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travELLEr’S
dezember 2023 - februar 2024
d 9,50 € / a 10,90 € / i 12,30 € / L 11,50 € / E 10,- € / ch 17,90 Sfr
travellersworld.de
Jenseits des louvre
Die neue Kunstszene an der Seine
in GOOd WE truSt
heimatkunde
Sternekoch Edip Sigl
zelebriert den Chiemgau pur
Oh man!
Streifzug durch das
Wunderland des Orients
die runde der Sieger
Die Gewinner der
Traveller’s World Awards
Ein Herz
für Tiere
Serengeti, Okavango und Co.– unser
Afrika Special

Cyan Magenta Yellow Black

inside
shorts
78 Botswana
18 OffEnES GEhEimniS
Auf den Malediven geht
Soneva Secret an den Start
afrika special
56 On thE mOvE
Näher dran geht kaum: Die
sechs Zelte des Wilderness
Usawa sind der Great Migration
in der Serengeti auf den Fersen
64 BiG fivE (and little birds)
Das Großwild in Sambias South
Luangwa National Park gedeiht
prächtig. Aber auch die Nebenrollen
sind bestens besetzt
78 GLOria victOria
Tosende Wasserfälle, endlose
Wasserflächen – in Simbabwe und
Botswana kann es dem Safarigänger
auch mal nass reingehen
84 arkadiEn mit akaziEn
Zwischen den Nationalparks
Tarangire und Lake Manyara in
Tansania ist ein Märchen wahr
geworden
118 SOuL maidS
Zwei Frauen haben eine Farm
mitten in Western Capes Weinregion
in einen Ort verwandelt,
der die Seele nährt
70 it’S aBOut tymE
Die Zeit, die unser Autor mit
seinem Guide im Malilangwe
Wildlife Reserve verbrachte, wird
er sein Leben nicht vergessen
76 WiLd thinGS
Kleine Geschenke erhalten die
Erinnerung an Afrika
Standards
9 check in
16 impressum
138 check out
Meryl Streep vor einer
Farm in Afrika, 1985
im Netz travellersworld.de
Foto: Teagan Cunniffe/Wilderness
12 Traveller‘s World

inside
travel
34 Oman
28 hauSSE an dEr kunSt-BörSE
Paris schickt sich gerade an,
London und New York als
Hotspot für zeitgenössische
Kunst zu überholen
34 Oman amOur
Schon genug von den Oberflächenreizen
am Persischen
Golf? Dann sollten Sie sich
dem Zauber des Oman öffnen
46 SimpLy thE BESt
Für die einen ist es ein Ranking,
für die anderen eine
Bucketlist: die Traveller’s
World Awards
98 Mauritius
stay
92 haLBinSEL dEr SELiGEn
Oase der Ruhe? Für das neue
Peninsula London ist dieses
Urteil nicht zu laut
98 paradiSE rELOadEd
Das renovierte Paradis Beachcomber
auf Mauritius nähert
sich himmlischen Zuständen
102 dEr StiLLE StyLiSt
Tristan Auer macht um sich
kein Aufhebens. Es sind seine
Designs, die triumphieren
102 Paris
110 pEacE cOrpS
Im alten Kriegsministerium in
Whitehall stiftet das Raffles
London tiefen Seelenfrieden
116 pLatzhirSch
Das Straubinger Grandhotel
entdeckt den Charme der
Bourgeoisie in Bad Gastein
taste
126 jEtzt pErLt ES WEiBLich
Neue Frauenpower in der
Champagne: die Nachfolgerinnen
der Witwe Clicquot
134 diE ESSEnz dES chiEmGauS
Die Sterneküche von Edip Sigl
baut auf die Produktqualität
seiner Nachbarn
126 Champagne
Fotos: Hyatt Corporation, Beachcomber Resorts & Hotels, Amaury Laparra, Studio Cabrelli
14 Traveller‘s World

travELLEr’S
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Art Director/
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Schlussredaktion/ Achim Klede
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adloN KeMPINsKI, Berlin
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alTHoFF HoTel FÜrsTeNHoF,
Celle
alTHoFF GraNdHoTel sCHloss
BeNsBerG, Bergisch-Gladbach
alTHoFF seeHoTel ÜBerFaHrT,
Rottach-Egern
das aCHeNTal, Grassau
BaYerIsCHer HoF, München
BreNNers ParK-Hotel & sPa,
Baden-Baden
FalKeNsTeIN GraNd, Königstein
GUT sTeINBaCH, Reit im Winkl
KeMPINsKI BerCHTesGadeN
KeMPINsKI FraNKFUrT,
Gravenbruch
laNserHoF TeGerNsee,
laNserHoF sYlT, List
loUIs Hotel, München
MaNdarIN orIeNTal, München
ParKHoTel eGerNer HÖFe,
Rottach-Egern
vIer JaHresZeITeN KeMPINsKI,
München
WeIsseNHaUs Private Nature
Luxury Resort, Ostsee
hoteLS internationaL
alTHoFF vIlla Belrose,
St. Tropez
alTHoFF sT. JaMes’s HoTel &
ClUB MaYFaIr, London
BaUr aU laC, Zürich
CasTell soN ClareT, Mallorca
daNaI BeaCH resorT & vIllas,
Halkidiki/GR
GraNd HoTel des BaINs
KeMPINsKI, St. Moritz
GraNd HoTel KroNeNHoF,
Pontresina
GraNd HoTel soN NeT, Mallorca
FINCa CorTesIN, Marbella
KeMPINsKI HoTel das TIrol,
Kitzbühel
KUlM HoTel, St. Moritz
laNserHoF, Lans/AT
leFaY resort & sPa
Dolomiti, Trento
leFaY resort & sPa Lago di Garda
PalaIs HaNseN KeMPINsKI, Wien
sTraUBINGer GraNd HoTel,
Bad Gastein
THe dolder GraNd, Zürich
vIla vITa ParC, Portugal
vIlla d’esTe, Lago di Como
unD SonSt
FeINKosT KÄFer, München
lodeN-FreY, München
rIversIde luxury Cruises,
Hamburg
rIsToraNTe Gallo Nero,
Hamburg
soIs Blessed, München
TaMara CoMollI, München /
Rottach-Egern / Sylt
16 Traveller‘s World

shorts
Ein Dom für Bacchus
Seidenweich
Es sind die inneren Werte*, die zählen. Zumindest
steht es so auf dem Travel Set aus
Schlaf maske, Kissen und einer
Hülle, die unterwegs auch als
Wäschebeutel für die delicates
genutzt werden kann.
*Trotzdem, Satin muss
schon sein. Gesehen
im Münchener
Concept Store Sois
Blessed, 129 Euro,
soisblessed.com
Tour d’Europe
MünChen – Drei Ausstellungen vermessen den Kontinent: Turner. Three Horizons (bis 10. März, Lenbachhaus,
lenbachhaus.de) verfolgt den britischen Ausnahmemaler durch Europa, Venezia 500 (bis 4. Feb.,
Alte Pinakothek, pinakothek.de/de/venezia500) illustriert „die sanfte Revolution der venezianischen Malerei“,
und Mythos Spanien. Ignacio Zuloaga (bis 4. Feb., Kunsthalle, kunsthalle-muc.de/mythos-spanien/) befragt
das Bild, das sich dieser Künstler um 1900 von seinem Heimatland machte. Kurze Reise, langes Glück. mh
Fliehender Holländer
ZeeLAnD – Im „Sens“, direkt am Vierwaldstättersee in Vitznau gelegen, war ex-Jonnie-Boer-
Souschef Jeroen Achtien gut für zwei Sterne und 18 GM-Punkte. Aber der passionierte harley-
Fahrer wollte mehr: ein eigenes
Res taurant und höhere Weihen.
Jetzt hat er das – unter Vorgänger
Jannis Brevet mit drei Sternen
ausgezeichnete – INTER SCALDES
im küstennahen Kruiningen übernommen,
das perfekte Sprungbrett,
um in der heimat zu reüssieren. Und
eins steht schon fest: Die hauptrolle
im Menü wird das nahe Meer spielen
– Zeeland ist bekannt für seine
exzellenten Seezungen, Muscheln und allem voran die hummer von der Oosterschelde.
Zandweg 2, Kruiningen, T. +31.113.38 17 53, Do.–So. abends, Fr.–So. mittags, interscaldes.nl
ARLBeRG – Für Brettl-
Fans ist er der himmel auf
erden. Und für die Connaisseurs
unter ihnen ist die
hauben-gekrönte HoSpIZ
ALM, eingebettet in eine
Bilderbuchkulisse zwischen
Valluga und Verwall, ein
Lieblingsplatz. Seit 1988
gehört der rustikale Ableger, mit einer der schönsten Sonnenterrassen der
Alpen, zum „hospiz am Arlberg hotel“. Der Gourmettempel ist eine Kultstätte
für Bacchus-Jünger aus aller Welt. Die pilgern seit vergangenem Dezember
zum „Wine Dome“, tief unter der Erde. An die 7000 Magnumflaschen
lagern hier, darunter eine der größten Sammlungen großformatiger Bordeaux-
Weine weltweit. eine Art Altar in der Mitte gibt es auch, an dem freilich kein
Messwein eingeschenkt wird, sondern Grand Crus edelster Rebsorten. rm
St. Christoph 18, St. Anton am Arlberg, T. +43.5446.36 25, arlberghospiz-alm.at
pb
Fotos: EGE Textilmanufaktur, Arlberg Hospiz Hotel Werner, Haydar Koyupinar/Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Archivo Fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Digitale Massarbeit (2)
20 Traveller‘s World

shorts
Äußere Werte
Gucci Porter Beautycase, Rimowa-Style, Aluminium,
1980 Euro, ges. bei My Theresa, mytheresa.com, gucci.com
Ausnahme­stellung
JOhAnneSBURG – Die
eigenarten des Flugverkehrs im
südlichen Afrika machen eine
Zwischenübernachtung in der
südafrikanischen Metropole oft
unausweichlich. Wir haben uns
für THE SAXoN entschieden,
ein fabelhafter Besitz im
Plutokraten-Viertel Sandhurst,
in dem nelson Mandela seine
Autobiografie geschrieben hat
und der heute zu den besten
hotels des Landes zählt. Afrikanische
Kunst und Kunsthandwerk
dekorieren öffentliche
Räume und Zimmer, die „Olive
Bar“ liegt ideal für Sundowners,
und das hauseigene Restaurant „Qunu“ kombiniert
allerzarteste Jakobsmuscheln oder punktgenaues
Steak vom Strauß mit Wunderweinen vom Western
Cape. Jo’burg bekommt nicht die beste Presse. Aber
dieses hotel macht es zu einem Ziel für Genießer. mh
Ab 592 Euro, 36 Saxon Road, T. +27.11.292 60 00,
saxon.co.za
Fotos: Michael Hannwacker, Vincent Everarts/Paul Delvaux Foundation, Belgium, SABAM, 2023, Grace St. Moritz
BelgiSche WunderkAmmer
Auf dieser Messe kommen Medien, Jahrtausende und Denkweisen ganz schön durcheinander
BRÜSSEL – Cross-Collecting heißt der heißeste Trend der Kunstwelt. Kaum
eine andere internationale Messe bedient ihn cleverer als die BRAFA. Bei der
69. Ausgabe konfrontieren Top-Galeristen wie Axel Vervoordt oder Annie and
Corinne Kevorkian moderne oder zeitgenössische Kunst mit antiken Artefakten
oder Werken der Renaissance. Anlässlich des 100. Jahrestages des surrealistischen
Manifests hat die Messe ihre 132 Galerien aus 14 Ländern um eine
surrealistische Note gebeten; Ehrengast ist die Paul Delvaux Foundation. kh
28.1.–4.2.24, brafa.art
AmAzing grAce
ST. MORITZ – Geraten Carlton und Kulm, Badrutt’s Palace und Kempinski nun
in die Defensive? Wohl kaum. Aber das GRACE LA MARGNA, für eine mit dem
Zug anreisende Klientel praktisch oberhalb des Bahnhofs gelegen, präsentiert –
zumindest! – eine zeitgemäße Alternative. Denn den eindrucksvollen, historischen
Jugendstil-Komplex haben die sonst vor allem in Griechenland wirkenden
Divercity Architects um einen neubau von fast mediterraner Modernität ergänzt.
Service und Komfort sind natürlich auch hier erhaben. Aber der newcomer gibt
sich noch kinderfreundlicher als die Alteingesessenen. Und offeriert einen Skipass
für gerade mal 47 Franken. Dafür bekommen Sie in Zürich kaum eine Pizza. mh
Ab 425 Euro, Via Serlas 5, T. +41.81.832 22 10, gracehotels.com
22 Traveller‘s World

shorts
Fernstrecke
WeSTeRWALD – Fast unbemerkt hat ein deutscher Milliardär in einem
entlegenen Dorf eine gute Stunde nördlich von Frankfurt ein Traumziel
für Motorsportfans eröffnet. DAS NATIoNALE AuToMuSEuM –
THE LoH CoLLECTIoN versammelt Raritäten, wie sie sonst allenfalls
bei Classic-Cars-Veranstaltungen wie Pebble Beach oder Goodwood
auftauchen. erstes highlight: die Sonderausstellung „100 Jahre 24h Le Mans
– der Mythos, die helden, die Autos“. mh
Museumsstraße 1, Dietzhölztal, T. 02774.92 36 50, nationalesautomuseum.de
O Wei
SCHMuCK – Gemeinsam
mit dem TASCHEN Verlag
hat Starkünstler AI WEIWEI
eine Edition von zwölf
Fein gold-Amuletten mit
chinesischen Sternzeichen
aufgelegt, die als Glücksbringer
zu tragen sind. Naomi
Campbell stehen sie glänzend.
2950 Euro, taschen.com
Fotos: Das Nationale Automuseum, TASCHEN Verlag, Bossa Nova (2)
Bem-vindo!
LOnDOn – eben erst haben sich Alberto
Landgraf und nilson Chaves mit dem „Oteque“
in Rio de Janeiro einen Platz im Ranking
„World’s 50 Best Restaurants“ erkocht; jetzt
sorgen sie für den spannendsten Latino-neuzugang
an der Themse. Im stylishen BoSSA
in Mayfair hebt Chaves nun allein authentisch
brasilianische Aromen und exotische Produkte
aus dem Amazonas-Regenwald auf Fine-Dining- niveau. Auf der Karte: gegrillte entenherzen
mit geröstetem Maniok, knuspriger Schweinebauch in Feijoada-Bouillon oder Sorbet von
der Superfood-Beere Acai mit Zuckerrohr-Crumble und Gewürzschokolade. Was trinkt man
dazu? Am besten Cachaça!
pb
Di.–Sa. 12–15 und 17:30–23 Uhr, 4 Vere Street, T. +44.20.30 62 58 44, bossa.co.uk
24 Traveller‘s World

oman
er Anflug auf Maskat in der
Morgendämmerung offenbart
ein urbanes Schauspiel: Über 65
Kilometer streckt sich Omans
Hauptstadt zwischen endlos
scheinenden Stränden und rötlich
schimmernden Gebirgszügen. Dubai’sche Wolkenkratzer
oder Doha’sche Lichterfluten vermisst
man nicht wirklich. Stattdessen leuchtet das Meer,
auf dem unzählige Fischerboote tanzen; davor flirren
weiß getünchte, bezaubernd pittoreske Flachbauten
in der strahlenden Sonne des Morgenlands.
Der starke Kontrast zu den Golfstaaten erklärt
sich wohl aus der besonderen Geschichte des Landes,
aber auch aus seiner Religion: Die Omanis leben
eine besondere, sehr tolerante Form des Islam.
Entsprechend zugänglich und einladend präsentieren
sich ihre Moscheen. Exemplarisch da für
ist die Große-Sultan-Qabus-Moschee, ein 40000
Quadratmeter großer Kulturkomplex und beeindruckendstes
Gotteshaus der Hauptstadt, in dem
der zweitgrößte Perserteppich der Welt die Schritte
dämpft. Ihr Gründer und Namensgeber, Sultan
Qabus bin Said, führte ab den 1970er-Jahren das
Sultanat Oman in die Moderne. Nach Besuch der
his torischen Altstadt und des Muttrah-Souks bieten neun Fünf-Sterne-Häuser
Entspannung. Seit 30 Jahren beeindruckt vor allem die dem traditionellen Bewässerungssystem
nachempfundene Architektur des The Chedi Muscat – darunter
der wohl spektakulärste Pool der Region – mit puristischer Schönheit,
die großzügige Gärten und offene Räume spielerisch ineinander verknüpft.
Auch wenn Oman nach Saudi-Arabien und Jemen die drittgrößte
Fläche der Halbinsel einnimmt, sind seine vielfältigen Destinationen doch
in leicht zu bewältigenden Etappen erreichbar. Jenseits der Hauptstadt
gewinnt der Besucher zügig an Höhenmetern. Die schroffen Berge des
Hajar-Gebirges mit ihren tiefen Schluchten wechseln sich ab mit Oasen.
Dattelpalmen, der Stolz der Omanis, reihen sich schnurgerade auf, lassen
in ihrem lebensspendenden Schatten Bananenbäume gedeihen, bewacht
von imposanten Wehrtürmen und Festungen. Über 500 gibt es davon
noch, teilweise so alt wie die traditionellen Lehmhäuser, die, oft über 400
Jahre alt, immer wieder ausgebessert werden müssen. Sie ducken sich
anei nander und sind von einladender Schlichtheit, während zweigeschossige
Gebäude in den Dörfern den lokalen Scheichs vorbehalten sind. In
den Räum lichkeiten ist es einnehmend kühl. Man trinkt Kaffee, mit Rosenwasser
und Kardamom verfeinert, und nascht Datteln, die immer und
überall gereicht werden.
Die angenehmen Raumtemperaturen sind nicht nur dem kühlenden
Lehm geschuldet, sondern auch den Bächen, die in manchen Häusern
durch Hinterzimmer rauschen. Sie sind Teil der „Aflaj“, eines ausgeklügelten
und als UNESCO-Weltkulturerbe registrierten Kanalisations- und Bewässerungssystems.
Birkat Al Mouz, ein Dorf, das am Weg hinauf zu den
36 Traveller‘s World

leBendIGe TradITIOnen die Trachten der Mädchen sind
ebenso typisch für Oman wie die farbigen und reich geschnitzten
Türen der Häuser. die Omanis sind seit jeher ein seefahrer-Volk
Die Omanis leben eine besondere, sehr tolerante
Form des Islam. Entsprechend zugänglich
und einladend präsentieren sich ihre moscheen
Traveller‘s World
37

oman
Terrassengärten, Rosenblüten und Granatapfelbäumen der Hochebenen
rund um die Stadt Nizwa liegt, hätte eine ähnliche Würdigung verdient,
auch weil es exemplarisch ist für die Geschichte Omans: Bereits in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts machte sich Oman als eigenständiges
Sultanat unabhängig vom europäischen Expansionsstreben und
konnte so seine Eigenheiten vor allem in den abgelegenen Hochtälern
und -plateaus bewahren. Die Wachttürme und Zitadellen bezeugen bis
heute das damalige Konfliktpotenzial zwischen Bauern und Nomaden,
Einheimischen und kolonialen Invasoren. Die traditionelle (per Gesetzgebung
geschützte!) Kleidung wiederum erzählt die Geschichte Omans
als bestimmende Macht über die Straße von Hormus und Sansibar.
Gerade die afrikanischen Einflüsse zeigen sich bis heute etwa in der
Kumma, der typischen runden Kopfbedeckung der Männer – allerdings
umso weniger, je höher man in die Berge kommt, wo der Mussar, ein als
Turban gebundenes Tuch, vorherrschend ist.
wei Stunden südwestlich von Maskat liegt das
berückend schöne, von terrassenförmig angelegten
Gärten umgebene Bergdorf Wakan mit
atemberaubenden Aussichten auf die umliegende
Bergwelt mit ihren einzigartigen Felsformationen.
Noch entlegener türmt sich der Jabal Shams, der „Berg der
Sonne“, mit 3075 Metern zu Omans höchster Erhebung auf. Doch höher
rangiert, zumindest, was den Komfort betrifft, ein Hotelresort, das
sich längst als Traumziel etabliert hat: Das Alila Jabal Akhdar überwältigt
mit prächtigen Villen und Suiten über einer gigantischen Schlucht,
einem keine Wünsche offen lassenden Spa-Menü und einzigartigen
kulinarischen Erlebnissen wie einem Dinner am Rand eines Kliffs. Die
klare, kühle Luft auf dem „grünen Berg“ mahnt überdies zu Outdoor-
Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken oder Ausflügen. Abends
trifft man sich am Teleskop. Hier oben, auf über 2000 Höhenmetern,
ist die Milchstraße mit freiem Auge zu erkennen. Wer Glück hat, kann
sogar auf den flüchtigen Andromeda-Nebel fokussieren.
38 Traveller‘s World

Der magische Ort gehört zu den Topattraktionen des Landes,
auch wegen seines spektakulären Panoramas: Weite Sandstrände,
hohe Klippen und felsige abschnitte wechseln einander ab
dIe WÜsTe leBT Im Canvas Club zählen ausritte
mit den schiffen der Wüste zu den Highlights,
abends ist stargazing angesagt. das alila Jabal
akhdar resort liegt direkt an den Felsvorsprüngen
eines eindrucksvollen Canyons
Traveller‘s World
39

oman
Wer tiefer ins Landesinnere
vordringt, entdeckt Wasserfälle
und natürliche Pools, in denen
nicht zu baden eine Sünde wäre
es GrÜnT sO GrÜn das Wadi Bani Khalid ist eines von
etwa 60 Tälern, die mit kristallinen Flüssen von azur
bis türkis das land wie lebensadern durchschneiden.
auf die Oper von Maskat sind die Omanis besonders stolz
40 Traveller‘s World

Für nicht nur visuell, sondern auch olfaktorisch überwältigende Eindrücke
ist, unterhalb des Jabal Akhdar, ein Besuch des betörenden Souks der
Oasenstadt Nizwa angezeigt. Hier, an einem Knotenpunkt der Karawanenwege
zwischen Nord und Süd, betritt man die Welt des würzigen Weihrauchs,
der als weltbester gehandelt wird und mit vielen positiven Eigenschaften
aufwartet, während man in den nahen Rosengärten lieblicheren Duftnoten
nachspürt. Deren Essenzen finden sich übrigens auch in den betörend-schweren
Parfüms von Amouage, Omans olfaktorischem Aushängeschild.
nverzichtbar ist ein Ausflug in die Wüste, am liebsten
mit Glamping by Canvas Club in den Sharqiya Sands
– ein Sandklecks auf der Karte, eine Unendlichkeit
für eine Nacht. Nach 40 Kilometern – inklusive aufregendem
„Dune Bashing“ – hinein in die ockerfarbene
Stille wird der Jeep von einem sanfteren Transportmittel abgelöst. Auf dem
Rücken eines Dromedars stimmt sich der Gast ein auf kontemplative Ruhe.
So erreicht er bei untergehender Sonne einen Traum aus 1001 Nacht: Luxuriös
ausgestattete Beduinenzelte ducken sich um eine Feuerstelle. Hier gibt es
kein Internet, keine Anrufe, nur Sterne und Staunen. Man lauscht Märchen,
spielt Karten oder bewundert den Nachthimmel. Philip Eichkorn, deutscher
Wüstenenthusiast, Oman-Liebhaber und Gründer des Canvas Clubs, sitzt
abends im Schneidersitz mit am Feuer und bestätigt, was jeder Gast schnell
fühlt: „In der Wüste verliert man jedes Zeitgefühl. Man ist zu Gast in der
Natur – ein besonderer Luxus, den man nur hier findet.“
Der Pionier hat sämtliche Wüsten Omans bereist – bereits seit Jahren betreibt
er den Canvas Club und kennt gefühlt jeden Winkel des Sultanats.
Eichkorn bietet deshalb auch Rundreisen in Oman an, besonders gern zum
Wadi Hawer, eines von etwa 60 Tälern, die mit
kris tallinen Flüssen von azur bis türkis das Land
wie Lebensadern durchschneiden. Sie sind Teil
des omanischen Gebirgssystems und eine idealtypische
arabische Kulisse: Hohe Berge rahmen
enge Schluchten, an denen sich weiß getünchte
Häuser klammern, über denen Greifvögel kreisen.
Wer tiefer in diese engen Täler eindringt, entdeckt
pittoreske Wasserfälle und natürliche Pools,
in denen nicht zu baden eine Sünde wäre.
Über das Städchen Sur, an deren vorgelagerten
Felsen traditionelle Holzschiffe ankern,
führt Eichkorn gern in das weiter südlich gelegene
Schildkrötenreservat Ras al-Dschinz, wo
Muttertiere ganzjährig ihre Eier ablegen. Der
Ort gehört zu den Topattraktionen des Landes
– auch wegen seines spektakulären Panoramas:
Weite Sandstrände, hohe Klippen und felsige
Abschnitte wechseln einander ab. Nochmals
vierhundert Kilo meter weiter südlich findet man
einen der schönsten Abschnitte der über 3000 Kilometer
langen Küstenlinie: die majestätischen
Sanddünen der Sharqiya Sands treffen in Al Khaluf
auf das Meer und schaffen die puderweichen
Sugar Dunes. Spätestens jetzt ist es um einen geschehen,
man möchte noch 1001 Nacht in Oman
bleiben. Mindestens.
TW
Traveller‘s World
41

oman
IMMer HOCHsaIsOn Im Winter lockt dhofar mit Wohlfühltemperaturen
und Badefreuden im türkis schimmernden Meer. Im sommer
d agegen, wenn die arabische Halbinsel unter der Hitze stöhnt, fällt
hier erfrischender regen – und alles erblüht in schönstem Grün
riesige baobabs, rauscheNDe WasserfäLLe uND eiN Wahrhaft
himmLischer Duft – Die regioN Dhofar im süDWesteN
omaNs ist eiNe schatZtruhe voLLer überraschuNgeN
Text JuTTa leMcke
alim Al Rawas, gekleidet
in blütenweißer Dischdascha
und mit traditioneller
Kumma auf dem
Kopf, kraxelt den Abhang
hinunter. In der Hand hält er ein
Messer. Zielstrebig läuft er auf einen kleinen,
unscheinbaren Baum zu. Mit seinen
knorrigen Ästen und dem zerzausten Blätterwerk
würde er keinen Schönheitswettbewerb
gewinnen – und doch wird er als
heilig verehrt: ein Weihrauchbaum. Er gilt als Gabe der Götter. Man kann
ihn weder züchten noch verpflanzen. Er wächst nur an wenigen Orten der
Welt, der trockene Süden Omans ist einer davon. Salim setzt das Messer an
die schuppige Rinde und schabt, bis ein milchiges Harz austritt. „Freut euch
nicht zu früh“, mahnt er, „die erste Ausbeute ist wertlos und wird weggeworfen.“
Erst die dritte Ernte bringt die wertvollen Tropfen, die wegen ihres
betörenden Duftes auch „Tränen der Götter“ genannt werden.
Der teuerste Weihrauch der Welt, grünlich und fast transparent, kommt
aus Dhofar. Die Region rund um Salalah gilt als Wiege jenes seltenen Guts, das
schon in der Antike als kultisches Räucherwerk und Medizin hoch begehrt
war. Dhofar war seit dem fünften Jahrhundert v. Chr. für lange Zeit Dreh- und
42 Traveller‘s World

Angelpunkt der legendären Weihrauchstraße, eine der ältesten
Handelsrouten der Welt. Ruhm und Reichtum beruhten
auf zwei Geheimnissen: dem Wissen über den Weihrauch und
der Kenntnis über den halbjährlich wechselnden Rhythmus
der Monsunwinde. Von ihnen angetrieben, kreuzten die Araber
nach Indien, Südostasien oder Ostafrika und brachten auf
ihren hölzernen Segelschiffen, den Dhaus, Schätze wie Seide,
Porzellan, Gewürze und Edelsteine zurück nach Dhofar. Dort
wurden die Kostbarkeiten in die Packtaschen Hunderter Kamele
umgeladen, die damit als „Schiffe der Wüste“ durch die
Arabische Halbinsel bis ans Mittelmeer zogen.
Heutige Besucher treffen in Dhofar überall auf die Hinterlassenschaften
des einstigen Weihrauch-Imperiums, etwa die
ehemaligen Handelszentren Taqah und Mirbat oder den antiken
Weihrauchhafen Samhuram, der auf einer kleinen
Anhöhe an einer der schönsten Lagunen der
Region liegt. Er zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe,
ebenso wie die 5000 Jahre alte Karawanserei
Shisr, die als „Atlantis der Wüste“ bezeichnet wird
und deren steinerne Überreste man besuchen kann.
Doch damit nicht genug der Attraktionen.
Naturliebhaber staunen nahe dem Wadi Hinna
über einen Wald aus Baobabs, jenen Bäumen, die
man nur aus Afrika kennt und die mit ihren kahlen
Ästen so aussehen, als hätte sie jemand falsch
herum in die Erde gesteckt. Und sie wundern sich
über die Wasserfontänen, die in Al Mughsail aus
Felslöchern schießen. Der dortige Strand gilt mit
feinstem Sand und kristallklarem Wasser zudem
als einer der schönsten des Landes.
Die größte Überraschung in Dhofar aber bereiten
die Sommermonate. Während überall auf der
Arabischen Halbinsel unerträgliche Hitze
herrscht, nieselt es in Dhofar – bei Temperaturen
von 25 Grad Celsius – den ganzen
Tag. Mit dem Südwestmonsun kommen
dichte Wolken aus Indien und bleiben an
den bis zu 2000 Meter hohen Bergen hängen.
Die Omanis beglückt dieses Wetter.
Sie packen Picknickkörbe, fahren ins Grüne
und machen Party im Regen. Auch Europäer
profitieren von der wasserreichen
Saison. Der Regen stoppt Mitte September,
doch die Berge und Wadis mit ihren Quellen
und Wasserfällen sind bis tief in den
Winter üppig grün.
TW
Text XXXXX XXXXXX
Traveller‘s World
43

oman
naTur-sCHausPIel Kaum
irgendwo sonst auf der Welt
trifft eine schroffe Felslandschaft
so direkt auf die Küste
wie auf der Halbinsel Musandam
VErBOrGEnE SCHÄTZE
Kaum Zu gLaubeN: Nur eiNeN KatZeNspruNg voN DeN
turbuLeNteN ZeNtreN Der emirate eNtferNt, pfLegt eiNe
feLsige fJorDLaNDschaft Die eiNsamKeit Text clauDia kar-kÖHle
s gibt sie noch, die vom
Tourismus und TikTok-
Trends verschont gebliebenen
feinen Fleckchen Erde.
Eines davon ist die in die
Straße von Hormus ragende Halbinsel
Musandam. Die Exklave des Sultanats
Oman dämmert noch im touristischen
Dornröschenschlaf. (Eine militärische Sper -
rung hat die Einreise bis 1992 verhindert,
thank God.) Hier, an der Grenze zu den
Vereinigten Arabischen Emiraten, öffnen
sich schroffe Fjorde, die oft nur mit dem
Boot zu erkunden sind. Wer auf einer traditionellen
omanischen Dhau anheuert,
kommt so an abgelegenen Fischerdörfern,
einsamen Stränden sowie farbenfrohen
Steinformationen vorbei, lehnt sich in opulente
Kissen zurück und kostet lokale Köstlichkeiten, während Schildkröten,
Rochen und Delfine „Marhaba“ zu rufen scheinen. Ungeduldige Abenteurer
greifen hier zur Sauerstoffflasche, weil unter Wasser weitläufige Korallenriffe,
Walhaie sowie zwei Schiffswracks warten.
Magisch und irgendwie wie von einem anderen Stern ragen die gewaltigen
Bergmassive der Enklave in den zuverlässig blauen Himmel, deren tiefe,
einsame Schluchten und Täler allenfalls mit Geländewagen oder Mountainbike
zugänglich sind. Und doch begegnen die wenigen Besucher auch
kleinen, steil abfallenden Terrassenfeldern und Nomaden, erklimmen den
mehr als 2000 Meter hohen Jebel Harim und inhalieren die mystische Stille.
Quirliger wird es in der Hauptstadt Khasab, wenn die Händler am Markt ihre
Datteln feilbieten. Die besten Kunden kommen aus Dubai, das nur eineinhalb
Autostunden entfernt liegt und nichts mit dem omanischen Ruhepol gemein
hat – so manch einer erholt sich in Musandam von den Reizen der Metropole.
Die Anspruchsvollsten unter ihnen tun dies im Six Senses Zighy Bay, das
sich in weiser Voraussicht schon vor mehr als 15 Jahren zwischen Berghang
und Persischem Golf angesiedelt hat. Noch ist das Luxushotel eines von
wenigen. Mal sehen, wie lange das noch so bleibt.
TW
44 Traveller‘s World

orieNtierung
ANKOMMEN
OmAN AIR bietet täglich ab Frankfurt, fünfmal wöchentlich ab
München und viermal wöchentlich ab Zürich Direktflüge in
die Hauptstadt Maskat an. Die durchschnittliche Flugdauer ab
Deutschland beträgt sieben Stunden. omanair.com
WOHNEN
THE CHEDI mUSCAT Als architektonisches Highlight zu Weltbekanntheit
gelangt, ist das Ausnahmeresort auch für seine
Gastlichkeit berühmt: Es verfügt über sechs Restaurants und den
wahrscheinlich spektakulärsten Pool dieser Breitengrade. 18th
November Street, Maskat, T. +968.2452.44 00, GHMhotels.com
The Chedi muscat
Alila Jabal Akhdar
Anantara Al Jabal Al Akhdar
Anantara Al Baleed Salalah
ALILA JABAL AKHDAR Nur zweieinhalb Autostunden von Maskat entfernt, hängt
das luxuriöse Resort am Rand einer Klippe. Die 84 Suiten und zwei Villen sind
der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in das Hajar-Gebirge. Abenteuer-Urlauber,
Naturliebhaber und Sportler kommen hier voll auf ihre Kosten.
Al Roose, T. +968.2534.42 00, alilahotels.com
ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR Das Resort auf dem sagenumwobenen „Grünen
Berg” zählt mit 82 Zimmern und 33 Pool-Villen zu den höchstgelegenen der Welt und
lockt mit Wellness- und Hammam-Ritualen und einem atemberaubenden Blick auf den
Canyon. Al Jabal Al Akhdar, Nizwa, T. +968.2521.80 00, anantara.com
ANANTARA AL BALEED SALALAH Eingebettet zwischen einem Privatstrand und einer
Süßwasserlagune. Einziges Luxusresort mit Pool-Villen unter den Hotels in Salalah.
136 Zimmer und Villen. 214, Al Mansurah Street, Al Baleed, Salalah, T. +968.2322.82 22,
anantara.com
SIX SENSES ZIGHY BAY Das aus Natursteinen im Stil eines traditionellen Dorfes errichtete
Resort liegt inmitten majestätischer Berge und dem Strand am Golf von Oman auf der
nördlichen Halbinsel Musandam. Ausschließlich Villen mit Pool, Open-Air-Strandkino.
Dibba-Musandam, T. +968.2673.55 55. sixsenses.com
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Reisen für Gäste, die Luxus abseits gewohnter Wege suchen und offen für neue Erfahrungen
sind. Als Betreiber des Wüstencamps „Canvas Club” bespielt er eine einmalige
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Weitere Informationen zur Destination Oman unter experienceoman.om
Illustration: Eva Jakob, Fotos: Ministry of Heritage & Tourism Sultanate of Oman (8), Canvas Club (1), Huber Images (1),
All Jabal Akhdar (1), Andreas Conrad (1), The Chedi Muscat (1), Anantara Hotels, Resorts & Spas (2)
Traveller‘s World
45

awards
simply
the
best
Wenn unsere Leser
und eine Fachjury die
elite­der­Branche­küren,­profitieren­beide­Seiten:­die­Preisträger
freuen­sich­über­eine­höchstmögliche­Würdigung.­Und­Sie­übereine
Bucketlist für Ihre nächsten Reisen
Seit wir 2011 die TRAVELLER’S WORLD
AWARDS erstmals ausgelobt haben, nehmen
unsere Leser einmal im Jahr entscheidenden
Einfluss auf dieses Magazin. Indem sie uns
verraten, welche Erfahrungen sie auf ihren Reisen in der
jüngsten Vergangenheit vollumfänglich überzeugt haben,
welches Hotel, welches Restaurant, welche Airline. Also die
besten unter den guten Adressen weltweit. Getestet, erfahren,
erflogen. Dafür Dank an dieser Stelle.
Zusätzlich haben wir wieder eine Jury aus Insidern der
Luxusreise-Branche gebeten, ihre professionelle Expertise mit
uns zu teilen. Ganz nach dem Motto dieses Magazins: In Good
we Trust. Lediglich für die Kategorie „Interessanteste Newcomer“
wählt die Redaktion selbst die überzeugendsten Premieren
aus. Dieses Teamwork mündet in die aktuellen TOP 100
der Luxusreise-Branche – aufgeteilt in zehn Kategorien.
Ein erfreulicher Trend, nach pandemiebedingter Unterbrechung:
Man reist wieder gerne, viel und weit weg. Zu
seinem Lieblingsresort, in sein Lieblingshotel, mit seiner
Lieblings-Airline. Daran ändern auch die zum Teil kräftig gestiegenen
Flugkosten und Hotelpreise nichts. Und noch einer:
Nur das Allerbeste ist genug, besser noch, wenn es auch nachhaltig
ist. Last not least: Klassiker haben immer Saison.
Das trifft uneingeschränkt auf die Wahl des besten
(Hotel)Restaurants zu. Da gilt: sicherer Genuss vor kulinarischen
Experimenten. Denn hier finden sich unter den Top
Ten nur bekannte Adressen, davon immerhin vier unter
deutsch(sprachig)er Ägide. Allen voran Heiko Nieder, der
bereits seit 2008 die Benchmark im Zürcher Dolder Grand
hält – und von Traveller’s World-Lesern schon mehrfach ausgezeichnet
wurde.
Manches von dem, was wir zu lesen bekamen, hatten
wir also erwartet. Etwa das Resultat bei den besten Fluggesellschaften.
Es sind seit Jahren dieselben Überflieger, die das
Ranking unter sich ausmachen – ein schlagender Beweis für
konstante Qualität. Zur favorisierten Airline wird zum wiederholten
Male Singapore Airlines gekürt. Überzeugt haben
nicht nur Komfort und Service an Bord. Beim Spitzenreiter,
so die Kommentare, startet der Höhenflug schon am Boden.
Doch diesmal lag die Fluglinie aus Fernost nur eine Flügelbreite
vor dem Konkurrenten aus Qatar, der vor allem mit
seiner „QSuite“ punkten konnte. Noch ein Ergebnis, das aufhorchen
lässt: Die heimische Lufthansa landet in der Gunst
der Passagiere nur auf Platz 8, da ist also noch Spielraum nach
oben. Keine Überraschung dagegen, dass unter den zehn
besten Fluggesellschaften keine einzige US-Airline ist. Auch
das hat Tradition.
Tradition und Moderne teilen sich die besten Ränge,
wenn es um Hotels und Resorts geht. Darunter ganz große
Namen, wie das Copacabana Palace in Rio, The Carlyle, New
York oder das Claridge’s in London. Aber es kamen auch zwei
an die Spitze, die man hier vielleicht nicht vermutet hätte.
Wellen der Begeisterung schlagen dem neuen Flaggschiff
von Silversea, der Silver Nova, entgegen, seit sie vom Stapel
lief. Grund ist ein revolutionäres Design, das den Passagieren
so viel Weitblick gönnt wie auf keinem anderen Cruise Liner.
Aber die jüngste Generation der Konkurrenz von Regent Seven
Seas bis Seabourn ist ihr hart auf den Fersen.
Hier sind sie also, die Sieger der TRAVELLER’S WORLD
AWARDS 2023. Auch wenn es in jeder Kategorie nur einen
Ersten geben kann, Gewinner sind sie alle. Wer aus dem
immer größer werdenden Angebot unter die besten zehn
kommt, der hat es geschafft. Trotzdem soll das Ranking auch
Ansporn sein, nicht nachzulassen, noch besser zu werden.
Und für Sie, unsere Leser eine Orientierungshilfe bei der Planung
für die schönsten Wochen des Jahres.
Aber studieren Sie selbst.
46 Traveller‘s World

Resorts weltweit
1 LUX­Grand­Baie,
Mauritius
2 Eden Rock, St. Barth
3 One&Only Desaru,
Malaysia
4 Soneva Fushi,
Malediven
5 St. Regis Vommuli,
Malediven
6 Six Senses Yao Noi,
Thailand
7 Bawah Reserve,
Malaysia
8 Jao Reserve,
Botswana
9 Las Ventanas,
Los Cabos, Mexiko
10 The Little Nell, Aspen
LUX­GrAnd­BAie

awards
Resorts europa
1 Il Sereno, Comer See
2 Finca Cortesin Hotel
Golf­&­Spa,­Casares, Spanien
3 The­Alpina, Gstaad
4 Il San Pietro di Positano, Italien
5 Cavo Tagoo, Santorin
6 Marbella Club, Marbella
7 Adare Manor, Limerick, Irland
8 Splendido, Portofino
9 Six Senses Douro Valley, Portugal
10 Jumeirah Port Soller, Mallorca
iL­Sereno
48 Traveller‘s World

city hotels weltweit
1 Copacabana­Palace,
Rio de Janeiro
2 The Carlyle, New York
3 La Mamounia, Marrakesch
4 Aman Tokyo
5 The Peninsula, Hongkong
6 Raffles, Singapur
7 Mandarin Oriental, Bangkok
8 The Setai, Miami Beach
9 Ellerman House, Kapstadt
10 Fairmont, Doha
CoPACABAnA­PALACe
ChevAL­BLAnC
city hotels europa
1 The Woodward, Genf
2 Cheval Blanc, Paris
3 Rosewood Villa Magna,
Madrid
4 Fairmont Hotel Vier
Jahreszeiten, Hamburg
5 The Dolder Grand, Zürich
6 Claridge’s, London
7 La Réserve, Paris
8 Mandarin Oriental, Mailand
9 Aman Venice, Venedig
10 Conservatorium, Amsterdam

awards
i wanna take you higher der diesjährige Gewinner der besten
resorts weltweit, das one & only le saint Géran, zeigt seinen Gästen
Mauritius aus der schönsten Perspektive: von oben
LefAy­LAGo­di­GArdA
Spas/ health Retreats
1 Lanserhof Sylt
2 Lefay­Lago­di­Garda
3 Alpine­Spa,­Bürgenstock,
Schweiz
4 Chenot Spa,One&Only
Portonovi, Montenegro
5 Chiva-Som, Thailand
6 The Spa at Corinthia, London
7 Six Senses Spa, Zil Pasyon,
Seychellen
8 Lefay Dolomiti
9 Post Bezau, Susanne Kaufmann,
Österreich
10 Zulal, Katar
hotelrestaurants
1 The­restaurant,­The­dolder­Grand, Zürich
2 Lorenz­Adlon­esszimmer,­hotel­Adlon­
Kempinski, Berlin
3 La­Pergola,­rome­Cavalieri­Waldorf­Astoria,
Rom
4 Hélène Darroze at The Connaught, London
5 Schwarzwaldstube, Traube Tonbach, Baiersbronn
6 Plénitude, Cheval Blanc, Paris
7 Côte by Mauro Colagreco, Capella Bangkok
8 Le Louis XV, Alain Ducasse, Hôtel de Paris,
Monaco
9 Lasarte, Hotel Monument, Barcelona
10 Dinner by Heston Blumenthal, Atlantis The Royal,
Dubai
The­reSTAUrAnT,­
The­doLder­GrAnd

newcomer
1 The­Peninsula­istanbul
2 La­Palma,­Capri
3 Explora 1
4 Aman New York
5 Rosewood München
6 Mandarin Oriental Luzern
7 Beond Airlines, Malediven
8 Hotel Vermelho, Melides,
Portugal
9 Lily of the Valley, St. Tropez
10 Son Bunyola, Mallorca
The­PeninSULA­iSTAnBUL
Traveller‘s World
51

awards
stay
cruise liner
1 Silver­nova
2 Regent Seven Seas
Splendor
3 Scenic Eclipse
4 Evrima, Ritz-Carlton
5 Europa 2
6 Seabourn Venture
7 Sea Cloud Spirit
8 Le Commandant Charcot
9 Riverside Mozart
10 Aqua Blu
SiLver­novA
52 Traveller‘s World

i wanna take you higher der diesjährige Gewinner der besten
resorts weltweit, stay
das one & only le saint Géran, zeigt seinen Gästen
Mauritius aus der schönsten Perspektive: von oben
airports
1 MUC­flughafen­München­
Franz-Josef Strauß
2 Sin­Singapore­Changi­Airport,­
Singapur
3 ZRH Flughafen Zürich-Kloten
4 DOH Hamad International Airport Doha
5 LIN Milano Linate, Mailand
6 IST Istanbul Airport
7 DXB Dubai International Airport
8 ICN Incheon International Airport, Seoul
9 VLC Aeropuerto de Valencia, Spanien
10 NRT Narita International Airport, Tokio
Fotos: Tom Fallon/Lux Collection, Sereno Hotels, Belmond Images, Cheval Blanc Paris, Lefay Residences, Hiepler, Brunier, The Peninsula Hotels, Silversea, Changi Airport Group, Leo Patrizi/istockphoto
SinGAPore­AirLineS
SinGAPore­ChAnGi­AirPorT
airlines
1 Singapore­Airlines
2 Qatar­Airways
3 Turkish­Airlines
4 Cathay Pacific
5 Swiss Intern. Air Lines
6 Emirates
7 Japan Airlines
8 Lufthansa
9 Air France
10 EVA Air
Traveller‘s World
53

afrika special tansania
MOBILMACHUNG
die sieben Zelte von Wilderness Usawa
lassen sich im Nu verstauen und anderswo
ebenso schnell wieder aufbauen.
Mehr Tuchfühlung geht nicht
56 Traveller‘s World

On The Move
Die Migration in den weiten Ebenen der Serengeti
zählt zu den großen Spektakeln dieser Erde.
Ein neues, mobiles Camp folgt den bis zu zwei
Millionen Tieren auf dem Fuße
Text ReinhaRd ModRiTz F0Tos anke schaFFelhubeR
Traveller‘s World
57

afrika special tansania
Da sitze ich nun, der Autor dieser Zeilen, mit dem Notebook vor meinem Zelt.
(Eine Reiseschreibmaschine wäre passender, denke ich, schließlich hat die
Szenerie etwas von Hemingways „Schnee auf dem Kilimandscharo“). Vor mir
breitet sich die weite Ebene der Serengeti aus, in gefühlter Armeslänge grast
friedlich eine Herde Gnus. Gestern noch waren Hunderte von ihnen in einer
Stampede haaresbreit am Camp vorbeigestampft. Gott sei Dank vorbei, denn wenn sie in Panik
geraten, trampeln die riesigen Herden alles und jeden nieder. Da rennet, rettet, flüchtet alles, was
Beine hat, egal ob Löwe, Büffel oder Gepard. „Stampede“, notiere ich, und „grandioses Schauspiel“.
Dabei, werde ich später erleben, war das erst das Vorspiel: zur größten „Völkerwanderung“
des Planeten.
Professor Bernhard Grzimeks berühmter Tierfilm aus alten Tagen, „Serengeti darf nicht
sterben“, kommt mir in den Sinn und die dramatischen Bilder Aberhunderter Gnus, die sich
todesmutig in den Mara-Fluss stürzen. Denn auf ihrem Weg von Tansania zu den grünen Weideflächen
der Masai Mara jenseits der Grenze in Kenia müssen sie da durch. Ungeachtet der Gefahr,
dass im Fluss ungezählte Krokodile genüsslich auf ihre Beute warten – circle of life.
In diesem Moment aber sitze ich, genüsslich, nicht weit vom Ort des wiederkehrenden
Dramas, im gefühlt schönsten Zeltlager des Planeten. Das Wilderness Camp Usawa Serengeti
war erst ein paar Tage zuvor an dieser Stelle aufgeschlagen worden. Richtig: aufgeschlagen. Denn
die jüngste der rund fünf Dutzend Lodges umfassenden Wilderness Collection ist die Erste ihrer
Art. Sie wandert mit den großen Herden mit, die mit bis zu zwei Millionen Tieren das vielleicht
größte Naturspektakel des afrikanischen Kontinents bieten.
Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie einleuchtend. Man baue ein Camp so, dass man es
ebenso schnell wieder zusammenpacken und an den nächsten Bestimmungsort bringen kann.
Usawa besteht aus nur sechs Ensuite-Zelten für maximal zwölf Gäste und einem großen Zelt, das
Lounge, Messe und Bar überdacht. All das passt in drei Container, die im Hintergrund des Camps
58
Traveller‘s World

OPEN AIR FESTIVAL
Wann immer möglich, serviert Jimson, der gute
Geist des Camps, lunch und dinner im Freien.
Noch satt von erfolgreicher nächtlicher Jagd lassen
sich die sharubus, die löwenmännchen, auch von
lästigen Besuchern nicht aus der ruhe bringen
Traveller‘s World
59

afrika special tansania
„Als die Göt ter
die Tiere Afrikas
schufen, blieben
ein paarTeile
übrig.Daraus
formten sie das
Gnu“

WANDERZIRKUS
Über eine Million Gnus ziehen Jahr für Jahr durch die
serengeti, gefolgt von hunderttausenden Zebras und
antilopen – aber auch löwen und Geparden. Und an
den Flüssen warten die Krokodile auf leichte Beute
auch Küche, Stauraum und Weinkeller sowie ein Solarpanel
bergen, das für die nötige Energie sorgt. Das neue Wilderness-
Mitglied wird, wenn sich das Camp wieder auf Reisen begibt,
keine Spuren hinterlassen, welche die Natur beeinträchtigen
würden. Bereits in ein paar Monaten wird Usawa übrigens drei
solcher Zelt-Camps unterhalten, die der Migration der Herden
folgen. Ein Camp wird dabei stets abgebaut in den Containern
bereitstehen, um flexibel eingesetzt werden zu können.
Der Autor erinnert sich an seine ersten Safari-Erfahrungen,
fast so lang her wie Hemingways Afrika-Romane über tierische
und menschliche Dramen: ein klappriger Land Rover, ein Zwei-
Mann-Zelt und viele Dosen Mirácoli und Corned Beef. Schön
war’s trotzdem. Oder gerade deshalb. Und heute? Mein Zelt
misst satte 30 Quadratmeter, samt Badezimmer, integrierter
Toilette und Dusche. Dicke Teppiche, Kissen, kuschelige Decken,
Kerzen, viele nützliche Kleinigkeiten vermitteln authentisches
Safari-Flair. Dafür pendelt die britische Designerin Charlotte
Berney wochenlang zwischen dem Camp und Arusha, der fünft -
größten Stadt Tansanias, hin und her, wo sie all diese von Einheimischen
per Handarbeit fertigen lässt. Das Ergebnis ist so
gelungen, dass Usawa schon kurz nach Eröffnung den Architectural
Digest Hotel Award einheimst.
Apropos Dusche: Dafür hat sich Luxury Frontiers,
ein auf Zeltbau spezialisiertes Unternehmen
mit Sitz in Johannesburg, eine geniale Lösung
einfallen lassen. Mitarbeiter bringen morgens
und abends heißes Wasser, das sie mit einer Art
Flaschenzug auf Fallhöhe hieven. All das in die entlegensten
Ecken zu bringen, kostet natürlich. Entsprechend happig der
Preis für dieses unvergleichliche Safari-Erlebnis. Aber der dient
auch dazu, klärt mich Raphael, der Manager des Camps, auf, die
örtlichen Gemeinden zu unterstützen und in enger Zusammenarbeit
mit den örtlichen Behörden und Partnern vor Ort diese
einmalige Landschaft und die Tiere, die in den Ebenen zu Hause
sind, zu schützen. Da greift man doch gerne etwas tiefer in die
Tasche.
Am nächsten Morgen weckt mich stürmischer Regen, der auf
mein Zeltdach prasselt. Ich habe keine große Lust, mein heimeliges
Zuhause auf Zeit zu verlassen. „Die Götter schenken der
Erde Wasser, damit sie sich satt trinken kann“, relativiert Stevie
das schlechte Wetter. Stevie ist Fahrer, Guide, Tracker und
wandelndes Lexikon in einer Person und wartet bereits beim
nagelneuen, komfortabel gepolsterten Land Cruiser: Heute
wollen wir den Wildebeests, wie die Gnus englisch heißen, so nah
wie möglich auf die Pelle rücken. Über eine Million! davon ziehen
jedes Jahr im Uhrzeigersinn durch die Serengeti, auf ihren
Rücken Kuhreiher, die sie von lästigen Insekten befreien, in ihrem
Gefolge dreihunderttausend Zebras (die die Einheimischen
„punda milia“ nennen, wie mir Stevie erklärt, „Esel mit Streifen),
dazu Tausende Antilopen, Gazellen, Impalas. Sie folgen dabei
dem ostafrikanischen Monsun, der für saftiges Gras und gefüllte
Wasserlöcher sorgt, und legen dabei über 1000 Kilometer zurück,
Traveller‘s World
61

afrika special tansania
KEIN SCHÖNER ZELT IN DIESER WELT
die Teppiche und Kissen, Tische und sofas
der sieben Zelte fertigen Handwerker nach
entwürfen der britischen designerin Charlotte
Berney vor ort. Für safari-gemäßes
Buschfrühstück sorgt stevie, Guide, Tracker
und wandelndes lexikon
62 Traveller‘s World

Horn an Horn, mit nickenden Köpfen und Dauergebrüll. Dieses Muhen, Blöken und
Röhren, das sich wie „gnuuu“ anhört, erzählt Stevie weiter, hat ihnen bei den Massai ihren
Namen eingebracht. Und aufgrund ihres Erscheinungsbildes noch wenig Follower auf
Instagram, kann ich mir nicht verkneifen.
Die Massai wissen dazu eine schöne Geschichte: Ihr zufolge wurde das Gnu aus Teilen
geschaffen, die übrig geblieben waren, als die Götter die Tiere schufen: der Kopf von einer
Heuschrecke, die Streifen am Hals vom Zebra, der Schwanz eines Pferdes, die Hörner vom
Büffel und das Geläuf von der Hyäne. So zusammengeschustert, gewinnt das Gnu zwar
keinen Schönheitswettbewerb, hat aber dafür andere Qualitäten: die Muskulatur extrem
leistungsfähig, die Nase so fein, dass es Wasser wie Fressfeinde schon aus weiter Ferne
wittert, der Rücken abfallend wie ein Porsche-Heck für eine hocheffiziente Lauftaktung, die
auf bis zu 80 Stundenkilometer beschleunigen kann (Hyänen und Löwen können da nicht
mithalten). Und das Ökosystem braucht sie: Denn weil Gnus das Gras kurz weiden, halten
sie Buschfeuer im Zaum. Mit Tonnen an Exkrementen düngen sie zudem den Boden für
neues Leben, das Wachstum von Gras und Bäumen, das Insekten, Vögeln und Säugetieren
Lebensräume und Nahrungsquellen schenkt, vom Schmetterling bis zum Elefanten.
Auch für den Autor wird es Zeit für den Lunch. Jimson, der gute Geist des
Camps, serviert ihn stilgerecht unter einer großen Schirmakazie vor dem
Hauptzelt. Und Jackson, der Koch, hat wieder mal gezaubert. Ihm gelingt
immer wieder mit einfachsten Mitteln eine erstaunlich grandiose Küche,
auch der Weinkeller kann sich sehen lassen, meist gefüllt mit südafrikanischen
Tropfen. Und zum Sundowner oder zur abendlichen Zigarre passt die breite
Auswahl an Whiskys, Wodkas und Gins. Wobei die Ladys, verrät Jimson, ganz süchtig nach
Amarula sind, einem Sahne-Likör aus den Früchten des Marula-Baums, der leicht nach
Karamell schmeckt.
Des Autors Blick wandert über den gedeckten Tisch hinweg über das weite Land. Ein
Geschenk der Götter, denke ich. Und ja: auch ein Verdienst von Bernhard Grzimek, der
dafür sorgte, dass die Serengeti am Leben blieb.
TW
UND DAS WÄRE IHR
PREIS GEWESEN
Wilderness UsaWa serengeti, sechs Zelte für zwölf
Personen, einschließlich Mahlzeiten, Pirschfahrten,
Walking safaris etc., von 870 bis 1280 euro pro Person
und nacht, wildernessdestinations.com.
die lufthansa-tochter discover airlines verbindet
Frankfurt direkt mit Kilimanjaro airport,
discover-airlines.com
Traveller‘s World
63

afrika special sambia
Big Five (and little birds)
EinEs hat unsEr autor in sambia gElErnt:
diE Faszination Für aFrikas tiErwElt wird um
so grössEr, jE intEnsivEr Er sich mit dEn
klEinEn dingEn bEschäFtigt
Text und Fotos MICHAEL HANNWACKER
safari? An einem Sonntagnachmittag stößt
er auf dem Webbrowser auf einen Eintrag
über einen Nationalpark in Sambia: „Ent ­
lang des Luangwa­Flusses und seinen
Lagunen“, heißt es da, „wim melt es von
Nilpferden und Krokodilen. Er ist die Lebensader
für mehr als 60 Säugetier­ und über 400 Vogelarten.“
Mehr noch: „South Luangwa National Park ist einer
der bekanntesten in Afrika für Wandersafaris.“
Das war schon immer sein Traum: Impalas und
Gnus nicht nur vom distanzierten Rang eines Jeeps
zu erleben, sondern auf Augenhöhe. Denselben
Boden zu betreten, einzutauchen in ihren Lebensraum.
Und nun erfährt er, dass just dieser Park das
Pionierprojekt von Norman Carr (1912–1997) war,
dem legendären Erfinder der walking safaris, deren
Teilnehmer statt mit Gewehren Fotos schießen.
Schon vor dem Krieg war der Urvater des Naturschutzes
in Sambia, erschüttert über das zerstörerische
Ausmaß der Wilderei, überzeugt, dass nur
sanfter Safaritourismus und die Wertschätzung der
lokalen Bevölkerung für ihre Umgebung dieselbe
bewahren können. Später errichtete er Camps an den
Ufern des Luangwa, die, behutsam modernisiert,
heute von Time + Tide betrieben werden. Das von
Investmentbanker Thierry Dalais gegründete Unternehmen
pflegt Carrs Erbe, mit Guides, die zum Teil
noch bei ihm gelernt haben.
64 Traveller‘s World

Auf Alle felle
Im south luangwa National Park ist die
leoparden-Population so groß, dass Besucher
mit einer Begegnung rechnen können. Falls
nicht, trösten die kunterbunten Karminspinte
Traveller‘s World
65

afrika special sambia
66
Traveller‘s World

Er ist begeistert. Es stört ihn nicht, dass die Anreise viel
Zeit und mangels besserer Verbindungen eine Übernachtung
in Lusaka beansprucht. Der Veranstalter empfiehlt die
vom Deutschen Ulrich Klose geführte Wild Dogs Lodge,
nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt im Norden der
Millionenmetropole. Seine Ungeduld steigt.
ein paar Wochen später: Es ist später Vormittag,
als er endlich in der Provinzstadt Mfuwe
landet. Auf der Fahrt zum Park beobachtet er
Kinder in Schuluniformen auf dem Heimweg,
der Rest der 17000­Einwohner­Stadt hat
sich vor der sich aufbauenden Hitze in den Schatten ihrer
Häuser und Hütten geflüchtet. Nach einer Dreiviertelstunde
überquert er den Luangwa, der hier die Grenze zum National
Park markiert. Auf den ersten Kilometern registriert er
das typische Nebeneinander von Gras, Sträuchern mit und
ohne Blättern, abgestorbenen Bäumen, solchen mit dichten
grünen Kronen oder gar violettfarbenen, fliederartigen
Blüten. Bald tauchen die ersten, erstaunlich entspannten
Antilopen am Wegesrand auf. Dann wird es zusehends
wilder.
NAh-AufNAhme
Walking safaris sind der einzige Weg, Impalas und Gnus nicht nur vom distanzierten rang
eines Jeeps zu erleben, sondern auf augenhöhe. auch die lodges von Time + Tide kommen
der Natur ganz nah. Über der Bar in Chinzombo hängt ein Bild von Norman Carr (links oben,
weiter im Uhrzeigersinn), das Wohnzimmer in Kakuli und ein Chalet in Mchenja
Auf einem offenbar ausreichend bequemen Ameisenhügel ruht
ein mächtiger Löwe; sein Hecheln verrät, dass er erst kürzlich reich
gespeist haben muss. Kurz darauf üben sich zwei junge Elefantenbullen
in einem fast ausgetrockneten Nebenarm des Flusses im Kampf.
In unmittelbarer Nähe nehmen andere Elefanten ein kühlendes
Schlammbad. Und das nicht einmal eineinhalb Stunden nach seiner
Ankunft in Mfuwe.
Nicht viel später erreicht er Kakuli („Alter Büffel“, Carrs Spitzname
bei den Einheimischen). Wie eine Königsloge über dem Ufer
des Flusses errichtet, schauen die zum Wasser hin offenen fünf
Hütten der Lodge auf den eher träge dahinfließenden Luangwa, in
dem etliche Flusspferde ihren Mittag verdösen und hinreißend vor
sich hin grunzen. Gleich neben der offenen Lounge äsen zwei him ­
melhohe Giraffen die Bäume ab. Dass
am gegen überliegenden Ufer auch drei
stattliche Krokodile ihren Panzer in die
Sonne halten, bemerkt er erst, als sich
eines von ihnen gemächlich ins Wasser
gleiten lässt. Er kommt sich vor, als wäre
er mitten in einen Film von David Attenborough
geraten.
Er kommt
sich vor,
als wärE
Er mittEn
in EinEn
Film von
david attEnborough
gEratEn
Traveller‘s World
67

afrika special tansania
simbabwe
Ein guter guide ist im
afrikanischen busch
essenziell. Eine großartige
lodge die krönung
Text und Fotos MICHAEL HANNWACKER
siNgitarT
die singita Pamushana lodge ist
die einzige im Malilangwe Wildlife
reserve im südosten simbabwes.
Mindestens so sehr wie die
Tierwelt des 500 Quadratkilometer
großen reservats beeindruckt die
über die lodge verteilte hochkarätige
lokale Kunst
70 Traveller‘s World

It’s about Tyme
Traveller‘s World
71

afrika special simbabwe
stAmmes kuNst
die mächtigen Baobabs sind so
etwas wie die elefanten unter den
Pflanzen in Malilangwe (Bild links,
weiter gegen den Uhrzeigersinn).
doch gerade die grauen riesen,
die hier friedlich einen Fluss
durchschreiten, sind ihre größten
Feinde. die Wohnzimmer der acht
villengroßen suiten der singita
Pamushana lodge schmücken
wunderbare afrikanische artefakte.
oder ist der main pool, der in
den Malilangwe dam überzugehen
scheint, noch schöner? Probieren
wir’s aus. Und machen es uns
dann im zweiten (!) schlafzimmer
unserer suite gemütlich. aber es
sind die game drives (rechte seite),
einer am frühen Morgen, einer
am frühen abend, die alles andere
in den schatten stellen

Was ist, neben Löwen natürlich, die
größte Gefahr für Giraffen?
Langhälse wie die beiden, die eben
neben uns aufgetaucht sind, wie
aus dem Nichts, stattlich und grazil
zugleich und schon durch ihren schwebenden Gang
Würde ausstrahlend. Doch was ist die Antwort? „Blitze,
was sonst?“ Wenig später streift ein Schakal durchs
nahe Unterholz. Wie kommt er an einen Teil der Beute,
die ein Rudel Wildhunde, ihm weit überlegen, eben
geschlagen hat? Er stößt einen Warnruf aus, der Hyänen
herbeilockt. Wenn die sich dann mit den Wildhunden um den Fang
streiten, schnappt er sich einen Bissen und rennt davon.
Es ist offensichtlich, dass Tyme, seit 15 Jahren Guide im Malilangwe
Wildlife Reserve, solche Geschichten liebt. Ab 1949 hatte ein gewisser Ray
Sparrow auf demselben Areal eine Farm gegründet und mehrere Dämme
errichtet, von denen der größte, der Malilangwe Dam, den Nationalpark
bis heute auszeichnet. Ebenso wie die mächtigen, zwischen
Gewitterwolken­Grau, warmem Beige und tiefem Orange changierenden
Sandsteinfelsen. Auf dem höchsten hat sich schon in den 90er­Jahren die
Singita Pamu shana Lodge niedergelassen. Sie wurde damals den
sogenannten Ruinen von Simbabwe nachempfunden, der wohl ab dem
Traveller‘s World
73

afrika special simbabwe/botswana
Mosi-oa-Tunya
So nennen die
Einheimischen
die Victoria fälle:
„donnernder
Rauch“. Wie
passend. Erst aus
der Luft, vom
Helikopter aus,
erfasst man das
wahre Ausmaß
dieses Naturereignisses
78 Traveller‘s World

Gloria
Victoria
vom donnernden
rauch im süden
simbabwes
zu den stillen
wassern des
okavangodeltas
– unterwegs
in den
Feuchtgebieten
des südlichen
afrika
Text R. G. FALKNER
sind wir im falschen Film gelandet? Hat
uns eine Zeitmaschine ins 19. Jahrhundert
versetzt? Das Victoria Falls Hotel am
Südufer des Sambesi ist ein Stilmix aus
Merry Old England und Kuriositäten­
Kabinett, an den Wänden feiern historische
Fotos Queen Victorias Empire. Im
nostalgischen „Stanley’s Room“ schwadronieren hochbetagte
Gentlemen von ihren Jagderlebnissen aus ver ­
gangenen Zeiten. Und während wir auf der Terrasse den
Five o’Clock Tea genießen, verzehrt am Nebentisch eine
Schar bleicher Britinnen ebenso bleiche Gurken­Sandwiches.
Aber dafür sind wir nicht nach Simbabwe gekommen.
Denn am Horizont steigt weißer Dunst auf: die
Victoriafälle! Kurze Zeit später stehen wir vor diesem
Naturereignis, überwältigt, sprachlos – und pudelnass.
So ist es wohl auch dem schottischen Missionar und Afrikaforscher
David Livingstone ergangen, der anno 1855
als erster Europäer die Fälle entdeckte und sie als das
Schönste pries, das er „in Afrika je zu Gesicht bekam“.
Und schön wild und laut ist es auch, möchte man ergänzen:
Abertausende Tonnen Wasser donnern hier jede
Traveller‘s World
79

afrika special simbabwe/botswana
Elephant & Castle Das Grenzgebiet im äußersten
Westen Simbabwes und im Norden von Botswana ist
berühmt für seine Dickhäuter. Mehr als 3000 sollen es sein.
Wild Horizons besitzt drei Unterkünfte in der Region.
Die schönste ist die Old Drift Lodge am Ufer des Sambesi
80 Traveller‘s World

Sekunde in eine enge Schlucht hinab, türmen dabei
Gischtwolken auf, hoch wie der Eiffelturm. Und nähren
einen Regenwald, der seine Existenz allein dem Sprühwasser
verdankt.
während Livingstone 1873 auf der
Suche nach der Quelle des Nils an
der Ruhr stirbt und sein Wegbegleiter
Chuma sein Herz unter einem
Mvula­Baum begräbt, um den berühmtesten Ausspruch
des Forschers („Mein Herz ist in Afrika“) wahr werden
zu lassen, beginnen die Gleisbauarbeiten der Cape to
Cairo Railway. Fertiggestellt wird sie nie, aber
bis zum Sambesi dringen die Pioniere vor
und hinterlassen dort für die Nachwelt ein
doppeltes Erbe: das Vic Falls Hotel, ursprünglich
als Unterkunft für die Eisenbahnarbeiter
gedacht, und die Victoria Falls Bridge, die sich
in 130 Metern Höhe dramatisch über den
Sambesi spannt. Heute verbindet sie Sim ­
babwe am Südufer mit Sambia im Norden,
mitten im Unesco­Welterbe des Mosi­oa­
Tunya­Nationalparks, der zu Afrikas größtem
Naturschutzgebiet gehört. An der „Kavango­Zambezi
Transfrontier Conservation Area“ haben außer Sambia
und Simbabwe noch zwei weitere Staaten Anteil: Namibia
mit seinem Caprivi Strip und Botswana mit seinem
nördlichsten Punkt bei Kasane. Sie bilden damit das
wohl berühmteste Vierländereck der Welt. Von da fließt
der Sambesi noch 1000 Kilometer ostwärts, um schließlich
in Mosambik in den Indischen Ozean zu münden.
Wir dagegen wenden uns Richtung Südwesten, zu einem
anderen Fluss, der, lange, bevor er das Meer erreicht,
versiegt: Jedes Jahr zur Regenzeit überschwemmt der
Okavango River gemeinsam mit dem Limpopo und dem
Chobe River eine Fläche von 20.000 Quadratkilometern
und bildet damit das größte Binnenflussdelta der Welt.
Dabei beeinflusst er eine Landschaft, die, gottgegeben
einzigartig und zum Staunen schön, ungleich wilder und
weitläufiger als alles ist, was es sonst an Nationalparks im
südlichen Afrika gibt. Es ist seine Endlosigkeit, die
unglaubliche Weite, durchzogen von Tausenden kleinerer
Flussläufe, Rinnsalen, Seen und Wasserlöchern, die
aus der Vogelperspektive, von unserer Cessna Grand
Caravan betrachtet, den feinen Adern eines Blattes gleichen,
die das Delta so einzigartig machen.
Unser Standort ist ein Camp aus dem Portfolio von
Wilderness, touristisches Öko­ und Non­Profit­Unternehmen
mit 21 Camps allein in Botswana und weiteren
Traveller‘s World
81

style afrika special simbabwe/botswana
fotos: klaravlas/istockphoto, Andy Lund/wilderness, wendy thomas / Art Photo/wilderness, LHw, teagan Cunniffe/wilderness (3)
Water of Love Das Wilderness Camp Vumbura
Plains ist Dernier Cri in Eco­Chic. Und kann doch
mit den Weiten des Okavango­Deltas nicht konkurrieren.
Wenn der Wasserstand besonders hoch ist,
wird das Boot zum bevorzugten Transportmittel
82 Traveller‘s World

drei Dutzend im restlichen Afrika. Die Wahl fällt auf
Vumbura Plains, ein Premier Camp im Norden des
Okavango­Deltas, wo der Wasserstand zum Zeitpunkt
unseres Besuches besonders hoch zu sein verspricht –
Garantie für reichlich Wildlife. Vumbura ist, wie wir
feststellen, ein All­inclusive­Resort. Und das bedeutet
bei Wilderness tatsächlich alles inklusive: vom Early
Morning Tea über sämtliche Safari Trips, Guides, die
rund um die Uhr für die Besucher da sind, bis hin zum
besten Wein beim Dinner.
vorher steht allerdings ein Ausflug der
besonderen Art auf dem Programm: Mit
Mokoros, den rund vier Meter langen
Einbäumen durch die Kanäle der überfluteten
Plains zu gleiten, lautlos ohne störendes Motorengeräusch,
auf Augenhöhe mit der Bilderbuchlandschaft
um uns herum, ist ganz anders, als sie auf dem Hochsitz
eines der komfortabel ausgestatteten Safari­Land­Cruisers
zu erleben. Pointer, unser Bootsführer, stößt sein
Mokoro mit einer langen Stange vom Flussbett so elegant
ab wie ein Gondoliere in Venedig. „Hoppla!“: Beinahe
wären wir zwei veritablen Flusspferden zu nahe gekommen,
von denen nur die Augen aus dem Wasser ragen.
Das hier ist eben nicht der Erlebnispark in Rust.
„Das ganze Delta gehört dem Okavango Community
Trust, der es an die einzelnen Safari­Unternehmen
verpachtet“, lernen wir später. „Das Geld, das beispielsweise
Vumbura Plains beisteuert, wird an ein halbes
Dutzend Dörfer verteilt.“ Der Anschauungsunterricht
folgt wenig später. Ein Helikopter,
im Delta übliches Transportmittel,
bringt uns ins entlegene
Dorf Eretsha für eine „behind­thescenes“­Tour.
Abends, auf der Terrasse der
stylischen Lodge, konkurriert beim
Wine Tasting das dunkle Rot
unseres Columella, Spitzentropfen
des Edelwinzers Eben Sadie aus
dem südafrikanischen Swartland,
mit dem dramatischen Rot des
Sonnenuntergangs über den spiegelnden
Wasserflächen des Deltas
– ein unbeschreibliches Glücksgefühl,
das noch lange anhält. TW
ANgebot
Unsere fünftägige reise nach Simbabwe und botswana
wurde geplant von den Afrika-experten bei windrose.
inkl. business-Class-flüge, Übernachtungen sowie den
Ausflügen zu Luft, zu Land und zu wasser ab ca. 11.000
euro pro Person im Doppelzimmer, t. 030/201 72 10,
windrose.de. Die Lufthansa-tochter Discover Airlines
fliegt als einzige fluglinie dreimal pro woche von
frankfurt direkt nach Victoria falls. Ab 2384 euro in der
business Class, discover-airlines.com
Traveller‘s World
83

afrika special tansania
Arkadien mit
Die schönsten Geschichten schreibt das Leben selbst:
von zweien, die auszogen, Tansanias Wildnis zu
retten. Und dabei drei märchenhafte Lodges schufen
Text REINHARd ModRITz Fotos ANKE SCHAFFELHubER, NICoLAS NEGRE/CHEM CHEM
84 Traveller‘s World

Akazien
wiedergeburt 40 Jahre war der landstrich zwischen den Nationalparks Tarangire und lake Manyara
öde und ausgestorben, nun pulsiert hier wieder das pralle leben. Zuerst kamen die Giraffen zurück, dann die Zebras,
die Gnus und schließlich die elefanten
Traveller‘s World
85

afrika special tansania
buschfieber Philanthropie und safaris treiben Fabia Bausch und Nicolas Negre an. Chem Chem ist das Kind dieser
leidenschaft. stilvoller als in diesen drei lodges kann man der Wildnis nicht näher kommen
k
ennst du die Geschichte von der Akazie und der Giraffe?“
Sokoine ist ein großartiger Geschichtenerzähler. Schon den
ganzen Tag lausche ich seinen Erzählungen. Seit der Massai
mich heute Morgen, bildlich, an die Hand genommen hat,
und mir seitdem sein Afrika zeigt, zumindest einen Teil
davon. Sokoine, „der zum Markt geht, weil ich am Markttag
geboren wurde“, ist mein Guide und marschiert mit mir durch
die Savanne in Richtung Manyara­See, im Nordosten von Tansania. „Zu Fuß?
Ohne Gewehr?“ Sokoine deutet nur wortlos auf seinen Speer. Das sollte mich
beruhigen? Meine Walking Safari wird eine Lehrstunde par excellence. Zu
jedem Grashalm, zu jeder Tierfährte, jeder Losung kann mein Massai etwas
erzählen, Berührendes, Lustiges, Faszinierendes. Aber die Geschichte mit der
Giraffe kenne ich noch nicht. Also beginnt Sokoine zu erzählen.
„Als der gute Geist alles Leben erschaffen hatte, da war die Akazie noch
ein kleines Bäumchen und die Giraffe nur so groß wie eine Antilope. Ihre Lieblingsspeise
waren die Blätter der Akazie. Da dachte sich die Akazie, ich wachse
zu einem Baum empor, dann erreicht die Giraffe meine Blätter nicht mehr. Die
Giraffe aber tat es ihr nach, streckte die Beine und den Hals und kam so wieder
an die Blätter heran. Nun ließ die Akazie Dornen sprießen an ihren Ästen.
86
Traveller‘s World

Doch wieder wusste sich die Giraffe
zu helfen: Sie ließ sich eine lange
Zunge wachsen, mit der sie den
Dornen ausweichen konnte ...“
Eine berührende Geschichte. So
wie die Geschichte von Fabia Bausch
und Nicolas Negre und ihrem Her ­
zensprojekt Chem Chem, der Lodge,
deren Gast ich bin. Sie, erfolgreiche
Schweizer Investment­Bankerin, der
Franzose Nicolas einstiger Großwildjäger
und Fotograf, der lange in
Tansania lebte. Sie finden und ver ­
lieben sich ineinander. Sie teilt seine
Leidenschaft für Afrika, dazu den
Mut, neue Wege zu gehen. Die beiden
beschließen, eine Safari­Lodge zu eröffnen. Und gleichzeitig ein Stück
bedrohter Wildnis zu retten. Ihr Arkadien finden sie in der nördlichen Savanne
Tansanias, unweit des Ngorongoro­Kraters, 20.000 Hektar Niemandsland
zwischen den Nationalparks Tarangire und Lake Manyara. Ein Korridor, eine
Passage, die eigentlich die Tierwanderung zwischen den beiden Parks sicherstellen
sollte, die aber durch illegale Rinderherden und Wilderei zerstört war.
Es gilt also neben dem Aufbau der Lodge auch den Lebensraum des Wildlife
sicherzustellen. Beides geht das Paar mit Verve und Herzblut an, die Non­
Profit­Organisation Chem Chem Association wird ins Leben gerufen. 140
Männer und Frauen aus den umliegenden Massai­Dörfern finden in den
Traveller‘s World
87

afrika special tansania
schNApp-schüsse eigenhändig, mit viel Geschmack
und noch mehr Herzblut hat das Paar seine lodges eingerichtet.
die meisten Fotos stammen von Nicolas selbst.
aber sieben durstige löwen am Wasserloch bekommt auch
er nicht alle Tage vor die linse. Im Bild Mitte eines der luxuriösen
vintage-Zelte von little Chem Chem
kommenden Jahren Brot und Arbeit, in der Lodge, als Wildhüter oder als
Lehrer in der neu gegründeten Schule. So muss der Mango Express genannte
Schulbus nicht lange hupen, um morgens die Kinder einzusammeln. „Es hat
keinen Sinn, wilde Tiere und ihren Lebensraum zu schützen, wenn wir uns
nicht auch um die Menschen kümmern, die dort leben“, sagt Nicolas Negre.
dank Fabias und Nicolas‘ unermüdlichen Anstrengungen kehren
auch immer mehr Tiere zurück auf ihren Pfad zum Lake
Manyara, um dort zu trinken. Erst die Giraffen, die Antilopen,
Zebras und Büffel, die Raubkatzen und nach 40 Jahren erstmals
auch Elefanten. „Uns war zumute, als wäre etwas Wunderbares
geschehen. Wir waren stolz auf unsere Heimat.“
Jetzt also bin ich unterwegs mit „meinem“ Massai, auf Tuchfühlung mit
diesen wunderbaren Kreaturen. „Slow Safari“, nennt das Fabia Bausch, wie
passend. Aber natürlich werden auch Touren im Land Cruiser angeboten,
etwa zum Busch­Lunch unter einem uralten Affenbrotbaum oder zum
Sundowner an den Manyara­See.
Jene, die ganz hoch hinauswollen,
wählen, besonders stilvoll, Fahrten
mit dem Heißluftballon.
Nicht minder stylish und gelungen
sind auch die drei Lodges (mit
den Jahren hat Chem Chem zwei
kleine Schwesterchen bekommen,
Little Chem Chem und Forest Chem
Chem). Jedes handgefertigte Möbel,
jede Lampe, jedes Detail trägt die
Handschrift, die DNA von Fabia und
Nicolas; kein Interior Designer hätte
es besser, authentischer machen
können. Grandios auch die Fotos an
88 Traveller‘s World

den Wänden, meist in Schwarz­Weiß, die Nicolas Negre im Laufe der Jahre von
einmaligen Begegnungen schießen konnte.
Chem Chem ist die größte der Logdes mit acht geräumigen Zelt­Suiten für
maximal 18 Gäste, jedes mit Veranda, Patio samt Day Bed, geräumigem Badezimmer
plus Außendusche. Von der Terrasse genießt man den Ausblick auf
die Weiten des Reservats und lebt zugleich auf Tuchfühlung mit umherstreifenden
Zebras, Giraffen, ja sogar Elefanten.
Noch mehr „down to earth“ fühlt sich der zivilisationsgestresste Reisende
in Little Chem Chem. Das bildschöne Zelt­Camp bietet fünf Vintage­Suiten im
Stil der Safari­Pioniere, jede mit eigener Feuerstelle. „Little Chem Chem
verkörpert die Essenz des Luxus im Busch und die Reinheit der in der Wildnis
verbrachten Zeit“, so Fabia Bausch. Unvergesslich das Schauspiel, wenn
die Elefanten direkt vor den Zelten am Wasserloch ihren Durst stillen und die
Morgensonne den Burunge­See im Hintergrund zum Glitzern bringt.
Zwischenzeitlich hat die Dämmerung eingesetzt am Manyara­See, das
scheidende Licht fällt auf Aberhunderte rosa gefiederter Flamingos, und die
Flammen des Feuers zeichnen abstrakte Figuren in den Himmel. Dann erzählt
Sokoine seine Geschichte zu Ende. „... schließlich kam der Akazie eine Idee,
und sie ließ bittere, giftige Blätter wachsen. Die kann die Giraffe zwar essen,
aber nicht so viele davon, weil ihr sonst schlecht würde. So können nun beide
überleben.“ Was für ein schönes afrikanisches Märchen. Und so wahr. TW
ANgebot
Die Lufthansa-tochter DiSCoVer AirLineS fliegt
ab 870 euro ab frankfurt zum kilimanjaro Airport,
discover-airlines.com. Der transfer zur Lodge dauert
etwa 3,5 Stunden. Chem Chem und Little Chem Chem
ab 920 euro, forest Chem Chem (vier luxuriöse Zelte,
nur zur exklusiven nutzung) ab 3400 euro.
t. +27.21.876 23 68, chemchemsafari.com
Traveller‘s World
89

stay
triumphzug
das richtige Zimmer gebucht? dann grüßt die
siegesgöttin und ihre Quadriga auf
Wellington arch, und der Green Park dahinter
lädt zum spaziergang ein
92 Traveller‘s World

Halbinsel der
Seligen
Was macht man bloß mit 1,1 Milliarden
Pfund? Nun, die Hongkong and
Shanghai Hotels bauten damit das
teuerste Hotel Londons. Ein Ortstermin
Text REINHARd ModRITz
Traveller‘s World
93

stay
über-flieger
Unter den Flügeln einer Concorde
wird im „Brooklands” feinste
englische Küche serviert. In der
Bar nebenan kommen die drinks
auf Knopfdruck. Täglich um elf
reitet die Household Cavalry am
Peninsula vorbei
94 Traveller‘s World

Pausenlos braust der Verkehr am Grosvenor
Place in Richtung Knightsbrigde,
Mayfair oder Piccadilly. Zwei massive
chinesische Löwen flankieren einen
freundlichen Pagen in weißer Uniform
und ebensolchem Käppi. Dann betrete ich eine andere
Welt – nicht nur, weil die bodentiefen Panoramafenster
der himmelhohen Lobby soundproof sind. Ein Pianist spielt
zum Afternoon Tea auf – oder ist es schon Cocktailstunde?
Alle Tische sind besetzt, es geht lebhaft zu, Londons feine
Gesellschaft hat einen neuen place to chat. Und die Stadt
eine der spektakulärsten Neueröffnungen des Jahres.
Das jüngste Peninsula, ein lichter, achtstöckiger
Neubau, empfängt die meisten Hotelgäste über den
gepflasterten Innenhof. Auch hier säumen Löwen den
Eingang. Sie schauen auf zwei wunderschöne, 120 Jahre
alte Japanische Ahornbäume, einen entzückenden Blu ­
menladen – Eliza Doolittle wäre sicher neidisch – und auf
die Flotte aus sieben flaschengrünen Rolls­Royces,
Markenzeichen der Peninsula Hotels. Der älteste, ein
Prachtstück Baujahr 1935, wird gerade liebevoll poliert.
30 Jahre haben die Eigner aus Hongkong nach dem
rechten Platz für ihr neues Flaggschiff gesucht – die
Konkurrenz unter den Londoner Luxushotels verzeiht
keine B­Lage. Mit dem Grosvenor Place haben sie den
perfekten Standort gefunden: Wellington Arch und Hyde
Park sind zum Greifen nah, Buckingham Palace liegt um
die Ecke, die Shoppingmeilen Bond und Sloane Street nur
einen kurzen Spaziergang entfernt.
Nun gilt es nicht nur die anreisenden Gäste, sondern
auch das verwöhnte Londoner Publikum zu begeistern.
Wellington Arch
und Hyde Park
zum Greifen nah,
Buckingham
Palace um die
Ecke, die Nobelmeilen
Bond und
Sloane Street in
walking distance
Dafür reicht die Lobby mit zugegeben exquisitem all day
dining nicht aus. Aber es gibt ja auch noch das „Canton
Blue“, das feine kantonesische Küche zelebriert (ein
Heimspiel für ein Haus, das zu den Hongkong and Shanghai
Hotels gehört). Ein paar Stufen tiefer lockt „Little
Blue“, eine wahre Schmuckschatulle für asiatische Tapas
und Drinks.
Die kulinarische Benchmark des Peninsula London
aber liegt höher, acht Etagen höher, um genau zu sein.
Dort zeigt ausgerechnet ein Franzose den Engländern,
wie kreative, wundervoll leichte britische Küche geht:
Claude Bosi, dessen Restaurant im „Bibendum“ in Chelsea,
dem ehemaligen Hauptquartier des Reifenherstellers
Michelin, mit zwei von deren Sternen glänzt, ist Master­
Traveller‘s World
95

stay
mind im „Brooklands“, dem Dachterrassen­Restaurant
des Hotels – fine dining at it’s very best.
Aber nicht nur Feinschmecker kommen hier auf ihre
Kosten, auch Motorsport­Fans sind dem Himmel schon
ganz nah. Denn das Peninsula kooperiert hier mit Brooklands,
einst Airbase und erste Rennstrecke Großbritanniens,
heute ein Sehnsuchtsort für alle, die Benzin im Blut
haben. Bereits im Entree grüßt ein Napier­Railton, einer
der legendären Rennwagen der 30er. Nach oben geht es
im Korb eines Heißluftballons. Und von der Decke des
Restaurants hängt ein 15 Meter langes Modell einer
Concorde. Nur die Terrasse ist frei von technischen Devotionalien,
um den Blick über den Hyde Park nicht zu
verstellen – sofern es das Londoner Wetter zulässt.
Die chromglänzende „Brooklands Bar“
versteht sich als Hommage an die Luftfahrt
– der Kronleuchter etwa stilisiert
die Flügel eines Triebwerks. Nettes
Detail am Rande: die Knöpfe an den
Sofas, mit denen die Gäste ihren Wunsch nach weiteren
Drinks signalisieren. Vor diesen breitet sich die Skyline
Londons aus, von Westmister über den Shard und London
Eye bis Big Ben. Breathtaking! Und die Schätze in der
eleganten Cigar Lounge nebenan unter der Ägide von
Manu Harit, ein Master of Havana, treiben Aficionados
nur Tränen des Glücks in die Augen; der Rauch dagegen
zieht mittels raffinierter Technik sofort durch die perforierten
Lederwände ab.
Im Vergleich dazu üben sich die 190 Zimmer in
vornehmer Zurückhaltung – wie es sich für ein Peninsula
gehört. Für ihr Design, wie für das gesamte Hotel mit
Ausnahme der Restaurants, hat man sich den exzentrischen
New Yorker Star­Architekten und Interior Designer
Peter Marino geleistet. Wie schon gesagt, an Kosten wurde
nicht gespart. Er kombinierte auf Hochglanz poliertes
Holz mit cremefarbenen Teppichen und Sofas, Sessel und
Vorhänge in Rosa bilden Farbtupfer. Ein wenig exaltiert
ist einzig das ganz in Onyx gekleidete Bad.
Das alles ist ab 1300 Pfund pro Nacht zu haben, für ein
wenig mehr blickt der Gast auf Londoner landmarks; und
jeden Tag um elf auf die Household Cavalry auf ihrem
Weg zum Buckingham Palace. Ein ganzer Flügel des Vierkantbaus
ist 24 Residenzen vorbehalten, bis zu 600
Quadratmeter groß, mit eigenem Zugang. Sie sollen die
teuersten der Stadt sein. Preis auf Anfrage heißt es auch
für Gäste der „Peninsula Suite“, 450 weitläufige Quadratmeter
samt privatem Kino, Spa und Gym. Für alle anderen
bleiben das noble Peninsula Spa und ein beeindruckender
25­Meter­Pool.
Auf die Frage beim Auschecken, wie denn der Auf ­
enthalt gefallen habe, antwortet neben mir ein Gast, Baseball
Cap und teure Sneaker: „It’s a Peninsula.“ Und das
war durchaus als Kompliment zu verstehen.
TW
Ab 1300 Pfund, 1 Grosvenor Place, T. +44.20.39 592888,
peninsula.com
Vom Restaurant zur Rennstrecke
Brooklands, etwa eine Autostunde von London, atmet britische
motorsport- und Luftfahrtgeschichte.
brooklands Drive, weybridge, Surrey, t. +44.1932.85 73 81, brooklandsmuseum.com
96 Traveller‘s World

Alle tAsseN im schrANk
Wände und separees im
„Canton Blue” sind mit feinstem
China-Porzellan drapiert. die
Zimmer und suiten sind typisch
Peninsula: edle Materialien, aber
dezent im Farben-Mix
Traveller‘s World
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