatsächlich kann man das Holz schmecken, aber man muss 

sich schon anstrengen. Es ist schon in jungen Jahren ebenso 

gut eingebunden wie die Tannine. Der recht dunkle, aber 

noch leicht transparente Pinot zeigt ein dichtes Bukett von 

Früchten wie Schwarzkirschen, Himbeeren und Zwetschgen, 

aber auch Preiselbeeren. Dazu kommen Noten von warmer, 

dunkler Schokolade, etwas Malz und Torf. Am Gaumen 

wirkt der „En Clémengeots“ kraftvoll und angenehm straff 

mit kreidigen Tanninen, einer frischen Spur Säure, saftiger, 

wiederum eher dunkler, teils noch knackiger Frucht und 

einer leicht grünen, aber nicht unreifen Festigkeit, die von 

der teilweisen Ganztraubenvergärung herrühren könnte. Es 

ist ein großzügiger, präziser Wein, dem man noch einige Jahre 

Reife gönnen sollte. Dann wird die innere Harmonie, die 

diesen Wein jetzt schon so begehrenswert macht, noch ausgeprägter 

sein. 

Ab 2027 und sicher bis 2037 mit großem Genuss zu trinken. 

Mai 2024 

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„Sylvain Pataille ist ein leidenschaftlicher 

Mensch. Erwähnen Sie Marsannay, und 

er wird stundenlang sein umfangreiches 

Wissen mit Ihnen teilen.“ 

– BERGMAN’S BOURGOGNE 

MARSANNAY „CLOS DU ROY“, ROUGE 2021 

Ein Meisterwerk der Sinnlichkeit! 

PINOT NOIR 

FBU310721 | 13% VOL. | 99,33 €/L | 74,50 € 

Der „Clos du Roy“ ist wohl der bekannteste Pinot Noir von Sylvain Pataille und vielleicht 

sogar die beste Lage der Appellation Marsannay. Auf jeden Fall ist er der erste Anwärter auf 

den Premier Cru-Status, der vielleicht im nächsten Jahr Realität wird. Die Lage heißt nicht 

von ungefähr „Clos du Roy“. Der Clos, also der ummauerte Weinberg, war seit 1238 im Besitz 

der Erzherzöge von Burgund. Nach der Niederlage Karls des Kühnen bei Nancy und der 

anschließenden Angliederung seiner Ländereien an das Königreich Frankreich wurde der 

Weinberg 1477 in Clos du Roy umbenannt, da er von da an dem König gehörte. Der Weinberg 

liegt in der Gemeinde Chenôve, wurde aber 1987 in die Appellation Marsannay aufgenommen. 

Lange Zeit war er der nördlichste Weinberg der AOP, bis 2019 auch der benachbarte 

Le Chapitre integriert wurde. Beide Weinberge profitieren von einem leicht rötlichen, eisenhaltigen 

und kiesigen Boden, der grèzes litée genannt wird, der auf einem Untergrund aus 

weißem Oolith-Kalkstein im oberen Teil des Hangs und rotem sandigem Mergel im unteren 

Teil zu finden ist. Der untere Teil des Hanges besteht aus altem Schwemmland des ehemaligen 

Flussbettes der Ouche. Die 2,25 Hektar, die Sylvain Pataille auf 270 Metern Höhe besitzt, 

wurden 1952, 1965, 1978 bestockt und zwischen 2001 und 2006 nachbepflanzt. Nach der Lese 

von Hand lässt Pataille den Most spontan gären, mit einer Zugabe von etwa 50 % ganzer 

Trauben. Die Gärung dauert lange und gleicht eher einer Infusion. Starke Extraktionen oder 

Umpumpen sind seine Sache nicht. Schließlich ist der „Clos du Roy“ der einzige Wein, der 

zwei Jahre im Fass bleibt. Allerdings beträgt der Neuholzanteil, wie bei den anderen Lagen- 

Pinots auch, nur 15 %. Dem Wein wird nichts entzogen und nichts hinzugefügt, außer ein 

wenig Schwefel nach etwa einem Jahr Reifezeit, um dem Pinot Noir die nötige Stabilität für 

lange Reisen zu geben. 

Schon im Duft spürt man das Yin und Yang dieses Weines, der reif und doch zart, der intensiv 

und doch schwebend wirkt. Man findet Noten von Kornblumen und anderen Blüten, von 

Süß- und Sauerkirschen, von roten Johannisbeeren und dunklen Waldbeeren. Dazu kommt 

etwas gemahlener Kalkstein und Austernschale, aber auch warmer Waldboden und etwas 

weicher, schokoladiger Biskuitteig. Alles wirkt im Fluss, alles wirkt fein und elegant, aber 

auch bodenständig. Und genau das macht den „Clos du Roy“ schon im Duft so bezaubernd 

schön. Am Gaumen setzt sich dieser Eindruck nahtlos fort. Die Textur ist sinnlich, die Frucht 

reif und saftig, gleichzeitig durchzogen von einer zunächst ruhigen und reif wirkenden Säure, 

die aber von Sekunde zu Sekunde agiler wird und sich mit einer lebendigen, energischen 

Mineralität verbindet. Das Kalkige, Kreidige wird immer deutlicher. Bei Vinous erhält der 

Wein „nur“ 91 bis 93 Punkte. Das ist in gewisser Weise verständlich, denn es ist kein großer 

Wein im klassischen Sinne, aber wenn man ihn im Glas hat, möchte man einfach die ganze 

Punktevergabe verdammen, denn dieser „Clos du Roy“ berührt, ist ein Seelenwein, der eine 

schwer zu beschreibende Harmonie und Ausgewogenheit in sich trägt. Weder wuchtig noch 

übermäßig kräftig, sondern ein elegant, dazu jede Menge Spannung, Transparenz, Leben 

und Sinnlichkeit! 

Der „Clos du Roy“ wirkt schon sehr offen, trotzdem wird er ab 2027 noch einmal deutlich zulegen und 

sicher bis 2037 mit großem Genuss zu trinken sein. 


MARSANNAY „LE CHAPITRE“, ROUGE 2021 

Viel Pinot, viel Frucht, viel Charme und eine agile Säurestruktur 


PINOT NOIR 

FBU310821 | 13% VOL. | 99,86 €/L | 74,90 € 

Von Dijon kommend ist „Le Chapitre“ der zweite Weinberg der Côte de Nuits. Der Name 

„Chapitre“ deutet darauf hin, dass er einst der Kirche gehörte, in diesem Fall dem Erzbischof 

von Autun, der hier im Mittelalter die Reben anpflanzen ließ. Der Weinberg liegt am nördlichen 

Ortsrand von Chenôve in einer Höhe von 270 bis 300 Metern und ist nach Osten ausgerichtet. 

Als 1987 die Appellation Marsannay Village geschaffen wurde, wurden die Dörfer 

Couchey und Marsannay, aber nur der südliche Teil von Chenôve einbezogen. Dort liegt der 

Clos du Roy. Da Le Chapitre nördlich des Dorfes liegt, wurde er ausgelassen, obwohl er unbestreitbar 

einer der besten Weinberge der Region ist. Seit 2019 gehört nun auch dieser Weinberg 

zur Appellation Marsannay. Von den fünf Hektar besitzt Sylvain Pataille dort 1,05 Hektar 

Pinot Noir und 0,7 Hektar Aligoté. Der Pinot Noir wurde 1951, 1989 und 2006 gepflanzt. 

Er wurzelt in einem leicht rosafarbenen, kiesigen Boden, den sogenannten grèzes litées. Diese 

Schicht aus brüchigem Kalkstein liegt auf einem Untergrund aus weißem Oolith-Kalkstein. 

Der Comblanchien-Kalkstein befindet sich am oberen Ende des Hangs über den Weinbergen, 

wurde aber im Laufe der Zeit teilweise in die Weinberge geschwemmt. 

Nach der Handlese der inoffiziell biologisch und biodynamisch bewirtschafteten Weinberge 

wurden die Trauben spontan vergoren. Sylvain Pataille vergärt die Trauben dieses Weines 

in der Regel zu 100 % als Ganztrauben und presst sie nach der langen Gärung, bei der nur 

ganz dezent extrahiert wird, langsam ab. Der Ausbau erfolgt dann über eineinhalb Jahre in 

Barriques, die jedes Jahr zu 15 % durch neues Holz ersetzt werden. Nach einem Jahr wird der 

Wein leicht geschwefelt. Mehr passiert nicht. 

Der Marsannay „Le Chapitre“ rouge ist einer von vielen beeindruckenden Weinen, die Pataille 

in diesem eher schwierigen Jahrgang 2021 geschaffen hat. Vom kühlen, oft regnerischen Klima 

des Jahres ist hier nichts zu spüren. Es ist fast unglaublich, wie fein und stoffig, saftig und 

reif dieser Wein wirkt. Und doch wird all die herrliche Frucht und Würze von einer lebendigen 

und agilen Säure durchzogen, die für einen großen Trinkfluss sorgt. Im Antrunk findet 

man eine dunkle Frucht von Schwarzkirschen, etwas Holunder und Zwetschken, dazu Zimt, 

Pfeffer, Tabak und Graphit. Dazu kommen etwas Holz, Waldboden und ein dunkler Biskuitboden. 

Am Gaumen ist „Le Chapitre“ ein absolut präziser, feiner und agiler Pinot Noir. Er 

bietet eine wunderbar offene und einladende Frucht, eine feine Tanninstruktur und eine 

fantastische Harmonie zwischen Frucht, Säure, Tannin und Energie. 

Schon jetzt, besser wohl ab 2026 und sicher bis 2036. 

95 Punkte 

Decanter 

Mai 2024 

21


MARSANNAY ROSÉ „FLEUR DE PINOT“, ROSÉ 2021 

Der für uns beste Pinot-Noir-Rosé, den wir kennen – ein exzellenter Wein! 

PINOT NOIR 

FBU311021 | 13,5% VOL. | 99,33 €/L | 74,50 € 

Eine Besonderheit von Marsannay ist die lange Tradition des Roséweins. Eigentlich ist es 

im Burgund sonst nicht üblich, Rosé zu erzeugen, obwohl historisch gesehen die Weine des 

Burgunds früher meist roséfarben waren, da man keine langen Maischegärungen durchführte. 

Dennoch: Rosé gibt es fast ausschließlich in Marsannay und dementsprechend gibt es dort 

sogar eine eigene Rosé-Appellation namens „Marsannay Rosé“ mit rund 100 Hektar. Dass 

man dort trotzdem nur selten auf wirklich gute Rosés stößt, ist eigentlich ein Trauerspiel. 

Doch zum Glück gibt es Sylvain Pataille, der mit seinem „Fleur de Pinot“ einen der besten 

Rosés produziert, die wir kennen –- nicht nur im Burgund, sondern weltweit! Einen Rosé, 

der wie ein sehr guter burgundischer Weiß- oder Rotwein ausgebaut wird und eben auch entsprechendes 

Reifepotenzial besitzt. 

Der „Fleur de Pinot“ ist eine Cuvée aus etwa 85 % Pinot Noir und 15 % Pinot Beurot, wie der 

Grauburgunder im Burgund traditionell genannt wird. Die Trauben stammen aus der Lage 

En Blungey, gepflanzt 1932, der Lage Champ Foreys, gepflanzt 1934, und der Lage Charme 

Aux Prêtres, gepflanzt 1949. Charme Aux Prêtres zeichnet sich durch kalkhaltige Böden aus, 

Champ Foreys durch Lehmböden und En Blungey durch Mergel. Hier wächst der Pinot Beurot. 

Sylvain presst etwa 50% der Trauben direkt in einer Korbpresse, der Rest wird drei Tage 

eingemaischt. Danach erfolgt die Spontangärung und der Wein reift auf der Hefe zur Hälfte 

im demi-muids mit einem Drittel Neuholz und zur anderen Hälfte im Tank. 

94 Punkte 

Decanter 

Die Farbe des Rosé ist eher zurückhaltend mit einem dunklen Corail, der jedoch eine innere 

Leuchtkraft besitzt. Im Duft erinnert der „Fleur de Rosé“ an Sauerkirschen und zerdrückte 

Walderdbeeren mit einem Hauch von Rhabarber. Dazu kommen weiße und violette Blüten, 

etwas Blutorangenschale und ein Hauch von Rauch und Gebäck. Am Gaumen erinnert dieser 

Wein an die perfekte Cuvée eines Rotweins mit einem hervorragenden Weißwein. Die rote 

Frucht und das leichte Tannin stammen vom Pinot Noir, aber die Agilität, die Mineralität 

und die Strenge sind eher die eines Weißweins. Und das ist nicht verwunderlich, wenn man 

die Lage Charme Aux Prêtres kennt, die für Weißwein und Rosé prädestiniert ist, mit ihrem 

starken Kalkgehalt, der den alten Reben viel Mineralität verleiht. Das Ergebnis ist ein Rosé, 

der bei aller Frische und Vitalität komplex, dicht und ausgewogen ist. Er besitzt eine beeindruckende 

Spannung, Länge und Salzigkeit. Die Frucht von Sauerkirschen, roten Johannisbeeren, 

Berberitzen, Hagebutten und Cranberries ist wunderbar sinnlich und tiefgründig 

zugleich. „Fleur de Pinot“: ein besonderer, ein einzigartiger Rosé! 

Idealerweise ab 2025 und sicher bis 2035 mit großem Genuss zu trinken. 

Für die Liebhaber der Pataille-Weine haben wir noch zwei ganz besondere „Schmankerl“: wir haben für Sie 

zwei Lagen-Pakete geschnürt, einmal mit Pinot Noir, einmal mit Aligoté, mit ganz raren Flaschen, die wir Ihnen 

exklusiv nur in dieser Zusammenstellung anbieten. „First come, first served …“ – die Mengen sind sehr begrenzt! 

„PINOT-NOIR-LAGENPAKET 2021 

PINOT NOIR | FBU319821 | 3 FLASCHEN | 96,22 €/L | 216,90 € 

• Marsannay „La Montagne“, rouge 2021 

• Marsannay „Longeroies“, rouge 2021 

• Marsannay „Les Grases Têtes“, rouge 2021 

„ALIGOTÉ-LAGENPAKET 2021“ 

ALIGOTÉ | FBU319921 | 3 FLASCHEN | 91,77 €/L | 206,50 € 

• Bourgogne Aligoté „les Auvonnes au Pépé“, blanc 2021 

• Bourgogne Aligoté „Clos du Roy“, blanc 2021 

• Bourgogne Aligoté „La Charme aux Prêtres“, blanc 2021 


„Pataille ist der Vorreiter der »Les Aligoteurs«-Bewegung, ganz zu schweigen von 

seinem faszinierenden Portfolio an ortsspezifischen Marsannay-Cuvées.“ 

– NEAL MARTIN (Vinous) 


BOURGOGNE ALIGOTÉ, BLANC 2022 

Der feine Basis-Wein des Aligoté-Magiers 

ALIGOTÉ 

FBU311122 | 12% VOL. | 32,66 €/L | 24,50 € 

Wenn es um den Aligoté geht, die lange verschmähte und inzwischen wieder in Mode gekommene 

weiße Rebsorte aus dem Burgund, gibt es einen Winzer, dem niemand etwas vormacht: 

Sylvain Pataille. Er hat es mit dem Aligoté zu großer Meisterschaft gebracht, und kein 

anderer baut den Aligoté Doré, wie er mit vollem Namen heißt, in so vielen Varianten aus, 

denn neben diesem Aligoté gibt es noch ein halbes Dutzend Lagenweine! Sein Basis-Aligoté 

stammt zu 60 % aus der Lage Champ Forey mit kalkhaltigen, steinigen Böden und zu 40 % aus 

der Lage Auvonnes mit lehmigen, mergeligen und steinigen Böden. Beide liegen in Marsannay, 

dem Heimatort der Domaine. Die Rebstöcke sind um die 50 Jahre alt und liefern einen 

konzentrierten Saft. Nach der Lese von Hand werden die leicht gequetschten ganzen Trauben 

in einer Korbpresse langsam gepresst und der Saft spontan vergoren. Zwei Drittel gären in gebrauchten 

Fässern, ein Drittel im Tank. Danach kommt der Wein mit der Hefe in gebrauchte 

Barriques und tonneaux. Bis zur Abfüllung wird nichts geklärt, geschwefelt oder filtriert, was 

man an der leichten Trübung des Weins erkennen kann. Bei der Abfüllung wird der Wein 

minimal geschwefelt, damit er stabil bleibt. 

Der hellgoldene 2022er-Aligoté ist ein vollmundiger, saftiger und sinnlicher Wein mit intensiven 

Aromen von reifen Birnen, Zitronenconfit und Mandelkuchen. Dazu gesellt sich ein 

Hauch von jodhaltiger Brise vom Meer. Am Gaumen einerseits straff, andererseits mit einer 

wunderbaren Fülle und einer schönen Länge. Ein Aligoté mit Spannung, leicht zitrischer 

Herbheit und prägnanter Frische, ist aber auch ein sinnlicher Schmeichler mit einem Hauch 

Lakritze, der eine seidige Textur mit salziger Mineralität verbindet. Das macht Lust auf mehr! 

Begeistert uns jetzt schon und sicher bis 2028. 

BOURGOGNE ALIGOTÉ „CHAMP FOREY“, BLANC 2021 

Aligoté von mehr als 90 Jahre alten Reben. Eine wunderschöne Rarität. 

ALIGOTÉ 

FBU311321 | 12,5% VOL. | 76,66 €/L | 57,50 € 

Zu den Einzellagenweinen des Aligoté-Großmeisters Sylvain Pataille gehört der Bourgogne 

Aligoté „Champ Forey“. Pataille hatte in den letzten zwei Jahrzehnten das Glück, alte Parzellen 

zu erwerben, denn in Marsannay wollte kaum noch jemand Aligoté. Heute sieht das etwas 

anders aus, aber das Portfolio von Pataille ist weitgehend komplett. Die Frucht stammt von 

einer 0,3 Hektar großen Parzelle mit Reben, die zwischen 1932 und 1961 gepflanzt wurden. 

Der Weinberg liegt auf einer Höhe von etwa 350 Metern, ist nach Osten ausgerichtet und 

zeichnet sich durch einen kalkhaltigen Schotterboden aus. Der Aligoté Doré, so der vollständige 

Name der Rebsorte, wurde von Hand gelesen, leicht angequetscht und als ganze Trauben 

langsam in einer Korbpresse gepresst. Gärung und Ausbau erfolgten in alten Eichenfässern. 

Der Wein wurde weder filtriert noch geklärt, sondern nur zur Füllung leicht geschwefelt. 

Dieser seltene Wein, von dem jährlich nur 75 Kisten mit 12 Flaschen produziert werden, ist 

enorm saftig, zitronig und spiegelt natürlich den kühlen Jahrgang 2021 wider. In der Nase 

erinnert der Aligoté an Minze und Eisenkraut, an besagte Zitronen, einen Hauch von Limette, 

Mirabellen und Renekloden, dazu herbe Zitronenzesten und etwas Austernschale. Am 

Gaumen ist der Wein seidiger und cremiger als erwartet. Aber Champ Forey ist eine sonnige 

Lage, die auch in kühleren Jahren mit ihrem Charme zu überzeugen weiß. Insgesamt ist derAligoté 

von einer pulsierenden Mineralität und einem zitrischen Nerv, etwas Straffheit und 

Frische, gepaart mit einer famosen Länge und Präzision geprägt. 

Ab jetzt und sicher bis 2030 ein großer Genuss. 

Mai 2024 

23

DEUTSCHLAND NAHE 

JAKOB SCHNEIDER 

NIEDERHAUSEN 


„2023 bringt beim Riesling 

die Mineralität zum Klingen!“ 

Jakob Schneider 

– JAKOB SCHNEIDER 

„Diese Weine verdienen jede Aufmerksamkeit.“ – Vinum Weinguide Deutschland 2024 

„In Sachen Preis-Qualitäts-Verhältnis spielt Jakob Schneider nach wie vor 

in seiner eigenen Liga.“ – Stephan Reinhardt (Robert Parker Wine Advocate) 

„Jakob Schneider ist vielleicht nicht einer der bekanntesten Namen an der 

Nahe – wenn Sie außerhalb Deutschlands leben – aber vielleicht sollte er es sein.“ 

– Julia Harding MW (Jancis Robinson) 

Das kleine idyllische Anbaugebiet Nahe ist die Heimat 

einiger der besten Weingüter der Welt, deren Namen 

für Weinliebhaber – weltweit! – einen zum Teil mythischen 

Klang haben. Hier hat sich eine bodenständige, sympathische 

Familie, seit 1575 an der mittleren Nahe ansässig, in 

den letzten Jahren qualitativ in den Weinolymp katapultiert. 

Mit solch dramatisch guten Qualitäten, dass sie natürlich auch 

den Testern des Gault&Millau nicht verborgen geblieben sind 

(„Mittlerweile haben sie sich in der Gebietsspitze etabliert ... 

viele Weine können mit den Kreszenzen von Kollegen mithalten, 

die das Doppelte oder noch mehr kosten). Sie kürten 

zudem Jakob Schneider völlig zu Recht zum „Aufsteiger des 

Jahres 2017“ und verliehen ihm zusätzlich die vierte von fünf 

Trauben für einen der besten Betriebe Deutschlands. Mit der 

Kollektion des Jahrgangs 2020 erzielte Jakob Schneider auch 

die Aufmerksamkeit von Parker- Verkoster Stephan Reinhardt, 

der ob der Preisattraktivität der Rieslinge aus höchst renommierten 

Lagen der Nahe euphorisch feststellt: „In Sachen 

Preis-Qualitäts-Verhältnis spielt Jakob Schneider nach wie vor 

in seiner eigenen Liga“. Auch der internationale Markt schaut 

sich ob der steigenden Preise für Spitzenweine um, fühlt nach 

und wird auf die Weine Jakobs aufmerksam. So widmete jüngst 

Master of Wine Julia Harding (Jancis Robinson) Jakobs 

Hermannshöhle einen eigenen Artikel und stellte fest: „Jakob 

Schneider ist vielleicht nicht einer der bekanntesten Namen 

an der Nahe – wenn Sie außerhalb Deutschlands leben –, aber 

vielleicht sollte er es sein.“ Wenn das kein Wink für alle Importeure 

ist? 

Es bleibt festzuhalten: Jakobs Rieslinge gewinnen von Jahr zu 

Jahr an Feinschliff und überzeugen durch lagengetreue Abbildungen 

ihres einzigartigen Terroirs. Sie sind an sich schon bemerkenswerte 

Erzeugnisse einer eindrucksvollen Region, stellt 

man sie jedoch in den Kontext der aufgerufenen Preise, so gibt 

es an der Nahe wohl keinen anderen Betrieb, der so viel bietet 

und im Gegenzug nur so wenig verlangt. Ganz besonders freuen 

wir uns mit der Jury des Vinum Weinguides, die unserer 

Meinung nach den Nagel auf den Kopf treffen: 

„Dass Jakob Schneider längst in der absoluten Spitze des Anbaugebiets 

Nahe angekommen ist, hatten wir an dieser Stelle 

schon mehrfach konstatiert. Mittlerweile kommt zu seiner 

Könnerschaft noch eine weitere wichtige Eigenschaft, die sich 

sonst oft erst nach Jahrzehnten Erfahrung bei den Besten der 

Branche einstellt: jene Gelassenheit und Gewissheit im täglichen 

Tun, alles richtig zu machen, was dann eben auch in den 

Weinen schmeckbar wird.“ 

Die fulminanten Qualitäten dieses aktuell 32 Hektar umfassenden 

Traditionshauses sind der gemeinsame Erfolg einer 

weinbegeisterten Familie. Mit viel Liebe zu den Reben, großem 

Fingerspitzengefühl und aufwändiger Arbeit kümmert sich 

Jakob Schneider um die Weinberge, die zu den besten Steillagen 

Deutschlands gehören. Nachhaltigkeit ist bei ihm keine 

leere Worthülse, sondern gelebter Alltag. Jakob trägt die Verantwortung 

für den Ausbau der Weine im Keller und die Pflege 

der Weinberge. Er besitzt enormes Feingefühl, weiß unendlich 

viel und trifft auch intuitiv aus dem Bauch heraus seine Entscheidungen, 

vor dem Hintergrund der jeweiligen Jahrgangsgegebenheiten. 

Es ist stets eine große Freude, bei den Fassproben 

zu schmecken, mit wieviel handwerklicher Präzision er die Stilistik 

unterschiedlicher Terroirs kristallklar herausarbeitet. Das 

ist ganz große Winzerkunst, die sich nicht einfach nur erlernen 

lässt, sondern die man auch im Blut haben muss!“, konstatiert 

man bei Gault&Millau. 

Mittlerweile haben sich die beiden Exklusivfüllungen von der 

„Roten Erde“ zu Ihren Lieblingsweinen entwickelt. Sowohl der 

saftige und tänzelnde Weißburgunder mit seinem starken mineralischen 

Fundament als auch der Riesling mit einer großartigen 

Komplexität und Tiefe haben Potenzial für den Titel 

„Gutswein des Jahres“! 

Mai 2024 

25


WEISSBURGUNDER & CHARDONNAY 

TROCKEN, 2023 

Perfekte Cuvée von roten Kieselund 

Sandsteinböden! 

WEISSBURGUNDER, CHARDONNAY 

DNA061323 | 12,5% VOL. | 10,60 €/L | 7,95 € 

EXKLUSIV bei 

Pinard de Picard 

Jakob Schneider jüngster Zuwachs im Weinportfolio verzeichnet 

bei Ihnen, werte Kunden, höchste Erfolgswerte. 

Kein Wunder, denn es schmeckt einfach genial und auch 

die Winzer hierzulande finden zunehmend Gefallen an der 

Kombination aus Weißburgunder und Chardonnay. Gewiss 

auch, weil die internationale Rebsorte mit zunehmend wärmeren 

Sommern und kürzeren Lesefenstern mehr Komfort 

und Spielraum bietet aber vor allem, weil der Chardonnay 

einen rasanten Siegeszug einnimmt, immer vielversprechendere 

Ergebnisse liefert. Besonders in der Kombination 

mit dem regionalen Weißburgunder lassen sich so Weißweine 

erzielen, die fruchtig und schwebend ausfallen und 

zugleich Kraft und Intensität versprechen. Möglich wurde 

dieser Coup durch eine für Jakob hochinteressante Parzelle 

(er wollte sie haben … – und hat sie bekommen!) mit rund 

25 Jahre alten Chardonnay-Reben, die auf rotem Kieselsteinboden 

wachsen. „Wir haben hier tolles Rebmaterial im besten 

Alter aus einem guterhaltenem Weinberg“ freut sich der 

Nahe-Winzer. Nach separatem Ausbau der beiden Rebsorten 

(der Weißburgunder zu 70 % im Stahltank, abgerundet durch 

Chardonnay, ausgebaut in neuem und altem 1.200-Liter- 

Stückfass), wurden sie zu einer wirklich pfiffigen Cuvée zusammengeführt, 

die im Jahrgang 2023 vor allem durch Frucht 

und Intensität überzeugt. 

Im Glas duftet es nach weißen Blüten, Birnenspalten sowie 

gelben Äpfeln. Die feine Würze macht’s dann letztlich so interessant, 

dass man auch nach dem zweiten und dritten Glas 

immer wieder etwas Faszinierendes findet. Weil das Holz 

völlig im Hintergrund ist (es dient Jakob eher als Strukturgeber), 

kann man den Versuch wagen, die Fruchtfülle zu ergründen 

und der Faszination dieses Weines auf den Grund 

zu gehen oder einfach den weisen Worten des Winzers zu 

lauschen: „Das Geheimnis sind die speziellen Klone aus der 

Chardonnay-Anlage“ verrät Jakob, „ein Duftklon, der hier 

gepflanzt wurde“, und der dieser Cuvée eine angenehme 

Leichtigkeit und noble Aromatik verleiht, die man einfach 

lieben muss! 

Jakobs Neuzugang trinkt sich bei 9–10 °C herrlich und ganz sicher 

stilecht über die nächsten beiden Sommer. Gerne aus etwas bauchigeren 

Weißweingläsern. 


Die Evergreens zum nach wie vor 

unschlagbar günstigen Preis: 

Unsere beiden Exklusiv-Füllungen 

Weißburgunder und die „best ever“ 

Riesling-Cuvée „Rote Erde“ 2023! 


WEISSBURGUNDER „ROTE ERDE“ TROCKEN, 2023 

Ein am Gaumen leichtfüßig tänzelnder Weißburgunder 

WEISSBURGUNDER 

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10 + 2 FLASCHEN GRATIS! 

Mit Jakob Schneider einen Nachmittag zusammenzusitzen und unsere beiden Exklusiv-Füllungen 

von der „Roten Erde“ zu cuvéetieren, ist jedes Jahr eine Lehrstunde, Quell großer 

Freude und ebenso Demut erweckendes Erlebnis vor dem Winzerhandwerk. Wir dürfen hier 

auf den vollen Keller des Jahrgangs zurückgreifen, assemblieren unterschiedlichste Fässer, mit 

dem (durchaus sportlichen) Ehrgeiz, für Sie liebe Kunden, die beste aller möglichen Cuvées 

zu komponieren! Wir haben im Jahrgang 2023, der generell eher feine und verspielte Burgunder 

hervorgebracht hat, eine Cuvée gefunden, die sowohl die Leichtigkeit des Jahrgangs widerspiegelt 

als auch für den von so vielen geschätzten Trinkfluss der Weine Jakob Schneiders 

steht. Kurzum, der Ansatz ist immer gleich: immer etwas mehr fürs Geld zu liefern als man 

erwarten würde und dabei immer die Herkunft, die roten Vulkangesteinsböden zu betonen. 

Die Partien für den Weißburgunder wurden allesamt zwischen dem 20. September und 5. 

Oktober gelesen, boten also ein breites Spektrum an Weißburgunder, die teils im Stahl und 

eben auch im großen Holz unterschiedlicher Gebinde, bis zum 3.000Liter-Fass lagen. Besonders 

prägend für die Dramaturgie dürfte aber die Mischung aus teils früh und teils später 

gelesenen Weißburgunder-Trauben sein. 

Jakobs „Rote Erde“ zeigt sich hellgold im Glas und duftet einfach herrlich blumig und würzig 

aus dem Glas. „Wir lieben es, wenn sich die Qualität einer Kollektion schon im Einstiegsbereich 

zeigt. So lässt sich Jakob Schneiders Klasse schon an seinen beiden Gutsweinen glasklar 

erkennen.“ heißt es im aktuellen Vinum Weinguide Deutschland 2024. Für unsere Exklusiv- 

Füllung versuchen wir dann für einen Gutswein noch mehr Fokus auf die Mineralität zu 

setzen. Und so zeigt sich dieser nach Forellen-Birnen, Sternfrucht und gelben Pampelmusen 

duftende Weißburgunder am Gaumen ungemein würzig und intensiv. Eine feine Cremigkeit 

verleiht Tiefe und Geschmeidigkeit, wenngleich besonders die mineralische Ader pocht und 

hier das steile und bergige Terroir der Nahe-Landschaft zur Geltung kommt. 

Die Textur unterstützt das feine Mundgefühl dieses seidigen Weißburgunders, der sehr birnig 

und apfelig schmeckt und im Nachhall erfrischend aushallt. Das ist ein schlanker und äußerst 

süffiger Gutswein, der in seiner Preisklasse schon extrem viel zu bieten hat. All dies ohne 

Schminke wie neues Holz, sondern schlichtweg durch seine perfekten Proportionen und die 

feinen mineralischen Noten der roten Böden, die hier so elegant zur Geltung kommen. 2023 

ist ein wahrliches Finesse-Wunder und Jakobs Cuvée gewiss einer der feinsten Weißburgunder, 

die man für 8,50 Euro aus Deutschland im Glas haben kann. 

Dieser an lauen Sommerabenden auf der Terrasse brillierende Weißburgunder besitzt Potenzial bis 

2026. Für eine ideale Trinktemperatur einfach direkt aus dem Kühlschrank servieren. 

Mai 2024 

27


RIESLING „ROTE ERDE“ TROCKEN, 2023 

Bahn frei für die best ever Cuvée vom Riesling „Rote Erde“! 

„2023 mit so einem Wein zu kommen, ist schon Luxus!“ – Jakob Schneider 

RIESLING 

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„Mittlerweile hat sich Jakob Schneider mit seinem etwa 25 Hektar großen Betrieb in der 

absoluten Spitze der Naheregion etabliert.“ schreibt die Jury im Vinum Weinguide 2021 

über unseren Niederhäuser Winzer, der bereits 2017 als, „Deutschlands Aufsteiger des 

Jahres“ (Gault&Millau) ausgezeichnet wurde. Das Erfolgsrezept: Bodenständigkeit und 

Handwerk. Klingt ganz unspektakulär, erklärt aber, warum Jakob Schneider für viele 

als absoluter Vorzeigebetrieb an der Nahe gilt. Hier „sitzt“ jeder Wein, zeigt sich einfach 

klar herkunftstypisch. Eines der „Kunststücke“ der Kollektion – und da klopfen 

wir uns verstohlen auch selbst auf die Schulter – ist die Cuvéetierung unseres Rieslings 

„Rote Erde“ (exklusiv bei Pinard de Picard!), an der wir gemeinsam mit Jakob 

„geschraubt“ haben. 

Um es kurz zu machen: Die Nahe hat im Jahrgang 2023 beim Riesling für uns meist 

eine Nasenlänge vorn. Gleich in der Probierstube eingetroffen, berichtete uns Jakob 

begeistert von der Klasse der Rieslinge, die er im Keller sein Eigen nennen darf. „2023 

bringt beim Riesling die Mineralität zum Klingen!“ verkündete Jakob mit sichtlichem 

Stolz. Sehr hoch waren folglich unsere Erwartungen beim jährlichen gemeinsamen 

Cuvéetieren der Exklusivfüllung „Rote Erde“. Wir probierten uns durch einige 

Partien, teils aus dem Niederhäuser Pfaffenstein, besonders von der Spontanvergärung 

geprägten Partien und jüngeren Anlagen aus der Hermannshöhle. Zur Mitte 

unserer Probe hatten wir einen Riesling im Glas, der einfach in seiner Komplexität 

und Tiefe eine Kategorie über einem Gutswein schmeckte und zudem aus besonders 

hochwertigen Partien stammte. Ein generöser Riesling, vor Mineralität berstend, aus 

exzellenter Provenienz, leider eben bereits ein wenig zu edel und anspruchsvoll. Wir tüftelten noch eine 

gute Stunde weiter, kehrten dabei immer wieder zur bereits ins Herz geschlossenen Referenz zurück. 

Man konnte einen Gedanken förmlich beim Reifen zusehen, bis Jakob letztendlich einschlug: diese 

Cuvée ist vermutlich die hochwertigste, die es jemals gab und in einem generösen Jahrgang wie 2023 

Luxus, doch waren wir uns schnell einig, den Versuch zu wagen und in Zeiten, in denen Winzer zunehmend 

mit Preiserhöhungen kommen einfach einen Gang runterzuschalten und eine Qualität zu füllen, 

die sich mehr als sehen lassen kann. Und so entstand der Gedanke, werte Kunden, mit der Cuvée „Rote 

Erde“ 2023 mal ein Zeichen zu setzen und möglichst viele begeisterte Rieslingfreunde zu gewinnen. Das 

ist hoch gepokert, denn an diesem Goldstandard muss sich unser Jakob im nächsten Jahrgang wohl messen 

wie er selbst bemerkte, doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Wem diese Visitenkarte dann nicht 

schmeckt, dem ist auch mit den höherwertigen Rieslingen aus Niederhausen nicht mehr zu helfen – so 

viel Selbstbewusstsein muss sein. Für alle anderen gilt: Bühne frei für die best ever Cuvée „Rote Erde“! 

Die „Rote Erde“ 2023: Zeigt sich bereits in der Nase hochmineralisch und würzig. Die hohe Schule der 

Vulkanstein-Terroirs ist hier bereits ausgeprägt. Eine zarte Rauchigkeit ummantelt Amalfi-Zitronen, 

frischen Ingwer, Zitronenmelisse und zwei leicht angedeutete Bäckchen an Pfirsichfrucht. Am Gaumen 

besticht dieser wie an der Schnur gezogene Riesling ob seiner Brisanz und Intensität. Rieslingtypizität 

par excellence, die durch Rasse und Leichtfüßigkeit besticht, Spannung am Gaumen beschert, dabei 

aber auch angenehm saftig und verspielt ist aber, ganz typisch 2023, in perfekter Harmonie und Zugänglichkeit 

quasi auf dem Serviertablett präsentiert wird. So muss ein Gutsriesling schmecken? So 

schmeckt großartiger Naheriesling! Wie gesagt, bei Jakob Schneider „sitzt“ eben jeder Wein. Ein Highlight 

der Kollektion, mehr denn je zuvor! 

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Bester Trinkspaß ab sofort, Reifepotenzial bis 2028+, wahrscheinlich gar etwas mehr. 


5 + 1 FLASCHE GRATIS! 


NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE 

RIESLING TROCKEN, 2023 

Eine Nahelage von Weltruf zum weltlichen Tarif! 

„Kein Eigenlob – aber die Nahe steht 2023 einfach 

sehr stark da!“ – Jakob Schneider 

4 Sterne, deutsche Spitze: 

„Wir lieben es, wenn sich die 

Qualität einer Kollektion schon im 

Einstiegsbereich zeigt. So lässt sich Jakob 

Schneiders Klasse schon an seinen beiden 

Gutsweinen glasklar erkennen.“ 

– VINUM WEINGUIDE DEUTSCHLAND 2024 

RIESLING 

DNA060423 | 12,5% VOL. | 21,20 €/L | 15,90 € 

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STATT 89,40 € NUR 79,50 € 

Die Hermannshöhle ist die Spitzenlage an der Nahe. Der 

steile (und steil heißt hier wirklich steil – mit bis 60 % Steigung!), 

rund acht Hektar große Südhang mit grauem Schiefer 

und Vulkangestein ist der Ursprungsort einiger der besten 

Weine aus dem gesamten Anbaugebiet. Das Niederhäuser 

Traditionsweingut Jakob Schneider, seit rund 440 (ja, vierhundertvierzig!) 

Jahren im Familienbesitz, hat in dieser 

hervorragenden Lage die rund 35 Jahre alten Trauben ihrer 

Premiumrieslinge und einiger edelsüßer Spitzenkreszensen 

stehen. Diesem Lobgesang auf die Lage wird der Lagenwein 

Hermannshöhle spielend gerecht (der große Bruder „Magnus“ 

setzt dann sogar noch ein Quäntchen drauf!). Auf die recht 

frühe Lese im September folgt eine kurze Maische, dann wird 

spontan vergoren ohne weitere Hefezusätze und der Ausbau 

erfolgt im Edelstahltank und im großen Holzfass. 

Jakob ist ein echter Tüftler und versierter Winzer, den so 

schnell nichts aus der Ruhe bringt. Er weiß, wie er die Dinge 

anzugehen hat und zögert nicht, wenn es anzupacken gilt. 

Wie die meisten Winzer bangt er in den letzten Jahren mit 

der Trockenheit im Sommer. Die schleichend zunehmend 

heißen Sommer sind für ihn daher keine Überraschung, 

sondern eine Beobachtung, der er sich anzupassen hilft. Beispielsweise 

in dem er in den Steillagen mühevoll, aber effektiv 

Stroh ausbringt und den Weinbergen so Feuchtigkeitsreserven 

spendiert. „Das Gefühl der Machtlosigkeit ist nicht 

schön“ so der Winzer. Ein Humusaufbau sowie das Fahren 

von Kompost sind allesamt kleine Stellschräubchen, die im 

Gesamten große Effekte erzielen. Doch klar war für Jakob im 

Jahrgang 2023 auch „Das Gewitter um Nieder- und Oberhausen 

sowie Schloss Böckelheim hat uns gerettet, es war ein Segen.“ 

Und so resümiert der Winzer, der bei den Rieslingen beeindruckt 

ist von den Resultaten seines Anbaugebiets: „Ganz 

frei von Eigenlob aber die Nahe steht 2023 einfach sehr stark 

da!“ Jakobs „Weine verdienen jede Aufmerksamkeit“ (Vinum 

Weinguide Deutschland). Auf den Trichter gekommen sind 

mittlerweile nicht nur die regionalen Weinguides, die in ihrer 

Strahlkraft wohl weniger Bedeutung besitzen, zeitlich dafür 

aber vielleicht etwas schneller den Zahn der Zeit treffen, 

gewiss auch weil Jakobs Weine seit jeher anerkennend von 

anderen Winzern ob ihrer Seriosität und preislichen Attraktivität 

gern empfohlen und anerkannt werden. So widmete 

Master of Wine Julia Harding ihrem englischssprachigen 

Klientel einen ganzen Artikel zu Jakobs Hermannshöhle und 

schrieb auf Jancis Robinson: „Jakob Schneider ist vielleicht 

nicht einer der bekanntesten Namen an der Nahe – wenn Sie 

außerhalb Deutschlands leben –, aber vielleicht sollte er es 

sein, wie doch dieser ausgezeichnete pure und trockene deutsche 

Riesling zeigt.“ 

Das gilt gewiss auch für den aktuellen Jahrgang 2023 aus der 

Hermannshöhle, der ungemein mineralisch schmeckt aber 

eben die gewisse Seidigkeit und Balance des Jahrgangs besitzt. 

Im Bouquet zeigt sich bereits diese Ausgewogenheit 

aus minimalistischer Frucht in Form von Zitrusnoten sowie 

einer feinen Würze, die an Wacholder und Melisse erinnert. 

Am Gaumen wirkt die Hermannshöhle seidig und pur, mit 

feiner Säure und kühler Anmutung eines konzentrierten Zitronensorbets. 

Das ist mineralisch, puristisch aber ungemein 

tief und wie Jakob anmerkt: „Von besonderer Klarheit. Die 

Hermannshöhle ist nie der Blender mit viel Frucht; Würze, 

Salzigkeit und Klarheit machen die Lage aus.“ 

Ab sofort, kann aber problemlos noch ein paar Jahren reifen und 

gewinnt auch mit Reife sicher dazu. Bis ca. 2036. 

Mai 2024 

29


„JAKOB SCHNEIDER 

PROBIER-PAKET“ 2023 

DNA069923-P | 12 FLASCHEN | 29,64 €/L | 

STATT 133,40 € NUR 119,95 € 

Alle faszinierenden Weine in einem attraktiven Probierpaket! 

Neben unseren beiden Exklusiv-Füllungen „Rote Erde“ 

Weißburgunder und Riesling (aus dem „best ever“-Rote- 

Erde-Jahrgang 2023!) gibt es mit der „Weißburgunder & Chardonnay“-Cuvée 

noch einen dritten absoluten Publikumsliebling. 

Außerdem zeigt Jakob mit seinem Kabinett sowie den 

beiden Niederhäuser Lagenwein die beeindruckende Vielfalt 

der Nahe auf kleinstem Raum. 

Sie erhalten je 1 Flasche: 

• Weißburgunder „Rote Erde trocken 2023 

• Riesling „Rote Erde“ trocken 2023 

• Weißburgunder & Chardonnay trocken 2023 

• Riesling Niederhäuser Hermannshöhle trocken 2023 

• Riesling Niederhäuser Felsensteyer trocken 2023 

• Riesling Kabinett Niederhäuser Klamm 2023 

© Peter Bender 

NIEDERHÄUSER FELSENSTEYER RIESLING TROCKEN, 2023 

„Das ist wirklich der perfekte Felsensteyer“ – Jakob Schneider 

RIESLING 

DNA060523 | 12,5% VOL. | 22,00 €/L | 16,50 € 

Gewissermaßen schaut man von hier aus auf das Dellchen und umgekehrt. Beim Blick auf 

die Lagenkarte fällt dann auch direkt auf, dass beide Crus fast schon im rechten Winkel 

zueinander angelegt sind, sich in ihrer Exposition also deutlich unterscheiden. Verwitterte 

Melaphyrböden und ein hoher Feinerde-Anteil prägen den lediglich rund sechs Hektar umfassenden 

Steilhang. Die umliegenden Felsmassive strahlen hier Wärme ab, was für ausgewogene 

Tag-Nacht-Temperaturen des bis zu 60 % (!) steilen Berghangs sorgt. Jakobs Riesling 

vom „Felsensteyer“ stellt eine gelungene Mischung aus klarer Frucht und purem Terroir dar. 

Das Gestein bettet hier die Frucht, in etwa so wie ein gut passender Wanderstiefel, welcher 

sich an den Fuß schmiegt und ihn so zu ungeahnte Distanzen führt. Vermählt hat Jakob im 

Jahrgang zwei Partien („Das hat ihm sehr gutgetan!“), eine die besonders von der Spontanvergärung 

geprägt war sowie eine Partie, die im großen Holz reifte. Ganz typisch für die Lage ist 

die eher reduktive und würzige Art, die sich deutlich vom eher voluminösen und generösen, 

ja offenherzigen Dellchen unterscheidet. Für Jakob eines der Insignien des 2023er Jahrgangs 

an der Nahe. „Die Lagen klingen von Natur aus so glockenklar und stimmig.“ Die Frucht 

spielt hier eine weniger dominante Rolle. Es duftet subtil nach Karambole, Zitronen und 

auch etwas Limettensorbet. Die reduzierte Frucht deutet dann an, was sich am Gaumen fortzieht. 

Hier besticht der Niederhäuser Riesling durch Druck am Gaumen und Mineralität, die 

tatsächlich an Meersalz erinnert und dem eher zitrischen Riesling eine pikante Note verleiht. 

Aromatische Feinheit statt exotischer Fruchtexzesse lautet hier das Credo. Das ist gewiss 

anspruchsvoll und wie meist bei Jakob Schneider immer bereits etwas komplexer als man 

es in der aufgerufenen Preisklasse bereits erwarten würde. Jakob Schneider ist ein Weingut, 

das überrascht und begeistert und die Lagenrieslinge stehen in besonderem Maße für diese 

Eigenschaften. Sie erzählen Geschichten, die im Kern immer Gesteinskunde sind. Der Felsensteyer 

gefällt uns als Liebhaber puristischer und rauer Riesling ihres enormen Tiefgangs und 

Aromenspektrums wegen ganz besonders! 

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2026 bis 2036+. 


NORHEIMER DELLCHEN 


Wer Dellchen einmal im Glas hatte, wird diese 

Lage auf alle Ewigkeiten ins Herz schließen! 


RIESLING 

DNA060623 | 31,86 €/L | 23,90 € 

IN SUBSKRIPTION, AUSLIEFERUNG VORAUSSICHTLICH 

AB SEPTEMBER 2024 

Ein Genie seiner Zeit zu sein, bedeutet oft eben auch lange 

verkannt zu bleiben. Der nahezu vergessene Schriftsteller 

Hans Henny Jahn verglich die großen Werke einst mit 

einem Wal, der auf zu flachem Wasser strandete. „Mit Entsetzen 

schaue ich auf das hilflose Tier, und da es sich nicht 

rührt, fürchte ich sogar, es ist bereits tot, und wir werden 

demnächst den Geruch merken.“ Mit dem Dellchen verhält 

es sich ganz und gar nicht so und doch hilft der Vergleich 

vielleicht dem Charakter und der intrinsischen Attraktivität 

dieser wahrlich Großen Lage, dieses Grand Crus der 

Nahe näherzukommen. Denn wo manch Wein von Experten 

und versierten Weinfreunden hochfliegend angesiedelt 

wird und dessen Größe für viele nur abstrahiert erkennbar 

ist, empfängt einen ein Riesling aus dem Dellchen mit offenen 

Armen, in die man sich gerne und ohne Zögern begibt. 

Dellchen, diese warme und fruchtintensive Steillage muss 

man einfach im Glas gehabt haben, dann sind keine weiteren 

Erklärungen nötig. Jedes Glas liefert einen garantierten Erfolg 

und treuen Weggefährten dieser einzigartigen Lage von 

starker Persönlichkeit. Da Sie, werte Kunden, den Wein aktuell 

nicht im Glas haben, erlaubten wir uns der Nutzung der 

Metapher als Vehikel um den einmalig soghaften Charakter 

der Norheimer Lage zu veranschaulichen, die wohl zu den 

populärsten der Nahe zählt und äußerst viele Freunde hat. 

Blicken wir genauer hin: entlang dieses Flusses schlängeln 

sich linksseitig von Niederhausen bis Norheim eindrucksvolle 

Lagen. Entlang dieser route des grands crus präsentiert 

sich das Gros des Who’s who der Nahe. Die Hermannshöhle 

führt hier weiter zum Rosenheck, der Felsensteyer ebnet 

die letzte Biegung vor dem Norheimer Dellchen, eine Lage, 

die rund 6 Hektar umfasst. Vulkanisches Gestein und grauer 

Schiefer bilden hier eine Symbiose für einen Wein, der zum 

Oberhaus deutscher Rieslingkunst gezählt werden darf. Das 

Dellchen –ganz anders als die aristokratische Hermannshöhle 

– verströmt puren Charme, auch weil die Trauben hier seit 

jeher bestens ausreifen, die Terrassen und ihre Mauern für 

eine ideale Exposition sorgen. Hier besitzt Jakob Schneider 

einige Parzellen, aus deren Trauben er eines der Highlights 

seiner Kollektion einfuhr. Wir waren selbst überrascht, dass 

wir Ihnen, werte Kunden, den Riesling aus dem Dellchen so 

lange verwehrt haben und erst seit wenigen Jahren offerieren. 

Vielleicht, weil man diese Lage so sehr mit dem Weingut 

Dönnhoff assoziiert und Jakob Schneiders Schwerpunkt auf 

der Hermannshöhle liegt, die er mit dem Magnus krönt? 

Wir haben es hier im Jahrgang 2023 mit einem Riesling zu 

tun, dessen Vollkommenheit und Warmherzigkeit uns begeistert 

und gewiss an die ebenso charismatischen trockenen 

Rieslinge der Mittelhaardt erinnert. Das Dellchen zeigt sich 

so lagentypisch, geradezu exemplarisch, bietet im Bouquet 

Aprikosen und Pfirsichhaut, auch einen Anflug von Sternfrucht 

und Zitronengras. Am Gaumen seidiger, runder und 

geschmeidiger als die Hermannshöhle, aber eben auch komplexer, 

dichter, tiefgreifender. Es handelt sich hierbei nicht 

um einen aufs Puristischste zugespitzten Riesling, sondern 

um einen, der ob seiner Perfektion und Ausgewogenheit zu 

überzeugen weiß. Man trinkt ein Glas und spürt, dass man es 

hier mit einem komplexen und enorm hochwertigen Wein zu 

tun hat. Dabei ist auch besonders der Nachhall des Dellchens 

zu erwähnen, der immer feiner werdend, sich enorm langgezogen 

über Minuten erstreckt und einen famosen, bleibenden 

Eindruck hinterlässt. So kennen wir das Dellchen auch 

aus dem Hause Dönnhoff. Oder erkennen wir hier Dönnhoff 

im Glas, weil sich das Dellchen über die Weingüter hinweg 

als Unikat abzeichnet? Ein Gedankenspiel, das wir gerne mit 

einem weiteren Glas aufzulösen suchen. Aristoteles sagt, dass 

in der Natur nichts Vollkommenes erreicht werden kann, allenfalls 

in der Kunst. Folglich muss Jakob Schneiders diesjähriger 

Riesling aus dem Dellchen ein Kunstwerk sein! 

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2026, Potenzial bis 2043. 

SUBSKRIPTION 

Mai 2024 

31


„MAGNUS“ 



Magnus: Jakobs Spitzenwein aus einer 1939 

gepflanzten Partie – die beste Selektion goldgelber 

Hermannshöhle-Trauben, ausgebaut 

im großen Holz. 

RIESLING 

DNA060723 | 34,00 €/L | 25,50 € 

DNA060723-M | MAGNUM | 37,33 €/L | 56,00 € 

IN SUBSKRIPTION, AUSLIEFERUNG VORAUSSICHTLICH 

AB SEPTEMBER 2024 

Der „Magnus“ ist ein echter Wein der Superlative. Qualitativ, 

nicht preislich! Nur allerbestes Lesegut wird für diesen außergewöhnlichen 

Riesling von der legendären Lage der mittleren 

Nahe selektiert und mit sensibler Hand verarbeitet. 

Für den Magnus werden ausschließlich vollreife, lockerbeerige 

und kerngesunde Trauben aus den ältesten Parzellen der 

Hermannshöhle verwendet. Eine Partie wurde bereits 1939 

gepflanzt und galt bereits damals als erstklassige Herkunft, 

war die Hermannshöhle doch schon 1904 als Nahe-Paradelage 

klassifiziert. Kurzum: Das ist eindeutig Jakobs Spitzenwein, 

sein Grand-Cru-Riesling! 

Gegenüber der „normalen“ Hermannshöhle von Jakob 

Schneider zeigt sich der „Magnus“ in allen Details nochmals 

vielschichtiger und definierter. Opulenz wäre eine falsche 

Definition für den „Magnus, für diese stets bis ins Detail ausgearbeitete 

Version der Hermannshöhle. Er hat von allem 

deutlich mehr, ohne aber an Schwere zuzunehmen. Er wird 

kompakter, ja dichter! Ein großer Riesling, der reifen kann, 

aber auch schon jetzt beweist, warum ihn Jakob an der Spitze 

seiner Kollektion platziert. Für uns ist der Magnus so etwas 

wie die barockere Variante der Hermannshöhle oder im jugendlichen 

Stadium vergleichbar mit dem Charakter des generöseren 

Dellchens. Was wir beispielsweise am Pfälzer Riesling 

aus dem Forster Ungeheuer lieben, die Saftigkeit, die 

Fülle, der hedonistische Funke, der stets direkt überspringt 

aber eben auch die berstende Mineralität als Rückgrat, all 

dies verkörpert der Magnus. Er ist das intensivere aber auch 

hedonistischere Erlebnis der Lage Hermannshöhle, ein Elixier 

dieser aristokratischen Paradelage der Nahe. 

Für den Jahrgang 2023 gilt, dass der „Magnus“ ein herrliches 

erstes Trinkfenster besitzt. Er zeigt sich schon im frühen 

Stadium unserer Fassprobe voller Intensität und Präsenz. Es 

duftet hier nach Steinobst aber auch nach Zitronenmelisse, 

sogar etwas Thymian und eingelegten Salzzitronen. Mit Belüftung 

gewinnt der Wein an Pfirsichfrucht sowie Würze. 

2023 funkelt gelbgolden, aber mit blattgrünen Reflexen im 

Glas, wirkt jugendlich und lebendig. Man kann sich kaum 

entscheiden, ob man seine Ration direkt nach Freigabe vertilgen 

möchte oder nicht doch für weitere Jahre reifen lassen 

sollte – es gibt keinen Königsweg, 2023 vermählt beide Perspektiven 

und das gefällt uns so am Jahrgang, der an der Nahe 

vielleicht die besten Rieslinge in Deutschland hervorbrachte. 

Am Gaumen kreist der „Magnus“ souverän, besonders danke 

der Cremigkeit, die ihm immer eigen ist. Auch hier wechseln 

sich Steinobst nebst zitrischen Noten und Kräutern ab, 

die vor allem durch eine intensive Zitrussorbet-Note frisch 

und kühl wirken, ja förmlich elektrisierend. Nur besitzt der 

Jahrgang eine Seidigkeit und Finesse, die in säurelastigeren 

Jahren wie 2021 oder 2010 niemals erreicht wurde, hat aber 

trotzdem den Druck am Gaumen, den wir an beiden Jahrgängen 

so lieben. 

Bei aller Kraft wirkt auch dieser Wein elegant und fein, ja 

nobel. Seine Pikanz ist „gaumenfällig“, das Format eines Pendants 

zum Großen Gewächs, wie der trockene Spitzenwein 

bei den Mitgliedern des renommierten VDPs ausschließlich 

benannt wird, steht hier im Raum (und Glas). Besonders beeindruckend 

aber ist – und dies unterscheidet den Wein vom 

„kleinen“ Riesling aus der Hermannshöhle – die stoffigere 

und festere Textur des „Magnus“. Hier stimmt einfach alles: 

der feine Extrakt, die finessenreiche und niemals plumpe 

Frucht, die geradlinige und klare Textur des Weins sowie 

eine ausgereift und fein verwobene Säure, die als Rückgrat 

dient, ohne jedoch herauszustechen. 

Zu genießen ab Freigabe im Herbst 2024, Höhepunkt wohl 2026 

bis nach 2044. 




Mai 2024 

33


NIEDERHÄUSER KLAMM 

RIESLING KABINETT, 2023 

„Ein absoluter Archetyp der Klamm“ 

– Jakob Schneider 

RIESLING 

DNA060823 | 9,5% VOL. | 15,93 €/L | 11,95 € 

Der Jahrgang 2023 erwies sich als ziemlich generös im Kabinett-Bereich. 

Hier stimmten einfach die Proportionen! Ein 

guter Kabinett, sollte er anspruchsvoll sein und Tiefe besitzen, 

muss genau so aus guter Lage stammen, darf allerdings 

nicht zu üppig ausfallen, denn dann gerät er in die Bredouille 

eine verkappte Spätlese zu sein, sozusagen unterm Deckmantel 

zu agieren. Das kann unmittelbar beeindrucken, wenn 

man den Wein im Glas hat, geht aber im Prinzip am Thema 

vorbei. 

Die Niederhäuser Klamm ist eine geniale Lage. Jakob Schneider 

besitzt hier fantastische Parzellen, aus der er einige seiner 

besten Weine herausholt. Und auch Dönnhoffs sehen in 

der Lage großes Potenzial. Das Spannende: Jakob Schneider 

besitzt hier die oberen Parzellen und Cornelius Dönnhoff die 

tiefer gelegenen Parzellen. Doch im Schatten der legendären 

Niederhäuser Hermannshöhle vergisst man die Klamm nur 

allzu leicht. Aber diese steilste Lage der Nahe (bis zu 70%ige 

Steigung!) mit ihrem porphyrhaltigen Vulkanverwitterungsgestein 

und Schiefer ist prädestiniert für große Rieslinge. 

PRÄDIKATSWEINE 

Jakobs Klamm-Kabinett zeigt sich im Jahrgang 2023 intensiv 

und mit betonter Frucht. Es duftet nach Steinobst aus 

dem Glas, besonders nach reifen Aprikosen. Doch da ist auch 

diese feine rauchige Note, die vom Vulkan- und Schiefer erzählt, 

dem Riesling eine weitere Facette verleiht. Am Gaumen 

zeigt sich der Kabinett mit gut konzentrierter Säure, 

allerdings deutlich weniger pikant als in Jahrgängen wie 2021 

oder 2010 und damit sehr stimmig im jugendlichen Stadium 

dieses Weißweins. 2023 besticht durch Finesse und Balance. 

Die Fruchtsüße ist hier intensiv, wird zeitgleich von der zitrischen 

Säure ausbalanciert. Im Nachhall federt der Riesling 

aus, bleibt seidig und hält besonders lange an. Hohe Mostgewichte 

sind für Jakob schon lange kein Qualitätskriterium 

mehr. Beim Kabinett geht es ihm stets um den Trinkfluss, 

und so hat er die Trauben möglichst früh gelesen, um ihre 

Frische zu erhalten. So macht federleichter „Kabi“ Freude 

und könnte flaschenweise getrunken werden! 

Ab sofort bis etwa 2038. 




„EDITION EDITH ELISABETH“ 

RIESLING SPÄTLESE, 2023 

Der Lieblingswein von „Omma“ Liesel 

RIESLING 

DNA061023 | 8,5% VOL. | 21,33 €/L | 16,00 € 

„Die Selektion der Trauben per Handlese war wichtiger denn 

je und extrem aufwändig. Der Lohn: Weine mit feiner Aromatik, 

moderatem Alkohol und einer lebendigen Frische.“ 

heißt es im Jahrgangsbericht von Laura und Jakob Schneider. 

Bei fruchtsüßen Weinen wie den Spätlesen galt dies wohl im 

besonderen Maße. Nur die feinsten reifen Trauben sollen 

hier eingehen, die dank des nicht trocken vergorenen Ausbaus 

einen Riesling hervorbringen, der in seiner Vielschichtigkeit 

einzigartig ist und dabei eine Finesse und animierende 

Art besitzt, wie ihn eben nur eine Spätlese erreicht. 

Hierzu muss diese wie auch großer trockener Riesling von 

exzellenten Lagen stammen, die mit alten Reben tief wurzeln 

und das Terroir widerspiegeln. Keine Lage kommt hier mehr 

in Frage als die Hermannshöhle in Niederhausen. 

Diesen fruchtsüßen Riesling widmet Jakob der Oma Liesel, 

der Seele des Hauses. Denn wer in der Probierstube in Niederhausen 

anklopft, dem wird aller Voraussicht nach Oma 

Liesel die Türe öffnen. Seit über 40 Jahren steht die Seniorchefin 

noch so gut es geht und fast jeden Tag im Weingut und 

hält Jakob und Laura Schneider den Rücken frei! Über sie hat 

die FAZ einen lieben Kommentar geschrieben: „Oma Liesel, 

eine Figur wie aus einem Brüder-Grimm-Märchen, quietschfidel 

und im Kopf so klar wie die Nahe an der Quelle.“ 

Was diesen Riesling ausmacht ist seine zarte Süße, die bereits 

im Bouquet eine feine Pfirsichnote und den Duft nach 

Zitronen besitzt und wahrlich nur waschechte Pessimisten 

nicht dazu ermuntern könnte diesen Riesling eiskalt an einem 

warmen Sommertag „wegzuzischen“. Am Gaumen hat 

sie wunderbar Fruchtfleisch auf den Rippen, nämlich von 

der Aprikose und auch ein wenig von reifen Äpfeln. Diese 

Mischung aus Frucht erweist sich in Verbindung mit dem 

lebendigen Säurespiel als absolut berückende Spätlese. Ein 

Riesling voller Harmonie, der die Sonnenstrahlen eingefangen 

hat, aber eben auch zeigt, dass er von kühlem Terroir der 

Nahe stammt. 

Zu genießen ab sofort bis ca. 2045. Das Gute: Auch jung genossen 

ist die Niederhäuser Hermannshöhle bei Jakob Schneider stets ein 

Hochgenuss und pure Rieslinglust! 

„JUNIOR“ 


RIESLING AUSLESE, 2023 (0,375L) 

Ein echter Goldstandard für edelsüße Rieslinge 

RIESLING 

DNA061423-H | 0,375L | 8% VOL. | 44,00 €/L | 16,50 € 

„Der Jahrgang 2023 brachte so manch tänzelnden Kabinett 

hervor – bei den Auslesen, so viel sei gesagt, wird man sich 

mit deutlich weniger Preziosen zufrieden stellen müssen, 

denn gesundes botrytisiertes Material war nur rar gesät und 

in der Selektion enorm. Umso mehr freuen wir uns, dass es 

Jakob gelang auch dieses Jahr seine beliebte Auslese „Junior“ 

abzufüllen. Und für die gab es keine prädestiniertere Lage 

als die berüchtigte Hermannshöhle, trocken wie edelsüß eine 

der wohl genialsten Steillagen für Riesling an der Nahe, die 

überregionale Bedeutung besitzt, ja Weltruf! 

Süßweine sind weingewordene Elixiere aus Trauben. Sie 

bilden die Komplexität der Traube in ihrer vielschichtigen 

Ausdrucksweise ab. Kein Wunder, dass noch vor rund zwei 

Jahrzehnten, bevor der Siegeszug deutscher trockener Weine 

und die Großen Gewächse eine echte Revolution auslösten, 

überwiegend edelsüße Weine von Weinguides wie dem 

Gault&Millau mit absoluten Höchstnoten ausgezeichnet 

wurden, wohingegen Prädikate wie Kabinette oder trockene 

Weine selten dieses Punkteniveau erreichten. Mögen sich 

die Zeiten auch ändern, so haben Süßweine im Allgemeinen 

nichts an ihrer Rarität und Faszination eingebüßt. 

Es fällt auch nicht schwer, wenn man diese komplexe Auslese 

im Glas hat, die Begeisterung für edelsüße Weine nachzuvollziehen. 

Das Bouquet ist eine Einladung zur Reise, mit seiner 

komplexen wie exotischen Fruchtfülle ein Quell ewiger 

Freude. Reife Pampelmusen, Passionsfrucht und Steinobst 

lugen hier hervor, auch Zitrusfrüchte in frischer wie kandierter 

Form. Am Gaumen besticht diese fruchtige Offenbarung 

durch Intensität, Fruchtfülle und eine balancierende Säure, 

welche die Süße perfekt austariert und so für Spannung und 

Leichtigkeit trotz der fast viskosen Struktur des Rieslings 

sorgt. Ein Hedonist, kein Brutalist, dessen Frucht-Potpourri 

absolut entzückend ist! 

Jederzeit ein Genuss, Reifepotenzial von mühelos zwei bis drei Dekaden 

gehört zum Grundanspruch einer solchen Auslese. 

Mai 2024 

35


WEINGUT 

HERMANN 

DÖNNHOFF 

OBERHAUSEN AN DER NAHE 


„Über das Weingut Dönnhoff 

zu schreiben, bedeutet über den 

Olymp des deutschen Rieslings 

zu räsonieren.“ – FALSTAFF WEINGUIDE 2024 

„Zu einer Institution wie dem Weingut Dönnhoff fällt es schwer, 

etwas zu sagen, das nicht schon allgemein bekannt ist. Kein Riesling- 

Liebhaber, der bei Verstand ist, möchte sich eine Weinwelt ohne 

Dönnhoff vorstellen. Von der Basis bis in die Spitze, trocken, süß 

oder edelsüß – hier ist alles erstklassig.“ – Wein.Plus 

„Helmut Dönnhoff hat die Nahe bekannt gemacht, gezeigt, welches 

Potenzial die Region besitzt und als Erster bewiesen, dass die Region 

Weine von großer Klasse erzeugen kann. Schon in der ersten Ausgabe 

dieses Buches gehörte Dönnhoff für uns zu einer Handvoll deutscher 

Winzer mit Weltformat. Seitdem ist deutscher Wein in der Spitze 

dramatisch besser geworden. Aber auch die Weine von Helmut Dönnhoff 

sind immer noch faszinierender geworden. “ 

– Eichelmann Deutschlands Weine 2022 

5 STERNE 

Falstaff Weinguide 2024 

5 STERNE 

Eichelmann 

Deutschlands Weine 2024 

5 STERNE 

– Vinum 

Weinguide Deutschland 2024 

5 F 

Der Feinschmecker 

(„Die 555 besten Weingüter 

in Deutschland 2024) 

5 ROTE TRAUBEN 

„HALL OF FAME“ 

Gault&Millau 

Weinguide Deutschland 2024 

FAIR’N-GREEN 

-MITGLIED 

WEINBAU 

SEIT 1750 


Liebe Kunden: Das Weingut Dönnhoff ist national wie international 

einer der Top-Stars der Weinszene. Lobpreisungen 

und euphorische Zitate über die Weine und die Persönlichkeiten 

dahinter finden sich in der langjährigen Weingutsgeschichte 

zuhauf. Wir möchten an dieser Stelle darauf verzichten, 

all die Topbewertungen aufzulisten, die Vater und Sohn 

Dönnhoff für die letzten Jahrgänge verdientermaßen eingeheimst 

haben. Stattdessen soll unsere Aufmerksamkeit ganz 

dem neuen Jahrgang 2023, dessen Weine nun alle gefüllt sind 

und dessen Großen Gewächse wir Ihnen nun heute in Subskription 

anbieten, gelten. 

Die Nahe hat im Jahrgang 2023 besonders beim Riesling eine 

enorme Qualitätsdichte! Diese definieren Betriebe wie das 

Weingut Dönnhoff. Für uns haben speziell die Großen Gewächse 

sogar gegenüber der Vorjahreskollektion nochmals an 

Intensität und Fokus zugelegt. Eine der stärksten Kollektionen 

der letzten Jahre, die wir aus Oberhausen verkosten konnten! 

Wir sind uns gewiss, dass diese Kollektion die Herzen aller 

Dönnhoff-Liebhaber höher schlagen lassen wird! 

Darüber waren wir uns mit Helmut Dönnhoff einig, nachdem 

uns dieser über mehrere Stunden in seiner Probierstube sensorisch 

durchs Nahetal führte. Dabei zeichnete sich übers Jahr gar 

nicht so klar ab, welch Güte die Weine letztendlich besäßen. 

„2023 war ein Wechselspiel der Gefühle“ so Helmuts prägnante 

Einleitung. „Die Lese war ja warm, es herrschte Feuchtigkeit 

und hohe Temperaturen, da hat man als Winzer natürlich 

gleich Angst, dass was passiert.“ Wie seit nunmehr einer guten 

Dekade wurde es bis Ende Oktober nicht viel kälter. „Es war 

ein Herbsten mit freiem Oberkörper, wie im Hochsommer.“ so 

der Winzer, der seine Erfahrung in Dekaden zählen kann. Sich 

über die Bedingungen im Klaren seiend, bestellten Cornelius 

und Helmut ihr Team von über 35 schlagkräftigen Erntehelferinnen 

und -helfern schon besonders früh ein und starteten 

die fünfwöchige Lese am 8. September mit Sektgrundwein. „Es 

war ein Segen, dass alle so früh einsatzbereit waren, wir hatten 

die volle Manpower, konnten so mit der ganzen Truppe 

in den Wingerten vorlesen. Ich konnte so schauen, wo potenzielle 

Fäulnisnester entstehen, die später nicht gelesen wurden.“ 

Dabei begann das Jahr wunderbar, besaß gute Wasserreserven, 

perfekt befruchtete Blütenstände, auch wenn der vorausgehende 

Winter eher mild war. Er eignete sich für vereinzelte Tage 

zum Schlittenfahren, doch fror die Nahe nicht im Ansatz zu 

wie man es von Früher gewohnt war. Man ging zunächst von 

einem quantitativ großen Jahrgang aus („In kürzester Zeit erstrahlte 

das Nahetal in einem saftigen, kraftvollen Grün“) und 

hatte alle Hände voll zu tun, doch dezimierten Trockenheit 

und später Feuchtigkeit die Ernte schnell. Und so resümiert der 

Winzer: „Wir haben nur rund die Hälfte des Möglichen gelesen, 

waren rigoros und restriktiv. Es war tatsächlich die Ernte, die 

das Volumen dezimierte, so lagen wir gar unter 2022. Von einer 

Missernte zu reden wäre allerdings falsch. Es war absolut möglich 

eine gute Lese einzufahren aber noch nie waren die Lohnkosten 

so hoch, der Aufwand so enorm. Es war einfach eine der 

teuersten Weinlesen.“ In der Champions-League, in der Dönnhoff 

spielt, kann man sich keine Abstriche erlauben. Hier wird 

letztlich festgelegt, wie hoch die Qualität eines Jahrgangs sein 

kann, auch wenn dies zugunsten der Menge geht. 2023 brachte 

hier nochmals einen Frischeschub durch den Regen vor der 

Lese, jene Niederschläge, die man im Vorjahr schmerzlich vermisste 

nach dem trockenen Sommer. Was diesen Traditions- 

„Natürlich kann man 

den von verschiedenen 

Positionen beleuchten, 

aber der Befund bleibt 

sich gleich: Höher und 

besser geht es kaum.“ 

– FALSTAFF WEINGUIDE 2024 

und Familienbetrieb so einzigartig macht, hat Gault&Millau 

im jüngst erschienenen Band „Die Besten Weine Deutschlands“ 

wunderbar auf den Punkt gebracht: „Es ist diese Verbindung 

zwischen lange gewachsenem Detailwissen und frischem Wind, 

die das Weingut Dönnhoff so interessant macht.“ 

Die Kollektion des Jahrgangs 2023 überzeugt mit ungemein 

präzisen und prägnanten Weißweinen, die im Schnitt allesamt 

sehr trocken (kein Wein verfügt über mehr als 4g Restzucker/ 

Liter) vergoren und dies mit Leichtigkeit, denn die Gärung 

vollzog sich dieses Jahr bei den meisten Betrieben höchst entspannt 

und zügig. Die Burgunder besitzen Leichtigkeit und 

Finesse, die Rieslinge Dramaturgie und seidige Haptik am 

Gaumen. Die Säuren sind perfekt austariert, nirgendwo vermisst 

man die gewisse Prägnanz. Dabei zeigen sich die Rieslinge 

perfekt integriert und zugänglich. Ein dynamischer Jahrgang 

mit tiefen, mineralischen, aber nicht abweisenden Weinen. Einige 

der Großen Gewächse könnten zu den besten der letzten 

5 Jahre zählen! Dabei zeigen die Weine vor allem Finesse! Den 

Stolz der reifen Trauben, die Jagd nach höheren Mostgewichten 

Anfang der 2000er-Jahre betrachtet Helmut Dönnhoff als 

überholt, genauso wie den Vergleich mit Wachauer Kollegen. 

Riesling schmecke heutzutage deutlich eleganter und vor allem 

trockener als noch vor 15 bis 20 Jahren. „Zum Glück mag die 

Welt das nicht mehr. Wir auch nicht.“ 

Auch Cornelius, der zu dieser Jahreszeit und bei unserer Probe 

meist gut mit dem Abfüllen der Gutsweine beschäftigt ist 

(hier zeigt sich der makellose Techniker, der jeden Parameter 

zur Qualitätsoptimierung kontrolliert) war begeistert von 

den Rieslingen, die eingefahren wurden („Reife, gesunde und 

hocharomatische Trauben konnten wir in unseren Lagen ernten. 

Der spätreifende Riesling hatte das wechselhafte Wetter 

bestens vertragen.“). Er bezeichnete insbesondere die ertragsmindernden 

Maßnahmen im Weinberg (hierzu zählt auch das 

Traubenteilen und Auflockern der Beeren) als „goldrichtig“. Er 

konnte bei der Erkenntnis seines Vaters nur zustimmen, die 

auch wir immer wieder bestätigen können: „Insgesamt hat der 

Jahrgang Spaß gemacht. Wenn alles zu einfach von der Hand 

geht, macht es uns einfach wenig Freude.“ Wir sind der Meinung, 

diese Dramaturgie des Jahrgangs, das Austarieren und 

Pokern, die ewige Suche nach der Exzellenz spiegeln sich letztendlich 

im Glas wider. Bei Dönnhoff wird die Geschichte stets 

positiv fortgeschrieben und dies mit einer Konstanz, die beeindruckt. 

Das Geheimnis ist nur scheinbar einfach und zeugt 

– wenn man die Maxime konsequent zu Ende denkt – von 

großer Weisheit: „Die Lagen sprechen für sich. Man muss nur 

genau hinhören.“ 

Dönnhoff 

Mai 2024 

37

GUTSWEINE 



Ein wunderbar frischer Gutsriesling, 

zum Träumen schön! 

RIESLING 

DNA020123 | 12% VOL. | 18,00 €/L | 13,50 € 

Ein Weingut kann in der Spitze noch so gut sein, aber im Endeffekt 

gilt selbst für die renommiertesten Betriebe der gute alte 

Spruch, den sich viele Bewerberinnen und Bewerber vor dem 

ersten Treffen mit der Personalabteilung wie ein Mantra vorbeten: 

You’ve only got one chance to make a first impression – Du 

hast nur eine Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen. 

Und dieser zählt, weil er oft über den weiteren Verlauf des Gesprächs 

bestimmt. Auf Weingüter übertragen heißt das: Wenn 

die Basis nicht gut ist, macht das weitere Verkosten nur halb so 

viel Spaß. Helmut Dönnhoff, der den Betrieb an der Nahe zu 

Weltruhm geführt hat und nun die Geschäfte an Sohn Cornelius 

abgegeben hat, hat immer wieder betont, wie wichtig ihm 

der Einstiegswein ist. Also kein Wunder, dass der Basis-Riesling 

von Dönnhoff wieder einmal großartig geraten ist: Eine Art Visitenkarte, 

in der schon alles angelegt ist, was bei den hochwertigeren 

Ausbaustufen dann viel ausgeprägter zu begutachten ist. 

Die Trauben für diesen trockenen Riesling wachsen in Steillagen 

der mittleren Nahe, wo die Reben auf steinigen, vulkanischen 

Verwitterungsböden gedeihen, jeweils mit Anteilen von 

Schiefer und Quarzit. Der Ertrag liegt bei etwa 50 Hektolitern 

pro Hektar, gelesen wird von Hand, die Reben sind zwischen 15 

und 40 Jahre alt. In den Wein gelangen auch Trauben aus Vorlesen 

für Große Gewächse. Die Vergärung und Reifung erfolgen 

in Edelstahlbehältern und großen Eichenholzfässern. Der Wein 

duftet wunderbar nach gelben Früchten, Aprikose, Pfirsich sind 

dabei, dazu reifer Apfel, aber auch Mandarine und Limettenabrieb 

sowie eine herrlich minzige Note. Auch bei diesem Wein 

spüren wir wieder diese feine Mineralität, die sie bei Dönnhoffs 

so wunderbar herausarbeiten. Am Gaumen erleben wir eine 

großartige Frische, die Säure ist lebendig und reif, dann viel Zitrusfrucht, 

Limone, Orange, zarte Phenole, das hat bereits einen 

schönen Zug, das macht Spaß, ist saftig und perfekt balanciert. 

Welch großartiges Entrée eines Gutsrieslings, der die absolute 

Güte des Jahrgangs 2023 bei den Rieslingen unterstreicht! 

Jetzt bis 2030. 

RIESLING (FEINHERB), 2023 

Extrem beschwingtes Trinkvergnügen 

für alle Lebenslagen 

RIESLING 

DNA022923 | 10,5% VOL. | 18,00 €/L | 13,50 € 

Der exzessive Einsatz von Süßreserve in der Vergangenheit 

hat das Image der feinherben, also leicht restsüßen Weine in 

Deutschland massiv ramponiert. Von diesem Schock in den 

1970er und 1980er Jahren hat sich dieser Weintyp bis heute 

nicht ganz erholt, was sehr schade ist. Wer restsüße Weine 

trinkt, gilt in einigen Kreisen immer noch als ziemlich bräsig 

– es ist, als führe man einen Dackel mit wackelndem Kopf 

auf der Hutablage seines Autos spazieren. Dabei haben diese 

Tropfen absolut ihre Berechtigung und bereiten hohes Trinkvergnügen. 

Gerade in nördlicheren Weinregionen, in denen 

der Säuregehalt der Weine etwas höher ist, trägt die schmelzende 

– manche sagen auch: dienende – Süße zu einem absolut 

harmonischen Genusserlebnis bei. Netter Nebeneffekt: 

Weil die Gärung bei diesen Weinen abgestoppt und der 

Zucker nicht komplett vergoren und damit auch nicht vollständig 

in Alkohol umgewandelt wird, sind sie recht leicht 

im Alkohol – im vorliegenden Fall landen wir bei schlanken 

10,5 Vol.-%. Zu Zeiten der Süßreserve war das nicht so, denn 

damals wurde die Gärung nicht gestoppt, sondern es wurde 

süßer Verschnittwein zugegeben. Wir hatten also stabilen 

Alkohol – der teilweise durch Chaptalisierung sogar noch 

aufgepumpt wurde – plus die Süße. Aber das nur als Exkurs. 

Der feinherbe Riesling des Spitzenweinguts Dönnhoff spielt 

natürlich in einer komplett anderen Liga, hier geht es darum, 

ein möglichst balanciertes Trinkvergnügen zu bieten. Die 

Trauben für diesen feinherben Riesling stammen aus Steillagen 

der mittleren Nahe, wo die Reben auf steinigen, vulkanischen 

Verwitterungsböden gedeihen, jeweils mit Anteilen 

von Schiefer und Quarzit. Die Vergärung und Reifung erfolgen 

in Edelstahlbehältern und großen Eichenholzfässern, 

das Holz sorgt dabei für etwas mehr Fülle und Komplexität. 

Der Riesling duftet wunderbar frisch nach reifen Zitrusfrüchten, 

Südfrüchte wie Mango und Papaya sind ebenfalls 

dabei, dazu feine Melisse und Minze, alles wunderbar frisch. 

Am Gaumen erleben wir dann das fließend-elegante, überaus 

leichte Trinkerlebnis, dass wir möchten, wenn wir zum 

feinherben Riesling greifen: Die Säure ist stabil, das sorgt für 

Zug und Frische, die Aromen sind von Orange und Limone 

geprägt, ein Hauch von Phenolen sorgt für zusätzlichen 

grip. Das ist ein extrem harmonisch komponierter Wein, der 

voller frischer Lebensfreude steckt. Einfach einschenken und 

genießen – das ist Genuss pur in allen Lebenslagen zu einem 

wahrlich günstigen Preis. Jetzt bis 2028. 


Dönnhoff 

„TONSCHIEFER“ 


Wunderbar würziger-mineralischer Riesling – 

und ein großer Weinwert! 

RIESLING 

DNA021823 | 12% VOL. | 22,00 €/L | 16,50 € 

Helmut Dönnhoff, der das Weingut an der Nahe in die Weltspitze 

geführt hat, war immer davon überzeugt, dass ein 

Weingut nur so gut ist wie sein Einstiegswein. Eine Maxime, 

die selbst die günstigeren Tropfen aus diesem genialen Gut 

stets zu extrem sicheren Werten gemacht hat. Inzwischen 

führt bei Dönnhoffs Sohn Cornelius die Geschäfte, er setzt 

die fantastische Arbeit des Vaters auf exzellente Art und 

Weise fort. Auch wenn man unter der Ägide von Helmut 

manchmal gedacht hat, es gehe eigentlich gar nicht mehr 

besser, hat Cornelius doch die eine oder andere Schraube 

gefunden, an der er drehen konnte. Und das gilt nicht nur 

für die sagenumwobenen Großen Gewächse des Guts, sondern 

genauso für das Basis-Sortiment und damit natürlich 

auch für den exzellenten Riesling „Tonschiefer“. Die Trauben 

für diesen Wein wachsen vorwiegend auf Tonschieferböden 

rund um den Leistenberg, also ganz in der Nähe des Gutshauses. 

Der trockene schwarz-graue Schiefer in den Steillagen 

ist perfekt, um elegante, tiefgründige Weine zu keltern. 

Die Reben sind zwischen 25 und 45 Jahre alt, bei anderen 

Winzern prangt in so einem Fall ein gefettetes „Alte Reben“ 

auf dem Etikett, aber das nur nebenbei. Bei den Dönnhoffs 

ist ein gediegenes Alter der Rebstöcke schlicht eine Selbstverständlichkeit 

genau wie der bescheidene Ertrag von etwa 

45 Hektolitern pro Hektar. Gelesen wird selbstverständlich 

von Hand, die Gärung findet im Edelstahl statt, danach folgt 

eine kurze Reifezeit im großen Eichenholzfass. Wenn man 

nun diese Rahmendaten zusammenzählt, wird schnell klar, 

dass wir es hier mit einem Riesling zu tun haben, der in der 

Topliga spielt. Und genau das bestätigt bereits der pikante 

Duft nach reifen Zitrusfrüchten: Grapefruit, Limette und 

Orangenzeste sind dabei, dann kommen Aprikose und Pfirsich 

dazu, alles durchzogen von einer feinen mineralischen 

Würze. Das ist sehr subtil-pikant, immer elegant und wunderbar 

klar. Am Gaumen sorgt eine stabile, klar ausgerichtete 

Säure für spektakulären Zug, der Wein hat mit seiner fast 

kristallinen Struktur unheimlich viel Grip. Erneut dominieren 

Zitrusfrüchte, aber ganz viel Schiefer ist ebenfalls dabei, 

das ist ungemein delikat und trinkig. Um es kurz zu machen: 

Der „Tonschiefer“ ist ein ziemlich großer Riesling zu einem 

ziemlich sensationellen Preis! Kaufen und genießen. 


© Andreas Durst 

Mai 2024 

39


GRAUBURGUNDER TROCKEN, 2023 

„Die Burgunder sind dieses Jahr sehr früh 

trinkfertig. Ist das nicht schön?“ 

– Helmut Dönnhoff 

BURGUNDER 

WEISSBURGUNDER TROCKEN, 2023 

Ein Weißburgunder zum Verlieben – maximaler 

Trinkspaß und herrliche Frische 


DNA022423 | 12% VOL. | 17,20 €/L | 12,90 € 

Eine der großen Besonderheiten des kleinen, aber sehr feinen 

Anbaugebiets Nahe ist, dass wir hier auf sehr begrenztem 

Raum eine großartige Vielfalt an Bodenformationen erleben 

dürfen – das gilt für die gesamte Region genauso wie 

für einzelne Weingüter. So befinden sich auch im Besitz der 

legendären Winzerfamilie Dönnhoff nicht nur vom Schiefer 

dominierte Top-Rieslinglagen, sondern ebenso Weinberge 

an der mittleren Nahe bei Bad Kreuznach, die von verwittertem 

Vulkangestein und wasserhaltendem Lösslehm geprägt 

sind, also Bodenformationen, die bei den Trauben für 

mehr Schub und Druck sorgen als kargere Bodenvarianten. 

Und das ist genau das, was der Weißburgunder besonders 

mag und dann zu großer Form aufläuft. Dann vergisst man, 

dass diese Sorte viel zu oft im Schatten seiner prominenten 

Geschwister Spätburgunder und Grauburgunder steht. Auch 

der weltberühmte Chardonnay, dem der Weißburgunder übrigens 

ziemlich ähnlich sieht, gehört übrigens noch zur Sippe. 

Wenn die Bedingungen stimmen, können jedoch auch aus 

Weißburgunder großartige Weine voller Frische und zartem 

Schmelz gekeltert werden, mit etwas weniger Säure als bei 

einem Chardonnay und weniger Wucht als bei einem Grauburgunder. 

Das klingt bereits sehr ausgewogen und genau das 

ist es auch beim Weißburgunder aus dem exzellenten Haus 

Dönnhoff. Die Trauben dafür wachsen an 20 bis 45 Jahre alten 

Reben, der Ertrag liegt bei etwa 50 Hektolitern pro Hektar, 

gelesen wird natürlich von Hand. Der Ausbau findet für 

fünf Monate in großen, gebrauchten deutschen Eichenholzfässern 

mit einem Fassungsvermögen von 1200 und 2400 Litern 

statt. Der Wein duftet delikat nach frischer Birne, rotem 

Apfel und knackiger Aprikose, dahinter lugt frische Minze 

hervor genauso wie zarte Mandel, das alles ist sehr appetitanregend! 

Am Gaumen dann eine frische, sehr stimmige Säure, 

helle, klare Frucht wieder mit Apfel und Pfirsich, unterlegt 

mit schönem, feingliedrigem Grip. Das ist sehr elegant, sehr 

feingliedrig, dabei angenehm im Alkohol, was auch Helmut 

dieses Jahr begeisterte: „Alle Burgunder tanzen so um die 12 

Vol.-% herum!“ Ein Weißburgunder für fast alle Gelegenheiten 

und Anlässe, der bei Tisch eine exzellente Figur abgibt. 

Typisch Dönnhoff: ein toller Weinwert! 

Ab sofort und bis 2027. 

GRAUBURGUNDER 

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Der Grauburgunder ist eine wunderbar vielseitige Rebsorte, 

die es in sehr vielen Varianten gibt. Von eher beschwingt mit 

mittlerer Kraft bis zu extrem druckvoll. Auch Naturweinwinzer 

haben das Potenzial der Rebsorte längst für sich entdeckt 

und arbeiten mit langen Maischestandzeiten, was den 

Weinen eine tief ins Rötliche changierende Farbe und ein bisweilen 

stabiles Gerbstoffgerüst verleiht. Eine übrigens ziemlich 

interessante Spielart! All das sollte man sich vor Augen 

führen, wenn man den Grauburgunder von Riesling-Guru 

Cornelius Dönnhoff im Glas hat, der so gar nicht in die klassische 

Typenklasse der Grauburgunder fällt – in der großen 

Grauburgunderfamilie ist er der sportlich-schlanke Typ, der 

immer einen klaren Kopf behält. Stimmt, wer es besonders 

druckvoll und satt mag, der könnte nun ein wenig enttäuscht 

sein. Aber ehrlich: Der- oder diejenige sucht bestimmt nicht 

bei Dönnhoffs nach einem Dampfhammer-Wein, sondern 

guckt nach Power-Burgundern vom Kaiserstuhl oder aus der 

Pfalz. Uns fallen da spontan ein paar wunderbare Adressen 

ein, die man bei Gelegenheit besuchen könnte! Bei Dönnhoffs 

gibt es dagegen die ganz feine Klinge – und zwar traditionell 

in ziemlicher Perfektion. Die Trauben für den Grauburgunder 

trocken wachsen in den Hanglagen der Mittleren 

Nahe auf vulkanischem Verwitterungsboden und Lösslehm, 

also ein Untergrund, den die Burgundersorten schätzen. Die 

Reben sind im Schnitt bereits 45 Jahre alt, was ziemlich gewaltig 

ist und erklärt, weshalb der Wein bei aller Frische so 

tiefgründig ist. Der Ertrag liegt bei zirka 50 Hektolitern pro 

Hektar, das ist sehr überschaubar, gelesen wird von Hand 

und dabei schon kräftig selektiert, nur gesunde Trauben 

schaffen es in die Kelter. Die Gärung sowie die etwa fünfmonatige 

Reifung finden in klassischen großen Holzfässern 

aus deutscher Eiche statt, und zwar in Stückfässern und 

Doppelstückfässern, wir sprechen dann von einem Volumen 

von 1200 beziehungsweise 2400 Litern. Der Wein duftet 

ungemein würzig, Minze, frische Kräuter, aber auch Birne 

und Apfel sind dabei, dazu ein ganz zarter Hauch Mandel, 

wunderbar fein und delikat ist das, nach Belüftung zeigt sich 

die Mineralität. Ob wir bei diesem Duft in einer Blindprobe 

gleich auf einen Grauburgunder kommen würden? Egal, auf 

jeden Fall ist das ungemein appetitlich. Am Gaumen dann 

eine lebendige Säure, viel Zug, jetzt kommt der Schmelz und 

diese lässige Kraft, die diese Rebsorte auszeichnet. Wieder 

Birne, aber auch etwas Pfirsich und Limone, dazu Kräuterwürze, 

das ist herrlich frisch und trinkig und dennoch so gut 

strukturiert. Eine fantastische Interpretation der Rebsorte 

und ein großer Spaß! Und zwar bei Tisch – der Wein ist maximal 

vielseitig – genau wie solo. Prädikat: Unbedingt probieren! 

Zumal der Kurs extrem freundlich ist. 




Dönnhoff 

CHARDONNAY „STÜCKFASS“ TROCKEN, 2023 

Ein genial frischer, ungemein trinkfreudiger Chardonnay 

vom Riesling-Genius – unbedingt probieren! 

CHARDONNAY 

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Wenn klassische Riesling-Winzer – und als solche würden wir die genialen Dönnhoffs einfach 

mal einstufen, schließlich gehören ihre Top-Rieslinge zu den besten Weinen des gesamten 

Landes – Chardonnay keltern, wird es naturgemäß spannend. Die klassische Burgundersorte 

wird dann oft besonders knackig und frisch interpretiert, jede Schwere ist verschwunden 

– die dichte Struktur, die guten Chardonnays innewohnt, ist aber erhalten geblieben. Zum 

einen liegt das daran, dass Top-Riesling-Lagen für den Chardonnay mitunter etwas kühl sein 

können. Der Riesling flirtet ja gerne mit der nördlichen Grenze des Weinbaus. Gleichzeitig 

lieben Riesling-Spezialisten oft kühle, klare Weine, der Einsatz von Barriques muss bei Ihnen 

ebenfalls nicht unbedingt sein. Insofern sind diese Chardonnays oft herrliche Stilübungen 

und wunderbare Erweiterungen des bekannten Kosmos – und, das nur als kleine Randbemerkung: 

Das gilt auch für Spätburgunder aus Riesling-Hochburgen wie der Mosel! Diese stilistische 

Feinheit kommt freilich besonders stark zum Tragen, wenn ein so feinsinniger Winzer 

wie Cornelius Dönnhoff am Werk ist. Er hat mit dem „Stückfass“ einen zauberhaften Chardonnay 

gekeltert, der in gewisser Weise ein Riesling mit anderen Mitteln ist, aber gleichzeitig 

als wunderbar strukturierter Burgund Freude macht. Was für ein schönes Chamäleon! Die 

Trauben für das „Stückfass“ wachsen in der Steillage des Roxheimer Höllenpfads auf rotem 

Sandstein-Verwitterungsboden. Gelesen wird von Hand, dabei wird überaus sorgfältig selektiert, 

schließlich ist gesundes Traubengut ein absolutes Muss für einen so kristallklaren 

Wein. Nach der schonenden Pressung folgen Gärung und Reifung über sechs Monate in traditionellen 

Stückfässern, das sind Eichenfässer mit einem Fassungsvermögen von etwa 1200 

Litern. Der Chardonnay von Dönnhoffs duftet ungemein frisch nach Pfirsich, rotem Apfel, 

etwas Mandel ist dabei, genau wie ein Hauch Vanille und Rauch, in der aktuellen Jugend auch 

noch eine Spur Brioche, alles ganz fein. Am Gaumen dann eine sehr lebendige, delikate Säure, 

die von Anfang an die Richtung weist, Apfel kommt wieder nach vorn, helles Steinobst, das 

hat einen ganz feinen Schmelz, unglaublich frisch ist das und doch dicht gewoben. Der Wein 

ist in perfekter Balance, das ist Eleganz und Zug auf hohem Niveau. Es wird schwer, einen 

vielseitigeren Essensbegleiter zu finden – das ist wirklich stark und das bei freundlichen 12 

Vol.-%. Es darf nachgeschenkt werden! 


Mai 2024 

41


WEISSBURGUNDER „S“, 2023 

S-Klasse: Selektion allerfeinster Trauben, 

mit Reifung im neuen Stückfass 


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ZUR RESERVIERUNG, AUSLIEFERUNG AB JUNI 2024 

Anders als die Gutsweine erscheint die „S-Klasse“ erst im 

Juni nach der Lese. „Das »S« steht im Prinzip für die Selektion. 

Und zwar die der allerbesten Trauben, die meist etwas 

länger am Stock hängen. Ausgebaut wird der Weißburgunder 

dann im neuen Stückfass. Dort liegt er dann bis zur Füllung 

auf der Vollhefe, ohne bewegt zu werden.“ Wenn Cornelius 

die Trauben für den Gutswein gelesen hat, behält er sich 

die allerfeinsten Trauben für diese Füllung vor. Die Trauben 

reifen meist noch eine Woche mehr am Stock, entwickeln 

dann eine noch komplexere Aromatik. Noch länger können 

die Trauben meist nicht hängen bleiben, denn dann verlieren 

sie an Brillanz und Frische. Diesen sweet spot zu spüren, 

unterscheidet einen guten Handwerker vom Weltklassewinzer. 

Cornelius Dönnhoff darf sich – allerlei Auszeichnungen 

bescheinigen das – zweifelsfrei zu letzterer Kategorie zählen. 

Im Jahrgang 2023 blühten die weißen Burgundersorten besonders 

rasch, was zu einer Verdichtung der Trauben führte. 

Die Regenschauer vor dem Herbst waren daher potenzielle 

Katalysatoren für Essig. Um so intensiver war der Aufwand 

beim Weißburgunder während und vor der Lese. Cornelius 

und Helmut bedanken sich daher im Jahrgangsbericht bei 

ihrem langjährigen Team, welches diese Qualität ermöglichte: 

„Nun zahlte sich die penible Sommerarbeit aus, ebenso 

wie die Erfahrung unserer teilweise seit Jahren geschulten 

Lesehelfer. Ohne ihre Erfahrung und ohne eine schlagkräftige, 

eingespielte Mannschaft wäre es auch dieses Jahr nicht 

möglich gewesen, beste Qualitäten zu ernten.“ 

„DÖNNHOFFS S-KLASSE 2023“ 

PROBIERPAKET (3 FLASCHEN) 

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Cornelius kann nicht nur Riesling, auch seine 

Burgunder-Weine zählen zu überragenden Vetretern 

ihrer Gattung. Überzeugen Sie sich selbst! 

Je 1 Flasche 

· Weißburgunder „S“, 2023 

· Grauburgunder „S“, 2023 

· Chardonnay „S“, 2023 

Cornelius möchte bei seiner Königsklasse der Burgunder 

„nicht nur die Frucht transportieren, sondern seriös daherkommen 

und Flaschenreife ermöglichen.“ Das Ziel ist es, hier 

zudem eine größere Cremigkeit und Dichte zu provozieren 

als im Basis-Weißburgunder. Quasi ein Weißburgunder, der 

gegenüber dem Einstiegswein noch die Seidenkrawatte anlegt. 

Allerdings merkt Helmut an wo die wahre Stärke der 

Rebsorte liegt: „Mit Weißburgunder macht man nie einen 

Fehler aber man philosophiert nicht darüber!“. 

Was wir im Glas haben, riecht und schmeckt einfach köstlich! 

Man hat hier Apfelspalten und Quitten und den süßlich-erdigen 

Duft nach warmen gerösteten Maronen. Am 

Gaumen zeigt sich die S-Klasse cremig und souverän. Reife 

Williams-Birnen, auch ein Hauch frisch geschlagene Salzbutter 

und dank des knochentrockenen Ausbaus eine angenehm 

herbe Note im Nachhall definieren diesen intensiven und äußerst 

zugänglichen Weißburgunder, der in seiner Tiefe eine 

Kategorie für sich darstellt! Ein perfekter Essensbegleiter 

zum Kalb, Pfifferlingen oder Steinbutt und allerlei herzhafteren 

Gemüsegerichten. 

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2025 bis 2028+ 


Dönnhoff 

CHARDONNAY „S“, 2023 

„Er hat eine klare, schöne Struktur – 

das gefällt mir!“ – Helmut Dönnhoff 

CHARDONNAY 

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GRAUBURGUNDER „S“, 2023 

Intensiver Grauburgunder aus dem Stückfass 

GRAUBURGUNDER 

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Im Stückfass ausgebaut wurde der Grauburgunder „S“ von 

Dönnhoff. 1.200 Liter fasst es, entsprechend rar der Wein. 

Cornelius legte ihn in ein neues Fass – und der Grauburgunder 

hat es enorm gut vertragen. Damit ist auch gesetzt, 

welche Qualität das Ausgangsmaterial hatte, denn 

um gegen neues Holz so zu bestehen, muss der Grundwein 

komplex und kraftvoll genug sein. Allerdings steht hier der 

Geschmack der Eiche nicht im Vordergrund, denn anders 

als im 228-Liter-Barrique, dreht sich beim Stückfass alles 

um die Mikrooxidation. Sie sorgt für eine andere Tiefe im 

Wein als der Ausbau im reinen Stahltank. Doch Cornelius 

Dönnhoffs Grauburgunder „S“ unterscheidet sich nicht nur 

im Ausbau vom Gutswein. Die Vorauswahl beginnt bereits 

draußen im Weinberg. Nur die besten und schönsten 

Trauben des Grauburgunders schaffen es durch die strenge 

Selektion. Sie stammen aus einer Parzelle Namens Hinkelstein. 

Hier liest Cornelius stets die reifsten und besten Trauben 

für seine „S-Klasse“ unter den Grauburgundern. Denn 

dieser Wein darf, ja muss reifen, um seine volle Qualität zu 

zeigen. Es liegen meist nur vier Tage zwischen der Basis und 

dem Spitzenwein, doch was hier innerhalb dieser Zeit geschieht, 

ist maßgeblich verantwortlich für die Struktur des 

Weins. Was wir an Cornelius Interpretation der Burgunderrebsorten 

lieben, ist die Frische und Klarheit, die er ins Glas 

zu zaubern vermag. 

Im Glas haben wir etwas Charentaiser Melone, Williams- 

Birnen und sogar etwas Zitronenmelisse. Das Holz sorgt 

nur für eine minimale Rauchigkeit, vanillige Noten findet 

man hier nicht. Am Gaumen zeigt sich der Burgunder geschmeidig 

und cremig, ohne an feiner Stoffigkeit einzubüßen 

aber typisch für den Jahrgang 2023 eher zurückhaltend 

und elegant als überbordend barock. Ein bezaubernd erdigwürziger 

Grauburgunder aus unserem Traditionsbetrieb der 

Nahe, der mit einem Jahr Flaschenreife so richtig schön aufblühen 

wird. 



Traditionell ist die Nahe absolutes Hoheitsgebiet des Rieslings. 

Und mit ganz oben auf der Rangliste der Hohepriester 

dieser brillanten Rebsorte steht die Familie Dönnhoff – das 

natürlich völlig zu Recht. Aber plötzlich funkelt dieser großartige 

Chardonnay „S“ im Glas, vinifiziert von Cornelius 

Dönnhoff, dem Sohn des legendären Helmut Dönnhoff. Die 

Ikonen-Rebsorte aus dem Burgund also in der Hand des 

Riesling-Spezialisten. Was für eine großartige Kombination! 

Vom Potenzial der Rebsorte zeigt sich auch Helmut mittlerweile 

höchst überzeugt und plauderte bei unserem Besuch 

aus dem (viele Jahrzehnte tiefen) Nähkästchen: „Weiß- und 

Grauburgunder gab es an der Nahe ja schon immer. Das war 

nie so fokussiert wie der Riesling, blühte dann aber auf als die 

Gastronomie sich vermehrt dafür interessierte. Für uns waren 

die Burgunder keine neue Erfindung. Der Chardonnay, 

muss man wissen, war ja früher an der Nahe nicht zugelassen, 

man wusste zwar, es gab einige Rebstöcke, die wurden aber 

gern als Weißburgunder zugelassen. Der Chardonnay meiner 

Jugend war noch zu sauer, allein die Trauben schmeckten bereits 

so. Beim Weißburgunder war das anders.“ Heute erzielt 

der Chardonnay für ihn fast durchgehend bessere Ergebnisse, 

kommt mit den klimatischen Bedingungen leichter zurecht. 

Die Trauben für die Chardonnay Selektion von Dönnhoff 

stammen aus Lagen um Bad Kreuznach, die im Schnitt etwa 

35 Jahre alt sind und über eine gewisse Löss-Lehm-Auflage 

und einen höheren Kalkanteil verfügen als die Rebberge direkt 

beim Weingut der Dönnhoffs in Oberhausen. 35 Jahre ist 

für Reben zwar nicht uralt, aber die Wurzeln reichen dann 

schon tief in den Boden, wir dürfen uns also auf Mineralik 

freuen! Gelesen und selektiert wird von Hand, vergoren und 

auf der Hefe gereift im klassischen Stückfass, das 1200 Liter 

fasst. Das sind doch schon mal tolle Voraussetzungen! 

Im Glas zeigt der Chardonnay gegenüber seinen Burgunderkollegen 

etwas mehr Fokus auf Textur und Mineralität. Die 

Frucht ist hier kaum auszumachen, so dezent schwirrt sie im 

würzigen Hintergrund. Ein Hauch Pomelo und Forellen-Birne, 

auch gelbe Melone vermischen sich hier. Die feine Säurestruktur 

am Gaumen verleiht dem Wein Intensität, seine 

zarte Gerbstoffstruktur Intensität und ein geniales Mundgefühl. 

Ein Hauch Haselnüsse und Sternfrucht gesellen sich 

dazu. Insgesamt wirkt der Chardonnay intensiv aber weniger 

cremig als der Grauburgunder. Ein ebenso großer, wie tiefgründiger 

Spaß, der die nächsten Jahren noch größer wird 

und zeigt welches zukunftsträchtige Rolle die Rebsorte an 

der Nahe spielen kann! 

Ab sofort und bis 2030+, gern aus bauchigen Weißweingläsern und 

bei 10-12 Grad Celsius. 

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2025 bis nach 2029. 

Mai 2024 

43

VDP. 1. LAGE 


KREUZNACHER KAHLENBERG 

RIESLING 1. LAGE TROCKEN, 2023 

Kahlenberg: eine völlig andere Ecke als die Lagen 

in Oberhausen 

RIESLING 

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Als Winzer liebt man die Vielfalt der Lagen und nahezu jeder 

Winzer träumt davon insgeheim mal in einer anderen 

Region oder Ortschaft Wein nach Gusto zu vinifizieren. Für 

die Dönnhoffs bilden die in der Nähe zum Weingut gelegenen 

Lagen Oberhausens den festen Anker. In Bad Kreuznach 

gehen sie auf Expedition! Unsere Wortwahl ist hier keineswegs 

übertrieben, denn lauscht man Helmut Dönnhoffs Geschichten, 

die bis weit in die Jugend zurückreichen, so fühlen 

wir uns stets so gefesselt, wie beim Lesen der abenteuerlichen 

Romane von Jules Verne – wobei Helmuts Anekdoten 

kaum weniger fantastisch klingen! Niemals hätte er auch nur 

im Traum daran gedacht, einst diesen, seinen Lehrlingsweinberg, 

als Eigentümer zu besitzen und hier eigene Weine anzubauen. 

So konnte er sein Glück vor knapp 20 Jahren gar 

nicht fassen, als er dieses „neue Kind“ in seinen Betrieb eingliedern 

konnte. 

In Bad Kreuznach kommt vom Rhein her der Frühling stets 

früher ins Tal und ergibt so eine frühere Reife der kleinbeerigen 

Trauben. Und mit diesem vor 50 Jahren so renommierten 

Kahlenberg, in dem sein verehrter Lehrmeister dem jungen 

Winzer so viel über den Weinbau beigebracht hat, fasst Helmut 

jetzt zwei Entwicklungslinien zusammen. Er hat sein 

väterliches Weinbergserbe vermählt mit den Besitztümern 

seines alten Lehrmeisters und dieses jetzt an Cornelius weitergegeben. 

Ein Kreis, Helmuts Lebenskreis quasi, hat sich 

geschlossen. Und die Familie Dönnhoff gibt jetzt einer uralten 

Renommierlage der Nahe ihre hohe weltweite Reputation 

zurück. 

Diese Südlage mit viel Lösslehm und Quarzit ist klimatisch 

ganz anders als die dem Weingut in Oberhausen nahegelegeneren 

Weinberge. Im engen Tal um Oberhausen ist die Luft 

nachts kälter und tagsüber extrem warm. In Bad Kreuznach, 

etwas 10 Kilometer Luftlinie vom Weingut entfernt, beim 

Kahlenberg, ist das Tal breiter geöffnet, es gibt weniger krasse 

Tag-Nacht-Unterschiede und in den steilen Lagen wird 

es nicht so warm. Die unterschiedlichen Temperaturverläufe 

ergeben folglich einen anderen Typ Riesling. „Wir arbeiten 

uns ja immer von der unteren Nahe bei Bad Kreuznach über 

Norheim und Niederhausen nach oben. Daher beginnen wir 

im Kahlenberg immer vier bis fünf Tage früher mit der Ernte 

als bei den Lagen ums Weingut.“ Cornelius, der Weinbautechniker. 

Kahlenberg 2023: Diese Lage bringt immer einen intensiven 

und total geschmeidigen Rieslingtyp hervor, der mit viel 

Extrakt und intensiver Frucht glänzt. Dieses Jahr duftet er 

zwar reduziert im Glas (Karambole, gelbe Pampelmuse, weiße 

Blüten). Doch am Gaumen geht dann die Post ab! Der 

dieses Jahr besonders konsequent trockene Ausbau bringt 

den Riesling auf Spur, zieht ihn wie an der Schnur. Kahlenberg 

hat Druck am Gaumen, den Fokus auf die Mineralität 

und da ist dann noch diese feine Note, die an grünen Curry 

errinnert, von der man einfach nicht loskommt. Und bei aller 

Steinigkeit gleitet der trockene Riesling mit Leichtigkeit 

über den Gaumen. Eine Klasse für sich und Riesling, der entdeckt 

werden will, wie die Romane Jules Vernes! 

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2024 bis nach 2038 


Dönnhoff 

ROXHEIMER HÖLLENPFAD RIESLING 

1. LAGE TROCKEN, 2023 

„So trocken auszubauen ist riskant, das ist nackiger 

Wein, da muss alles passen.“ 


RIESLING 

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Mindestens einmal im Jahr besuchen wir die Dönnhoffs in 

Oberhausen an der Nahe, vor allem dann, wenn wir den neuen 

Jahrgang durchsprechen. Während Cornelius als Weingutsleiter 

oft „busy“ ist, hat Helmut, der Senior, heute alle 

Zeit der Welt. Und da Helmut ein begnadeter Erzähler ist, 

vergehen schnell Stunden. Natürlich hat er uns bei einer dieser 

Begegnungen auch die Geschichte des Roxheimer Höllenpfades 

erzählt. Schon als Kind bewunderte er diesen verwunschenen 

Ort und diese sehr steile, komplett nach Süden 

ausgerichtete Lage in einem Seitental der Nahe mit ihren 

alten Reben. Es war immer ein Traum von ihm, dort einmal 

ein paar Zeilen bewirtschaften zu können. Dass er dort ab 

2009 mit seinem Sohn Cornelius einmal eigene Trauben würde 

ernten können, hätte der Winzer, der stets jeden Lagenzugewinn 

als Glücksfall betrachtete und dankbar annahm, sich 

zuvor nicht ausmalen können. Mit dieser exquisiten Rieslinglage 

hat Helmut sich jedoch damals seinen letzten offen 

gebliebenen Jugendtraum erfüllen können. Der steile Wingert 

gehörte noch im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

zu den besten Lagen der Nahe. Auch wenn er heute „nur“ 

als „Erste Lage“ klassifiziert ist, attestiert ihr Helmut Grand- 

Cru-Niveau. Es ist der rote Fels im Roxheimer Höllenpfad, 

der diesen stilistisch singulären Riesling so unverwechselbar 

macht wegen seiner salzigen Mineralität, seiner schier 

unfassbar tänzelnden Art auf der Zunge, seinen komplexen 

Aromen und seiner knochentrockenen Stilistik. Die Lage 

Höllenpfad erinnert uns zudem wegen ihrer Steilheit und 

ihres roten Untergrunds ein bisschen an die zuletzt erworbenen 

Weinberge Klaus Peter Kellers im weltberühmten Roten 

Hang bei Nierstein. Der Name „Höllenpfad“ leitet sich wohl 

von zwei Phänomen her: Einmal scheint dieser Steilhang im 

Abendlicht einer „roten Hölle“ nicht unähnlich zu sein, und 

zudem ist es höllisch schwer, darin zu arbeiten. Klimatisch 

fällt der Höllenpfad ähnlich aus wie die Lage Kahlenberg. 

Doch ist die Lagenstruktur etwas windoffener und dadurch 

kühler. Beide Lagen vereint der frühe Vegetationsverlauf. 

Und wenn Helmut vom Höllenpfad spricht, gerät er trotz 

aller physisch anstrengenden Bearbeitung der Lage schnell 

ins Schwärmen; denn für trockenen Riesling ist die Lage 

geradezu prädestiniert, sie schreit geradezu danach, einen 

großen trockenen Wein hervorzubringen. Es herrscht kaum 

Botrytisgefahr, die Trauben sind lockerbeerig, und selbst bei 

Regen trocknet der Boden schnell, da er so leicht ist. 

Auch Cornelius hat eine innige Verbindung zum „Höllenpfad“ 

und zählt ihn zu seinen Lieblingsweinen: „Schon wenn 

man den Most probiert, schmeckt man »Roxheim« direkt 

heraus. Das haben nicht viele Weinberge, aber hier ist die 

Herkunft ganz deutlich.“ Das Etikett des Weines zeigt ein 

kleines Teufelchen– eine Hommage an das Etikett des Vorbesitzers, 

der heute nur noch Landwirtschaft betreibt. Tatsächlich 

schmeckt dieser Wein ganz anders als der Rest des 

Portfolios. Im Jahrgang 2023 wirkt er wie aus einem Guss, 

betont mineralisch und schlank. Die Aromatik ist zitronig, 

der Riesling von kristalliner Klarheit und knochentrocken, 

weil die Weine dieses Jahr enorm gut goren. „So trocken 

auszubauen ist riskant, das ist nackiger Wein, da muss alles 

passen.“ betont Helmut. Hier passt alles, finden wir! Ja, wir 

finden sogar, dass der Höllenpfad dieses Jahr den Großen 

Gewächsen dichter auf den Fersen ist als je zuvor! 

Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2043 mit 

Hochgenuss trinken. 

Mai 2024 

45


„Dönnhoffs Große Gewächse sind Legende“ 

– DER FEINSCHMECKER 

(DIE 555 BESTEN WEINGÜTER IN DEUTSCHLAND 2024) 

SUBSKRIPTION 

© Johannes Grau 


Dönnhoff 

KRÖTENPFUHL RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2023 

„Krötenpfuhl ist ein schroffer Wingert und das spiegelt sich auch 

exemplarisch im Wein wider.“ – Cornelius Dönnhoff 

RIESLING 

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IN SUBSKRIPTION, DIE AUSLIEFERUNG DIESES WEINS IST VORGESEHEN AB SEPTEMBER 2024 

Wein erscheint uns allgemein mit seinen Traditionen, der über Generationen weitergereichten 

Erfahrung und seinem Reifevermögen als ein zeitloses Kulturgut. Dass steht allerdings im 

völligen Widerspruch zum Winzeralltag, der viel mehr von Hier und Jetzt geprägt ist, als man 

vermuten mag. Seit fünf Jahren gibt es nun ein Großes Gewächs aus dem Krötenpfuhl, jener 

Kreuznacher Lage, die für Furore sorgte und in Windeseile ausverkauft war. Zuvor war das 

unmöglich! Denn der Krötenpfuhl teilt sich in zwei wesentliche Abschnitte, einem Plateau 

und einen relativ steilen, nach Süden ausgerichteten Hang. Bis vor kurzem haben Vater und 

Sohn hier noch aus beiden Parzellen ihren Kabinett gelesen. Doch im Zuge der Klimaveränderung 

entdeckten sie das Potenzial für große Weine. „Hier gibt es nie Trockenheitsprobleme. 

In Jahren wie 2018, 2019 und 2020 ist das Gold wert“ erklärt Cornelius. Und Helmut fügt 

bei unserer 2023er Probe hinzu, dass die Trauben hier mittlerweile einfach zu gut wären, um 

Kabinett daraus zu machen. 

Der Krötenpfuhl ist mit dem Kahlenberg vergleichbar, liegt auch nur rund 200 Meter entfernt, 

hat jedoch einen höheren Gehalt an Kieseln und ist steiniger. Krötenpfuhl ist aus noch 

einem anderen Grund eine ganz besondere Lage, denn hier steht ein Brunnen. Dieser stellt 

die Dönnhoffs vor spezielle Herausforderungen, gelten dort doch absolut strenge Regularien 

zur Bewirtschaftung aufgrund des Brunnenwassers, das hier abfließt. Somit kann man sagen, 

dass diese Parzelle schon fast unter biodynamischer Gesichtspunkten gepflegt wird. Cornelius 

und Helmut haben hier enorm selektiert, sodass das Lesegut extrem sauber und kerngesund 

war. Aus diesem anderthalb Hektar großen Weinberg stammt nun das Große Gewächs, 

welches im Doppelstückfass ausgebaut wurde. 

Wir kennen die Lage nun von Anfang an und besitzen nun ein immer feiner gezeichnetes 

Bild ihrer Stilistik. Für uns handelt es sich um die kühlere Version des Kahlenbergs. Auch der 

Jahrgang 2023 zieht die Linie konsequent fort: Fruchtfreie Zone ist hier angesagt. Der Krötenpfuhl 

ist ein Steinwein. Es duftet ganz fein würzig aus dem Glas, nach nassem Kiesel, sogar 

frischem Hopfen und allenfalls etwas Birnenschale. Für Helmut ist der 2023er „ein leichter 

trockener Riesling, der mehr auf Würze und Stoffigkeit als auf Frucht basiert“. In der Tat 

wirkt er schlank und elegant. Seine reduzierte Bauweise wird allen Fans puristischer Rieslinge 

begeistert, das Gegenstück zum Dellchen wurde hier abgefüllt. Wir lieben diesen Wein, der 

gewiss etwas für versiertere Rieslingliebhaber ist, die gerne die Komfortzone verlassen und 

mit seinen Noten von grünem Curry, Anis und Quilten völlig eigenständig ausfällt. 

Dieses Große Gewächs darf gerne für einige Stunden in die Karaffe wandern. Wir schätzen das Potenzial 

auf mindestens 15 Jahre ein, Höhepunkt voraussichtlich mit 3-5 Jahren Flaschenreife. 

Mai 2024 

47


„Schlossböckelheim … – 

jetzt wird’s wilder!“ 

– HELMUT DÖNNHOFF 

FELSENBERG „FELSENTÜRMCHEN“ 

RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2023 

Felsenberg: Der pure vulkanische Verwitterungsboden 

RIESLING 

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Was bei der Winzerdynastie Dönnhoff aus der Flasche fließt, ist natürlich nicht einfach der 

Geschmack der Heimat, sondern Dönnhoffs Interpretation davon. So wie erst die vollendete 

Kunstfertigkeit des Malers es ermöglicht das Bild einer Landschaft zu erschaffen, das natürlich 

aussieht und nicht gemalt. Um die Vision präzise umzusetzen, wird bei den Dönnhoffs 

jede Parzelle einzeln ausgebaut. Dabei ist Intuition gefragt. „Man kann Weine machen nicht 

aus einem Buch lernen, man braucht Bauchgefühl, ein Gefühl für die Landschaft, ein Gefühl 

für jedes einzelne Stückchen Erde, das im Verlaufe weniger Meter so unterschiedlich sein 

kann wie im Burgund“, sagt Cornelius aus tiefer Überzeugung. „Man muss spüren, was man 

einem Weinberg zutrauen kann.“ Und das Felsentürmchen spürt jahraus, jahrein dieses absolute 

Vertrauen. Es ist ein wahres Schmuckstück der Nahe. Cornelius weiß genau: „Wenn die 

Trauben nach Hause kommen, dann haben wir nach einer strengen Selektion der Träubchen 

100% der Qualität. Dann ist die Kunst, diese 100% im Keller zu bewahren“. 

In einem Jahrgang wie 2023 ist dies vielleicht leichter gesagt als getan: der Leseaufwand war 

enorm, die Arbeitsstunden im Weinberg signifikant höher. Doch wissen Winzer wie Cornelius, 

dass hier die Qualität gemacht wird. Es ist letztlich immer ein Abwägen aus Quantität 

und Qualität. Bei Betrieben der Spitzenklasse gibt es beim Großen Gewächs keine Kompromisse. 

Für den Riesling galt allerdings eine andere Herangehensweise als bei den Burgundersorten. 

„Der spätreifende Riesling hatte das wechselhafte Wetter bestens vertragen.“ heißt 

es im Jahrgangsbericht der Familie. Hier erstrahlten die Weinberge auch dank der Niederschläge 

ab Ende Juli, ein krasser Gegensatz zum „Wüstenjahrgang 2022“, dem im Sommer der 

Regen fehlte. 

Nun zum Großen Gewächs: der Felsenberg müsste eigentlich viel passender als Felsenwand 

bezeichnet werden. Denn genau dieser Eindruck entsteht, wenn man vor der imposanten 

Schlossböckelheimer Steillage mit bis zu 60 % Steigung steht. Wir nähern uns geographisch 

dem Weingut. Die Faustregel bei Dönnhoffs bedeutet, je näher zum Weingut gelegen, desto 

kühler die Rieslinge. Nicht nur das Etikett ziert ein Felsentürmchen. Es befindet sich tatsächlich 

genau so idyllisch in der Lage und bildet gar das Herzstück. Hier liest Cornelius die 

mineralischsten und besten Trauben für sein Großes Gewächs. 

Der steile Hang aus Porphyr, Melaphyr und Vulkanverwitterungsgestein bietet ein ganz anderes 

Terroir, als wir es im Dellchen und der Hermannshöhle haben. Es gibt nur eine dünne 

Auflage, die sehr steinig ist, danach knarzt und staubt das Gestein. Das zeigt sich auch gleich 

im Bouquet, welches viel wilder ist und in der Tat einen Grundcharakter besitzt, den wir 

auch aus den Schlossböckelheimer Rieslingen von Schäfer-Fröhlich kennen. Die Rauchigkeit 

verbindet sich hier mit geröstetem Sesam, Zitrusfrucht und etwas Williams-Birne. Eine milde 

Frucht, die nur angedeutet wird. Am Gaumen unterstreicht 2023 die Finesse und Seidigkeit, 

wenngleich der Grundton des Weins eine ungestüme Note besitzt. Doch schmeckt all dies 

ungemein fein und balanciert. Eine perfekte Interpretation dieser eindrucksvollen Lage, deren 

Terroir weingutsübergreifend durchfärbt. 

Ab Freigabe im Herbst 2024, Höhepunkt 2026 bis etwa 2044. 


HÖLLENPFAD IM MÜHLENBERG 

RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2023 

Ein Gewann aus dem Herzstück der vier Hektar 

großen Lage 

Dönnhoff 

RIESLING 

DNA024723 | 73,33 €/L | 55,00 € 

DNA024723-M | MAGNUM | 76,66 €/L | 115,00 € 

IN SUBSKRIPTION, DIE AUSLIEFERUNG DIESES WEINS IST 

VORGESEHEN AB SEPTEMBER 2024 

Beim Größen Gewächs aus dem „Höllenpfad im Mühlenberg“ 

handelt es sich gewiss um keinen Lagennamen, der leicht von 

den Lippen geht. Diese doppelte Ortszuschreibung deutet 

aber bereits an, dass wir es hier mit einer Parzelle innerhalb 

einer Parzelle zu tun haben. Genauer gesagt handelt es sich 

um ein Gewann in der 4,62 Hektar umfassenden GG-Lage 

Höllenpfad mit der Bezeichnung „Im Mühlenberg“. Es liegt 

mittig im Roxheimer Höllenpfad und wurde bereits seit einiger 

Zeit von den Dönnhoffs so kultiviert, dass es nun eines 

Großen Gewächses würdig ist. Denn im Weingut Dönnhoff 

ticken die Uhren langsamer, Helmut selbst sagt „Wir produzieren 

keine Maschinen und Schrauben“, und so wollten sich 

die beiden erst mal mit dem neuen Gewann vertraut machen, 

es verstehen. 2017 war es dann endlich soweit, und mit 

einem grandiosen Riesling haben uns die beiden sofort mit 

ihrem Enthusiasmus angesteckt. 

Der Höllenpfad stammt aus Reben, die in den 1960er- und 

70er-Jahren gepflanzt wurden. Sie waren das ganze Jahr über 

bestens versorgt und erbrachten exzellente ausgereifte Rieslingtrauben 

in Bilderbuchqualität, die im Jahrgang 2023 auch 

dank der Sommerschauer nochmals einen richtigen Reifeschub 

erzielten und kerngesund waren. Die von Hand gelesenen 

Träubchen erzielten einen Ertrag von rund 40 hl/ha 

und reifen teils im Stahl aber auch im großen Holzfass. Dabei 

belässt Cornelius den Wein zunächst in halbes Jahr auf der 

Vollhefe um ihn dann für weitere zwei Monate auf der Feinhefe 

reifen zu lassen und die nötige Langlebigkeit zu verleihen. 

Diese Monopollage hat ein unglaublich attraktives Bouquet. 

Es duftet hier in der Tat nach Vulkangestein, nassen 

Kieseln und Äpfeln aus dem Glas. Am Gaumen zeigt sich das 

Große Gewächs kraftvoll und besonders konzentriert. Der 

im Weingut Dönnhoff durch Cornelius zunehmend trockenere 

Ausbau aller Weine sorgt für weiteren Fokus und Präzision. 

Und dann ist da diese Seidigkeit und Finesse, die den 

Jahrgang 2023 so sehr auszeichnet, die uns durch die Bank begeistert. 

Cornelius hat ganz große Riesling eingefahren, der 

„Höllenpfad im Mühlenberg“ zählt zu jenen Weinen, welche 

die Spitze der Kollektion bedeutend hoch angesetzt haben 

und man spürt regelrecht wie sich dieser Riesling mit Luft 

und Reife nochmals im Potenzial ausweiten wird! 

Großes Potenzial! Höhepunkt voraussichtlich ab 2026 bis 2045+ 

© VDP 

Mai 2024 

49


DELLCHEN RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2023 

Rekultivierung einer Ikone: Im Dellchen wird Geschichte geschrieben! 

Von hier stammt der „faszinierendste trockene Riesling“, 

den Stephan Reinhardt jemals im Glas hatte 

RIESLING 

DNA020923 | 85,33 €/L | 64,00 € 

DNA020923-M | MAGNUM | 88,00 €/L | 132,00 € 


„Dies ist ein perfekter, hochemotionaler Riesling. Das ist nicht nur das schönste Dellchen, 

das ich je gekostet habe, sondern sicherlich auch der faszinierendste trockene Riesling, den 

ich je hatte.“ schrieb, ja jubelte Stephan Reinhardt (Robert Parker Wine Advocate) beim 

2021er Jahrgang des Großen Gewächses aus dem Norheimer Dellchen. Wir reden hier vom 

langjährigen Parker-Verkoster für Deutschland, der schon so manch großen trockenen Riesling 

im Glas hatte und auch mehrfach 100 Punkte vergab. Doch dieses Statement setzt noch 

eins drauf! Natürlich ist das Dellchen kein Unbekannter, wenn es um die Liste der großen 

trockenen Rieslinge Deutschlands geht und kann auf eine lange, recht glorreiche Geschichte 

zurückblicken. Cornelius Dönnhoff sieht nebst der Hermannshöhle hier im Zuge des Klimawandels 

nochmals Potenzial. Doch dazu später mehr, denn bei dieser historischen Lage muss 

man ausholen: 

Bereits in den 1960er-Jahren, als Helmut Dönnhoff noch Lehrling war (Sie wissen ja, auch 

große Meister fallen nicht vom Himmel!), stand er Jahr für Jahr aufgeregt und voller Neugier 

vor den Fässern mit den Weinen aus Norheim, von dessen berühmter Vergangenheit 

im Mittelalter (die bedeutendsten Klöster Deutschlands hatten hier kostbare Besitzungen!) 

er damals noch gar nichts wusste. Und während die großen Winzerkoryphäen Flaschen aus 

allen Spitzenlagen der mittleren Nahe nebeneinanderstellten und sich darüber ereiferten, ob 

die Schlossböckelheimer Kupfergrube besser sei als die Niederhäuser Hermannshöhle, prägte 

sich der Geschmack der Norheimer Weine, vor allem der aus dem bizarren Felsenland des 

Dellchen, unauslöschlich in das Gedächtnis des jungen Helmut ein. Es war von Beginn an eine 

Herzensangelegenheit! 

Denn als in den 70er-Jahren die damalige Krise des deutschen Weinbaus auch die Nahe erfasste, 

gehörte das Norheimer Dellchen – trotz seines einzigartigen Terroirs mit optimalen 

mikroklimatischen Bedingungen – aufgrund seiner schwer zu bearbeitenden Steillage zu den 

ersten Wingerten, die wegen zu hoher Bewirtschaftungskosten aufgegeben wurden. Bis zur 



Dönnhoff 

Unkenntlichkeit mit Sträuchern überwuchert, einige Trockenmauern eingefallen: So kläglich 

bot sich Helmut Dönnhoff Ende der 1980er das Herzstück des Dellchens dar, als er sich 

einen seiner Jugendträume erfüllen und dieses Filetstück erwerben konnte. Terrassen mussten 

entbuscht und wieder mit Riesling bepflanzt werden. Doch heute haben sich alle Mühen 

und Entbehrungen gelohnt: „Die Trauben, die an den mittlerweile älter gewordenen Reben 

wachsen, geben von Jahr zu Jahr mehr die Mysterien des Dellchens preis.“ 

Ganz in jüngster Zeit erfährt die ohnehin zur Ikone gewordene Lage nochmals einen frischen 

Aufwind. Erneut schreiben die Dönnhoffs die Erfolgsgeschichte fort. 2022 begann Cornelius 

dann ein Wahnsinnsprojekt, indem er weitere 45 bis 40 Ar historische Weinberge erschloss, 

die zuvor über Jahrzehnte durch Büsche und Gestrüpp verwildert waren. Bereits 1992 erwarb 

die Familie vom Weingut Anheuser einen Hektar im Dellchen, übrigens das Herzstück für 

Helmut: „Es wird nie trocken, im Untergrund befinden sich Wasserstellen, die Blätter fallen 

hier nie ab bei Trockenheit.“ Über das Wagnis ist sich Cornelius wohl bewusst. So äußerte er 

gegenüber der Allgemeinen Zeitung: „Ich traue mich da jetzt daran, weil die Wertigkeit 

des deutschen Weins zugenommen hat, auch wenn er im internationalen Vergleich noch immer 

sehr günstig ist.“ und schätzt die Investitionskosten auf bis zu 250.000 Euro für zukünftig 

und wohl ab dem Jahrgang 2026 weitere 2.000 Liter Wein. Zudem vermutet Cornelius, dass 

in Norheim gemäß dem „Lorscher Codex“ von (vermutlich) 766 n. Chr. die älteste Weinbaugemeinde 

stellt, deren Ursprünge am Dellchen gelegt wurden. Aktuell wurden aufwändig meterdicke 

Trockenmauern gebaut und altes Klonmaterial gepflanzt, um die zwischen 50 und 

70 % steile Lage zu rekultivieren. Im Weingut Dönnhoff ruht man sich nie auf den Lorbeeren 

aus – es bleibt also spannend! 

2023: Von steilen Schieferterrassen in einer Felsmulde in Norheim, in der auch vulkanische 

Elemente (Porphyr!) eingeschlossen sind, stammt dieser phänomenale Riesling mit seinen 

wunderbar komplexen, subtilen Aromen. Typisch für die Norheimer Lagen ist, dass sie stets 

femininer ausfallen. Und das Dellchen ist der Inbegriff des Tänzerischen. Es duftet hier harmonisch, 

aber höchst belebend nach Amalfizitronen, etwas Wachholder und gelber Pomelo. 

Die Zitrusfrucht dominiert, schwebt dabei wie eine Kopfnote aus dem Glas, zerstäubt sich 

regelrecht vor der Nase. Im Jahrgang 2023, deutlich unter 4 g/R vergoren, wirkt es nochmals 

spannungsgeladener und weniger rund als in Jahren wie 2022 oder 2018. Und doch besitzt es 

eine Tiefe und Seidigkeit, die sich ganz anders ausdrückt als bei der Hermannshöhle. Das 

steckt so viel Charme im Glas und so subtil! „Das Dellchen hat Wasser im Weinberg. Das erklärt 

viel. Ich habe gebraucht, um das zu verstehen.“ so Helmut. 

Dieser große Riesling darf gerne zehn oder 15 Jahre reifen. Dann dominiert die Schieferwürze 

und die seidige Frucht weicht zur Seite. Es kann dann auch mal vorkommen, dass das Dellchen 

gar die Hermannshöhle schlägt, weil es mehr Charme und Fruchtausprägung besitzt, bei 

all den Jahren der Flaschenreife. Das Dellchen ist eine Goldgrube für perfekte Trauben und 

genießt höchste Wertschätzung in der Familie. 

Ab Freigabe im Herbst 2024, Höhepunkt 2026 bis nach 2044. 

Mai 2024 

51


Hermannshöhle: „Einfach immer ein 

großer Wein. Das Phänomen haben 

wir hier jedes Jahr, trocken wie süß.“ 

– CORNELIUS DÖNNHOFF 

HERMANNSHÖHLE RIESLING 

GROSSES GEWÄCHS, 2023 

Helmut Dönnhoff: 

„Stets der aristokratischste Riesling.“ 

„Hier. Ist. Oben ...“ 

– Marcus „Sam“ Hofschuster (Wein.Plus) 

RIESLING 

DNA020323 | 90,66 €/L | 68,00 € 

DNA020323-M | MAGNUM | 92,66 €/L | 139,00 € 

DNA020323-D | DOPPELMAGNUM | 96,66 €/L | 290,00 € 

IN SUBSKRIPTION, DIE AUSLIEFERUNG DIESES WEINS IST 

VORGESEHEN AB SEPTEMBER 

Hermannshöhle! Welch magischer Klang erfüllt den gesamten 

Weinkosmos: Diese traumhafte, weltberühmte Lage mit 

ihren bis zu über 60 Jahre alten Reben bringt intensiv mineralische 

Weine hervor, sehr komplex, ungemein konzentriert, 

dicht, extraktreich, gleichwohl aber gleichzeitig herrlich verspielt, 

elegant und aristokratisch, extrem tiefgründig, mit 

verführerischen Aromen von Birnen, Zitronentarte, sowie 

eine Rauchigkeit und Tabaknoten, wie sie nur ganz große 

Rieslinge hervorbringen. 2023, vielleicht eine der stärksten 

Rieslingkollektionen im Weingut Dönnhoff seit Jahren, 

auch dank des starken Jahrgangs an der Nahe, thront die 

Hermannshöhle ganz ob auf dem Siegerplätzchen der Kollektion. 

Die Balance und Finesse sind hier einfach stets eine 

Nasenlänge voraus. Die Frucht, noch reduziert auf zitrische 

Noten und eine helle Würzigkeit, gleitet über den Gaumen 

und führt zu einem Wein, der im Nachhall immer feiner 

nachhallt. Wie eine Signatur zieht sich dabei der ausgeprägte 

Schieferton durch den schier endlosen und immer feiner 

werdenden Riesling. Dieser betörende Riesling demonstriert 

wie seine fabelhaften Vorgänger absolute Weltklassequalität 

und unterstreicht eindrucksvoll, warum in Weinbauregionen 

kalte Nächte und somit große Temperaturunterschiede 

zu warmen Tagen so eminent wichtig sind: welch 

fabelhafte Frische, welch große Eleganz und Finesse, welch 

unvergleichliche Rasse und vibrierende Stahligkeit, welch 

beeindruckende mineralisch-salzige Strahlkraft und welch 

perfekte Säurestruktur bei gebirgsquellartiger, kristallklarer 

Frucht. Das macht großen deutschen Rieslingen in der gesamten 

Weinwelt so schnell keiner nach, das ist Rieslingduft, 

wie man ihn sich schöner nicht vorstellen kann! Und dazu 

ein grandioses, unendlich langes mineralisches Finale. Welch 

traumhaftes, mythisches Großes Gewächs: aristokratisch 

und edel! 

Helmut Dönnhoff zeichnet auf ganz eigene verschmitzte Art 

ein Bild des Entwicklungspotenzials seiner Großen Gewächse: 

„Wahre Genießer und Liebhaber großer Rieslinge leben 

mit ihren favorisierten Weinen aus großen Lagen wie mit 

einem heranwachsenden Menschen. In der Kindheit sind 

sie einfach nur süß und knuddelig, im jugendlichen Alter 

bekommen sie Pickel und revoltieren, entwickeln Charakter 

und zeigen sich über eine gewisse Lebensphase (oft im 

dritten oder vierten Jahr nach der Füllung) mal in schönster 

Laune (Trinkspaß pur!), mal unnahbar. Rühr mich jetzt nur 

nicht an! Als Erwachsener sind die Turbulenzen vorbei und 

wir genießen große Weine der Welt in vollendeter Harmonie“. 

Recht hat er, unser Freigeist von der Nahe. Und wir 

laden Sie herzlich ein, dieses geniale Rieslingbaby auf seinem 

spannenden Weg zu begleiten! Es hat alle Anlagen zum 

Nobelpreisträger! Noblesse, Harmonie, eine irre Mineralität, 

eine reife Säure und eine emotional berührende innere 

Balanciertheit kennzeichnen diesen aristokratischen, magischen 

Riesling, der sich wie ein Adler majestätisch in die 

Lüfte erhebt und seine Schwingen ausbreitet. Und hoch oben 

am Himmel zieht er ruhig und unaufgeregt seine Kreise. Eine 

absolut sinnliche Verführung – und Tropfen für Tropfen eine 

Riesling-Legende! 

Liebe Kunden: Moden kommen und gehen und Akzente verschieben 

sich, im Wein wie in allen anderen Bereichen des 

Lebens, aber der erhabene, vibrierende Stil der Hermannshöhle 

ist stets derselbe geblieben: Aristokratische Rieslinge 

edelster Art mit innerer Stärke und aufrechtem Gang! 2023 

und die Hermannshöhle sind Kult, darauf wetten wir mit 

unserer Erfahrung zu dieser einzigartigen Lage. Gewiss einer 

der Referenzrieslinge des Jahrgangs! 

Höhepunkt wohl ab 2026 bis 2045. Allerdings gilt: große Weine wie 

dieser sind stets ein Hochgenuss! 



Dönnhoff 

KREUZNACHER KRÖTENPFUHL RIESLING KABINETT, 2023 

Würzig-frischer Weltklasse-Kabinett zum maximal fairen Preis – 

ein toller Trinkspaß 

RIESLING 

DNA024323 | 8,5% VOL. | 22,66 €/L | 17,00 € 

Die Lage Krötenpfuhl ist in der Hierarchie der allesamt wunderschönen Kabinett-Weine aus den 

Zauberhänden des Cornelius Dönnhoff so etwas wie der Primus inter Pares, der Wein, der ein 

wenig herausragt – wobei man beim Schreiben gerade ein wenig zusammenzuckt. Was ist mit 

der tollen Klamm? Und dem Leistenberg? Sei’s drum, die Wahl ist extrem schwierig, aber immerhin 

lässt sich sagen, dass dieser Kabinett eigentlich aus einen GG-Lage stammt. Die Trauben aus 

dem oberen Part des Gewanns Krötenpfuhl verwenden die Dönnhoffs für das Große Gewächs, 

der untere Teil geht in den Kabinett. Das kann man dann wohl mit Fug und Recht eine sehr edle 

Herkunft nennen, die obendrein einen wirklich bezaubernden Namen trägt; der Weiher, an dem 

sich die Kröten tummeln – Wein und Poesie! Wir bleiben deshalb dabei: Allein aufgrund der 

Bezeichnung muss man diesen Wein lieben. Der warme Lößlehmboden der Lage zeichnet sich 

besonders durch seine Vielzahl an kleinen Quarzit-Kieselsteinen aus. In Kombination mit der 

Südlage erwärmen sich Steine und Boden besonders zügig, was dazu führt, dass die Vegetation 

hier immer einen Schritt voraus ist. Gleichzeitig fungiert der Lösslehm-Untergrund als ausgezeichneter 

Wasserspeicher, weshalb die 15 bis 35 Jahre alten Reben auch in trockenen Jahren 

ausreichend mit Wasser versorgt werden. Die Trauben im Krötenpfuhl bleiben aufgrund des 

kiesigen Bodens gleichzeitig wunderbar kleinbeerig und entwickeln ein besonders feines Aroma 

sowie eine pikante Säure. 

Wie üblich wird bei Dönnhoffs selektiv von Hand gelesen, der Wein gärt in kleinen Edelstahlbehältern, 

im Edelstahl findet auch die kurze Reifung statt – alles ganz auf Frische und Brillanz 

ausgerichtet. Der Ertrag fällt mit etwa 45 Hektolitern pro Hektar sehr vernünftig aus. Der Wein 

duftet ungemein würzig, die mineralische Grundierung zeigt sich sofort, gleichzeitig ist da diese 

fantastische Vielfalt an Fruchtaromen, die von reifer Grapefruit, Limettenschale und einer Spur 

Pfirsich geprägt ist. Mit Belüftung dann wieder heißer Stein, das ist schon sehr besonders. Am 

Gaumen ist der Wein ungemein saftig und dicht, die frische Säure sorgt für Zug, die Süße ist 

herrlich cremig, Aprikose, Pfirsich, Orange sind schnell da, dann wieder diese feine Mineralik. 

Der Krötenpfuhl ist ungemein dicht gewoben und lang, das ist halb Wein, halb Kunstwerk – 

und ein großer hedonistischer Spaß. Zu einem Spottpreis! Helmut Dönnhoff fand bei unserer 

Verkostung klare Worte: „2023 hat genau das, was ich als Krötenpfuhl im Kopf habe. So muss er 

schmecken!“ 

Ab sofort bis 2035. 


Mai 2024 

53


NIEDERHÄUSER KLAMM 


Ein Kabinett mit gigantischer Mineralität – aus der 

Toplage Klamm kommt ein großartiger Weinwert 

RIESLING 

DNA024823 | 9% VOL. | 24,66 €/L | 18,50 € 

Eine – von uns außerordentlich geschätzte – Besonderheit des 

Weinbaus in Deutschland ist, dass die meisten Erzeuger eine 

zur Unübersichtlichkeit neigende Vielzahl an Weinen keltern 

und abfüllen. Die Rechnung ist dabei simpel, sie lautet: Wir 

multiplizieren die Anzahl der Rebsorten mit der Anzahl der 

Lagen unter zusätzlicher Berücksichtigung des Restzuckergehalts. 

Denn ja, es stimmt: Manche Rebsorten gibt es in den 

Ausbaustufen trocken, Kabinett und Spät- oder Auslese. Die 

ganz hohen Klassifizierungen wie Beerenauslese, Trockenbeerenauslese 

und Eiswein klammern wir einmal aus! Für Leute, 

die es beim Weinkauf einfach haben wollen – aber wer möchte 

das schon? Die Befassung mit der Materie ist doch der halbe 

Genuss! – sorgt das ab und an für Verwirrung. Wir jubilieren 

jedoch und freuen uns von Herzen, dass die genialen Dönnhoffs 

uns gleich mit drei fantastischen Riesling Kabinett-Weinen 

verwöhnen über die Helmut bei unserer Verkostung in 

Verzückung geriet: „Die Kabis sind dieses Jahr analytisch nahezu 

identisch, geschmacklich ergeben sich aber stets andere 

Welten, daran hab’ ich meinen Spaß!“. Es überrascht daher 

nicht, dass sie Preislich alle auf einem Niveau – und das heißt: 

maximal erschwinglich! – ausfallen. Also ab in den Keller mit 

dem Trio! 

Den klaren, fast puristischen Leistenberg gibt es nach einem 

schönen Menü zur Erfrischung und zum Entspannen der Geschmacksnerven, 

den geschmeidigen-saftigen Krötenpfuhl 

öffnen wir an einem gemütlichen Abend zu zweit und den 

Klamm, wenn man sich einem Wein einfach mal in Ruhe hingeben 

möchte, um seine ganzen Nuancen, seine Ecken und 

Kanten, seine individuelle Art zu erkunden und zu verstehen. 

Dieses als Große Lage klassifizierte Gewann befindet sich in 

direkter Nachbarschaft zur legendären Hermannshöhle. Der 

alte Name Klamm beschreibt die Landschaft und bezeichnet 

einen tiefen Einschnitt in die Felsen des Berges – wer ab und an 

in Bayern oder Österreich wandert, weiß ohnehin, was gemeint 

ist. Die Böden der sehr steilen Rebberge sind vor allem von 

vulkanischem Gestein geprägt, das mit schiefrigen Elementen 

durchmischt ist. Die Reben sind zwischen 15 und 35 Jahre alt, 

der Ertrag liegt bei rund 40 Hektolitern pro Hektar, das ist 

ein bescheidener Wert, gelesen und selektiert wird von Hand. 

Die Vergärung und Reifung findet in kleinen Edelstahlfässern 

statt. Der Wein duftet sehr würzig und ungemein mineralisch. 

Nasser, heißer Stein ist dabei, aber auch Zündholz, dann süße 

Mandarine, Limettenabrieb, Aprikose und ein Hauch Papaya. 

Das ist faszinierend wild und schön. Am Gaumen dann eine 

umwerfende Saftigkeit, der Wein ist sehr dicht, aber dennoch 

ungemein elegant, die Säure packt zu, dann kommen reife 

Früchte mit roter Grapefruit, leicht süßer Yuzu, Orangenblüte, 

dazu eine Spur Waldmeister: welch Reichtum! Der Klamm hat 

eine immense Spannung, da ist ganz viel Zug und Druck – und 

eine extrem tiefgründige Mineralität. Ein großartiger Kabinett 

für Fortgeschrittene mit toller Länge, ein Wein, der extrem gut 

reifen wird. Unbedingt probieren! 

OBERHÄUSER LEISTENBERG 


Ein perfekt balancierter Riesling-Kabinett mit 

Tiefe und betörender, aristokratischer Feinheit 

RIESLING 

DNA020523 | 9% VOL. | 24,66 €/L | 18,50 € 

Aufgrund seiner südöstlichen, also nicht maximal der Sonne 

zugeneigten Exposition stand der Oberhäuser Leistenberg 

in der Vergangenheit oft nicht so stark im Fokus, wenn es 

um die Toplagen an der Nahe ging. Das aus gutem Grund: 

Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Nahe zu den 

nördlicheren Anbaugebieten zählt und die Winzer nicht 

nur dort bis vor etwa zwei Jahrzehnten – das Hitzejahr 

2003 kann in gewisser Weise als Wendepunkt begriffen werden 

– alles darangesetzt haben, die Trauben möglichst reif 

zu bekommen, denn die Sonne war früher in nicht wenigen 

deutschen Sommern ein rares und dringend herbeigesehntes 

Gut! Umso wichtiger waren da reine Süd- oder eben Südwestlagen, 

in denen die Abendsonne für den Extra-Schub 

sorgt. Doch heute hat sich das Blatt gewendet und in den 

maximal von der Sonne beschienenen Lagen droht es mitunter 

zu heiß zu werden, sodass Helmuts Fazit klar ausfällt: 

„Süd-Ost-Hänge sind genial!“ 

Kurz und gut: Der als Große Lage klassifizierte Oberhäuser 

Leistenberg, der bereits seit Generationen im Besitz der Familie 

Dönnhoff ist, hat mit seiner Südoststeillage und seinem 

grauem Tonschieferboden – hier wachsen auch die Trauben 

für den vorzüglichen, trockenen Riesling Tonschiefer – von 

der Klimaerwärmung durchaus profitiert: Die Morgensonne 

trocknet die Trauben rasch ab, am Nachmittag ist die Einstrahlung 

aber nicht mehr so intensiv, was dazu führt, dass 

die Trauben langsam reifen, Botrytis ist selten. Das sind perfekte 

Grundvoraussetzungen für exzellente Kabinettweine. 

Die Reben sind zwischen 25 und 45 Jahre alt, der Ertrag liegt 

bei etwa 45 Hektolitern pro Hektar, gelesen wird von Hand, 

die Vergärung und Reife findet in Edelstahl und in großen 

Eichenholzfässern statt. Der Leistenberg duftet würzig nach 

Orangenzeste, Limettenschale, etwas Minze ist dabei, alles 

dezent mineralisch unterlegt und von herrlicher Feinheit geprägt. 

Am Gaumen zeigt sich dann eine enorm saftige Frucht 

mit Birne, rotem, reifen Apfel, aber auch Aprikose. Die Säure 

ist wunderbar lebendig, dazu eine schmelzende, delikate 

Süße, die auch etwas Pfirsich und reife Zitrusfrüchte transportiert. 

Unterlegt wird dieser überaus präzise Gaumen mit 

dicht gewobener Mineralik, das ist ein ungemein edler, eleganter 

Wein, der schon fast etwas Aristokratisches an sich 

hat und dabei grandiosen Trinkspaß bietet – jetzt und in den 

nächsten Jahren! 




NORHEIMER KIRSCHHECK RIESLING SPÄTLESE, 2023 

Kirschheck: die urkundlich älteste Lage der Nahe und Nachbar 

des Dellchens 

Dönnhoff 

RIESLING 

DNA023923 | 8,5% VOL. | 32,00 €/L | 24,00 € 

Lange Jahre führte diese Schiefersteillage, die urkundlich älteste Weinberglage der Nahe, ein 

Schattendasein in der Wahrnehmung der Dönnhoff’schen Kollektion, ihr Potential wurde 

vielfach verkannt. Doch nach herausragenden Jahrgängen Anfang der 2000er, erbrachte sie 

derart traumhafte Weine, dass ihr Image, aber nicht ihr Preis, sich dramatisch veränderte: die 

reine Südlage, fasziniert mit expressiver Frucht. Cornelius Dönnhoff erklärt uns die Charakteristik 

des Kirschhecks: „Der Nachbarweinberg des Dellchens, das Kirschheck, ist ja südausgerichtet 

und windoffen, ganz anders als das windstille, da fast schon versteckte Dellchen. 

Die Windoffenheit ergibt folglich Rieslingtrauben mit höherer Säure, daher ist die Lage ideal 

geeignet für fruchtsüße Weine im Spätlesebereich.“ 

Helmut liebt das Prädikat der Spätlesen und möchte dies entgegen dem allgemeinen Trend 

zum Kabinett und trockeneren Weinen auch weiterhin pflegen. Denn jener Winzer erlebte 

noch Zeiten, lange bevor es Große Gewächse gab und der trockene Riesling aus Deutschland 

sein Renommee besaß, als Pfälzer Winzer jene von der Nahe schadenfreudig als „Eskimo- 

Winzer“ betitelten. Denn hier wurden die Trauben nur selten reif. Wie stolz war man da als 

Winzer, wenn man eine komplexe Spätlese einfahren konnte! Das wohl absurde ist, dass 

heutzutage die sogenannte Spätlese meist zuerst gelesen wird. Denn das lange hängen lassen 

im Spätherbst ist nur noch selten möglich, die Trauben werden zu schlaff oder bekommen 

Essigstich. Geblieben ist beim Kirschheck dessen Prädikat. Für Cornelius ist klar: „Das Talent 

des Weinbergs liegt eindeutig im Fruchtsüßen.“ 

2023: Auch dieses Jahr würden die Trauben für diesen Wein früh eingefahren („Man muss 

mittlerweile ja mehr darauf achten, dass noch genügend Säure vorhanden ist“, so Helmut). 

Im Bouquet zeigt sich der Riesling intensiv und von besonderer Fruchtfülle. Reife Ananas, 

Mirabellen und ein Hauch roter Winteräpfel tummeln sich hier. Wir wissen nicht ob uns 

unser Hirn hier stets etwa vorspielt, doch nehmen wir tatsächlich nicht selten rotfruchtige, 

ja kirschige Aromen wahr. Speziell am Gaumen zeigt sich dies, eine Aromenanalogie, die wir 

auch oft bei den Spätlesen aus dem Graacher Domprobst im Hause Willi Schaefer notieren. 

Der Charakter des Rieslings ist süffig, die Aromatik beeindruckend kraftvoll. Ein intensives 

Rieslingerlebnis mit Jahrzehnten Reifepotenzial. Das ist ein echter Gänsehautwein, der klar 

zeigt, dass gerade im fruchtsüßen Bereich diese Lage zu den feinsten des Dönnhoff’schen Sortiments 

zählt und hier ihre wahre Stärke beweist. 

Zu genießen ab sofort, sicheres Potenzial bis 2048+. 

Mai 2024 

55


OBERHÄUSER BRÜCKE „MONOPOL“ 


Brücke: Hohe Schule der Spätlese 

RIESLING 

DNA022223 | 9% VOL. | 39,33 €/L | 29,50 € 

„Die Brücke hat viele einzigartige Merkmale. Es handelt sich hierbei um einen flachen Wingert, 

der am Fuße zum Tal liegt. Dann ist da die Nähe zum Fluss, der Nahe. Dieser hat einen 

Rieseneinfluss aufs Mikroklima und zeichnet letztendlich auch verantwortlich für die besondere 

Bodenvielfalt der Lage, denn die Brücke vereint durch ihr angeschwemmtes Material 

sämtliche wichtigen Bodenarten des Nahetals. Hier herrschen perfekte Bedingungen für Süßweine. 

Am Boden sammeln sich nachts kühle Winde, tagsüber wird es nicht zu warm, weil es 

sich um eine Steillage mit Flussnähe handelt. Dies verlangsamt auch die Reifeentwicklung, 

man hat hier stets das Gefühl, als würde einer auf die Bremse drücken.“, schwärmt Cornelius. 

Aus der Brücke kommen gemeinsam mit der Hermannshöhle die größten fruchtsüßen Weine. 

Und zwar seit Jahrzehnten. Vielleicht liegt es auch daran, wie Helmut einst erzählte, dass Vater 

wie Sohn hier besonders oft im Wingert stehen, liegt die Brücke doch direkt hinter dem 

Weingut. Hier hat man alles im Blick, die Lage gilt als wichtiger Indikator für viele Entscheidungen. 

Dieser „ewige Rivale“ der Hermannshöhle stammt aus einer nur einem Hektar großen, 

in unmittelbarer Nähe des Flusses liegenden Parzelle in Dönnhoff’schem Monopolbesitz 

(bestes Rebmaterial, von Cornelius’ Urgroßvater bereits angepflanzt). Auch bei späterer Lese 

herrscht hier immer noch eine enorme Säurestruktur vor. Das Ergebnis ist beeindruckend: 

Ananas und Mirabellen im Bouquet, Schieferwürze und eine fast sorbetartige Zitrusfruchtkonzentration. 

Am Gaumen, ja besonders im Mittelgaumen mit einer größeren Dichte als 

das Kirschheck ausgestattet, zeigt sich die ganze Intensität dieser Lage. Die Brücke wirkt 

mineralisch und strukturiert, von Süße wagt man kaum zu sprechen, denn diese Balance ist 

derartig betörend, dass man hier gar nicht mehr daran denkt einzelne Aspekte zu bewerten. 

Die Gesamtwirkung ist so beeindruckend, ja diese Spätlese ragt einfach heraus und zeigt 

eindrucksvoll ihre exzellente Provenienz. Die alte Weisheit der Dönnhoffs erweist sich hier 

wieder als Naturgesetz: Die Spätlese schmeckt einfach wie eine süße Variante des Großen 

Gewächs aus der Brücke! 

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2030, Potenzial bis nach 2055. 

© Stefan Haehnel 


Dönnhoff 



„Hier setzt sich einfach das Terroir durch.“ 


RIESLING 

DNA020623 | 8,5% VOL. | 46,00 €/L | 34,50 € 

Die Hermannshöhle ist die große Liebe der ganzen Familie 

Dönnhoff. In frühen Jahren erkannte Helmut das Potenzial 

der Lage, lernte sie kennen, pflegte sie und brachte sie zum 

Glanz. Mit welch liebkosenden und beschützenden Worten 

er über seine Hermannshöhle spricht, sagt viel über 

das enge Verhältnis von Winzer und Lage. Man braucht 

sich nur durch die weltbesten Crus zu probieren, um zu 

erkennen, dass diese stets nur dann strahlen können, wenn 

die Symbiose von Mensch und Natur funktioniert wie ein 

Schweizer Uhrwerk. Dabei spricht Helmut aber auch ehrfürchtig 

und devot, wohlwissend, dass es die Natur und das 

Terroir sind, die große Weine definieren und man diese als 

Winzer nur bestenfalls herausarbeiten kann, wie sie sind. 

„Hermannshöhle ist hohe Schule, schwer zu knacken.“ resümiert 

die Winzer-Ikone. Auch Cornelius hat dieses Feingefühl 

für die Lagen, kennt sie alle bis in den letzten Winkel. 

So vergleicht er die Hermannshöhle mit der Brücke in der 

Jugend: „Die Brücke ist gut, sagt es aber nicht, die Hermannshöhle 

posaunt es raus.“ 

Dabei schätzen beide ihre Hermannshöhle, weil sie seit 

Jahrzehnten sowohl trockene als auch fruchtsüße Weine 

von Weltklasse Format hervorbringt. Es ist die komplexeste 

Lage im Weingut Dönnhoff. Wie ein großes Werk der 

Literatur wächst sie mit der Rezeptionsgeschichte, neue 

Generationen finden immer wieder neue Facetten an ihr. 

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass dieser spezielle Flecken 

Erde etwas Magisches hat. Diese Spätlese spielt in ihrer 

eigenen Liga. Es erklärt sich einem nicht von selbst, aber 

man spürt es. Das Bouquet ist dabei überraschend zugenagelt, 

zeigt sich leicht mineralisch und deutet subtil Steinfrüchte 

an. Man spürt aber bereits die Tiefe der Spätlese, 

den Sog, den dieser Riesling besitzt. Am Gaumen nochmals 

komplexer, vor allem feiner definiert als die Brücke, dabei 

aber leiser, hat man es mit berstender Mineralität zu tun. 

Salzzitronen, kandierter Ingwer, Birnensaft und Zitronensorbet 

vermischen sich hier und Schieferwürze. Die Fruchtausprägung 

bewegt sich hierbei im hellfruchtigeren Bereich 

als bei der steinobstlastigen Spätlese aus der Oberhauser 

Brücke. „Hermannshöhle hat immer diese aristokratische 

Seite, diese edlere Art. Das ist bei der Spätlese ähnlich; hier 

setzt sich einfach das Terroir durch.“, so Helmut. Ein Wein, 

der Maßstäbe setzt! 

Das eindrucksvolle an einer Spätlese dieser Kategorie ist, dass 

man sie nahezu jederzeit genießen kann, sofern man sich ausgiebig 

Zeit nimmt. Höhepunkt aber voraussichtlich mit 10 Jahren Reife. 

Potenzial bis 2055+. 

Mai 2024 

57

© VDP 


OBERHÄUSER BRÜCKE 

RIESLING AUSLESE GOLDKAPSEL, 2023 (0,375L) 

Auslese im Jahrgang 2023 – ein echtes Liebhaberprojekt 

RIESLING 

DNA023823-H | 0,375L | 7,5%VOL. | 78,66 €/L | 29,50 € 

Die in handliche Halbflaschen gefüllten und mit Goldkapsel verzierten Auslesen aus dem 

Hause Dönnhoff genießen Kultstatus. Auch wenn vor 50 Jahren bedeutsam mehr Süßwein, allen 

voran Riesling Auslesen, produziert wurden, so erfreuen sich die beiden Prädikate aus der 

Brücke und Hermannshöhle nach wie vor einer ungebrochenen Beliebtheit. Kein Wunder, 

sind diese aus größter Detailverliebtheit gewonnen und von Hand gelesenen Meisterwerke 

doch mittlerweile echte Zeugnisse der Auslese-Liebhaberschaft von Cornelius und Helmut, 

denn wirtschaftlich sind sie für bei all dem Aufwand kaum, zählen sie doch für ein Weingut 

diesen Renommees seit Jahren zu den preiswertesten Auslesen. Wie ein Uhrmacher, der sich 

aus Liebhaberei der Restauration alter Handaufzugswerke annimmt, dabei die Meisterstunden 

nicht mehr zählt, aber über jede Begeisterung eines abgegebenen Erbstücks freut, pflegen 

die Dönnhoffs das Prädikat der Auslese. Das war im Jahrgang 2023 eine Sisyphos-Aufgabe, 

denn der Aufwand, botrytisiertes Lesegut von Graufäule zu unterscheiden und Essig zu lesen 

war enorm. In ihrer rund einen Hektar umfassenden Monopollage haben die Dönnhoffs samt 

rund 40-köpfigem Team daher die Trauben gelesen, und zwar eher zu Beginn der Lese. „Es 

ist nicht die dickste Auslese, sondern ein sauberer edelsüßer Wein; eine Auslese ohne Fett 

sozusagen. Hochprädikate waren 2023 nicht möglich, keine Chance!“, so Helmut. 

Dieser Riesling, der so intensiv gelbgrün aus dem Glas leuchtet und von bis zu 55-jährigen 

Reben stammt, duftet intensiv nach Schiefer, Safranbirnen, kandierten Zitrus- sowie Orangenschalen 

und reifen Aprikosen nebst gegrillter Ananas. Ein Potpourri reifer Früchte, welches 

sich ebenfalls am Gaumen zeigt und dort intensiviert. Das ist eine glockenklare Auslese, 

deren intensives Erlebnis durch die vibrierende Säurestruktur und hohen Extrakt erzeugt 

wird. Die Süße hebt hier und da Fruchtaromen an, während sich mineralische Töne sachte zurückziehen. 

Ein Rieslingwunder eben, dem wir noch für Dekaden nachspüren können: Einen 

Endpunkt, ein Höchstalter für diese Auslese festzulegen, scheint unvorstellbar. 



Dönnhoff 


RIESLING AUSLESE GOLDKAPSEL, 2023 

(0,375L) 

„Eine Liga für sich!“ – Helmut Dönnhoff 

RIESLING 

DNA024023-H | 0,375L | 7,5%VOL. | 92,00 €/L | 34,50 € 

Für Helmut Dönnhoff war bereits in den 2000er-Jahren die 

ewige Suche nach noch mehr Reife, also die Faszination 

hoher Oechsle-Grade eine gefährliche Entwicklung. Die 

seinerzeit im Gault&Millau höchstbewerteten edelsüßen 

Weine, die „dicken Auslesen“ sah er kritisch und bringt es, 

in seiner gewohnten Manier, prägnant auf den Punkt: „Vorsicht 

Süße, sage ich gerne beim Verkosten. Manchmal hat’s 

klassische Musik schwer neben Rambazamba.“ 

Auch die diesjährige Auslese aus der Niederhäuser Hermannshöhle 

zeigt sich eher leichtfüßig. „Es war gar nicht 

anders möglich, man kann nicht gegen die Natur arbeiten.“ 

Bei diesem Prädikat haben sich Cornelius und Helmut 

mehrfach neu erfinden müssen, lesen die Trauben deutlich 

früher, denn sie sind auch früher reif und besitzen neben 

guten Säurewerten auch die notwenige Gesundheit. Die 

Hermannshöhle zeigt sich gegenüber der Auslese aus der 

Brücke intensiver in ihrer Säurestruktur, wirkt dabei wunderbar 

exotisch (Mango, Sternfrucht, Marillen, Quitten) 

ohne zu fett auszufallen. Wenn wir solch lebende Legenden 

im Glas haben, spüren wir Demut vor der Natur und dem 

Winzerhandwerk. Aber auch Freude über die von schierem 

„Qualitätswahnsinn“ getriebenen Methoden der allerbesten 

Winzer. Und was hier auf die Flasche gezogen wurde, 

gehört definitiv zum Allerbesten des Jahrgangs. 

Es ist einfach unglaublich, welche Tiefgründigkeit in dieser 

kleinen Flasche Wein steckt. Das funktioniert nach 

dem Zwiebelschalen-Effekt. Und genau so wird sich diese 

fantastische Auslese auch über die Jahrzehnte entwickeln. 

Sie wird immer wieder neue Aspekte zeigen, uns neue Aromenwelten 

erkunden lassen, dabei aber in jedem Jahrzehnt 

eine besondere Attraktivität besitzen. Das ist die Stärke 

der allerbesten Auslesen, dass sie zu jeder Zeit unglaublichen 

Trinkgenuss bieten. 

Ab sofort bis weit nach 2065+. 


Mai 2024 

59

DEUTSCHLAND SAAR 

„Ich bin bei den 23ern abends immer 

zufrieden aus dem Keller zurückgekommen.“ 

– STEFAN MÜLLER 

STEFAN MÜLLER 

KONZ-KRETTNACH 


Stefan Müller 

Charakterweine von der Saar 

4 Sterne, deutsche Spitze: „eine grandiose Kollektion“ 

– Vinum Weinguide Deutschland 2024 

Unserer Meinung nach herrscht momentan in Deutschland vielleicht nirgendwo ein 

derartiger Drive und eine solche Aufbruchsstimmung wie an der Saar. Der stille 

Nebenfluss der Mosel hat sich in den vergangenen Jahren zum echten Hotspot einer 

jungen Winzergeneration entwickelt. Kein Wunder, denn die Saar verkörpert – als eine der 

kühlsten Regionen mit spätausreifenden Rieslingen – einen kühlen und präzisen, dabei im 

Alkohol niedrigen Stil, wie er auf der ganzen Welt geschätzt wird, allerdings nur in wenig 

anderen Weinregionen ähnlich vinifiziert werden kann. Und dann ist da der Schiefer, das 

in Kombination mit der Rebsorte Riesling perfekte Terroir, um die Lagenunterschiede und 

Kleinklimata perfekt herauszuarbeiten. 

Die Saar hat eine der größten Weinbauhistorien Deutschlands. Das erkannte schon Roman 

Niewodniczanski, der diese mit seinem Weingut Van Volxem als Pionier der Region quasi 

wiederauferstehen ließ, den Blick fest auf die historische Größe der Saar-Rieslinge gerichtet, 

die zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitaus höhere Preise erzielten als die Spitzengewächse 

der Bordelaiser Châteaux wie Mouton-Rothschild, Margaux und Co. In Anbetracht der Klimaveränderungen, 

von denen deutsche Weine besonders profitieren – man muss dabei bedenken, 

dass noch bis in die 1980er-Jahre Winzer hierzulande überwiegend damit kämpften, 

dass ihre Trauben nicht reif genug wurden – steht die Saar heute als eine der attraktivsten 

Weinbauregionen Deutschlands da und ist dabei in den Fokus aufmerksamer Weinliebhaber 

gerückt, die sich von der dortigen Aufbruchsstimmung anstecken lassen und das enorme 

Potenzial der Region für sich entdeckt haben. 

Einer der heißesten Kandidaten ist Stefan Müller aus Konz- Krettnach. Der 35-Jährige sorgte 

erstmals 2017 für große Aufmerksamkeit, als der Gault&Millau ihn als „Entdeckung des Jahres 

2018“ auszeichnete. Dabei existiert das Weingut erst in dritter Generation! Stefan Müller 

absolvierte eine Ausbildung als Weinbautechniker, so wie etwa auch Cornelius Dönnhoff. Er 

ist ein Pragmatiker und Handwerker, der intuitiv agiert. Er weiß, welch großartige und noch 

erschwingliche Lagen an der Saar und insbesondere im Konzer Becken zu finden sind: „Wo 

immer er kann, tauscht er außerdem flache Lagen gegen steile Parzellen aus.“ (Gault&Millau). 

Vergessen wir auch nicht: noch vor 15 bis 20 Jahren befand man sich hier an der geografischen 

und klimatischen Grenze des Weinbaus. Viele Winzer gaben ihren Beruf auf oder stellten 

auf Nebenerwerb um. Denn Regen, Feuchtigkeit und mangelnde Reife beeinträchtigten die 

Ernten, die erzielten Traubenpreise wogen die Arbeitskosten kaum auf. Diese Situation ermöglichte 

es Stefan, den Betrieb auf 11,5 Hektar aufzustocken (aktuell kann er sich, dank 

seines Onkels, über einen guten Hektar Zugewinn freuen). Heute besitzt Stefan exzellente, 

überwiegend alte Reben in einigen der besten Lagen der Saar, wie etwa dem Krettnacher 

Euchariusberg und Niedermenniger Herrenberg. Zudem nennt er noch Parzellen im Krettnacher 

Altenberg und Niedermenniger Sonnenberg sein Eigen. 

Seine präzisen und höchst animierenden Rieslinge, die zudem extrem erschwinglich sind 

(und dies gilt nach wie vor und aktuell wohl mehr denn je!), haben uns neugierig gemacht 

– und nach der Verkostung des neuen Jahrgangs waren wir seinerzeit begeistert und Sie, 

liebe Kunden, haben Stefans Weine auch sofort ins Herz geschlossen! Zumindest konnten 

wir nach nur wenigen Monaten keine einzige Flasche mehr anbieten, denn Stefan war 

komplett ausverkauft! 

Mai 2024 

61


Der Jahrgang 2023 

„Ich bin bei den 23ern abends immer zufrieden aus dem Keller 

zurückgekommen.“ fasste Stefan Müller bei unserer Jahrgangsprobe 

im neuen Gutsgebäude samt Kelterhaus zusammen. 

Auch der Anfang gestaltete sich gut, „Das letzte Jahr 

startete für uns sehr unkompliziert. Kein Frost und keine 

sonstigen Wetterextreme ließen die Saison sehr entspannt 

verlaufen und die Reben entwickelten sich gut.“ heißt es im 

Jahrgangsbericht. Dazwischen gab es leider – und als Winzer 

gewöhnt man sich daran zunehmend – einige unruhige Momente, 

nervenaufreibende wie physisch belastende. Denn 

fast der ganze Juli blieb an der Saar ohne Niederschlag – 

immerhin war kein Pflanzenschutz nötig. Bundesweit stellte 

man sich auf einen großen Jahrgang ein, der gute Erträge liefern 

würde, musste aber dann doch der Trockenheit wegen 

bangen. Und dann regnete es. 230 Millimeter Niederschlag 

bis Anfang September schienen die Dürre kompensieren zu 

wollen. Was in dieser Phase ziemlich gefährlich war, denn 

die, wie bei Stefan Müller wegen des warmen Sommers 

weitgehend nicht entlaubten Weinberge, die wie Sonnenprotektoren 

funktionieren und die Trauben schützen sollen, 

sind so potenzielle Nester für Krankheiten. Doch glücklicherweise 

stoppte der Regen ausreichend vor der großen 

Leseperiode (vom 11. September bis zum 7. Oktober), sodass 

die Trauben nochmals einen Reifeschub erhielten und gestärkt 

in den Herbst gingen. Stefans Resümee: „Der Sortieraufwand 

war enorm, wir haben über 500 Stunden mehr in 

den Weinbergen benötigt und viel auf den Boden geschnitten, 

was unseren Ansprüchen nicht genügt hat. Das ist für 

die ganze Lesemannschaft natürlich ermüdend, wenn man 

in den Zeilen nicht vorankommt und wenig Ergebnis im Eimer 

sieht. Dafür ärgert man sich später nicht im Keller und 

den Rest vom Jahr. Das ist die Wahrheit. Die Qualität im 

Keller ist nämlich toll. Außerdem, und da bin ich mir sicher, 

hätten wir ohne den langersehnten Regen wohl kaum etwas 

geerntet. Und auch das hätte niemand gewollt. Es war gut, 

dass der Regen kam, auch wenn man über die Menge der 

Niederschläge streiten kann. Man hat das im Weinberg auch 

einfach gesehen. Nach den Schauern war die Begrünung 

wieder intakter, saftiger, und es roch feucht im Weinberg. 

Diese Vitalität hat gutgetan. Mir jedenfalls hat 2023 immer 

große Freude gemacht, wenn ich die Weine aus dem Fass 

probiert habe.“ Es ist gewiss von großem Vorteil, dass Müller 

lediglich 11 Hektar Weinberge besitzt. So kann er schnell 

agieren und den so wichtigen Reifepunkt der Trauben abpassen. 

„Unser Hauptvorteil ist, dass wir alles selbst in der 

Hand haben. Wir können die steilen Lagen begehen, wann es 

nötig ist, auch am Wochenende. Das ist ein Riesenvorteil!“ 

Wir haben hier – wie zu erwarten – eine hinreißend schöne 

Rieslingkollektion probiert, zumal diese Rebsorte 2023 ganz 

besonders stark ist. Dieser Jahrgang besticht durch Finesse 

und Balance, wobei die Weißweine enorm zugänglich sind 

und, wenn man wie Stefan Müller so gute Trauben hat einfahren 

können, großes Reifepotenzial haben. Dass die Preise 

seiner Weine nach wie vor nahezu unverändert sind, macht 

unseren Betrieb von der Saar zu einem der attraktivsten 

Weingüter unseres Sortiments! 

Traditionelle Arbeitsweise, makelloser Stil 

Stefan Müllers Weine entsprechen stilistisch ganz unserem 

Ideal. Feine Rieslinge, die sich durch Frische und Leichtigkeit 

auszeichnen, Eleganz und Lagentypizität aufweisen. 

Stefan vermeidet Überreife, will klassische Mostgewichte 

und Finesse im Wein. Keiner anderen Rebsorte stehen diese 

Eigenschaften derart gut zu Gesicht wie dem Riesling. Dieser 

Stil st auch Ausdruck des guten Terroirs. Das Konzer Tälchen 

ist seit rund 2000 Jahren vom Weinbau geprägt. Das 

außergewöhnliche Klima und die Bodenverhältnisse, überwiegend 

Blau- und Rotschiefer sowie der Diabas, ein basisches 

Gestein, prägen die steile Reblandschaft, die von der 

Saar klimatisch beeinflusst wird. 

Um aus dem Riesling den vollen Terroircharakter herauszukitzeln, 

verzichtet Stefan auf synthetische Dünger und 

Herbizide. Seine Reben stärkt und behandelt er mit natürlichen 

Präparaten wie Ackerschachtelhalm oder Orangenöl, 

so wie es auch bei biologischer Bewirtschaftung praktiziert 

wird, die seiner Erfahrung nach aber im kalt-nassen Tälchen 

nicht gänzlich umgesetzt werden kann. Er setzt den Fokus 

auf eine starke Ertragseinschränkung, um aromatische Tiefe 

zu erzielen. Dieser Weg ist durch die überwiegend alten Reben 

bereits natürlich angelegt. Im Keller presst er die ganzen 

Trauben direkt ab, verzichtet auf Maischestandzeiten, um 

die Frische zu erhalten. Die spontanvergorenen Weine baut 

er dann überwiegend im großen Holz aus. Dabei musste er 

diese erst wieder mühsam nach und nach erwerben, denn 

sein Vater hatte die alten Fuderfässer aus seinem Keller verbannt 

und durch Stahltanks ersetzt. Auch beim Schwefel übt 

sich der Jungwinzer in Zurückhaltung. So fügt er diesen seinen 

Weinen nur mit Bedacht zu und stoppt die Gärung der 

fruchtsüßen Weine lediglich durch Herunterkühlen. Hier 

kommt dann wieder der Techniker zum Vorschein. Stefan ist 

zwar auch ein „Wein-Philosoph“ durch und durch, weiß aber 

eben auch, wie man Theorien und Überzeugungen in die Praxis 

umsetzt. Hier hat einfach alles Hand und Fuß, hier passt 

alles, ganz so wie bei einem etablierten Traditionsbetrieb. 

Als Weinliebhaber sollte man Stefan Müller dringend „auf 

dem Schirm haben“, und es ist ratsam sich mit seinen Weinen 

vertraut zu machen. Das sah auch der Gault&Millau so, 

der ganz unmissverständlich verkündete: „Stefan Müller ist 

unsere Entdeckung des Jahres – und unsere Wette auf die 

Zukunft: Die Lernkurve dieses jungen Winzers ist so steil, 

das weist den Weg von Gut zu Groß.“ Diese Wette hat der 

Gaul&Millau definitiv gewonnen und Sie, werte Kunden, haben 

sie vielfach bestätigt! 

„Ein junger Produzent, den 

es zu beobachten gilt.“ 

– STEPHAN REINHARDT 

(PARKER WINE AVOCATE) 




So gut geht Gutsriesling: Stefan Müller 

überrascht schon mit dem Einstiegswein 

RIESLING 

DMO270123 | 11,5% VOL. | 12,00 €/L | 9,00 € 

Schon vor Jahren hat der Kritiker Manfred Klimek darauf 

hingewiesen, dass sich unter den deutschen Gutsrieslingen 

Juwelen fänden, die dauerhaft übersehen würden und doch 

von beeindruckender Qualität seien. Kurz: Hier bei uns in 

Deutschland gebe es die „irrsten Schnäppchen der Weinwelt“ 

(Klimek) – sie warteten nur darauf, entdeckt zu werden. Um 

genau einen solchen verborgenen Schatz mit unschlagbarem 

Preis-Leistungs-Verhältnis handelt es sich bei diesem trockenen 

Riesling von Stefan Müller aus dem 500-Seelen-Dorf 

Krettnach, gerade mal zehn Kilometer vor den Toren von 

Trier. Vermeintlich am unteren Ende der Qualitätspyramide 

angesiedelt, bietet dieser „Einstiegswein“ ein Genusspotenzial, 

das weit über seinen bescheidenen Endverbraucher- 

Preis hinausreicht. Aus der renommierten Lage Euchariusberg 

stammend, die für ihre trockenen, kargen Grau- und 

Blauschiefer-Böden bekannt ist, offenbart dieser Wein in der 

Nase Aromen von frisch aufgeschnittenen Birnenspalten, 

Mirabellen und etwas Grapefruit. Die feine, traubige Nase 

verspricht pure Eleganz, mit Noten von weißen Blüten, die 

das Bouquet klar und offen definieren. Am Gaumen reichlich 

Zitrus, gefolgt von beeindruckend fruchtbetonter, intensiver 

mineralischer Würze. Knackig-kernige Säure gibt 

dem Wein Struktur, während eine leichte Cremigkeit ihn 

zugleich abrundet. Ein saftiger, intensiver, lange lagerfähiger 

Gutsriesling von bemerkenswerter Struktur, der sein Terroir 

auf faszinierende Weise widerspiegelt. Und dessen beinahe 

unverschämt günstiger Preis am besten unter uns bleibt. 

Ab sofort und bis 2033+. 

RIESLING FEINHERB, 2023 

Die Kunst der Balance: Maestro Müller 

und der feinherbe Weinstil 

RIESLING 

DMO270223 | 11% VOL. | 12,00 €/L | 9,00 € 

Der weit verbreitete Begriff „feinherb“ wurde vor gut einem 

Vierteljahrhundert keine zehn Kilometer Luftlinie von der 

Heimat dieses Weines erfunden: Annegret Reh-Gartner, 

die inzwischen verstorbene Chefin des Traditionshauses 

Reichsgraf von Kesselstatt in Morscheid, fand die bis dahin 

übliche Bezeichnung „halbtrocken“ irreführend und setzte 

gegen viele Widerstände das Adjektiv „feinherb“ durch. 

Freilich erklärt sich auch diese Wortschöpfung nicht von 

selbst. Der emsigen Winzerin schwebten Weine vor, die eine 

gute Balance zwischen Frucht und Säure aufweisen und von 

der Restsüße her eher im unteren Bereich der Geschmacksrichtung 

halbtrocken angesiedelt sind. Nicht ganz wie dieser 

saftige, golden schimmernde Gutsriesling also, der mit 

seinen 24 Gramm Restzucker zwar etwas süßer ist, dessen 

pikante, zitrusfrische Säure aber ein Abdriften vom Feinherben 

ins Feinsüße oder gar Liebliche gekonnt verhindert. 

In der Nase pochierte Birne, mit Lorbeerblättern und Gewürznelken 

in duftendem Birnensirup eingelegt, dazu eine 

Spur Limettenabrieb, leicht kräuterige Noten, am Gaumen 

wieder Limette und herbe Nuancen von unreifer Quitte, die 

einen willkommenen Kontrapunkt zur angenehm cremigen 

Textur setzen. Stefan Müller erweist sich mit diesem überaus 

trinkigen, nicht allzu komplexen Sommerwein einmal mehr 

als Meister der feinherben Stilistik – als jemand, der die 

Balance zwischen herben Aromen und zarter, aber nie dominanter 

Fruchtsüße zu halten versteht. Ein wahres Trinkanimationsprogramm 

aus der Hand eines Könners, noch 

dazu aus der Region, in der die Idee zu diesem Weinstil einst 

geboren wurde. 


Mai 2024 

63


KRETTNACHER EUCHARIUSBERG 

RIESLING, TROCKEN 2022 

Sponti mit Format und ein wirklich 

großer Saar-Riesling! 

TROCKEN 

KRETTNACHER RIESLING TROCKEN, 2023 

Ein klassisches „trocken“ lässt 

alle Aromen aufleuchten! 

RIESLING 

DMO271523 | 11% VOL. | 14,66 €/L | 11,00 € 

Die Anwesenheit von Restsüße ist bei keiner anderen Rebsorte 

so immens notwendig wie bei Riesling. Seine ausgeprägte 

Säure darf einfach keine Monologe führen. Diese einfache 

Weisheit ist im Anbaugebiet Mosel über Jahrhunderte in einen 

Begriff von Klassizität integriert worden, hat dort Restsüße 

sogar zur Tugend gemacht und diese Tugend über alle 

Trockenwellen mit einer Selbstverständlichkeit reiten lassen, 

dass alle anderen Riesling-Gebiete unseres Landes sich von 

dort immer wieder Anregung holen können – ein Prototyp 

von trockenem Riesling! Stefan Müller von der Saar, südlich 

von Trier, bei Konz zeigt uns auch 2023 sein an klassischem 

„Riesling in trocken“ ausgerichtetes Meisterstück. Auf dem 

Krettnacher Euchariusberg (dieses Jahr sogar ausschließlich) 

finden wir seine recht jungen Reben (Pflanzjahr 2013!) auf 

Grauschiefer (nächtens wird diesen Reben einfach nicht so 

schnell kalt. Der Schiefer speichert reichlich Sonnenwärme). 

Die selektive Handlese, die Ganztraubenpressung und 

das anschließende Vollhefelager führen auch dieses Jahr 

zu vollendeter Perfektion in Balance, Frische und Energie. 

Die Feinheiten des Bouquets offenbaren sich langsam, wie 

es in Müllers Weinen oft anzutreffen ist. Bis die Frucht 

(Zitrone, Grapefruit, Birne, Apfel, Pfirsich, Ananas, Kiwi) 

aus Blüten (Glyzinie, Holunder, Akazie), Kräutern (Minze, 

Almwiese) und Gestein heraustritt braucht der Riesling Bewegung 

und etwas Geduld. Die Wartezeit ist aber wahrlich 

süß genug. Am Gaumen ist dann tatsächlich Süße das erste 

Merkmal. Sie wird durch sehr helle Säure so virtuos aufgelockert, 

dass der Gesamteindruck von Trockenheit niemals in 

Zweifel gezogen werden kann. Ein Eindruck von Klarheit, 

Finesse – ja sogar der Begriff „pur“ setzt sich im Bewusstsein 

fest. Wir wollen das einfach nur noch genießen und die Gläser 

heben. Klassizität ist ein Grund zu feiern! 


RIESLING 

DMO270422 | 11% VOL. | 17,33 €/L | 13,00 € 

Dass Aromareichtum und geschmackliche Komplexität 

nicht zwingend mit dem Alkoholgehalt korrelieren, ist nicht 

unbedingt eine neue Erkenntnis. Trotzdem ist es immer wieder 

erstaunlich, wenn sich aus einem Wein mit gerade einmal 

11 Vol.-% Alkohol ein so unfassbar vielschichtiges Spiel von 

Geschmackseindrücken entfaltet, wie das bei dem Riesling 

vom Krettnacher Euchariusberg der Fall ist, den uns Stefan 

Müller hier beschert. Elegant und prägnant fängt er hier das 

Terroir vom blauen und grauen Schiefer ein und lässt die 

typische Saar-Salzigkeit mit leichtem Feuersteinaroma und 

feiner, straffer Mineralität stilsicher durch den Wein wehen. 

Gelesen wurden die Trauben für dieses gefühlte große Gewächs 

am 5. Oktober 2022, natürlich von Hand, dann wurden 

sie behutsam gepresst, spontan vergoren und hernach bis 

zur Füllung am 31. Juli 2023 auf dem Vollhefelager in Ruhe 

gelassen. Dieser vorsichtige und respektvolle Umgang mit 

der Traube, die Zeit für die Reife und das Gefühl für das 

richtige Timing beim Liegenlassen, sind die Basis für dieses 

vielschichtig-aromatische Kleinod aus Konz-Krettnach. Im 

Glas zeigt sich der Wein in einem ganz zarten Hellgelb und 

verrät damit dem Auge noch nichts, was den Gaumen erwartet. 

Nach dem ersten Schnuppern sieht das dann schon ganz 

anders aus, denn in der Nase wird es fruchtig bunt. Der Wein 

duftet lebendig nach Birne, Quitte und Nashi, mit einem 

leichten Touch von reifer Banane und gelber Steinfrucht 

sowie exotische Noten von Jackfrucht und Mango. Eine 

leichter Rauchton gesellt sich dazu, was, zusammen mit der 

zart kräutrigen Frische, sehr animierend wirkt. Beim ersten 

Schluck zeigt sich dann die erschnupperte Frische weniger 

kräutrig dafür kräftig zitronig, in harmonischer Gesellschaft 

mit Karambole und gelbem Apfel. Die Säure ist, wie es sich 

für einen Saar-Riesling gehört, wunderbar knackig und gibt 

dem feinen Stöffchen ordentlich Schwung und Drive. Die 

Größe des Weins zeigt sich dann im Verlauf – mit mehr Luft 

und etwas mehr Temperatur manifestieren sich ein geradezu 

erhabener Schmelz und ein rundes und saftiges Aromenspiel, 

in dem auch die Kräutertöne (Melisse, Eisenkraut, ein 

Hauch Verbene) wieder deutlich präsenter werden. Unfassbar, 

wie klein das Preisschild ist, das an diesem großen Riesling 

hängt, der eben nicht nur als Zechwein herrlich Spaß 

macht, sondern auch ein würdevoller Speisenbegleiter sein 

kann, insbesondere zu Meeresfrüchten, Sushi, Ziegenkäse 

oder Spargel. Perfekt für den Sommer – und gar kein Problem, 

wenn der Sommer schon vorbei ist. Denn dank seines 

großartigen Reifepotenzials hat dieser spannende Riesling 

von der Saar noch viele Sommer vor sich! 

Macht jetzt schon Spaß ist aber noch in der Aufwärtsphase – 

Potenzial bis leicht 2035+. 



KRETTNACHER ALTENBERG RIESLING TROCKEN, 2022 

Saar-Riesling in Hochform – mit Salz, Mineralik und komplexer Frucht! 

RIESLING 

DMO271822 | 12% VOL. | 19,86 €/L | 14,90 € 

Für Rieslingfreunde oder alle, die es werden wollen, der Tipp, die beiden Krettnacher Rieslinge 

von Stefan Müller gegeneinander zu trinken. Absolut faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich 

Riesling sein kann und wie diese Rebsorte in ganz besonderem Maße das Terroir 

widerspiegelt. Ein spannendes Experiment und eine ideale Beschäftigung für einen Abend 

mit weinbegeisterten Freunden! 

Der Altenberg ist von Grauschiefer und dem seltenen und besonders nährstoffreichen Diabasboden 

geprägt. Gelesen wurden die Trauben Ende September 2022, nach schonender 

Pressung wurde dann wieder, wie bei Stefan Müller üblich, spontan vergoren und es folgte 

ein langer Stand auf der Vollhefe. Messtechnisch ist der Wein nahezu in einem Säure-Süße- 

Equilibrium mit 8 Gramm Säure bei 7 Gramm Restzucker. Im Glas zeigt sich der Wein in 

einem fast bescheiden anmutenden, sehr hellen Weißgelb. Aber die Nase, die beeindruckt 

gleich, und es duftet angenehm gelbfruchtig nach Apfel, Weinbergpfirsich und Aprikose mit 

einem Hauch Fruchtkompott, Heu, etwas Vanille, Holunderblüten und Jasmintee. Am Gaumen 

wird das Apfelaroma deutlicher („boskoopiger“), dazu entfalten sich komplexe Zitrusnoten 

von Manderine, Yuzu und einem Hauch Kalamansi. Die Säure ist wunderbar lebendig 

und belebend. Bei all der unkomplizierten Frische sind die Aromen klar in ihrer Struktur, 

sehr sauber zu erkennen und in hervorragender harmonischer Balance. Eine ganz andere, aber 

nicht weniger charmante und interessante Charakteristik im Vergleich zum „Bruderwein“ 

aus dem Kettnacher Euchariusberg – mit einem ähnlich langen Reife- und Entwicklunsgpotenzial. 

Als Speisenbegleiter passt der knackige Riesling vom Altenberg zu asiatischer Küche 

mit einer leichten Schärfe, zu cremigem Käse und durchaus auch zu Gerichten mit Ei, ist aber 

natürlich auch einfach solo ein großer Genuss. 


Mai 2024 

65


NIEDERMENNIGER RIESLING 

FEINHERB, 2023 

Endlich! Ein Prototyp für den Begriff „feinherb“. 

Herrlich! 

NIEDERMENNIGER HERRENBERG 


Den Herrenberg hinan: ein Wunder an 

Ausdrucksstärke! 

FEINHERB 

RIESLING 

DMO271423 | 9,5% VOL. | 14,66 €/L | 11,00 € 

Wie sollte ein Winzer nur diesen verrufenen Begriff, dieses 

zur Unmoderne in Reinform verdammte „Halbtrocken“ nur 

vermeiden können. Das Weingesetz hatte einen Begriff geschaffen, 

den nun wirklich niemand mehr auf seine Etiketten 

setzen wollte; aber schon aus Höflichkeit musste da was auf 

die Flasche, was dem Konsumenten half, was den „Trockentrinker“ 

ausreichend vorwarnte und diejenigen anzulocken 

vermochte, die nicht allzu leicht abwinken, wenn Restsüße 

im Spiel ist. Wie also? Alsbald fanden wir immer häufiger 

dieses „feinherb“ auf Flaschen, das uns einen Wein versprach, 

der im trockeneren Bereich des restsüßen Spektrums liegt, 

der schlicht nicht-klebrig wirkt. Es sollte aber etwas dauern, 

bis sich dieses Wort erst mit echtem Sinn füllt und schließlich 

einen eigenständigen Informationswert entwickelt. Stefan 

Müller ist es gelungen, mit seinem Niedermenniger Riesling 

2023 diesen Begriff in den edlen Stand einer Stilistik zu 

erheben. Sein Ortswein von der Saar feiert alles, was dieser 

Begriff an positiven Assoziationen so zulässt: Mosel- genauer 

Saartradition der Restsüße, Moderne Weinbereitung, Aromenvielfalt, 

distinkte Mineralik und so vieles mehr. 

Aus dem kalten Glas steigt zurückhaltende Frucht und 

sanftes Gestein – es braucht ein wenig Handwärme und das 

Bouquet öffnet sich: Zitrone, Birne, Pfirsich; zarter dann 

Apfel, Aprikose, Limette, Ananas, Maracuja und Petrol 

fangen an zu leuchten. Über Allem ein zarter Schleier von 

Ginsterblüte und bereits „verpulvertem“ Flint. Dieses Jahr 

hat der Niedermenniger Herrenberg die Trauben für diesen 

Ortswein liefern dürfen (eine Entscheidung für den Wechsel 

vom Sonnenberg ergab sich während der Gärung im Keller). 

Wie immer hat Müller seine Trauben sorgfältig selektiert, 

die ganzen Trauben abgepresst, den Most spontan gären lassen 

(ein Markenzeichen seiner Weine – Der Begriff „Herkunft“ 

spielt bei ihm eine wichtige Rolle). Im traditionellen 

Fuder (jede Lage bekommt bei Müller ihre eigenen Fässer!) 

reifte der Wein auf der Vollhefe bis in den Frühling. Die 21 

Gramm Restzucker sind so unendlich geschickt in frischeste 

Säure gehüllt, dass man vor Vergnügen Schmatzen möchte. 

Die Ganztraubenpressung hat dem Fruchtgeschehen ein 

wunderbares Fundament aus Herbheit gelegt, dass nie der 

Eindruck von Flüchtigkeit entsteht. Alles in Allem gelangt 

jeder, der Müllers Meisterstück probiert, zu der klaren Erkenntnis: 

Wer braucht schon Definitionen für den Begriff 

feinherb, wenn er einen Prototypen wie diesen ins Glas bekommen 

kann! 


RIESLING 

DMO270323 | 9% VOL. | 16,00 €/L | 12,00 € 

Am Unterlauf der Saar wird, das muss man sich buchstäblich 

auf der Zunge zergehen lassen (ja, wirklich!) auf nur etwa 800 

Hektar Wein angebaut – und zwar Spitzenwein, wie Stefan 

Müller (er nennt ca. 11 Hektar davon sein Eigen) auch heuer 

wieder bewiesen hat. Auf dem Rotschiefer des Niedermenniger 

Herrenberges wuchsen Trauben an Rebstöcken heran 

die dort zum Teil in den 70er Jahren gepflanzt wurden. Auf 

Terrain, das zwischen fünfzig und hundert Metern höher 

und deutlich näher an den Hügeln der Eifel und des Hunsrücks 

liegt als das des Moselgebiets, herrscht damit natürlich 

auch ein signifikant-kühleres Klima. Große Sorge galt 

in der zweitausendjährigen Geschichte der Saarweine der 

Erreichung von Reife – eine Sorge, die heute dort kaum ein 

Winzer mehr hat. Auf dem Herrenberg war der Wein schon 

Mitte September reif für die äußerst selektive Handlese (der 

Regen hatte sich glücklicherweise vor der Lese aus der Region 

verabschiedet, ein regnerischer Spätsommer allerdings 

hinterließ seine Spuren an den Trauben). Müller presst immer 

ganze Trauben ab, die Inhaltsstoffe der Stiele sind ihm 

wichtig. Seine Weine dürfen spontan gären, denn die eigenen 

Hefen des Wingerts gehören bei ihm zum Herkunftscharakter, 

zum Herrenberg dazu. Die Weine jeder einzelnen Lage 

haben bei ihm Stammfässer (natürlich traditionelle Fuder) 

in denen sie auf der Vollhefe reifen dürfen – so intensiviert 

er den Lagencharakter noch einmal. 

Die so sorgfältige Selektion hat hier ein Musterbeispiel für 

Balance und Ausdrucksstärke in unsere Gläser gezaubert. 

Aus zartgelbgrünem Nektar tritt zuerst Würze von Flint 

und nassem Kalkstein. Die Frucht expandiert ganz wundervoll 

in Schritten: Auf frischem Gras und trockenerem Stroh 

scheinen Ananas und Mango zu ruhen, auf einem Kissen 

präsentiert. Orange (Saft und Zeste), Zitrone, Pfirsich, Birne, 

Apfel und Banane gleiten förmlich hinterher, von sehnsüchtiger 

Erwartung des Genießers gezogen. Am Gaumen 

will der Riesling dann deutlich mehr Spiel: die Süße ist recht 

präsent, wird aber von heller Säure so gekonnt unterspielt, 

damit im Wechsel verstärkt und gemildert, dass wir gerne 

Jubelschreie ausstoßen. Ein „Zug“ entsteht, der uns unweigerlich 

zu einer Reise verführt in die Saartäler und dann den 

Herrenberg hinan. 

Zu genießen ist dieser feine Kabinett jederzeit. Er besitzt allerdings 

ein Lagerpotenzial von mühelos 15 Jahren und wirkt mit der Reife 

immer trockener und entwickelt dann eine völlig neue Aromentiefe 

und -welt. 


NIEDERMENNIGER SONNENBERG „ALTE REBEN“ 


Alte Reben sind eben Routiniers im Erzeugen großer Rieslinge … 


RIESLING 

DMO271023 | 9,5% VOL. | 21,20 €/L | 15,90 € 

Das Bild alter Reben, die sich für Dekaden in die Tiefe des Gesteins kämpfen mussten, die 

beinahe magiebegabt erscheinen und in der Lage sein sollen, tiefste Essenzen aus dem Boden 

zu ziehen – dieses Bild wird unweigerlich in das Reich der Fabeln zurückgeschickt, wenn der 

kühle Pragmatismus der Winzer, die sich ihrer bedienen, offenbar wird. Ja, die Alten wurzeln 

tief! In der Tiefe allerdings wird die Pflanze das, was sie braucht, nur in geringen Dosen finden. 

Nährstoffe holen sich auch diese Routiniers unter den Reben in den oberen Schichten, ja 

sogar in direkter Nähe der Oberfläche – da haben sie es einfacher. Erträge von Weinstöcken 

nehmen mit den Jahren sehr deutlich ab und die Pflanze betreibt quasi schon in Eigenregie 

eine Selektion, die nicht immer den Vorstellungen der Winzer entspricht. So werden vielerorts 

alte durch junge Pflanzen ersetzt. Die Magie verliert ihre Rolle. Stefan Müller ist dagegen 

glücklicherweise im Besitz von Parzellen mit teilweise sogar wurzelechten Rebstöcken, die 

genau das zu liefern vermögen, was er sich vorstellt. Seine „Alten Reben“ auf dem Niedermenniger 

Sonnenberg teilen offenbar seine Vorstellungen davon, wie diese Essenz der Tiefe 

auszusehen hat. 

Die Essenz ist im Falle des Jahrgangs 2023 zart Gelb mit deutlichem Grünanteil und verhält 

sich anfangs eher zurückhaltend. Auf frisch gemähter Wiese machen wir ein paar Blütentöne 

aus. Bienenwachs, sehr sanfter Flint und ein Hauch von Petrol bereiten den Auftritt von süßer 

Frucht behutsam vor. Apfel, üppige Mandarine, Birne, Pfirsich, Ananas werden langsam 

wach und wenn der Riesling anfängt, zu atmen wird die Frucht schließlich richtig kraftvoll. 

Die 29 Gramm Restzucker erleben wir perfekt eingefangen in Säure; jedwede Herbheit, alle 

Hindernisse auf dem Weg zum zweiten, größeren Schluck fehlen. Das zweite Glas ist schon in 

Planung. Die Alten haben es wie so viele Jahrgänge zuvor wieder geschafft. Die Lust wächst. 

Es gibt nur einen Grund, diesen feinen Riesling nicht sofort zu trinken: Mit Reife wird er noch besser! 

Zwei Dekaden meistert er souverän. 

„STEFAN MÜLLER 2023“-PROBIERPAKET 

Saar-Rieslinge mit „Präzision“, „Strahlkraft“ und 

„würzigem Schliff“ – „ein Vergnügen“! (Vinum) 

RIESLING 

DMO279923-P | 6 FLASCHEN | 15,08 €/L 

STATT 67,90 € NUR 59,95 € 

Stefan Müller gehört definitiv zu den Senkrechtstartern und 

Protagonisten der „neuen Saar“. Für alle Entdecker haben 

wir ein attraktives Kennenlern-Paket geschnürt, wir versprechen: 

Probieren lohnt sich! 

Sie erhalten je eine Flasche: 

• Riesling trocken, 2023 

• Krettnacher Riesling trocken, 2023 

• Riesling feinherb, 2023 

• Niedermenniger Riesling feinherb, 2023 

• Niedermenniger Herrenberg Riesling feinherb, 2023 

• Niedermenniger Sonnenberg „Alte Reben“ 

Riesling feinherb, 2022 

Mai 2024 

67


KRETTNACHER EUCHARIUSBERG RIESLING KABINETT, 2023 

Ein echter Saar-Kabinett: volle Reife und Frische! 

RIESLING 

DMO271223 | 8,5% VOL. | 16,00 €/L | 12,00 € 

Die Saar als eine der kühlsten Anbauregionen lässt ihre Rieslinge so erfreulich spät ausreifen, 

dass die Weine Zeit haben, Aromen und Extrakt zu anzureichern. Gerade ein Kabinett 

braucht genau dieses Etwas an Zeit mehr, seine mindestens 73° Oechsle zusammenzusammeln, 

das eben so einen mysteriösen Zuwachs an Dichte und Intensität ausmacht. Stefan 

Müller aus Konz-Krettnach schreibt zu diesem Mysterium mit seinem Riesling Kabinett vom 

Krettnacher Euchariusberg auch 2023 ein neues Kapitel, mit dem wir uns fröhlich beschäftigen 

wollen. Zum Teil fast fünfzigjährige Reben (Müller bemüht sich seit seinen Anfängen um 

Lagen mit Alten Rebstöcken, die durch ihre geringeren Erträge schon selbst eine Art Selektion 

durchführen) können an dieser nach Süden geneigten Lage und durch den so heißgeliebten 

Grauschiefer wärmeverwöhnt volle Reife erlangen (noch vor 15 bis zwanzig Jahren war 

das eher selten der Fall). Wenn dann noch präzises Handwerk dazu kommt (Müller erlernte 

Weinbautechnik) und ein unerschütterliches Traditionsbewusstsein „den Rücken stärkt“, 

dann ist eine stattliche Zahl an Erfolgsfaktoren erreicht, oder? Er betreibt strenge Selektion 

bei der Lese, lebt das Prinzip Herkunftstreue (Spontangärung ist für Müller selbstverständlich). 

Das setzt sich sogar im Keller fort: Müller hat Fuder, die jedes Jahr wieder mit den Weinen 

der gleichen Lagen befüllt werden. Eine Reifung auf der Vollhefe gibt den Weinen dort 

ihre Gelegenheit, zu sich selbst zu finden. 

So einen prächtigen Kabinett haben wir dann auch im Glas vor uns: Die herbwürzige Frucht 

i st schon im allerersten Moment vollauf präsent. Der Begriff „stimmig“ drängt sich unweigerlich 

auf. Wenn Mandarine, Apfel, Quitte, Birne, Nektarine, Ananas, Passionsfrucht mit 

Akazienhonig, wilder Wiese und regennassem Schiefer in voller Deutlichkeit an die Nasen 

drängen, und zu keiner Zeit der Eindruck entsteht, dass ein Aroma zugunsten eines anderen 

in irgendeinen Hintergrund gedrängt wird, ist das schon spektakulär. Die Säure setzt am 

Gaumen dann reiche und kühlende Akzente auf die Süße, die alle Aromen so fabelhaft inszeniert. 

Stefan Müller bezeichnet diesen Kabinett als besten Wein seiner Kollektion, als seinen 

„coup de cœur“. Dieser Einschätzung folgen wir gerne und feiern dieses Meisterstück! 


„KABINETT-STÜCKE STEFAN MÜLLER 2023“ 

-PROBIERPAKET 

Große Kabinett-Kunst von einem, der auszog, die zeitlose 

Schönheit der Saar-Rieslinge wiederzuentdecken! 


RIESLING 

DMO279823-P | 6 FLASCHEN | 17,75 €/L 

STATT 79,90 € NUR 72,00 € 

„Es wird ein Vergnügen sein, den Weg der drei Kabinette bis 

ins Alter zu beobachten!“ – Vinum Weinguide 2024 

Stefan Müller beherrscht diese Riesling-Spielart in Perfektion 

– überzeugen Sie sich selbst mit diesem attraktiven 

Probierpaket des neuen Jahrgangs 2023! 

Sie erhalten je zwei Flaschen: 

• Krettnacher Euchariusberg Riesling Kabinett, 2023 

• Krettnacher Euchariusberg „Alte Reben“ 

Riesling Kabinett, 2023 

• Niedermenniger Sonnenberg „Alte Reben“ 

Riesling Kabinett, 2023 



NIEDERMENNIGER SONNENBERG 

„ALTE REBEN“ RIESLING KABINETT, 2023 

Das Etikett für diesen Kabinett: 

traumhaft gelungenes Süße-Säure-Spiel! 

RIESLING 

DMO271323 | 8,5% VOL. | 16,00 €/L | 12,00 € 

Während viele Weinetiketten nur über den Erzeuger, den 

Jahrgang, die Region und das Land Auskunft geben, sind auf 

deutschen Flaschen meist auch die Qualitätsstufe, die Rebsorte, 

die Lage sowie der Stil bzw. die Geschmacksrichtung 

angegeben. Deutsche Weinetiketten können also vergleichsweise 

informativ sein – vorausgesetzt, die Angaben werden 

auch richtig gelesen und interpretiert. Die Wahrheit ist jedoch, 

dass „How To Read A German Wine Label“ in vielen 

Ländern seit jeher eine hochspezialisierte Wissenschaft für 

wenige Eingeweihte ist und viele Weinliebhaber rund um 

den Globus längst vor der Komplexität unserer Terminologie 

kapitulieren mussten. Schließlich gibt es Etiketten, bei denen 

die Verwechslung geradezu vorprogrammiert ist: Verziehen 

sei all jenen, die bei den Worten „Weingut Müller“ und 

„Saar“ zunächst an den (weltberühmten) Egon statt an den 

(im Vergleich nur wenig bekannten) Stefan denken. Und die 

im gleichen Atemzug auch noch den „Sonnenberg“ mit dem 

„Scharzhofberg“ verwechseln. Halb so schlimm, denn die 

Weinberge des Konzer Tälchens setzen schließlich das Tal 

fort, in dem – nur fünf Kilometer Luftlinie entfernt – auch 

der berühmte Scharzhofberg liegt. Im Sonnenberg stehen 

die 1923 gepflanzten wurzelechten Reben 200 bis 280 Meter 

über dem Meeresspiegel in Südwestlage, sodass es hier etwas 

kühler ist. Die Trauben reifen dadurch langsamer, was die 

Aromen nachhaltig intensiviert. Die kargen Grau- und Rotschieferböden 

geben ihnen eine unvergleichliche Mineralität 

und Tiefe. Dank Winzertalenten wie dem Shootingstar Stefan 

Müller erlebt das Terroir des Sonnenbergs gerade einen 

bemerkenswerten Aufschwung. So eröffnet ein Glas dieses 

Kabinetts eine Welt der Sinnesfreuden: Die Nase wird umgarnt 

von fein duftenden Aromen gelber Früchte, begleitet 

von exotischen Fruchtnoten und frischen, würzigen Schiefernuancen. 

Am Gaumen entfaltet sich ein straffer, erfrischender 

Geschmack, der durch eine rassige Säure und eine 

moderate Restsüße perfekt ausbalanciert ist und einen unheimlich 

saftigen Eindruck hinterlässt. Ein präziser, dichter 

und geschliffener Wein mit traumhaftem Süße-Säure-Spiel, 

ausgezeichneter mineralischer Struktur und langem würzigen 

Nachhall. Seine aromatische Vielschichtigkeit macht 

diesen Riesling Kabinett „Alte Reben“ vom Niedermenniger 

Sonnenberg zu einem beinahe zeitlosen Begleiter, der auch 

nach Jahren noch überraschen und begeistern wird. Ganz 

gleich, was auf dem Etikett steht. 



„ALTE REBEN“ RIESLING KABINETT, 2023 

RIESLING 

DMO271723 | 8% VOL. | 21,26 €/L | 15,95 € 

In der stolzen Tradition des Heiligen Eucharius, einem 

Pionier des christlichen Glaubens im 3. Jahrhundert und 

einem der ersten Bischöfe von Trier, erhebt sich in Krettnach 

majestätisch der Euchariusberg. Dieser Weinberg, der 

in ehrfürchtiger Entfernung von nur zehn Kilometern vor 

den Toren Triers liegt, ist nicht nur ein Zeichen der Wertschätzung 

für den Beitrag des Bischofs zur Verbreitung des 

Christentums, sondern auch eine Hommage an die zeitlose 

Verbindung zwischen Spiritualität und Genuss. Das Hofgut 

Falkenstein, gefeiert für seine erlesenen Weine, findet in dieser 

von Kritikern mit dem renommierten Scharzhofberg verglichenen 

Lage die perfekte Umgebung, um einige der besten 

Rieslinge Deutschlands zu keltern. Doch es ist nicht nur der 

Ruf des Hofguts, der diese Weine so begehrenswert macht. 

Shooting-Star Stefan Müller hat kürzlich begonnen, Weine 

aus einer Parzelle mit uralten Reben im besten Teil des 

Euchariusbergs zu keltern, und das Ergebnis ist schlichtweg 

hinreißend. Dieser Kabinett beeindruckt mit einem frischen, 

minzigen Duft von Kräutern und weißem Pfirsich, begleitet 

von eleganten Noten von Orangen- und Lilienblüten. Nuancen 

von Limette, weißer Johannisbeere und Stachelbeere 

verleihen ihm eine luftige Leichtigkeit, die sich am Gaumen 

fortsetzt. Hier verschmelzen dezente Süße, mineralische 

Struktur und lebendige Säure zu einer wahrhaft harmonischen 

Komposition. Besonders bemerkenswert ist die spielerische 

Balance zwischen subtiler Restsüße und erfrischender 

Säure, die diesem Wein eine pulsierende Dynamik verleiht. 

Seine klare, spannungsgeladene Nase und sein animierender 

Nachhall machen ihn zu einem unvergleichlich eleganten 

Juwel, dessen Genusspotenzial sich über Jahre, besser Jahrzehnte 

hinweg entfalten wird. Eine Symphonie aus delikaten 

Aromen und belebender Frische, die den Gaumen umschmeichelt 

und die Sinne betört. Und dabei steckt in jeder 

Flasche die Geschichte eines Weinbergs, der die segensreiche 

Essenz seiner Namensgebung Schluck für Schluck zelebriert. 


Der Segen des 

Euchariusbergs: 

Riesling Kabinett 

der Extraklasse! 

Mai 2024 

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NIEDERMENNIGER SONNENBERG 

„ALTE REBEN“ RIESLING SPÄTLESE, 2023 

Wie ein Sonnenstrahl im Glas: die leichte, 

frische Spätlese als Tanz der Aromen 


„ALTE REBEN“ RIESLING SPÄTLESE, 2023 

Mosel oder Saar? Bei dieser köstlichen 

Spätlese zählt nur der Genuss! 

RIESLING 

DMO270723 | 7,5% VOL. | 20,26 €/L | 15,20 € 

Seit nunmehr einem Jahrzehnt sind die Rieslinge von Stefan 

Müller eine Ode an die Frische, Leichtigkeit und Eleganz 

ihrer Herkunft. Wie diese Spätlese aus alten Reben 

vom Niedermenniger Sonnenberg verkörpern sie eine harmonische 

Verbindung von Tradition und Moderne, wobei 

Stefan Müller stets auf die Essenz des Mostgewichts und 

die Finesse seiner Weine setzt. Diese Spätlese zeichnet sich 

durch ihre erfrischende Leichtigkeit aus und offenbart eine 

unverkennbare Eleganz. Das Terroir, geprägt von Schieferböden 

und dem einzigartigen Mikroklima des Konzer Tälchens, 

ist die unverzichtbare Grundlage für Müllers Weine. 

Die vom typischen Saarklima beeinflussten Weinberge geben 

den Trauben einen unverwechselbaren Charakter. Hier 

entsteht das faszinierende Zusammenspiel von Herkunft 

und Geschmack, das jedem Schluck eine unvergleichliche 

Tiefe verleiht. Auch Stefan Müllers Engagement für nachhaltigen 

Weinbau spiegelt sich in jedem Glas wider: Durch 

den Verzicht auf synthetische Dünger und Herbizide können 

die Trauben das ganze Potenzial ihres Terroirs entfalten. 

Dieser respektvolle Umgang mit der Natur führt zu Weinen 

von großer Mineralität und beeindruckender Präzision. Im 

Keller greift Müller nur minimal ein, um die Reinheit der 

Trauben zu bewahren. Direktes Pressen der ganzen Trauben 

und der Verzicht auf Maischestandzeiten garantieren eine 

unverfälschte Frische. Die Spontangärung und der Ausbau in 

großen Holzfässern sorgen für einzigartige Komplexität und 

Textur. Mit ihrem strahlenden, blassen Goldgelb wird diese 

Spätlese ihrer Herkunft vom Sonnenberg im wahrsten Sinne 

des Wortes gerecht – sie wirkt wie ein in flüssiger Form eingefangener 

Sonnenstrahl. Die ersten Aromen steigen sanft in 

die Nase und eröffnen eine Welt von zitroniger Frische. Noten 

von saftigen Zitronen und reifen Limetten tanzen leicht 

und beschwingt durch die Luft. Ein Hauch von grünem Apfel 

verleiht der Nase eine lebendige Fruchtigkeit, während subtile 

mineralische Nuancen dem Bouquet eine feine Eleganz 

verleihen. Am Gaumen zeigt sich dieser Riesling in seiner 

ganzen Pracht. Seine Textur ist seidig und geschmeidig, wie 

ein sanfter Kuss am Gaumen. Die Aromen von Zitrusfrüchten 

tanzen lebhaft auf der Zunge, begleitet von einer klaren, 

fast transparenten Aromatik, die pure Reinheit ausstrahlt. 

Eine bemerkenswerte Spannung durchzieht den Wein und 

verleiht ihm eine unvergleichliche Lebendigkeit. Der Abgang 

ist lang und erfrischend. Die zitrische Frische bleibt lange 

am Gaumen haften und lädt immer wieder dazu ein, das Glas 

erneut an die Lippen zu führen. Eine gute Balance zwischen 

Süße und Säure hinterlässt einen bleibenden Eindruck und 

weckt den Wunsch nach einem weiteren Schluck. 


RIESLING 

DMO270923 | 7,5% VOL. | 20,26 €/L | 15,20 € 

Bekanntlich mündet in Konz südlich von Trier die Saar in 

die Mosel. Doch wenn das östlich der Stadt gelegene Konzer 

Tälchen mit seinen Weinorten Niedermennig, Obermennig, 

Krettnach und Oberemmel (heute allesamt Stadtteile 

von Konz) heute pauschal der Saar zugerechnet wird, so ist 

das nur die halbe Wahrheit. Denn vor mehr als 40 Millionen 

Jahren war das Konzer Tälchen noch ein Umflusstal der 

Mosel, die es einmal schuf. Ob nun Mosel oder Saar – der 

nach Westen ausgerichtete Krettnacher Euchariusberg gehört 

seit jeher zu den Paradelagen der Region. Dieser „Heilige 

Berg“ beweist, dass elegante Rieslinge nicht immer aus 

den steilsten und wärmsten Lagen kommen müssen. Schließlich 

befinden wir uns hier in einem der kühlsten Weinbaugebiete 

Deutschlands, in dem die Trauben sehr lange (und 

dadurch geschmacksintensiv) ausreifen dürfen. So offenbart 

diese Spätlese eine sinnliche Welt, die jeden Weinliebhaber 

in ihren Bann zieht. Von Anfang an entfesselt sie eine enorme 

Spannung, die förmlich aus dem Gestein zu entspringen 

scheint: Neben den typischen roten Schieferböden finden 

sich hier Quarzite, ergänzt durch vulkanisches Diabasgestein. 

Die Trauben für diesen außergewöhnlichen Tropfen stammen 

von alten, teils wurzelechten Reben, die auf Grau- und 

Blauschieferboden stehen. Diese kleinen, hocharomatischen 

Trauben wurden im November geerntet und anschließend 

direkt im traditionellen Fuderfass vergoren. Das Ergebnis ist 

eine bezaubernde Nase mit betörenden Zitrusfruchtaromen, 

Pfirsich und fein floralen Anklängen von weißem Flieder sowie 

kräutrigen Nuancen, die an Anis erinnern. Die Aromen 

steigen rassig und intensiv in die Nase, grüne Äpfel, saftige 

Birnen und sonnengereifte Pfirsiche vor allem. Es folgt eine 

wunderbare Melange aus kandierten Zitrusfrüchten, minzigen 

Kräutern, Anis, Lavendel und Orangenblüten. Am Gaumen, 

wo reife Fruchtaromen von einer zarten, reifen und pikanten 

Säure umhüllt werden, entfaltet sich seine herrliche 

Verspieltheit. Eine wahre Fruchtexplosion erfüllt den Mund, 

als ob man in eine vollreife Grapefruit bisse. Die Mineralsalze 

krallen sich förmlich an die Papillen, während sich ein 

Hauch von Limette und kräuterwürzige Nuancen verführerisch 

entfalten. Am Gaumen erreicht der Wein eine ganz eigene 

Dimension, getragen von einer graphitigen Würze, die 

ihm eine unvergleichliche Tiefe verleiht. Dieser Wein ist ein 

wahrer Blockbuster, der mit seiner Expressivität und Kraft 

jeden Rieslingfan sofort mitreißt. Der Abgang ist lang und 

würzig, die Süße perfekt integriert. Eine herrlich ausbalancierte 

Spätlese, die rassige Säure verschmilzt mit der subtilen 

Restsüße zu einem unheimlich saftigen Geschmackserlebnis. 




KRETTNACHER EUCHARIUSBERG RIESLING AUSLESE, 2023 

Ein Zitrus-Wunder von der Saar – einzigartig! 

RIESLING 

DMO270823 | 7,5% VOL. | 24,00 €/L | 18,00 € 

Im Falle dieser Auslese vom Krettnacher Euchariusberg steht eines sofort fest: die Menschheit 

trägt nicht mehr die ausreichende Anzahl von Hüten, die vor diesem Wunderwerk zu ziehen 

sind. So eine Intensität und Breite bei gleichzeitiger Frische sind selten. Immer wenn Restsüße 

im Spiel ist (hier verblieben immer noch 77 Gramm Zucker im Liter Wein!) stellt sich 

unweigerlich Viskosität ein. Die Flüssigkeit wirkt im Glas schwerfälliger, manchmal sogar 

träge, das Mundgefühl kann in die Klebrigkeit abrutschen – und alle Faktoren zusammen 

lösen dann eine fürchterliche Sättigung beim Genießer aus. Hier ist das Wunder geschehen, 

alle Schwere ist ausbalanciert. Stefan Müller hat im Weinberg vor der Lese die Parameter für 

die Selektion so gewählt, dass eine schwerelose Essenz entstehen kann. Von Botrytis befallene 

Beeren wurden ausselektiert (ein Teil davon später aber wieder zurückverschnitten), das 

Mostgewicht für eine Auslese war auch so schon erreicht. Die anschließende Spontangärung 

überließ den Wein den Hefen, die schon im Wingert mit ihm zusammengelebt haben, die sich 

also auskannten. Auf der Vollhefe in Fudern, die für die Lage am Euchariusberg reserviert 

sind, reifte dieser wahrhaft edelsüße Riesling heran. (Die Hälfte der Auslese 2023 hat Stefan 

Müller nicht mit Schraubverschluss versehen, sondern verkorkt und zurückgelegt.) 

Schon beim Einschenken kennt der Riesling keine Zurückhaltung. Der Zitronenton schwillt 

an und ebbt nicht mehr ab. Wir werden auf eine Reise an die Amalfiküste geschickt, von der 

wir nicht mehr so einfach wieder heimkehren wollen. Keine Angst: diese Auslese hat nichts 

mit Limoneddu oder Limoncello zu tun. Es ist eindeutig Riesling. Die Tropen (Ananas, Mango), 

die Würznoten (Flint, nasser Kies, sehr sachtes Petrol, Heu, Blütentöne) und weitere 

Früchte (Apfel, Birne, Grapefruit) gelangen immer wieder an die Nüstern. Die Viskosität der 

zart grüngelben Flüssigkeit im Glas wird zu einer lächerlichen physikalischen Nebenerscheinung, 

wenn der erste Schluck Gaumen und Zunge netzt. Aller Reichtum, alle Breite, die 

Geschlossenheit und Einheitlichkeit sind mit Säure und Mineralität so perfekt ausbalanciert, 

dass Frische und Kühle vorherrschen. All’ die Frucht, aller Restzucker werden zu selbstverständlichen 

Erscheinungen – Ermüdung, ja Sättigung treten einfach nicht ein. Wer für ähnlich 

wenig Geld so ein Wunderwerk findet, soll sich melden! 

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2028 bis 2043+. 

Mai 2024 

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ÖSTERREICH BURGENLAND 

© Serge Chapuis 

WEINGUT 

MORIC 

GROSSHÖFLEIN 

© Peter Rigaud 

72 

PINwand № 362 363

Moric 

Das Burgenland & die „Hidden Treasures“ – 

zwei Projekte, eine Vision 

Best Ever: 2021 – Sensationelle Blaufränkisch mit Top-Wertungen! 

Werte Kunden, Roland Velich, für viele so etwas 

wie der spirituelle Vater des Burgenlands, in 

jedem Fall einer jener selten gewordenen Menschen, 

für die eine vergangene Generation den Begriff des 

„Feingeists“ verwendet hätte. Einer jedenfalls, der mit seiner 

– im Vergleich zu klassischen „Generationsbetrieben“ – doch 

noch überschaubaren, um nicht zu sagen kurzen Weingutshistorie 

bereits Geschichte geschrieben hat. Er hat das Burgenland, 

„sein“ Burgenland neu und gleichsam historisch 

interpretiert, die autochthone, ja „testimoniale“ Rebsorte 

Blaufränkisch auf einem vermutlich noch nicht dagewesenen 

Niveau ins kollektive Bewusstsein „zurückgerufen“ (wer 

nannte vor ihm die Begriffe „Terroir“ und „Lutzmannsburg“ 

in einem Atemzug?) und damit auch eine, wenn man so will, 

neue geistige Grundlage für hervorragende Winzer wie Hannes 

Schuster und Uwe Schiefer geschaffen. Eigentlich Grund 

genug, sich auf diesen wohlverdienten Lorbeeren auszuruhen 

und vom Geschehenen zu profitieren. Doch Roland Velich 

ist ein Getriebener, ein „Träume-Verwirklicher“, ein Mann, 

dessen Ambitionen weit über das Kulturprodukt Wein hinausreichen. 

Daher auch die „Hidden Treasures“, ein ziemlich 

einzigartiges Projekt, das zum Spannendsten zählt, was wir 

in den letzten Jahren im Weinbau verfolgen konnten. Gezielt 

stellt Roland Spitzenbetriebe heute fast vergessener 

Regionen vor, verborgene Schätze. Sein Augenmerk gilt dabei 

dem Nachbar Ungarn, mit dessen einzigartiger Weinvielfalt 

er die burgenländische „Liebesaffäre“ weiterspinnt, den 

„kleinen Grenzverkehr“ einer historischen Landschaft wiederaufleben 

lässt. Wir sind sehr stolz darauf, Roland Velich 

auch hier begleiten zu dürfen und Ihnen, liebe Kunden, die 

Weine beider Projekte präsentieren zu können: 

„Zuerst war es vor allem die Faszination zum Land in dem 

ich geboren und aufgewachsen bin. Allerdings war es eine 

Begeisterung auf Raten; eine Begeisterung der es sich anzunähern 

galt; eine Begeisterung die auf dem Trotz und der 

Rebellion eines adoleszent Verwirrten heranwuchs. Eine Begeisterung, 

die sehr langsam aus dem Begreifen dessen, was 

Schönheit sein kann, keimte. 

Es waren die Stille, die Weite und das Flirren des Seewinkels, 

die Perspektive über den See, die verschlungenen Hügeln des 

Nordburgenlandes, der Schattenwurf letzter Gipfel der Ostalpen 

im Gegenlicht. Es war eine Begeisterung für den Ort 

und den Raum zwischen den Welten. Den Stacheldraht und 

die Wachtürme des Ostens buchstäblich im Rücken spürend, 

den Blick in die Zukunft Richtung Westen gerichtet. 

Später war die Idee nicht nur im, sondern vielleicht auch aus 

dem Land heraus leben zu können. Das Medium sollte Wein 

sein und dies stellte den Beginn einer »Begehung« dar. Vom 

Osten des Sees über das Westufer, die Hügeln von Ödenburg 

bis zu den Ausläufern des Günser Gebirges, voll mit 

neuen Ideen, dem kategorischen Ansatz Schönheit zu finden 

und getragen vom Imperativ verstehen zu wollen, bin ich bis 

heute am Gehen, Suchen, gewillt zu verstehen und zu lernen, 

Perspektiven und Paradigmen zu verwerfen und neue 

zu finden. Was ich gefunden habe, ist eine grandiose Kulturgeschichte 

des Weinbaus. Uraltes Kulturland das sich in 

den letzten hundert Jahren verloren hat. Weinschätze die zu 

den wertvollsten und meist gesuchten der Welt zählten, heute 

verstaubt und überlagert, versunken. Diese verborgenen 

Schätze heben zu dürfen, diese Schönheiten wieder darstellen 

zu können, ist Teil der Faszination, die mich von Anfang 

an trieb, ohne damals auch nur den Funken einer Ahnung zu 

haben, was auf mich warten wird; es war nur ein Gefühl und 

die Begeisterung eines Heranwachsenden. 

»Hidden Treasure« ist die Weiterführung des Gedankens der 

mich zur Entwicklung von Moric führte. Der Versuch eine 

Region zu fassen. Mit Mitteln zu fassen, die so pur und direkt 

sind wie möglich. Alte, traditionelle Methoden und volles 

Vertrauen auf die gegebene Substanz – eine uralte, über 

Jahrhunderte erfolgreiche und weltweit führende Weinkultur, 

die Böden und das Klima der pannonischen Ebene, eine 

Tiefebene die sich von den letzten Hügeln der Ostalpen entlang 

des Karpatenbogens erstreckt, die Rebsorten, die sich 

über lange Zeiträume als geeignet und wertvoll gezeigt haben 

und natürlich die Menschen, ein Mix aus Slawen, Deutschen 

und Ungarn, orthodox, katholisch, protestantisch, 

jüdisch und vermutlich noch einiges mehr … Ich habe mich 

entschlossen, diesen Weg gemeinsam mit jungen innovativen 

Winzern zu gehen. Winzer die bereit sind, sich in ähnlicher 

Art und Weise auf diese Reise einzulassen. Diese Reise jetzt 

zu starten ist wichtig – es ist Zeit diese großartige Weinkultur 

in originärer und authentischer Form dem geneigten 

Publikum wieder zugänglich zu machen.“ – Roland Velich 

April Mai 2024 

73

92 PUNKTE 

Falstaff 



„HAUSMARKE“, WEISS 2021 

Trinkfreude pur: die goldene Mitte 

zwischen Mainstream und Exzentrik. 

CHARDONNAY, GRÜNER VELTLINER 

OBL030121 | 13,5% VOL. | 29,20 €/L | 21,90 € 

Bereits auf seinem schlichten Etikett deutet sich die Spannung 

an, die dieser unkonventionelle Weißwein im Glas 

erzeugt. „Hausmarke“ liest man da zunächst, gefolgt von 

„Supernatural“ – beides in die Irre führende Begriffe, die 

einander im branchenüblichen Sprachgebrauch diametral 

entgegengesetzt sind: Bezeichnet man in der Gastronomie 

einen leichten, süffigen „crowd-pleaser“ von eher schlichter, 

neutraler Art als „Hausmarke“, so gilt ein „Supernatural“ 

nicht nur als außergewöhnlich, sondern vielen Gästen gar 

als Inbegriff der Freakshow im Glas. Roland Velichs herrlich 

ausgewogene Cuvée aus Grünem Veltliner mit einem 

Hauch von Chardonnay und Riesling, der Einstiegsweiße 

eines Ausnahmewinzers also, hält dagegen gekonnt die Balance 

zwischen Mainstream und Exzentrik. Und ist gerade 

deshalb so lohnend. Auf den ersten Schluck noch zurückhaltend, 

entwickelt dieser Wein nach etwas Zeit im Glas 

ein Bouquet, das weniger von Früchten als von Mineralität 

und feiner Eleganz geprägt ist. Seine delikate Nase offenbart 

subtile Aromen von Nashi-Birne, erfrischender Melone 

und einem Hauch von Minze. Insbesondere grüne und 

erdige Aromen wie frisch gemähtes Gras, feuchtes Laub und 

Feuerstein stehen im Vordergrund. Im Hintergrund lassen 

sich indes subtile Noten von Papaya und Honigmelone ausmachen. 

Am Gaumen setzt sich der karge und puristische 

Charakter fort. Hier präsentiert sich dieser animierende 

Wein kraftvoll und komplex, doch mit eher zurückhaltender 

Frucht. Allenfalls etwas Birne, Boskop und Honigmelone 

lassen sich herausschmecken. Kalkige Mineralität, dezente 

Rauchigkeit und kräuterige Nuancen verschmelzen hier 

zu einem facetten- und finessereichen Geschmacksprofil. 

Fern von Süße ist dies ein saftiger, erstaunlich harmonischer 

Tropfen mit viel Charakter. Und daher von herkömmlichen 

Hausmarken ungefähr so weit entfernt wie von Naturweinen 

mit Freak-Faktor. 


74 


Moric 

97 Punkte 

James Suckling 

RIED KRAINER SANKT GEORGEN 

GRÜNER VELTLINER, 2021 

Die Sorte, die jeder kennt, so wie sie keiner kannte 

GRÜNER VELTLINER 

OBL031321 | 13% VOL. | 102,66 €/L | 77,00 € 

Als Roland Velich im Vorjahr vom Falstaff zu Österreichs 

„Winzer des Jahres“ gekürt wurde, stand natürlich der Rotwein 

im Mittelpunkt – allen voran der „100 Punkte“-Blaufränkisch 

„Lutzmannsburg Alte Reben“. Doch Laudator Peter 

Moser führte explizit auch den Grünen Veltliner an: „Der 

ist in St. Georgen am Leithaberg zu Höchstleistungen imstande 

– der weiße Topwein ist der Lagen-Veltliner »Ried 

Krainer«“. Und in der Tat hat dieser Wein nichts zu tun mit 

den bekannten, auch höchstwertigen, Sortenvertretern aus 

Österreich. 

Dass dieser Wein „anders“ ist, hatte Roland Velich bisher 

sogar schriftlich. Jahrelang verweigerte man dem Grünen 

Veltliner aus St. Georgen die staatliche Prüfnummer für 

Qualitätswein. Gerade dieser Wein, der quasi die Verkörperung 

des Leitha-Kalks darstellt, durfte seine Herkunft nicht 

am Etikett tragen. „Serious Wine From The Same Gorgeous 

Place“ stand da stattdessen und verriet dem Kenner die Herkunft 

mit den Initialen. Sapienti sat! Denn dass sich Velich 

der mit Abstand häufigsten Rebsorte Österreichs nur widmet, 

wenn auch Großes daraus entsteht, lag auf der Hand. 

Nunmehr aber hat die Weinbürokratie ein Einsehen gehabt! 

Am Label herrscht die neue Normalität, in der Flasche aber 

ein einzigartiger Stil. 

Reduktion wie aus dem Bilderbuch würde man bei einem 

Chardonnay jubeln. Bei einem Grünen Veltliner zeigt diese 

Nase aber an, dass es spannend wird. Denn mit den „Zischund-weg“-Vertretern 

der Sorte hat der 2021er von „Moric“ 

gar nichts zu tun. Dazu stammt er noch aus dem Burgenland, 

nicht aus dem beim „GV“ alles – vom Glas in der Straußwirtschaft 

bis zum hochpreisigen „Smaragd“ aus der Wachau 

– definierenden Niederösterreich. Freilich verbindet ihn mit 

jungen „Smaragden“ auch die Genussanleitung. Denn dem 

„Ried Krainer“ sollte man unbedingt Zeit und Luft geben. 

Dann verwandelt sich die reduktive, klar mineralisch unterlegte 

Nase in eine fast Steinobst-intensive Duftnote. Die gerne 

beim Veltiner gesuchte Apfel-Aromatik hingegen zeigt 

sich fast nur in Form gebackener Apfel-Radln, wie man in 

Velichs Heimat sagen würde. Ansonsten ist in der komplexen 

Duft-Melange Quitte ein dominantes Element. Aber 

auch Zitrusfrüchte. Sie sind dann am Gaumen der Beweis für 

den hohen Kalkanteil der Lage oberhalb der Landeshauptstadt. 

Der relativ dunklen Farbe entspricht ein satter Antritt 

am Gaumen. Hier fächern sich die Zitruszesten farblich auf 

– von Kumquat bis Pomelo. Aber auch ein Quäntchen pikantes 

„Agrodolce“, wie man es vielleicht von französischen 

Zwiebelmarmeladen kennt, ist zu schmecken. Erneut muss 

man ein wenig warten bei diesem „Jüngling“, dann kommt 

nach zwei, drei Minuten ein salines Element zum Vorschein, 

bei dem man an Kapern erinnert wird. Vor allem dieser vom 

Leithakalk „gespendete“ Zug animiert bei aller Komplexität 

dieses Veltliners zum Weitertrinken. Hohes Niveau von 

einem Grenzgänger – „Krainer“ eben! 

„HAUSMARKE“, ROT (SOLERA) 

Mediokre Weine kennt Moric nicht: Die rote 

„Hausmarke“ zeigt auch im vermeintlich kleinen 

Format die virtuose Kunst von Roland Velich 

BLAUFRÄNKISCH, BLAUBURGUNDER, ZWEIGELT 

OBL030821 | 13% VOL. | 20,66 €/L | 15,50 € 

21, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 14 und 12: Auch wenn Roland Velich 

vom Weingut Moric eine Zeitlang seinen Lebensunterhalt als 

Croupier verdiente, hat diese Zahlenreihe nichts mit seiner 

Vergangenheit in einem Wiener Casino zu tun. Sie benennt 

die Jahrgänge, die der Winzer im Solera-Verfahren für die 

aktuelle Version seiner roten „Hausmarke“ zusammengestellt 

hat. Das Solera-Prinzip ist bekannt von der Sherry-Erzeugung: 

Mehrere Reihen Fässer lagern übereinander, der 

zum Verkauf bestimmte Wein wird aus der untersten Reihe 

entnommen, die entnommene Menge wird jeweils aus der 

darüber liegenden Reihe aufgefüllt: So entsteht ein ergänzender 

Kreislauf, den Velich nutzt. Sein Grundwein stammt 

aus dem Jahrgang 2021und wurde mit Weinen aus den Jahren 

2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 und 2012 ergänzt. Die 

„Hausmarke“ ist auch der einzige Rotwein Velichs, der nicht 

nur aus Blaufränkisch gekeltert wird, Zweigelt und Pinot 

Noir steuern unverkennbare Facetten bei mit ihrer Fruchtigkeit 

und Eleganz. Bei der „Hausmarke“ geht es dem Winzer 

aus dem Burgenland nie darum, den Wein auf das Maximum 

zu trimmen, vielmehr um Frische und Trinkanimation. Die 

Trauben werden so gelesen, dass sie noch eine merkliche 

Knackigkeit aufweisen und nur zart extrahiert, damit die 

Gerbstoffe nicht zu wuchtig ausfallen. Die spontane Gärung 

erfolgte in offenen Bottichen für drei Wochen, teilweise mit 

Stielen, der Wein wurde in gebrauchten Holzfässern verschiedener 

Größen von 500 bis 4000 Litern ausgebaut. Er 

wurde weder geschönt noch filtriert und es wurde nur eine 

geringe Dosis Schwefel zugesetzt. Bei der „Hausmarke“ gibt 

es überhaupt keinen Grund zurückhaltend zu sein, schon 

die frische Frucht in der Nase ist die Aufforderung, endlich 

das Glas anzusetzen: Kirschen, Blaubeeren, Schlehe und 

Holunder, kräutrige Noten, getrockneter Thymian, feine 

Holzwürze, etwas rote Beete und schwarzer Pfeffer. Saftig 

am Gaumen mit roter Kirsche, trinkig, die Gerbstoffe sind 

zurückhaltend dosiert, benetzen den Gaumen, nehmen ihn 

nicht in Beschlag. Die Säure ist die frische Ader in der mittleren 

Struktur, die rotbeerige Fruchtigkeit, die in der Nase 

angezeigt wird, wiederholt sich auch am Gaumen, Kirschen, 

rote Johannisbeeren, Holunder und etwas Sauerkirsche und 

Tabak. Die „Hausmarke“ punktet mit unwiderstehlicher Saftigkeit 

und geradlinigem Zug. „Wein“, sagt Roland Velich, 

„muss nicht immer elaboriert sein. Wein kann simpel und 

wunderbar sein.“ Besser kann man seine „Hausmarke“ nicht 

beschreiben: Muss man nicht überhöhen, darf man aber auf 

gar keinen Fall unterschätzen. 


Ab etwa 2025 bis 2040. 

April 2024 75



BLAUFRÄNKISCH BURGENLAND, 2022 

Simplexity im Burgenland: 

vielschichtig und zugänglich! 

BLAUFRÄNKISCH 

OBL030422 | 13% VOL. | 24,66 €/L | 18,50 € 

Starke Ertragsreduktion und ein Ausbau in großen Holzfässern 

sind zwei der Parameter hinter dem Einstiegswein 

in die „Moric“-Blaufränkisch-Range. Die Mikrooxidation, 

nicht der geschmackliche Eintrag der Eichenfässer, ist das 

Wesentliche für diesen 2022er von Roland Velich. Er hat 

vielleicht die schwierigste Aufgabe von allen reinsortigen 

Weinen des Burgenländers: Hinzuführen zu den mittlerweile 

weltbekannten „Alten Reben“, ohne im Vergleich banal zu 

wirken. Dass das gelingt, wäre schon schwierig genug. Doch 

in diesem Falle schafft es der Blaufränkisch auch, generell 

Neugierde und Lust auf diese Sorte zu wecken. Er entspricht 

nahezu perfekt jenem Stil-Vorbild, das eine internationale 

Kritikerrunde beim ersten „Blaufränkisch-Summit“ 2022 

nach einer ganztägigen Verkostung burgenländischer Abfüllungen 

quer durch die Jahrzehnte erarbeitet hat: „Frische 

und Säure mit einer präzisen Fruchtigkeit und engmaschigem 

Körper. Die Aromen entsprechen jenen von dunklen 

Beeren, gemeinsam mit einer rauchigen Würzigkeit, und zeigen 

Noten von getrockneten Kräutern“. 

Freilich gäbe es noch einiges zu entdecken in der Rotwein- 

Riege des 2001 gegründeten Weinguts Moric. Doch auch wer 

nur diesen – ebenso leicht verständlichen, wie nie ganz zu enträtselnden 

– Sortenvertreter kennt, wird der Meinung sein, 

einen Blaufränkisch voller Spannung im Glas zu haben. 

Denn beim Trinken muss sich man sich immer wieder aktiv 

vor Augen halten, dass man hier den „kleinen“ Blaufränkisch 

von Roland Velich im Glas hat. Bereits die Nase des 2022ers 

ist sehr intensiv und gibt eine ganze Fülle roter Früchte preis: 

Schattenmorellen, Preiselbeeren und Schlehen zeigen aber 

bereits im Duftbild auch eine klar würzige Seite. Etwas getrockneter 

Thymian, vor allem aber auch Graphit und ein 

wenig gemahlener Piment sind zu riechen. Am Gaumen zeigt 

der Blaufränkisch eine runde Art, ehe die Räume dann sukzessive 

enger werden. Die Sorten-typische Weichsel ist als 

säuerliches Element präsent, das sich immer deutlicher ausprägt. 

Der Gerbstoff im Finish wiederum sorgt für eine leicht 

herbe Note. Wobei diese minime Bitterkeit die Beeren- und 

Kirschfrucht eher noch akzentuiert, als nur begleitet. Feiner 

Tee-Gerbstoff und später sogar ein wenig Rauch bilden das 

Finale, das dann die rotfruchtige Art endgültig in einen dunklen, 

Brombeer-satten Geschmack verwandelt. Faszinierend! 


„MORIC RESERVE“ 

BLAUFRÄNKISCH, 2021 

Blaufränkisch-Buddha mit Kräuter-Geschmack 


OBL030521 | 13,5% VOL. | 58,53 €/L | 43,90 € 

Anderswo würde man diesen Blaufränkisch wohl als „Zweitwein“ 

bezeichnen. Die Reserve stellt aber mehr als nur den 

„kleinen Bruder“ des mittlerweile weltweit gesuchten „Alte 

Reben“ aus dem alten Rebland von Lutzmannsburg dar. 

Freilich transportiert auch diese Selektion aus den bis zu 

100 Jahre alten Stöcken im Mittelburgenland die Idee, mit 

der Roland Velich vor einem Vierteljahrhundert eine Renaissance 

des ungeschminkten Blaufränkisch eingeleitet hat. 

Die autochthone Traube in ihrer Janusköpfigkeit zwischen 

Eleganz und Kraft sollte man wieder schmecken können. Extrakt 

und Mineralik als weitere Ecksteine eines Gevierts, in 

dem sich das Beste der Rebsorte wiederfindet, kommen je 

nach Lage noch dazu. Mit Wildhefen, ohne Schönung und 

mit minimaler Filtrierung sollen die Weine von ihrer Herkunft 

erzählen. Die Reserve 2021 ist aber auch ein Wein, 

der ein wenig die Wartezeit auf das Reifeplateau der „Alten 

Reben“ verkürzt. Er stellt auf hohem Niveau und mit teils 

nahezu identem Traubenmaterial aber mehr als einen „Trailer“, 

eine Vorschau den „grand vin“ aus Lutzmannsburg dar. 

Wenn schon ein cineastischer Vergleich angesagt ist, dann 

entspricht die „Blaufränkisch Reserve“ einer Dokumentation: 

Wie der Welt-Blaufränkisch das wurde, was er ist. 

Denn die Balance, eigentlich schon ein buddhistisches „All- 

Eins-Sein“, dieses Weins erkennt man bereits im Geruch. Kein 

grüner Gerbstoff, keine übereifrige Säure ist da zu erkennen. 

Selbst die typische Kirschfrucht hat scheinbar den Sonntagsstaat 

angelegt: Amarena pur, mit einem schmückenden Pelzchen 

aus Bohnenkraut und einem luxuriösen Vanille-Ornat. 

Hier nimmt die Nase schon die Trinkfreude vorweg! 

Ein fast ätherischer Charakter zeigt sich dann am Gaumen, 

hier gruppieren sich fast irrlichternde Akzente von Wildkirsche, 

säurige Segmente und etwas Wildkräuter um einen 

dichten Kern aus dunkler, fast an Pflaume anklingender 

Frucht. Die kräutrige Art oszilliert zwischen frischem Salbei 

und etwas herberen Lorbeer-Noten und wird mit etwas 

Reife im Keller noch kompakter mit dem jetzt schon hoch 

eleganten Fruchtkörper verschmelzen. Das ist ein großartiger 

Rotwein, der zeigt, was mit Blaufränkisch möglich ist. 

Herrlicher Solist, der bereits gut antrinkbar ist und zu jedem 

Schmorgericht eine willkommene Ergänzung darstellt. 

Einen Teil der Würze bringt die „Reserve“ schon selbst mit. 


95 Punkte 

Falstaff & James Suckling 

76 


97 Punkte 

Robert Parker Wine Advocate 

RIED KIRCHBERG LUTZMANNSBURG 


Komplexer „Waldspaziergang“ in Lutzmannsburg 


OBL030921 | 13,5% VOL. | 96,66 €/L | 72,50 € 

Mit einer Rebfläche von rund 18 Hektar ist die Ried Kirchberg 

die kleinste der drei Lutzmannsburger Rieden. Die 

Weingärten sind zudem vorwiegend nach Norden ausgerichtet. 

Gemeinsam mit der teilweise beachtlichen Hangneigung 

und den kalkhaltigen Böden ergibt sich daraus eine kühlere 

Charakteristik der Rotweine. Es war daher auch naheliegend, 

dass in der kleinen, feinen Riege der Blaufränkisch- 

Einzellagen Roland Velichs auch der Kirchberg (neben den 

Rieden „Maissner“ und „Schwemmer“) eine Rolle spielen 

würde. Die Riede Kirchberg selbst trägt dabei zwischen 40 

und 100 Jahren alte Rebstöcke, die neben der Kalkmineralik 

auch einen Tiefgang mitbringen, der die Weine für eine lange 

Lagerfähigkeit prädestiniert. Man sollte es also so halten 

wie mit den großen Flaschen aus dem Châteauneuf-du-Pape: 

Entweder schon in der Jugend trinken oder zumindest 

zehn Jahre warten! Denn die feine, fast tänzelnde Finesse 

dieses würzigen und mehr der Struktur, denn der Frucht 

verschriebenen Blaufränkisch hat noch lange nicht ihre volle 

Stärke ausgespielt. 

Wer sich daher vor dem Kauf einen Eindruck von diesem 

Wein verschaffen will, sollte sich fünf Minuten auf einen 

moosigen Waldboden legen. Denn die Nase zeigt den Duft 

von Unterholz nach einem Regen – Heidelbeere, Himbeere, 

Moos, sogar etwas Pfifferlinge. Darüber schwebt ein Duft 

von jugendlicher Zwetschke, aber auch ein Quäntchen Myrrhe 

mengt sich in den komplexen Duft, der sich in dieser 

Jugend noch etwas unwillig öffnet. Am Gaumen wirkt er 

hingegen bereits sehr geschliffen. Aus dem cremig-rotfruchtigen 

Beginn entwickeln sich zwei geschmackliche Stränge. 

Die säuerliche Frucht, für die der Blaufränkisch von Velich 

ein Musterbeispiel darstellt, ist einer davon. In einer Parallelaktion 

– frei nach Robert Musil – tobt sich aber auch 

die würzige Seite dieses Rotweins aus. Ein zitrusfruchtige 

Element vom Kalkboden der Lutzmannsburger Riede kann 

nicht über die Kräutertöne hinwegtäuschen: Estragon und 

Lorbeer, aber auch etwas Eisenkraut mit seinem leichten 

Gerbstoffton, der dann den Nachklang des „Kirchberg“ beherrscht, 

entdeckt man im Trinkverlauf. Ein Musterbeispiel 

für einen „kühlen“ Blaufränkisch, mit dem Roland Velich die 

Sorte international wieder auf die Agenda gesetzt hat. 

Ab etwa 2025 bis 2038. 

RIED SCHWEMMER LUTZMANNSBURG 


Der Lutzmannsburger Lehmboden sorgt 

für Schmelz 


OBL031021 | 13,5% VOL. | 96,66 €/L | 72,50 € 

Mit dem „Alte Reben“ hat Roland Velich Blaufränkisch- 

Geschichte geschrieben. Er stammt vom Lutzmannsburger 

Plateau. Dort befinden sich auch die drei Rieden Maissner, 

Kirchberg und Schwemmer. Wie sehr sich diese drei Lagenweine 

durch den Boden voneinander unterscheiden, glaubt 

man erst, wenn man sie regelmäßig verkostet. Deshalb gibt 

es sie bei Moric – leider in sehr kleiner Stückzahl! – auch in 

eigenen Abfüllungen. In dieser Trilogie der Lutzmannsburger 

Einzellagen stellt die Riede Schwemmer den am tiefsten 

gelegenen Weingarten dar. Der Boden dieses Teils des so genannten 

Alten Weingebirges weist schweren, tiefgründigen 

Lehm auf. Damit ergibt sich eine hohe Wasserspeicherfähigkeit, 

was dem Blaufränkisch vor allem in den trockenen Jahrgängen 

zugutekommt. Die Bodenform verbindet diesen Teil 

des Mittelburgenlands mit den bekannt saftigen Exemplaren 

aus Horitschon oder Deutschkreutz. Sie zu kennen, ist nicht 

unwesentlich, weil sich dann auch in diesem vielleicht zugänglichsten 

Blaufränkisch-Typus in Moric-Spitzenliga eine 

ganz eigene Handschrift zeigt. 

Wie sagt der Kenner dieser burgenländischen Rotwein- 

Spezialität nach dem ersten Schnuppern? „Das ist typische, 

reife Blaufränkisch-Frucht“! Was er damit sagen will: Keine 

kantige Gerbstoff-Signatur von Schattenmorellen, sondern 

eine klare Amarena-Kirsch-Duftnote kommt beim Ried 

Schwemmer von 2021 durch. Die ganz zart ausgeprägte Säure 

erinnert bei geschlossenen Augen fast an frische Heidelbeere. 

Wenn man sich Namenswitze nicht aus Prinzip versagt, 

könnte man schreiben: Wie eine Fruchtflut schwemmt der 

„Schwemmer“ das Beste der mittelburgenländischen Paradesorte 

über die Zunge! Intensive, nur zart herbe Schwarzkirsche 

und einen Tee-feinen Gerbstoff, den man erst im Nachhall 

so richtig bemerkt. Und final wird dann auch noch ein 

ganz feiner Holzton der „alten Schule“ schmeckbar. Was den 

Genuss dieses Blaufränkers noch erhöht, sei nicht verschwiegen: 

Leicht gekühlt, zeigt der „Schwemmer“ dann im großen 

Glas so richtig, was er kann. Schönste Süffigkeit mit klarer 

Herkunft und hohem kellertechnischen Niveau! 

Ab etwa 2025 bis 2040. 

99 Punkte 

Moric 

Falstaff 

98 Punkte 



77

100 Punkte 

À La Carte 

98 Punkte 

Falstaff 


RIED MAISSNER LUTZMANNSBURG 


Blaufränkisch mit Brecht’scher Verfremdung 


OBL031121 | 13,5% VOL. | 123,33 €/L | 92,50 € 

Nomen est omen – als Teil der Ried Sonnberg liegt die lokal 

auch „Maißner“ geschrieben Riede am Lutzmannsburger 

Hochplateau, unweit des Aussichtsturms. Wie ihre Nachbar- 

Weingärten ist sie von schwerem Lehmboden (Braunlehm 

aus kalkhaltigem Feinsediment) geprägt. Wichtiger ist aber 

die durchgehend ebene Ausrichtung, die eine gleichmäßiger 

Sonneneinstrahlung gewährt. Auch aus diesem Grund ist der 

Sonnberg seit jeher ausschließlich mit roten Rebsorten bestockt. 

Der Blaufränkisch, der von hier kommt, ist Teil von 

Roland Velichs Einzellagen-Kollektion rund um die Sorte, 

der er sich seit 2001 widmet. Zwischen dem reinen Lehm des 

„Ried Schwemmer“ und der kalkigen Nord-Lage des „Ried 

Kirchberg“ stellt diese Moric-Abfüllung eine Art „missing 

link“ dar. Die Würze geht weit über das hinaus, was man von 

den zahlreichen Mittelburgenländern auf Lehm kennt. Zum 

anderen verhindert aber die reife und saftige Frucht dieses 

2021ers einen zu cerebralen, verkopften Rotwein. Denn der 

gute (!) Blaufränkisch ist immer auch ein konsumfreudiger 

Zeitgenosse. Und da macht auch diese High-End-Version aus 

der Riede Maissner keine Ausnahme. 

Nein, auch der Mann an der Etikettiermaschine hat keinen 

Fehler gemacht: Das ist kein Rhône-Wein, sondern wirklich 

ein Burgenländer! Die aberwitzige Würze von Garrigue 

mit Rosmarin, Senfsaat und etwas Tapenade verleiht der 

ansonsten als Weichsel beschriebenen Frucht der Rebsorte 

eine dunkle, fast abseitige Würze. Sie wirkt so stark, dass der 

Duft eher als Holunder und Schwarzbeeren wahrgenommen 

wird. Wirklich spannend ist dieser Wein, das sei nur nebenbei 

erwähnt, in einem direkten Vergleich mit den anderen 

Lutzmannsburger Einzellagen Roland Velichs. Dann wird 

klar, wie Boden und Mikroklima auf engem Raum drei völlig 

unterschiedliche Rotweine entstehen lassen. 

Doch zurück zum Ried Maissner! Denn am Gaumen wird die 

dunkle Beerenfrucht noch massiver. Wenn jemand „Merlot“ 

sagt und französische Vorbilder meint, kann man ihm nur 

Recht geben. Selbst das Tannin wächst bei diesem Blaufränkisch 

aus der Frucht heraus und ist weder Dekor noch die 

Ursache für ein „Man muss noch warten“-Caveat. Der Blaufränkisch 

von 2021 ist der klassische Wein zu einem Entrecôte 

bzw. – wenn man die Frankophilie nicht überstrapazieren 

will – zum Beef Wellington. Und das wird er noch etliche 

Jahre bleiben! 

Ab etwa 2025 bis 2040. 

78 PINwand № 362

Moric 

LUTZMANNSBURG „ALTE REBEN“ 


Echter „grand vin“, der aus 

dem Burgenland kommt 


OBL030621 | 13,5% VOL. | 160,00 €/L | 120,00 € 

Mittlerweile gehört die „Moric-Story“ zum Legendenschatz 

der österreichischen Rotwein-Welt wie etwa Ernst Triebaumers 

Ried Mariental 1986. Die praktisch überall im Burgenland 

vorkommenden Rotwein-Traube zu einem internationalen 

Aushängeschild zu machen, ohne den „Umweg“ über 

Cuvées zu gehen, ist seine Leistung. Spätestens mit den 95 

Punkten, die seinerzeit noch Robert Parker himself für die 

Lutzmannsburger „Alten Reben“ (es war der Jahrgang 2006) 

vergab, wurde dieser Weg nicht mehr als privater Spleen 

eines Einzel-Winzers gesehen, sondern als Weg zur Zukunftsfähigkeit 

der Sorte. Ganz anders als beim ubiquitären 

Zweigelt als der anderen burgenländischen Rotwein-Sorte 

sehen Winzer nun ein Rollenmodell vor sich, das auch in den 

nächsten Jahren Bestand hat. 

Freilich lassen sich die uralten Rebanlagen am L utzmannsburger 

Plateau, unweit der ungarischen Grenze, nicht einfach 

kopieren. Der Aufwand, den Moric-Mastermind Roland 

Velich treibt, und seine Abkehr von Holz, hin zur Sorte 

und ihrem Terroir, hat aber viel Zustimmung, nicht nur 

unter der jungen Winzerschaft, gefunden. Das „Original“ ist 

da aber schon wieder einen Schritt weiter. Denn die namensgebenden 

„Alten Reben“, das zeigt der Jahrgang 2021, sind 

nicht nur noch älter und feiner geworden – auch das Wissen 

um diesen Schatz und seine Bedürfnisse ist bei Velich heute 

höher als vor 20 Jahren. Dass der Falstaff diesem Wein 

100 Punkte verlieh, war da nur die sichtbare Anerkennung. 

Die erste Duftassoziation führt weit weg von Lutzmannsburg 

(auch wenn im burgenländischen Thermenland auch 

geschwommen wird). Salzluft, geschwängert mit Algen und 

Treibholz, wenn an einer Felsküste der Wind aufkommt, beschreibt 

das würzige Element am besten. Der Tiefgang der 

alten Reben ist hier zunächst eine Ahnung im Duft, keine 

Idee und noch kein Geschmack. Diesen Moric-Rotwein sollte 

man in der Tat lange beschnuppern. Dann entdeckt man 

eher mitteleuropäische Nuancen wie getrocknete Steinpilze 

und Preiselbeere. Doch sie spielen hinter der mineralischen 

Prägung die zweite Geige – wenn auch mit einer verführerischen 

Melodie! 

Im Mund lässt die frühe Form dieses Blaufränkisch Vergangenheit 

(der Rebanlage) und die Zukunft (bitte noch lagern!) 

zugleich erkennen. Noch ist der Gerbstoff, der zwischen Assam-Tee 

und Preiselbeere für ein Rückgrat sorgt, ein wenig 

prononciert. So kommt der wohl überraschendste Zug des 

Moric-Flaggschiffs erst im dritten Akt dieses komplexen 

Gaumen-Schauspiels zum großen Auftritt: Pikante Noten 

von Paprikapulver sorgen für eine Lebendigkeit, die einmal 

mehr zeigt, dass Struktur bei großen Weinen immer über die 

Frucht geht. Denn von ihr war bislang nicht die Rede und 

– spoiler alarm! – wird es auch nicht mehr sein. Diese Reben 

erzählen von der Region, dem Boden und dienen nicht 

dem Aromen-Karaoke. Klare Empfehlung: Lagern Sie diesen 

Wein jetzt ein. In zwölf Jahren (ungefähr) wird jeder Sie um 

diesen „grand vin“ beneiden! Ab etwa 2026 bis 2042. 

100 Punkte 

À La Carte 

99 Punkte 


„BLAUFRÄNKISCH LAGENPAKET 2021“ 


OBL069921-P | 4 FLASCHEN | 13,5% VOL. | 119,16 €/L 

STATT 357,50 € NUR 339,00 € 

Weltklasse: Es sind die vielleicht stärksten Blaufränkisch- 

Weine, die Roland bisher produziert hat, vereint in diesem 

außergewöhnlichen Probierpaket. Lutzmannsburg at its best: 

Je 1 Flasche: 

· Ried Kirchberg Lutzmannsburg Blaufränkisch, 2021 

· Ried Schwemmer Lutzmannsburg Blaufränkisch, 2021 

· Ried Maissner Lutzmannsburg Blaufränkisch, 2021 

· Lutzmannsburg „Alte Reben“ Blaufränkisch, 2021 


79

UNGARN TOKAJ | SOMLO | BALATON 

„HIDDEN TREASURES NR. 1 – TOKAJ“ 

(UNGARN), WEISS 2022 

Gelungen! Furmint in (mineralischer) Reinkultur 

FURMINT 

OBL060122 | 12,5% VOL. | 33,20 €/L | 24,90 € 

Den Beweggrund für die von ihm kuratierte Weinlinie „Hidden 

Treasures“ schilderte Roland Velich in den für ihn typischen 

klaren Worten: „Es ist Zeit, diese großartige Weinkultur 

in originärer und authentischer Form dem geneigten 

Publikum wieder zugänglich zu machen“. Der Moric-Winzer 

bezog sich dabei auf die pannonische Weinkultur, die lange 

Zeit ohne Grenzziehung zwischen dem heutigen Burgenland 

(früher: Deutsch-Westungarn) und Ungarn auskam. 

Doch spätestens mit der Vertreibung der großteils jüdischen 

Weinhändler riss die Tradition der gemeinsamen Weinphilosophie 

ab; der Kommunismus tat ein Übriges. So muss man 

abseits von Ungarn sogar die Sorte Furmint erklären – in 

ihrem einstigen Stammgebiet Burgenland macht sie heute 

keine 20 Hektar aus. 

Anders im Tokaj, wo zwei Drittel der knapp 3.000 Hektar 

Rebfläche mit Furmint bepflanzt sind. Mit den beiden anderen 

Haupt-Rebsorten Hárslevelű („Lindenblättriger“) und 

Muskateller bildet er den weltberühmten Süßwein. Der von 

Gergö Filep für Roland Velichs Kollektion ausgewählte Furmint 

stammt aus dem Tokaj, wird aber reinsortig und vor 

allem knochentrocken ausgebaut. Velich schätzt die alte pannonische 

Sorte, die zum einen wie der Riesling das Terroir 

widerspiegelt, zum anderen aber mit dem Klimawandel gut 

zurechtkommt: „Wir machen im Rahmen des Projekts auch 

einen Furmint-basierten Blend mit Hárslevelű und Welschriesling 

(„Hidden Treasures Nr. 2“) und eine Riesling-Furmint-Cuvée 

am Balaton Welschriesling („Hidden Treasures 

Nr. 3“)“. Der 2022er Furmint „in purezza“ aber zeigt, wie 

eigenständig die Sorte die Weinwelt bereichert. 

Schmeichelnde Nase, die an das Blätterteig-Gebäck sfogliatini 

und Apfelstrudel erinnert. Etwas Braune Butter, zarter Marzipan-Duft 

und auch das leicht röstig-charmante Odeur 

eines Strudelblatts machen einen sortentypischen Furmint 

ohne Überreife aus. Spannung liefert am Gaumen die Säure, 

die sich wie ein Nerv durch den Trinkverlauf zieht. Hier sind 

die gelben Früchte eher herb konnotiert – Pomelo und mehr 

noch Birnenquitte ist da zu schmecken. Lang, strahlig und 

mit einem animierenden „Fruchtbitterl“ begleitet der 2022er 

Gemüsegerichte – vor allem vom Rost – wunderbar. Einkühlen 

sollte man ihn generell für Grillparties; denn zu Hühnchen 

am Spieß macht die ungarische Entdeckung Roland 

Velichs ebenfalls gute Figur. Besonders, wenn orientalische 

Würzung (Kreuzkümmel!) im Spiel ist. Besonderer Genuss- 

Tipp: Zu einem Hummus mit Mango. 


„HIDDEN TREASURES NR. 2 – SOMLO“ 

(UNGARN), WEISS 2022 

Stark! Der „Riesling des Ostens“ ist wieder zurück 

FURMINT, WELSCHRIESLING, HARSLEVELÜ 

OBL060222 | 12,5% VOL. | 29,20 €/L | 21,90 € 

Diesmal ist es ist das kleinste Weinbaugebiet Ungarns, in 

dem Roland Velich für sein Projekt fündig würde. Der erloschene 

Vulkan Somló hebt sich in der flachen Puszta auch 

mit „nur“ 431 Metern Höhe deutlich ab. Der „kleine Somló“ 

(= Nagy-Somló) stellt dabei einer der vier Subregionen 

dieser Landmarke dar. Ihre Hänge tragen seit Jahrhunderten 

die klassischen Weißweinsorten Ungarns wie Hárslevelü 

(Lindenblättriger) oder Olaszriesling (Welschriesling). Und 

natürlich den Furmint, den hier Tamás Kis mit den beiden 

anderen Sorten zu einer zupackenden Cuvée verbunden hat. 

Die erste Geige spielt aber der Furmint bei diesem „Hidden 

Treasure“. Er macht 75 % des 2022er Weißweins aus. 15 % 

Welschriesling und 10 % Prozent Hárslevelű ergeben dazu 

eine Mischung, die erstaunlich gut funktioniert – und den 

Boden dieser historischen pannonischen Weinregion stets 

durchschimmern lässt. Basalt und Sand bringen die Würze 

der Sorten neben der knackigen Säure noch stärker zur 

Geltung. Das wusste man schon lange, denn die trockenen 

Weißweine der Region wurden teilweise sogar als Medizin 

verabreicht. Tamás Kis begann 2010 an diese Tradition anzuschließen 

– dank Roland Velich kennen seine Bemühungen 

nun auch Weinfreunde außerhalb Ungarns. 

Da ist aber Apfel drin! Der Furmint-Anteil gibt mit dem 

dezenten Welschriesling-Gehalt die Duftspur vor. Man sieht 

vor dem geistigen Auge Golden Delicious in einem Kistchen, 

dazu auch etwas säurige Passionsfrucht und weiße Blüten. 

Dass der 2022er aus dem berühmten Weinort auch am Gaumen 

zupackend sein wird, zeichnet sich hier schon ab. Das 

verrät dem Kenner auch den perfekten Lesezeitpunkt, denn 

lasch – wofür der nicht als Süßwein gekelterte Furmint bei 

zu später Lese berüchtigt war – ist hier gar nichts! 

Ein wenig Papiernuss gibt allenfalls Schmelzigkeit, den Rest 

besorgen die Agrumen und final dann eine tropische, aber 

nie süße Mischung von Früchten. Als hätte man das Kompott, 

dass es im Chinarestaurant gern zum Abschluss gibt, 

einmal nicht gesüßt! Und dann ist da noch ein mineralischer 

Zug, der diese Mischung zu einem echten Allrounder macht. 

Ein perfektes Glas, das man direkt nach dem Heimkommen 

genießt, sobald man in seine Puschen geschlüpft ist! Und diesen 

Wein zum Ankommen muss man einmal in dieser Raffinesse 

finden … 


80 PINwand № 362 363

Moric 

„HIDDEN TREASURES NR. 3 – 

BALATON“ (UNGARN), WEISS 2021 

Wunderbarer „Durstwein“ aus Riesling und 

Furmint: Quicklebendiges Duett 

FURMINT, RIESLING 

OBL060321 | 13% VOL. | 22,60 €/L | 16,95 € 

Für die Region nördlich des Balatons ist der Vulkan Csobánc 

so prägend wie der Mount Fuji in Japan. Die Bedeutung geht 

dabei über eine regionale „Landmark“ hinaus, denn auch der 

Weinbau auf den Basalt-geprägten Hängen geht auf die antiken 

Römer zurück. Ein wenig schließt auch Roland Velich 

mit seinem „Hidden Treasures“-Projekt an den alten Begriff 

Pannonien an, den das Gebiet in der römischen Zeit trug. 

Dass es auch der „deutsche“ Riesling vor langer Zeit in dieser 

Region zu Beliebtheit gebracht hat, unterstreicht den Fokus 

auf einen Kulturraum, der älter und weiter ist, als es politische 

Grenzen lange erahnen ließen. Im Falle von Villa Tolnay, 

dem Partner für die „Nr. 3“ im Reigen der ungarischen 

Schätze, spielt auch der Furmint eine wichtige Rolle. Die 

Eignung als Süßwein macht neben seiner leichten Anfälligkeit 

für Fäulnis auch die Säure der alten Rebsorte aus. Sie 

kommt auch in dieser Cuvée – zu gleichen Teilen mit dem 

Riesling assembliert – zum Tragen. 

Man kann sich richtiggehend zurücklehnen bei einem Glas 

dieses 2022ers und den Fight genießen, den sich der Riesling 

mit dem Furmint im Duft liefert. Immer wieder nimmt der 

Pfirsich einen Anlauf, wird aber von Bitterkräutern und dem 

breiten, fast an Apfelmus anklingenden Golden-Delicious- 

Ton des Furmints gebremst. Ebenfalls in diesem faszinierenden 

Spiel präsent – wenn auch nur als Nebendarsteller – sind 

auch Pomelo. Wie alle Weine im „Hidden Treasures“-Portfolio 

ist dieser Balaton-Wein aus einem Guss. Die dezente 

Säure und der zitrusfruchtige Touch ziehen sich von A bis 

Z durch. Anhand dieser Bass-Linie reihen sich gelbe Früchte 

von säuerlicher Grapefruit bis zu Honigmelone aneinander. 

Der feine Gerbstoff im Nachhall trägt erneut zur Trinkfreude 

mit dieser ungewöhnlichen, aber extrem stimmigen Cuvée 

bei. Und immer wieder kommt auch die dunkle Würze des 

Basalts als stimmiger Akkord hinzu. Mit so viel Geschmacksnuancen 

ist dieser „Hidden Treasure“ natürlich auch für die 

Küche ein echtes „Schätzchen“. Wer es ungarisch authentisch 

liebt beim Pairing: Zander-Paprikasch mit Tarhonya passt 

ebenso wie die berühmte paprizierte Fischsuppe „Halászlé“! 

Ab jetzt bis etwa 2032. 

„HIDDEN TREASURES PROBIER-PAKET“ 

(3 FLASCHEN) 

OBL069922-P | 3 FLASCHEN | 28,33 €/L | 

STATT 63,75 € NUR 58,00 € 

„Es ist Zeit diese großartige Weinkultur in originärer und authentischer 

Form dem geneigten Publikum wieder zugänglich 

zu machen.“ – Roland Velich 

Das sehen wir genauso und empfehlen allen Interessierten 

diese mehr als spannenden Weinunikate: 


· „Hidden Treasures Nr. 1 – Tokaj“ (Ungarn), weiß 2022 

· „Hidden Treasures Nr. 2 – Somlo“ (Ungarn), weiß 2022 

· „Hidden Treasures Nr. 3 – Balaton“ (Ungarn), weiß 2021 

April 2024 

81

ITALIEN PIEMONT 

GIULIA 

NEGRI 

LA MORRA 

Das „Barolo-Girl“ aus La Morra 

„Giulia ist der rising star der Langhe-Region, der wunderschön eleganten und puren 

Nebbiolo produziert. Neben den bekannteren Barolo gibt es noch diese feine und seidige 

Version eines Langhe Nebbiolo, die zum früheren Genuss gemacht ist. Sie macht zudem 

einen aufregenden vom Burgund beeinflussten Chardonnay.“ – Decanter 


Giulia Negri 

Alle Wege standen ihr offen. Sich mit 23 Jahren nicht in 

die weite Welt hinauszubegeben, sondern stattdessen 

frei nach dem Motto „back to the roots“ auf die Vorzüge 

und Schätze der naheliegenden Heimat zu konzentrieren, 

ist ein Zeichen von Charakterstärke und einem klaren Willen. 

Und Giulia Negri, das Barolo-Girl aus dem prestigeträchtigen 

La Morra im Herzen des Piemont ging genau diesen Weg. Damit 

zählt die Jungwinzerin zu einer Generation gutausgebildeter, 

bestens vernetzter Menschen, die eine enge Verbindung zu 

ihrer Geburtsregion haben, die das Potenzial in ihrer jeweiligen 

Heimat sehr gut kennen, und auch eine intrinsische Verpflichtung 

verspüren, sich genau hier zu engagieren, die Besonderheiten 

und Stärken ihrer Heimat bestmöglich zum Ausdruck 

zu bringen und diese in die weite Welt zu kommunizieren. 

Nachdem das junge Mädchen zunächst ihr Studium der Biotechnologie 

absolvierte, ging sie für einige Zeit ins Burgund. 

Dort bekam sie nicht nur ein meisterliches Gespür für die untrennbare 

Verbindung aus Vinifikationshandwerk, Kultur und 

Terroir, hier erwachte auch ihre Leidenschaft zum Wein und 

sie sah ihre neue Berufung darin, doch in die Fußstapfen ihrer 

Eltern zu steigen und den Familienbetrieb zu übernehmen. 

„Meine Eltern vertrauten mir Serradenari an, die Weinberge, 

den Keller, die Weinflaschen und die bestehenden Märkte, 

alles, welch eine Ehre. Also setzte ich alles, was ich hatte, auf 

den Nebbiolo, den Pinot Nero und den Chardonnay, und natürlich 

auf diesen Barolo-Berggipfel, umgeben von einem der 

letzten noch stehenden Trüffelwälder.” Bereits im jungen Alter 

vinifizierte sie im elterlichen Betrieb ihre eigenen Microcuvées, 

wuchs an und mit den täglichen Herausforderungen eines 

Weinguts auf. Ihren ersten eigenen Barolo brachte sie dann mit 

dem Jahrgang 2007 auf den Markt, der aus dem Stand gleich 

unter den 100 besten Weinen des Jahres im Wine Enthusiast 

gelistet wurde. Nicht schlecht für ein Erstlingswerk. 

Eine Erfolgsgeschichte, die uns in ihrem Verlauf stark an unsere 

geliebte Chiara Condello aus der Emilia-Romagna erinnert, 

denn auch deren Weinbegeisterung wurde im mythischen Burgund 

entfacht. Dort lernten sich die beiden Jungwinzerinnern 

auch kennen und schätzen, sie verbindet mittlerweile eine 

langjährige tiefe Freundschaft. So ist es auch kein Zufall, dass 

es genau Chiara war, die uns die eleganten und, wie wir es einschätzen, 

für die Zukunft richtungsweisenden Weine Giulia 

Negris empfahl. Es überrascht also nicht, dass die Stilistik Giulias 

Weine ebenso visionär, anspruchsvoll und von den Grundprinzipien 

Burgunds geprägt ist wie bei Chiara Condello. 

Auch Giulia zeichnet aus, dass sie aus dem Burgund lediglich 

die Vision mitnahm, anstatt Kopistin zu sein. Sie verstand 

schnell, dass für terroirgeprägte Baroli die alten und kleinen 

Barriques aus dem Keller des Familienbetriebs verschwinden 

mussten. Sie ersetzte diese durch die großen botti, wie sie auch 

die Traditionalisten verwenden. 

Ihr Qualitätsanspruch ist deutlich definiert. Wer in diesem 

jungen Alter einen etablierten Betrieb übernimmt, sollte klare 

Visionen haben. Ihre Weinberge stellt sie aktuell auf biologische 

Bewirtschaftung um, mit dem Jahrgang 2019 werden 

dann alle Weine bio-zertifiziert sein. Alle Trauben werden hier 

in kleinen Kisten von Hand gelesen und dann spontan vergoren. 

Ihren Barolo baut sie klassisch in besagten 2500-Liter-Botti 

(slawonische Eiche) aus, Chardonnay und Pinot Noir nach 

burgundischem Vorbild in Barriques, davon allerdings nur ein 

geringer Anteil neues Holz. Wer das Gut im Spätherbst zur 

Trüffelsaison besucht, blickt von der historischen Einzellage 

„Serradenari“, die als höchstgelegene im Barologebiet gilt, in 

den Morgenstunden wie von einem Balkon über die Wolkenlandschaft, 

unter der sich Langhe versteckt. Sechseinhalb Hektar 

Weinberge zählen zum Familienbesitz, zwölf weitere sind 

Waldstücke, die sich zwischen den verschiedenen Weinparzellen 

erstrecken, die allesamt auf 400 bis 530 Metern Höhe liegen. 

Als wir ihren Chardonnay und Pinot Noir zum ersten Mal 

probierten, wurde uns sofort bewusst, dass Giulia sämtliche 

ihrer Projekte, nicht nur die Barolo, mit höchstem Qualitätsanspruch 

angeht. Speziell der Chardonnay zählt, obwohl er 

noch nicht auf eine allzu lange Geschichte zurückblicken kann, 

bereits jetzt zu den allerfeinsten, die wir aus dem Piemont kennen. 

Der lange Ausbau über 16 Monate in 350-Liter-Fässern 

(lediglich 30 % Neuholzanteil), die nördliche Exposition der 

Reben auf über 500 Metern Höhe und natürlich das richtige 

Gespür für den perfekten, sprich rechtzeitigen (!) Lesezeitpunkt, 

bringen einen Chardonnay hervor, der (s)ein klares Vorbild 

vor unserem „sensorischen“ Auge aufleuchten lässt. 

Die Trauben für ihre Barolo wachsen meist auf sandigem Untergrund 

und trotz des noch relativ jungen Alters der überwiegend 

2001 gepflanzten Reben, erzielt Giulia eine Tiefe 

und Spannung in den Weinen, wie wir sie nur von etablierten 

Größen der Region kennen. Hier hat alles Hand und Fuß 

und, vor allem, allergrößtes Potenzial für die Zukunft. Es ist 

noch nicht lange her, dass Giulia ihren Wein noch in der Garage 

ausbaute, sie liebte dieses Dasein als Garagenwinzerin, ihre 

Winzerfreunde (die genauso tickten wie sie) und die herrlich 

„ketzerischen“, ideologiefreien Weine – produziert von echten 

Wein-Handwerkern. Irgendjemand bezeichnete sie damals als 

„Barolo Girl“, eine liebevolle Anspielung auf die legendären 

„Barolo Boys“, die in den 1980er- und 90er-Jahren den Weinbau 

im Piemont revolutionierten. , weil Giulia auf ihre eigene 

Art und Weise ihre Weine vinifizierte, frei von Dogmen und so, 

wie es ihren Ideen entsprach. Das „Barolo Girl“ ist die frei von 

jeglichen Dogmen vinifizierende Winzerin seitdem nicht mehr 

losgeworden. Umso selbstbewusster und stolzer trägt sie diesen 

Titel jetzt als Auszeichnung. 

Ihre Barolo werden heute als Mischung aus Tradition und Moderne, 

Old School und „frech“ beschrieben. Darin steckt viel 

Wahrheit. Schon jetzt zählt sie zu den wohl meistbeobachteten 

Jungwinzerinnen ihrer Generation, obwohl sie das Weingut 

erst seit 2014 im Alleingang leitet. Und weil die großen Themen 

Demut, Begeisterung und Anspruch bei ihr an oberster Stelle 

stehen, sind wir uns sicher, in den nächsten Jahren noch enorm 

viel von Giulia Negri zu hören! 

Mai 2024 

83


DER Geheimtipp des Piemont 

(und allerbeste Freundin von 

Chiara Condello!) sorgt in Italiens 

Vorzeigeregion für Furore! 

BARBERA D’ALBA DOC, ROSSO 2022 

Wie man ein Mauerblümchen zum Erblühen bringt: 

Das „Barolo-Girl” Giulia Negri kann auch Barbera – und wie! 

BARBERA 

IPI090722 | 14% VOL. | 31,33 €/L | 23,50 € 

Unter den Rebsorten im Piemont nimmt die Barbera die Rolle des Mauerblümchens ein: Gewöhnlich 

kann sie die Qualität der Nebbiolo-Traube nicht erreichen – gäbe es da nicht begnadete 

Winzerinnen wie Giulia Negri aus La Morra, einem kleinen Dorf in der Provinz Cuneo, das 

auf dem höchsten Gipfel der Bassa Langa liegt, der hügeligen Landschaft im südlichen Piemont. 

Giulia Negri, wenig älter als 30 Jahre, wird zu den „Barolo-Girls“ gezählt, jungen Winzerinnen, 

die neue Ideen und Elan in die Langhe gebracht haben, die traditionell von Winzer-Dynastien 

bestimmt wurde. Lange Zeit wurden aus Barbera recht derbe und ungeschliffene Weine gemacht 

mit unharmonischer Säure und ungelenken Tanninen. Dass es anders geht, zeigten Könner wie 

Giacomo Bologna, der seinen Barbera in großzügige, üppige Wonneproppen verwandelte oder 

eben Giulia Negri, die mit ihren Spitzen-Baroli für Aufsehen sorgt. Barbera interpretiert sie 

ganz anders und weniger plakativ als Giacomo Bologna. Ihre Rebstöcke stehen in La Morra auf 

rund 400 Metern Höhe in nördlicher Ausrichtung und werden nach Bio-Richtlinien angebaut, 

der Mergelboden ist leicht bläulich gefärbt und besteht aus Ton, Sand und Kalk. Die Trauben 

wurden von Hand gelesen, die Spontangärung erfolgte ohne Temperaturkontrolle in gebrauchten, 

350 Liter fassenden französischen Eichen-tonneaux, in denen der Wein bis zur Füllung 16 

Monate lang reifen konnte. Sehr feiner, frischer und anziehender Duft nach roten Kirschen, 

frischem Lorbeerblatt, Veilchen, Himbeere und Johannisbeere, Mandelkern, auch dunkle Kirsche 

und herbe Schokolade, Zimt, Leder, noble Holzwürze. Am Gaumen präsent und direkt mit 

Frische und fruchtigem Kern, saftige, dunkle Kirsche, frische Zwetschge, etwas Holunder und 

ein Hauch Sauerkirsche, trocken, die lebendige und feingliedrige Säure ist ein tragendes Strukturelement, 

die Gerbstoffe halten sich vornehm zurück und überlassen die Bühne Saftigkeit und 

Frucht, sie tragen trotzdem zur Eleganz und Struktur bei in ihrer feinkörnigen, gut dosierten 

Art mit angenehmem grip. Auch erdige, mineralische Noten, ein enorm eleganter, appetitlicher 

und elaborierter Barbera mit feinsinniger Deklination, ein charmantes Bravourstück mit delikater 

Würze von Giulia Negri! Unabhängig, von welcher Rebsorte, ihre Weine zeigen immer 

Klasse und eine finessenreiche Handschrift: So bekommt Barbera ein ungeahntes Ausdrucksvermögen 

und Stil-Empfinden. 

Schon jetzt köstlich, bis sicherlich 2031. 


Giulia Negri 

Die pure und unverstellte 

Seite der Langhe mit 

betörender Fruchtausprägung. 

NEBBIOLO „PIAN DELLE MOLE“ DOC LANGHE, ROSSO 2022 

Nebbiolo in Reinform! 

NEBBIOLO 

IPI090322 | 13,5% VOL. | 34,00 €/L | 25,50 € 

Keine andere junge Winzerin im Piemont hat einen so rasanten Aufstieg hingelegt wie die 

aufgeschlossene und tatkräftige Giulia Negri, deren Stern in den vergangenen Jahren besonders 

strahlend aufgegangen ist. Unter ihren versierten Händen entstehen einige der besten 

und ausdrucksstärksten Weine der Langhe. Auch wenn schon ihr hochfeiner Barbera und der 

charaktervolle Pinot Nero „La Tartufaia“ Maßstäbe setzen, was Aromatik, Tannin-Qualität 

und strukturelle Balance angeht, bleibt ihre Paradedisziplin der Nebbiolo, den sie in einigen 

der besten Terroirs des Piemonts anbauen kann. Neben ihren emblematischen Lagen-Baroli 

ist der „Pian delle Mole“ die verheißungsvolle Ouvertüre in Giulia Negris spektakulärer 

Nebbiolo-Aufführung mit unterschiedlichen Steigerungsverläufen: Ihn einen Basis-Wein zu 

nennen, wäre ignorant und nahezu frevelhaft, dafür zeigt er zu viele spannende Eigenschaften 

und Nuancen. „Die Herausforderung bei meinem Langhe Nebbiolo“, erklärt die Winzerin, 

„besteht darin, die große Persönlichkeit des Nebbiolo zu respektieren, ihn aber zugleich frühzeitig 

trinkbar zu machen.“ Um es vorwegzunehmen: Sie meistert diese Aufgabe mit Bravour. 

„Pian delle Mole“ wird aus Trauben gekeltert, die von jüngeren Reben stammen, die in der 

berühmten Lage „Serradenari“ auf Mergelböden wachsen mit einem Mix aus Lehm, Sand und 

Kalk. Mit über 500 Metern ist es einer der am höchsten gelegenen Weinberge im Piemont, 

was ein Stil-Element garantiert, das Giulia Negri besonders wichtig ist: Frische, Präsenz und 

Spannung. Wie bei ihr üblich, wurden die Trauben sorgfältig von Hand gelesen und der Most 

mit natürlichen Hefen vergoren, die Mazeration in Stahlfässern zog sich gut zwei Wochen 

hin, danach reifte der Wein über ein Jahr in 500-Liter- Eichenholzfässern aus Frankreich – 

also länger als die meisten Langhe-Nebbioli. Ganz bewusst verzichtet Giulia Negri auf die 

Verwendung von Barriques, um die Aromatik und den reinen Charakter der Trauben nicht 

zu maskieren. Recht hell in der Farbe, im Duft die charakteristischen Noten von roten und 

dunklen Kirschen, Rosenblätter, Veilchen, ein wenig Menthol, Rhabarber, gestoßene Wacholderbeere, 

geschälte rote Beete, ein Hauch Kirschwasser, dezente Holz-Laktik, Pfeifentabak, 

Pfeffer, Zimtstange und steinige Anklänge. Stoffig und mit guter Substanz und auch 

Dynamik am Gaumen, reife, nahtlos eingebundene Säure, mittelgewichtig im Extrakt mit 

dichtem Kern, kompaktes Gerüst von reifen Gerbstoffen, erdig-mineralische Unterlegung. 

Betörende Fruchtausprägung, saftige Kirschen, Sauerkirsche und Schlehe, Rhabarber, reizvolles 

Spannungsverhältnis von Substanz, Straffheit und Energie. Nicht zu komplex und zu 

lang, entwickelt sich in der Form einer Ellipse mit gebündelter Stoffigkeit. Sehr klar, präzise, 

animierend und elegant, die klare Handschrift der Winzerin ist unverkennbar. „Pian delle 

Mole“ kann und soll gar nicht die Komplexität und Tiefe der Lagen-Baroli haben, sondern 

andere Eigenschaften zeigen – was er auf überzeugende Art schafft. Welch ein betörender 

Einstieg in das Nebbiolo-Spektrum der begnadeten Giulia Negri zum attraktiven Preis! 

Ab sofort, bis mindestens 2031. 

Mai 2024 

85


„LA TARTUFAIA“ DOC LANGHE PINOT NERO, ROSSO 2021 

Viel Piemonteser Lokalkolorit mit burgundischem Leitbild 

PINOT NOIR 

IPI090121 | 12,5% VOL. | 60,66 €/L | 45,50 € 

Pinot Noir oder Pinot Nero gehört zu den zugewanderten Reben im Piemont, die sich neben 

klassischen Sorten wie Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, Grignolino, Croatina, Freisa, Timorasso 

oder Vespolina aber längst etabliert hat – auch wenn sie eher selten zu finden ist. Pinot Noir 

ist bekanntlich eine divenhafte Rebe, die viel Feingefühl, Empathie und Wissen erfordert 

und da ist sie bei Giulia Negri in allerbesten Händen: Wer wie sie so gekonnt mit Pinot Noir 

umzugehen weiß, der besitzt auch die Lizenz und Fähigkeit, um international gefragte Spitzen-Weine 

von der Nebbiolo-Rebe zu keltern. Negri zählt zu den besten und interessantesten 

Winzerinnen im Piemont und pflegt ein Faible für die Weine aus dem Burgund, gerade für 

die Pinot Noirs, die auch das stilistische Leitbild für ihren „La Tartufaia“ stellen. Dass ihr 

Pinot Nero in einer der besten Barolo-Lagen steht, unterstreicht noch mal die Verbundenheit 

und Liebe von Giulia Negri zur Bourgogne. Der Weinberg liegt auf 520 Metern Höhe in nördlicher 

Exposition und wird umgeben von Wäldern, in denen die berühmte weiße Alba-Trüffel 

zu finden ist – darauf bezieht sich auch der Name des Weinbergs. In der Höhenlage können 

die Trauben bei guter Durchlüftung perfekt ausreifen. Der sandig-lehmige Boden mit Kalkanteil 

liefert die gewünschte mineralische Note. Die Trauben wurden sorgfältig von Hand 

gelesen, der Wein durchlief die Spontangärung über 25 Tage in kegelstumpfförmigen Bottichen, 

ausgebaut wurde er 14 Monate lang in französischen Eichenfässern mit 228 und 350 

Litern Volumen. Transparentes Kirschrot in der Farbe, in der Nase leicht floral und kräutrig, 

frischer Thymian, Veilchen, Tomatenrispe, leicht rauchig, rote und dunkle Frucht, Kirschen, 

Maulbeeren, Brombeere, frisch gestoßene Wacholderbeere, Marzipan, auch Tinte, Nelke, 

Dill, Lavendel, Fichtennadeln, frischer Tabak, frische Blumenerde, scharfe Lakritz-Pastillen. 

Am Gaumen saftig, fruchtig und kompakt gebaut, präzise, kraftvoll und energiegeladen. 

Rote Kirschen und Himbeeren mit dunkleren Aromen wie Blaubeeren prägen die Aromatik. 

Präsenter Säurestrang und feine Gerbstoffe mit angenehmer Kante, sehr elegant, saftig und 

fruchtig, ohne Kitsch, seidige Textur, gekonnt proportioniert, enorm geschliffen und pur. Mit 

merklichen mineralischen Bodennoten, neben Sauerkirsche steinige Facetten im Ausklang. 

Ein faszinierender Pinot mit viel Piemonteser Lokalkolorit und burgundischem Flair! 

Ein Pinot Noir, der jetzt schon viel Freude macht, sich allerdings noch weiter verfeinern wird. 

Bis 2030+. 


„LA TARTUFAIA“ DOCG BAROLO, ROSSO 2020 

Zwischen handwerklicher Tradition und zeitgemäßer Aufgeschlossenheit: 

„La Tartufaia“ zeigt Temperament und Anmut! 

Giulia Negri 

NEBBIOLO 

IPI090420 | 14% VOL. | 66,53 €/L | 49,90 € 

Bevor wir uns dem Barolo „La Tartufaia“ von Giulia Negri zuwenden, gilt es das schwierige 

Wesen der Nebbiolo-Rebe kurz zu ergründen: Sie gilt als launische Diva, die hohe Anforderungen 

stellt, was die Vegetations- und Reifeperiode und ihren Standort angeht. Ihre Reife 

verläuft betont und manchmal provokant langsam, sie ist sehr wählerisch bei der Beschaffenheit 

des Terroirs, auf kalkhaltigen Mergelböden in Steillagen, ist sie bereit ihre Schönheit zu 

zeigen und ihre Geheimnisse preiszugeben. Kurzum: Man kann manches verkehrt machen 

und muss einigen Aufwand betreiben, um besagte Diva bei Laune zu halten. Das Piemont hat 

sich über die Jahrhunderte hinweg als absoluter Vorzugsort der Nebbiolo erwiesen, ein entscheidender 

Grund dafür, dass die Rebsorte hauptsächlich in Norditalien angebaut wird, wo 

sie Weine von internationaler Klasse schenkt. „La Tartufaia“ ist eine der drei renommierten 

Baroli-Lagen, über die Giulia Negri verfügen kann. Der Weinberg liegt auf rund 460 Meter 

Höhe in westlicher Ausrichtung und wird eingerahmt von Wäldern, in die berühmte weiße 

Alba-Trüffel gedeiht. Von dort oben kann man die atemberaubende Aussicht auf jeden Gipfel 

der Alpen von Ligurien bis zum Monte Rosa genießen. Das Terroir zeichnet sich durch 

tonigen Lehm, Kalk und einen hohen Anteil an Sandboden aus. Natürlich erfolgte die Trauben-Lese 

von Hand, die Spontangärung verlief über 40 Tage in kegelstumpfförmigen Holzfässern, 

die 6000 Liter fassen. Danach ruhte der Barolo 24 Monate lang in 2500-Liter-Fässern 

aus slawonischer Eiche. Der dichte, vielschichtige Duft ist typisch für einen noch jugendlichen 

Barolo: Neben roter Kirsche und Sauerkirsche viel Florales, Rosenblätter, getrocknetes 

Laub und auch frisches Blattgrün, Rosmarin und Rosmarin-Stengel, Unterholz, frische Blumenerde, 

feine ätherische Note, Kalkstaub, geröstete Kaffeebohnen, Schlehe, Pfeffer, gestoßener 

Kardamom. Die rote Kirsche eröffnet auch am kräftig gebauten und stoffigen Gaumen, 

der von feiner Säure belebt wird, die den Wein als Ader durchzieht. Kompaktes Format 

mit merklichem und dabei fein extrahiertem Tannin-Gerüst, nicht rustikal, aber durchaus 

Rebsorten-typisch. Guter Zug und Spannung, trocken, fordernd in bester Nebbiolo-Manier 

und gleichzeitig mit Stil und mineralischem Akzent. Verdichtet sich am mittleren Gaumen, 

danach geht es über in das mittlere Finale. Elegant und saftig, aber auch mit der nötigen 

Kantig- und Kernigkeit, die Nebbiolo bestens zu Gesicht steht. Leicht scharfe, pfeffrige Nuancen, 

auch im Ausklang mit saftiger Sauerkirsche. Giulia Negri hat die schwierige Nebbiolo 

zu einer anmutigen Diva geformt, ohne ihr Charakter und Temperament zu nehmen: „La 

Tartufaia“ ist ein formidabler Barolo zwischen handwerklicher Tradition und zeitgemäßer 

Aufgeschlossenheit! 

Zeigt sich noch jugendlich verschlossen, Höhepunkt wohl ab 2028, dann noch mindestens zehn Jahre 

Entwicklungspotenzial. 

Mai 2024 

87


„SERRADENARI“ 

DOCG BAROLO, ROSSO 2020 

Wo der Zauberstab den Zauberer wählt und nicht 

umgekehrt: Giulia Negris „Serradenari“ ist ein 

Ausbund an dosierter Kraft und kühler Eleganz 

NEBBIOLO 

IPI090520 | 14% VOL. | 96,00 €/L | 72,00 € 

„Serradenari“ heißt die exzellente, sechs Hektar umfassende 

und nach Südwesten ausgerichtete Monopollage in La Morra, 

die seit über 100 Jahren im Alleinbesitz von der Familie 

Negri bewirtschaftet wird. Die Nebbiolo-Reben klettern 

hier bis auf 540 Meter hinauf, es ist der höchste Weinberg 

im Piemont, ein Umstand, der unterschiedliche Effekte bewirkt: 

Die Trauben bekommen oft schon Sonne ab, während 

tiefer stehende Rebstöcke noch vom Nebel bedeckt werden. 

In luftiger Höhe reifen die Trauben langsam aus und bewahren 

auch eine auffällige Frische. Die Böden wechseln alle 

paar Meter ihr Profil, man findet in unterschiedlicher Zusammensetzung 

Kalkstein, Lehm, Ton und sandige Auflagen 

mit Fossilien – ein Hinweis darauf, dass die höchste Erhebung 

im Barolo von Jahrmillionen eine Insel im Meer war, 

das die Po-Ebene bedeckte. Giulia Negri bringt die Güte 

und die Magie dieses außergewöhnlichen Terroirs pointiert 

auf den Punkt, wenn sie sagt: „Hier mache ich meine Weine, 

oder besser gesagt, hier stellt Serradenari seine Weine her. 

Nicht der Zauberer wählt den Zauberstab, sondern der Zauberstab 

wählt den Zauberer.“ In einer so exponierten Lage ist 

enorm viel Handarbeit notwendig, zumal die Weinberge von 

Giulia Negri seit 2019 bio-zertifiziert sein. Nach dem formidablen 

Jahrgang 2019 hat die umsichtige Ausnahme-Winzerin 

auch 2020 hervorragende Weine gekeltert, die auf Finesse 

und Eleganz ausgerichtet sind und mit saftiger Fruchtfülle 

schon Freude bereiten, trotzdem großes Reifepotenzial zeigen. 

Nach der manuellen Ernte wurde der Most mit natürlichen 

Hefen spontan über 40 Tage in kegelstumpfförmigen 

6000-Liter-Holzfässern vergoren, danach reifte der Barolo 30 

Monate lang in 2500-Liter-Fässern aus slawonischer Eiche. 

Nach und nach öffnet sich ein erhabenes und vielschichtiges 

Bukett mit floraler Würze, Himbeere, Kirsche, Pflaume, 

Hagebutte, Granatapfel, auch Sahnejoghurt, feiner Rauch, 

nasse, dunkle Erde, gemahlener schwarzer Pfeffer, gemahlener 

Stein, Orangenschale, Veilchen, Rosenblätter, Hibiskus- 

Blüte, auch Fleischsaft, geschmolzener brauner Zucker. Im 

Mund druckvoll mit guter Spannung in einer geschmeidigen, 

eleganten Textur, die raffinierte Säure ist nahtlos eingebunden, 

die Gerbstoffe sind reif und von hoher Qualität, 

ermöglichen eine lange Reife. Saftiger, fruchtiger Kern, rote 

Kirschen und Pflaume, würzige Mineralik, in der Gaumenmitte 

Struktur-betont und auch mit einnehmender Fülle 

und Anmut. Endet mit adretter Schärfe und etwas weißem 

Pfeffer. „Serradenari“ zeigt sich vielschichtiger, fokussierter, 

balancierter und auch länger als „La Tartufaia“, mineralisch 

definiert und hochelegant. Bravissimo, absoluter Spitzen-Barolo 

von Giulia Negri! 

Am besten die nächsten fünf Jahre weglegen, sonst karaffieren. 

Entwicklung bis sicher 2040+. 

„MARASSIO“ 

DOCG BAROLO, ROSSO 2020 

Immer der Präzision und Verfeinerung verpflichtet: 

Giulia Negris monumentaler Grand Cru aus der im 

Barolo-Gebiet höchstgelegenen Parzelle! 

NEBBIOLO 

IPI090620 | 14% VOL. | 155,33 €/L | 116,50 € 

„Serradenari“ heißt die exzellente, sechs Hektar umfassende 

und nach Südwesten ausgerichtete Monopollage in La Morra, 

die seit über 100 Jahren im Alleinbesitz von der Familie 

Negri bewirtschaftet wird. Die Nebbiolo-Reben klettern 

hier bis auf 540 Meter hinauf, es ist der höchste Weinberg 

im Piemont, ein Umstand, der unterschiedliche Effekte bewirkt: 

Die Trauben bekommen oft schon Sonne ab, während 

tiefer stehende Rebstöcke noch vom Nebel bedeckt werden. 

In luftiger Höhe reifen die Trauben langsam aus und bewahren 

auch eine auffällige Frische. Die Böden wechseln alle paar 

Meter ihr Profil, man findet in unterschiedlicher Zusammensetzung 

Kalkstein, Lehm, Ton und sandige Auflagen mit 

Fossilien – ein Hinweis darauf, dass die höchste Erhebung 

im Barolo von Jahrmillionen eine Insel im Meer war, das die 

Po-Ebene bedeckte. Giulia Negri bringt die Güte und die 

Magie dieses außergewöhnlichen Terroirs pointiert auf den 

Punkt, wenn sie sagt: „Hier mache ich meine Weine, oder 

besser gesagt, hier stellt Serradenari seine Weine her. Nicht 

der Zauberer wählt den Zauberstab, sondern der Zauberstab 

wählt den Zauberer.“ In einer so exponierten Lage ist enorm 

viel Handarbeit notwendig, zumal die Weinberge von Giulia 

Negri seit 2019 bio-zertifiziert sein. Nach dem formidablen 

Jahrgang 2019 hat die umsichtige Ausnahme-Winzerin 

auch 2020 hervorragende Weine gekeltert, die auf Finesse 

und Eleganz ausgerichtet sind und mit saftiger Fruchtfülle 

schon Freude bereiten, trotzdem großes Reifepotenzial zeigen. 

Nach der manuellen Ernte wurde der Most mit natürlichen 

Hefen spontan über 40 Tage in kegelstumpfförmigen 

6000-Liter-Holzfässern vergoren, danach reifte der Barolo 30 

Monate lang in 2500-Liter-Fässern aus slawonischer Eiche. 

Nach und nach öffnet sich ein erhabenes und vielschichtiges 

Bukett mit floraler Würze, Himbeere, Kirsche, Pflaume, 

Hagebutte, Granatapfel, auch Sahnejoghurt, feiner Rauch, 

nasse, dunkle Erde, gemahlener schwarzer Pfeffer, gemahlener 

Stein, Orangenschale, Veilchen, Rosenblätter, Hibiskus-Blüte, 

auch Fleischsaft, geschmolzener brauner Zucker. 

Im Mund druckvoll mit guter Spannung in einer geschmeidigen, 

eleganten Textur, die raffinierte Säure ist nahtlos eingebunden, 

die Gerbstoffe sind reif und von hoher Qualität, 

ermöglichen eine lange Reife. Saftiger, fruchtiger Kern, rote 

Kirschen und Pflaume, würzige Mineralik, in der Gaumenmitte 

Struktur-betont und auch mit einnehmender Fülle 

und Anmut. Endet mit adretter Schärfe und etwas weißem 

Pfeffer. „Serradenari“ zeigt sich vielschichtiger, fokussierter, 

balancierter und auch länger als „La Tartufaia“, mineralisch 

definiert und hochelegant. Bravissimo, absoluter Spitzen-Barolo 

von Giulia Negri! 

Am besten die nächsten fünf Jahre weglegen, sonst karaffieren. 

Entwicklung bis sicher 2040+. 


„Ich widme mich dem Barolo, 

denn für mich ist dieser Wein 

ein Stück Kunst, das der Zukunft 

angehört – einer Zukunft, die 

neu geschrieben werden muss.“ 

Giulia Negri 

– GIULIA NEGRI 

Mai 2024 

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SPANIEN RIOJA 

BODEGAS REMELLURI 

BY TELMO RODRÍGUEZ 

LABASTIDA 

Wer die „Granja Nuestra Señora de Remelluri“, den 

„Gutshof der Muttergottes von Remelluri“ einmal 

besucht hat, gerät unweigerlich ins Schwärmen 

und kann sich (ebenso unweigerlich) nur mit Mühe von 

diesem wunderbaren Ort trennen. Nordöstlich des Städtchen 

Labastida, weit ab der Verkehrswege am Fuß der Sierra de Toloño 

(einer vorgelagerten Bergkette der Sierra Cantabria), in 

traumhafter Monopollage und von Wäldern umgeben – Amphitheater-Atmosphäre! 

– strahlt dieser Ort eine ganz besondere 

Ruhe aus. 

Zudem ist der Guts- oder Bauernhof, ursprünglich zum Kloster 

von Toloño gehörend, ein besonders geschichtsträchtiger 

Ort, bei Grabungen fanden sich prähistorische, romanische 

und gotische Artefakte, man entdeckte die Überreste Siedlungen 

und Gräbern aus dem zehnten und elften Jahrhundert, 

der Zeiten der hochmittelalterlichen Reconquista. Die Stelle 

an dem sich die Finca befindet, galt den Bewohnern der Region, 

schon immer als ein Ort der Kontemplation und Meditation. 

Nicht von ungefähr findet sich auf dem Gipfel des an die 

granja angrenzenden Bergs nicht nur besagtes Kloster sondern 

auch, in nicht ganz so luftiger Höhe, mehrere Einsiedeleien. 

Die Mönche aus dem Orden des hl. Hieronymus waren es dann 

auch, die auf dem Gelände der heutigen Finca ein Wirtschaftsgebäude 

errichteten, Nutzpflanzen anbauten und Tiere züchteten. 

Steuer-Urkunden aus dem Stadtarchiv belegen, dass die 

Mönche bereits im 16. Jahrhundert Weinbau betrieben, wenn 

nicht sogar früher. Im Jahr 1845 verkaufte die Kirche das Gut 

samt 20 Hektar umliegender Ländereien an einen vermögenden 

Bürger Labastidas. Über 100 weitere Jahre blieb die Finca 

so in Familienbesitz und wurde erst 1967 durch seine Nachfahren 

an einen baskischen Schriftsteller und (Hobby-)Archäologen 

mit unternehmerischer Ader und dessen bildhauende 

Frau verkauft. Sein Name: Jaime Rodríguez Salís. 

Don Jaime macht die granja zu seinem Lebensmittelpunkt 

und bewohnt das Gut mit seiner Familie und kauft die ursprünglichen 

Liegenschaften wieder hinzu. Die Familie führt 

(offensichtlich von den Hieronymiten inspiriert) ein ziemlich 

zurückgezogenes, fernab des Trubels der baskischen Kleinund 

Großstädte, mit geringem Kontakt zu den Nachbarn des 

Städtchens Labastida, zunächst sogar ohne Elektrizität und 

fließendes Wasser. 


Mittlerweile gehören wieder über 150 Hektar Grundbesitz zur 

granja, und natürlich lässt sich Telmos Vater auf das Abenteuer 

Wein ein, 1971 bringt er – für die Appellation seinerzeit 

im allerhöchsten Maße untypisch – den ersten „single vineyard“-Wein 

der (Rioja-)Moderne heraus. Die meisten Betriebe 

setzen damals wie heute auf die Marke Rioja, cuvéetieren Rebsorten, 

sogar ganze Zonen um einen wiedererkennbaren, wiederholbaren 

generischen Weinstil in Endlosschleife zu produzieren. 

Auf Remelluri allerdings konzentrierte man sich von 

Beginn auf den Ort und sein Terroir, den beides sollte sich im 

Wein in Gänze wiederfinden. 

Der Magie dieses Ortes ist sich wohl keiner so bewusst wie Jaimes 

Sohn, Telmo Rodríguez. Zunächst studierte Telmo in Bordeaux 

Önologie, arbeitete drei Jahre lang bei Cos d’Estournel, 

bereiste das Land, um bei Clape (Cornas), Gérard Chave (Hermitage), 

bei den Perrins auf Château de Beaucastel und Eloï 

Durbachs Domaine de Trévallon (Provence) dem Geheimnis 

großer Weine nachzuspüren, bevor es ihn 1989 ins elterliche 

Weingut mit dem archetypisch-spanischen Namen zurückzog, 

wo er auch dann auch gleich für seinen ersten Jahrgang 

verantwortlich war. Zwischenzeitlich verließ er Remelluri 

vorübergehend und gründete gemeinsam mit Pablo Eguzkiza, 

Schüler von Jean-Claude Berrouet (Petrus), die Compañía de 

Vinos Telmo Rodríguez. Sein Hauptanliegen war auch hier, 

inspiriert von der granja respektive der Arbeit seines Vaters, 

die Rettung alter Weinberge mit großem Potenzial und Historie. 

Eben jene Mission sollte Telmo auch 15 Jahre später wieder 

zurück zu Remelluri bringen. Der Vater, inzwischen 87 Jahre 

alt, und Telmos Geschwister sprachen sich für den driving 

winemaker als legitimen Nachfolger aus. 

Seither hält Telmo konsequent an seinen Ideen fest. Mit seinem 

Wiedereinstieg hat er auf Konversion, d. h. die Umstellung 

auf eine biodynamische Bewirtschaftung der Flächen gedrängt, 

den Zukauf von Trauben eingestellt und damit sowohl 

Erträge als auch die produzierte Menge an Wein drastisch 

reduziert. 

Remelluri gehört heute zu den weltweit berühmtesten Adressen 

der Rioja und gilt paradoxerweise als moderner Vertreter 

der Region. Telmo Rodríguez verfolgt hier einen quasi burgundischen, 

stark lagenbezogenen Weg und ist nicht zuletzt 

auch dadurch zum Pionier und Wortführer einer neuen Generation 

spanischer Weinmacher geworden. 

Salinillas de Buradón | Labastida 

Das „Lindes“-Projekt – neue Grenzziehung 

mit historischer Perspektive 

Rodríguez kehrte 1998 zusammen mit Eguzkiza in die Rioja 

zurück und gründete in Lanciego die Bodega Lanzaga: 

eine moderne Inkarnation des terroirgeprägten Riojas des 

18. Jahrhunderts, die sich auf die singlulären Eigenschaften 

solcher Crus wie „Las Beatas“, „Tabuérniga“, „El Velado“ 

und „La Estrada“ konzentriert. Die Rückkehr zu Remelluri 

im Jahr 2010 war etwas komplizierter. Die Weine stammten 

aus den eigenen Weinbergen, aber auch von einer Reihe von 

Winzern aus der Region. „Ich wollte Remelluri nicht verwässern“, 

sagt Rodríguez. „Also habe ich als Erstes die Trauben aus 

dem Weingut von denen getrennt, die nicht aus dem Weingut 

stammen.“ Allerdings konnte und vor allem wollte er die 

Winzer, die ihn bis dato beliefert hatten, nicht in die Wüste 

schicken. Kaufmännischer Ehrenkodex hin, soziales Gewissen 

her, Rodríguez fühlte sich verpflichtet, weiterhin Trauben zu 

kaufen. Und aus dieser Verpflichtung ist ein Versprechen für 

die Zukunft geworden, ein neues Projekt entstanden: „Lindes 

de Remelluri“. Das spanische Wort „linde“ (etymologisch aus 

dem Lateinischen „limes“ bzw. „limitis“) bedeutet „Grenze“, 

„(Ge-)Markung“, auch „Trennungslinie“, d. h., dass die „Lindes 

de Remelluri“ eine Kollektion von nun insgesamt sechs Rioja-Rotweinen 

ist, die von Winzern aus den Dörfern rund um 

Remelluri stammen, viele davon hoch in der Sierra de Toloño. 

Vertreten sind alte Bekannte wie Labastida und San Vicente 

de la Sonsierra, aber auch deutlich exotischere, fast schon esoterische 

Namen wie Peciña, Rivas de Tereso und Salinillas de 

Buradón. 

Sollte Rodríguez’ Mission darin bestanden haben, die kontrastierenden 

wie kontrastreichen Charaktere der einzelnen 

Lagen herauszustellen, dann hat er diese bereits erfüllt. Denn 

sämtliche Weine des Premierenjahrgangs 2020 wurden auf die 

gleiche Art und Weise hergestellt, sie basieren allesamt auf 

Tempranillo-lastigen Cuvées (der Anteil dieser „Leitrebsorte“ 

changiert zwischen 57 und 89 %), aber die Unterschiede in Stil 

und Ausdruck sind in der Tat bemerkenswert: von der fast 

üppigen, dunklen „Fruchtpräzision“ von Labastida bis zu den 

seidigen, leicht fleischigen, süßen roten Früchten von Rivas de 

Tereso. Wenn wir uns auf einen oder besser zwei Coups de 

Cœur kaprizieren müssten – und in diesem frühen Stadium 

ist so ein Gaumenbekenntnis natürlich besonders subjektiv –, 

dann wären das möglicherweise „Peciña“ (die Kombination 

von ätherischem Duft, würziger Tiefe und feinkörnigen Tanninen 

ist schon ziemlich fantastisch!) und „Salinillas de Buradón 

(wer könnte der hellen Mineralität, der kühlen, fast schon 

atlantisch-salzigen Frische widerstehen?). 

„Als ich anfing, wusste ich selbst nicht, was ich mit diesen Weinen 

anfangen sollte“, gesteht Telmo. Ich musste einfach einen 

Platz für die Winzer finden, aber ich wollte keine Verschnitte 

machen, weil ich dachte, dass das nicht wirklich interessant 

wäre. Ich war mehr oder weniger ahnungslos, blind quasi, als 

ich diese Trauben kaufte: Ich wusste nicht, was Peciña ist, ich 

wusste nicht, was Ábalos bedeuten könnte.“ Daher war die 

© Jason Orton 

Remelluri 

Mai 2024 

91

SPANIEN RIOJA 

„Rezeptur“ für alle Weine mehr oder weniger identisch, nicht 

das Weingut steht im Vordergrund, sondern die Herkunft: 

Gärung im Edelstahltank, Ausbau für zehn bis zwölf Monate 

(hier eine kleine Varianz) in Fässern aus französischer Eiche 

mit wenig oder gar keinem Einsatz von neuem Holz (und 

hier die andere)]. „Ich fühlte mich wie ein Chefkoch, der ja 

nicht zu viel anfassen will.“ 

Aber was bedeutet dieses Projekt für und in einer Region, 

in der der Wert eines Weins immer noch weitgehend davon 

abhängt, wie lange er im Eichenholz verweilt? „Es handelt 

sich um sechs sehr einfache Weine“, erklärt Telmo. „Es sind 

»tintos genéricos«, die von den Winzern hergestellt werden, 

es sind keine speziellen Etiketten, aber ich denke, dass sie 

der Ursprung einer sehr wichtigen Revolution sind. Und für 

mich sind solche Weine heute die besten Weine der Rioja. 

Aber bei einer Blindverkostung würde niemand sagen, dass 

es sich um Rioja handelt. Wir haben also ein kleines Problem: 

Wir kennen den Geschmack der Rioja-Dörfer oder der 

Rioja-Landschaft nicht wirklich, weil wir das verschleiert 

haben.“ 

Lindes’ präziser Ausdruck des Orts (und – notgedrungen – 

des Terroirs) hat offensichtliche Anklänge an Burgund, aber 

Telmo sieht auch Parallelen zur Champagne: eine weitere 

Region, die von verschiedensten Marken dominiert wird, 

die nichts mit der Herkunft zu tun haben, in der die Winzer 

jedoch mit großem Erfolg hervorragende eigene Weine produzieren, 

deren Wurzeln fest in Weinberg und Cru verankert 

sind. Die leidenschaftliche Überzeugung, mit der er seine 

Vision für Lindes, die Rioja und Spanien darlegt, erinnert 

weniger an ein „enfant terrible“ als vielmehr an einen Priester 

auf der Kanzel. „Als ich den Winzern sagte, dass diese 

Weine von ihnen gemacht werden, war das eine große Sache. 

Ich glaube, das ist der Punkt, an dem sich in Spanien alles 

ändert. Ich denke, Rioja sollte diese Gelegenheit nutzen, um 

zu erklären, dass die Rioja eine der besten Weinregionen der 

Welt ist, sich auf die Qualität konzentrieren und eine neue 

Sprache rund um den Wein schaffen. 

der 142 Dörfer der Rioja zu lenken, hatte die Initiative jedoch 

einen großen Makel. Um die Bezeichnung „Vino de Municipio“ 

verwenden zu können, musste ein Erzeuger eine Kellerei in 

demselben Dorf wie den Weinberg oder die Weinberge haben. 

Wer über Parzellen in mehr als einem Dorf verfügte, konnte 

keine separaten „Vinos de Municipio“ abfüllen, was eindeutig 

lächerlich war. […] Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 

dieses Berichts war eine Änderung der Vorschriften in Sicht. 

Eine Theorie besagt, dass damit Telmo Rodríguez entgegengekommen 

werden soll, dessen sechs der sieben Dorfmarken 

unter seiner Dachmarke Lindes Remelluri derzeit illegal sind. 

»Ich erzwinge den Wandel«, sagt Rodríguez, der dem Consejo 

Regulador seit 2010 und vermutlich schon früher die lange 

Nase zeigt. »Die Dörfer sind die Zukunft der Rioja. Das Boot 

beginnt zu sinken, und wir helfen, es über Wasser zu halten«.“ 

… und wieder zurück 

Was das Enfant terrible angeht ... tja, Telmo hat die schöne 

Angewohnheit, recht deutlich seine Meinung zu sagen: „Das 

Rioja-Geschäft besteht darin, so viel wie möglich und so billig 

wie möglich zu produzieren … Wir wollen eine rote Linie zwischen 

dem industriellen Rioja und dem Rioja nach menschlichem 

Maß ziehen. Das Rioja-Modell, bei dem 400 Millionen 

Flaschen in drei Kategorien – altersabhängig: Crianza, Reserva 

und Gran Reserva – produziert werden, ist tot. Niemand 

in der Weinbranche kann eine solche Appellation verstehen. 

Stellen Sie sich Bordeaux mit drei Altersklassen vor …“ 

Umso verständlicher sind seine Lindes-Weine, mit denen 

man sich Dörfer und Lanschaften „ertrinken“ kann. Und die 

hoffentlich?, vielleicht?, ganz sicher? nicht nur die ersten 

Koordinaten, der neuen, neuvermessenen Rioja markieren, 

sondern Vorbild für andere Winzer sein werden, die Telmos 

Konzept an die eigenen Verhältnisse anpassen und umsetzen 

werden. Um noch einmal Tim Atkins („Die zehn Dinge, die 

sie über die Rioja wissen müssen“) zu zitieren: „Rioja ist Spaniens 

weltweit berühmteste und großartigste Weinregion.“ 

Und in Zukunft wird sie diesen Status noch übertreffen. 

Wenn, ja wenn der consejo regulador mitzieht. Der Erfolg 

der Lindes-Weine misst sich allerdings nicht an ihrem „revolutionären 

Potenzial“, sondern an der Umsetzung einer Idee, 

die vor allen Dingen erst einmal den Winzern zugutekommt. 

„Ich bin sehr stolz, wenn ich für meine Winzer über diese Weine 

spreche. Ich arbeite nicht für mich, ich arbeite für 25 Weinbauern. 

Der Erfolg besteht für mich darin, dass ich das getan 

habe, was ich tun wollte.“ 

Vom „Medoc Alavés“ zum burgundischen Modell 

An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs erlaubt bzw. Tim Atkins 

zitiert, der in seinem Rioja-Report von 2024 über die 

noch immer etwas unbefriedigende, leicht schizophrene Situation 

(das sagt er so nicht) der dortigen Regularien schreibt. 

Es sei postiv zu bewerten, „dass die Rioja kurz davorsteht, die 

Regeln für ihre Kategorie „Vinos de Municipio“ (Villageweine) 

zu ändern, die gleichzeitig mit den „Viñedos Singulares“ 

(Anmerkung der Redaktion: ein heikles, um nicht zu sagen 

halbwegs missglücktes Unterfangen) im Jahr 2017 verabschiedet 

wurde. Obwohl dies insofern zu begrüßen ist, als es dazu 

beigetragen hat, den Fokus auf einige der auf einige der besten 

Peciña 



„LINDES DE REMELLURI 2020“-SAMMLERPAKET (6 FLASCHEN & LAGENKARTE) 

Remelluri 

SRI059920-P | 6 FLASCHEN | 30,00 €/L | 135,00 € 


· „Lindes de Remelluri“ 

Viñedos de Labastida DOCa Rioja, tinto 2020 


Viñedos de Salinillas de Buradón DOCa Rioja, tinto 2020 


Viñedos de Peciña DOCa Rioja, tinto 2020 


Viñedos de Ábalos DOCa Rioja, tinto 2020 


Viñedos de San Vicente de la Sonsierra DOCa Rioja, 

tinto 2020 


Viñedos de Rivas de Tereso DOCa Rioja, tinto 2020 

· und eine „Lindes de Remelluri“-Lagenkarte 

Labastida 

• Historisch eminent wichtiger Ort, dessen Bedeutung für die Weine der Rioja gar nicht 

überschätzt werden kann 

• 1680 waren hier 330 Winzer und 260 unterirdische Weinkeller registriert 

• Im Jahr 1790 ließ Ramona Norberta de Álbiz in Labastida die erste moderne Bodega 

der Rioja im „Bordeaux-Stil“ errichten 

• Kalksteinterrassen und Ton-Kalk Böden vom Ebro bis auf 710 Metern Höhe, durchsetzt mit 

feinkörnigen bzw. steinigen Texturen 

• Weinberge auf 440 bis 710 Metern Höhe 

„LINDES DE REMELLURI“ 

VIÑEDOS DE LABASTIDA DOCa RIOJA, TINTO 2020 

„Lindes“ und Labastida – Village-Rioja à la Telmo Rodríguez! 

TEMPRANILLO, GRACIANO, GARNACHA 

SRI050120 | 14% VOL. | 26,00 €/L | 19,50 € 

Telmo Rodríguez’ so klassische wie moderne Cuvée aus 89 % Tempranillo, 6 % Graciano und 5 % 

Garnacha zeigt sich, im Vergleich zum Vorjahr, griffiger und dichter. Im Duft anfangs helle Kirschfrucht, 

dann, immer dunkler werdend, Schwarzkirsche, Brombeere, etwas Süßholz, florale Noten 

(Veilchen), eine zart pfeffrige Würze und zwischen Röstnoten und Stein changierende Aromen. 

Wieder Kirsche, reif, dabei kühl – überhaupt ein Schlüsselbegriff bei den Remelluri-Weinen –, präsent 

und intensiv. Wobei sich die Intensität nicht über die perfekt integrierten 14 Vol.-% Alkohol 

mitteilt, sondern die einerseits ungemein straffe, andererseits elegante, ja geschmeidige Struktur, 

die sehr wohl (!) an klassische Riojas erinnert („Frische und Säure im Mittelpunkt des Interesses“ 

schrieb Tim Atkin seinerzeit), ohne dass man Jahre ins Land gehen lassen oder sich einem Übermaß 

an Holz aussetzen müsste (hier haben wir es mit einem – nach spontaner Vergärung im Stahltank 

– zwölfmonatigen Ausbau in diversen Holzfässern unterschiedlicher Herkunft zu tun). Im Duft 

eingekochte rote Früchte, vor allem Erdbeeren werden von zartem Speckrauch, Thymian und herbem 

Rosmarin begleitet. Am Gaumen animierend straff, dabei dunkelfruchtig (Brombeeren satt, 

intensiv, ohne es an Säure, etwas Orangenschale und einer leicht pfeffrigen Würze fehlen zu lassen) 

und von bemerkenswerter Finesse. Diese aber eben auch, da sind wir ganz beim Wine Advocate, 

„ernster, zarter, aber nicht ohne Druck“. Zartbitterschokolade und Röstnoten (Kaffee) mit einem 

Hauch von Toffee hallen im fruchtbetonten, pikanten Abgang nach. Telmos „Labastida“ bleibt, 

hier haben wir den Vergleich, seiner insgesamt klassischen Stilistik treu. Wie immer exzellent! 

Ab sofort bis sicherlich 2032+. 

94 Punkte 


Mai 2024 

93

SPANIEN RIOJA 

San Vicente de la Sonsierra 

• Neben Labastida der wichtigste Ort der riojanischen Sonsierra 

• Lange Weinbautradition, die auf die Römer zurückgeht, die anhand vieler historischer Zeugnisse 

in der Umgebung nachvollziehbar ist. Mit rund 20 Bodegas und 30 km² Weinbergen eine der 

Gemeinden mit der höchsten Weinproduktion pro Einwohner der Rioja 

• Hohe Bodendiversität: von Flussterrassen aus Kies in der Nähe des Ebros bis zu felsigeren und 

ärmeren Böden in höheren Lagen (Sandstein und Mergel tertiären Ursprungs) 

• Das Dorf mit dem mediterransten Charakter, Einfluss des Ebros und der Böden sehr deutlich 



VIÑEDOS DE SAN VICENTE DE LA SONSIERRA 

DOCa RIOJA, TINTO 2020 

San Vicente, viel Licht und fruchtig-ätherische Frische 

TEMPRANILLO, GARNACHA, ANDERE 

SRI050820 | 13,5% VOL. | 26,00 €/L | 19,50 € 

Breiter, reifer, saftiger und fruchtiger als im Vorjahr präsentiert sich der zweite „alte Bekannte“ 

aus Telmos Lindes-Kollektion: Die Cuvée aus 88 % Tempranillo und 10 % Garnacha (der Rest ist 

nicht genauer identifiziert) legt ein ausnehmend duftiges, raffiniert florales Bouquet an den Tag 

(zunächst Hibiskus, dann bald Hagebuttenmark), um dann ganz in Frucht aufzugehen (Erdbeeren, 

Himbeeren, Johannisbeeren), die mit Luft immer würziger zu werden scheint (Zimt, Criollo-Kakao, 

Kaffeenoten, ein Hauch Piment). Am Gaumen mundfüllend, fast cremig und zurückhaltend 

kraftvoll, zumal der süße Kern die präsenten, „leicht staubigen Tannine“ (Wine Advocate) 

abzufedern scheint und dem Wein – nach und nach – eine ätherisch-balsamische Frische (Minze 

bis fast Eukalyptus) entlockt. Auch der „San Vicente“ entspricht stilistisch seinem Vorgänger 

von 2019, wobei er heuer an Komplexität zuegelegt hat. Und das steht ihm ganz besonders gut! 


95 Punkte 


Salinillas de Buradón 

• In Labastida eingemeindetes Dorf (117 Einwohner) 

• Der Name dieses Weilers stammt von einer Solequelle, die seit dem 13. Jahrhundert (bis Ende 

des 19. Jh.) zur Salzgewinnung genutzt wurde und unter der gut erhaltenen Ringmauer dieser 

1264 gegründeten „villa“ liegt 

• Böden: ein sehr poröser, eisenhaltiger Ton (verleiht dem Wein mehr Frucht) von leuchtend roter 

Farbe, dem die Quarzsalze einen besonderen Charakter verleihen 



VIÑEDOS DE SALINILLAS DE BURADÓN 

DOCa RIOJA, TINTO 2020 

Saline Mineralität vom Allerfeinsten! 


SRI050520 | 14% VOL. | 30,66 €/L | 23,00 € 

Bei dem sicherlich „atlantischsten“ der sechs Village-Weine der Lindes-Serie scheint die bewusste 

Solequelle („manantial salino“ – „salinilla“) nicht nur für den Namen Pate gestanden zu haben. Im 

Duft kühl, dunkel (zunächst eher nachtblau als rotschimmernd, mehr Meeresbrise als nördliche 

Hänge der Sierra de Toloño), dann langsam wärmer werdend, dunkle, eher säuerliche Pflaume, die 

von floralen Noten einerseits, pikant-steinigen Eindrücken andererseits begleitet wird. Am Gaumen 

wird das letztere Thema vertieft, die Frucht wirkt nun deutlich heller, beeriger, die präsente Säure 

hat eine ungemein animierende, fast schon energetische Qualität, die gleichzeitig das Geschehen 

strukturiert bzw. als Bezugsrahmen funktioniert: Die Tannine, deren noch ein wenig ungestümer 

grip ihre Jugendlichkeit verrät, lassen in Kombination mit besagter Säure sämtliche Frucht und 

salzige Mineralität auch noch im bemerkenswert langen Finish aufleuchten. Bis 2030+. 

95 Punkte 



Rivas de Tereso 

• Kleines Bergdorf (2021: 23 Einwohner) auf über 640 Metern Höhe am Fuße des Peñacerrada- 

Passes (eingemeindet in San Vicente de la Sonsierra) 

• Während der Desamortisation unter der Regentin Maria Cristina de Borbón und ihres Finanzministers 

Mendizábal (Anfang 19. Jh.), der Überführung von Kirchengütern in Staatseigentum, 

übernahmen Familien aus Rivas de Tereso die Weinberge und Nutzflächen des zum Kloster 

Sante María de Toloño gehörigen Landguts, der Granja Nuestra Señora de Remelluri 

• mit Kalksteinen stark durchsetzte Lehm-Böden 

• Bis zu 90 Jahre alte Weingärten auf 634 bis 702 Metern Höhe 

Remelluri 


VIÑEDOS DE RIVAS DE TERESO DOCa RIOJA, TINTO 2020 

Rivas de Tereso, historisches Epizentrum der Sierra de Toloño 


SRI050920 | 14% VOL. | 30,66 €/L | 23,00 € 

Im Vergleich zu den anderen „Remelluri-Grenzweinen“ bewegt sich der „Rivas de Tereso“ eher im 

wilden Außen: Tempranillo macht hier nur etwas über die Hälfte aus, dafür gibt es 38 % „Höhenlagen-Garnacha“ 

von über 90 Jahre alten Rebanlagen, was den Kritiker des Wine Advocate, 

Luis Gutiérrez, dann auch – völlig zu Recht! – „more mountain character and more herbal notes“ 

konstatieren lässt. In der Tat hat die Kombination aus Wildkirsche, zerriebenem Stein, balsamischen 

Eukalyptus- und Mentholnoten, Lakritz und herber Blutorangenschale zunächst etwas 

Wildes. Umso eleganter dann die im Kern leicht süße, dabei fleischig-kühl anmutende Frucht, 

die bemerkenswerte schöne Struktur sowie die ausnehmend seidig-griffigen Tannine. ¡Viva Rivas! 


94 Punkte 


Peciña 

• Das geheimnisvollste Dorf der Sierra del Toloño (fünf (!) Einwohner), dessen Name von der 

Kapelle Santa María de La Piscina, dem besterhaltenen Monument romanischer Baukunst in 

der Rioja herrührt, die kaum einen Kilometer entfernt liegt 

• Ein Amphitheater von terrassenförmigen Weingärten unterschiedlichster Exposition 

• Kalkhaltige, schwerere, recht steinige Böden (denen von Rivas ähnlich), aber anders ausgerichtet 



VIÑEDOS DE PECIÑA DOCa RIOJA, TINTO 2020 

Vom Blindflug zur Offenbarung in Sachen komplexer Frucht 

TEMPRANILLO, GARNACHA 

SRI050620 | 14% VOL. | 31,33 €/L | 23,50 € 

Es ist schon bemerkenswert, wie unterschiedlich aromatische Eindrücke wohl rezipiert bzw. reproduziert 

werden. Bei dieser auf dem Papier gar nicht sonderlich „ausgefeilten“ Cuvée (75 % 

Tempranillo, 25 % Garnacha), die wie die anderen Lindes-Weine, deren Garnacha-Anteil etwas 

höher ausfällt, in eine Burgunderflasche abgefüllt wurde (siehe Salinillas de Buradón bzw. Rivas 

de Tereso), scheinen die Verkostungsnotizen einschlägiger Kritiker gänzlich unterschiedliche 

Kreszenzen zu beschreiben: Während sich der Wine Advocate weitgehend zurückhält („mediterrane 

Kräuter“ und „Kühle“ und eine gewisse „Kargheit der Tannine“), hält James Suckling 

„bissfeste Fruchtaromen von Himbeeren mit etwas Wassermelone und Kirschen mit einem 

Hauch von weißem Pfeffer“ sowie einen „Hauch von Schießpulver. […] Feste Tannine mit einem 

würzigen Nachgeschmack“ fest, während der Decanter „blaue Frucht, einem Hauch von Balsamico 

und angenehm hoher Säure“, „Veilchen“, „eine leicht fleischige Note und nur einen Hauch 

von Rauch“ ausmacht. Und wir? Wir konstatieren, dass der Wein bemerkenswert dunkelfruchtigkonzentriert 

anmutet (Brombeeren, Zwetschgen bis hin zu Johannisbeergelée), was sich in Kombination 

mit der animierenden Säure und dem enorm strukturierenden, weil sehr griffigen Tannin, 

in einer hinreißend duftig-balsmischen Frische manifestiert. Wir sind jedenfalls begeistert! 


94 Punkte 

Parker & James Suckling 

Mai 2024 

95


SPANIEN RIOJA 

Labastida De Alava 

Ábalos 

• Das letzte von den Hängen der Sierra geprägte Dorf, ab hier beginnt sich das Tal zu weiten 

• In der Umgebung von Ábalos gibt es mehr als 30 aus dem nackten Fels geschlagene Keltern, 

sogenannte „lagares rupestres“ aus dem 10. und 11. Jahrhundert, und ein 1367 gegründetes 

Weingut bzw. Weinhaus (Bodega de La Real Divisa), die erste Bodega der Rioja, die bei der 

Exposition de Bordeaux (1895) mit einer Medaille ausgezeichnet wurde 

• Flachgründige Ton-Kalk-Böden auf Mergel und Kalksteinfelsen (eingeschränkte Verfügbarkeit 

von Nährstoffen und Wasser). 

• Bis zu 90 Jahre alte Weingärten auf 494–528 Metern Höhe 


VIÑEDOS DE ÁBALOS DOCa RIOJA, TINTO 2020 

Ábalos oder die Frage nach dem Woher 

TEMPRANILLO, GRACIANO, GARNACHA, ANDERE 

SRI050720 | 14% VOL. | 32,66 €/L | 24,50 € 

Laut Telmo ist der am weitesten im Osten gelegene Village-Weine der Lindes-Serie – Ábalos – 

auch der „würzigste“ des Sextetts („Tabak, Zistrose und Lorbeer“), was sich ohne Mühe recht 

eindrücklich nachvollziehen lässt, wobei das Bouquet fast parfümartige Qualitäten besitzt. Bei 

James Suckling, dem dem die Cuvée aus 73 % Tempranillo, 17 % Graciano und 10 % anderen 

Rebsorten, sagenhafte 97 (!) Punkte wert ist, liest sich das so: „Überschwänglich aromatisch mit 

Brombeeren, schwarzen Kirschen, Parfüm und Pfirsichen.“ Die Kopfnote ist denn auch deutlich 

floral, wieder eine Melange aus Veilchen und Hibiskus, dann wieder eine zart zitrische Note 

von Virginia-Tabak (ohne Heu). Am Gaumen dann einträchtig Sauerkirsche neben Heidelbeerund 

Brombeernoten sowie eine anfänglich fast ein wenig bizarr anmutende Mischung aus 

Garrigue und gerösteten Mandeln und Haselnüssen, die sich dann allerdings in eine fast ätherische 

Karamellnote und Wohlgefallen auflöst. Kraftvolles, sehr geschliffenes Tannin und ein dank seiner 

Binnenspannung langes, beseeltes Finish. Ab sofort bis sicherlich 2034+. 

97 Punkte 



REMELLURI RESERVA 

DOCa RIOJA, TINTO 2016 (BIO) 

Herrlich elegante, animierend komplexe Reserva 

klassischen Zuschnitts 

TEMPRANILLO, GARNACHA, GRACIANO, MAZUELO, ANDERE 

ES-ECO-026-VAS 

SRI050216 | 14% VOL. | 38,53 €/L | 28,90 € 

Zu den Pionieren, den Erforschern und Gründervätern einer 

„Rioja 2.0“ gehörte von Anfang an der junge Telmo Rodríguez, 

der ab 1989 mit Esprit und einem Kopf voller neuer 

Ideen bei Remelluri, dem elterlichen Weingut, involviert war 

und keine zehn Jahre später gemeinsam mit Pablo Eguzkiza, 

seinem kongenialen Partner, ein eigenes Weingut in der Rioja 

gründete. Und möglicherweise ist es genau diese zweite 

„Spielwiese“, die den „Château“-Charakter dieses Weinguts, 

dessen älteste Reben laut Prüfbericht des Consejo Regulador 

1876 gesetzt wurden, trotz behutsamer Neu-Interpretation 

erhalten hat. 

Telmos im Vergleich zu 2012 oder 2013 deutlich weniger „französisch“ 

anmutender Rioja (79 % Tempranillo, 12 % Garnacha 

und 9 % Graciano aus den Tälern Remelluri, Valderremelluri 

und Villaescusa) wurde etwas über 20 Monate im Barrique 

ausgebaut (90 % französische, 10 % amerikanische Eiche) und 

im Mai 2019 abgefüllt. Diese, wenn man so will, „Flaggschiff- 

Reserva“, die von ihren Fans einfach nur „Remelluri“ genannt 

wird (und das, weil – so beschreibt es Peter Hilgard in seinem 

vor über 20 Jahren erschienenen Buch „Rioja mit allen 

Sinnen“ – „Telmo Rodríguez, der »junge Wilde« seine „Reserva 

1995“ als „Remelluri 1995“ ins Ausland schicken ließ) 

schmeckt man den für alle Beteiligten vergleichsweise entspannten 

Jahrgang auf sehr positive Weise an, zumal Qualität 

und Quantität der Erträge der Lese, die sich bis zum 29. (!) 

Oktober hinzog, ausgesprochen erfreulich ausfielen, was, 

im Vergleich zum Vorjahr, einem Plus von knapp 16 % entspricht. 

Die in jeder Hinsicht klassische Reserva („klassisch“ ist dann 

auch das erste Adjektiv, das Parker-Kritiker Luis Gutiérrez 

in seiner Notiz für diesen Wein verwendet) – ausgezeichnet 

integrierte 14 Vol.-% Alkohol, eine angenehm präzise, sehr 

schön leitende Säure sowie seidig-griffige Tannine – duftet 

nach reifen roten Beeren, dazu (Schwarz-)Kirschen (frisch 

bis eingelegt) und getrockneten Blüten (bis hin zu Heu und 

leicht zitrischem Tabak – Virginia?), etwas Brombeere, nach 

würzigen, leicht süßlichen („warmen“) Kräuternoten, einer 

Spur Süßholz sowie einer leicht rauchig-fleischigen Komponente. 

Am Gaumen zeichnet sich die Reserva wieder einmal durch 

eine bemerkenswerte Würze aus, die von einer zwar präsenten, 

aber nie vordergründig „obstinaten“ Frucht begleitet 

wird: Blaubeeren, (Sauer-)Kirschkompott mit leicht kräutrig-balsamischen 

Noten (Minze, Schafgarbe), florale Noten 

(etwas Kamille, ein Hauch Fenchelblüte), sehr elegant, sehr 

ausdrucksvoll. Im Finish zart salzig, komplexe Gewürznoten 

(mit Zeit und Luft eine Melange aus Vanille, Zimt, Piment, 

Pfeffer und Sternanis) und wunderbar strukturierende, lenkende 

Tannine, die Parker-Verkoster Luis Gutiérrez ihrer feinen 

Griffigkeit „Nebbiolo-ähnlich“ und ihrer Eleganz wegen 

schon häufiger als „Markenzeichen der Remelluri-Weine“ gedeutet 

hat und die hier wieder, so animierend wie angenehm, 

ausgeprägt vorhanden sind. Die nach 2015 und zusammen mit 

2014 bisher beste Remelluri-Reserva der 2000er – keine Frage! 



Ábalos 

Remelluri 

Mai 2024 

97

SPANIEN RIOJA 

„GRANJA REMELLURI“ GRAN RESERVA 

DOCa RIOJA, TINTO 2014 (BIO) 

Gran Reserva mit „Gran Finesse“ und 

„Gran Balance“! 

TEMPRANILLO, GARNACHA, GRACIANO, ANDERE 

ES-ECO-026-VAS 

SRI050314 | 14% VOL. | 78,66 €/L | 59,00 € 

„Gran Reserva“ – eine Bezeichnung, von der sich Telmo Rodríguez 

im Grunde schon lange hatte trennen wollen, ist sie 

doch sehr mit einem starren, vielleicht zu starren und möglicherweise 

auch nicht mehr ganz zeitgemäßen (böse Zungen 

sagen „verstaubten“) Reglement verbunden (dem „Reglamento“ 

von 1970), das – eine Frage des wankelmütigen Zeitgeists 

bzw. neuer, nicht immer glücklicher Entwicklungen – 

in der Rioja, ausgelöst durch die Bodega Marqués de Cáceres, 

zu einem Neuholz- und Vanille-Boom, führte. Und bald war 

diesen neuen Weinen auch der entsprechende internationale 

Erfolg beschieden, ihre historische Identität – angefangen 

bei der Zusammensetzung der Cuvées und der aromatischen 

„Gestalt“ der Weine – ging dabei allerdings in vielen Fällen 

verloren. Was wiederum zu einer Gegenbewegung führte, die 

mit dem Austritt einiger hervorragender Bodegas aus der 

D.O.Ca Rioja ihren vorläufigen Höhepunkt 2016 fand. Doch 

wie gesagt, hat sich Telmo Rodríguez bis heute nicht (zumindest 

nicht auf dem Etikett) von der „Gran Reserva“ getrennt, 

auch wenn sie intern nur „La Granja“ genannt wird. 

2014 war, und das ist kein Geheimnis, in der Rioja auch kein 

allzu einfaches Jahr – nach 2013 der vermutlich komplizierteste 

Jahrgang seit 2000. Insgesamt recht heterogen und, 

nach einem kühlen und trockenen Sommer, mit hohen Niederschlagsmengen 

zum falschen Zeitpunkt, was einen entsprechend 

hohen Ernteausfall zur Folge hatte. So auch auf 

der „Granja Nuestra Señora de Remelluri“, die statt der sonst 

üblichen 20.000 Flaschen wenigerals die Hälfte Ende Mai 

2017 hat abfüllen können. Die Trauben für die Cuvée (58 % 

Tempranillo, 28 % Garnacha, 11 % Graciano und ein kleiner 

Anteil weißer Rebsorten) stammen von einem Teil der ältesten 

Rebstöcke des Weinguts, die in 680 bis 780 Metern 

Höhe in Kalk-Sandstein- und Sandböden um Doroño, Villaescusa, 

San Esteban, Cascajo und Portillo wurzeln. Wine 

Advocate-Kritiker Luis Gutiérrez wertet die knapp 30 Monate 

in gebrauchtem Holz ausgebaute Gran Reserva nicht 

nur als Triumph über die widrigen Bedingungen des Jahrgangs, 

sondern auch als „Qualitätssprung“ (ähnlich auch Tim 

Atkin, der hier eine „beträchtliche“ Steigerung konstatiert). 

Die sich unter anderem in den „nur“ 13,5 Vol.-% Alkohol und 

einem „hellen“, fast markanten Zug, einer merklichen, aber 

ach so eleganten Straffheit manifestieren. 

Im Duft nicht ganz so „massiv“ wie die deutlich monumentalere 

Gran Reserva von 2010, dafür mit umso mehr Finesse 

und einer offensichtlicheren Eleganz (Tim Atkin: „Kein 

Blockbuster, hier dreht sich alles um Finesse und Balance“). 

Wunderbar kühle Blaubeer- und Kirschfrucht, dazu florale 

Elemente (Holunder, Kamille), balsamische Kräuter, zarteste 

Rauchnoten und – ganz klassisch – „ebanistaría“ (gediegen 

altes, kostbares Holz wie aus dem Anitquitätengeschäft), 

Süßholz, ein Hauch Vanille, der gen dunkle Kirsche nebst 

verhaltener Marzipannote driftet. Dann noch ein Schlenker 

in noch dunklere Gefilde (Fleisch und Stein), bevor sich wieder 

eine gewisse Blumigkeit eine zarte Bahn bricht. Am Gaumen 

dann „konzentrierte Transparenz“: Frucht, Säure und 

Gerbstoffstruktur sind perfekt proportioniert, alles wirkt 

trotz der Dichte, Intensität und Geschmacksfülle erstaunlich 

schlank, die „Wucht“ des „Granja Remelluri“ offenbart sich in 

seiner bemerkenswerten Textur, seiner „energetischen“ Fülle, 

dem schlicht wunderschönen Trinkfluss. Ein unglaublich berührender, 

Wein „for the long run“ (Robert Parker’s Wine 

Advocate), der die Stilsicherheit und Interpretationskunst 

des Winzers in jedem Tropfen offenbart. Remelluris Gran 

Reserva ist noch ein wenig größer geworden – fantastisch! 



Claude Vialade – Lézignan 

CLAUDE VIALADE 

LÉZIGNAN 

Unsere Top-Entdeckung für den Sommer: Ultraleichter (10 Vol.-%!) und sehr feiner Rosé aus dem Midi. 

Unbedingt probieren – gibt’s auch im attraktiven Kennenlern-Paket (5+1 Flasche gratis)! 

„BELLES DU SUD“ ROSÉ GRIS IGP PAYS D’OC, ROSÉ 2023 

Verführerisch fruchtig: elfengleicher Sommernachtstraum aus dem Süden! 

CINSAULT, GRENACHE GRIS 

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5 + 1 FLASCHE GRATIS! 

Beginnen wir sofort mit einem Verdacht auf Rekord: Das hier ist der vermutlich hellste Rosé 

der Welt. Die Schönheit aus dem Süden glitzert im Glas wie ein Gebirgsbach im Sonnenlicht, 

in dem ein pfeilschnelle vorbeischwimmender Lachs einen Hauch von funkelndem Pink auf die 

Netzhaut zaubert. Der Wein stammt aus der Region Pays d’Oc im Süden Frankreichs, unweit 

des Mittelmeers im Herzen des Languedoc. Die Trauben erfreuen sich dort an einem trockenheißen 

Klima und gedeihen auf einem kalkhaltigen Lehmboden, der hervorragend Feuchtigkeit 

für die besonders heiße Zeit speichern kann. In diesem elfengleich leichten Sommerwein 

kombiniert die äußerst umtriebige Claude Vialade Cinsault, eine der ältesten Trauben aus dem 

Languedoc, die Finesse, beerige Kraft und feine Säure in den Wein bringt mit Grenache Gris, 

die ursprünglich aus Spanien stammt und reife Fruchtaromen und eine gewisse Würze beisteuert. 

Gelesen werden die Trauben in der Kühle der Nacht, um den Gärprozess vollständig 

unter Kontrolle halten zu können. Mazeration und Fermentation erfolgen ebenfalls gekühlt 

bei 16 °C für drei Tage, dann läuft der Rosé als free run wine ganz ohne Pressdruck ab, was diese 

unfassbar zarthelle Färbung erklärt. In der Nase ist er dann viel opulenter und duftiger, als es 

sein Chroma vermuten ließe: da wirkt dann die Elfenmagie, die den Traubensaft in einen wahren 

Sommernachtstraum mit überraschend frisch-floralen Noten, roten Früchten, Birnenduft 

und Kieselmineralität verwandelt hat. Dazu dann noch die lebendige Exotik von noch nicht 

ganz reifer Mango und Physalis – ein wirklich bezauberndes Bouquet. Am Gaumen dann ein 

spannendes Aromenspiel: einerseits eine fast „cleane“, enorm helle Frische und blitzsaubere 

Mineralität, andererseits deutliche Fruchtaromen von reifen roten Beeren mit einer angenehm 

ausbalancierten Süße. Dazu noch eine energetisierende herbe Note von Pink Grapefruit und 

die Duftigkeit weißer Blüten. Das trinkt sich ganz ausnehmend gut und ist so süffig wie eine 

perfekte Sommerbowle (mit Eiswürfeln und Minze im Glas ein ebenso perfekter Apéritif!) und 

mit nur 10 Vol.-% Alkohol sind die Schönheiten des Südens, die „Belles du Sud“ auch wunderbar 

leicht. Als Speisenbegleiter ist dieser Rosé ein harmonischer Partner zu leicht scharfen Gerichten 

aus der Thaiküche, passt auch wunderbar zu indischen Currys oder zum BBQ. 


Mai 2024 99

SPARGELWEIN- 

PAKET 2024 

ZUM KENNENLERNPREIS! 

SPARGEL SUCHT SPANNENDE 

BEGLEITUNG: UNSER BELIEBTESTES 

PROBIERPAKET! 

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Probierpaket! 

Es ist wieder so weit – Spargelzeit! Und wie es bei uns gute 

Tradition ist, haben wir 12 verschiedene „Spargelweine“ für 

Sie zu einem „Rundum-glücklich“-Paket zusammengestellt. 

Viel Spaß beim Ausprobieren und eine genussreiche sowie 

sinnenfrohe Spargelsaison! 


Seehof (Rheinhessen): 

Grüner Silvaner, 2023 (Edition Pinard de Picard) 

Dönnhoff (Nahe): 

Weißburgunder trocken, 2022 

Holger Koch (Baden): 

Grauburgunder, 2022 (Edition Pinard de Picard) 

Jakob Schneider (Nahe): 

Weißburgunder „Rote Erde“ trocken, 2023 

Seehof (Rheinhessen): 

Auxerrois „von den Kalkterrassen“, 2023 

Schäfer-Fröhlich (Nahe): 

Grauburgunder „S“ trocken, 2022 

Beaucastel – Famille Perrin (Rhône): 

„Le Grand Prébois – Blanc“ Luberon, blanc 2023 

Marangona (Lombardei): 

„Marangona“ DOC Lugana, bianco 2023 (BIO) 

Anselmo Mendes (Vinho Verde): 

„Muros Antigos – Loureiro“ DOC Vinho Verde, 

branco 2023 

Telmo Rodríguez (Rueda): 

„Basa“ DO Rueda, blanco 2023 

Pieropan (Soave): 

Soave Classico DOC, bianco 2023 (BIO) 

Cerrón (Jumilla): 

„Remordimiento“ DOP Jumilla, blanco 2023 (BIO)

PINwand № 363 

Bitte liefern Sie mir folgende Weine 

Saarwellingen, im Mai 2024 

Bestellung per Fax: 0 68 38 / 9 79 50-30, Telefon: 0 68 38 / 9 79 50-0 oder auch per Post: 

Pinard de Picard • Alfred-Nobel-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de 

Menge Artikel-Nr. Wein Einzelpreis 

ITALIEN | Giulia Negri – Piemont 

IPI090722 Barbera d’Alba DOC, rosso 2022 23,50 € 

IPI090322 „Pian delle Mole“ Nebbiolo DOC Langhe, 2022 25,50 € 

IPI090121 „La Tartufaia“ Pinot Nero DOC Langhe, 2021 45,50 € 

IPI090420 „La Tartufaia“ DOCG Barolo, rosso 2020 49,90 € 

IPI090520 „Serradenari“ DOCG Barolo, rosso 2020 72,00 € 

IPI090620 „Marassio“ DOCG Barolo, rosso 2020 116,50 € 

FRANKREICH | Fontauriol – Languedoc 

FLA269923-P Fontauriol-Probierpaket 2023 

(10 + 2 Flaschen gratis) statt 90,00 € nur 

FLA260123-P 12 x Marsanne Roussanne Reserve blanc, 2023 


FLA260223-P 12 x Syrah „Rosé“ Reserve IGP Pays d’Oc, 2023 


FLA260423-P 12 x Grenache Syrah Reserve IGP, rouge 2023 


75,00 € 

75,00 € 

75,00 € 

75,00 € 

FLA260721 Carignan Vieilles Vignes IGP, rouge 2021 7,90 € 

FRANKREICH | Triennes – Provence 

FPR020523 „Rosé“ IGP Méditerranée, rosé 2023 10,80 € 

FPR020523-M „Rosé“ IGP Méditerranée, rosé 2023 MAGNUM 23,00 € 

FPR020523-D „Rosé“ IGP Méditerranée, 2023 DOPPELMAG. 59,90 € 

FPR020122 „Les Auréliens, blanc 2022 (BIO) 11,90 € 

FPR020622 Viognier „Sainte Fleur“, blanc 2022 (BIO) 15,95 € 

FPR020221 „Les Auréliens“, rouge 2021 (BIO) 11,95 € 

FPR020320 Merlot IGP Méditerranée, rouge 2020 (BIO) 11,95 € 

FPR020419 „Saint-Auguste“, rouge 2019 (BIO) 15,95 € 

FRANKREICH | NEU: Claude Vialade – Languedoc 

FLA300123 „Belles du Sud“ Rosé Gris IGP Pays d’Oc, 2023 9,90 € 

FLA300123-P 6 x „Belles du Sud“ Rosé Gris IGP, 2023 

(5 + 1 Flasche gratis) statt 59,40 € nur 

FRANKREICH | NEU: Lionel Osmin – Jurançon 

49,50 € 

FSW140122 Clos de la Vierge „Carée de Peès“, blanc 2022 13,95 € 

FSW140221 Clos Cancaillaü „Au Lavoir“, blanc 2021 19,95 € 

FSW140316 Clos Cancaillaü „Le dernière carée“, blanc 2016 16,95 € 


FRANKREICH | NEU: Sylvain Pataille – Burgund 

FBU310121 Bourgogne Pinot Noir, 2021 34,50 € 

FBU310221 Marsannay, rouge 2021 50,00 € 

FBU310321 Marsannay „En Clémengeots“, rouge 2021 67,50 € 

FBU310721 Marsannay „Clos du Roy“, rouge 2021 74,50 € 

FBU310821 Marsannay „Le Chapitre“, rouge 2021 74,90 € 

FBU311122 Bourgogne Aligoté, blanc 2022 24,50 € 

FBU311321 Bourgogne Aligoté „Champ Forey“, blanc 2021 57,50 € 

FBU311021 Marsannay Rosé „Fleur de Pinot“, rosé 2021 74,50 € 

FBU319821-P „Pinot Noir-Lagenpaket 2021“ (3 Flaschen) 216,50 € 

FBU319921-P „Aligoté-Lagenpaket 2021“ (3 Flaschen) 206,50 € 

ÖSTERREICH / UNGARN | Moric – Burgenland 

OBL030121 „Hausmarke“, weiß 2021 Falstaff: 92 P 21,90 € 

OBL031321 Ried Krainer Sankt Georgen Grüner Veltl., 2021 

Suckling: 97 P 

77,00 € 

OBL030821 „Hausmarke“, rot (Solera) 15,50 € 

OBL030422 Blaufränkisch Burgenland, 2022 18,50 € 

OBL030521 „Moric Reserve“ Blaufränkisch, 2021 


OBL030921 

OBL031021 

OBL031121 

OBL030621 

Ried Kirchberg Lutzmannsburg 

Blaufränkisch, 2021 

Parker: 97 P 

Ried Schwemmer Lutzmannsburg 

Blaufränkisch, 2021 

Falstaff: 99 P 

Ried Maissner Lutzmannsburg Blaufränkisch, 

2021 À la carte: 100 P, Falstaff: 98 P 

Lutzmannsburg „Alte Reben“ Blaufränkisch, 

2021 Falstaff & À la carte: 100 P 

OBL069921-P „Blaufränkisch Lagenpaket 2021“ 

(4 Flaschen) statt 357,50 € nur 

43,90 € 

72,50 € 

72,50 € 

92,50 € 

120,00 € 

339,00 € 

OBL060321 „Hidden Treasures Nr. 3 – Balaton“, weiß 2021 16,95 € 

OBL060222 „Hidden Treasures Nr. 2 – Somlo“, weiß 2022 21,90 € 

OBL060122 „Hidden Treasures Nr. 1 – Tokaj“, weiß 2022 24,90 € 

OBL069922-P „Hidden Treasures“-Paket (3 Fl.) statt 63,75 € nur 58,00 € 

LETZTE SEITE 

80237-P Spargelweinpaket 2024 (12 Fl.) statt 129,80 € nu 115,00 €

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DEUTSCHLAND | Stefan Müller – Saar 

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DMO270422 Krettnacher Euchariusberg Riesling tr., 2022 13,00 € 

DMO271822 Krettnacher Altenberg Riesling trocken, 2022 14,90 € 

DMO270223 Riesling feinherb, 2023 9,00 € 

DMO271423 Niedermenniger Riesling feinherb, 2023 11,00 € 

DMO270323 Niedermenniger Herrenberg Riesl. feinherb, 2023 12,00 € 

DMO271023 N. Sonnenberg „Alte Reben“ feinherb, 2023 15,90 € 

DMO271223 Krettnacher Euchariusberg Riesl. Kabinett, 2023 12,00 € 

DMO271323 N. Sonnenberg „Alte Reben“ Kabinett, 2023 12,00 € 

DMO271723 K. Euchariusberg „Alte Reben“ Kabinett, 2023 15,95 € 

DMO279823-P 

„Kabinett-Stücke 2023“-Probierpaket 


79,90 € 

DMO270723 N. Sonnenberg „Alte Reben“ Spätlese, 2023 15,20 € 

DMO270923 K. Euchariusberg „Alte Reben“ Spätlese, 2023 15,20 € 

DMO270823 Krettnacher Euchariusberg Riesl. Auslese, 2023 18,00 € 

DEUTSCHLAND | Jakob Schneider – Nahe 

* in Subskription, Lieferung voraus. ab September 2024 

DNA069923-P „Probier-Paket“ 2023 (12 Fl.) statt 133,40 € nur 119,95 € 

DNA061323 Weißburgunder & Chardonnay trocken, 2023 7,95 € 

DNA060123 Weißburgunder „Rote Erde“ trocken, 2023 8,50 € 

DNA060123-P 

12 x Weißburgunder „Rote Erde“, tr.2023 


85,00 € 

DNA060223 Riesling „Rote Erde“ trocken, 2023 8,50 € 

DNA060223-P 12 x Riesling „Rote Erde“ trocken, 2023 


85,00 € 

DNA060423 Niederhäuser Hermannshöhle Riesling tr., 2023 15,90 € 

DNA060423-P 6 x Niederh.Hermannshöhle Riesl. tr., 2023 

(5 + 1 Flasche gratis) statt 89,40 € nur 

74,50 € 

DNA060523 Niederhäuser Felsensteyer Riesling tr., 2023 16,50 € 

DNA060623 Norheimer Dellchen Riesling trocken, 2023 * 23,90 € 

DNA060723 „Magnus“ N. Hermannshöhle Riesling tr., 2023 * 25,50 € 

DNA060723-M „Magnus“ Hermannshöhle tr., 2023 MAG. * 56,00 € 

DNA060823 Niederhäuser Klamm Riesling Kabinett, 2023 11,95 € 

DNA061023 

Niederhäuser Hermannshöhle „Edition Edith 

Elisabeth“ Riesling Spätlese, 2023 

16,00 € 

DNA061423-H „Junior“ Hermannshöhle Auslese, 2023 (0,375l) 16,50 € 

DEUTSCHLAND | Dönnhoff – Nahe 

* in Subskription, Lieferung voraus. ab September 2024 

DNA022423 Weißburgunder trocken, 2023 12,90 € 

DNA021123 Grauburgunder trocken, 2023 13,50 € 

DNA020123 Riesling trocken, 2023 13,50 € 

DNA022923 Riesling QbA (feinherb), 2023 13,50 € 

DNA021823 „Tonschiefer“ Riesling trocken, 2023 16,50 € 

DNA021523 Kreuznacher Kahlenberg Riesling 1. Lage tr., 2023 22,50 € 


DEUTSCHLAND | Dönnhoff – Nahe * in Sub., Lieferung voraus. ab September 2024 

DNA024123 Roxheimer Höllenpfad Riesling 1. Lage tr., 2023 25,00 € 

DNA023523 Weißburgunder „S“ trocken, 2023 

zur Reservierung, lieferbar ab Juni 2024 

DNA023623 Grauburgunder „S“ trocken, 2023 


DNA025123 Chardonnay „S“, 2023 


DNA029923-P 

Frei Haus innerhalb Deutschland und Österreich ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, 

Spirituosen, Olivenöl). Unterhalb der Frei-Haus-Grenze erheben wir eine Versandkostenpauschale 

in Höhe von 6,50 €. Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen 

unter www.pinard.de 

BITTE ANKREUZEN / AUSFÜLLEN 

„Dönnhoffs S-Klasse 2023“ Probierpaket (3 Fl.) 

Reservierbar, lieferbar ab Juni 2024 statt 74,70 € nur 

Lieferung per O DHL O DPD O Selbstabholer 

Zahlung per O Bankeinzug O Kreditkarte O Rechnung 

Kreditkarte O Mastercard O Visa O AMEX 

24,90 € 

24,90 € 

24,90 € 

69,00 € 

DNA024623 Krötenpfuhl Riesling Großes Gewächs, 2023 * 42,00 € 

DNA021623 Felsenberg „Felsentürmchen“ GG, 2023 * 55,00 € 

DNA021623-M Felsenberg „Felsentürmchen“ GG, 2023 MAGN * 115,00 € 

DNA024723 Höllenpfad im Mühlenberg Riesling GG, 2023 * 55,00 € 

DNA024723-M Höllenpfad im M. Riesling GG, 2023 MAGNUM * 115,00 € 

DNA020923 Dellchen Riesling Großes Gewächs, 2023 * 64,00 € 

DNA020923-M Dellchen Riesling GG, 2023 MAGNUM * 132,00 € 

DNA020323 Hermannshöhle Riesling GG, 2023 * 68,00 € 

DNA020323-M Hermannshöhle Riesling GG, 2023 MAGNUM * 139,00 € 

DNA020323-D Hermannshöhle Riesl. GG, 2023 DOPPELMAG.* 290,00 € 

DNA024323 Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling Kabinett, 2023 17,00 € 

DNA020523 Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett, 2023 18,50 € 

DNA023223 Chardonnay „Stückfass“ trocken, 2023 18,50 € 

DNA024823 Niederhäuser Klamm Riesling Kabinett, 2023 18,50 € 

DNA023923 Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese, 2023 24,00 € 

DNA022223 Oberhäuser Brücke „Monopol” Spätlese, 2023 29,50 € 

DNA020623 Niederhäuser Hermannshöhle Spätlese, 2023 34,50 € 

DNA023823-H Oberh. Brücke Auslese Goldkapsel, 2023 (0,375l) 29,50 € 

DNA024023-H Hermannshöhle Ausl. Goldkapsel, 2023 (0,375l) 34,50 € 

SPANIEN | Remelluri „Lindes de Remelluri“ – Rioja 

* BIO 

SRI059920-P „Lindes de Remelluri 2020“-Sammlerpaket (6 Fl.) 135,00 € 

SRI050120 Viñedos de Labastida, tinto 2020 Parker: 94 P 19,50 € 

SRI050820 

Viñedos de San Vicente de la Sonsierra, 

tinto 2020 


SRI050520 Viñedos de Salinillas de Buradón, tinto 2020 

Parker: 95 P 

SRI050920 Viñedos de Rivas de Tereso tinto 2020 


19,50 € 

23,00 € 

23,00 € 

SRI050620 Viñedos de Peciña, tinto 2020 Parker: 94 P 23,50 € 

SRI050720 Viñedos de Ábalos, tinto 2020 Suckling: 97 P 24,50 € 

SRI050216 Reserva DOCa Rioja, tinto 2016 * 28,90 € 

SRI050314 „Granja Remelluri“ Gran Reserva, tinto 2014 * 59,00 € 

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Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 

Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, Tel.: 06838/97950-0, Fax:-30, E-Mail: 

info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen. Unsere Datenschutzerklärung 

finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen über 

den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf

Subskriptionskampagne: Große Gewächse 2023 

Der Vorverkauf der besten Weine Deutschlands hat begonnen und läuft 

bereits auf Hochtouren! 2023 erweist sich als ein großartiger Rieslingjahrgang 

mit sehr gut ausbalancierten Weinen. Die nach und nach bei uns eintreffenden 

Gutsweine geben bereits einen vortrefflichen Vorgeschmack auf die 

Großen Gewächse. Bei den Rotweinen gilt der Jahrgang 2022 als einer der 

besten der letzten Dekade. 

In dieser Liste finden Sie unser aktuelles Subskriptionsangebot, sichern Sie 

sich bereits jetzt Ihre Lieblingsweine. Insbesondere die Sonderformate werden 

größtenteils bis zur Freigabe im September diesen Jahres ausverkauft sein. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern! 

Alle Weine werden ab September 2024 zur Auslieferung freigegeben (die Ausnahmen sind mit einem eigenen Hinweis versehen)! 

Ich möchte folgende Weine subskribieren 



Saarwellingen, im Mai 2024 


STEFAN MÜLLER | Saar 

DMO270423 Krettnacher Euchariusberg Riesling tr., 2023 13,00 € 

DMO271823 Krettnacher Altenberg Riesling trocken, 2023 14,90 € 

VAN VOLXEM | Saar 

DMO010223 Goldberg Riesling Großes Gewächs, 2023 29,00 € 

DMO013123 Bockstein Riesling Großes Gewächs, 2023 32,00 € 

DMO013423 Schonfels Riesling Großes Gewächs, 2023 36,00 € 

DMO011223 Volz Riesling Großes Gewächs, 2023 39,00 € 

DMO011423 Altenberg „Alte Reben“ Riesling GG, 2023 42,00 € 

DMO010523 Scharzhofberger Riesling GG, 2023 59,00 € 

DMO010523-M Scharzhofberger Riesling GG, 2023 MAGNUM 124,50 € 

DMO011523 Gottesfuß „Alte Reben“ Riesling GG, 2023 59,00 € 

DMO011323 

DMO011323-M 

VOLLENWEIDER | Mosel 

Scharzhofberger „P“ Pergentsknopp Riesling 

Großes Gewächs, 2023 

Scharzhofberger „P“ Pergentsknopp Riesling 

Großes Gewächs, 2023 MAGNUM 

99,00 € 

203,00 € 

DMO340422 Schimbock Riesling trocken, 2022 42,00 € 

SEEHOF | Rheinhessen 

DRH051823 Morstein Weißer Burgunder „R“, 2023 18,90 € 

DRH055423 Chardonnay Steingrube „R“, 2023 18,90 € 

DRH051623 Westhofen Kirchspiel Riesling trocken, 2023 18,50 € 

DRH050423 Westhofen Steingrube Riesling trocken, 2023 23,50 € 

DRH051023 

WAGNER-STEMPEL | Rheinhessen 

Westhofen Morstein „Alte Reben“ 

Riesling trocken, 2023 

29,50 € 

alle BIO 

DRH071123 Höllberg Riesling Großes Gewächs, 2023 40,00 € 

DRH071123-M Höllberg Riesling GG, 2023 MAGNUM 86,00 € 

DRH071323 Heerkretz Riesling Großes Gewächs, 2023 50,00 € 

DRH071323-M Heerkretz Riesling GG, 2023 MAGNUM 106,00 € 

BATTENFELD SPANIER | Rheinhessen 

alle BIO 

DRH020223 Kirchenstück Riesling Großes Gewächs, 2023 65,00 € 

DRH020323 Frauenberg Riesling Großes Gewächs, 2023 

Auslieferung voraussichtlich ab Februar 2025 

DRH020323-M 

DRH020723 

DRH020723-M 

Frauenberg Riesling GG, 2023 MAGNUM 


Am Schwarzen Herrgott Riesling 



Am Schwarzen Herrgott Riesling 

Großes Gewächs, 2023 MAGNUM 


DRH021923 Kreuzberg Riesling GG trocken, 2023 

Auslieferung voraussichtlich ab Sommer 2025 

DRH021923-M 

Kreuzberg Riesling GG trocken, 2023 MAGNUM 


85,00 € 

178,00 € 

85,00 € 

178,00 € 

235,00 € 

478,00 € 


KÜHLING-GILLOT | Rheinhessen 

alle BIO 

DRH030223 Ölberg Riesling Großes Gewächs, 2023 65,00 € 

DRH031123 Hipping Riesling Großes Gewächs, 2023 


DRH030323 Pettenthal Riesling Großes Gewächs, 2023 


DRH030323-M 

Pettenthal Riesling GG, 2023 MAGNUM 


DRH030423 Rothenberg Riesling Großes Gewächs, 2023 


DRH030423-M 

RAUMLAND | Rheinhessen 

Rothenberg Riesling GG, 2023 MAGNUM 


75,00 € 

85,00 € 

178,00 € 

235,00 € 

478,00 € 

DRH040415 15. Triumvirat – Grande Cuvée Brut 2015 54,00 € 

DRH040512 „MonRose“ Grande Cuvée Extra Brut, 2012 135,00 € 

FÜRST | Franken 

DFR010423 Centgrafenberg Riesling Großes Gewächs, 2023 59,00 € 

DFR010122 Centgrafenberg Spätburgunder GG, 2022 78,00 € 

DFR010122-M Centgrafenberg Spätburgunder GG, 2022 

MAGNUM 

161,00 € 

DFR010222-M Hundsrück SpätburgunderGG, 2022 MAGNUM 302,00 € 

DFR010322 Schlossberg Spätburgunder GG, 2022 105,00 € 

DFR010322-M Schlossberg Spätburgunder GG, 2022 MAGNUM 216,00 € 

LUCKERT | Franken 

alle BIO 

DFR020923 Maustal Riesling Großes Gewächs, 2023 60,00 € 

DFR020323 Maustal Silvaner Großes Gewächs, 2023 60,00 € 

DFR020623 Creutz Sylvaner ***, 2023 150,00 € 

DFR021022 Maustal Spätburgunder GG, 2022 75,00 € 

JAKOB SCHNEIDER | Nahe 

DNA060623 Norheimer Dellchen Riesling trocken, 2023 23,90 € 

DNA060723 

DNA060723-M 

CAROLINE DIEL | Nahe 

„Magnus“ Niederhäuser Hermannshöhle 

Riesling trocken, 2023 

„Magnus“ Niederhäuser Hermannshöhle 

Riesling trocken, 2023 MAGNUM 

25,50 € 

56,00 € 

DNA010123 Goldloch Riesling Großes Gewächs, 2023 38,00 € 

DNA010123-M Goldloch Riesling GG, 2023 MAGNUM 94,00 € 

DNA010422 Burgberg Riesling Großes Gewächs, 2022 49,00 € 

DNA010422-M Burgberg Riesling GG 2022 MAGNUM 118,00 € 

EMRICH-SCHÖNLEBER | Nahe 

DNA041220 Halenberg Riesling „R“, 2020 56,00 € 

DNA043723 Monzinger Niederberg Riesling 1. Lage tr., 2023 30,00 € 

DNA040723 Frühlingsplätzchen Riesling GG 2023 54,00 € 

DNA040723-M Frühlingsplätzchen Riesling GG, 2023 MAGNUM 111,00 € 

DNA040223 Halenberg Riesling Großes Gewächs, 2023 60,00 € 

DNA040223-M Halenberg Riesling GG, 2023 MAGNUM 123,00 € 

Pinard de Picard GmbH & Co. KG 

Campus Nobel 

Alfred-Nobel-Allee 28 

66793 Saarwellingen 

USt-IdNr.: DE 811881107 

Biozertifiziert: DE-ÖKO-003 

Tel.: 0049 / 6838 / 979 50-0 

E-Mail: info@pinard.de 

https://www.pinard.de 

Deutsche Bank AG 

IBAN: DE61 5907 0070 0055 6019 00 

Swift/ BIC: DEUTDEDB595 

Kreissparkasse Saarlouis 

IBAN: DE64 5935 0110 0076 3000 45 

Swift/ BIC: KRSADE55XXX 

UniCredit Bank - HypoVereinsbank 

IBAN: DE69 5902 0090 0036 8810 11 

Swift/ BIC: HYVEDEMM432 

HRA Saarbrücken 8806, 

persönlich haftende Gesellschafterin: 

Pinard de Picard Beteiligungs GmbH, 

HRB Saarbrücken 26594 

Geschäftsführer: 

Ralf Zimmermann, Martin Lehnen

Subskription GG 2023 

Ich möchte folgende Weine subskribieren 




DÖNNHOFF | Nahe 

SCHÄFER-FRÖHLICH | Nahe 

s. Bestellliste PINwand 363 

DNA033323 Frühlingsplätzchen Riesling GG, 2023 58,00 € 

DNA030223 Felsenberg Riesling GG, 2023 58,00 € 

DNA030223-M Felsenberg Riesling GG, 2023 MAGNUM 126,00 € 

DNA030323 Kupfergrube Riesling Großes Gewächs, 2023 62,00 € 

DNA030823 Halenberg Riesling Großes Gewächs, 2023 62,00 € 

DNA033223 Stromberg Riesling Großes Gewächs, 2023 62,00 € 

DNA033223-M Stromberg Riesling GGs, 2023 MAGNUM 134,00 € 

DNA030523 Felseneck Riesling Großes Gewächs, 2023 68,00 € 

DNA030523-D Felseneck Riesling GG, 2023 DOPPELMAG. 296,00 € 

DNA030523-M Felseneck Riesling GG, 2023 MAGNUM 148,00 € 

FRITZ BECKER | Pfalz 

DPF010320 „KB“ (Kammerberg) Pinot Noir GG, 2020 68,00 € 

DPF010320-M „KB“ (Kammerb.) Pinot Noir GG, 2020 MAGNUM 170,00 € 

DPF010420 „Sankt Paul“ Pinot Noir GG, 2020 62,00 € 

DPF010420-M Sankt Paul Pinot Noir GG, 2020 MAGNUM 160,00 € 

DPF010620 Heydenreich Pinot Noir GG, 2020 140,00 € 

DPF010620-M Heydenreich Pinot NoirGG, 2020 MAGNUM 320,00 € 

DPF012920 „La Belle Vue“ Pinot Noir 2020 250,00 € 

DPF010520 „Hommage“ Pinot Noir, 2020 310,00 € 

DPF010520-M „Hommage“ Pinot Noir, 2020 MAGNUM 660,00 € 

ÖKONOMIERAT REBHOLZ | Pfalz 

JÜLG | Pfalz 

alle BIO 

DPF030423 Im Sonnenschein Weißer Burgunder GG, 2023 60,00 € 

DPF033223 Mandelberg Weißer Burgunder GG, 2023 60,00 € 

DPF030523 Im Sonnenschein Riesling GG, 2023 63,00 € 

DPF031723 Ganz Horn Riesling GG, 2023 63,00 € 

DPF034423 Schäwer Riesling Großes Gewächs 2023 63,00 € 

DPF030623 Kastanienbusch Riesling GG, 2023 70,00 € 

DPF030719 Im Sonnenschein Spätburgunder „R“ GG, 2019 76,00 € 

alle BIO 

DPF071022 Sonnenberg „KB“ Spätburgunder GG, 2022 75,00 € 

DPF072322 Sonnenberg „KT“ Spätburgunder GG, 2022 60,00 € 

CHRISTMANN | Pfalz 

DPF080223 

Gimmeldinger Kapellenberg Riesling 

Erstes Gewächs, 2023 * 

* BIO 

35,00 € 

DPF080323 Meerspinne Riesling Großes Gewächs, 2023 * 67,00 € 

DPF080323-M Meerspinne Riesling GG, 2023 MAGNUM * 144,00 € 

DPF080423 Ölberg-Hart Riesling GG, 2023 * 67,00 € 

DPF080523 Vogelsang Riesling GG, 2023 73,00 € 

DPF080523-M Vogelsang Riesling GG, 2023 MAGNUM 156,00 € 

DPF080623 Idig Riesling Großes Gewächs, 2023 * 73,00 € 

DPF080623-M Idig Riesling GG, 2023 MAGNUM * 156,00 € 


BÜRKLIN-WOLF | Pfalz 

DPF121223 

DPF121323 

DPF120923 

DPF121023 

DPF121123 

Wachenheimer Goldbächel „P. C.“ 

Riesling Erste Lage, 2023 

Wachenheimer Altenburg „P. C.“ 


Wachenheimer Böhlig „P. C.“ 


Wachenheimer Gerümpel „P. C.“ 


Wachenheimer Rechbächel „P. C.“ 


DPF120523 Hohenmorgen „G. C.“ Riesling GG, 2023 

Auslieferung voraussichtlich ab April 2025 

DPF120523-M Hohenmorgen „G. C.“ Riesling GG, 2023 

MAGNUM Auslieferung voraussichtlich ab April 2025 

DPF120623 Langenmorgen „G. C.“ Riesling GG, 2023 


DPF120623-M Langenmorgen „G. C.“ Riesling GG, 2023 

MAGNUM Auslieferung voraussichtlich ab April 2025 

DPF120723 Reiterpfad „G. C.“ Riesling GG, 2023 


DPF120723-M 

Frei Haus innerhalb Deutschland und Österreich ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, 

Spirituosen, Olivenöl). Unterhalb der Frei-Haus-Grenze erheben wir eine Versandkostenpauschale 

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Reiterpfad „G. C.“ Riesling GG, 2023 MAGNUM 


DPF120823 Gaisböhl „G. C.“ Riesling GG, 2023 


DPF120823-M 

Gaisböhl „G. C.“ Riesling GG, 2023 MAGNUM 


DPF120323 Ungeheuer „G. C.“ Riesling GG, 2023 


DPF120323-M 

Ungeheuer „G. C.“ Riesling GG, 2023 MAGNUM 


DPF120423 Kalkofen „G. C.“ Riesling GG, 2023 


DPF120423-M 

SCHNAITMANN | Württemberg 

Kalkofen „G. C.“ Riesling GG, 2023 MAGNUM 

Auslieferung voraussichtlich ab April 2025- 

alle BIO 

35,00 € 

35,00 € 

38,00 € 

38,00 € 

38,00 € 

80,00 € 

170,00 € 

80,00 € 

170,00 € 

80,00 € 

170,00 € 

80,00 € 

170,00 € 

110,00 € 

230,00 € 

110,00 € 

230,00 € 

alle BIO 

DWU013122 Götzenberg Riesling Großes Gewächs, 2022 42,00 € 

DWU010322 Lämmler Riesling Großes Gewächs, 2022 42,00 € 

DWU013322 

DWU011122 

DWU013722 

Lämmler Grauburgunder 


Lämmler Lemberger 


Lämmler Spätburgunder 


42,00 € 

62,00 € 

68,00 € 

Lieferung per O DHL O DPD O Selbstabholer 

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Hinweis zum Datenschutz: Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung unserer Informationen haben, können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. 

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 

Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, Tel.: 06838/97950-0, Fax:-30, E-Mail: 

info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 

Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen. Unsere Datenschutzerklärung 

finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen 

über den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf

PINwand 363

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