Travellers World Heft 60

traVeLLer’s 

März 2023 - Mai 2023 

d 8,- € / a 9,- € / i 10,- € / L 9,50 € / e 10,- € / cH 15,50 sfr 

travellersworld.de 

in GOOd we trust 

California Dreamin’ 

Auf der Traumstraße 101 

nördlich von San Francisco 

Das grüne Wunder 

Staunen im Naturparadies 

Costa Rica 

Trüffel, Wein, Oliven 

… und Milch und Honig 

fließen in Istrien auch 

Manhattan 

Transfer 

New Yorks beste alte und neue Adressen

Cyan Magenta Yellow Black

Cyan Magenta Yellow Black

check in 

In sechzig Ausgaben um die Welt 

Tosende Wasserfälle und tropische Regenwälder, knallbunte Aras, winzige Glasfrösche 

und gewaltige Buckelwale – die Ticos, die Einwohner Costa Ricas, sind stolz auf den 

Reichtum ihrer Natur. Das grüne Paradies zwischen Nicaragua und Panama ist aber auch 

ein Musterknabe in Sachen Nachhaltigkeit – und traumhafte Lodges, Tented Camps und 

Boutique-Resorts ziehen mit (ab Seite 24). 

Madonna, Jude Law, Meryl Streep, die Beckhams – die Liste der prominenten Fans von 

Apulien ist lang. Weil sie den italienischen Stiefelabsatz als Quelle puren Glücksgefühls erleben. 

Wer nicht gerade im Hochsommer kommt, genießt entspannten, mediterranen Lebensstil: 

800 teils spektakuläre Küstenkilometer, pittoreske weiße Dörfer, Felder mit tausendjährigen 

Olivenbäumen und eine Küche, die italienisch, aber doch ganz eigenständig ist (ab Seite 36). 

Wohnen wie Kennedy, Bob Dylan, Arthur Miller oder neuerdings wie ein Aman-Junkie? 

New York, nach der Pandemie lebendiger denn je, bietet für jede Klientel das passende Hotel. 

Den grandiosen Neueröffnungen im Big Apple stellen wir ab Seite 78 Hotel-Ikonen wie das 

The Carlyle oder das Chelsea gegenüber. Wobei der Vergleich nicht ganz fair ist. Für eine 

Nacht im Aman New York (2620 Euro) könnte man neunmal im Chelsea übernachten. 

Drei Reiseziele in einer Ausgabe, die die Jubiläums-Nummer 60 trägt. Seit 16 Jahren 

(ent)führt dieses Magazin seine Leser in Reportagen und opulenten Bildern, mit News und 

Tipps zu den schönsten Flecken dieser Erde. Entdeckt die exklusivsten Hotels, weist den Weg 

zu den entlegensten Hideaways, nimmt sie mit auf die schnittigsten Cruiseliner. Wir danken – 

gerade in Zeiten, in denen Magazine kräftig unter Druck stehen – allen Lesern, die uns über all 

die Jahre die Treue halten. Und allen, die Traveller’s World gerade schätzen lernen. 

Herzlich, Ihr 

Reinhard Modritz 

rm@travellersworld.de 

PS: Aktuelle News und die besten Storys aus vergangenen Ausgaben 

finden Sie auf unserer Website. Schauen Sie doch mal rein. 

Traveller‘s World 

11

inside 

travel 

style 

24 Origins Luxury Lodge, Costa Rica 

24 La Pura Vida 

In Costa Rica tummelt sich – 

auf einer Fläche kleiner als 

Bayern – eine der größten Tiervielfalten 

der Welt. Und eine 

überschaubare Menge Besucher 

36 aPuLinaris 

Der italienische Stiefelabsatz ist 

eine Quelle puren mediterranen 

Ferienglücks, mit pittoresken 

Stränden, fantastischen Hotels 

und einer eigenständigen Küche 

46 One OH! One 

Die zweite Etappe auf dem Highway 

101, die Traumstraße des 

amerikanischen Westens, führt 

von der kalifornischen Grenze 

zur Golden Gate Bridge 

60 ¡MaGnÍficO! 

Im schicksten Viertel der 

spanischen Metropole fasziniert 

das Rosewood Villa 

Magna als modernistische 

Stadtoase 

66 Lecces LicHtPaLast 

Eine Mailänderin hat einen 

Palast in der apulischen 

Barockstadt in ein erlesenes 

Design museum verwandelt 

72 Mitten iM Leben 

Zwei Schweizer Galeristen 

erweitern den Kunstbegriff 

auf Pubs, Hotels und die 

britische Countryside 

52 if YOu’re GOinG … 

… to San Francisco, you may 

leave the flowers behind. But in 

its mindblowing museums or 

outstanding restaurants, you will 

still meet some gentle people 

im Netz travellersworld.de 

Foto: Origins Luxury Lodge by Mantis 

12 

Traveller‘s World

inside 

stay 

new york 

36 Polignano, Apulien 

78 besucH der aLten daMe 

Die Geschichten aus dem 

Hotel Chelsea füllen Bände. 

Jetzt kommt die einer gelungenen 

Renovierung hinzu 

84 die institutiOn 

Promis wie George Clooney, 

Sofia Coppola oder Wes 

Anderson checken „Always 

at the Carlyle“ ein 

90 new kids in tOwn 

Clevere developer beziehen 

frische Betten. Wir haben 

uns vier aufregende neue 

Hotels angeschaut 

60 Villa Magna, Madrid 

stay 

94 PerLbOOt 

Das Gehäuse dieses Kopffüßlers 

wurde in der Renaissance 

für Prunkgefäße genutzt. 

Sein Name jetzt für 

eines der schönsten Resorts 

der Malediven: The Nautilus 

100 dOMaines deLuxe 

„Überraschungen, Emotionen, 

Authentizität“ – mehr 

wollen die Schöpfer einer 

Gruppe individueller 

Retreats gar nicht erreichen 

106 in anderen sPHären 

Das Wellness-Retreat einer 

Investment-Bankerin auf 

dem Peloponnes stimmt 

einen ganz euphorisch 

taste 

112 essen Mit aussicHt 

Immer mehr Feinschmecker 

pilgern nach Istrien. Insider 

vergleichen das Potenzial 

der adriatischen Halbinsel 

mit der Toskana 

126 scHwarze MaGie 

Über das Talent des jungen 

Exil-Ivorers Mory Sacko 

spricht tout Paris. Und die 

Modewelt umschwärmt ihn 

Standards 

11 check in 

16 impressum 

130 check out 

Kennedy im Carlyle, 1962 

14 Traveller‘s World 

100 Domaines de Fontenille 

112 Villa Meneghetti, Istrien 

Fotos: Luigi Vaccarella/Huber Images (1), Michael Hannwacker (1), Primard (1), Villa Meneghetti (1)

traVeLLer’s 

travellersworld.de 

Chefredakteur/ Reinhard Modritz 

Stv. Chefredakteur/ Dr. Michael Hannwacker 

Art Director/ Willi Marcel Müller 

Autoren/ Claudia Bette-Wenngatz, Patricia Bröhm, Stefan Elfenbein, Patricia Engelhorn, R.G. Falkner, Mathias Forster, Michael Hannwacker, 

Katharina Hesedenz, Charlotte Mann, Christine von Pahlen, Clara Silberstein 

Style Consultant/ Katharina Hesedenz 

Fotografen/ Guy Bourdin, Stefan Braun, Simon Brown, Felix Brueggemann, Sim Canetti-Clark, Katie Falkenberg, Fautre/Greg Lecoeur/Le Firago 

Magazine, Virginie Garnier, Michael Hannwacker, Aristide Mazzarella, Annie Schlechter, The Estate of David Gahr/getty immages 

Grafik/ Antje Bachmaier 

Illustrationen/ Kera Till, Chelsey McLaren 

Bildredaktion/ Birgitt Greim 

Schlussredaktion/ Achim Klede 

Postproduction/ Tini Van Ghemen, Lothar Hellmuth 

Travellersworld.de/ Reinhold Zwiebler, Kristina Erhard 

Bildbearbeitung und Litho/ High-End dtp-Service Hellmuth 

Sales und Marketing/ Insa R. Bell 

Verlag/ TRAVELLER’S WORLD Verlag GmbH 

Adelgundenstraße 21 

80538 München 

Tel. +49.89.23 68-40 50 

Fax +49.89.23 68-40 60 

info@travellersworld.de 

www.travellersworld.de 

Anzeigenleitung/ Siehe Verlag, Anzeigenpreisliste Nr. 14 vom 1. Januar 2019 

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Abo-Bestellung beim Verlag, unter abo@travellersworld.de und www.travellersworld.de 

Druck/ 

Mayr Miesbach GmbH 

V. i. S. d. P./ Reinhard Modritz 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die 

Meinung der Redaktion wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt der Verlag keine Haftung. Nachdruck, 

auch auszugsweise, bedarf der Zustimmung des Verlags. 

Cover: Illustration Kera Till, 

The Carlyle/ Assouline.com 

TRAVELLER’S WORLD 

finden Sie an folgenden 

exklusiven Plätzen: 

AN BOrD 

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Ba / Berlin, München 

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adloN KeMPINsKI, Berlin 

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BaYerIsCHer HoF, München 

BreIdeNBaCHer, Düsseldorf 

BreNNers ParK-HoTel & sPa, 

Baden-Baden 

BÜloW PalaIs, Dresden 

HoTel de roMe, Berlin 

HoTel PalaCe, München 

KeMPINsKI aTlaNTIC, Hamburg 

KeMPINsKI BerCHTesGadeN 

KeMPINsKI TasCHeNBerG 

PalaIs, Dresden 

laNserHoF, Tegernsee 

MaNdarIN orIeNTal, München 

ParK HIlToN, München 

ParK-HoTel eGeNer HÖFe, 

Tegernsee 

GUT sTeINBaCH, Reit im Winkl 

soFITel, München 

THe CHarles, München 

vIlla KeNNedY, Frankfurt 

WeIsseNHaUs GraNd 

vIllaGe resorT & sPa, Ostsee 

HOteLs iNterNAtiONAL 

BaUr aU laC, Zürich 

CasTell soN ClareT, Mallorca 

GraNd HoTel KroNeNHoF, 

Pontresina 

FINCa CorTesIN, Marbella 

GraNd HoTel des BaINs 

KeMPINsKI, St. Moritz 

KaMeHa GraNd, Zürich 

KeMPINsKI HoTel das TIrol, 

Jochberg 

KeMPINsKI PalaIs HaNseN, Wien 

KUlM HoTel, St. Moritz 

laNserHoF, Tirol 

THe dolder GraNd, Zürich 

vIlla d’esTe, Lago di Como 

DiVers 

rIsToraNTe Gallo Nero, 

Hamburg 

16 Traveller‘s World

shorts 

Wenn die Gondeln Bauer tragen … 

… werden Objekte, die das Auktionshaus Artcurial binnen fünf Tagen versteigert 

hat, ihr bisheriges Heim verlassen. Das Hotel Bauer Palazzo am Canal 

Grande, Gastgeber unter anderem von Prinz Charles und Camilla, wird 

bis 2025 renoviert, die alte Ausstattung muss raus. Wenn die Taxen halten, 

könnten einzelne Positionen, wie die drei Bergères-Gondoles-Sessel auf 

unserem Bild, günstiger zugeschlagen werden, als die Nacht in dem 

ikonischen Hotel gekostet hat. 24. bis 29. April, Hotel Bauer Palazzo, artcurial.com 

L’été est là 

Für Louis Vuitton ist der Sommer schon da. Passend zu den lauen 

Nächten und strahlenden Tagen präsentiert das französische Modehaus 

die kultigen Modelle seiner Taiga Collection – darunter die 

Outdoor Messenger Tasche (1750 Euro), die Keepall 50B (2550 Euro) 

oder der Discovery Rucksack (2100 Euro) – in optimistischen Farben 

wie Neongelb, MiamiGrün und optischem Weiß. louisvuitton.com 

Fotos: Louis Vuitton, Hotel Bauer Palazzo, Artcurial 

Unter ferner riechen 

Das Duftkonzept 

Les Destinations entführt 

mit seinen Parfüms 

zu fernen Zielen. Etwa 

in den Oman (rechter 

Flakon) oder nach Costa 

Rica (links). Empfehlen 

wir als Begleitung zu 

unserer Destinationsgeschichte 

ab Seite 24. 

Je 50 ml, 120 euro, les-destinations.de 


shorts 

Flacher fliegen 

Zwölf Jahre ist es her, dass die Airline mit dem Kranich ihre erste Klasse das 

letzte Mal überarbeitet hat. Nun will die Lufthansa Ende des Jahres mit 

ihrer neuen Allegris First Class an den Start gehen. Zunächst auf den Airbus 

A350 beschränkt, hat das Londoner Designbüro PriestmanGoode Suiten mit 

180 Zentimeter hohen Wänden, fast einen Meter breiten Sitzen, verschließbaren 

Türen und einem Esstisch entworfen, an dem der Passagier auch einen Gast 

empfangen kann. Fast schon ein Privatflugzeug. lufthansa.com 

Wasser und Wein 

Easy Rider 

Surfin’ USA? Nein, mit dem Fliteboard 

Ultra L auch gern am Bondi Beach. Dank 

einer extraleichten Lithiumbatterie wiegt 

das in Byron Bay an der Gold Coast konzipierte 

Ding nur 22,5 Kilo, ist mit seinen 

in maxi maler Nähe zum Mast platzierten 

Akkus schon für beginners erstaunlich leicht 

über die Wellen zu lenken und kann sich 

45 aufregende Minuten über Wasser halten. 

Um 12300 Euro, fliteboard.com 

Für die Oenophilen unter den Windjammer-Fans ist es seit Jahren ein Fixtermin. 

Auch in diesem Spätsommer startet die Sea Cloud II unter dem Motto „Wellen, Wein 

und Winzer” zu großer Fahrt. Diesmal wird hart am Wind und entlang der kroatischen 

und italienischen Adria gesegelt. Mit an Bord ist der Weinexperte und Publizist 

Eberhard Spangenberg von Garibaldi München. Vom 31. August bis 8. September 

besuchen die Bacchus-Jünger ausgewählte Winzer und können ihr Wissen bei 

Weinproben an Bord vertiefen. Nach einem Besuch im idyllischen Trani lichtet der 

elegante Dreimaster in Bari die Anker und segelt über die Bucht von Kotor, Dubrovnik, 

Split, Zadar und Ravenna bis nach Venedig. Salute! buchung@garibaldi.de 

Alpenklassiker 

Die eine Voraussetzung: ein Automobil mit 

Baujahr vor 1975 (das man sich zur Not 

für die Südtirol Classic Schenna auch leihen 

kann). Die zweite: Bombenwetter, dass die 

300-Sonnentage-im-Jahr-Region allerdings 

nahezu garantieren kann. Aussichtsreiche 

Etappen führen hinauf aufs aussichtsreiche 

Sellajoch in den Dolomiten oder entlang 

der Südtiroler Weinstraße. Nicht umsonst 

freuen sich regelmäßige Teilnehmer auf 

eine der renommiertesten Oldtimer-Rallyes 

im Alpenraum. Teilnahme ab 2300 Euro, 

2. bis 9. Juli, suedtirolclassic.com 

Foto: Südtirol Classic Schenna/Klaus Peterlin 


shorts 

Weiter, Bildung! 

Eine großartige Ausstellung ist ein ausgezeichneter Anlass für 

eine Reise. In den nächsten Wochen zum Beispiel diese drei: 

Drei Tage nur hat es gedauert, da waren die 450 000 Tickets ausverkauft. 

Kunstfreunde aus aller Welt wollten die einmalige Gelegenheit nicht versäumen, 

28 der nur 37 bekannten Gemälde Jan Vermeers zusammenzusehen, 

die das Rijksmuseum (bis 4. Juni, rijksmuseum.nl) in Amsterdam 

in seiner Jahrhundertausstellung versammelt hat. Wer leer ausgegangen 

ist, hofft auf die guten Verbindungen eines Spitzenhotels wie des Conservatorium 

(thesetcollection.com), eines von nur drei Häusern (die anderen 

beiden stehen in London und Paris) der exklusiven Set Collection. 

Keine Frage, Rovereto zählt nicht zu den bedeutendsten Kunststädten 

Italiens. Einen Zwischenstopp aber rechtfertigt das vom Tessiner 

Stararchitekten Mario Botta konzipierte Museo d’arte moderna e contemporanea 

MART (bis 18. Juni, mart.tn.it) in diesem Frühling mit einer 

Konfrontation des österreichischen Jugendstilmeisters Gustav Klimt mit 

italienischen Antipoden wie Felice Casorati oder Vittorio Zecchin. Und 

wegen der Küche des Lokalmatadors Alfio Ghezzi im Museumsrestaurant „Senso“. 

Auch nach Norditalien, aber in eine ganz andere 

Epoche, führen die Fotografien von Guy Bourdin 

(1928–1991) in den Armani Silos (bis 31. August, 

armanisilos.com) in Mailand. Der grellfarbige, cinematografische 

Ansatz des als Luftfotograf 

bei der französischen Armee in Senegal 

gestarteten, früh von der französischen 

„Vogue“ entdeckten Talents macht ihn 

zu einem frühen Geistesverwandten 

Helmut Newtons. „Bourdin ist nicht 

der Masse gefolgt und hat keine Kompromisse 

gemacht, und damit kann 

ich mich identifizieren“, kommentiert 

Gior gio Armani. „Ich glaube nicht, 

dass es einen anderen Weg gibt, um 

der kollektiven Vorstellungskraft einen 

Stempel aufzudrücken.“ 

Fotos: Jan Vermeer: Girl with a Pearl Earring, Mauritshuis, The Hague (1), Gustav Klimt, Giuditta II, 1909 © Fondazione Musei Civici di Venezia, Galleria Internazionale d’ Àrte Moderna di Ca`Pesaro (1), MART ©Christian Kerber (1), Charles Jourdan, 1972 ©The Guy Bourdin Estate (1) 


travel 

Aufsteiger 

Wer kann, leistet sich eine Masseria 

in apulien. viele andere machen 

zumindest Urlaub dort. ab Seite 36 

reich und schön 

Besuch in Costa Rica, das 

Paradies Mittelamerikas 

rocking down the Highway 

Von Norden Richtung 

San Francisco, auf dem 

grandiosen 101 

Foto: Masseria Torre Coccaro 


23

costa rica 


freier BliCK, freier KOPf Die wildromantische Origins luxury lodge 

by Mantis an einem Berghang im norden von Costa rica bietet nicht nur 

von den resorteigenen Pferden Panoramablicke hinüber nach nicaragua. 

Der nauyaca-Wasserfall bei Uvita fällt freie 45 Meter 

Text KaTharina hesedenz 

der Tag ist jung, die Stimmung entrückt, die Lage unwirklich schön. Vor meinen 

Füßen fallen bewaldete Berghänge steil ab ins Meer. Die Villa im costa-ricanischen 

Hotel Kurà (ab 760 Euro, kuracostarica.com) bietet einen Blick, für den man sonst 

in einen Heißluftballon steigen muss. Kurà bedeutet in der Sprache des indigenen 

Boruca-Volkes Jaguar und verkörpert den Lebenstraum eines einheimischen Biologen- und 

Architektenpaares. Alejandra Umana und Martin Wells haben das Haupthaus und acht Minimal- 

Chic-Glasvillen so schwebend leicht in der Wildnis platziert, dass sich ein Gefühl von Unwirklichkeit 

einstellt. Als jetzt auch noch zwei ausgewachsene Scharlacharas mit Regenbogenschweifen vorüberziehen, 

scheinen die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit zu verschwimmen. Und weil das 

Handy außer Griffweite liegt, gibt es auch keinen Beweis für die Begegnung. Zum Glück knabbern 

drei Tukane immerzu und besonders fotogen am Beerenbaum vor der Terrasse … 

Auch auf dem Weg zum Hauptgebäude – er schlängelt sich die Bergflanke entlang durch einen 

Garten, dessen Schönheit europäische Landschaftsarchitekten demütig machen müsste – möchte 

man pausenlos Bilder machen. Im Pool treibend, sehe ich Affen beim Spielen zu und handtellergroßen 

Morpheus-Schmetterlingen beim Flirten – und entdecke am späten Nachmittag weit 

unterhalb im Ozean einen einsamen Wal. Alejandra erzählt später, dass Buckelwale an Costa Ricas 

Pazifik küste vorbeischwimmen, um sich im warmen Wasser zu paaren und Babys zur Welt zu 

bringen. Dieser scheint ein Nachzügler zu sein, der den Anschluss verloren hat. 

Die Ticos (wie die Einwohner sich selber nennen) sind stolz auf den einzigartigen 

Naturreichtum, über den ihr kleines Land verfügt. Mit einer halben 

Million Arten tummelt sich auf einer Fläche kleiner als Bayern eine der größten 

Tiervielfalten der Welt; nirgendwo sonst gibt es so viele verschiedene Mikroklimata. 

Das liegt auch an der geologischen Vergangenheit. Vor etwa drei Millionen 

Jahren schoben zwischen Nord- und Südamerika zwei tektonische Platten 

gegeneinander und formten eine schma le, zerklüftete Landbrücke voller Berge. 

Der höchste heißt Chirripó und ragt fast 4000 Meter auf. Dank der tropischen 

Lage zehn Grad nördlich des Äquators fanden viele der durchziehenden Tierarten 

in den Schluchten und Tälern ideale Bedingungen, um die letzte Eiszeit 

zu überstehen. Bis heute kann man hier zehn Prozent der weltweiten Schmetterlingspopulation 

sehen und 112 Vulkane, deren jüngster und aktivster, Arenal, 

einem düsteren Hexenkessel gleicht. 

Christoph Kolumbus, der 1502 an der Karibikküste landete, konnte 

sein Glück kaum fassen, als er den prächtigen Gold- und Jadeschmuck der 

einheimischen Frauen sah. Voreilig nannte er das Land „die reiche Küste“, 

dabei gab es für Conquistadores nichts zu holen. Der Habenichts unter den 

spanischen Kolonien konnte weder Edelmetall noch Bodenschätze liefern, 

wurde fortan in Ruhe gelassen und driftete 1821 entspannt als Teil des 

Generalkapitanats Guatemala in die Selbstständigkeit. Während der Rest der 

Welt 1948 noch mit den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs zu tun hatte, 

schaffte der nur 150 Kilometer breite und 500 Kilometer lange Zwergstaat sein 

stehendes Heer ab. Die frei gewordenen Gelder wurden und werden so erfolgreich in Schulen 

und Kliniken gesteckt, dass das Land heute gemeinsam mit Mexiko den höchsten Sozialstandard 

in Lateinamerika besitzt. Im „Happy Planet Index“ liegt es aktuell zum vierten Mal 

auf Platz eins. 


27

style costa rica 

fAUlTiere Wie DU UnD iCh im nayara Tented Camp machen pelzige 

experten vor, wie entspannung geht. im Kurà an der Pazifikküste könnte 

man Whale Watching sogar von der eigenen Terrasse aus betreiben 



29

apulien 

Strahlkraft 

das winzige Fischerdorf san vito ist bei sonnenuntergang am schönsten. seine schmucke 

sandbucht lagert zu Füßen einer abtei aus dem 10. Jahrhundert 

36 


A P 

U 

L I 

Luxus-Farmen, unverbaute 

Landschaften, schicke 

Beach Clubs, gute Küche 

– Italiens Stiefelabsatz 

sprudelt als Quell für 

verwöhnte Urlaube. 

Wer nicht gerade im 

Hochsommer kommt, 

erlebt zudem einen höchst 

entspannten mediterranen 

Lebensstil 

N ARI 

S 

Text paTricia ENGELHOrN 


37

apulien 

wie viele Seeigel 

soll ich 

bringen? 20? 

50? 100?“ 

Signora Giusi 

hat den Tisch 

gedeckt: ein helles Baumwolltuch und 

Stoffservietten, schlichte Teller und 

leichte, langstielige Weingläser. Die grob 

geschnittenen Weißbrotscheiben sind in 

einer Papiertüte verpackt, für den sanft 

perlenden Rosé gibt es einen Weinkühler. 

Vom Meer, das nur ein paar Meter weiter 

auf die Klippen schwappt, kommt eine 

leichte Brise, trotzdem haben die Gäste 

ihre Jacken ausgezogen, denn in der 

Mittagssonne ist es bereits jetzt wohlig 

warm. An den Tischen, die neben einer 

weiß lackierten Holzhütte im Freien 

stehen, sitzen ausschließlich Menschen 

aus der Umgebung. Sie wissen, dass es im 

„Principe del Mare“ die besten Spaghetti 

alle vongole und einen zarten Oktopussalat 

gibt. Doch jetzt im Frühjahr haben 

Seeigel Hochsaison, und in den Mülleimern 

türmen sich die stacheligen Schalen. 

Echte Liebhaber schaffen bis zu 150 Stück, 

erzählt Giuseppina Cardone, Inhaberin 

des kleinen Familienbetriebs mit dem 

fürstlichen Namen, der irgendwo an der 

Küste bei Savelletri steht. „Allora, wie 

viele möchten Sie?“ 

Süditalien, die Adria, eine Fischbude 

am Meer – Apulien ist nicht nur im 

Sommer schön. Bevor die große Hitze 

und die vielen Urlauber kommen, hat 

man hier noch Zeit für ein Schwätzchen: 

Signora Giusi erzählt, dass sie das 

Principe del Mare“ von ihrem Vater 

übernommen und klammheimlich peu à 

peu aufgehübscht hat. Dass der Vater 

heute am liebsten auf einem verwitterten 

Plastikstuhl beim Parkplatz sitzt und den 

langsam anrollenden Autos „ricci, ricci“ 

(Seeigel) entgegenruft und „venite a 

mangiare“ (kommt essen) – als ob nicht 

ohnehin jeder Tisch besetzt wäre. Dass im 

vergangenen Sommer Madonna unangemeldet 

mit ein paar Freunden in der Tür 

stand und dass ihr andere Gäste erst mal 

erklären mussten, wer das ist. 

Madonna, Jude Law, Mick Jagger, 

Meryl Streep, Emmanuel Macron, die 

Madonna, 

Mick Jagger, 

Meryl Streep, 

Macron, die 

Promi-Liste 

ist ellenlang 

Beckhams … die Promi-Liste ist ellenlang. Kein Wunder: Die Region im 

Absatz des Stiefels punktet mit 800 teils spektakulären Küstenkilometern, 

tausendjährigen Olivenbäumen, fruchtbaren Feldern und weißen Dörfern, 

die wie Adlerhorste auf Hügelkuppen thronen. Wer die Landstraße nach 

Cisternino fährt, kommt an graugrün schimmernden Olivenhainen und 

putzigen Trulli – den landestypischen Rundhäuschen mit Kegelsteindach – 

vorbei. Die engen Altstadtgassen im ummauerten Dorfkern winden sich wie 

ein Schneckenhaus, das labyrinthische Zentrum ist autofrei, und auf der 

wunderschönen Piazza Vittorio Emanuele stehen die Tische der „Bar FOD“, 

wo man zum Cappuccino einen mit Quarkcreme gefüllten Cannolo bekommt. 

an der Küste locken barocke Städtchen wie 

Monopoli mit großartiger Basilika und einem 

Knäuel schmaler Gassen, die oft völlig überraschend 

an idyllischen Plätzen enden – etwa 

dem Largo San Giovanni mit der lässigen Wine Bar „Baldovino“, der Piazza 

Palmieri mit gleichnamigem Terrassenrestaurant oder der Piazza Garibaldi, 

dem Salon des Städtchens. Die hoch über dem Meer gelegene Uferpromenade 

führt dagegen zum alten Hafen mit seiner gut erhaltenen Festung aus 

dem 16. Jahrhundert oder, in die andere Richtung, zum Strand oder zu einer 

Folge zauberhafter Buchten, an denen sich zuletzt immer mehr schicke Beach 

Clubs etabliert haben. Zu den besonders angesagten zählen der von steilen 

Klippen flankierte Lido Marzà, der hippe Cala Cerasa und der sichelförmige 

Strand von Porto Ghiacciolo zu Füßen einer mächtigen Küstenfestung. 

„Noch vor zehn Jahren waren solche Etablissements an unserer Küste 

eine Seltenheit“, sagt Vittorio Muolo, der mit seinem eigenen, 2005 eröffneten 

„Coccaro Beach Club“ Pionierarbeit leistete. Und nicht nur damit: Ihm gehört 

auch die Masseria Torre Coccaro, die vor gut 20 Jahren als eine der ersten 

Luxus-Masserien zahlende Gäste empfing und bis heute zu den romantischsten 

und elegantesten Herbergen weit und breit gehört. Vittorio Muolo und 

dem inzwischen verstorbenen Unternehmer Sergio Melpignano, Gründer 

der vornehmen Masseria San Domenico und des exklusiven Hoteldorfs 


IntImSphäre 

der kleine Privatpool im Hof der villa Jasmine, der wohl schönsten Unterkunft 

der Masseria Torre Coccaro, ist nur für die vögel einsehbar 


39

apulien 


„Ein größeres 

Anwesen kostet 

jetzt leicht 

ein paar 

Millionen“ 

Borgo Egnazia, ist es zu verdanken, dass zwischen dem Küstennest Savelletri 

und dem angenehm untouristischen Städtchen Fasano eine Art Edel-Enklave 

entstanden ist, die Apulien auf den Radar anspruchsvoller Individualreisender 

katapultiert hat. 

„Als ich so um 2002 ein kleines Bed & Breakfast in Cisternino eröffnete, 

bekam ich die Lizenznummer 136“, erzählt Caroline Groszer, die sich 

im Urlaub in die Region verliebt hatte, „vor mir gab es in der ganzen Region 

nur 135 Hotels, B&Bs oder Ferienresidenzen.“ Damals war Apulien noch 

ein echter Geheimtipp, Land und Häuser kosteten nicht viel. Auch als die 

unternehmungslustige Schweizerin ein paar Jahre später nach einem 

größeren Objekt suchte, genau genommen nach einer Masseria, also einem 

jener alten, meist kubisch gebauten und fast arabisch wirkenden Bauernhöfe, 

gab es noch Auswahl: „Ich habe mir bestimmt 50 Stück angesehen. Ich wollte 

unbedingt in die Nähe der beiden Big Player, denn das sind Einheimische, 

die wissen, weshalb sie genau hier Unsummen investieren.“ 

Schließlich fand sie eine seit 30 Jahren leer stehende Masseria, die vor 

lauter Pflanzen kaum noch zu sehen war, und kaufte sie, für 400 000 Euro, 

mithilfe eines EU-Programms für Jungunternehmer. Kurz vor Ostern 2008 

waren die neun Gäste-Studios und Suiten fertig. „Von Anfang an wollte ich 

die alten Mauern mit jungem Design füllen und mich dadurch von anderen, 

mal rustikal, mal antik gestalteten Masserie der Mitbewerber unterscheiden“, 

erzählt sie. So hängt hier eine Flos-Pendelleuchte von der gewölbten 

Decke, der runde Esstisch darunter ist von Saarinen, der Schaukelstuhl von 

Charles und Ray Eames, die Zitronenpresse von Philippe Starck, und die 

Ganz In weISS 

In der altstadt von Monopoli wähnt man sich fast in Griechenland (links oben, weiter im 

Uhrzeigersinn). der kleine Concept store Galleria valencienne in ostuni gehört laurence 

Pineau valencienne aus Paris. die drolligen Trulli sind längst Wahrzeichen apuliens. der 

Pizzabäcker von Calderisi, der jüngsten luxus-Masseria, hat sichtlich spaß 

abstrakten Kunstwerke an den weiß 

gekalkten Wänden stammen von Raffaele 

Quida aus Lecce. Jede Wohneinheit hat eine 

Privatterrasse, die große „Romantica“- 

Suite sogar eine mit Meerblick. Um die 

Masseria herum stehen Feigen-, Zitronenund 

Mandelbäume, Kapern- und Rosmarinbüsche 

sowie über 1500 Olivenbäume, 

aus denen das unglaublich aromatische 

Alchimia-Olivenöl entsteht. 

Der Masseria-Markt ist in den 

letzten Jahren explodiert, die alten Landgüter 

sind gefragt wie nie zuvor. „Ein 

größeres Anwesen kostet jetzt leicht ein 

paar Millionen – wenn man überhaupt 

eines findet“, sagt Vittorio Muolo. Er 

selbst hat sein zweites Hotel, die intime, 

edel gestylte und gleich neben Torre 

Coccaro gelegene Masseria Torre Maizza 

vor wenigen Jahren an Sir Rocco Forte 

ver pachtet, der es ausbaute, umgestaltete 

und zum wohl teuersten Urlaubsresort 

der Region machte. Mit den Rocco Forte 

Hotels betrat die erste international aktive 

Luxus-Hotelgruppe apulischen Boden – 

andere folgten: Die majestätische Masseria 

Le Taverne unweit von Ostuni wird gerade 

in ein Belmond-Hotel verwandelt, unweit 

davon an der Küste baut Four Seasons ein 

Hoteldorf. J.K.-Place-Group-Gründer Ori 

Kafri schaut sich in der Gegend um, Hyatt 

sucht angeblich nach einem Standort, und 

man munkelt, dass sich Mandarin Oriental 

für die perfekt restaurierte Masseria 

La ma coppa der Verleger-Familie Mondadori 

interessiert. 

dass Ostuni und Umgebung 

in den Fokus 

rücken, ist kein Wunder: 

Dort gibt es noch kaum 

Luxushotels, aber viele alte, halb verlassene 

Dörfer, leer stehende Landgüter und, 

ja, ein paar prächtige Masserie. Außerdem 

ist Ostuni wunderschön. Schon von 

Weitem strahlt das strahlend weiße 

30 000-Einwohner-Städtchen Besuchern 

entgegen. Keine hässlichen Bauten 

verschandeln die Peripherie und schon 

gar nicht das Zentrum mit der weitläufigen 

Piazza della Libertà, dem imposanten 

Dom, den kopfsteingepflasterten 

Altstadtgassen und der mächtigen 


41

west coast 

Ninth Day Acht Tage hat unser Chevrolet Suburban, 

ein Modell, das seit 1934 auf US-Highways 

unterwegs ist, und den uns Individualreise-Spezialist 

America Unlimited für die über 2000 Kilometer lange 

Strecke bei Alamo gebucht hat (ab ca. 3599 Euro p. P. 

im DZ inkl. Flügen und Mietwagen, T. 0511.37 44 47 50, 

america-unlimited.de), bereits hinter sich. Und kaum 

hat er die kalifornische Grenze überquert, will er sich 

unter die Riesen des Sunshine State mischen. Der 

Jedediah Smith Redwoods State Park (benannt nach 

einem Pelzjäger, der sich als einer der Ersten zur kalifornischen 

Küste durchschlug), ist, von Norden kommend, 

die erste Gelegenheit für eine Begegnung mit 

den Mammutbäumen. Überwältigt schlängeln wir uns 

dann entlang der wild zerklüfteten Küste nach Eureka. 

46 


„Take it easy / Take it easy /

one oh! one 

Auch auf der zweiten Etappe (die erste haben wir in TW 59 

vorgetragen), die entlang der kalifornischen Küste bis zum Golden 

Gate führt, bestätigt sich unsere These: Aufregender (und 

deutlich einsamer) als die Big Sur ist die legendäre U.S. Route 101 – 

und später der Highway 1 – nördlich von San Francisco 

Text und Fotos MicHaEL HaNNwackEr 

Don’t let the sound of your own wheels drive you crazy‘“ EaglEs 


47

west coast 

Tenth Day Die U.S. Route 101 schneidet mitten 

durch Eureka, mit rund 27 000 Einwohnern größte 

Stadt an der Pazifikküste zwischen Portland und San 

Francisco. Ihr historisches Zentrum versammelt die 

wahrscheinlich höchste Dichte viktorianischer Bausubstanz 

in den USA. Ein strahlendes Beispiel ist 

unsere Unterkunft, das Carter House Inns (301 L St, 

T. +1.707.444 80 62, carterhouse.com). Es handelt sich 

um den originalgetreuen Nachbau eines vom führenden 

Architekten der Ära, Samuel Newsom, entworfenen 

Hauses, das dem großen Feuer in San Francisco 

1906 zum Opfer gefallen war. Unsere großzügige 

Suite gibt eine Ahnung von dem Luxus, den die hiesigen 

Holzbarone dank des Handels mit den Mammutbäumen 

genossen. In dem Raster der Old Town, 

in der nummerierte Straßen solche mit Buchstaben 

kreuzen, geben die geschnitzten und gedrechselten 

Fassaden eine Kulisse, vor der sich suspens-reiche 

Netflix-Serien abspielen könnten, allen voran das 

wahrzeichenhafte Carson Mansion, über das der Pazifik 

am Abend Nebelschwaden schickt. Kurz darauf 

kehren wir bei „Humboldt Bay Provisions“ ein, das 

tagesfrische Muscheln von der für die Qualität seiner 

Austernbänke berühmten Bucht und dazu schneidige 

kalifornische Weißweine vorrätig hält (205 G 

St, T. +1.707.672 38 50, keine Website). Und in der 

herrlich schrägen Bar „Phatsy Kline’s“ (129 2nd St, 

T. +1.707.407 06 34, historiceaglehouse.com) gibt es einen 

„Trouble Maker“ als nightcup. 

48 


48 „I’m going up the country / Baby, don’t you wanna go? /

Eleventh Day Der Manager des Carter House Inns empfiehlt, dass wir uns 

zunächst nordwärts wenden; der Agate Beach sei einer der unberührtesten 

weit und breit. Also verbringen wir einen Vormittag als beachcomber – und 

entdecken erneut keinen Krume Plastik. Dann kehren wir zurück auf unsere 

Route 101. Ab einem Weiler namens Stafford folgen wir ihrem alten Verlauf, 

der spektakulären Avenue of the Giants. 32 Meilen fahren wir unter den Kronen 

der gigantischen Sequoia Trees und spüren, wie unser Suburban auf Matchbox- 

Format schrumpft. Später biegen wir auf den Highway 1, der sich in oft haarsträubender 

Linie entlang der schroffen Küste Richtung Mendocino windet. 


I’m going to some place / Where I’ve never been before“ cannEd hEat 

49

west coast 

Twelfth Day Wir haben himmlisch geschlafen im Brewery 

Gulch Inn (9401 North Highway One, T. +1.707.937 47 52, 

brewerygulchinn.com), eine Anfang des Jahrtausends hoch über 

der Smuggler’s Cove errichtete, ganz und gar bezaubernde 

Zehn-Zimmer-Lodge, die aus sinker wood gebaut wurde. Das 

ist Mammutbaumholz, das nach 150 Jahren in einem nahen 

Flussbett entdeckt wurde. Nach einem vom Küchenchef persönlich 

zubereiteten Gourmet-Breakfast lenken wir unseren 

Suburban auf die Straße nach Mendocino und spazieren den 

ganzen Tag durch das auf einer kleinen Halbinsel gelegene, 

von den Zeitläuften vergessene Bohemianville. 

50 


„And I can’t stop / Gotta keep movin’ /

Thirteenth Day Auf unserer 

letzten Etappe läuft der Pacific Coast 

Highway 1 noch einmal zu Höchstform 

auf und macht seiner historischen 

Bezeichnung als Shoreline 

Highway alle Ehre. Die Straßenbaumeister, 

die ihn vor etwa 70 Jahren in 

das Steilufer gekratzt haben, müssen 

schwindelfrei gewesen sein. Und auch 

wir wagen bei unserer Fahrt oftmals 

nur zögerlich den dann allerdings berauschenden 

Blick nach unten. Unser 

Soundtrack ist die starrköpfig gegen 

die felsige Küste anrennende Brandung. 

Hin und wieder stoppen wir, 

etwa beim Point Arena Lighthouse, 

dem höchsten der US-Westküste, 

oder für eine clam chowder in Bodega 

Bay, wo Hitchcocks Vögel einst 

Schrecken verbreiteten. Als wir dann 

ein Stückchen nördlich von Sausalito 

wieder auf den 101 treffen, macht 

sich freudige Erregung in unserem 

Suburban breit: Gleich geht es über 

eine der ikonischsten aller Brücken 

nach San Francisco … 

Weitere Infos: VisitTheUSA.de 


or I’ll lose my mind! / oh, rockin’ down the highway“ doobiE brothErs 

51

san francisco 

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G... 

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52 


Nein, Sie müssen keine Blumen 

mehr im Haar tragen, wenn Sie nach 

San Francisco reisen. Aber Sie 

sollten Kondition mitbringen für die 

vielen Höhenmeter, Zeit für 

einzigartige Museen – und Appetit 

Texte und Fotos MicHaEL HaNNwackEr 

lIcht und Schatten 

Überfallartig breitet sich fast 

täglich der vom Pazifik hereinziehende 

Nebel aus. Und während 

im Financial district (linke seite) 

noch die sonne strahlt, mag die 

ehemalige subkultur-enklave 

Haight-ashbury schon im dunst 

versinken. das Tech-Money hat 

die stadt in die Höhe wachsen 

und die Preise steigen lassen. 

aber an manchen Manifestationen 

ihrer bunten und manchmal 

schrulligen vergangenheit hält 

sie eisern fest. Und so wird die 

san Francisco Municipal railway 

ihre Cable Cars auch weiterhin 

straßen wie die Powell street 

hinauf und die Hyde street 

wieder hinunter schicken. Und 

Traveller‘s Worldumgekehrt. 

53

san francisco 


many upS, no downS 

der sich über dem ältesten erhaltenen 

Bauwerk der von Beben 

und Bränden gebeutelten stadt 

erhebende Mission dolores Park 

ist die oase im diversen-Mekka 

The Castro. die straßen von san 

Francisco lassen sich auf zwei 

rädern ohne elektrische Hilfe 

kaum bewältigen (help.baywheels. 

com). das san Francisco Museum 

of Modern art begeistert mit 

Installationen wie olafur eliassons 

„one-way colour tunnel” (151 Third 

St, T. +1.415.357 40 00, sfmoma.org). 

aus der üppigen vegetation des 

Golden Gate Park wächst der von 

den Basler architekten Herzog & 

de Meuron errichtete kupferverkleidete 

Turm des de Young Museum 

(50 Hagiwara Tea Garden Drive, 

T. +1.415.750 36 00, famsf.org), das zweite 

Museumshighlight der stadt. 


55

san francisco 


heat of the nIGht 

Nach Jahren als executive Chef 

der legendären Hakkasan-Gruppe 

lenkt Ho Chee Boon nun das führende 

kantonesische restaurant 

der stadt, „empress by Boon”, hoch 

über Chinatown (838 Grant Ave., 

T. +1.415.757 07 28, theempresssf.com). Im 

„angler” verlässt sich sterne-Koch 

Joshua skenes auf die hitzigen 

aromen seines Holzfeuergrills (132 

The Embarcadero, T. +1.415.872 94 42, 

anglerrestaurants.com/san-francisco). Nur 

nicht langweilen gilt selbst für 

Floristen wie How’s It Hanging 

(548 Castro St, T. +1.415.812 02 55, 

howsithangingcastro.com). die Celebrity-Fotografen 

und Post-Popartisten 

der Gefen Gallery sind 

sowieso eyecatcher (315 Grant Ave., 

T. +1.415.323 40 80, gefengallery.com). 

info: sftravel.com 


57

style 

Mitten im 

Leben 

MAN KENNT SIE ALS GLOBAL PLAyER IM 

WELTWEITEN KUNSTMARKT – DIE GALERISTEN 

Manuela HauSeR UND Iwan wIRtH 

HANDELN ABER NICHT NUR MIT BILDERN UND 

SKULPTUREN, SONDERN AUCH MIT 

ERLEBNISSEN 

Text paTricia ENGELHOrN 

72 


Ein Somerset-Effekt ist auch auf Menorca zu erwarten. Dort, 

kunst im öffentlichen raum 

Im „The audley”, einem 125 Jahren alten Pub im feinsten 

Mayfair, gibt es Fassbier und klassische Pub-snacks 

unter einer von Phyllida Barlow gestalteten decke und 

freundlicher Neon-Kunst von Martin Creed über der Bar 

Zu den sympathischen Gepflogenheiten der Briten 

zählt ihr Feierabendbier im Pub. Genau genommen 

vor dem Pub, denn egal, wie nasskalt es auch sein 

mag, der Pint schmeckt offenbar am besten draußen 

auf dem Gehweg. So auch im „The Audley“, einem 

weit über 100-jährigen Lokal im Erdgeschoss eines prächtigen viktorianischen 

Backsteingebäudes. Ab dem späten Nachmittag schwillt die 

Menschentraube vor der Tür, wobei die vorfahrenden Limousinen 

hier etwas länger sind und die Gäste noch schicker als sonst in Mayfair. 

Kein Wunder: „The Audley“ befindet sich direkt an der Mount Street, 

einer der feinsten Adressen der britischen Kapitale. Zwischen Läden 

von Marni und Christian Louboutin stehen die Tische des traditionsreichen 

Fischrestaurants „Scott‘s“, Mailands edle Pasticceria Marchesi 

hat hier einen Ableger, und oben am Carlos Place empfängt das ultraluxuriöse 

Hotel The Connaught seine Gäste. 

Im „The Audley“ trifft sich die Geschäftswelt der Umgebung, 

dazu kommt, wer sonst noch Lust auf ein gepflegtes Pub-Ambiente 

hat. Hinter dem langen Holztresen herrscht jeden Abend Hochbetrieb; 

das durchweg junge Personal leistet Akkordarbeit und behält dabei 

die Ruhe, die gute Laune und den Überblick. Tätowierte Arme reichen 

Gläser mit Hells Lager aus Camden, Fuller’s London Pride aus Chiswick 

oder Pumphouse Pale Ale aus der Sambrook’s-Brauerei im Süden 

der Themse über den Tresen, dazu können klassische Pub-Snacks wie 

Cockle Popcorn (knusprig frittierte Herzmuscheln), herzhafter Beef 

and Ale Pie, Fish & Chips oder St. Gallen Sausage bestellt werden. 

Schweizer Bratwurst? In London? 

Der Barkeeper lacht. „Die Pub-Besitzer sind aus Sankt Gallen. 

Offenbar ist das eine Spezialität aus ihrer Gegend“, vermutet er. 

In der Tat. „The Audley“ gehört den Schweizern Manuela Hauser 

und Iwan Wirth, die zu den wichtigsten und einflussreichsten Kunsthändlern 

der Welt zählen. Das Paar hat jede Menge prominenter 

Künstler unter Vertrag, darunter Pipilotti Rist und Annie Leibovitz, 

Subodh Gupta und Cindy Sherman, Isa Genzken und Mark Bradford. 

Bei einschlägigen Kunstrankings spielt Hauser & Wirth stets ganz 

vorn mit, ihr Handel ist mit rund 15 Galerien zwischen Hongkong, 

Zürich und Los Angeles präsent, demnächst werden neue Ausstellungshallen 

in London und Paris eröffnet. 

Parallel zu ihrem weltumspannenden Kunstimperium wächst 

das Portfolio von Artfarm. Das Hospitality-Business des umtriebigen 

Duos will Kunstwerke in einem entspannten, dynamischen und spannenden 

Freizeitrahmen präsentieren. „Mit unseren Restaurants und 

Hotelprojekten feiern wir Kunst, Natur, Architektur und Essen als 

wesentliche Elemente des Lebens“, erklärt Iwan Wirth. 

Wie das geht, zeigt auch das von Artfarm übernommene und im 

vergangenen Herbst nach einer umfangreichen Renovierung neu eröffnete 

„The Audley“. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein ganz normales 

Pub – doch wer genau hinschaut, entdeckt neben handpolierten Holzvertäfelungen, 

grünen Leder-Banketten und original erhaltenen antiken 

Handbierpumpen Martin Creeds sonnengelben Neonschriftzug 

Fotos: Katie Falkenberg /los angeles Times /Contour by Getty images (1), Simon Brown (2), Sim Canetti-Clarke (1), martin Creed, FrieNDS /vG-Bild-Kunst, Bonn 2023 


73

style 

auf der kleinen Isla del Rey im Hafenbecken vor der Inselhauptstadt, entstand 

74 


2021 der jüngste der hybriden Hauser & Wirth-Veranstaltungsorte, die sowohl 

„Friends“ über der Bar leuchten oder Rodney Grahams 

Gemälde „A Glass of Beer“ an einer der Wände. Als 

Highlight gilt die kaleidoskopisch bunte Deckencollage, 

die die britische Künstlerin Phyllida Barlow vor 

Ort zugeschnitten und angebracht hat. 

essensbegleitung 

Im „Mount street restaurant” über dem Pub zeigen die 

schweizer Galeristen unter anderem Werke von Frank 

auerbach („Primrose Hill, summer”, 1968, oben links) oder 

rashid Johnson („Broken Floor”, 2022) 

Einen Stock höher zeigt das schicke „Mount 

Street Restaurant“ noch mehr großartige 

Kunst. Man betritt es über das begehbare 

Werk „Broken Floor“ des Amerikaners 

Rashid Johnson – eine Art Fußboden-Gemälde aus 

bunten Marmor-Bruchstücken. An den Wänden sind 

unter anderem Andy Warhols „Lobster“, Lucian 

Freuds „A Plate of Prawns“ und Henri Matisses „Éperlans“ 

zu sehen, die Tischlampen erinnern an die Pu - 

derdose von Sophie Taeuber-Arp, die Salz- und Pfefferstreuer 

an den Tannenbaum von Paul McCarthy. 

Dazu kommen urbritische Köstlichkeiten aus der 

Küche: geräucherter Aal mit Kartoffelsalat und Kaviar, 

gebratene Dover-Seezunge und eine fantastische 

Lemon Tart. In den Etagen über dem Restaurant 

wurden vier „private dining rooms“ eingerichtet, 

darunter ein Schweizer Zimmer mit Gemälden von 

Ferdinand Hodler und ein Spielzimmer mit bunten 

Deckenlampen, Pokertisch und einem Türmchen mit 

blutroter Samtbank und einem erotischen Fresko der 

britischen Künstlerin Anj Smith. 

Ihr Mixed-Use-Konzept haben Manuela Hauser 

und Iwan Wirth mehrfach erprobt: 2016 eröffneten sie 

in Los Angeles’ dynamischem Downtown Art District 

einen modernistischen, gut 10.000 Quadratmeter gro - 

ßen Kunst-Campus mit Restaurant, Ateliers und 

Event-Räumen in einer ehemaligen Getreidemühle, 

2019 das mit hochkarätiger Kunst gefüllte Luxushotel The Fife Arms 

in einer imposanten, 1836 errichteten Poststation in den schottischen 

Highlands. Ihre überraschendste (und erfolgreichste) Kunstlandschaft 

aber dürfte ihr Besitz in der sanften Hügellandschaft der 

englischen Grafschaft Somerset sein. 

2006 kam das Paar auf der Suche nach einem Wochenendhaus 

nach Bruton, kaufte ein Bauernhaus mitsamt den Feldern drum herum 

und meldete seine vier Kinder in den örtlichen Schulen an. „Es war 

in der Preisspanne und in der Entfernung von London, die wir 

gesucht hatten – und es gefiel uns“, erinnert sich Iwan Wirth. „Dann 

fiel uns dieses Projekt in den Schoß.“ Mit „diesem Projekt“ ist die 

unter Denkmalschutz stehende Durslade Farm aus dem 18. Jahrhundert 

gemeint, deren restaurierte Bauernhäuser heute diverse Galerien, 

einen Hofladen mit Bioprodukten vom eigenen Hof, ein Restaurant 

und ein Sechs-Zimmer-Gästehaus beherbergen und die mit 

Ausstellungen von Bharti Kher, Louise Bourgeois, Martin Creed oder 

Henry Moore den winzigen Ort Bruton fast über Nacht auf die Welt- 

Fotos: Simon Brown (3), Sim Canetti-Clarke (2), Keith Tyson, Still life with White Carbs, 2011 /vG BilD-KUNST, Bonn 2023 


75

stay 

new york 

besuch der 

AlTen dAMe 

Wilde Partys, 

exzentrische 

Besucher und 

Auswüchse jeder 

Art – New Yorks 

libertinärste 

Herberge 

kannte weder 

Regeln noch 

falsche Moral. 

Jetzt sind 

wieder Gäste im 

New Yorker 

Chelsea Hotel 

Text cHarLOTTE MaNN 

chelSea GIrl 1 

Für Patti smith, die vor gut 50 Jahren mit ihrem 

Freund robert Mapplethorpe hier lebte, war das 

Chelsea Hotel „wie ein Puppenhaus in der Twilight 

Zone, mit Hunderten von Zimmern, von denen jedes 

ein eigenes kleines Universum barg”. von einer 

ausstattung wie in diesem deluxe Two-Bedroom 

Pied-À-Terre war ihr Zimmer weit entfernt 



79

stay 

new york 


susanne Bartsch erinnert sich noch gut an ihren Einzug: „Es war Valentinstag, 

1981. Ich betrat das imposante Gebäude und dachte: wow, 

was für ein cooler Ort.“ Sie kam aus London, im Schlepptau ihres damaligen Lovers. 

„Damals lebten hier Musiker, Maler, Designer, Schriftsteller. Alles war etwas schäbig und 

abgewetzt, aber sauber, freundlich und gemütlich. Ich habe mich sofort wohlgefühlt.“ 

Der Freund zog aus, die gebürtige Schweizerin blieb. Sie wurde Designerin, Autorin, Kuratorin, 

Showgirl und New Yorks berühmteste Partyveranstalterin – ein Kunstwesen, das 

mit Paradiesvogel-Outfits und hausgemachtem Pflaumenkuchen glänzte. Nach und nach 

mietete sie zwei weitere Studios im Chelsea Hotel und residiert heute in einer labyrinthischen 

Eckwohnung mit Balkon und Blick auf den Hudson River und die Spitze des Empire 

State Building. Zusammen mit anderen Langzeitmietern hat sie die über zehnjährige Totalrenovierung 

des denkmalgeschützten Gebäudes überstanden. „Lustig war das nicht, aber 

ausziehen wollte ich auf keinen Fall“, sagt sie. „Ich habe die mit Abstand beste Adresse 

Manhattans.“ 

Das Chelsea Hotel eröffnete 1884 an New Yorks 23. Straße als Apartmenthaus. Mit 

seinen zwölf Etagen dominierte es ein paar Jahre lang die Skyline der Stadt, die rote Backsteinfassade 

und gusseisernen Balkone sicherten den Status als Landmark. Es gab schalldichte 

Wände, damit Musiker und Schriftsteller ungestört arbeiten konnten, einen kunstvoll 

angelegten Dachgarten für Sternenbeobachtung und Tanzaufführungen, exquisite Glasmalereien 

und ein spektakuläres zentrales Treppenhaus mit Oberlicht. 

Damals war der Stadtteil Chelsea das Epizentrum der New Yorker Theaterszene und Treffpunkt 

der Schickeria. Dann verschob sich der Theater District nach Norden, Chelsea blieb irgendwie 

auf der Strecke und mit dem Viertel auch das Apartmenthaus. 1905 ging es Konkurs und 

wurde in ein 250-Zimmer-Hotel/Wohnhaus verwandelt. Je nach Gästebudget gab es eine winzige 

Kammer ohne eigenes Bad oder eine großzügige Suite mit poliertem Holzboden und Kamin. 

Obwohl er es wirklich nicht nötig hatte, führte der exzentrische Hauptanteilseigner Stanley 

Bard das Hotel über 50 Jahre lang höchstpersönlich. Menschen, die er mochte, bekamen Rabatt oder 

wohnten umsonst, er nahm Kunstwerke in Zahlung und sah großzügig darüber hinweg, wenn seine 

Gäste weitere Gäste mitbrachten. Bald logierte das Who’s who der Künstlerszene im Chelsea, 

von Schriftstellern wie Mark Twain, Jack Kerouac oder William S. Burroughs über Schauspieler 

wie Humphrey Bogart und Isabella Rossellini oder 

Künstler wie Yves Klein, Niki de Saint Phalle und 

Christo bis zu Musikern wie Jimi Hendrix, Joni 

Mitchell oder Patti Smith. 

die Aufarbeitung ihrer Erlebnisse machte 

das Hotel noch berühmter. Andy Warhol 

drehte hier den Film „Chelsea Girls“, Ethan 

Hawke „Chelsea Walls“. Arthur Miller zog nach 

seiner Trennung von Marilyn Monroe in Suite Nr. 

614, schrieb dort mehrere Theaterstücke und den 

Essay „The Chelsea Affect“. Darin brachte er das 

Ambiente des Ortes so genau wie gnadenlos auf 

den Punkt: „Dieses Hotel gehört nicht zu Amerika. 

Es gibt keine Staubsauger, keine Regeln, keine 

Scham.“ Er schrieb aber auch: „Das Chelsea vermittelt 

das Gefühl einer großen, altmodischen, 

beschützenden Familie“ – der er selber rund sechs 

Jahre lang angehörte. 

In Zimmer 211 komponierte Bob Dylan sein 

Album „Blonde on Blonde“, in Zimmer 424 lebte 

ein noch völlig unbekannter Leonard Cohen seine 

kurze Liaison mit Janis Joplin aus, die er im 


seit 42 Jahren bewohnt die 

schweizerin susanne Bartsch, 

„schutzpatronin der lGBTQ- 

Gemeinde, Ikone der Halbwelt 

und Celebrity der haute monde” 

(NZZ) in New York, ein apartment 

in dem zwölfstöckigen 

Haus an der 23. straße. Hin 

und wieder zeigt sie sich auch 

in der „lobby Bar” (linke seite). 

die ausstattung der Hotelzimmer 

(unten ein studio King) 

lehnt sich an die Bauzeit ende 

des 19. Jahrhunderts an 


81

stay 

new york 


Im Frühling 1968 hatte Bluessängerin 

Janis Joplin leonard Cohen im Fahrstuhl 

getroffen, der später einen song 

darüber schrieb: „I remember you 

well in the Chelsea Hotel / You were 

famous, your heart was a legend 

/ You told me again you preferred 

handsome men / But for me you 

would make an exception”. 

1966 drehte andy Warhol hier seinen 

experimentalfilm „Chelsea Girls” 

Fahrstuhl getroffen hatte und im Song „Chelsea Hotel #2“ verewigte. 

Von Leonard Cohen stammt auch diese interessante Bemerkung: 

„Ich liebe Hotels, in die man nachts um vier Uhr einen Zwerg, einen 

Bären und vier Damen mit auf sein Zimmer nehmen kann, ohne dass 

sich jemand darum schert.“ 

diese Zeiten sind vorbei. Leider, sagen viele, vor 

allem jene, die das Chelsea lange kennen. Der 

viel zu freundliche und grenzenlos tolerante Stanley Bard hatte offenbar 

über zu viele Zwerge, Bären und Damen hinweggesehen. 

In den 1970er-Jahren streiften Dealer durch die Gänge, Junkies besetzten 

die Toiletten, Punkbands zogen ein. Graffitis bedeckten die 

Wände, Buntglasscheiben verschwanden, was kaputtging, blieb 

kaputt. 2007 hatten die anderen Anteilseigner genug: Sie zwangen 

die Bards, „New Yorks most illustrious third-rate hotel“ („Life Magazine“) 

zu verkaufen. 

Wieder gibt es ein Hin und Her. 2016 endlich übernehmen 

die erfolgsverwöhnten New Yorker Hoteliers Sean MacPherson, 

Richard Born und Ira Drukier. Es wird eine der längsten und umstrittensten Renovierungsarbeiten 

der Stadt, die unzählige Gerichtsverfahren, einen Baustopp und eine 

Pandemie übersteht. 

Doch schließlich, im Frühjahr letzten Jahres, erlaubt sich das berühmt-berüchtigte 

Hotel, das seit 2011 weitgehend geschlossen war, aber immer noch von ein paar Dutzend 

Mietern mit Langzeitverträgen bewohnt wird, ein fast lautloses Soft Opening – zu 

reduzierten Preisen, denn Teile davon sind noch immer eine Baustelle: die Zimmer der 

ersten Etage, der linke Flügel, das Spa auf dem Dach – alles nicht fertig. „Dieses Gebäude 

ist seit seiner Eröffnung vor bald 150 Jahren nicht renoviert worden. Es wurde mit 

Klebeband und Büroklammern instand gehalten“, sagt Sean MacPherson, und: „Wir 

haben getan, was wir konnten, um den Originalzustand wiederherzustellen.“ 

tatsächlich ist die Lobby mit Kunstwerken von ehemaligen und aktuellen Bewohnern 

geschmückt, in den Fluren hängen Fotografien von Menschen, die 

hier leben und arbeiten. Erhalten blieben viele alte Kamine, Glasmalereien, Mosaikböden 

und holzvertäfelte Wände. Nach wie vor gibt es sehr kleine und sehr große 

Zimmer sowie Suiten und Apartments mit zwei Schlafzimmern und top ausgestatteten 

Küchen. „Wir bieten bewusst verschieden bemessene Räume an“, erklärt Sean 

MacPherson, „wir hoffen, dass sich dadurch die für das Chelsea typische Gästemischung 

wieder einfindet, also Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensläufen.“ 

Die neuen Inhaber sind auch den alten Mietern entgegengekommen, niemand wurde 

zum Auszug gedrängt. „Wir haben kein Interesse daran, die früheren Bewohner zu 

vertreiben“, sagt Ian Drukier, „ganz im Gegenteil. Sie halten den besonderen Charakter 

und Charme dieses Ortes am Leben, unsere Hotelgäste finden das cool.“ 

Cool sind auch der lässige Vintage-Look der Einrichtung, der Retro-Stil der 

Marmorbäder und das wiedereröffnete opulent dekorierte spanische Restaurant 

„El Quijote“, in dem schon Patti Smith und Robert Mapplethorpe gebratene Hummerschwänze 

verspeisten. In diesem Jahr sollen noch ein franko-amerikanisches 

Bistro dazukommen und ein Lokal mit japanischer Küche. „Wir haben jetzt sogar 

Room Service“, freut sich Susanne Bartsch, die davon regen Gebrauch macht, „und 

eine fantastische neue Cocktailbar, I love it.“ Wenn sie abends in einem ihrer unglaublichen 

Stylings durch die Lobby stolziert, hier und dort Bekannte begrüßt und 

schließlich in die New Yorker Nacht entschwindet, folgen ihr sämtliche Blicke. In 

diesen Momenten ist das Chelsea wieder so schräg, exzentrisch und einzigartig 

wie früher – nur weniger chaotisch und deutlich komfortabler. 

TW 

dZ ab 295 dollar, 222 W 23rd st, new york, t. +1.212.483 10 10, hotelchelsea.com 


künStlerhauS 

der monumentale Backsteinbau, eine 

Zeitlang höchstes Haus der stadt, hat 

die elite der Us-Kulturgeschichte 

beherbergt, von Tennessee Williams 

über dennis Hopper und Jimi Hendrix bis 

Julian schnabel. die „lobby Bar” oder 

das seit 1930 operierende restaurant „el 

Quijote” atmen diese Historie 

Fotos: The estate of David Gahr/Getty images (2), annie Schlechter (5), Patricia engelhorn (1), Santi visalli/Getty images (1), michael Sherer/Polaris/laif (1) 


83

stay 

new york 

84 Traveller‘s World 

dIe GroSSe Bühne 

„Guests departing The Carlyle to attend the Met Gala“

De 

i nstitution 

Vor 93 Jahren öffnete The Carlyle auf der 

Upper West Side, eine erste Adresse 

spätestens, seit es unter Kennedy 

zum „New York White House“ aufstieg 

Text cHriSTiNE VON paHLEN 

meet me at ,Bemelmans‘ for a drink“ – auf diese 

Einladung habe ich Jahre gewartet. Und 

tatsächlich, als ich New Yorks berühmteste Bar 

– am frühen Abend eines normalen Wochentags 

– betrete, umfängt mich eine Aura aus Grandezza 

und Geschichte. Auf die Wandmalerei, 

nach deren Schöpfer die Bar benannt ist, bin ich 

vorbereitet, nicht aber auf das illustre Publikum, 

das in den ledergepolsterten Nischen und an runden Cocktail-Tischen 

weit mehr als nur Großstadtflair verbreitet. Earl Rose, ein Grandseigneur 

des Jazz-Pianos, interpretiert – wie könnte es anderes sein – unsterbliche 

Cole-Porter-Klassiker, und es würde nicht wundern, wenn Dorothy 

Parker oder Truman Capote durch die Tür marschierten, um den angeregten 

Small Talk mit ihren spitzen Zungen zu veredeln. 


85

stay 

new york 

In Erinnerung an den schwarzen Pianisten Bobby 

Short, der über 40 Jahre im „Café Carlyle“ seine 

Fangemeinde faszinierte, bestelle ich einen „Bobby’s 

Manhattan“ (Santa Teresa 1796 Rum, Carpano Antica, 

Cherry Heering Scrappy’s Orange Bitters, Angos tura 

Bitters, Dried Gypsophila), dazu drei herzhafte Mini 

Lobster Tacos. Ich betrachte die blattgoldver zierte 

Decke, den massiven Art-déco-Tresen und natürlich 

Ludwig Bemelmans’ murals. 

thank you, 

mrS. preSIdent 

Jacqueline Kennedy war, in 

Begleitung ihres Mannes, stammgast 

im Carlyle, Woody trat regelmäßig mit 

der eddy davis New orleans Jazz 

Band in Café Carlyle auf. die Gala 

nach der verleihung der Tony awards 

wird oft im Hotel ausgerichtet 

sie sind das Ergebnis eines Deals, den der 

österreich-ungarische Zeichner und Kinderbuchautor 

Ende der 1940er-Jahre mit dem 

Direktor des Carlyle machte: Bemelmans 

durfte mit seiner Familie für anderthalb Jahre 

kostenfrei in einem der Hotel-Apartments 

wohnen und im Gegenzug den Central Park zu 

verschiedenen Jahreszeiten an den Wänden der Bar 

verewigen. Was ihm die Zeit gab, auch einige Zimmer 

und Suiten sowie private Salons mit den für ihn 

typischen leicht skurrilen Landschaftsmotiven zu 

veredeln. 

Das genau war die „understated opulence“, die 

der aus Polen stammende, schwerreiche Grundstückspekulant 

Moses Ginsberg im Sinn hatte, als er 

sich gegen Ende der Roaring Twenties entschloss, 


einen gesamten Block an der Ostseite der Madison 

Avenue, zwischen 76th und 77th Street, mit einem 35 

Stockwerke hohen Hotelgebäude und einem angrenzenden 

elfstöckigen Apartment House zu bebauen. 

Dafür waren der auf Art déco geeichte österrei chische 

Architekt Sylvan Bien und die für ihre neoklassizistischen 

Prachtinterieurs bekannte Society-Lady 

Dorothy Draper echte Glücksgriffe. Seit ihrer Eröffnung 

im Jahr 1930 steht die Hotelikone der Upper 

East Side für alles, was ein Leben im Hotel angenehm 

macht. 

das beginnt täglich im „The Gallery“, wenn 

die betuchten Stammgäste aus der 

Nachbarschaft ihr zweites Wohnzimmer 

in Beschlag nehmen, die ersten Martinis 

vor dem Warmwerden bewahren, zum 

Power Lunch einen Jumbo Shrimp 

Cocktail ordern oder wie ich zum Afternoon Tea 

aufschlagen. Ich wähle einen rauchigen Lapsang 

Souchong zu Scones, Clotted Cream und Erdbeerkonfitüre. 

Nach den Vorstellungen des legendären 

italienischen Deko-Papstes Renzo Mongiardino soll 

„The Gallery“ mit handgemalten, ornamentalen 

Tapeten und leuchtend bunten Kelim-Kissen an einen 

orientalischen Sultanspalast erinnern – eine der vielen 

bühnenreifen Locations des Hotels, zu denen auch das 

„Café Carlyle“ zählt. Filmfans erinnern sich gerne an 

die Montagabende, an denen der heute in Ungnade 

gefallene Woody Allen in der Eddy Davis New 

Orleans Jazz Band die Klarinette blies. 

in den letzten Jahren hat sich viel getan. Der 

Hongkong-Milliardär Cheng Yu-tung 

übernahm 2011 mit den Rosewood Hotels 

& Resorts auch die Hotellegende an der 

Madison Avenue. Zum 90. Geburtstag 

bestellte das Haus beim Edel-Verlag 

Assouline eine neue, besonders edle Edition des 

Coffee Table Book „The Carlyle“ – voller Fotodokumente 

und mehr als 200 Illustrationen und Bildern der 

in den letzten zwei Jahren unter Regie von Tony Chi 

neu gestalteten Zimmer und Suiten. Sie wollen 

bewegte Bilder? 2018 drehte Matthew Miele den 

Dokumentarfilm „Always at the Carlyle“, mit kostenloser 

Unterstützung von Stammgästen wie George 

Clooney, Jeff Goldblum, Sofia Coppola und Wes 

Anderson. 

Eine kleine Sensation: Vor einem Jahr übernahm 

die erste weibliche GM in der Geschichte des Carlyle 

das Zepter. „Es war der ausdrückliche Wunsch von 


87

stay 

new york 

„Ich liebe es, im Carlyle zu wohnen, es gibt mir das Gefühl, jung zu sein.“ 

CARINE RoITFELd, Ex-Chefredakteurin der französischen „Vogue“ 

Sonia Cheng, der Tochter unseres Investors“, erklärt 

die in Australien aufgewachsene Marlene Poynder, 

die im schlichten schwarzen Business-Outfit mit 

wenig Schmuck und Make-up die neue Generation 

der Upper-East-Side-Ladys demonstriert. 

Ihre Wohnung in Tribecca hat sie aufgegeben und 

ist mit Mann und Hund in eines der 30 Hotel-Apartments 

gezogen. „Hunde waren im Carlyle schon 

immer willkommen“, berichtet sie. „Sie dürfen zwar 

nicht in unser Fine-Dining-Lokal Dowling’s und auch 

nicht ins Café Carlyle, wo wir zu den Shows mehrgängige 

Menüs servieren. Aber überall sonst hin.“ 

(Stimmt. Ich sehe täglich Hunde mit Hotelangestellten 

als Gassi-Geher.) Das Café Carlyle, das während der 

Sommermonate geschlossen bleibt, liegt Poynder 

besonders am Herzen: „Es ist unser Aushängeschild, 

lebt vom schönen Ambiente, von der tollen Küche, 

aber vor allem von seinem anspruchsvollen 

Programm. In letzter Zeit konnten wir bekannte 

Broadway-Stars verpflichten.“ 

seit 2021 ist Sylvain Delpique für das 

kulinarische Konzept des Hotels verantwortlich. 

Er leitete die letzten sechs Jahre 

die Küche des „21 Club“, bevor die 

legendäre New Yorker Institution im 

Dezember 2020 geschlossen wurde. Dass 

er Franzose ist, kommt dem Carlyle zugute: „Unsere 

Gäste lieben offensichtlich Steak Tartare und Escargot 

auf der Speisekarte.“ Wenn es um seine Interpretation 

der New American Cuisine geht, stehen ihm Chef de 

Cuisine Michael Haug und Pastry Chef Ikuma Motoki, 

die er beide vom „21“ mitgebracht hat, zur Seite. „Der 

All-Time-Klassiker Steak Diane ist hierfür ein gutes 

Beispiel. Ich hebe das Gericht auf einen neuen Level, 

indem ich den First Cut vom Filet Mignon à la minute 

am Tisch zubereite.“ Ich darf seine Küche am letzten 

Abend im Dowling’s genießen. Und träume immer 

noch von den feinen Geschmacksexplosionen, die 

Wild Burgundy Escargot, Maryland Crab Cake, Dover 

Sole und Crêpes Suzette an meinem Gaumen ausgelöst 

haben … 

TW 

the carlyle, a rosewood hotel, dZ ab 790 euro, 

rosewoodhotels.com 

madison milestones 

Ausgehtipps von Concierge Jeffrey Thoennes: 

Bar italia Feine italienische Küche, 100 Weine 

unter 100 Dollar, 768 Madision Ave. 

caviar russe Tasting-Menus, sonntags Caviar- 

Brunch, 538 Madison Ave. 

daniel Fine-Dining auf Spitzen-Niveau, 

60 East 65th St. 

la Goulue Ikone unter den französischen Brasserien, 

seit 2018 mit neuer Adresse, 29 East 61st St. 

the Polo Bar Hotspot der Upper East Side, 

rechtzeitig online reservieren, 1 East 55th St. 

eleven madison Park Einziges veganes Drei- 

Sterne-Lokal – weltweit – unter Regie von 

Daniel Humm, 11 Madison Ave. 

annäherUnG ans carlyle 

singapore airlines fliegt täglich ab Frankfurt nach 

JFK Airport. Vor dem Abflug um 8.30 Uhr verbringen 

auswärtige Passagiere die Nacht am angenehmsten 

im 2020 eröffneten Frankfurt Airport Marriott 

Hotel, das sich „The Eatery Kitchen & Bar“, „The Bar“ 

und „Davidoff Lounge“ mit dem benachbarten Sheraton 

teilt. An Bord des A380 genießen die Gäste den 

Komfort einer neuen Sitzgeneration in allen vier 

Buchungsklassen. 

singaporeair.com, marriott.com 

wish you 

were here 

mit exklusiven interviews und nie 

zuvor gezeigten Fotografien aus 

den frühesten archiven bis hin zu 

den exklusivsten Partys von heute 

ist dieses schwergewichtige Coffeetable 

Book eine Hommage an die 

reiche vergangenheit und lebendige 

Gegenwart dieses einzigartigen, 

weltberühmten Hotels. 

einführung: James reginato, vorwort: 

lenny Kravitz, 208 Seiten, 120 euro, 

assouline.com 

illustrationen: Kera Till (2), Chelsey mclaren (4) 


auSSIchtS-reIch 

„a couple takes in the view of Central Park from The Carlyle“ 


89

stay 

new york 


a man’S world 

ein zwei stockwerke 

einnehmendes 

spa, 

das neben einem 

Indoor-Pool auch 

ein Freiluftbecken 

bereithält, flackernde 

Kamine in 

jeder suite und eine 

Terrasse hoch über 

der 5th avenue 

gehören zur Grundausstattung 

des 

aman New York, 

das kein stadthotel, 

sondern ein Cityresort 

sein will 

new Kids 

in Town 

In New York gibt 

es genug Hotels? 

Finden developer 

nicht. 

Neue Häuser 

bereichern 

die Stadt, 

die niemals 

schläft 

Text MicHaEL HaNNwackEr 

Der Russe hat ein Auge für jedes Detail“, sagt 

Norbert Niederkofler 14 Stockwerke über der 

5th Avenue. Beim Breakfast auf der Terrasse des 

Aman New York (Steel-cut oatmeal, Mocha Java) 

sitzen wir zufällig neben dem Südtiroler Drei-Sterne-Koch, der bei 

der aus der Schweiz geführten Luxusgruppe als kulinarischer Berater 

angeheuert hat. Und erzählt, wie er Vladislav Doronin mehrfach bei der 

Neupositionierung von Lichtquellen oder Kunstwerken erlebt hat. 500 Millionen 

Dollar sollen den Immobilienentwickler die oberen 20 (von insgesamt 

26) Stockwerke des vor über 100 Jahren an der Ecke zur 57. Straße errichteten 

Crown Building gekostet haben, das in seinem Vorleben unter anderem die 

ersten Ausstellungsräume des MoMa, Diors New Yorker Niederlassung und die 

Redaktion des „Playboy“ beherbergte. In den mindestens 75 Quadratmeter großen, 


91

stay 

new york 

von asiatischer Ästhetik inspirierten und fast zurückhaltend luxuriösen 84 Suiten, im zweigeschossigen 

Spa (mit Indoor- und Outdoor-Pool), in der verschwenderisch großen Lobby und 

den beiden exquisiten Restaurants stecken dem Vernehmen nach nochmals 1,4 Milliarden 

Dollar. Die Doronin verständlicherweise mittelfristig wiedersehen möchte. 

Das Aman New York mag deshalb die derzeit kostspieligsten Zimmer 

der Stadt haben, günstig wird die Nacht ab einem gewissen Niveau 

aber auch anderswo nicht. Fast zeitgleich hat mitten in Manhattans 

neuer hot hood das Ritz-Carlton New York, NoMad eröffnet. Der 

schlanke Stahl-und-Glas-Turm gönnt dem Gast in den nach Süden ausgerichteten 

Zimmern ab der 25. Etage aufwärts aus bodentiefen Fenstern überwältigendere 

Downtown-Blicke als das fünf Blocks nördlich aufragende Empire 

State Building. Und überrascht habituées des Marriott-Nobel-Brands mit 

einer konsequenten Abkehr von seinen gewohnten, im wahrsten Sinne 

alt-modischen Stilprinzipien. 

Zwei Meilen südlich, an der Südost-Ecke des ewig trendigen 

SoHo, befindet sich das Blink-and-you-will-miss-it-Entree des geheimtipp-schicken 

ModernHaus SoHo. Die schmale Lobby entließ uns 

in ein mit der hochkarätigen Kunstsammlung des Eigentümers 

dekoriertes, 18-stöckiges Hotel. Zwei der vier Wände unseres 

Zimmers waren aus Glas und unterhielten uns mit einem 

270-Grad-Tribeca-Panorama. Noch schöner: der Splash-Pool 

auf dem Dach und die angrenzende Rooftop-Bar „Jimmy“. 

Mindestens ebenso weitblickend ist ihr Pendant auf 

dem Graduate NYC, jüngstes Hotel einer aufregenden, 

sich vorwiegend auf amerikanische Universitätsstätten 

konzentrierenden Kette. In New York besetzt es die 

vielleicht ungewöhnlichste Location für begehrenswerte 

Gästebetten: Roosevelt Island, eine Insel im 

East River zwischen Manhattan und Queens. 

Der am Rande des dort errichteten Campus 

der Cornell Tech vom angesagten US-norwegischen 

Architekturbüro Snøhetta realisierte 

Aluminiumturm wirkt zwar eher ernst. 

Doch mit einer Fülle studentischer Anspielungen 

im Interior Design ist dieses 

Hotel sicher das amüsanteste der 

new kids in town. 

TW 

das Aman mag kostspielig 

sein, günstig 

wird die Nacht 

ab einem gewissen 

Niveau aber auch 

anderswo nicht 

a Star IS Born 

aman New York, ab 

2620 euro, 

The Crown Building, 

730 5th avenue, 

T. +1.212.970 26 26, 

aman.com/hotels/ 

aman-new-york 

explorer’S lounGe 

Graduate NYC, ab 208 euro, roosevelt Island, 22 North loop road, 

T. +1.929.447 47 00, graduatehotels.com/new-york/ 


flat GlaSS BuIldInG 

The ritz-Carlton New York, NoMad, ab 885 euro, 25 West 28th street, 

T. +1.212.404 84 00, ritzcarlton.com/en/hotels/new-york/nomad#Hotel 

Soho houSe 

ModernHaus, ab 373 euro, 27 Grand street, T. +1.212.465 20 00, 

preferredhotels.com/hotels/united-states/modernhaus-soho 

Fotos: michael Kleinberg (1), Nikolas Koenig (1) 


93

stay 

The Nautilus ist nicht viel größer als ein paar Fußballfelder. 

Binnen zehn Minuten hat man sie umrundet 


Text rEiNHarD MODriTZ 

wir kuscheln uns in die Kissen unseres Daybeds, die Abendsonne färbt den Himmel 

leicht rosa. Mira hat gerade zwei Cocktails gezaubert, das Plätschern des Indischen 

Ozeans an die Pfähle unserer Wasservilla liefert den Soundtrack zu diesem idyllischen 

Moment. Besser geht’s nicht. Oder doch? Denn Villa und Sonnenuntergang 

gehören nicht zu irgendeiner der 180 Hotelinseln auf den Malediven. Und Mira ist 

nicht irgendein Butler. Für die Leser des „Condé Nast Traveller“, haben wir im Vorfeld gelesen, ist The Nautilus 

im Baa-Atoll schlicht das beste Resort im Indischen Ozean. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. 

Aber was genau macht das kleine Eiland und das Boutique-Resort darauf so besonders? Einen ersten 

Eindruck gibt bereits der Empfang am Flughafen Malé: Während die meisten Ankömmlinge bei Passkontrolle 

und Sicherheitscheck Schlange stehen, werden wir direkt in die Arrival Lounge geleitet. Ein Held des 

Alltags kümmert sich um Gepäck und Einreiseformalitäten, während man uns einen belebenden Fruchtcocktail 

anbietet. Und die Wasserflugzeug-Minuten auf die Mini-Insel im Baa-Atoll legen wir höchstkomfortabel 

in der resorteigenen Twin Otter mit üppiger Business-Class-Ausstattung zurück. 

Am nächsten Morgen klingelt Mira an der Türe unserer Ocean Villa. Er bringt Schnorchel- und Tauchausrüstung 

für die nächsten Tage. Und hat eine Frage: Wann und wo wir unser Frühstück einnehmen wollen? 

In einem der vier Restaurants? In der Villa? Oder doch lieber ein Brunch auf der Sandbank? Wir entscheiden 

uns für frühes Sushi im „Ocaso“, dem vielleicht besten Japaner der Malediven. 

Ist dieser Fächer von Angeboten das Erfolgsgeheimnis der Luxusinsel? Dass, 

wie Andre Miethig, der deutsche General Manager, bei der Begrüßung ankün digt, 

„The Nautilus ein Ort ist, an dem nichts festgeschrieben und alles möglich ist“? 

Damit dies nicht nur ein Slogan bleibt, kümmern sich 150 Mitarbeiter rund um die 

Uhr um die maximal 60 Gäste. Wie Mira. Er ist unser ganz persönlicher House Master 

und erinnert an den Geist aus der Lampe im Märchen. Kaum äußern wir einen 

Wunsch, ist er auch schon erfüllt. Mira kümmert sich um Spa-Termine, organisiert 

den Törn mit der hauseigenen Yacht, würde bei Bedarf den Weinkühlschrank auffüllen, 

bucht den Tauchlehrer und kutschiert den Nachtschwärmer nächtens zurück zu 

seiner Villa; er ist der Erste am Morgen und der Letzte am Abend. Vor allem aber ist 

Mira eines: wie das gesamte Nautilus-Team vom Wunsch beseelt, die maledivische 

Gastfreundschaft von ihrer besten Seite zu zeigen. 

Die Insel Thiladhoo ist winzig, gerade mal 250 Meter im Durchmesser, ein fast 

perfekter Kreis. Ein Spaziergang von zehn Minuten auf dem puderzuckerfeinen 

Sandstrand, und man ist einmal rum. Darauf: vier Restaurants, ein Spa, 26 Beachund 

Ocean-Villen. Die größte, The Nautilus Mansion, 922 Quadratmeter, hat drei 

Schlafzimmer über zwei Etagen und kostet zur High Season knapp 17000 Euro 

– pro Tag. Wir haben uns mit einem der zehn One Bedroom Ocean Houses beschieden, 

aufgereiht am Steg wie die Perlen an einer Schnur. Es hat zwei wunderschöne 

Zimmer, misst großzügige 290 Quadratmeter, mit Dachgiebeln hoch wie eine 

Kathedrale, das Badezimmer samt Außendusche so groß wie auf anderen Inseln die ganze Unterkunft. 

Die Panorama-Glasfront öffnet sich zum großzügigen Sonnendeck samt der bereits erwähnten Daybed- 

Schaukel und einem Süßwasser-Pool über der azurblauen Weite des Indischen Ozeans. Anders als in 

WIE ES EUCH 

GEFÄLLT 

Mal mit dem resort - 

eigenenWasserflugzeugzum 

Picknick auf eine 

einsame Sandbank? Oder 

zum Schnorcheln mit 

den Mantas? Der zauberhafte 

Service der Insel 

erfüllt (fast) jeden Wunsch 


97

stay 

Chill or grill? Für den vielleicht besten Teppanyaki-Tisch der 

Malediven sind die Gäste schnell mal Feuer und Flamme 

vielen der größeren Resorts des Inselstaates ragt der Steg mit den Wasservillen nicht weit in den Ozean 

hinaus. So spazieren wir in ein, zwei Minuten zu den Restaurants und Bars. Und natürlich auch zum 

Solasta Spa, das sich einen Steg mit dem Fine-Dining-Restaurant „Zeytoun“ teilt. 

Am nächsten Morgen wird der Tauchlehrer vorstellig. Wann wir denn gerne mit der Yacht in See 

stechen möchten? Auch hier gibt es keine festen Zeiten, der Gast bestimmt seinen Tagesablauf nach Lust 

und Laune (die schon bei Ankunft bestens ist und sich erst in der Stunde des Abschieds trübt). Wir möchten 

möglichst umgehend, schließlich liegt The Nautilus mitten im UNESCO-Biosphären-Reservat. 

eine WhatsApp später wartet eine schneeweiße Schönheit auf uns an der Pier. Die Nautilus 

One wird uns zur berühmten Hanifaru Bay bringen, in der von Juni bis November 

die Mantarochen Hochsaison haben. An guten Tagen versammeln sich dann bis zu 

zweihundert Mantas im planktonreichen Wasser der Bucht – einzigartige Gelegenheit, 

mit den sanften Riesen des Meeres zu schwimmen. Die gilt es zu nutzen. Keine fünfzehn Minuten später 

liegen wir im Wasser und schnaufen durch den dünnen Schlauch. Und erleben, wie die Mantas, trotz 

eines Gewichts von bis zu zwei Tonnen und einer Spannweite bis zu sieben Metern, mit unnachahmlicher 

Eleganz unvergessliche Pirouetten drehen, oft nicht mehr als eine Armeslänge entfernt von den 

staunenden Gästen dieses weltweit einmaligen Naturschauspiels. Es ist wie ein Besuch in einer anderen 

Welt. Doch eine Viertelstunde später sind wir zu Hause und trinken einen Saft aus der Minibar. Bevor 

das Spa-Team das trockene Salzwasser auf unseren Wangen mit feuchtigkeitsspendenden Ölen ersetzt. 

Eigentlich wären wir schon jetzt in der Stimmung, The Nautilus einen Pokal zu verleihen. 

TW 

Ab 2590 Euro, thenautilusmaldives.com 


STEGE 

ZUM GLÜCK 

Auf dem Pier Richtung 

Westen stehen Nautilus- 

Gäste vor einer schweren 

Entscheidung: rechts 

abbiegen zu Wellness im 

Solasta Spa? Oder links 

zum Fine-Dining-Restaurant 

Zeytoun (kleine 

Entscheidungshilfe: Dort 

schlummert die größte 

Gin- und Whisky-Sammlung 

der Malediven …)

taste 

Jeffrey Vella kreiert im „Cap Aureo“ 

genussreiche Kunstwerke, gern mit Gemüse 

aus der Region in der Hauptrolle: 

Topinambur richtet er mit würziger 

Bagna-Cauda-Sauce und edlem 

Sevruga-Kaviar an 

Wenn Jeffrey Vella hinaus in die blaue Weite deutet, die sich vor dem Küstenstädtchen Rovinj 

erstreckt, meint man, er zeige sein persönliches Eigentum: „Die Adria ist meine Schatzkammer.“ 

Stundenlang könnte der Küchenchef des „Cap Aureo“ auf der großen Panoramaterrasse 

des Restaurants darüber philosophieren, wie Meerestiefe und Wassertemperatur die Qualität 

von Fisch und Seafood beeinflussen. „Vor der istrischen Küste gedeihen Jakobsmuscheln und 

Austern perfekt. Weiter südlich in Dalmatien beträgt die Tiefe bis über 100 Meter, von dort 

kommt der schmackhafteste St. Pierre.“ Die besten Scampi wiederum kauft er von Fischern aus 

der Kvarner Bucht: „Die sind mit ihrer leicht süßlichen Aromatik unerreicht.“ Warum das so ist? 

„Weil sich dort die Wassertemperatur am Meeresgrund wegen der Strömungen permanent 

ändert und die Krustentiere sich ständig anpassen müssen. Das macht ihr Fleisch so zart und 

geschmacklich intensiv.“ 

Seit der Eröffnung vor vier Jahren kocht Vella im Gourmetrestaurant des Grand Park Hotel 

Rovinj, das wie ein Schwalbennest am höchsten Punkt des ultramodernen Bauwerks thront. 

Der Chef setzt auf Gerichte, in denen er die Schätze Istriens vereint – erstklassige Meeresfrüchte 

und bestes Öko-Gemüse aus dem grünen Hinterland. „Life at the bottom“ nennt er eine 


Kreation rund um Oktopus von der Insel Rab. Er gart ihn butterzart und serviert ihn 

mit Aglio, Olio e Peperoncino, der traditionellen italienischen Pastasauce nachempfunden. 

Dazu gibt es ultrafrische Jakobsmuschel aus Novigrad, aufgeschnitten als 

Carpaccio mit geeisten Zitrusperlen und gegrillter Aubergine, glasiert mit einem 

Miso, das aus lokalem Fenchel zubereitet wurde. 

Für den gebürtigen Malteser Vella, der im Laufe seiner Karriere unter anderem 

für Alain Ducasse und Gordon Ramsay arbeitete, ist Rovinj Wahlheimat: „Das 

Hinterland ist wie die Toskana vor 30 Jahren, voller kulinarischer Schätze.“ Tatsächlich 

ist Istrien – die Halbinsel zwischen Triest und Rijeka, wo Weinberge und Olivenhaine 

die Landschaft prägen, wo in den Wäldern wilder Spargel, Kastanien und 

Trüffel wachsen – heute für viele Besucher zu einem Gourmetziel geworden, das es 

mit den schönsten Ecken des Nachbarlands aufnehmen kann. 

Wegen Spitzenkoch 

Emanuele Scarello, 

seiner Schwester 

Michela und ihres 

Restaurants „Agli 

Amici“ haben 

Gourmets die Hafenpromenade 

von 

Rovinj zum Anlaufpunkt 

erklärt 

Dafür spricht auch die Tatsache, dass zusehends italienische 

Spitzenköche selbst in der Region aktiv werden: Emanuele 

Scarello zum Beispiel, der im friaulischen Udine das Zwei- 

Sterne-Restaurant „Agli Amici“ führt, eröffnete im Sommer 

2021 direkt am Yachthafen von Rovinj eine Dependance. Auch hier, im rundum 

verglasten Bau an der Hafenpromenade, ist der Panoramablick aufs Meer inklusive. 

Traveller‘s World 115

taste 

BoDENSCHäTzE 

Die heilige Dreifaltigkeit des 

istrischen Hinterlands heißt: Trüffel 

Olivenöl, Wein. Es ist ein offenes 

Ge heimnis, dass die viel gepriesenen 

italienischen Alba-Trüffel oft in 

Wirklichkeit aus Istrien stammen, die 

Olivenöle werden im führenden 

Branchenguide „Flos Olei“ hoch 

bewertet, und auch Istriens Winzer 

haben in den vergangenen 20 Jahren 

einen wahren Qualitätssprung vollzogen. 

Wir stellen drei führende 

Produzenten vor: 

oliVen Von chiaValon 

Sandri Chiavalon war 15 Jahre alt, als er 

seine ersten 100 Olivenbäume pflanzte – zur 

Erinnerung an den früh verstorbenen Vater. 

Heute führt er mit seinem Bruder Tedi in 

Vodnjan eine moderne Manufaktur mit rund 

9000 Olivenbäumen, die Haine werden nach 

strikt ökologischen Kriterien bewirtschaftet. 

Auf der Terrasse können Besucher die 

geschmacklichen Unterschiede der sechs 

angebotenen Öle – alle aus heimischen 

Olivensorten – verkosten. 

chiavalon.hr 

WeinGUt koZloVic 

Antonella und Gianfranco 

Kozlovic engagieren sich speziell 

für die wichtigste weiße Rebsorte 

Istriens, den Malvazija: „Wir 

wollen zeigen, wie viel Potenzial 

in unseren autochthonen Sorten 

steckt.“ Ihr ultramodernes Weingut 

liegt unterhalb des Dorfes Momjan 

mitten im Grünen und ist einen 

Besuch wert. Im Schatten alter 

Bäume lassen sich die besten Weine verkosten, 

allen voran der Santa Lucia aus einer Einzellage, 

bepflanzt mit 60 Jahre alten Reben, den 

viele für den besten Malvazija Istriens 

halten. 

kozlovic.hr 

trüffelmanUfaktUr 

karlic 

Schon seit drei Generationen geht die 

Familie Karlic im Mirnatal auf Trüffeljagd. 

Mit speziell trainierten Hunden durchstreifen 

sie die eigenen Wälder und verarbeiten das 

„Gold Istriens“ auch zu Spezialitäten von 

Trüffelsalami bis -honig. Wer mag, kann sie 

bei der Suche begleiten oder die begehrten 

Knollen im Laden verkosten. Übrigens: 

Auch Istriens Spitzenköche arbeiten mit 

Trüffeln von Karlic. 

karlictartufi.hr 

Istrien für Genießer: Flanieren am 

Yachthafen von Porec und danach auf 

ein Glas ins Spitzenweingut Kozlovic 

Doch er ist schnell vergessen, wenn Scarello auftischen lässt: fein gearbeitete 

Mousseline vom Wolfsbarsch mit Venusmuscheln und Meeräschenrogen, 

Steinbutt mit Mandelmilch, Kapern und Zitrone oder, nicht zu vergessen, 

Spaghetti mit Meereskräutern, fast schon ein Klassiker des Hauses. Die 

hausgemachte Pasta ist im Stil einer Carbonara mit sieben verschiedenen 

Strandgewächsen und Algen angemacht und schmeckt wie ein Mundvoll 

Meer. 

Die malerische Altstadt von Rovinj, die das wohl beliebteste Fotomotiv 

Istriens abgibt, steht wie kein anderer Ort an der Küste für den Aufschwung der 

Halbinsel zur gefragten Mittelmeerdestination. In den Gassen, die den Hügel 

hinaufführen, finden sich zahlreiche Feinschmeckeradressen. Ganz oben, 

direkt unterhalb der Basilika St. Euphemia, liegt etwa der rundum verglaste 

Wintergarten des „Monte“, 2020 das erste kroatische Restaurant überhaupt, das 

mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Noch stimmungsvoller sitzt man im 

unprätentiösen „Puntulina“ am Fuß des Altstadthügels, wo sich die Tische auf 


Felsklippen direkt über dem Wasser drängen. Hier sind sogar Spitzenköche wie Tim 

Raue im Urlaub Stammgast, um sich zum Multicolor-Sonnenuntergang über dem Meer 

Wolfsbarsch für zwei am Tisch filetieren zu lassen. Oder sich eine große Serviette 

umzubinden und fangfrische Krebse mit den Händen zu zerlegen – am besten schmeckt 

das Corail, das Kenner aus den Körpern saugen. 

Wer Istrien noch mit den Cevapcici-Grillständen des letzten 

Jahrhunderts assoziiert, liegt definitiv falsch. Heute reicht 

das Spektrum von ländlichen Trattorien, die Gutes aus 

eigener Bio-Landwirtschaft servieren, bis zu jungen Spitzenköchen, 

die das kulinarische Erbe ihrer Heimat kreativ interpretieren. Man trifft sie zum 

Beispiel an der malerischen Uferpromenade des Städtchens Porec mit seinen ockerfarbenen 

und karminroten Altstadtfassaden. Hier macht Goran Hrastovcak im Restaurant 

„Spinnaker“ als junges Talent von sich reden. 

Der Kroate hat sich den Feinschliff im Drei-Sterne-Restaurant „La Pergola“ bei 

Heinz Beck geholt, dem besten Koch Roms. Dessen filigrane Pasta-Kunst inspirierte 

Hrastovcaks hauchzarte Ravioli, gefüllt mit Thunfisch aus lokalem Fang und gartenfrischen 

Zucchini mit fruchtbetonter Tomatensauce und Polentaschaum. Besonders stolz 

ist der junge Mann mit dem mächtigen Vollbart auf das Fleisch des heimischen Boskarin-Rinds 

– die schneeweißen Tiere mit den markant gebogenen Hörnern sieht man bei 

Genuss hoch zwei: 

fangfrische Krebse 

auf den Felsen im 

„Puntulina“ oder 

Goran Hrastovcaks 

Kreation aus Arabica-Kaffee, 

Haselnuss, 

Schokolade 

und Trüffel im 

„Spinnaker“ 


taste 

SCHWARZE 

MAGIE 

Er gilt als neues Wunderkind der französischen 

Spitzenküche und Darling der Pariser 

Modeszene, er modelt für Ralph Lauren und 

kocht für Louis Vuitton. Mory Sacko ist das 

gut gelaunte Gesicht des neuen Frankreich 

Text paTricia BröHM 

paris-tokio 

In sackos „Mosuke” treffen zwei kulinarische Welten 

kühn aufeinander, so wie der auf okonomiyaki (eine art 

japanische Pizza) servierte, leicht abgeflämmte bretonische 

Hummer an Teriyaki-Bisque 

126 


Blindtext 

man musste schon ausgemachter 

Optimist sein, um im Corona-Jahr 

2020 ein Restaurant zu eröffnen. Mory 

Sacko ist einer. Im Frühjahr, während des ersten 

Lockdowns, war er durch die Koch-Show „Top 

Chef“ frankreichweit bekannt geworden, hatte mit 

schlaksiger Eleganz und breitem Lächeln die Herzen 

der Zuschauer erobert. Im Herbst eröffnete er sein 

eigenes Restaurant „MoSuke“ in Paris, zwei Monate 

vor dem nächsten Lockdown. Doch die wenigen 

Wochen hatten genügt, um dem jungen Talent 

hymnische Besprechungen in den wichtigsten 

Tageszeitungen zu sichern – und einen Michelin- 

Stern, der Anfang 2021 verliehen wurde. „Ich war 

völlig perplex“, sagt der heute 30-Jährige. 

Von da an geht es nur noch bergauf für den 

Sohn von Einwanderern aus Mali. Das Restaurant- 

Ranking „La Liste“ ruft ihn als eines der weltweit 

fünf größten Talente aus, das amerikanische „Time“- 

Magazin benennt ihn, in einer Reihe mit Greta Thunberg 

und der Blockbuster-Heldin Tessa Thompson, 

zum „next generation leader“ aus. 

Als der Sender France 3 ihm eine eigene Fernsehshow 

anträgt, bekommt Sacko Zweifel: Wird das 

TV-Publikum einen Zwei-Meter-Mann mit afrikanischen 

Wurzeln und Dreadlocks als Host akzeptieren? 

Er macht sich auf einen Shitstorm gefasst. 

Stattdessen wird das Format, in dem er die Rezepte 

und Spezialitäten von Frankreichs Regionen erkundet, 

mit bis zu 1,6 Millionen Zuschauern ein Riesenerfolg. 

„Es ist ein Zeichen, dass sich die Dinge in 

Frankreich ändern“, träumt Sacko. 

Sein kleines Restaurant in Montparnasse wird in 

kürzester Zeit nicht nur zu einem Symbol für die 

neue Offenheit der französischen Küche, sondern 

auch zum Hoffnungsträger für junge Menschen aus 

den Banlieues. Viele schreiben ihm Briefe. „Früher 

wollten dort, wo ich herkomme, alle Fußballer oder 

Popstar werden“, sagt er. „Heute träumen sie von 

einer Karriere als Chef.“ Das macht ihn stolz: „Ich 

hatte nie den Plan, ein Role Model zu werden. Aber 

genau das ist passiert.“ 

Sein Küchenstil? Ein sehr persönlicher Mix aus 

französischen, afrikanischen und japanischen 

Einflüssen. Im „MoSuke“, dessen lichter Gastraum 

in Weiß und hellem Bambusholz gehalten ist, werden 

Gerichte serviert, die man so nirgendwo anders 

bekommt: bretonische Seezunge, im Bananenblatt 

auf den Punkt gegart und mit der japanischen 

Würzmischung Togarashi aromatisiert, dazu Attiéké, 

fermentierter Maniok, wie man ihn an der Elfenbeinküste 

isst. Und als Dessert marinierte Ananas mit 

Hibiskus-Sorbet und kandiertem Shiso-Blatt. 

Sehen und gesehen werden 

von ihrem Tempel auf der akropolis hat die 

Göttin der Weisheit zumindest das Treiben 

in den athener rooftop-Bars im Blick 


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taste 

Schattenspiele 

Mory sacko mixt einflüsse 

aus Frankreich, 

Japan und afrika zu 

seinem ganz eigenen, 

unverwechselbaren 

stil: Hochästhetisch 

angerichtet sind alle 

Teller im „Mosuke” 

(Bild rechts) – hier 

geräucherter aal, mit 

sepiatinte gefärbte 

Pasta, austernpilze, 

Tama-Miso und Foie 

gras. sein kleines 

restaurant in Montparnasse 

ist bewusst 

puristisch gehalten 

Für Sacko, der im Pariser Westen aufwuchs, 

bedeutet die Küche Afrikas Heimat. Jeden Abend 

versammelte sich in seiner Kindheit die Familie rund 

um den Tisch, und seine Mutter, eine begeisterte 

Köchin, servierte ihre scharf gewürzten Gerichte: „Wir 

waren neun Geschwister, das Abendessen war immer 

eine große Party.“ Es sind die Zutaten und Einflüsse 

aus Mali und dem Senegal, wo seine Mutter aufwuchs, 

die seine eigene Küche heute so unverwechselbar 

machen. Kochbananen, Maniok-Wurzeln oder 

Akpi-Nüsse aus Kamerun, die nach Schokolade 

duften, kauft er im 18. Arrondissement, wo Paris 

beinahe aussieht wie Dakar oder Bamako. Und wenn 

er mit einem afrikanischen Rezept nicht weiterkommt, 

ruft er einfach seine Mutter an. 

der Name „MoSuke“ steht nicht nur für 

Afrika, sondern auch für Japan als Inspiration 

der Küche. Zum Beispiel bei gegrilltem 

Hummer mit fermentierter Paprika, Tomate und 

Miso, dessen Umami-Power ein spannungsreiches 

Spiel mit der delikaten Süße des Krustentiers und der 

feinen Säure der Peperoni abgibt. Tatsächlich kombiniert 

„MoSuke“ seinen Namen mit „Yasuke“ – so hieß 

ein afrikanischer Sklave, der im Japan des 16. Jahrhunderts 

als „schwarzer Samurai“ zur Legende wurde 

und dessen Leben Stoff einer Netflix-Serie war. Schon 

als Teenager war Sacko fasziniert von japanischen 

Manga-Helden, verschlang die Abenteuer von 

„Dragon Ball“ oder „Nicky Larson“. 

Inspiriert von der Küche seiner Mutter und 

TV-Dokumentationen über französische Palasthotels, 

schreibt er sich mit 15 Jahren an der Hotelfachschule 

ein. Erst dort entdeckt er die kulinarische Welt jenseits 

von Poulet Yassa (mit Zitrone und Zwiebeln) oder 

Bœuf Mafé (mit Erdnusssauce), ist fasziniert von der 

großen französischen Küchentradition: „Ich hatte 

keine Großmutter, die Bœuf bourguignon kochte, für 

mich war das eine ganz neue Dimension.“ Er will alle 

Fertigkeiten und Finessen des Handwerks kennenlernen. 

Einige der besten Pariser Adressen zieren heute 

seinen Lebenslauf, vom Royal Monceau (bei Nobu 

Matsuhisa) über das Shangri-La bis zum Mandarin 

Oriental, wo er in Spitzenkoch und Japan-Liebhaber 

Thierry Marx seinen Mentor findet. Schnell steigt er in 

der Hierarchie auf. Als er sich bei „Top Chef“ bewirbt, 

ist er Marx’ Souschef – schon damals mit dem Traum 

vom eigenen Restaurant. 

Heute führt er nicht nur das „MoSuke“, sondern 

in Paris unter dem Label „MoSugo“ auch zwei 

tren dige Fastfood-Konzepte, weitere sind in Planung. 

Für Aufsehen sorgte im Sommer 2022 das Pop-up 

„Mory Sacko at Louis Vuitton“ in St. Tropez. 

Die Pariser Modeszene hatte den coolen Chef 

gleich zu Anfang für sich entdeckt, bald modelte 

er für Ralph Lauren und caterte für Emmanuel 

Macron. Die Dependance an der Côte d’Azur 

ergab sich quasi logisch aus der Zusammenarbeit 

mit Louis Vuitton. Thunfisch in Bissap- 

Vinaigrette mit geräucherter Paprika oder 

geröstete Seebrasse im Bananenblatt mit Kokosnuss, 

Curry und Limette schmeckten auch der 

It-Crowd an der Riviera. Die Fans hoffen darauf, 

dass das stylish inszenierte Lokal im Hotel White 

1921 diesen Sommer wieder aufpoppt. 

Die französische „GQ“ kürte den 30-Jährigen 

zum „Mann des Jahres 2022“. Wovon träumt einer, 

der scheinbar schon alles erreicht hat? „Irgendwann 

möchte ich ein Restaurant in Afrika eröffnen, vielleicht 

an der Elfenbeinküste oder im Senegal.“ 

Vorläufig aber ist er vor allem auf eines stolz: Er hat 

bewiesen, dass man auch als Kind der Vorstadt mit 

afrikanischen Rezepten einen Stern erkochen kann. 

„Ich bin ein Franzose des 21. Jahrhunderts“, sagt 

Sacko. „Frankreich sieht heute auch ein Stück weit so 

aus wie ich.“ 

TW 

„mosuke“, 11 rue raymond losserand, 

75014 Paris, t. 0033.1.43 20 21 39, 

mosuke-restaurant.com 

Fotos: virginie Garnier (2), Quentin Tourbez (5) 


„IcH HATTE NIE DEN PLAN, EIN ROLE MODEL 

Zu WERDEN. IcH WOLLTE EINFAcH NuR GuT 

kOcHEN uND SPASS HAbEN“

Travellers World Heft 60

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