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oman
er Anflug auf Maskat in der
Morgendämmerung offenbart
ein urbanes Schauspiel: Über 65
Kilometer streckt sich Omans
Hauptstadt zwischen endlos
scheinenden Stränden und rötlich
schimmernden Gebirgszügen. Dubai’sche Wolkenkratzer
oder Doha’sche Lichterfluten vermisst
man nicht wirklich. Stattdessen leuchtet das Meer,
auf dem unzählige Fischerboote tanzen; davor flirren
weiß getünchte, bezaubernd pittoreske Flachbauten
in der strahlenden Sonne des Morgenlands.
Der starke Kontrast zu den Golfstaaten erklärt
sich wohl aus der besonderen Geschichte des Landes,
aber auch aus seiner Religion: Die Omanis leben
eine besondere, sehr tolerante Form des Islam.
Entsprechend zugänglich und einladend präsentieren
sich ihre Moscheen. Exemplarisch da für
ist die Große-Sultan-Qabus-Moschee, ein 40000
Quadratmeter großer Kulturkomplex und beeindruckendstes
Gotteshaus der Hauptstadt, in dem
der zweitgrößte Perserteppich der Welt die Schritte
dämpft. Ihr Gründer und Namensgeber, Sultan
Qabus bin Said, führte ab den 1970er-Jahren das
Sultanat Oman in die Moderne. Nach Besuch der
his torischen Altstadt und des Muttrah-Souks bieten neun Fünf-Sterne-Häuser
Entspannung. Seit 30 Jahren beeindruckt vor allem die dem traditionellen Bewässerungssystem
nachempfundene Architektur des The Chedi Muscat – darunter
der wohl spektakulärste Pool der Region – mit puristischer Schönheit,
die großzügige Gärten und offene Räume spielerisch ineinander verknüpft.
Auch wenn Oman nach Saudi-Arabien und Jemen die drittgrößte
Fläche der Halbinsel einnimmt, sind seine vielfältigen Destinationen doch
in leicht zu bewältigenden Etappen erreichbar. Jenseits der Hauptstadt
gewinnt der Besucher zügig an Höhenmetern. Die schroffen Berge des
Hajar-Gebirges mit ihren tiefen Schluchten wechseln sich ab mit Oasen.
Dattelpalmen, der Stolz der Omanis, reihen sich schnurgerade auf, lassen
in ihrem lebensspendenden Schatten Bananenbäume gedeihen, bewacht
von imposanten Wehrtürmen und Festungen. Über 500 gibt es davon
noch, teilweise so alt wie die traditionellen Lehmhäuser, die, oft über 400
Jahre alt, immer wieder ausgebessert werden müssen. Sie ducken sich
anei nander und sind von einladender Schlichtheit, während zweigeschossige
Gebäude in den Dörfern den lokalen Scheichs vorbehalten sind. In
den Räum lichkeiten ist es einnehmend kühl. Man trinkt Kaffee, mit Rosenwasser
und Kardamom verfeinert, und nascht Datteln, die immer und
überall gereicht werden.
Die angenehmen Raumtemperaturen sind nicht nur dem kühlenden
Lehm geschuldet, sondern auch den Bächen, die in manchen Häusern
durch Hinterzimmer rauschen. Sie sind Teil der „Aflaj“, eines ausgeklügelten
und als UNESCO-Weltkulturerbe registrierten Kanalisations- und Bewässerungssystems.
Birkat Al Mouz, ein Dorf, das am Weg hinauf zu den
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