MIXOLOGY ISSUE #119 - DER MIZUWARI

AUF EIN GLAS MIT …
BRUDER
UND BAUER
Hubert Peter hat nichts dagegen
kopiert zu werden. Den meisten Kollegen
werde es nur schnell zu mühsam, eine
Bar-Karte auf Wildsammlungen aufzubauen.
Der Gründer des Wiener
»Bruder« hingegen setzt den nächsten
Schritt: Die eigene Landwirtschaft krönt
das fünfte Bestandsjahr. Ein Gespräch
über Wanderungen und Wahnsinn.
Text & Interview Roland Graf
Fotos Max Lottmann
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Jetzt sei er also auch »für Wiener Verhältnisse
ein alter Hund«, wie Hubert Peter zur Begrüßung
lacht. Der 35-Jährige meint damit aber
nicht sich selbst, sondern die fünf Jahre des
Bruder, den er von Anbeginn weg mit Lucas
Steindorfer als Küchenchef und partner in
crime führt. Gemeinsam hat man in der Windmühlgasse
im 6. Wiener Bezirk eine der ungewöhnlichsten
Bars des Landes etabliert. An
manchen Tagen gehen hier mehr Naturweine
und Wermut pur als Cocktails über den Tresen,
hinter dem sich die »Plutzer« stapeln. Die imposanten
Glasballons sind quasi das Kapital
der Bar, die haltbar gemachte Essenz aus der
Botanisiertrommel des Hubert Peter.
Kurze Stationen in längst verblichenen Lokalen
wie »Die Au«, »Kussmaul«, der famosen »Barrikade«
in der gescheiterten Wiener Markthalle
und dem Pop-up »Rien« haben seine Idee
der weitgehend autarken Bar vorgeformt. Mit
Steindorfer kam ab dem Rien ein echter Bruder
(daher weht der Wind!) im Geiste dazu.
Oder, wie es der Vorarlberger in Wien formuliert:
»Der Wahnsinn ist mit uns mitgewachsen.«
Dass Huber Peter ein eher stiller Star in
der österreichischen Szene ist, bedeutet nicht,
dass er nicht viel zu sagen hätte. Witziges und
Wesentliches. Manchmal sogar in einem Satz.
Mixology-Autor Roland Graf schrieb mit.
MIXOLOGY: Lieber Hubert, das Konzept des
»Bruder« war an deinen ersten Stationen noch
nicht so klar umrissen. Ab wann wusstest du,
dass es jetzt passt?
Hubert Peter: Experimentell waren wir wohl
immer. Aber damit ist dann mit der Selbständigkeit
auch das Forageing dazugekommen.
Das Interesse war immer da bei mir, aber im
»Kussmaul« hätte ich ja nicht einmal die Zeit
dafür gehabt. Ein bisschen was gab es schon im
»Rien« und hier war das dann klar, dass es ganz
in diese Richtung geht.
Forageing bedeutet auch zeitliche Flexibilität
– die Kirschblüte wartet ja nicht auf dich. Wie
teilt man sich das ein?
Na ja, an sich geht sich das heute sogar besser
aus. Wir sind ja auch als Team im Bruder gewachsen
und gut aufgestellt mit heute neun
Leuten. Angefangen haben wir zu dritt. Dadurch
ist das heute auch gesettled. Wir haben
eine Viertagewoche, womit du drei Tage die
Möglichkeit hast zu sammeln und etwas zu
verarbeiten. Dazu haben wir mittlerweile auch
viele Kontakte geknüpft, wo man uns entgegenkommt
und sagt: »Ich habe das im Garten,
pflücke es und bring’s dir vorbei – und hol mir
gleich ein Menü bei dir.«
Das Sammeln im Wald reicht aber nicht, du
gehst aktuell einen Schritt weiter …
Ich habe mich in den letzten Jahren richtiggehend
weitergebildet, weil mich das Thema so
sehr interessiert hat. Und ich will das auch in
Zukunft machen. Seit 1. Januar 2024 bin ich daher
ganz offiziell eingetragener Landwirt und
habe in Vorarlberg zwei Hektar mit Sträuchern
bzw. als Streuobstwiese bepflanzt. Das ist natürlich
für einen Ort wie unseren von Vorteil,
wenn du genau das anbaust, was du brauchst.
Und weiters stehen da zwei Leute – in meinem
Fall Vater und Mutter – dahinter, die beide in
der Sache interessiert und vor Ort sind. Das ist
sicher noch ein Schritt mehr in die Richtung,
mit dem man in der Sache ernster werden
kann. Und vor allem auch mehr »Stock« für die
Bar zur Verfügung hat.
Die Zutaten sind das eine. Wie aber läuft die
Rezeptentwicklung bei dir? Suchst du Pflanzen
für eine bereits vorhandene Idee oder geben die
Funde die Drinks vor?
Normalerweise erstellen wir zuerst ein Produkt
und davon ausgehend dann verschiedene
Rezepte. Also wenn wir sehen, dass Sachen
funktionieren, versuchen wir sie fix in ein Programm
hineinzuziehen. Wenn eine Zutat in einem
Drink funktioniert, geht das dann ja auch
im Austausch. Dann kommt also z. B. je nach
Saison Rhabarber wieder raus und wird durch
eine andere saure Zutat ersetzt. So bleibt man
auch immer kreativ, wenn man etwas Neues
entdeckt und das dann einbaut im Cocktail.
Das ist ja eigentlich ein unendliches Thema.
Zugleich versuchen wir das in einer Menge
zu produzieren, dass das auch als Cocktail ein
oder zwei Monate auf der Karte sein kann. Und
für das kommende Jahr organisiert man das
dann so, dass man wieder genug davon hat –
oder eventuell sogar mehr. Wenn du da einmal
anfängst, kommst du auf viele kleine Details
drauf: Eine Tanne schmeckt eben je nach Jahreszeit
komplett unterschiedlich. Da muss man
genau schauen, wann man erntet.
Schau, schau – und wann erntet man idealerweise?
Für mich ist der Frühsommer eigentlich die
beste Jahreszeit, weil dann die Säfte schon richtig
drinnen sind und die Bäume für den Geschmack
auch bereits etwas Sonne abbekommen
haben. Wenn du oft Tannen schneidest,
merkst du auch den Unterschied ganz deutlich:
Wie viel Geschmack und Power da schon drinnen
ist – das ist ganz anders als im Winter!
Das bedeutet natürlich auch einen großen
Aufwand beim Haltbarmachen?
Ja, wobei wir das für unsere Drinks recht simpel
gestalten. Mir machen meistens einen Ansatz
(= Mazerat der Wildzutaten; Anm. d. Red.)
und schauen dann, dass wir immer genug vorrätig
haben. Die vier Signature Cocktails wechseln
wir sehr oft, also einen pro Woche. Die
Longdrinks bleiben dafür immer gleich. Das
geht sich von der Kühlfläche perfekt aus. Denn
jeder Cocktail mehr wäre logistisch schon wieder
schwierig. Aber ich habe auch immens viel
konserviert, das eventuell auch als Ersatz fungieren
kann. Wir haben außerdem begonnen,
Holunderblüten zum richtigen Zeitpunkt zu
ernten und zu konservieren. Die werden schön
flach einvakuumiert und gefroren. Das ist von
Vorteil – wenn ich im Winter etwas Florales
brauche, kann ich in die Tüte greifen und hab’
das parat. Vom Platz und Energiefaktor her ist
das nicht so eine große Sache, sofern gut präpariert
wurde. Das bedient auch den dekorativen
Aspekt, der mir schon wichtig ist. Dass da
nicht nur ein Drink steht, sondern auch was
Bissfestes.
Im Bruder habe ich immer das Gefühl, dass
auch das Thema Cocktail-Pairing zum Essen
funktioniert, das ansonsten praktisch immer
scheitert. Woran liegt das?
Im Endeffekt muss man sich jeden Tag auf die
Gäste einstellen und herausfinden, was deren
Ziel ist. Wollen die am Ende einfach nur betrunken
sein, dann haben wir natürlich genug
Alkohol da, um diesen Durst auch zu stillen
[lacht]. Dann gibt es wieder eher kulinarisch
Interessierte, die vielleicht weniger Alkohol,
aber viele kleine Sachen probieren möchten.
Daher hat die Getränkebegleitung bei uns
mehrere Zweige. Das steuert dann der jeweilig
Verantwortliche für die Station, also ich oder
Lucas. Da kann man mehrere Abkürzungen
nehmen oder ausweiten. Einen unserer drei
Kombuchas bauen wir immer ein, den machen
wir ebenso selbst wie unser Bier, das auch eine
leichtere Option ist. Oder den hausgemachten
Cider, der auch auf der vorsichtigen Seite ist.
Das hat sich aber erst entwickelt. Denn wir
haben gesehen, dass wir eben verschiedene
Charaktere unter den Gästen haben. Wenn ich
eine Männer-Truppe habe, dann haben wir genug,
um die zu »entschärfen«. Da haben wir
auch schon Schnaps-Türme gebaut. Und wenn
dann in einem Glas kein Likör, sondern Absinth
ist, dann ist die Geschichte auch schnell
wieder entschärft [lacht].
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STADTGESCHICHTEN
UNDERSTATEMENT
UND ALTAR
Bei Bern denkt man an die Arkaden-Meilen
oder Politik, nicht an Barkultur. Diese ist
beinahe ganz in Berner Händen, von Understatement
gezeichnet und präsentiert
sich, wie der Hauptstadtfluss Aare die
Stadt hufeisenförmig umschlingt: tiefgründig,
anziehend und mitreißend. Hier
wird sogar mancher Altar zum Tresen. Wir
brechen auf zu unserem ersten Besuch
der Bundesstadt und bereuen nichts.
Text Mia Bavandi
32

Foto: Alexander Jaquemet
Trinken unter dem Kirchendach. In Bern derzeit möglich.
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COCKTAIL
MIZUWARI
TATSACHEN
Er ist noch immer der große
Unbekannte – der Mizuwari.
Dabei ist er sinnlich, geistig und
von hoher Exzellenz. Er zeigt
exemplarisch das Wesen der
japanischen Barkultur auf. Und:
Er hat einen fast vergessenen
Ursprung in Paris und im Kino.
Oder nicht? Ein Ausflug zu
Ludwig Wittgenstein und dem
Unter schied zwischen Dingen
und Tatsachen, Japanese Bartending
und Fine à l’eau.
Text Markus Orschiedt
Fotos Jule Frommelt
Drink-Design Nadine Page
In den vergangenen Tagen ist ein Video in den sozialen
Medien aufgetaucht, das viel über die Art und Weise aussagt,
wie Japaner Ästhetik in ein Ordnungssystem übersetzen.
Wie eine Materialisierung des Geistigen in praktischer
Schönheit stattfindet. Es drückt sich ein Respekt vor der
materiellen und immateriellen Welt aus, eine natürliche
kulturelle Exzellenz. Dies misszuverstehen und daraus eine
unausgegorene, esoterisch-ideologische Suppe zu kochen,
ist die Spezialität westlicher Propheten gegen den eigenen,
abgelehnten Rationalismus und oft reaktionär. Eine hoffnungslos
überzeichnete Spiritualität wird gegen die Vernunft
des modernen okzidentalen Menschen in Stellung
gebracht. Unterkomplexer, gegenkultureller Schamanismus.
Manches davon wird auch bei der Erforschung des Mizuwari
( 水 割 り, »mit Wasser geschnitten«) zur Sprache kommen. Jenem
großen Unbekannten, der wie kaum ein anderer für die
japanische Barkultur steht.
Auf einem Flughafen herrscht eine Art organisiertes Chaos.
Hektik trifft auf System und beides steht unter dem Diktat
des Faktors Zeit. Kamerabilder eines australischen Flughafens
zeigen das Entladen eines Koffertransporters einer gerade
gelandeten Maschine. Es muss schnell gehen, die Taschen
und Cases werden in großer Eile auf das Gepäckband geworfen,
schlagen gegen dessen Wand. Jedes zehnte Gepäckstück
springt wieder herunter und landet meist im Innenkreis des
Förderbandes. Der Rest bleibt völlig ungeordnet auf dem
Band liegen und ist auf dem Weg zum wartenden Fluggast.
Gegenschnitt japanischer Flughafen: Auch hier werden die
Koffer von der Ladefläche auf das Band geworfen. Dort aber
steht ein Mitarbeiter mit einem Pufferwerkzeug, das aussieht
wie ein Miniatursitzpolster. Er verhindert, dass die Gepäckstücke
wieder vom Förderband springen oder irgendwo anschlagen,
aufspringen oder beschädigt werden. Mit einem weiteren
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STRAWBERRY/
LAPSANG
Silverleaf, London (adaptiert)
2 cl Nikka Coffey Malt
2 cl Port Charlotte Islay Whisky
8 cl Erdbeer-Lapsang- Souchong-
Infusion
GARNITUR: Erdbeer-Fruchtleder,
Erdbeer-Gel, Fenchelblüte
S
T
R
A
W
B
E
R
R
Y
/
L
A
P
S
A
N
G
43

TRINKWELT
NACKT
IM
EINKLANG
70

Das glücklichste Land der
Welt stemmt seinen hoch
besteuerten Alkohol mit
Tagesfahrten nach Estland,
ist am liebsten nackig und
schweigt. Finnland, das ist
Saunalandschaft, Skifahrermekka
und Scholle des
Sima und Salmiakkiwodka.
Text Juliane E. Reichert
Illustrationen Inga Israel
Bei Günther Jauch wäre das in der Gegend
der 2000-Euro-Frage: Wozu gehört Finnland
– Skandinavien, Baltikum, Fennoskandinavien
oder Baltinavien? Letzteres gibt es nicht,
zu Skandinavien gehört lediglich der äußerste
Nordwesten des Landes und das zum Baltikum
zugehörige Estland ist Finnland vor allem in
der finno-ugrischen Sprache und Kultur verwandt.
Dann ist da noch die 1340 Kilometer
lange Grenze zu Russland, also die Außengrenze
von Schengen-Raum und der Europäischen
Union. Die richtige Antwort wäre B, Fennoskandinavien:
Das ist eine Bezeichnung für die
nordeuropäische Halbinsel, die aus Finnland –
daher Fenno – und der skandinavischen Halbinsel,
Karelien und Kola besteht.
Daher ist es sowohl sprachlich als auch kulturell
spannend dort oben.
In deutschen Ohren klingen die skandinavischen
und baltischen Sprachen oft herzig und
irgendwie … gemütlich. Das geht wortwörtlich
beim dänischen hyggelig los, beim dänischnorwegischen,
fröhlichen Frühstück namens
frokost weiter, findet aber gewiss in einer finnischen
Lebensphilosophie namens Kalsarikännit
ihren Klimax. Sie bezeichnet das Trinken
von Alkohol zu Hause – in Unterwäsche; und
ist durch Covid über weitere Episoden der
Pandemie zum internationalen modus operandi
geworden. Selbst die altehrwürdige BBC
griff diesen Begriff einmal auf, unter wortwörtlicher
Übersetzung: Pantsdrunk. Finnland,
eine Wiege der Weltkultur.
Die flüssige Form des
Saunierens
Manchmal wollen die Finnen aber auch komplett
nackt trinken und unter Menschen gehen.
Das geschieht durchaus. Dann gehen sie
gemeinsam in die Sauna. Rund 5,6 Millionen
Einwohner sind es gerade und um die 3,3 Millionen
Saunen gibt es. Anlässe sind Wochenund
Feiertage jedweder Tageszeit. Es gibt für
den Finnen keinen Grund, nicht zu saunieren,
ob in privaten Gefilden oder als Party,
ob öffentlich oder in kleiner Runde, wie beispielsweise
ein Business-Meeting. Das kann im
Wechsel von Dampf und Eiswasser durchaus
problemlos fünf Stunden gehen, muss man
eben können. Zusätzlich erschwerend gestaltet
sich in der physischen Kondition das alkoholische
Trinken in der Sauna. Für das deutsche
Regelwerk des Saunierens unwegdenkbar ist
die Empfehlung, dort auf Alkohol zu verzichten.
In Finnland ist das hingegen eher so eine
Sache wie zweimal die Woche staubsaugen:
Wäre vermutlich gut, macht bloß niemand.
Jedenfalls hat die Bubenbande der finnischen
Spirituosen-Marke Kyrö aus Isokyrö, bestehend
aus Miika Lipiäinen, Mikko Koskinen,
Kalle Valkonen, Miko Heinilä und Jouni
Ritola herzlich anschaulich gezeigt, wie das
funktioniert. In einer klassischen finnischen
Sauna, nackig und bloß mit Birkenreisig bekleidet,
sitzen sie dort und überlegen sich, dass
es – trotz der Unmengen an Roggenbestand im
Land – keinen Roggenwhisky gibt. Oder besser
gesagt gab. Denn 2012 entschied sich die Truppe
zum Whiskymachen, und wie bei so vielen
Schnapsmachern begann es in der elterlichen
Garage des heutigen Head Distillers Valkonen.
Es wurde gebrannt, der Moonshine zum
Tasting bei der London Whisky Show eingeschleust,
Feedback verarbeitet und besser gebrannt.
Als der Whisky dann endlich im Fass
war, ging’s ran an den Gin, in der Zwischenzeit
gab es noch eine Pandemie, daher einen
Haufen »Hand Desi«, etliche Fassreifungen für
den Whisky und ein Kyröbier. Sauna macht ja
bekanntlich agil.
Doch auch vor und neben Kyrö gibt es andere
Spirituosen in Finnland – für die Sauna ist das
traditionellerweise Jaloviina, das befindet sich
im Existenzmodus irgendwo auf der Linie zwischen
klarer Getreidespirituose und Cognac.
Klingt komisch, ist es auch und findet in dieser
Form weltweit keinen Vergleich. Den Weinbrandverschnitt
gibt es in den Qualitäten von
0 bis 3, wobei auf dem Weg nach oben der Anteil
des Cognacs steigt. Im Zweiten Weltkrieg
hatte man die Kategorie 0 eingeführt – man
kann sich ausrechnen, was das für den Cognacanteil
bedeutet. Entstanden ist es seinerseits
im Jahr 1932 und somit direkt nach dem finnischen
Alkoholverbot. Sympathischerweise
wollte das Getränk – wenn auch in Bernsteinfarbe
und obligatorischem Holzkorken ähnlich
– dem Cognac nie hinterherrennen; ganz im
Gegenteil, das maßgebliche Klientel des Jaloviina
sind Rockbands, Jäger und Studis. Da
gibt es beispielsweise den Javoliina Hanki, den
man als Shot trinkt und der mit Pfefferminze
und Fichte versehen ist. Quasi die flüssige
Form der Sauna.
Auf einen Breakfast Club
in der Bar Mate
Diese bricht – nach erhöhter Einnahme – auch
das Eis des letzten schweigenden Finnen.
Denn es ist mehr als ein Klischee: Die Finnen
schweigen einfach lieber als dass sie sprechen.
Oder es fehlt ihnen, angesichts ihrer 15 Deklinationsfälle,
vor dem dritten Drink einfach der
Mut dazu. Das ist natürlich Quatsch (Finnisch:
hölynpöly.) Allein an der finnischen Marke
Kyrö lässt sich die Wortgewandtheit des skandinavischen
Baltikums – oder umgekehrt – ablesen:
»Nimm deine Gurke aus meinem Gin«
titeln deutschlandweit Plakate und die Message
ist deutlich. Es geht um das Pure, Raue,
Reine. Also eigentlich nicht um das Gemixte
– wie etwa dem in Finnland erfundenen Molo-
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BACK TO BASICS
DIE SECHS WICHTIGSTEN DRINK-TYPEN DER WELT
TEIL 1: PUNCH
FLOWING
BOWLS!
WILLKOMMEN ZURÜCK! IN DIESEM
JAHR WOLLEN WIR UNS SECHS
DRINK- GATTUNGEN WIDMEN, DIE
FÜR UNSERE PROFESSION AK-
TUELL ALS BESONDERS WICHTIG
ERACHTET WERDEN. DEN ANFANG
SOLL DABEI EINE KATEGORIE MA-
CHEN, DIE AUF DEN ERSTEN BLICK
VIELLEICHT ÜBERHAUPT NICHT
MODERN ANMUTET, AN DER AUF-
GRUND IHRES STILS ABER DEN-
NOCH KEIN WEG VORBEIFÜHRT.
Text Gabriel Daun
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Illustration: Editienne

MIXO ON THE ROAD
DUNKELBLAU
IN ROT
Am Ende des Tages ist das
»Camparino« in Mailand auch
nur eine Bar. Natürlich stimmt
das nicht. Das Camparino
ist eine ganz besondere Bar,
vielleicht die italienische
Bar überhaupt. Und ganz
besonders am Ende des Tages,
wenn der Abend kommt.
Eine Liebeserklärung.
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Text & Fotos Konstantin Arnold
Es ist immer schwierig, wenn man sich eine
Zeit nicht gesehen hat und dann erzählen
muss, wie etwas war. Oft hängt die Seele noch
da, wo die Geschichte nicht spielt. Anders ist
es, wenn man mit diesem Menschen schon an
diesen Orten gewesen ist, dann hat die Seele
in ihm ein Zuhause. Lissabon, Antibes, Zürich
und nun auch noch Mailand. Man fragt sich
im Zug natürlich, ob es sinnvoll ist, nur für ein
paar Negronis und ein Treffen nach Mailand
zu fahren, aber wenn man die Seen sieht und
die ersten Inseln, auf denen wir gern unsere
Sommer verbrachten, denkt man das nicht
mehr. Seit Menschen reisen, sind sie von dieser
Region begeistert. Altgediente römische Legionäre
verlebten hier ihren Lebensabend. Flaubert
hielt die Inseln für den sinnlichsten Ort
der Welt, sogar der Orient Express hielt damals
in Stresa. Hier schafften Künstler, unter Palmen
und voller Pasta, endlich einmal nichts zu
schaffen. Remarque hatte irgendwo ein Haus,
das mit allen Fenstern zum See sah. Die Dörfer
sind schön, die Gipfel weiß und die Sehnsüchte
der Menschen spiegeln sich in den Wellen
wider, die manchmal blau und meistens grün
sind. Man sagt, die Toten leben hier noch in
den Wolken weiter und befruchten als Regen
die Frauen, und Stendhal schrieb, wer zufällig
Herz und Hemd besitzt, verkaufe es, um am
Lago Maggiore zu leben. Am Ende des Sees
kam der Zug plötzlich zum Stehen.
Man behielt uns für ein paar Stunden im Zug,
bis man sagte, dass es nicht weitergehe. Wegen
eines Unwetters wäre wohl ein Baum auf die
Gleise gefallen. Hunderte Menschen standen
am Bahnhof und wussten nicht weiter. Die Gesichter
verzweifelt. Die Menschen mussten ja
irgendwo hin. Ich nur Negronis trinken. Umso
länger das hier dauert, desto besser werden die.
Ich setzte mich neben einen alten Mann mit
Zigarre, Stil und Grandezza, der nicht sonderlich
gestresst aussah, sondern als würde er sich
auch lieber mit Problemen rumschlagen, die es
nicht gibt. Er hatte jenes Gefühl, für das ich extra
bis Mailand musste, irgendwie schon hier.
Eine Art natürliche Lebensstilverlängerung
ging von ihm aus. Manchmal sagte der Mann irgendwas
und fluchte, wenn denn ein Taxi kam
und sich manche wie wilde Tiere verhielten.
Ich sagte Si, Si. Er bot mir einen Zigarillo an,
und so saßen wir da eine Weile, schweigend, in
gleichfarbigen Anzügen mit Hut und Billett in
der Brusttasche, zwischen all den schreienden
Leuten. Rauchen ist tödlich, ich weiß, aber
ohne das Rauchen wären wir an diesem Tag
nicht mehr nach Mailand gekommen. Denn
nach der Zigarre sagte er, kommen Sie, fahren
Sie mit mir. Ich fragte, wie? Er sagte, das ist
schon okay, sein Chauffeur wäre jeden Augenblick
da. Er hätte nur darauf warten müssen,
bis der von Mailand hier sei.
Nur noch raus aus der Tür,
am Leonardo vorbei
Wir fuhren am frühen Abend in die Stadt und
die Stadt war zerstört. Überall lagen Bäume
rum auf Autos und Gleisen. Ich nahm mir
ein Zimmer im Mandarin hinter der Scala,
auch wenn das ein raumschiffmäßiges Hotel
ist, aber keins ist so nahe. Man muss nur noch
aus der Tür, rechts an der Scala und links am
Leonardo3 vorbei und die Galleria bis zum
Ende runter. Dann ist man da, das Camparino,
gleich rechts, am besten Ort auf der Welt,
um nach so einem Tag zu sitzen und in einer
italienischen Zeitung zu blättern, deren Nachrichten
man nicht versteht. Dazu Campari. Bis
heute steht das Zeug weltweit für das Lebensgefühl
nach getaner Arbeit oder ausgefallenen
Zügen. Die geheimen Kräuter, zu einem Bitter
gemixt, sind jene Basiszutat für gute Drinks
und ein gelungenes Leben. Trotz des hektischen
Treibens regiert ein Gleichgewicht, das
»Am
Leonardo
vorbei« ist
in Mailand
vieles ...
nur eine Bar ausstrahlt, die seit 1915 gleichgeblieben
ist. Gegründet von Gaspare Campari,
getischlert von Eugenio Quarti, geschmiedet
von Alessandro Mazzucotelli und gemalt
von Angelo d’Andrea, hat sie nichts von
ihrer Schönheit verloren, im Gegenteil, alle
wirklich schönen Dinge werden schöner mit
der Zeit. Ein Aperitif ist ja nicht nur ein Drink,
sondern jener Moment, der ihn umgibt, und
das Bewusstsein, dass am Ende sowieso alles
gut wird und daher nie egal ist, was man zu
den Problemen trinkt. Das ist Campari. Eine
Leichtigkeit im Umgang mit den Dingen des
Lebens, gegen die man sich zu oft wehrt.
Nichts von seiner Schönheit verloren –
das Camparino
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