FINE - Das Weinmagazin - 64. Ausgabe - 01/2024

1| 2024 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz CHF 35,00 Benelux € 22,90
4 197772 520006 01
GIPFELTREFFEN
GRÖSSEN AUS RIBERA DEL DUERO UND DEUTSCHLAND
Champagne Argentinien Mosel Südafrika Kalifornien
Lanson: Zurück Terrazas de los Andes: Joh. Jos. Prüm: Ehrenrettung für Die Chardonnays und Pinots
an der Spitze Malbec auf über 1000 Metern Zeitlose Spätlesen den Pinotage Noirs von Jackson Family

FINE
DAS WEINMAGAZIN 1|2024
UVA MIRA MOUNTAIN
VINEYARDS 46
DER PINOTAGE
VON KANONKOP 52
OLDENBURG
VINEYARDS 58
DIE GÜTER L’AVENIR &
LE BONHEUR 64
VEGA SICILIA 20
PETER SISSECK UND SEIN PINGUS 14
11 FINE EDITORIAL _________________ Rote Spitzen, weiße Spitzen
14 FINE RIBERA DEL DUERO ________ Pingus: Das ungeplante Meisterwerk
20 FINE RIBERA DEL DUERO ________ Vega Sicilia: Wo Zeit keine Rolle zu spielen scheint
26 FINE RIBERA DEL DUERO ________ Familia Fernández Rivera: Königinnen des Tempranillo
46 FINE SÜDAFRIKA ________________ Uva Mira Mountain Vineyards: Kühle in Stellenbosch
52 FINE SÜDAFRIKA ________________ Kanonkop Wine Estate: Die Ehrenrettung des Pinotage
58 FINE SÜDAFRIKA ________________ Oldenburg Vineyards: Eine runde Sache
64 FINE SÜDAFRIKA ________________ L’Avenir und Le Bonheur: Ungleiche Geschwister
HARTFORD COURT & STONESTREET 68
LA CREMA UND SEINE PINOTS NOIRS 74
DER TINTO PESQUERA VON
FAMILIA FERNANDÉZ RIVERA 26
68 FINE SONOMA ___________________ Die Chardonnays von Hartford Court und Stonestreet
74 FINE SONOMA ___________________ La Crema Winery: Die rote Revolution
80 FINE CHAMPAGNE _______________ Lanson: Mit Kreuz und Krone
86 FINE TASTING ____________________ Klaus Peter Kellers G-Max von 2002 bis 2022
94 FINE WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase isst bei Björn Freitag im Goldenen Anker
100 FINE GENIESSEN ________________ Weichkäse der Zillertaler Manufaktur Eggemoa
102 FINE RHEINGAU _________________ Geheimrat »J«: Rheingauer Mosaik
110 FINE TASTING ____________________ 40 Jahre Riesling-Cuvée Geheimrat »J«
118 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Terrazas de los Andes: Höhenrausch in Argentinien
126 FINE DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Österreich klassifiziert seine Lagen
130 FINE WEIN & ZEIT ________________ Burgenland I: Süße Zweifel am Ruster Ausbruch
CHAMPAGNE LANSON 80 GEHEIMRAT »J« 102
KATHARINA PRÜM 136
G-MAX: GROSSE RIESLING-VERKOSTUNG 86
136 FINE MOSEL _____________________ Joh. Jos. Prüm: Die Riesling-Doktorin
146 FINE ABGANG ___________________ Ein offenes Wort zum Geheimrat
8 FINE 1 | 2024 INHALT
INHALT FINE 1 | 2024 9

An exceptional
whisky
LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
mögen Sie Pinotage? Nein, das ist keine Fangfrage, die Sie eines sonderbaren Geschmacks überführen
soll. Der noch immer etwas zweifelhafte Ruf dieser Rebsorte rührt bloß daher, dass Winzer
und Kellermeister mit ihr allerhand falsch machen können, indem sie die Pflanzen ungebremst
wuchern lassen oder bei der Gärung nicht wie die Schießhunde auf niedrige Temperaturen
achten: Bei 28 Grad muss Schluss sein, hat Birte Jantzen in Südafrika gelernt, sonst gibt es Fehltöne
wie gegrillte Karotte und Gumminoten. Was sie auf Gütern wie Oldenburg und L’Avenir
an Pinotage zu kosten bekam, hatte hingegen die Klasse von Premiers Crus – und überhaupt
war ihre Reise durch die Region Stellenbosch ein Vergnügen für alle Sinne.
Erst recht auf Spitzenniveau war Rainer Schäfer in Ribera del Duero unterwegs. Der Pingus,
den Peter Sisseck 1995 eher zufällig kreiert hat – man könnte auch sagen: mit dem Glück des
Hochbegabten –, gilt als wohl bester Rotwein Spaniens, mit Konkurrenz auf Augenhöhe durch
den Único von Vega Sicilia und den Tinto Pesquera. Bei dem hat es vor einigen Jahren einen
Umbruch gegeben, vom genial-bizarren Gründer und Macho Alejandro Fernández (»Gott schuf
zuerst den Mann, danach die Frau und den Tempranillo«) zu seiner Witwe, seinen Töchtern
und Enkelinnen, also von der One-Man-Show zum weiblichen Kollektiv, unter dem der Betrieb
jetzt Familia Fernández Rivera heißt. Dabei schlagen die Damen einen deutlich anderen Ton an,
ohne deswegen den Anspruch zu senken.
Weitaus harmonischer und fließender ist der Generationen- und Geschlechterwechsel bei
Joh. Jos. Prüm abgelaufen, diesem Inbegriff der Mosel-Spätlesen. Jahrelang hatten Manfred und
Katharina Prüm gemeinsam den sagenumwobenen Keller betreut, ehe die Tochter schließlich die
Leitung des Guts übernahm – eine Übergabe von Herrn Doktor Riesling an Frau Doktor Ries ling
sozusagen, hatten doch beide einst in Jura promoviert. Überhaupt, der deutsche Riesling: In
dieser Ausgabe widmen wir ihm gleich zwei große Vertikalen, deren Teilnehmer wieder einmal
verblüff waren, wie grandios diese Rebsorte reifen kann. Was der rheinhessische Perfektionist
Klaus Peter Keller und seine Familie als G-Max in die Flasche bringen, gehört in eine Klasse für
sich, weswegen da die versierten Verkoster Stuart Pigott und Stephan Reinhardt gleich beide
ihre Eindrücke festgehalten haben. Der Geheimrat »J« wiederum ist als musterhafte trockene
Lagen-Cuvée längst ein Stück Rheingauer Tradition, von der 1983 begonnenen Pionierarbeit
des Winzers Rolf Wegeler und des Kellermeister Norbert Holderrieth bis in die Gegenwart.
Öfters liegen bei diesen Blindproben die Meinungen der beiden Autoren und des gesamten
Teams deutlich auseinander, und beim Geheimrat kam Stephan Reinhardt selber zu anderen
Er gebnissen, als die Weine der einleitenden Aufwärmrunde später erneut serviert wurden. Seltsam?
Eigentlich nicht. Zum einen benoten die Juroren ein solches Vorspiel oft besonders zurückhaltend
(sie wissen ja nicht, ob sie die hohen Punktzahlen für noch Besseres aufsparen müssen),
zum anderen stammten die Weine dieser Ouvertüre aus anderen Flaschen als die der Hauptrunde,
auch wenn alle jeweils Stunden vorher dekantiert worden waren – das tut den Rieslingen gut,
damit sie sich richtig zeigen können. Die Abfolge der Weine kann eine Bewertung ebenso einfärben
wie die Speisen, die zwischen den Flights gereicht werden, oder die Ermüdung im Laufe
der Probe. Vor allem jedoch stehen trotz allem Streben nach Objektivität hinter jedem Urteil
persönliche Wahrnehmungen, Erwartungen und Vorlieben. Kurz: Was wir bei FINE betreiben,
ist keine exakte Wissenschaft, sondern letzten Endes Geschmackssache im doppelten Sinne.
Ihre Chefredaktion
EDITORIAL FINE 1 | 2024 11

FINEAUTOREN
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politikredakteur
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« über Gott und die Welt zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim
lehrt Daniel Deckers Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch »Wein. Geschichte und Genuss«
beleuchtet er durch mehr als 3000 Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.
JÜRGEN DOLLASE hat sich schon als Rock musiker und Maler verdingt; als Kritiker der kulinarischen Landschaft
ist er heute eine feste Instanz. Viel beachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens: Bei Tre Torri
erschien zuletzt seine »Geschmacksschule«; das visionäre Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich« widmet sich der
Zukunft des Essens.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt für die »Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung«, die Magazine »Efflee« und »Slow Food« sowie Bücher übers Essen und Trinken.
Ihr Buch »China – Die Küche des Herrn Wu« (erschienen bei Tre Torri) liefert tiefe Einblicke in die vielfältige
Kochkunst der Chinesen.
BIRTE JANTZEN In Hamburg aufgewachsen, teilt sie heute ihre Zeit zwischen Deutschland und Frankreich.
Ob in der Haute Couture oder beim Wein: Tex turen und Nuancen sind kein Geheimnis für sie. Wenn sie nicht
gerade in den Weinbergen unterwegs ist, um den Winzern über die Schulter zu schauen, liebt sie es, für Wein zu
begeistern. Birte Jantzen schreibt sowohl in Frankreich als auch in Deutschland und lehrt französischen Wein
an der Hochschule in Geisenheim.
PAUL KERN Im Campingurlaub mit dem Sohn ei nes Weinjournalisten probierte Paul Kern Große Gewächse
aus dem Emaillebecher. Es folgten ein Weingutspraktikum in Südafrika, eine Kochausbildung in ei nem Zweisternerestaurant
und ein Studium der Weinwirtschaft in Geisenheim. Nun schreibt er über Wein und Gastronomie
für diverse Magazine und Führer.
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah, wie sich
die Metropole von einer Bier- zur Weinstadt wandelte. Er schreibt regelmäßig über Wein und Genuss, steuerte
zur Tre-Torri-Reihe »Beef!« den Band »Raw. Meisterstücke für Männer« bei und bereicherte die »Gourmet
Edition – Kochlegenden« um Titel zu Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT Seit der 1960 in London geborene studierte Kunsthistoriker und Maler im Wein – dem deutschen
zumal – sein Lebensthema fand, hat er sich mit seiner unkonventionellen Betrachtungsweise in den Rang
der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
STEPHAN REINHARDT Sein Weg von der Theaterwissenschaft zum Weinjournalismus führte über die
»Süddeutsche Zeitung«, den »Feinschmecker«, den »Weinwisser« und »Vinum«. 2012 erschien sein Buch
»The Finest Wines of Germany«, 2014 holte ihn Robert Parker ins Team des »Wine Advocate«, für den Stephan
Reinhardt bis heute arbeitet. Er schreibt außerdem für »The World of Fine Wine« und ist Weinkolumnist der
»Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit drei Jahrzehnten in Hamburg, wo er über die
Dinge schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Per sönlichkeiten,
überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse.
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
r.frenzel@fine-magazines.de
CHEFREDAKTION
info@fine-magazines.de
ART DIRECTOR
Guido Bittner
TEXTREDAKTION
Boris Hohmeyer,
Katharina Harde-Tinnefeld
AUTOREN DIESER AUSGABE
Daniel Deckers, Jürgen Dollase,
Ursula Heinzelmann, Birte Jantzen,
Paul Kern, Stefan Pegatzky, Stuart Pigott,
Stephan Reinhardt, Rainer Schäfer
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo, Leif Carlsson,
Johannes Grau, Marco Grundt, Alex
Habermehl, Arne Landwehr
GRÜNDUNGSCHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder (2008–2020)
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
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Titelfoto: Pingus, Vega Sicilia, Tinto Pesquera, G-Max und Geheimrat »J« von GUIDO BITTNER
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12 FINE 1 | 2024 IMPRESSUM

KÖNIGINNEN
DES TEMPRANILLO
ALS OBERHAUPT VON GRUPO PESQUERA IN RIBERA DEL DUERO WAR
ALEJANDRO FERNÁNDEZ EIN MACHER UND MACHO, GENIALER WINZER
UND SELBSTDARSTELLER. MIT SEINEN TÖCHTERN UND ENKELINNEN
HAT SICH MANCHES GEÄNDERT BEI DEM UNTERNEHMEN, DAS JETZT
FAMILIA FERNÁNDEZ RIVERA HEISST. DIE QUALITÄT ABER IST GEBLIEBEN
Von RAINER SCHÄFER
Fotos MARCO GRUNDT
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RIBERA DEL DUERO FINE 1 | 2024 27

Peñafiel inzwischen nennt, zeigt sich mit neuen Ideen und viel
Elan nach einer kurzen Schaffenskrise jetzt wieder in beeindruckender
Form.
Ribera del Duero Ende Januar: Tagsüber meldet sich schon
der Frühling an mit schmeichelnden Temperaturen und ge ­
winnenden Sonnenstrahlen, nachts kommt der Winter noch
einmal zurück und überzieht die Landschaft mit Frost und Eis.
Zwischen Roa und La Horra in der Provinz Burgos liegen die
Weingärten von Condado de Haza verborgen im dichten Nebel.
Unerwartet lässt der kaum zu durchdringende Schleier das
mächtige Schild mit dem Namen des Guts erkennen. Die Reben
sehen so aus, als hätte man sie frühmorgens im Halbschlaf
überrascht: Die langen, noch ungeschnittenen Ruten auf den
untersetzten Stämmen wirken wie eine unordentliche Frisur
aus wirren hölzernen Antennen. Mitten in den Weinbergen
liegt das herrschaftliche Anwesen aus roten Ziegeln und weißem
Kalkstein mit seinem großzügigen Innenhof.
Robert Parker adelte den Tinto Pesquera
mit 98 Punkten zum »Pétrus Spaniens«
Mit Condado de Haza, seinem zweiten Weingut in Ribera del
Duero nach Tinto Pesquera, zeigte Alejandro Fernández seinen
wachsenden Erfolg und Wohlstand, es ist ein Landsitz mit Stil
und Geschmack. 1982 hatte der Starkritiker Robert Parker den
Alejandro Fernández war seit Beginn der 1970er­Jahre eine der schillerndsten
und exzentrischsten Persönlichkeiten in Ribera del Duero und der gesamten
spanischen Weinszene, Gründer, Gesicht und Star des Grupo Pesquera. Er ließ
keine Gelegenheit aus, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und in den Mittelpunkt
zu stellen. Bei alldem war Fernández ein harter Arbeiter und gewiefter
Stratege, er baute die vier Weingüter Tinto Pesquera, Condado de Haza, Dehesa
La Granja und El Vínculo auf. Neben der Finca Vega Sicilia und Peter Sisseck
war er eine der drei Konstanten, die den Weinbau in Ribera del Duero trugen
und fortentwickelten. Der Name Fernández steht für einige der begehrtesten
Weine der Welt wie den Tinto Pesquera.
Mit seinem hemdsärmeligen Charme kam Alejandro
Fernández überall an, während im Hintergrund seine
Ehefrau Esperanza Rivera und die vier Töchter Lucía,
Olga, Mari Cruz und Eva Maria ihm lange den Rücken freihielten.
Doch einige Jahre vor seinem Tod 2021 zerstritt sich die
Fa milie und teilte sich in zwei Lager, die couragierten Frauen
der zweiten und dritten Generation traten in die erste Reihe
und übernahmen die Verantwortung. Familia Fernández Rivera,
wie sich die Gruppe von vier Weingütern sowie einem Hotel in
Drei Generationen
Weinverstand:
Esperanza Rivera
(2. von rechts), ihre
Töchter Lucía (l.)
und Mari Cruz
Fernández Rivera
(2. von l.) sowie die
Enkelinnen Ángela
(Mitte) und Lucía
Pascual Fernández
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RIBERA DEL DUERO FINE 1 | 2024 29

Tinto Pesquera mit 98 Punkten bewertet und zum »Pétrus
Spaniens« geadelt. Daraufhin beschloss der Patron zu expandieren
und kaufte in der Gegend um La Horra zunächst Trauben
hinzu. Als er feststellte, dass Tempranillo hier völlig an ­
ders ausfällt als in Pesquera – mit dunkleren Fruchtaromen
sowie kräftigeren Gerbstoffen – erwarb Fernández nach und
nach Weinberge und begann 1988 mit dem Bau des Guts. Dass
Peter Sisseck in unmittelbarer Nachbarschaft Rebflächen
akquirierte, bestätigt die besondere Güte des Terroirs mit Ton,
Kieseln, Kalksteinen, Sand und eisenhaltigen Elementen. Später
kamen zum Grupo Pesquera noch die beiden Güter Dehesa
La Granja in der Provinz Zamora und El Vínculo in der Region
La Mancha hinzu, wo neben Wein auch Olivenöl und Käse er ­
zeugt werden. Ganz in der Nähe soll Don Quijote mit seiner
Lanze gegen Windmühlen gekämpft haben.
Olga, die zweitälteste Tochter von Esperanza Rivera und
Alejandro Fernández, lebt seit 1989 mit ihrer Familie
in der schlossartigen Bodega Condado de Haza. Sie
stu dierte Jura, beschloss aber anschließend, im wachsenden
Unternehmen mitzuarbeiten, und ist jetzt für dessen Finanzen
Lucía Fernández Rivera, älteste Tochter des Gründers,
leitet als Direktorin das Unternehmen. Zu dessen
Spitzen-Tempranillos zählen Millennium und Janus von
Tinto Pesquera sowie Alenza von Condado de Haza
verantwortlich. Ihr Vater hatte es sich in den Kopf gesetzt, ein
Château zu schaffen wie im Bordelais, das großzügig von Weinbergen
eingerahmt wird – und wenn Alejandro Fernández sich
etwas vorgenommen hatte, hielt er hartnäckig daran fest. Da
die gut 200 Hektar, die sich vom Ufer des Duero bis auf einen
über 900 Meter hohen Hügel erstrecken, 300 Eigentümer hatten,
musste er jahrelang zäh verhandeln. Auf 170 Hektar stehen hier
Reben, und wie bei allen vier Gütern dreht sich fast alles um
Tempranillo, laut Olga Fernández Rivera die »Familienrebe,
mit der wir uns sehr intensiv beschäftigt haben«. Kaum eine
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RIBERA DEL DUERO FINE 1 | 2024 31

Winzerfamilie hat wohl das Wesen des Tempranillo so seziert,
verstanden und verinnerlicht wie die von Alejandro Fernández,
der die Rebe sogar für die beste der Welt hielt.
Den Keller von Condado de Haza ließ Fernández 150 Meter
weit in den Berg hineinbohren, 36 Meter tief unter den
Reben, mit einer Spezialmaschine, die sonst im Tunnelbau
eingesetzt wird. Nie im Leben habe sie sich vorstellen
können, sagt Olga Fernández Rivera, dass hier einmal solch ein
Château stehen würde: »Für diesen Traum hat sich mein Vater
wie ein Wahnsinniger abgerackert.« Inzwischen hat schon ein
Familienmitglied aus der dritten Generation Verantwortung
übernommen: Ihre Tochter Lucía Pascual Fernández baut seit
2018 gemeinsam mit Rodrigo Pons alle Weine von Familia
Fernández Rivera aus. Die Enkelin des Gründers, die zuerst
Chemie und danach Önologie und Weinbau in Madrid studiert
hatte, setzte zügig einige Neuerungen durch. 60 Prozent der
ins gesamt 600 Hektar Weinberge werden inzwischen organisch
Lucía Pascual Fernández
ist seit 2018 zusammen mit
Rodrigo Pons für den Ausbau
der Weine auf allen Gütern
der Familie zuständig. Um das
Stammhaus im Dorf Pesquera
breiten sich die Rebfelder aus
bewirtschaftet, gerade der dritten Generation liegt laut Lucía
Pascual Fernández viel daran, ökologischer zu arbeiten: »Wir
merken, dass die unterschiedlichen Lagen sich dann deutlicher
in den Weinen zeigen.« 2018 wurde zum ersten Mal der Biowein
20 Aldeas abgefüllt, ein reinsortiger Tempranillo.
Neuerdings gibt es bei Familia Fernández
Rivera mehr Fässer aus französischer Eiche
Die Umstellung ist auch wichtig, weil mittlerweile alle Weine
spontan vergoren werden. »Das funktioniert nicht, wenn man
im Rebberg viel Chemie eingesetzt hat«, weiß die 32­jährige
Önologin, die zudem den Anteil an Fässern aus französischer
Eiche erhöht hat – diese seien edler und würziger als die in
Ribera del Duero populären
amerikanischen Holzfässer,
die nach Karamell und Vanille
schmecken. Neues Equipment
ist in den Keller eingezogen:
Pressen, mit denen
noch präziser gearbeitet werden
kann, sowie bauchige
Stahltanks mit Temperaturkontrolle.
»Es war höchste
Zeit, dass wir etwas unter ­
nom men haben«, erklärt die
enga gier te junge Winzerin,
als sie das 300 Meter lange
Tunnelsys tem betritt, in dem
die »Fla schengeschichte un ­
serer Gü ter aufbewahrt wird«. In diesem Stollen lagern auch
die allerersten Jahrgänge Tinto Pesquera aus den 70er­Jahren,
die Alejandro Fernández mit einfachsten Mittel gekeltert hat.
»Die Weine meines Großvaters sind ein großes Geschenk«,
sagt sie voller Respekt, »er war ein Visionär und hat neue Maßstäbe
in Ribera del Duero gesetzt.«
Gut 20 Kilometer flussabwärts wartet im Dorf Pesquera
Lucía Fernández Rivera, die Direktorin des Unternehmens.
Sie ist die älteste der vier Töchter und wohnt
direkt neben ihrer Mutter, die auch noch mit 86 Jahren ihre
Tage mit viel Energie angeht. Der Eingang zum Weingut ist
ein steinerner Torbogen, auf dem ein Kreuz steht, er ist auch
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RIBERA DEL DUERO FINE 1 | 2024 33

Das Hotel AF Pesquera in
Peñafiel gehört ebenfalls zu
Familia Fernández Rivera
wurde 2021 zum ersten Mal der weiße Pesquera Albillo Mayor
aufgelegt. Der 2022er, neun Monate im französischen Barrique
ausgebaut, duftet nach feiner Würze, hellen Blüten, Steinobst
und Zitrusaromen, imponiert am Gaumen mit fester Struktur,
Kraft, Schmelz, Salznoten und guter Länge – ein gekonnt vinifiziertes
weißes Pendant zu den berühmten roten Klassikern.
»Damit sprechen wir auch die Jüngeren an«, sagt Lucía Pascual
Fernández, »unsere Energie erreicht ein neues Publikum.«
Im vergangenen Jahr wurde auf zwei Hektar Garnacha an ­
gepflanzt, die rote Rebe ist in der Assemblage als Partnerin
des Tempranillo vorgesehen. »Garnacha bringt eine gute Säure
mit, während die des Tempranillo wegen des Klimawandels
sinkt«, erklärt Rodrigo Pons. 2025 solle erstmals geerntet werden.
Die Rebberge der Bodega El Vínculo werden derzeit auf
biologischen Weinbau umgestellt, die von Tinto Pesquera sollen
folgen. Ribera del Duero befindet sich im Umbruch. Dort,
wo früher Zuckerrüben wuchsen, sind imposante Gebäude
und bekannte Weingüter entstanden. Familia Fernández Rivera
ist mittendrin in dieser lebendigen Bewegung, die von ihr mitgetragen
wird.
Im Restaurant Origen-es kommen Produkte
der Bodega El Vínculo auf den Tisch
Die drei Schwestern Lucía, Olga und Mari Cruz Fernández Rivera
sitzen im Restaurant Origen­es in ihrem Hotel AF Pesquera
in Peñafiel und probieren das neue Menü des Chefkochs David
Pérez Ruiz. Es ist eines der besten Restaurants dieser Gegend,
hier werden auch Produkte der Bodega El Vínculo verarbeitet
wie Olivenöl, Käse und Fleisch. Am Tisch wäre noch Platz, aber
Eva Maria Fernández, die jüngste Schwester, fehlt. »Niemand
von uns weiß, was sie macht«, sagt Lucía Fernández Rivera, und
für einen Moment wird es still am Tisch. Es ist ein Schatten,
der kaum auffällt bei so viel Licht und Glanz. Der Blick, sagt
die Unternehmens­Direktorin, richte sich nur noch nach vorn.
»Wir bereiten alles für die dritte Generation vor«, sagt Lucía
Fernández Rivera, »sie ist unsere Zukunft.«
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STELLENBOSCHS
FRISCHESTE ECKE
SELBST AN DEN SONNIGSTEN HÄNGEN VON UVA MIRA MOUNTAIN
VINEYARDS WIRD ES DEN REBEN NICHT ZU HEISS. SIE PROFITIEREN
VON DER KALTEN STRÖMUNG IM MEER UND VON DEN STRATEGIEN
DES GUTSLEITERS CHRISTIAAN COETZEE
Von BIRTE JANTZEN
Fotos ARNE LANDWEHR
Langsam ruckelt der staubige Geländewagen die zerfurchte, steile Piste zwischen Weinbergen
und Fynbos hoch, Südafrikas typischem Buschland. Plötzlich schwebt ein majestätischer
Greifvogel davon und verschwindet schwungvoll im wolkenverhangenen Panorama. Ein
enthusiastisches Raunen übertönt den Motor, und Christiaan Coetzee, seit 2013 Önologe
und Direktor von Uva Mira Mountain Vineyards, erklärt begeistert: »Das Weingut grenzt
an ein Naturreservat. Wir haben hier viele Wildtiere, und es ist fantastisch, sie beobachten
zu können. Bei uns ist Nachhaltigkeit eine Herzenssache, die wirklich gelebt wird.«
Uva Mira, übersetzt »wunderbare Traube«,
macht seinem Namen Ehre. An den Hängen
des Helderbergs gelegen, im für seine hervorragenden
Weine bekannten Goldenen Dreieck
von Stellenbosch, steht das Gut gleichermaßen für
faszinierende Landschaft und maßgeschneiderten
Weinbau. Der Großteil des 127 Hektar großen Be ­
sitzes ist von Fynbos bedeckt, die 28 Hektar Rebfläche
sollen über die nächsten Jahre auf 35 Hektar
erweitert werden. Die Parzellen liegen 260 bis
620 Meter über dem Meeresspiegel, an nordöstlich
bis nordwestlich ausgerichteten, von verwitterten
Granitböden geprägten Hängen, nur neun Kilometer
entfernt vom Atlantischen Ozean. Der Blick reicht
bis nach Kapstadt und zum Tafelberg, an manchen
Tagen sogar bis nach Robben Island.
Eigentlich ist das Klima in Stellenbosch me ­
diterran, nicht aber auf Uva Mira. Dieses Fleckchen
gehört nach dem Winkler­Index ebenso wie
Bordeaux in die Cool­Climate­Klassifizierung, denn
die geografische Lage bringt eine willkommene
Besonderheit: Im Frühling und Sommer erfrischt der
kalte Benguelastrom das Wasser der nahe gelegenen
False Bay und schenkt den sonnigen Nordwesthängen
des Helderbergs eine kühlende Meeresbrise.
So findet hier die Weinlese im Durchschnitt zwei
Wochen später statt als anderswo in Stellenbosch,
was Trauben mit optimaler phenolischer Reife und
markanter Säure, aber ohne übersteigerten Zuckergehalt
ergibt. Außerdem fällt mehr Regen als in der
übrigen Region, hauptsächlich im Winterhalbjahr.
Augenzwinkernd erklärt Coetzee: »Normalerweise
sind auf der Südhalbkugel die nach Norden und
Wes ten ausgerichteten Hänge die wärmsten. Bei
uns sind die westlichen allerdings ausnahmsweise
am kühlsten. Das liegt an der Art, wie die Sonne
über den Berg wandert, und am Einfluss des Ozeans.
Einer unser elegantesten Chardonnays kommt deshalb
aus einer Westlage.« Sauvignon Blanc, Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, aber auch Chardonnay
und Shiraz fühlen sich hier ausgesprochen wohl.
Der Merlot hingegen hat die Erwartungen nicht
erfüllt und ist seit 2022 komplett vom Gut verschwunden.
Auch Pinotage, die südafrikanische
Rebsorte schlechthin, gibt es hier nicht.
Seit 2004 werden die Weine unter dem eigenen
Namen des Guts verkauft, das seit 2014 dem
Geschäftsmann Toby Venter gehört, Südafrika­Geschäftsführer
von Porsche, Bentley und
Lamborghini sowie Besitzer der Autorennstrecke
Kyalami Grand Prix Circuit nördlich von Johannesburg.
Auf der Suche nach einem Zweitwohnsitz nahe
Kapstadt verliebte Venter sich unsterblich in Uva
Mira, obwohl er eigentlich gar kein Weingut kaufen
wollte. Seither lässt er Christiaan Coetzee und dessen
eingespieltem 25­köpfigen Team freie Hand. Das
Resultat kann sich sehen lassen. Coetzees naturnahe
Arbeit und eine ambitionierte Strategie haben
die Qualität der Weine enorm gesteigert und das
außergewöhnliche Terroir zum Ausdruck gebracht.
Während der verwitterte Granit allge genwärtig
ist, wird die Bodenstruktur immer komplexer, je
höher die Parzellen liegen, zum Teil mit sandigen,
lehmigen oder eisenhaltigen Elementen. Die Bodenformationen
sind vor 400 bis 600 Millionen Jahren
entstanden und gehören damit zu den ältesten der
46 FINE 1 | 2024 SÜDAFRIKA
SÜDAFRIKA FINE 1 | 2024 47

MIT KREUZ
UND KRONE
LANSON IST EINES DER ÄLTESTEN CHAMPAGNERHÄUSER ÜBERHAUPT,
SEIT MEHR ALS 120 JAHREN HOFLIEFERANT DES BUCKINGHAM
PALACE UND NACH EINIGEN EIGENTÜMERWECHSELN WIEDER AN
DER SPITZE DABEI. HEUTE PFLEGT HERVÉ DANTAN ALS KELLERMEISTER
DEN MARKANTEN, VON FRISCHE UND VIELFALT GEPRÄGTEN STIL
Von RAINER SCHÄFER
Fotos LEIF CARLSSON
Am massiven Metalltor prangt das spielerisch geschwungene L für Lanson, Symbol und Markenzeichen eines der
bekanntesten Champagnerhäuser in Reims. Prunkvoll wie ein Palast erhebt sich das weiß getünchte Gebäude
an der Rue de Courlancy in illustrer Nachbarschaft, ganz in der Nähe residieren prominente Schaumwein-
Dynastien wie Heidsieck, Taittinger und Ruinart. Über dem geräumigen Vorhof mit einer dekorativen ovalen
Rasenfläche in der Mitte wehen staatstragend Flaggen im Wind: Lanson versteht sich auch als Repräsentant von
Reims, der inoffziellen Hauptstadt der Champagne und einstigen Krönungsstätte der französischen Könige,
die wie kaum ein anderer Ort die Geschichte des Landes geprägt hat. Dieses stolze Selbstbewusstsein spiegelt
sich in der Architektur von Champagne Lanson wie der ganzen Stadt, die gerne vorzeigt, was sie hat.
Das Portal führt in einen großzügig gestalteten Eingangsbereich
– Lanson ist ein gastliches Haus, das gern Besucher
empfängt und sie mitnimmt in seine Erlebniswelt.
Hier kann man die Champagner verkosten und tief eintauchen in
die Evolution des Schaumweins und der Region: Zeittafeln dokumentieren
die eindrucksvolle Entwicklung, Staats männer, Politiker
und andere Prominente blicken von den Wänden. Schon
Napoleon begoss seine Feldzüge mit Champagner von hier, Dwight
D. Eisenhower, General im Zweiten Weltkrieg und späterer US-
Präsident, feierte damit die Kapitulation
von Nazideutschland,
Jacqueline und John F. Kennedy
zelebrierten ihre Leidenschaft
mit feinsten Perlen, und auch
Tennisstars wie Roger Federer
oder Novak Djokovic genossen
ihre Erfolge mit dem exquisiten
Prestigegetränk: Seit 1977
wird in Wimbledon beim bedeutendsten Tennisturnier der Welt
Lanson ausgeschenkt. Es ist ein Champagner, der Geschichte begleitet,
der zu besonderen Ereignissen getrunken wird. »Lanson
soll ein Luxus sein, den sich alle zu bestimmten Anlässen leisten
können und der nicht nur einige wenige erfreut«, erklärt Hervé
Dantan, der seit zehn Jahren als verantwortlicher Kellermeister
den Kurs vorgibt.
Ohne Lanson lässt sich die Champagne kaum denken. In den
gut 260 Jahren seit seinen Anfängen hat das Haus sich zu einer
tragenden Institution in Reims
und im gesamten Anbaugebiet
entwickelt, Kultur und Lebensart
wurden hier immer auch
als Bildungsauftrag begriffen:
Savoir-vivre, die Kunst des alltäglichen
Genusses, ist das Leitmotiv
des Hauses. »In einer un -
sicheren Welt, die von Tag zu
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KLAUS PETER KELLER
G-MAX 2002–2022
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TASTING FINE 1 | 2024 87

JÜRGEN DOLLASE
WEIN & SPEISEN
DIESSEITS DES
BILDSCHIRMS
JÜRGEN DOLLASE ISST BEI BJÖRN FREITAG, MICK VERHEIJEN
UND AMIN EMADI IM DORSTENER GOLDENEN ANKER
Fotos GUIDO BITTNER
Die TV-Köche, wie man sie meist sehr verallgemeinernd nennt, haben
längst ganz unterschiedliche Sendungen und Betätigungsfelder. Am
Beginn ihrer jeweiligen Laufbahn steht allerdings nach wie vor in der
Regel eine solide Ausbildung als Koch, die in vielen Fällen auch schon zu Auszeichnungen
wie etwa Michelin-Sternen geführt hat. Irgendwann geht es dann
für manche in die Koch-Klamauk-Szene, die mehr vom Medium Fernsehen
als vom Handwerk geprägt ist. Es gibt aber auch Köche, die andere Formate
bedienen: unterhaltsam und zugewandt, weniger mit erhobenem Zeigefinger
als mit der milden Autorität eines Könners, der weiß, wie viel Gutes er mit
ein paar sinnvollen Hinweisen bewirken kann. Björn Freitag gehört zu dieser
Gruppe, und er verfolgt mit Programmen wie seinem »Freitag tischt auf – Die
Geheimnisse der Lebensmittelindustrie« auch eher journalistische Ansätze. Für
sein Restaurant macht das eine spezielle Lösung notwendig, nämlich die enge
Zusammenarbeit mit einem Küchenchef, der im täglichen Geschäft umsetzt,
was man gemeinsam festgelegt hat. Wie gut das beim Goldenen Anker gelingt,
kann man den Restaurantführern übrigens nur sehr ungenau entnehmen. Als
weinaffner Koch hat Björn Freitag nicht nur eine gute Sammlung an Flaschen,
sondern ist auch immer bemüht, zuverlässige Qualitäten in einem moderaten
Preissegment anzubieten.
BJÖRN FREITAG (50, rechts im Bild) hat eine übersichtliche kulinarische
Biografie. Der Sohn einer Gastronomenfamilie machte nach dem Abitur von
1991 bis 1994 eine Lehre im Schachener Hof in Lindau. 1995 war er in der
Wiesbadener Ente vom Lehel, 1996 im Frankfurter Brückenkeller, und bereits
1997 übernahm er nach dem Tod des Vaters mit 23 Jahren den Goldenen Anker
in Dorsten. 2001 bekam er einen Michelin-Stern. Einer breiteren Öffentlichkeit
bekannt wurde er durch seine schon im Jahr 2000 begonnenen TV-Aktivitäten.
Heute ist er vor allem in diversen Sendungen des WDR zu sehen, zum
Beispiel »Lecker an Bord« mit Frank Buchholz.
Küchenchef im Anker ist der in Belgien geborene MICK VERHEIJEN
(44, links). Nach Abschluss seiner Ausbildung ging Verheijen nach Deutschland,
zuerst 1998 an die Ahr zu Brogsitters Gasthaus Sanct Peter. Prägend wurde für
ihn die Arbeit bei Karl-Emil Kuntz in der Herxheimer Krone, wo er von 2003
bis 2008 Souschef und anschließend bis 2018 Küchenchef war. Seit August 2020
hat er die gleiche Position bei Björn Freitag. Verheijens Erfahrung bei Kuntz ist
auch den vielfältigen, handwerklich komplexen Gerichten im Goldenen Anker
anzumerken – sie haben oftmals ein weit höheres Niveau, als viele aktuelle
Bewertungen das wiedergeben.
Restaurantleiter und Sommelier AMIN EMADI (36, Mitte) stammt aus Iran
und hat nach der Schule erst einmal in verschiedenen Restaurants gearbeitet,
etwa bei der Kette Cafe Del Sol, in Kanada sowie auf einem Expeditionsschiff. In
Paul’s Brasserie in Essen stieg er nach seiner Prüfung zum Restaurantfachmann
2020 zum stellvertretenden Restaurantleiter auf, im August 2023 kam er zum
Goldenen Anker. Auch ohne vorherige Erfahrungen in der Sternegastronomie
wirkt Emadi hier ganz selbstverständlich genau am richtigen Platz.
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WEIN & SPEISEN FINE 1 | 2024 95

RHEINGAUER
MOSAIK
GERADE DIE VIELFALT DER LAGEN, DIE ZUM GEHEIMRAT »J« VOM
WEINGUT WEGELER BEITRAGEN, SICHERT DIESEM TROCKENEN
RIESLING SEIT DEM PREMIERENJAHRGANG 1983 SEIN KONSTANTES
NIVEAU. WAS VOR 40 JAHREN DIE AVANTGARDE DES DEUTSCHEN
QUALITÄTSWEINBAUS WAR, IST HEUTE EIN GROSSER KLASSIKER
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos JOHANNES GRAU und GUIDO BITTNER
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RHEINGAU FINE 1 | 2024 103

Die Unterschiede könnten kaum größer sein: In der Parzelle Kronnest stehen die Reben windumtost auf einer
winzigen Terrasse auf gut 250 Metern Höhe im Steilhang des Taunus­Absturzes im Rüdesheimer Berg Rottland. Im
Winkeler Jesuitengarten hingegen schauen die Trauben ebenerdig auf den vorbeiziehenden Rhein, als Teil eines
historischen »Clos« von einer Weinbergsmauer geschützt, die den Ort zu einer der wärmsten Lagen im Rheingau
macht. »Wir haben eine große Diversität an Flächen«, resümiert Michael Burgdorf, seit 20 Jahren Betriebsleiter
beim Weingut Wegeler aus Oestrich­Winkel im Rheingau, »und das hat natürlich auch Nachteile wie die langen
Fahrwege. Aber es ist unsere Rückversicherung gegen die Erderwärmung. Denn als Winzer reagierst du auf die
Wetterextreme nicht durch möglichst kühle Lagen, sondern durch einen Mix aus wärmeren und kühleren Lagen.«
Viele Winzer, die alle ihre Rebberge »um den
eigenen Kirschbaum haben«, wie Burgdorf
es ausdrückt, stellt der Klimawan del zu nehmend
vor Probleme. Das Weingut Wegeler mit sei ­
nen 45 Hektar Rebfläche zwischen Hallgarten und
Rüdesheim kommt damit bestens zurecht, vor allem
bei sei ner Prestige­Cuvée, die vor 40 Jahren zum
ersten Mal ab gefüllt wurde: Der Geheimrat »J« wird
je nach Jahrgang aus bis zu 16 hervorragenden Einzella
gen des Gutes assembliert, wodurch mögliche
Schwan kungen ausgeglichen werden können. Zu seiner
Entstehungszeit 1983 herrschten freilich ganz
andere Probleme. Einerseits fielen manche Sommer
emp findlich kühl und regnerisch aus, andererseits
steckte der deutsche Wein mitten in seiner wohl
größten Geschmackskrise: der sogenannten Süßwelle,
als jegliche Qualität in einem Meer zuckriger
Billigweine zu verschwinden drohte.
»Damals«, erzählt Michael Burgdorf, »war der
Geheimrat ›J‹ die Antwort auf die Frage: Wie be kommen
wir über die Jahre ein reifes Produkt?« Qualität
und Charakter allein hätten nicht genügt, um
einen Wein in diesem schwierigen Umfeld durchzusetzen,
er brauchte zudem eine starke Markenidentität.
»Und heute ist ›J‹ die Antwort auf die Frage: Wie
bekommen wir in Zeiten des Klimawandels einen
Wein mit einem moderaten Alkohol, einer Frische
und einem Alterungspotenzial, die dem Riesling ge ­
recht werden?« Burgdorf fasziniert, dass ein Wein,
der zur Avantgarde des deutschen Weinwunders ge ­
hörte und dann zum Klassiker wurde, jetzt erneut
an der Spitze steht.
Der heutige Miteigentümer des Weinguts Wegeler,
Ralf Frenzel, kennt die frühen Jahre des Geheimrat
»J« nicht bloß aus eigener Anschauung, er war
sogar an dessen Entstehung beteiligt. Frenzel hatte
1982 nach einer Ausbildung als Koch und Restaurantfachmann
19­jährig in der Wiesbadener Ente vom
Lehel des Gastronomen und Küchenchefs Hans Peter
Wodarz als Chefsommelier begonnen, zu einer Zeit,
als dieser Beruf in Deutschland eben erst zu existieren
begann. Die Ente war damals ein Zentrum der jungen
deutschen Spitzenküche, und man war dort ganz
besonders an der Verbindung von Essen und Wein
interessiert. Als Pioniere der noch überschaubaren
heimischen Gourmetszene schlossen das Ehepaar
Wodarz und ihr junger Sommelier dabei deutschen
Spitzenwein mit ein – wohl wissend, dass der zu
Beginn der 80er­Jahre wenig mehr als ein Gerücht
aus besseren Tagen war.
Auf der Karte der Ente fanden die
Winzer Impulse und Anregungen
Aus diesem Grund hatte Wodarz’ Ehefrau Annema rie
das Unternehmen »Die Nasen − Spezialweinversand
und Beratung« gegründet, und innerhalb kurzer
Zeit wurde Ralf Frenzel dessen Mastermind. Es galt
nicht nur, die besten deutschen Weine für die Karte
der Ente und den eigenen Vertrieb zu finden, sondern
vor allem, den Winzern Impulse sowie Anregungen
zu geben, ihre Weine nach französischem
Vorbild trocken und als mögliche Essensbegleiter
an zule gen. Für eine »Nasen«­Kollektion wurden
sogar Weine exklusiv in Auftrag gegeben und nach
einem eigenem Konzept vinifiziert: »Die ›Nasen‹­
Weine gären vollkommen durch. Sie werden nicht
entsäuert, sondern reifen und entwickeln ihre Harmonie
individuell im Holzfass – je nach Beschaffenheit
über mehrere Jahre.«
Damals war der Gastraum der Ente so etwas
wie die Brutstätte des späteren deutschen
Weinwunders. Im Wochentakt diskutierten
dort aufgeschlossene Winzer, Händler und Gastronomen
über Veränderungen und Konzepte, ließen
sich von den Visionen der Familie Wodarz und Ralf
Frenzels inspirieren. Auch Rolf Wegeler und Norbert
Holderrieth aus dem nahen Rheingau waren Stammgäste,
und gerade bei ihnen fiel die Mahnung des jun ­
gen Sommeliers nach einem »konsequenten Weg in
Richtung Qualität« auf fruchtbaren Boden. Ihr Gut
war schon länger – auch dank seiner tradi tionellen
Orientierung in Richtung Export – ein Vorrei ter
bei trockenen Rieslingen, es arbeitete mit wenig
Chemie, keiner Entsäuerung, niedrigem Ertrag und
einer späten, aber nicht zu späten Lese. 1983, im
Jahr eins nach dem Jubiläum »100 Jahre Weingüter
Wegeler­Deinhard«, kreierte Holderrieth dann den
Der Rüdesheimer Berg Roseneck gehört zu
den vier herausragenden Lagen, die gleichsam
als Rückgrat der Cuvée jedes Jahr dabei sind
Geheimrat »J«, einen trockenen Rheingau­Riesling,
dessen Mostgewicht von 93 Oechsle deutlich über
dem einer normalen Spätlese lag.
Eine trockene Spätlese? Das erschien
bei der Premiere 1985 exotisch
Als Spätlese hielt sich der 1985 vorgestellte Premieren
jahrgang im Rahmen des deutschen Weingesetzes
– die Geschmacksrichtung trocken machte
ihn allerdings zum Exoten. Weine ohne Restsüße
bildeten weniger als fünf Prozent der Produktion,
meistens Diabetikerweine als QbA oder Kabinett.
Daneben wich der Geheimrat »J« gleich in zweierlei
Hinsicht grundlegend von den klassischen Prin zi ­
pien des deutschen Weinbaus ab. Erst einmal durch
das Konzept: Die Trauben stammten nicht aus einer
einzelnen Lage, sondern waren eine Cuvée der besten
Partien des Gutes. Das war und ist in der Champagne
oder in Bordeaux gang und gäbe, gilt dort doch die
Assemblage, also das Zusammenstellen eines Blends
durch den Kellermeister und sein Team, als eigene
Kunstform. Eins und eins sind da mehr als zwei, die
Cuvetierung wird dazu genutzt, einem Wein durch
die Auswahl seiner Bestandteile die größtmögliche
Balance und Komplexität zu verleihen. Außerdem
können die Nachteile eines Jahrgangs ausgeglichen
werden, sodass mit der Zeit in den Weinen eine
Kontinuität sichtbar wird, nämlich das Savoir­faire
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RHEINGAU FINE 1 | 2024 105

DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
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Scharzhof, Inbegriff des süßen Rieslings BADEN Der Hotelier Thomas Althoff
und sein Engagement bei Schloss Ortenberg TOSKANA Antinori-Chef Renzo
Cotarella im Porträt DIE GLORREICHEN SIEBEN Großes von Antinori SIZILIEN
Gaia auf der Insel NAPA VALLEY Die Weingüter Freemark Abbey, Lokoya und
Cardinale WEINHANDEL Der österreichische Gastronomie-Spezialist Morandell
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spricht über die Rolle von Wein in Asien WEIN & SPEISEN Jürgen Dollase isst bei
Joachim Wissler im Vendôme in Bergisch Gladbach WEIN & ZEIT Das Burgenland
im 20. Jahrhundert – mehr als der Glykolskandal KOLUMNEN von Ursula
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FINEABGANG
EIN OFFENES WORT
ZUM GEHEIMRAT
Wine of the Year
2023
100/100
Wenn Sie es nicht schon wussten, haben Sie es in diesem Heft aus Stefan
Pegatzkys Artikel über die 40-jährige Entwicklung des Geheimrat »J«
erfahren: Ich bin seit einigen Jahren Gesellschafter bei den Weingütern
Wegeler. Ist es unter diesen Umständen statthaft, wenn FINE sich ausführlich
mit ihrer berühmten Rheingauer Riesling-Cuvée befasst? Die Frage liegt nahe
und ist berechtigt, darum möchte ich an dieser Stelle erklären, warum meine Antwort
darauf »ja« lautet.
Dass ein Fachverleger und Weinliebhaber sich auf dem höchsten erreichbaren
Niveau engagiert, sollte Ehrensache sein. Zudem liegt mir der Geheimrat »J«,
dessen Anfänge mit meiner Frühzeit als Sommelier zusammenfallen, seit vier
Jahrzehnten persönlich am Herzen – schon deswegen konnte ich der Gelegenheit,
bei Wegeler zu investieren, nicht widerstehen. Wäre es aber nun angemessen,
dieses Traditionsweingut aus unserer Berichterstattung zu verbannen? Sollte ich
Ihnen sagen: Gerade feiert ein Wein Jubiläum, den finde ich großartig, und er
ist auch historisch bedeutend, aber wir können leider nicht darüber berichten,
weil ich an dem Gut beteiligt bin? Das klänge erst recht nach schlecht versteckter
Werb ung. Oder sollten wir den Geheimrat »J« einfach ignorieren? Das fände ich
unlauter Ihnen gegenüber, schließlich haben Sie den Anspruch, von uns bestmöglich
informiert zu werden.
Dass ich unsere Autoren hier so wenig beeinflusst habe wie bei anderen Themen,
kann ich Ihnen nur versichern, nicht beweisen. Doch zum Glück besteht
die Leserschaft von FINE ja aus erwachsenen Menschen, die sich ihr Urteil selber
bilden können. Seien Sie also gern misstrauisch, ziehen Sie so viel von dem ab,
was bei uns über den Geheimrat »J« steht, wie Ihnen richtig erscheint. Wenn Sie
dann trotzdem noch seinen 40. Geburtstag feiern mögen, sollte es mich freuen.
Ich meine, so objektiv ich kann: Er hat es verdient.
Ihr Ralf Frenzel
Verleger und Herausgeber
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