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WANDERZIRKUS
Über eine Million Gnus ziehen Jahr für Jahr durch die
serengeti, gefolgt von hunderttausenden Zebras und
antilopen – aber auch löwen und Geparden. Und an
den Flüssen warten die Krokodile auf leichte Beute
auch Küche, Stauraum und Weinkeller sowie ein Solarpanel
bergen, das für die nötige Energie sorgt. Das neue Wilderness-
Mitglied wird, wenn sich das Camp wieder auf Reisen begibt,
keine Spuren hinterlassen, welche die Natur beeinträchtigen
würden. Bereits in ein paar Monaten wird Usawa übrigens drei
solcher Zelt-Camps unterhalten, die der Migration der Herden
folgen. Ein Camp wird dabei stets abgebaut in den Containern
bereitstehen, um flexibel eingesetzt werden zu können.
Der Autor erinnert sich an seine ersten Safari-Erfahrungen,
fast so lang her wie Hemingways Afrika-Romane über tierische
und menschliche Dramen: ein klappriger Land Rover, ein Zwei-
Mann-Zelt und viele Dosen Mirácoli und Corned Beef. Schön
war’s trotzdem. Oder gerade deshalb. Und heute? Mein Zelt
misst satte 30 Quadratmeter, samt Badezimmer, integrierter
Toilette und Dusche. Dicke Teppiche, Kissen, kuschelige Decken,
Kerzen, viele nützliche Kleinigkeiten vermitteln authentisches
Safari-Flair. Dafür pendelt die britische Designerin Charlotte
Berney wochenlang zwischen dem Camp und Arusha, der fünft -
größten Stadt Tansanias, hin und her, wo sie all diese von Einheimischen
per Handarbeit fertigen lässt. Das Ergebnis ist so
gelungen, dass Usawa schon kurz nach Eröffnung den Architectural
Digest Hotel Award einheimst.
Apropos Dusche: Dafür hat sich Luxury Frontiers,
ein auf Zeltbau spezialisiertes Unternehmen
mit Sitz in Johannesburg, eine geniale Lösung
einfallen lassen. Mitarbeiter bringen morgens
und abends heißes Wasser, das sie mit einer Art
Flaschenzug auf Fallhöhe hieven. All das in die entlegensten
Ecken zu bringen, kostet natürlich. Entsprechend happig der
Preis für dieses unvergleichliche Safari-Erlebnis. Aber der dient
auch dazu, klärt mich Raphael, der Manager des Camps, auf, die
örtlichen Gemeinden zu unterstützen und in enger Zusammenarbeit
mit den örtlichen Behörden und Partnern vor Ort diese
einmalige Landschaft und die Tiere, die in den Ebenen zu Hause
sind, zu schützen. Da greift man doch gerne etwas tiefer in die
Tasche.
Am nächsten Morgen weckt mich stürmischer Regen, der auf
mein Zeltdach prasselt. Ich habe keine große Lust, mein heimeliges
Zuhause auf Zeit zu verlassen. „Die Götter schenken der
Erde Wasser, damit sie sich satt trinken kann“, relativiert Stevie
das schlechte Wetter. Stevie ist Fahrer, Guide, Tracker und
wandelndes Lexikon in einer Person und wartet bereits beim
nagelneuen, komfortabel gepolsterten Land Cruiser: Heute
wollen wir den Wildebeests, wie die Gnus englisch heißen, so nah
wie möglich auf die Pelle rücken. Über eine Million! davon ziehen
jedes Jahr im Uhrzeigersinn durch die Serengeti, auf ihren
Rücken Kuhreiher, die sie von lästigen Insekten befreien, in ihrem
Gefolge dreihunderttausend Zebras (die die Einheimischen
„punda milia“ nennen, wie mir Stevie erklärt, „Esel mit Streifen),
dazu Tausende Antilopen, Gazellen, Impalas. Sie folgen dabei
dem ostafrikanischen Monsun, der für saftiges Gras und gefüllte
Wasserlöcher sorgt, und legen dabei über 1000 Kilometer zurück,
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