FINE - Das Weinmagazin - 60. Ausgabe - 01/2023

1| 2023 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz chf 35,00 Benelux € 22,90
4 197772 520006 01
MASSETO
DER SUPER-MERLOT AUS DER TOSKANA
Burgund Champagne Auktionen Österreich Rheingau
Clos des Lambrays und Die Häuser Alfred Gratien, Kloster Eberbach Der Kamptaler Altmeister Die Großen Gewächse
Domaine Méo-Camuzet Lallier und De Watère geht mit der Zeit Willi Bründlmayer von Johannes Leitz

FINE
DAS WEINMAGAZIN 1|2023
DOMAINE
DES LAMBRAYS 26
DOMAINE
MÉO-CAMUZET 32
CHÂTEAU RAYAS 40
LES CARMES
HAUT-BRION 46
ORNELLAIA BIANCO 22
MASSETO 12
9 FINE EDITORIAL _________________ Eine Einladung, auf die wir stolz sind
11 FINE CHARTA ____________________ Die FINE-Weinbewertung
12 FINE TOSKANA __________________ Masseto: Glanzvolle Reifeprüfung
22 FINE TASTING ____________________ Ornellaia Bianco: Schritt für Schritt zur Größe
26 FINE BURGUND __________________ Domaine des Lambrays: Auf und Ab mit Happy End
32 FINE BURGUND __________________ Domaine Méo-Camuzet: Freiheit zur Qualität
40 FINE CÔTES DU RHÔNE _________ Die Finesse von Château Rayas
46 FINE BORDEAUX _________________ Les Carmes Haut-Brion: Die Kiesel der Karmeliten
54 FINE GESPRÄCH _________________ Christophe Guinier von Moët Hennessy
58 FINE CHAMPAGNE _______________ De Watère: Blauer Greif im Steigflug
MOËT HENNESSY
DEUTSCHLAND 54
CHAMPAGNE DE WATÈRE 58
CHAMPAGNE LALLIER 64
CHAMPAGNE ALFRED GRATIEN 72
64 FINE CHAMPAGNE _______________ Lallier: Neuanfang mit höchstem Anspruch
72 FINE CHAMPAGNE _______________ Alfred Gratien: Die Barrique-Dynastie
80 FINE WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase isst im Franfurter Aman Tandoor
86 FINE INTERVIEW _________________ Ein Weinsammler über seine Leidenschaft
90 FINE VERSTEIGERUNGEN _______ Kloster Eberbach: Am Rhein wird viel geboten
96 FINE PFALZ ______________________ Weingut am Nil: Ehrgeiz in Lila
102 FINE WORTWECHSEL ____________ Schaden die hohen Preise der Weinkultur?
104 FINE KAMPTAL ___________________ Willi Bründlmayer: Könner aus dem Kamptal
112 FINE WEIN & ZEIT ________________ Der Höhenflug des Wiener Weins
118 FINE WEINKELLER _______________ Ein Keller in Cinemascope: Die Adi Werner Weinwelt
126 FINE DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Donauweine: Lohnende Entdeckungen in Serbien
130 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Mazzei: Zwölf Jahrgänge, zwei Weine
134 FINE GENIESSEN ________________ Guter Begleiter: Der Käse Serra da Estrela aus Portugal
WEINGUT AM NIL 96 WILLI BRÜNDLMAYER 104
WEINGUT LEITZ 136
DAS GROSSE DUTZEND: MAZZEI 130
136 FINE RHEINGAU _________________ Weingut Leitz: Der Zauberberg
146 FINE ABGANG ___________________ Kunst und Menschlichkeit
6 FINE 1 | 2023 INHALT
INHALT FINE 1 | 2023 7

SCHRITT FÜR SCHRITT
ZUR GRÖSSE
ORNELLAIA BIANCO – SO KANN NUR EIN GRAND VIN HEISSEN.
SCHLIESSLICH IST ORNELLAIA NICHT IRGENDEIN GUT AN DER
TOSKANISCHEN KÜSTE, SONDERN EINE MODERNE LEGENDE
DES ITALIENISCHEN WEINBAUS. ANHAND DER SIEBEN BISLANG
ERHÄLTLICHEN JAHRGÄNGE ERKLÄRTE DIREKTOR AXEL HEINZ
NUN IM MÜNCHNER WERNECKHOF, WARUM JEDER ORNELLAIA
BIANCO EIN MEILENSTEIN AUF DER SUCHE NACH EINEM
GROSSEN WEISSEN AUS DER TOSKANA IST
Von STEFAN PEGATZKY
Foto GUIDO BITTNER
Seit gut zehn Jahren geht es bei Ornellaia e Masseto zu wie in einem Forschungslabor:
Axel Heinz und sein Team suchen dort nach dem Weg zum perfekten Ornellaia Bianco.
Zehn Jahrgänge sind mittlerweile von diesem Wein entstanden, auch wenn die jüngste
Ernte noch im Fass liegt; die Produktion stieg dabei von etwas mehr als 4000 auf knapp
10 000 Flaschen. Als der Beschluss fiel, mit dem Jahrgang 2013 einen Weißwein unter
dem großen Namen herauszubringen, durchschaute noch niemand, wie Heinz selbst
eingesteht, die ganze Tiefe dieses Projekts. Einige Eckpfeiler waren gesetzt, etwa die
Fermentation im Holz, ein längerer Ausbau und die Vermeidung der malolaktischen
Gärung. Darüber hinaus jedoch, sagt Heinz, sei es »schwierig, bei italienischem Weißwein
zu definieren, was klassisch und was nicht klassisch ist«. Was sollte gleichsam das
role model sein – der große mediterrane Weißwein, den es so noch gar nicht gab, oder
doch Bordeaux, Burgund oder die Loire?
Das führte zur ersten grundlegenden Frage:
Welche Rebsorten sollten die Cuvée des
Ornellaia Bianco bilden? Dass Sauvignon
Blanc den Stil von Ornellaia angemessen wider spiegelt,
hatte sich recht früh erwiesen, aber was kam als
Ergänzung infrage? Die lokale Vermentino­Traube
erfüllte die Ansprüche nicht, der mineralische Verdicchio
war kein Teamplayer, und Petit Manseng
lieferte meist zu hohe Zuckerwerte. Viognier pass te
zwar mit seiner aromatischen Extravaganz, war jedoch
kapriziös und gelegentlich, wie Axel Heinz
formuliert, »mürrisch und unzuverlässig«. Die naheliegende
Lösung, die Bordelaiser Rebsorte Sémillon
zu pflan zen, konterte der Berater Michel Rolland mit
dem Hinweis, das sei zwar »eine super Idee«, aber
man müsse 30 Jahre warten, bis die Reben gute Ergebnisse
liefern würden. 2020 wurde dennoch eine
Parzelle bestockt.
Ab 2017 drängten Fragen stärker in den Fokus
wie: Was ist der optimale Ausbau, und wie lange
dauert er? Wo liegt der beste Lesezeitpunkt? Auch
hier gab es keine einfachen Antworten. Wenn Ornellaia
nun die sieben derzeit erhältlichen Jahrgänge
erstmals der Presse in einer Vertikale vorgestellt hat –
nach Stationen in Mailand und London schließlich
im Münchner Werneckhof −, dann wollte das Gut
damit nicht bloß seinem Weißen etwas von dem
Scheinwerferlicht gönnen, das der Rote längst genießt.
Die Mannschaft um Axel Heinz wollte auch im
Dialog mit anderen Verkostern feststellen, ob sich die
sensorische Charakteristik der nun (überwiegend)
gereiften Weine auf bestimmte Stellschrauben bei
der Produktion zurückführen lässt. Solche Erkenntnisse
könnten Entscheidungen bei künftigen Jahrgängen
wesentlich mitprägen.
Probiert wurde von alt nach jung
Anders als bei klassischen Verkostungen hatte Heinz
daher eine Reihenfolge der Weine von alt nach jung
gewählt: Jeder Jahrgang des Ornellaia Bianco baut
auf dem vorherigen auf, und so bildet die Vertikale
als Ganze gleichsam die Lernkurve des Teams von
Ornellaia ab. Die freilich verlief unter dem Einfluss
von Natur und Klima nicht linear, sondern gelegentlich
im Zickzack. Als nächsten Schritt erhoff sich Axel
Heinz mittelfristig einen eigenen Keller für die Weißweine.
Statt durchgehend in kleinen Fässern würde
er den Ausbau gerne zum Teil im großen Stückfass
stattfinden lassen, wozu derzeit im Weingut freilich
der Platz fehlt. Es würde sich lohnen, kann uns der
Ornellaia Bianco doch in seinen größten Momenten,
wie der italienische Weinkritiker Alessandro Torcoli
formuliert hat, »wie ein Bad im Meer« erscheinen
und »mit seiner Würze bei jedem Schluck daran erinnern,
wo dieser Weißwein geboren wurde«.
22 FINE 1 | 2023 TASTING
TASTING FINE 1 | 2023 23

FREIHEIT ZUR
QUALITÄT
MÉO-CAMUZET ZÄHLT HEUTE ZU DEN GRÖSSEN DER
CÔTE DE NUITS. SELBSTVERSTÄNDLICH IST DAS NICHT:
EHE JEAN-NICOLAS MÉO DAS GUT 1989 ÜBERNAHM,
WAR DAS VORZÜGLICHE REBLAND VON PÄCHTERN
BESTELLT WORDEN. DASS SEINE ELTERN KEINE WINZER
WAREN UND IHN DARUM EINFACH MACHEN LIESSEN,
BETRACHTET ER HEUTE ALS GLÜCKSFALL
Von BIRTE JANTZEN
Fotos ARNE LANDWEHR
Wie so viele Dörfer der Côte de Nuits wirkt der 360-Seelen-Ort Vosne-Romanée außerhalb der Erntezeit
meist verschlafen – trotz einer beeindruckenden Anzahl legendärer Weingüter und obwohl er der geschützten
Ursprungsbezeichnung AOP Vosne-Romanée ihren Namen gibt. Nur wenn sich mal wieder die Touristen
vor den berühmten Grand-Cru-Lagen an der Ostseite des Dorfes stauen, vor La Tâche etwa, La Romanée-
Conti oder Richebourg, ist es zu ahnen: Unter dieser unspektakulären ländlichen Kulisse liegt ein außergewöhnliches
Terroir, das für ganz Frankreich Maßstäbe setzt.
Der gelassene Endfünfziger Jean-Nicolas Méo passt
da perfekt ins Bild: eine schlanke Gestalt mit grau
meliertem Haar, wachem Blick, diskretem Auftreten –
und dazu spricht er ein bemerkenswert gutes Deutsch. Seit 1989
führt er das Familienweingut Méo-Camuzet, passend gelegen in
der Rue des Grands Crus, der Grands-Crus-Straße. Wenn Méo
durch das graublau gestrichene schmiedeeiserne Tor auf die
Straße tritt, ist er in kaum zwei Minuten im Herzen der Weinberge.
Unter seiner Führung hat das 18 Hektar große Gut mit
Parzellen in besten Lagen entlang der Côte de Nuits innerhalb
von drei Jahrzehnten eine eindrucksvolle Entwicklung hingelegt.
Heute gehören seine Weine zu den festen Größen in
Burgund, und wie bei vielen seiner Nachbarn sind die meisten
schneller verkauft als abgefüllt.
Stilistisch liegt hier der Akzent auf Genuss und Trinkbarkeit,
aber die besten Jahrgänge Méo-Camuzet können jahrzehntelang
lagern. Sie sind vollmundig, ausdrucksstark und
doch stets voller Finesse. Diese Gratwanderung hat Jean-Nicolas
Méo in den 80er-Jahren bei einem Meister gelernt, dem unübertroffenen
Ausnahmewinzer Henri Jayer, mit dem er sich auch
32 FINE 1 | 2023 BURGUND
BURGUND FINE 1 | 2023 33

DIE FINESSE VON
CHÂTEAU RAYAS
LEGENDEN, AUF SAND GEBAUT: DIE WEINE VON CHÂTEAU RAYAS
HABEN EINE LEICHTIGKEIT, DIE IM SÜDLICHEN RHÔNETAL
LÄNGST ZUR RARITÄT GEWORDEN IST. DEN IMMER HEISSEREN
SOMMERN VERSTEHT DER WINZER EMMANUEL REYNAUD
ZU TROTZEN – MIT EIGENWILLIGEN METHODEN UND EINEM
FÜR CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE UNGEWÖHNLICHEN TERROIR
Von BIRTE JANTZEN
Fotos JOHANNES GRAU
Die berühmten runden Kiesel von Châteauneuf-du-Pape sucht man auf Château Rayas meist vergebens.
Stattdessen gibt es Sand, viel Sand. Überhaupt ist hier nichts, wie man es sich bei einem legendären Weingut
vorstellt. Die Gebäude zeigen innen wie außen eine spartanische Schlichtheit, die 600-Liter-Eichenfässer,
in denen der Jungwein ein Jahr lang ruht, sind im Durchschnitt 80 Jahre alt, es gibt weder Kunstwerke im
Weinberg noch sonstige Statussymbole. Die Zufahrtswege sind unbefestigt, das Hinweisschild ist angerostet.
Auch der Winzer selbst ist geradlinig und sehr zurückhaltend, verbringt seine Zeit unverkennbar lieber
in Weinberg und Keller als mit Gästen oder Journalisten. Lediglich der verspielte Hofhund Sarriette (auf
Deutsch: Bohnenkraut) ist von den Besuchern unvoreingenommen begeistert.
Emmanuel Reynaud, Jahrgang 1963, ist eine Art Anti-Star,
ein Winzer, der trotz Erfolg lieber im Schatten bleibt
und Kunden, deren Philosophie ihm nicht gefällt, kurzerhand
von seiner Liste streicht – dafür war schon sein Onkel
Jacques bekannt. Den beschrieb Robert Parker einst als einen
äußerst belesenen Herrn mit außergewöhnlichem Wissen und
einer Liebe zum guten Essen, verglich ihn aber gleichzeitig mit
einer Mischung aus dem Grinch von Dr. Seuss und Yoda aus
den Star-Wars-Filmen. Als vor einem guten Vierteljahrhundert
Gérard Depardieu unangemeldet auf dem Weingut auftauchte,
soll Jacques Reynaud den Schauspieler kurzerhand vor die
Tür gesetzt haben. Die Natur hat in dieser unkonventionellen
Winzerfamilie eben Vorrang.
Gegründet hat Château Rayas Emmanuel Reynauds Urgroßvater
Albert, ursprünglich Notar in der Nähe von Avignon. Als er
mit 45 Jahren taub wurde, musste er sich beruflich neu erfinden
und kaufte 1880 das Gut. Ob er als Erster Reben pflanzte oder
ob es hier bereits vor der Reblauskrise Weinberge gegeben
40 FINE 1 | 2023 CÔTES DU RHÔNE
CÔTES DU RHÔNE FINE 1 | 2023 41

DAS BESTE
KOMMT IM SCHUBER!
SO PRÄSENTIEREN SIE IHRE HOCHWERTIGEN FINE BOOKAZINES.
tretorri.de
FINE Sammelschuber, ohne Inhalt € 50,–
tretorri.de
FINE Sammelschuber, mit 10 FINE Ausgaben € 220,–
TRE TORRI Verlag GmbH | Sonnenberger Straße 43 | 65191 Wiesbaden | Telefon 0611 50 55 8-40 | Telefax 0611 50 55 8-42 | info@tretorri.de | www.tretorri.de

BLAUER GREIF
IM STEIGFLUG
DE WATÈRE HEISST EIN ERSTAUNLICHES CHAMPAGNER-START-UP,
UND DIE PARTNER BEI DIESEM ABENTEUER KÖNNTEN KAUM
VERSCHIEDENER SEIN: MARTIN KONORZA, EIN EXTRAVERTIERTER
JUNGUNTERNEHMER AUS MÜNCHEN, WILL SEIN PERSÖNLICHES
SCHAUMWEIN-IDEAL DURCH DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM
BODENSTÄNDIGEN WINZER HUBERT RÉVOLTE VERWIRKLICHEN
Von CHRISTIAN VOLBRACHT
Fotos ARNE LANDWEHR
Martin Konorza beschreibt sich selber als exzentrisch und »von unbedingtem Selbstbewusstsein«.
Das ist keine Übertreibung, wie die Website seiner Champagnermarke
De Watère belegt. Schon als Teenager, erklärt der heute 36-Jährige dort, habe er sich
durch viele Champagner getrunken und sei am Ende enttäuscht gewesen: »Ich habe
De Watère gegründet, weil ich fand, dass es keinen Champagner gab, der wirklich bewies,
warum der Champagner der sprichwörtliche ›König der Weine‹ ist, was den Geschmack
angeht.« Ein paar Spitzencuvées, denkt man da unwillkürlich, hatte er bei seinen Proben
vielleicht doch verpasst.
Wie dem auch sei, bei einer seiner Champagne-Reisen
klopfte Konorza ans Tor
von Hubert Révolte im Dörfchen Avenay-
Val-d’Or im Marnetal. Eine Bekannte hatte ihm den
Winzer empfohlen. Heute sind Konorza und Révolte
Geschäftspartner und erzählen lachend, wie gut
sie sich sofort verstanden haben. Wir treffen die
beiden und den De-Watère-Verkaufsleiter Stephan
Hinsen an einem kalten Februartag auf Révoltes
Anwesen. Im Hof stapelt sich Baumaterial neben
einem Beet mit verdorrten Tomatenstauden, davor
wartet ein alter Citroën-Kleintransporter mit Wellblechkarosserie
auf die Reparatur. Das Gebäude
steht auf den Grundmauern der Benediktinerabtei
St-Pierre, einer Gründung der heiligen Bertha aus
dem Jahr 660, die in der Französischen Revolution
zerstört wurde. Nur eine alte Gewölbewand und
eine Waschstelle sind hier noch erhalten; einige
Reliquien, Gemälde und Teile der Orgel befinden
sich jetzt in der nahen Dorfkirche.
Schlank, mit braunen Augen und zurückgekämmtem
Haar tritt Martin Konorza in den Farben
seiner sorgfältig designten Marke auf: Weiß
und Blau, dazu eine hellblaue Baskenmütze sowie
ein goldener Wappenring am Finger. Daneben steht
in Arbeitskleidung und einer warmen Fleecejacke
der 62 Jahre alte bärtige, leicht rundliche Winzer
mit ergrautem Stoppelhaar. Man spricht sich mit
Vornamen an und siezt sich dabei.
Verarbeitet wird der edelste
Most aus der ersten Pressung
Das Projekt versprach Vorteile für beide Seiten, denn
der Champagnerabsatz hat sich stark verändert, wie
Hubert Révolte erzählt. Von mehr als 300 Millionen
Flaschen wurden vor 15 Jahren noch 55 Prozent
in Frankreich verkauft und 45 Prozent exportiert.
Inzwischen hat sich das Verhältnis umgekehrt, und
der verringerte Umsatz im eigenen Land traf vor
allem die kleineren Winzer. Daher bot es sich für ihn
an, mit Konorza zusammenzuarbeiten. Der war nur
am besten Most aus der ersten Pressung interessiert,
der Tête de cuvée, und Hubert Révolte willigte ein,
dem Deutschen den größten Teil dieses Spitzenmaterials
zu überlassen. Zugleich konnte er weiter
die eigenen Champagner produzieren, die nach wie
vor unter dem Namen seines Vaters Gaston Révolte
verkauft werden.
Als der Plan gereift war, brach Martin Konorza
sein Studium der Betriebswirtschaft im Bereich
Business Management ab, gewann Banken sowie
58 FINE 1 | 2023 CHAMPAGNE
CHAMPAGNE FINE 1 | 2023 59

JÜRGEN DOLLASE
WEIN & SPEISEN
RIESLING
TRIFFT CURRY
JÜRGEN DOLLASE ISST BEI NISHANT KOHLI UND
PASCAL SOLDO IM FRANFURTER AMAN TANDOOR
Fotos GUIDO BITTNER
Welche Art von Essen mit Wein am besten harmoniert oder die
spannendsten Momente ermöglicht, darüber wird nicht viel diskutiert.
Es scheint sich von selbst zu verstehen, dass man möglichst
irgendwo im französisch-mitteleuropäischen Raum bleibt. Die vielen würzigscharfen
Küchen vom Mittelmeer bis Fernost werden in solche Überlegungen
kaum ernsthaft einbezogen und wenn doch, dann meist nur mit einzelnen
Gerichten, bei denen man dann Ähnlichkeiten zum frankophilen Standard
hervorhebt. Weinfreunde winken schnell ab, wenn es um die akkumulierende
Würze und vor allem Schärfe vieler Küchen geht, bei denen sich im Mund
während des Essens ein »Gewürzraum« bildet, der nicht verschwindet, sondern
oft mit jedem Bissen weiter angereichert wird. Für feine Nuancen scheint da
kein Platz zu sein.
Aber es gibt weitblickende Gastronomen, die sich gegen diese Vorurteile
stellen. Ein leuchtendes Beispiel ist Nishant Kohli mit seinem Frankfurter
Aman Tandoor: Zu einer sehr guten und authentischen indischen Küche bietet
er Weine von einer Karte, die auch einem europäischen Spitzenrestaurant gut
zu Gesicht stünde, bis hin zu diversen Flaschen Romanée-Conti. Dank dieser
überraschenden Verbindung hat der Patron, der außergewöhnlich engagiert
bei der Sache ist, aus dem Aman Tandoor eine ganz neuartige kulinarische
Attraktion gemacht, obwohl es nicht unbedingt nach den klassischen Prinzipien
der Gourmetküche organisiert ist.
NISHANT KOHLI, 38 (Mitte), der koreanisch-indische Wurzeln hat,
absolvierte zunächst die Frankfurt International School und ging anschließend
2003 in die USA, um am Bostoner Babson College Finanzmathematik und
Volkswirtschaft zu studieren. Ab 2007 arbeitete er beim großen Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers, stieg später ins Geschäft seiner Familie ein
und begann im Jahr 2016 mit gastronomischen Aktivitäten. 2018 gründete er
das Aman Tandoor.
PASCAL SOLDO, 27 (links), der Betriebsleiter und Sommelier, begann
mit einem Nebenjob als Spüler in einem italienischen Restaurant, wurde dort
schnell Kellner und wechselte dann zum Frankfurter Italiener VaiVai. Nach
kurzer Zeit als Runner übernahm er dort für rund vier Jahre die Weinberatung,
seit Oktober 2020 arbeitet er im Aman Tandoor. Die Corona-Auszeit nutzten
Nishant Kohli und er, um das Konzept für die Weinbegleitung und die umfangreiche
Weinkarte des Restaurants zu entwickeln. Die fünf ausführenden Köche
im Aman Tandoor sind allesamt gebürtige Inder aus der Region Delhi. Sie haben
mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung in der nordindischen Küche und
sind vor allem Spezialisten im Umgang mit dem 600 Grad heißen Tandoor-Ofen.
80 FINE 1 | 2023 WEIN & SPEISEN
WEIN & SPEISEN FINE 1 | 2023 81

KÖNNER
AUS DEM KAMPTAL
WAS WILLI BRÜNDLMAYER IN LANGENLOIS KELTERT,
ÜBERZEUGT NICHT NUR WEINFREUNDE IN ALLER WELT.
DER ALTMEISTER HAT AUCH SEINE KINDER VINCENT
UND CÉCILE VOM MISCHPULT UND AUS DEM MUSEUM
INS HEIMATLICHE GUT ZURÜCKGELOCKT
Von RAINER SCHÄFER
Fotos JOHANNES GRAU
104 FINE 1 | 2023 KAMPTAL
KAMPTAL
FINE 1 | 2023 105

EIN KELLER IN
IN DER ADI WERNER WEINWELT DER TIROLER HOSPIZ ALM IST
CINEMASCOPE
NICHT NUR DIE GROSSFLASCHENSAMMLUNG EINZIGARTIG
»Wunderbohr«, sagt Adi Werner, steckt seine Nase noch einmal tief ins Glas mit dem purpurroten 2000er Cheval Blanc und
verdreht die Augen. Der 87­Jährige nimmt einen weiteren Schluck, lobt die opulente Frucht und blickt glücklich nach oben,
als wolle er dem Herrgott danken: für diesen Bordeaux – und für die neue »Weinwelt«, die seinen Namen trägt.
»Spektakulär«, betont sein Sohn Florian, der ihn 1997 in der Führung des Familienunternehmens abgelöst hat: »Mit diesem
Projekt setzen wir neue Maßstäbe in der österreichischen Hotellerie und Gastronomie.«
»Einzigartig«, freut sich der neue Miteigentümer Erwin Soravia: »Die schönste Skihütte der Welt ist nun noch attraktiver.«
Der Wiener Konzernchef hat die Investition von vielen Millionen Euro ermöglicht und auch viel Herzblut einfließen lassen.
»Faszinierend«, schwärmen die Gäste, die gar nicht wissen, wo sie zuerst hinschauen sollen. Alles ist stil­ und wertvoll: Viele
schöne Elemente und Details verbinden Tradition und Moderne und vereinen sich zu einem Meisterwerk.
Von JOACHIM HEIDERSDORF
Fotos THILO WEIMAR
Die Weinkeller unter der 636 Jahre alten Bruder
schaftskapelle und der 1988 eröffneten
Hospiz Alm in St. Christoph am Arlberg sind
dank der wahrscheinlich weltweit umfangreichs ten
Großflaschensammlung legendär, die durch einen
Neu­ und Umbau entstandene Adi Werner Wein welt
mit dem ellipsenförmigen Wine Dome ist sensationell.
Schon jetzt ein Denkmal – für die Weinkultur
und für Adi Werner. Der Wirt hat das Hospiz vor
allem mit seinen Wein­Initiativen weltberühmt
gemacht und sich mit der Alm einen Traum erfüllt.
Das alpine Schmuckstück reüssiert im Winter
tagsüber als beliebter Skifahrer­Treff, abends als
heimeliges Gourmetrestaurant und zu jeder Zeit
als Sehnsuchtsort für Weinliebhaber.
»Vor allem für Bordeaux­Fans«, sagt Gastgeber
und Sommelier Karl­Heinz Pale. Neben
dem umtriebigen Senior bürgt der 54­Jährige seit
dem ersten Tag für Qualität und Kontinuität. Laut
Pale stammen 95 Prozent der XXXL­Flaschen vom
linken und rechten Ufer der Gironde, alle vor Ort
von Werner gekauft.
Knapp 3000 der rund 4000 Großformate von
drei bis 27 Liter liegen in St. Christoph, der Rest
lagert in Wolfurt bei Bregenz. Die Sammlung enthält
alles, was herausragend und teuer ist, aber auch
sehr gute Gewächse aus der zweiten und dritten
Reihe zu (relativ) erschwinglichen Preisen. Haut
Marbuzet ist der Renner.
Aktuell führen die Zwölf­Liter­Flasche 2009er
Latour für 65 000 Euro und die 15­Liter­Flasche
2011er Yquem für 60 000 Euro die Preisliste an. Am
günstigsten ist die Doppelmagnum 2011er Prieuré
Sainte Anne für 390 Euro. Die ältesten Großflaschen
stammen aus dem Eröffnungsjahr der Hospiz Alm:
1988er Margaux, Mouton Rothschild und Léoville
Las Cases.
Die imposante Kollektion wird seit Januar in
der Weinerlebniswelt noch eindrucksvoller in Szene
118 FINE 1 | 2023 WEINKELLER
WEINKELLER FINE 1 | 2023 119

Toni Leitz am sogenannten
Katerloch in der Lage Roseneck
am Rüdesheimer Berg
DER
ZAUBERBERG
JOHANNES LEITZ HAT ANFANGS MIT SEINEM GEERBTEN
RHEINGAUER WEINGUT GEHADERT. INZWISCHEN IST
DER WELTWEIT ERFOLGREICHE RIESLING-FACHMANN
DORT GLÜCKLICH, SCHON WEGEN DER SPEZIELLEN
QUALITÄTEN DES RÜDESHEIMER BERGS
Von KRISTINE BÄDER
Fotos RUI CAMILO
136 FINE 1 | 2023 RHEINGAU
RHEINGAU FINE 1 | 2023 137

DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
Viermal im Jahr richtet FINE Das Weinmagazin einen faszinierenden Blick auf die
großen Weine der Welt – mit wissenswerten Infor mationen, fesselnden Reportagen,
spannen den Porträts, exklu siven Verkostungen und vielem mehr, geschrieben und
recherchiert von sachkundigen, sprachmächtigen Autoren, bebildert mit ausdrucksstarker,
lebendiger Fotografie, präsentiert in groß zügiger, prächtiger Auf machung:
ein unverzichtbares Lesevergnügen für Weinliebhaber, Sammler und Genießer.
FINE DAS WEINMAGAZIN IST ERHÄLTLICH IM AUSGEWÄHLTEN BUCH- UND
ZEITSCHRIFTENHANDEL IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ.
FINE DAS WEINMAGAZIN 2|2023 erscheint
im Juni 2023
… voraussichtlich mit diesen Themen: KALIFORNIEN Die Napa-Valley-Größen
Robert Mondavi Winery, Opus One, Joseph Phelps Vineyards, Cathiard Vineyard und
Dalla Valle mit seiner Ornellaia-Kooperation DVO sowie Schug Winery in Sonoma
INTERVIEWS Gespräche mit Michael Silacci, dem Weinmacher und Geschäftsführer
von Opus One, und dem chilenischen Spitzenwein-Pionier Aurelio Montes
über das heutige Verhältnis von Alter und Neuer Welt BORDEAUX Château Ducru-
Beaucaillou in Saint-Julien SIZILIEN Tasca d’Almerita und die großen Weine vom
Ätna VENETO Die Prosecco-Spezialisten Ruggeri und Scavi & Ray SÜDTIROL Die
Ikonen der Region RHEINGAU Die Güter Eva Fricke, Gunter Künstler und Schloss
Vollrads DAS GROSSE DUTZEND Die Rheingauer Spätburgunder vom Weingut
Chat Sauvage ÖSTERREICH Die Güter Moric und Schloss Halbturn im Burgenland
RUMÄNIEN Das Beste aus der Mädchentraube GASTRO-GUIDES Hornstein-
Ranking – die Quintessenz der Tests WEIN & SPEISEN Jürgen Dollase isst bei
Christian Jürgens im Seehotel Überfahrt am Tegernsee WEIN & ZEIT Porta Bohemica –
altes Weinland, neue Weine KOLUMNEN von Ursula Heinzelmann, Stuart Pigott
sowie den Kombattanten Uwe Kauss und Dirk Würtz
WERDEN SIE JETZT ABONNENT VON FINE DAS WEINMAGAZIN
oder ver schenken Sie ein Abonnement. Mit dem Stichwort »FINE 60« erhalten
Sie als Danke schön die Sonderausgaben »New Generation« und »101 Meisterwerke
des Weins«.
Selbstverständlich können Sie auch einzelne Ausgaben nachbestellen oder
gleich das Sammel paket mit 59 Heften plus der drei Sonder ausgaben »Next
Generation«, »New Generation« und »101 Meisterwerke des Weins« zum
Gesamtpreis von € 620,– zzgl. Versand kosten ordern.
ABONNEMENTS: WWW.FINE-MAGAZINES.DE ODER PER E-MAIL: ABO@FINE-MAGAZINES.DE
JAHRESABONNEMENT FÜR VIER AUSGABEN: DEUTSCHLAND € 80,– / ÖSTERREICH € 95,– / SCHWEIZ CHF 120,–
MEHR INFORMATIONEN ÜBER FINE DAS WEINMAGAZIN: FINE-MAGAZINES.DE
144 FINE 1 | 2023 FINE 1 | 2023 145

CHAMPAGNER,
FINEABGANG
INSPIRIERT
VON DER
NATUR.
KUNST UND
MENSCHLICHKEIT
Kann ein großer Künstler zugleich ein netter Mensch sein? Auf anderen
Gebieten kenne ich mich da nicht so aus, aber beim Wein geht das tatsächlich.
Ein wunderbares Beispiel dafür ist Axel Heinz, einer der besten
Weinmacher unserer Zeit. Schon bevor er 2005 zu Ornellaia und Masseto kam,
war dort vieles gut, manches sogar sehr gut. Unter seinem Einfluss wurde es
Weltklasse. Mit seiner Vorstellung von Perfektion vor Augen hat Axel Heinz dort
jedes Jahr aufs Neue mutig eingegriffen und korrigiert, das Vorgehen dem Wetter
angepasst und Schlüsse aus früheren Erfahrungen gezogen.
Dabei hat dieser Meister des feinen Geschmacks kein Problem damit, in einer
Verkosterrunde oder im Vier-Augen-Gespräch andere Meinungen einzuholen,
wenn es etwa um den Ornellaia Bianco geht, den er seit 2013 Schritt für Schritt
weiterentwickelt. So wirkt jeder bisherige Jahrgang davon wie ein individueller
Diamant, als Ganzes nicht immer vollkommen, doch in jeder einzelnen Facette
brillant geschliffen. Für Axel Heinz steht stets die Qualität und nie sein eigenes
Ego im Mittelpunkt, und da sind wir wieder bei der menschlichen Seite dieses
im schönsten Sinn normalen Künstlers: Mit diesem Weingenie könnte man auch
einfach einen fröhlichen Abend beim Bier in der Kneipe verbringen.
MIT ZITRUS,
WEISSEN FRÜCHTEN
UND SEIDIGER TEXTUR.
Geschmacklich so unverwechselbar wie die
Ernte im Jahr 2019: der Lallier Réflexion R.019.
Durch seine tiefe, intensive und fruchtige
Note ist dieser Champagner nicht nur ein
Spiegelbild des besonderen Jahrgangs, sondern
auch des traditionellen und innovativen
Stils, den das Maison Lallier schon seit 1904
in Aÿ-Champagne in Frankreich pflegt.
Ihr Ralf Frenzel
Verleger und Herausgeber
Heute bestellen
und probieren!
enjoy responsibly
146 FINE 1 | 2023 ABGANG