FINE - Das Weinmagazin - 58. Ausgabe - 03/2022

3| 2022 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz chf 35,00 Benelux € 22,90
4 197772 520006 03
SCHLOSS GOBELSBURG
TRADITION UND WEITBLICK IM KAMPTAL
Bordeaux Burgund 100 deutsche Pinots Noirs Nahe Große Vertikale
Château Cheval Blanc Domaine Comte Spätburgunder List 2019 – Der Weltenwanderer 49 Jahrgänge
wird zum Bio-Gut Georges de Vogüé heimischer Rotwein im Allzeithoch Cornelius Dönnhoff Château L’Eglise-Clinet

FINE
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 26
CHÂTEAU LASSÈGUE 34
CHÂTEAU DUHART-MILON 40
CLOS DE LA COULÉE DE SERRANT 50
DOMAINE DE TRÉVALLON 56
DOMAINE
COMTE GEORGES DE VOGÜÉ 62
GAJA IN DER MAREMMA 112 CORNELIUS DÖNNHOFF 136
6 FINE 3 | 2022 INHALT

DAS WEINMAGAZIN 3|2022
SPÄTBURGUNDER LIST 2019 78
GRÖSSEN DER CÔTE D’OR 70
VERKOSTUNG L’EGLISE-CLINET 126
SCHLOSS GOBELSBURG 14
9 FINE EDITORIAL _________________ Von Dynastien und Revolutionen
11 FINE CHARTA ____________________ Die FINE-Weinbewertung
12 FINE KAMPTAL ___________________ Österreichs Wein-K2: Gipfelsturm mit Urgestein
14 FINE KAMPTAL ___________________ Schloss Gobelsburg: Michael Moosbruggers Visionen
26 FINE BORDEAUX _________________ Château Cheval Blanc: Im Galopp zum Öko-Status
34 FINE BORDEAUX _________________ Château Lassègue: Weinbau nach Maß
40 FINE BORDEAUX _________________ Château Duhart-Milon: Zurück ans Licht
46 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Château du Tertre: Stilsicher statt modisch
50 FINE LOIRE _______________________ Clos de la Coulée de Serrant: Pionier der Biodynamie
56 FINE PROVENCE _________________ Domaine de Trévallon: Künstlerglück
62 FINE BURGUND __________________ Domaine Comte Georges de Vogüé: Geduldsproben
70 FINE TASTING ____________________ Größen der Côte d’Or aus den Jahren 1996 bis 2010
74 FINE SÜDFRANKREICH __________ Chant des Cigales: Rosige Aussichten für Chandon
78 FINE TASTING ____________________ 100 deutsche Spitzen-Spätburgunder von 2019
94 FINE WORTWECHSEL ____________ Warum das deutsche Rotweinwunder kein Wunder ist
96 FINE WEIN & ZEIT ________________ Die Anfänge des deutschen Rotweinwunders
102 FINE DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Verblüffende Pinots Noirs aus dem Elsass
106 FINE WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase isst in Erno’s Bistro in Frankfurt
112 FINE TOSKANA __________________ Ca’ Marcanda: Angelo Gaja in der Maremma
118 FINE KATALONIEN _______________ Purgatori: Ein Zukunftslabor von Familia Torres
124 FINE GENIESSEN ________________ Kein Sakrileg: Feine Weine zum Sauerkraut
126 FINE TASTING ____________________ Pomerol für die Langstrecke: L’Eglise-Clinet
136 FINE NAHE _______________________ Cornelius Dönnhoff: Wanderer zwischen den Welten
146 FINE ABGANG ___________________ Der Vater des Geheimrats
INHALT
FINE 3 | 2022 7

KAMPTAL:
GIPFELSTURM
Das Kamptal, in Niederösterreich zwischen Kremstal und Weinviertel gelegen, hat in den
vergangenen Jahrzehnten eine so auffällige Entwicklung genommen, dass Weinfreunde
es Österreichs K2 nennen (als Mount Everest gilt ihnen die Wachau).
Seinen Namen verdankt es dem Fluss Kamp,
an dessen Unterlauf das Anbaugebiet liegt,
mit rund 3900 Hektar Rebfläche eines der
größeren des Landes. Die vor kalten Winden
geschützten Südhänge werden großenteils von
Löss dominiert, zudem finden sich in den Hügeln
des Kamptals mineralstoffreiche Urgesteine wie
Granit, Gneis und Glimmerschiefer mit vulkanischen
Bestandteilen. Das Kamptal liegt etwas tiefer als die
Wachau im Westen, daher ist die durchschnittliche
Jahrestemperatur rund ein Grad höher. Klimatische
Dynamik entsteht durch die Begegnung von Wärme
aus der heißen Pannonischen Ebene und kühlen
nächtlichen Winden aus dem nördlich angrenzenden
Waldviertel. Die Temperaturunterschiede zwischen
Tag und Nacht steigern auch die Lebendigkeit und
Spannung in den Weinen. Bei den Rebsorten stehen
Riesling und Grüner Veltliner im Mittelpunkt;
daneben hat sich im weißen Bereich Chardonnay,
im roten Zweigelt und Pinot Noir etabliert.
Das Zentrum des Kamptals bildet das Städtchen
Langenlois mit seiner jahrhundertealten
12 FINE 3 | 2022 KAMPTAL

MIT URGESTEIN
Weinbautradition und berühmten Lagen wie dem
Zöbinger Heiligenstein, dessen ganz besonderen
Boden ein Wüstensandstein mit vulkanischen
Bestandteilen aus der Perm-Zeit vor 270 Millionen
Jahren bildet. Zu den bekannten und als Erste
Lagen klassifizierten Weinbergen zählen auch die
Langenloiser Ried Spiegel und die für ihre Grünen
Veltliner geschätzte Ried Lamm in Kammern. Wer
sich einen Überblick über das Kamptal und dessen
Weine verschaffen möchte, dem sei ein Besuch
im Loisium in Langenlois empfohlen, einem
futuristischen Hotel mit Vinothek, Restaurant und
Weinmuseum.
Langenlois ist eng verbunden mit Spitzenwinzern
wie Willi Bründlmayer, der die Weine aus
dem Kamptal international bekannt gemacht hat.
Wichtige Impulse kommen heute aus dem nahe
gelegenen Schloss Gobelsburg, das schon im elften
Jahrhundert den Donauraum dominierte. Michael
Moosbrugger hat das traditionsreiche Schlossgut zu
neuem Leben erweckt und zurück an die Spitze im
Gebiet geführt. Außerdem prägt Moosbrugger seine
Branche landesweit seit 15 Jahren als Obmann der
Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW), der
Entsprechung zum Verband Deutscher Prädikatsweingüter
VDP. So ist es nur natürlich, wenn wir die
Beschäftigung mit Österreichs Weinbau, die sich in
den kommenden FINE-Ausgaben fortsetzen wird,
auf den nächsten Seiten mit einem Porträt dieses
meinungsfreudigen Ausnahmekönners beginnen.
KAMPTAL FINE 3 | 2022 13

IM GALOPP
CHÂTEAU CHEVAL BLANC IN SAINT-ÉMILION WAR
DANK GEWAGTER IDEEN ZUM MYTHOS
GEDIEHEN. NUN WANDELT ES
SICH ATEMBERAUBEND
SCHNELL ZU EINEM
ÖKOLOGISCHEN
MUSTERGUT,
OHNE DIE
LEGENDÄRE
QUALITÄT
SEINER WEINE
ZU GEFÄHRDEN
Von BIRTE JANTZEN
Fotos LEIF CARLSSON und ARNE LANDWEHR
26 FINE 3 | 2022 BORDEAUX

INS GRÜNE
Auf den ersten Blick sieht alles ganz klassisch nach Bordeaux aus. Ein Meer
von Reben, ein sandfarbenes Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert mit grauem
Schieferdach und einem Türmchen, spitz wie ein aufgestelltes Katzenohr, ein
vom Star architekten Christian de Portzamparc entworfener Beton-Weinkeller
in geschwungenen Formen mit wundervoll begrünter Dachterrasse, eine Vinothek
mit den edelsten Jahrgängen aus der Geschichte des Weinguts. Aber dann
folgt der zweite Blick: Blühen da etwa Obstbäume mitten zwischen den Reben?
Und seit wann gibt es vor dem Château einen Teich mit Ruderboot?
Wer seit fünf Jahren nicht mehr auf Cheval Blanc
gewesen ist, kann ins Staunen kommen. Im Galopp
verabschiedet sich das legendäre Spitzengut in
Saint-Émilion gerade von der Agronomie des 20. Jahrhunderts
und erkundet neue Wege, den Weinbau grüner, nachhaltiger,
resilienter zu gestalten – weg von der Monokultur, hin zu einem
gesamtheitlich landwirtschaftlichen Modell. Das mag erst einmal
nach biodynamischen Prinzipien klingen oder auch nach
einer neuen Marketingstrategie. Es ist aber keins von beiden,
vielmehr handelt es sich um Agrar ökologie. »Wir nennen es
Landwirtschaft des Lebendigen«, sagt schmunzelnd Pierre-
Olivier Clouet, der technische Direktor des Gutes. Er ist bekannt
dafür, den Weinbau sachlich und bodenständig zu betreiben,
Rudolf Steiner zählt gewiss nicht zu seinen Lieblingsautoren.
Spätestens da fragt man sich im Stillen: Wofür steht Cheval
Blanc denn nun wirklich?
BORDEAUX
FINE 3 | 2022 27

ZURÜCK
INS LICHT
EIN CHÂTEAU OHNE SCHLOSS, ABER ALS GRAND CRU KLASSIFIZIERT,
IM ÄUSSERSTEN WINKEL VON PAUILLAC GELEGEN, ABER EIN NACHBAR
VON CHÂTEAU LAFITE – UNTER DEN SPITZENWEINEN DES BORDELAIS
WAR CHÂTEAU DUHART-MILON LANGE EIN ASCHENPUTTEL. HEUTE
WEIST DIE NEUE LEITUNG DER DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD
(LAFITE) DEM GUT SEINEN VERDIENTEN PLATZ IN DER ERSTEN REIHE ZU,
DAS IN DER KLIMAKRISE BESONDERE STÄRKEN ZEIGT
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos JOHANNES GRAU
40 FINE 3 | 2022 BORDEAUX

Milon ist ein eigenartiger Ort – kaum 30 Häuser, die sich um eine einzelne frei stehende
Pinie scharen. Fast alle Einwohner haben mit Wein zu tun, auch wenn es hier kein einziges
Weingut mehr gibt; in das letzte ist eine Craftbeer-Brauerei gezogen. Nichts an diesem
Dorf, das man diplomatisch als schmucklos beschreiben könnte, vermittelt das Gefühl, an
einem Hotspot der Weinwelt zu stehen. Doch folgte man aus der Ortsmitte dem namenlosen
Gässchen direkt nach Osten, erreichte man nach gut 600 Metern Château Lafite,
nähme man die Rue de Lalande nach Südosten, käme man nach etwa der doppelten
Strecke zu Château Mouton-Rothschild.
Dass Milon jedem ernsthaften Weinkenner
ein Begriff ist, verdankt es den Weinen, die
nach ihm benannt wurden: neben zahlreichen
heute verschwundenen Crus Bourgeois wie
den Châteaux La Fleur Milon oder Grand-Duroc-
Milon vor allem dem als Grand Cru der 5. Kategorie
klassifizierten Château Clerc Milon und dem einzigen
Quatrième Grand Cru Classé der Appellation
Pauillac, Château Duhart-Milon. Wem diese Namen
nichts sagen, der wird spätestens beim Hinweis
auf die Besitzer hellhörig: Gehört Clerc Milon der
Baronne Philippine de Rothschild, Eigentümerin von
Château Mouton-Rothschild, so zählt Duhart-Milon
ebenso wie Château Lafite zu den Domaines Barons
de Rothschild (DBR). So glanzlos der Ort auch ist,
schmücken seine Weine dennoch die Portfolios des
höchsten Bordelaiser Weinadels.
Davon weiß niemand besser zu erzählen als Eric
Kohler, der sowohl bei Lafite als auch beim benachbarten
Duhart-Milon technischer Direktor ist. Für
ihn verkörpert Duhart-Milon »die perfekte Balance«
zwischen Cabernet Sauvignon und Merlot in Pauillac.
Denn der Boden für den Cabernet besteht hier, wie
Kohler erläutert, »fast nur aus Kieseln und ist sehr
karg, während der von Lafite auch ein wenig Lehm
enthält. Der Merlot steht bei Lafite dagegen großenteils
auf Böden, die eigentlich zu warm für ihn sind,
im Grunde sind das Cabernet-Lagen. In den nördlichen
Lagen von Duhart-Milon gibt es dagegen
›echten‹ Merlot-Boden mit einem hohen Anteil
von Lehm und Kalk.« Darum habe der Wein von
Duhart-Milon mit etwa einem Drittel auch immer
einen höheren Merlot-Anteil.
Diese Eigenart von Duhart-Milon wird noch
deutlicher bei einer Fahrt durch den nördlichen Teil
von Pauillac und einem anschließenden Spaziergang
durch die Weinberge. Die Gegend nördlich des
Bächleins Chenal du Gaët bildet ein geschlossenes
Ganzes, abgegrenzt im Osten durch die Gironde und
im Westen durch die sandigen Hügel der Landes
mit ihrem dichten Koniferenbewuchs; im Norden
markiert die Sumpflandschaft des Jalle du Breuil
die Grenze zur Appellation Saint-Estèphe. Dieser
Sektor bringt die wohl dramatischsten Weine des
Médoc hervor, darunter gleich zwei Erste Gewächse.
Das liegt vor allem an den bis zu 30 Meter hohen
»croupes«, den Kieskuppen, die sich nach der Günz-
Eiszeit aus von der Gironde angeschwemmtem
Pyrenäen-Schotter gebildet haben: Diese Bodenformation
speichert Wärme und leitet Wasser gut
ab, ideal für den spät reifenden Cabernet Sauvignon.
Flüsschen und Kieshügel machen den
Nordteil der Appellation heterogen
Während die Landschaft im südlichen Teil von
Pauillac um Château Latour und die beiden Pichons
recht ebenmäßig ist, machen geologische Faltungen
und kleine Flussläufe sie im Norden heterogener.
Markant fallen hier die dominierenden Kieshügel
und -plateaus ins Auge, etwa die Parzelle Perot, mit
ihrer perfekten Südausrichtung und dem steilen
Hang so etwas wie das Herzstück von Lafite, oder
die südwestlich an Duhart-Milon anschließenden
Les Carruades, die erst 1845 in den Besitz von
Lafite kamen, aber dessen vielleicht kompletteste
Grundweine liefern. Auch Duhart verfügt über
einen solchen außergewöhnlichen Kieshügel um
die Parzelle Garrouil Nord, auf der einige der ältesten
Cabernet-Sauvignon-Reben des Gutes stehen.
Die große Bodenkarte der beiden Domänen
Lafite und Duhart-Milon in Eric Kohlers Büro auf
BORDEAUX
FINE 3 | 2022 41

DAS GROSSE DUTZEND
46 FINE 3 | 2022 DAS GROSSE DUTZEND

CHÂTEAU DU TERTRE
Von DIRK WÜRTZ
Fotos GUIDO BITTNER
DAS GROSSE DUTZEND FINE 3 | 2022 47

HIER ZÄHLT
DAS GROSSE
GANZE
NICOLAS JOLY VERTRAUT AUF DIE KRAFT DER NATUR
EBENSO WIE AUF DIE PRÄSENZ DER VERGANGENHEIT.
EINWÄNDE GEGEN DIESE WELTANSCHAUUNG KÖNNEN
DER VORKÄMPFER DER BIODYNAMIE UND SEINE TOCHTER
VIRGINIE EINFACH MIT IHREM LEGENDÄREN CHENIN
BLANC KONTERN: DER COULÉE DE SERRANT IST NICHT
NUR AN DER LOIRE EINE KATEGORIE FÜR SICH
Von KRISTINE BÄDER
Fotos LEIF CARLSSON
50 FINE 3 | 2022 LOIRE

Die Sonne brennt vom Himmel, zwischen den Reben flimmert die Luft. Es ist heiß an
der Loire, heiß im berühmten Clos de la Coulée de Serrant. Die Trauben für den wohl
bekanntesten Chenin Blanc der Welt sind noch fest und grün, aber die Ernte wird in
diesem Jahr früh beginnen. »Es hat sich viel verändert«, sagt Nicolas Joly, »früher haben
wir Anfang Oktober geerntet, heute lesen wir in der ersten Septemberwoche.« Die Veränderungen
des Klimas lassen sich auch mit Brennnesseltees und anderen Präparaten
nicht aufhalten.
Über Nicolas Joly gibt es viel zu lesen, und
irgendwie ähnelt sich alles ein wenig. Das
mag daran liegen, dass seine Idee vom Weinmachen
im Prinzip simpel ist – vielleicht die einzige,
die das immer wieder bemühte Credo von »die
Qualität beginnt im Rebberg« und »kontrolliertes
Nichtstun im Keller« konsequent umsetzt. Wissenschaft
und akribische Analyse sind nicht die Welt des
Endsiebzigers. »Wenn ich einen Wein probiere«, sagt
er, »geht es doch darum, ob er mich berührt. Wir
aber haben die Analyse so weit getrieben, dass wir
perfekte Weine haben, die komplett ohne Charme
sind. Solche Weine finde ich schrecklich langweilig.«
Immerhin zählt er in der Rückschau »zu viel Önologie
im Keller« zu den schwersten Fehlern aus der
Anfangszeit seines Weinmachens.
Als Weinmacher will sich der bekennende
Anthroposoph ohnehin nicht verstanden wissen.
Eher als Assistent der Natur, wie er es auf seine
Visitenkarten hat drucken lassen. Früher war Nicolas
Joly Investmentbanker mit einem Abschluss an der
Columbia-Universität und einem hoch dotierten Job
bei JP Morgan, erst in New York, später in London.
Mit 32 Jahren hatte er genug vom Bankgeschäft:
»Wir haben so viel Geld verdient, aber womit und
wofür?« Zurück an der Loire, im Château de la
Roche aux Moines, dem Anwesen seiner Familie,
begann er Wein zu machen. Die Rebberge gab es
LOIRE FINE 3 | 2022 51

KÜNSTLERGLÜCK
DER DOMAINE DE TRÉVALLON HAT ELOI DÜRRBACH
HÖCHSTEN RUHM VERSCHAFFT, INDEM ER MIT ALLEN
PROVENCE-KLISCHEES BRACH. DER KREATIVE ANSATZ
LAG IN DER FAMILIE – SEINE MUTTER WEBTE TEPPICHE
FÜR PICASSO, ZEICHNUNGEN DES VATERS ZIEREN DIE
ETIKETTEN DES GUTS. HEUTE FÜHRT ELOI DÜRRBACHS
TOCHTER OSTIANE DAS ERBE WEITER
Von BIRTE JANTZEN
Fotos JOHANNES GRAU
Das Kalksteinmassiv der Alpilles im Südosten Frankreichs zählt mit seinen teils
bizarr zerfurchten weißen Felsen zu den markantesten Gegenden des Landes.
Ebenso singulär ist die Domaine de Trévallon an den Hängen der Nordseite,
umgeben von Wald und Olivenhainen. Hier entsteht ein Wein, der gekonnt von
allen Provence-Klischees befreit worden ist und doch provenzalischer nicht
sein könnte – ein würdiges Denkmal für den 2021 mit 71 Jahren verstorbenen
Eloi Dürrbach. Der hat geschaff, was seinerzeit längst überfällig war: rote und
weiße Weine zu keltern, die dieses fantastische Terroir auf internationalem
Top-Niveau repräsentieren.
Mittlerweile haben die Weine von Trévallon Kultstatus
und werden nur noch auf Allokation verkauft. Zum
Bedauern so mancher Liebhaber ist und bleibt die
Produktion auf rund 55 000 Flaschen im Jahr begrenzt. Mehr
als die bestehenden 17 Hektar Reben zu pflanzen, lehnt die
Familie ab, denn auf Trévallon stehen zwei Dinge über allen
anderen: Respekt vor der Natur und Qualität ohne Kompromisse.
Wer sich mit Eloi Dürrbach unterhielt, ahnte rasch, dass
dessen Erfolgsgeschichte nicht ohne Hindernisse hatte verlaufen
können – Dürrbach war engagiert, ehrlich und sensibel,
aber auch dickköpfig, und er nahm kein Blatt vor den Mund,
womit er sich in Les Baux-de-Provence nicht nur Freunde
gemacht hat. Wein war für ihn ein Stück Kunsthandwerk, vergängliches
Abbild einer Natur, für die er sich sein Leben lang
einsetzte als unermüdliche Frontfigur einer Provence jenseits
der Massenrosés. Als Les Baux-de-Provence 1995 eine eigenständige
AOP wurde, bot man Dürrbach an, Vorsitzender der
neuen Appellation zu werden. Er lehnte ab. Kaum ein Jahr
später wurden die Regularien so abgeändert, dass nur ein einziges
Weingut sie nicht mehr erfüllen konnte: Trévallon. »Das
war damals sicher brutal für ihn«, sagt nachdenklich seine
56 FINE 3 | 2022 PROVENCE

PROVENCE
FINE 3 | 2022 57

GEDULDSPROBE
AUF HÖCHSTEM NIVEAU
WEHE, DIE FLASCHEN KOMMEN ZU FRÜH AUS
DEM KELLER! DIE GRANDS CRUS DER DOMAINE
COMTE GEORGES DE VOGÜÉ BRAUCHEN
JAHRZEHNTE, UM ZUGÄNGLICH ZU WERDEN.
DOCH SELBST HIER IN BURGUND WIRD DAS
WARTEN NUR SELTEN SO REICH BELOHNT
Von SIGI HISS
Fotos ARNE LANDWEHR
62 FINE 3 | 2022 BURGUND

Kellermeister Jean Lupatelli (l.)
und Verwalter Jean-Luc Pépin
BURGUND FINE 3 | 2022 63

78 FINE 3 | 2022 TASTING

SPÄTBURGUNDER
LIST 2019
TASTING FINE 3 | 2022 79

FINE TASTING | SPÄTBURGUNDER LIST 2019
SPÄTBURGUNDER
DAS NÄCHSTE LEVEL
Neuauflage in Rot: Hatten voriges Jahr das Handelshaus URSUS Wineries und FINE aus
deutschen Rieslingen die besten herausschmecken lassen, ging es im Hattenheimer
Kronenschlösschen diesmal um heimische Spätburgunder. Neben der Gelegenheit, den
aktuellen Qualitätsstand auszuloten, bot die dreitägige Blindprobe der Spätburgunder List
2019 mit 100 Spitzenweinen aus zehn Anbaugebieten auch Anlass zu grundsätzlichen
Betrachtungen von Geschichte, Stilistik und jüngster Entwicklung des hiesigen Pinot Noir
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos GUIDO BITTNER und ARNE LANDWEHR
Es war eine Probe auf historischem Boden: Am 11. November 1470 hatte eine örtliche
Bruderschaft einige Parzellen mit Reben erhalten, unter anderem im Hattenheimer Proffen,
den die Stiftungsurkunde als »clebroitwyngart« bezeichnet. Diese Erläuterung »Klebrot-
Weingarten« ist nicht nur für Historiker interessant, denn Klebrot ist der alte rheinländische
Ausdruck für Spätburgunder – das macht das Dokument dieser Schenkung
zum ersten echten Nachweis der Rotweinrebe im Rheingau. 552 Jahre später, im August
2022, waren zwei Weine aus der Hattenheimer Hassel, zu der das Gewann Proffen gehört,
unter den Top 100 der deutschen Spätburgunder.
Eine lange Geschichte hat diese Rebsorte
also, die 2021 mit 11 602 Hektar Fläche in
Deutschland nach dem Riesling am weitesten
verbreitet war. Der Legende nach soll bereits Karl
der Große sie zum Anbau empfohlen haben; wahrscheinlicher
ist, dass sie im 14. Jahrhundert durch
Zisterziensermönche aus Burgund hierhergelangt
ist. Die Premiers und Grands Crus der dortigen
Côte d’Or bilden bis heute eine beständige Messlatte,
und mit der Ausbreitung des Pinot Noir in
andere europäische Regionen und nach Übersee
hat sich die Konkurrenz vervielfältigt. Seine
Bedeutung wird dem deutschen Spätburgunder
jedenfalls schon wegen des Produktionsvolumens
niemand absprechen, liegen wir doch international
nach Frankreich und den USA auf Platz drei.
Die bloße Menge ist bei ernsthaften Diskussionen
über Weine allerdings Nebensache, und so ging es
auch bei der außergewöhnlichen Probe zur Spätburgunder
List 2019 um ganz andere Fragen: Welches
Sortenprofil hat der deutsche Spätburgunder heute?
Drückt es sich analog zu Frankreich in erkennbar
unterschiedlichen Terroirs aus? Lassen sich hierzulande
nicht nur Spitzen-Rotweinwinzer benennen,
sondern auch Regionen, aus denen die besten Spätburgunder
kommen – und knüpfen deren Erzeuger
an Traditionen an, oder erfinden sie sich gerade neu?
Sortenprofil im Wandel
Genetisch bedingt enthält Pinot Noir beziehungsweise
Spätburgunder grundsätzlich wenig Anthocyane,
also Farbstoffe. Dieser naturgegebene Mangel
lässt sich allerdings durch die Wahl kleinbeeriger
Klone, niedrige Erntemengen und kellertechnische
Eingriffe bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.
Obwohl auch Rotweine aus Burgund in den 70erund
80er-Jahren vor allem durch die Wahl hochproduktiver
Reben buchstäblich an Farbe verloren,
galten französische Pinots Noirs lange Zeit
im Vergleich zu Spätburgundern als tendenziell
dunkler. Das lag am Streben deutscher Rebzüchter
80 FINE 3 | 2022 TASTING

SPÄTBURGUNDER LIST 2019 | FINE TASTING
nach lockerbeerigen, ertragreichen Klonen sowie
am Verzicht hiesiger Kellermeister auf längere
Maischestandzeiten und, zumindest bis Mitte der
80er-Jahre, auf den Ausbau in kleinen Holzfässern –
eine Stilistik, wie sie als Modell der »Sortentypizität«
insbesondere die Qualitätsweinprüfungen seit
1971 prägte. Ein Kapitel für sich war daneben die
deutsche Spezialität, Spätburgunder-Moste als Weißherbste
auszubauen.
Eng verknüpft mit den Maßnahmen in Weinberg
und Keller sind Aromenprofil und Mundgefühl, die
sogenannte Textur. Seit Ann C. Nobles »Aromarad«
ist es beliebt, Rebsorten bestimmte Gerüche zuzuordnen.
Als »Leitaromen« des Spätburgunders
nennt etwa »Frenzels Weinschule« Himbeere, Sauerkirsche,
Herbstwald und Tomatenstaude. Das ist zur
ersten Orientierung hilfreich, genauer betrachtet
aber hängen diese Aromen von allerlei Faktoren
ab, die beim viel beschworenen Terroir anfangen
und mit der Wahl des Fasses längst nicht aufhören.
So hatte die oben beschriebene deutsche Machart
Weine hervorgebracht, an denen ein Mandelton
gerühmt wurde und deren Aromen mit Himbeersirup
beschrieben wurde. Nicht zuletzt ein gehöriger
Anteil Restsüße sicherte die Akzeptanz bei Verbrauchern,
die milde, bekömmliche und »nicht zu
herbe« Weine suchten.
Obwohl in Deutschland auch nach 1945 einzelne
Partisanen den klassischen Prinzipien der Rotweinbereitung
wie Maischegärung, trockenem Ausbau
oder Reifung im Holzfass die Treue gehalten hatten,
begann erst um 1980 die eigentliche Renaissance
der heimischen Spätburgunder-Kultur. Die kurz
zuvor gegründete Zeitschrift »Alles über Wein« veranstaltete
im August 1983 eine erste Probe trockener
deutscher Spätburgunder, an der sich immerhin
32 Güter aus sechs Anbaugebieten beteiligten. Wie
weit man damals noch von einem modernen Spätburgunder-Verständnis
entfernt war, belegt der
Siegerwein – eine 1979er trockene Beerenauslese
vom Walporzheimer Kräuterberg des Ahr-Rebellen
Alois Grimminger. Der Durchbruch kam erst ein
paar Jahre später, als Pioniere wie August Kesseler
im Rheingau, Robert Bauer in Württemberg und
Franz Keller in Baden Spätburgunder in Barriques
ausbauten: Auf die Renaissance des Rieslings folgte
der zweite Teil des deutschen Weinwunders.
Dabei wurde das kleine Holzfass zwar ein
Symbol der neuen Zeit, war aber beileibe nicht der
einzige Faktor. Standortwahl, französische Klone,
temperaturkontrollierte Gärung, französische Küfer:
Im intensiven Austausch mit dem Vorbild Burgund,
später auch mit Spitzenwinzern der Neuen Welt,
verwandelte sich der heimische Spätburgunder in
einen deutschen Pinot Noir. Spätestens als 2016 das
britische Weinmagazin »Decanter« zum Thema
»Pinot Noir: The world’s best (outside Burgundy)«
einen Spätburgunder Alte Reben vom Ahr-Gut Jean
Stodden auf den Titel setzte, konnte deutscher Rotwein
auch international als anerkannt gelten. Wer
freilich im heimischen Supermarkt eine Flasche Spätburgunder
erwirbt, kann ein unangenehmes Déjàvu
erleben: Die Gespenster der Vergangenheit sind
in vielen Kellereien putzmunter, sodass bis heute
von einem einheitlichen Spätburgunder-Profil in
Deutschland nicht die Rede sein kann.
Um die Vielfalt der deutschen Spätburgunder-
Ausprägungen etwas zu ordnen, hat die Önologie
verschiedene Klassifizierungen vorgeschlagen. So
unterscheidet Herbert Krebs vom Staatlichen Weinbauinstitut
Freiburg einen »Fruchttyp« und einen
»romanischen Typ«, wobei ersterer sich durch deutliche
Kirsch- und Brombeernoten bei sehr dezenten
Gerbstoffen und milder Säure auszeichne, während
letzterer deutlicher von Gerbstoffen und etwas
kräuterigen, herben Noten geprägt sei. In einer groß
angelegten Sensorikstudie hatten Gergely Szolnoki
und Torsten Proschwitz 2013 in Geisenheim drei
unterschiedliche Typen ausgemacht: den leichten,
fruchtigen Spätburgunder, geprägt von Primäraromen
roter Früchte wie Himbeere, Erdbeere
und Roter Johannisbeere, den mittelschweren Spätburgunder,
intensiver in Farbe, Aroma, Körper und
Tannin, mit mehr hellen als dunklen Früchten sowie
Noten von Leder und getoastetem Eichenholz, sowie
als dritten Typus tiefdunkle, reifere und komplexe
Weine mit kräftigem Körper, intensiven Aromen
und markanter Tanninstruktur. Hier herrschen im
Bukett dunkle Früchte und Tertiäraromen vor wie
Cassis, Schwarzkirsche, Trockenobst, Lakritz, Tabak,
Kaffee, Leder und vor allem getoastete Eiche.
Da das aktuelle Tasting Deutschlands 100 beste
trockene Spätburgunder des Jahrgangs 2019
umfassen sollte, erstaunt es nicht, dass die in
Hattenheim versammelten Weine ausnahmslos als
»romanische Typen« gelten konnten beziehungsweise
in die Gruppen zwei und drei der Geisenheimer
Gliederung fielen. Dabei ist der Einfluss
des Holzfasses im vergangenen Jahrzehnt spürbar
zurückgegangen, oder er wird von der neuen Winzergeneration
besser integriert. Das liegt einmal daran,
dass weniger Neuholz eingesetzt wird und statt der
klassischen burgundischen 228-Liter-Barriques auch
größere Gebinde zum Einsatz kommen oder gar
in Gefäßen aus Ton oder Zement ausgebaut wird –
ein Trend, der zuvor schon in Frankreich eingesetzt
hatte. Zudem zeigten manche Weine ausgesprochen
reduktive Noten, die von manchen Juroren auch
Inbegriff einer deutschen Rotweinlage:
der Höllenberg bei Assmannshausen
kritisch beurteilt wurden. Dabei gilt die Minimierung
von Sauerstoffeinwirkung bis zum Abstich als ein
wesentlicher Schritt hin zu möglichst puren, »durchlüfteten«
Weinen, die das entschiedene Gegenbild zu
den alkoholreichen, überextrahierten Pinots Noirs
der 1990er- und 2000er-Jahre bilden.
Auch dies ist in gewisser Weise eine Mode:
Gerade einmal vier Jahre ist es her, dass Andrew
Jefford im »Decanter« über »purity« als neues Ideal
für Winzer geschrieben hat, und Patrick Landanger,
Kellermeister beim burgundischen Spitzengut La
Pousse d’Or, hat 2015 für »Bourgogne Aujourd’hui«
konkret erzählt, wie diese Vorstellung die Winzerschaft
erreicht hat. Er habe den US-Weinkritiker
Allen Meadows gefragt, was für ihn den Unterschied
zwischen einem Wein von 92 und einem von 97
Punkten ausmache, und Meadows’ Antwort habe
gelautet: »La pureté, la droiture« (»die Reinheit, die
Aufrichtigkeit«). Das war eine Botschaft, die schnell
um die Welt ging und natürlich auch Deutschland
erreichte. Dem Ziel der »Reinheit«, von anderen
mit »größere Präzision« umschrieben, dienten möglichst
präzise Lesezeitpunkte, ermittelt mit Messsonden
am Boden und Drohnenüberwachung,
ebenso wie kellertechnische Innovationen: immer
ausgefeiltere Sortiertische, stufenlos einstellbare
Abbeer-Maschinen mit Entrappungsgraden von 100
bis null Prozent für eine mögliche Ganztraubenpressung,
schonende pneumatische Pressen und
digital steuerbare thermoregulierte Gärtanks. Solche
Entwicklungen haben bereits die Weine von Burgund
tiefgehend verändert, und ihre Auswirkungen waren
auch in der Hattenheimer Verkostung spürbar.
Auf der Suche nach dem Terroir
Besonders »reinen Wein« zu produzieren, war
schon immer ein Ziel der Winzer – sei es, um sich
von Fälschungen abzusetzen, sei es, um als irrig
angesehene Tendenzen rückgängig zu machen. Heute
wird das Narrativ des puren Weins bestimmt von dem,
was in ihm sichtbar werden soll: dem Terroir, dem er
entstammt. Folgt man der klassischen Definition von
Cornelis van Leeuwen und Gérard Seguin, umfasst
dieses Terroir »die Beziehung zwischen den Eigenschaften
eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses
TASTING FINE 3 | 2022 81

DANIEL DECKERS
Foto: Privatbesitz
»AUF IHRE ART
PERFEKT«
DAS DEUTSCHE ROTWEINWUNDER –
VERSUCH EINER REKONSTRUKTION
Als der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) im September 2002 eine neue
Kategorie von Spitzenweinen namens »Großes Gewächs« (GG) vorstellte, kam dies einer
kleinen Revolution gleich. Zwar hatten noch weit ins 20. Jahrhundert hinein Grands Crus
aus Deutschland international in hohem Ansehen gestanden. Doch waren die »Hocks« und
»Moselles«, die man in den Grandhotels der Welt, den Londoner Klubs oder an den Tafeln
der Reichen und Mächtigen serviert hatte, ausschließlich Weißweine und nur in Ausnahmefällen
geschmacklich trocken gewesen.
96 FINE 3 | 2022 WEIN & ZEIT

Abbildung: Nach dtv-Lexikon des deutschen Weins von Helmut Hochrain
Erst vor diesem Hintergrund ist zu ermessen,
was die Etablierung der Kategorie Großes
Gewächs bedeutete: Der VDP brach mit einer
jahrhundertealten Tradition, und das gleich dreifach.
Denn erstens konnte von nun an auch ein Wein
ohne oder mit nur wenig Restsüße den Anspruch
untermauern, deutsche Weißweine zählten zu den
besten der Welt. Zweitens sollte der Grand-Cru-
Status nicht länger zwingend mit der Rieslingtraube
verknüpft sein. Für die Erzeugung von GG sollten je
nach Region auch andere weiße Rebsorten infrage
kommen, in Franken etwa der Silvaner und in Baden
der Grau- und sogar der erst seit wenigen Jahren
geschätzte Weißburgunder. Über diesen kühnen
Ansagen verschwand die dritte Neuerung fast im
Kleingedruckten: Nicht nur Weißweine sollten den
Ruf der deutschen Winzerkunst in alle Welt tragen,
sondern auch trocken ausgebaute Rotweine.
Dieser Anspruch war zwar kühn, doch nicht vermessen,
daran bleibt 20 Jahre nach der ersten GG-
Präsentation in Berlin kein Zweifel – auch und gerade
hinsichtlich des Rotweins. Spätburgunder von der
Ahr, aus der Pfalz und aus Baden oder Lemberger
aus Württemberg erfahren längst über Deutschland
hinaus die Anerkennung, die sie verdienen. Dass es
so kommen würde, war 2002 aber nicht mehr als
eine Hoffnung. Denn um die Jahrhundertwende
war es kaum 20 Jahre her, dass einige wenige junge
Winzer gewagt hatten, sich die großen Rotweine
anderer Länder zum Vorbild zu nehmen.
Zu kurz gedacht: Ein Spätburgunder
ist nicht einfach ein Riesling in Rot
Nun sind zwei Jahrzehnte in der Welt des Weins
generell eine bescheidene Zeitspanne. Wie kurz
erst war sie für das Unterfangen, große Rotweine zu
erzeugen, wie sie in Deutschland nie zuvor gemacht
worden waren! Rotweinbereitung verlangt eben
nicht einfach andere Gärbehälter oder andere Hefen
als jene, die man für Weißweine braucht, auch wenn
diese Idee während der 70er- und 80er-Jahre in den
Köpfen vieler Winzer herumspukte. Ein charaktervoller
Spätburgunder oder ein körperreicher Lemberger
waren eben nicht Rieslinge in Rot, sondern
setzten ein önologisches Wissen und Können voraus,
das durch Erfahrung gewonnen werden musste und
in einem klassischen, für Weißweine bekannten
Betrieb schlicht nicht vorhanden war. Große
Unbekannte waren vor allem die Wirkungsweise
des biologischen Säureabbaus anstelle der gängigen
chemischen Entsäuerung des Mostes sowie der Sinn
des Einsatzes von kleinen Gebinden aus neuem
Holz anstelle großer Fässer während der Gärung
und Lagerung. Fraglich war aber auch, ob man farbstarke
Weine ohne technische Hilfsmittel wie Spiraloder
Plattenwärmetauscher zur Maischeerhitzung
erzeugen könne und wie sich die allgegenwärtigen
spanischen Deckrotweine überflüssig machen ließen,
mit denen deutsche Kellermeister routiniert einen
Mangel an Farbe, ein Zuwenig an Alkohol und das
Fehlen von Süße wegretuschierten.
2002 waren sich daher alle aufstrebenden Rotweinerzeuger
unter dem Dach des VDP nur in einem
sicher: Ihr Weg war noch lange nicht zu Ende. Sofern
es dafür eines Beweises bedurft hatte, lieferten ihn
die Güter bei der Premiere der neuen heimischen
Spitzenklasse in Berlin gleich mit: Nur zwei von
ihnen, Dr. Wehrheim aus Siebeldingen in der Pfalz
und Kühling-Gillot aus Bodenheim in Rheinhessen,
hatten überhaupt Spätburgunder-Flaschen mitgebracht
– und das, obwohl sich längst mehr als nur
eine Handvoll der annähernd 200 VDP-Mitglieder
auch mit Rotweinen einen Namen gemacht hatten.
Hier ist nicht der Platz, um die Evolution der
deutschen Rotweinszene in den beiden vergangenen
Jahrzehnten nachzuzeichnen. Gezeigt werden soll
nur, warum es nicht übertrieben ist, mit Blick auf
das Jahr 2002 von einer Revolution zu sprechen.
Oder um eine andere Metapher zu bemühen: Mit der
Präsentation der ersten GG kam eine Entwicklung
zum vorläufigen Abschluss, die man als das deutsche
Rotweinwunder bezeichnen kann.
»Die Nachfrage nach gebiets- und sortentypischen
aromatischen feinherben Rotweinen
ist beachtlich«, war im April 1987 im Vorspann
eines Beitrags über Rotweinmaischebehälter in
A
der Zeitschrift »Der deutsche Weinbau« zu lesen:
»Neuerdings triff man auch wieder mehr auf die
Meinung, dass solche Rotweine einen feinen Gerbsäuregeschmack
aufzeigen dürfen.« Woher dieser
Trend kam, wovon die neuen Rotweine sich absetzen
sollten und wo sie erzeugt wurden, war dem Artikel
nicht zu entnehmen. Sollten sie dem allgegenwärtigen
Amselfelder Paroli bieten oder anderen
»lieblichen« Weinen wie Lambrusco und Chianti,
mit denen die tonangebenden Kellereien die Supermarktregale
fluteten? Wollte man den dünnen, fast
durchgängig mit spanischen Deckweinen und/oder
Traubenlese Traubentransport Traubenannahme = 100%
RAPPEN Kämme 3–5%
1. ROTWEIN durch
VERGÄRUNG DER MAISCHE
CO2
H2O
B
C
D
MAISCHE-Gärtanks
4 Tage
Wirzwein
Vergärung im Holzfass
ROTWEINBEREITUNG
MAISCHE = (Saft, Kerne, Hülsen = 95–97%)
Maische nach Bedarf schwefeln
PRESSE
Nachgärung
biolog. Säureabbau
1. Abstich und Schwefelung Ausbauschönung 2. Abstich Klärfiltration
FLASCHENLAGER
Nachdruck
3. WEISSHERBST
TRESTER
KOHLENSÄURE
HEFE
E
AUFBEREITEN = Mahlen, Abbeeren
a) ohne
60° C sofort
2. ROTWEIN durch
MAISCHE-ERHITZUNG
b) mit
Standzeit
oder
Preßmost zur Gärung
WEIN & ZEIT XLIV
Die Maische zu erhitzen,
war eine gängige Praxis:
So lief um 1980 die
Rotweinbereitung ab
2 Std. bei 45° C
Gärung im Tank oder Fass
Flaschenabfüllung
halbautomatisch
CO2
WEIN & ZEIT FINE 3 | 2022 97

112 FINE 3 | 2022 TOSKANA
LOHN DER

AUSDAUER
CA’ MARCANDA IST
PIEMONTESISCH UND
HEISST SO VIEL WIE
»HAUS DER FEILSCHEREI«:
18 TREFFEN BRAUCHTE
ANGELO GAJA, UM SEIN
TOSKANISCHES GUT
DEN VORBESITZERN
ABZUHANDELN. VON DER
MÜHE PROFITIEREN AUCH
SEINE KINDER ROSANNA,
GAIA UND GIOVANNI,
INZWISCHEN SCHON
MIT DEM 20. JAHRGANG
Von RAINER SCHÄFER
Fotos ANDREAS HANTSCHKE
TOSKANA
FINE 3 | 2022 113

REBEN IM
WÜSTENHITZE IM SOMMER, EISIGE PYRENÄENWINDE IM
WINTER: WEIN BAU AN DEN AUSLÄUFERN DES FLUSSES SEGRE
WAR EINST DIE STRAF ARBEIT FÜR SÜNDIGE MÖNCHE. SEIT
1999 STELLT SICH FAMILIA TORRES IM GUT PURGATORI DEN
EXTREMEN HERAUSFORDERUNGEN DES NORD WESTLICHEN
KATALONIENS. DORT ENTSTEHEN MITTLERWEILE NICHT
NUR HERVOR RAGENDE ROTWEINE, ES DIENT ZUGLEICH ALS
ZUKUNFTS LABOR FÜR DEN WEINBAU VON MORGEN
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos JOHANNES GRAU
118 FINE 3 | 2022 KATALONIEN

FEGEFEUER
Am tiefsten verwurzelt sind hier nicht die Rebstöcke. Nähert man sich dem Weingut
Purgatori von der Autopista del Nordeste, sieht man schnell, was in dieser Gegend bis
heute vorherrscht: Oliven. Kilometer an Kilometer reihen sich jahrhundertealte Anlagen,
gut 100 Hektar davon im Besitz der Familie Torres. »Wir produzieren zwei Virgen-Extra-
Öle von hier«, erklärt Miguel Torres Maczassek, der geschäftsführende Direktor von
Familia Torres, »das reinsortige El Silencio aus Arbequina-Oliven und dann vor allem
die Cuvée Purgatori, in der neben Arbequina auch die Sorten Picudo, Rojal und Farga
eine Rolle spielen. Beide sind wirklich gut.« Das ist etwas untertrieben, wie so vieles, was
der noch jugendlich wirkende Chef eines der größten Weingüter Spaniens sagt – bei der
NYIOOC World Olive Oil Competition 2022 sind El Silencio und Purgatori in die Liste
der besten Olivenöle der Welt aufgenommen worden.
Olivenöl war auch das wichtigste Produkt des
gut 870 Hektar umfassenden Agrarbetriebs
Mas de l’Aranyó in der katalanischen Provinz
Lleida, als ihn die Familie Torres 1999 übernahm.
Die letzten Reben hingegen waren 1987 gerodet
worden, dabei hatten die Weine aus dem Bezirk
(katalanisch: comarca) Les Garrigues gerade durch
die Gründung der Appellation Costers del Segre
den gesetzlich geschützten DO-Status bekommen.
Doch für das hiesige Olivenöl gab es bereits seit
1975 eine eigene DOP Les Garrigues – die erste für
spanisches Öl überhaupt. Kein Wunder, dass sich die
Eigentümerfamilie Figuerola i Ferrer aus Barcelona
ganz auf das grüne Gold konzentrieren wollte. Die
Idee von Torres aber war, erneut auf Wein zu setzen.
Das Projekt war, gelinde gesagt, ambitioniert.
Sicherlich war an dieser Stelle, wie archäologische
Fundstücke zeigen, schon vor Jahrtausenden Wein
angebaut worden. Die Landschaft um die alte
aragonesische Königsresidenz Lleida war Teil einer
natürlichen Binnensenke, der Depressió Central –
der Ausdruck beschreibt gut den fragwürdigen
Charme dieser Gegend zwischen den Pyrenäen
und ihren Ausläufern einerseits und den küstennahen
Gebirgsketten der Berge von Prades und
von Montsant andererseits. Der von den Pyrenäen
kommende und schließlich in den Ebro mündende
Fluss Segre teilt die Hochebene in einen nordwestlichen
und einen südöstlichen Bereich, doch nur
wenig abseits seiner fruchtbaren Ufer versteppen
ohne künstliche Bewässerung bereits die Böden.
Die Comarca Les Garrigues etwa, die im Süden ans
Priorat und im Osten an die Conca de Barberà grenzt,
KATALONIEN
FINE 3 | 2022 119

POMEROL FÜR DIE
49 JAHRGÄNGE L‘EGLISE-CLINET – GROSSE
Ein Erweckungserlebnis – so beschreibt Torsten Görke seine erste Begegnung mit einer
Flasche L’Eglise-Clinet. Lange Zeit hatte Wein ihm wenig bedeutet, obwohl er als Sohn
des so prominenten wie umstrittenen Sammlers und Händlers Hardy Rodenstock gewiss
genug Gelegenheiten zum Probieren gehabt hatte. Dieser ganz besondere Pomerol aber
ließ ihn aufmerken, und zwar derart nachhaltig, dass Görke schließlich Wein sogar zu
seinem Beruf machte: 2008 stieg er aus der Werbebranche aus und übernahm in Essen
den Weinhandel Bürgerheim.
Fotos ANDREAS HANTSCHKE
Die Macht, Biografien zu verändern, verdankt
Château L’Eglise-Clinet natürlich
wesentlich seinen vorzüglichen Böden und
einem Rebbestand, der zu einem Gutteil die Frostkatastrophe
von 1956 überlebt hat. Zur Spitze der
Region schloss es aber erst auf, als Denis Durantou
das kleine Familiengut nach Jahrzehnten der Verpachtung
selbst übernahm und 1983 seinen ersten
eigenen Jahrgang abfüllte. Der stille Perfektionist
erneuerte über die Jahre Keller wie Rebberge und
schaffe spätestens mit dem 1998er auch international
den Durchbruch. Rodenstock wiederum
hatte schon in den 80er-Jahren die Qualitäten des
126 FINE 3 | 2022 TASTING

LANGSTRECKE
GEGENWART UND REICHE ZUKUNFT
Châteaus erkannt. Da er wusste, dass die Winzer
von Pomerol ihre Weine traditionell weniger über
Bordeaux als direkt nach Paris oder Belgien verkauften,
schickte er einen Kontaktmann in Brüssels
Villenvierteln von Tür zu Tür, um nach alten Flaschen
von Pétrus und L’Eglise-Clinet zu fragen. Ebenfalls
zu den Bewunderern des Guts zählt der Kritiker
Robert Parker, dem die Jahrgänge 2005 und 2010
glatte 100 Punkte wert waren.
Wenn die Weine von L’Eglise-Clinet abgefüllt
werden, durchleben sie meist eine kurze Phase, die
Torsten Görke als »sehr sexy« beschreibt. Nach
diesem Zeitfenster aber verschließen sie sich in der
Regel und machen mit ihren massiven Tanninen fürs
Erste wenig Freude – doch wenn sie dann wiederkommen,
belohnen sie die Geduld oft jahrzehntelang.
Positive Ausnahmen waren etwa die Jahrgänge
2008 und 2012, die durchweg zugänglich geblieben
sind und immer noch viel versprechen, ebenso wie
der 1995er, Rodenstocks Hauswein: Den hat Torsten
Görke in einem Vierteljahrhundert mehr als 40-mal
probiert, »und er hat immer sehr gut geschmeckt«.
Eine vertikale L’Eglise-Clinet-Verkostung,
gespeist aus seinen privaten Beständen, hat Görke
seit Jahren geplant und doch immer wieder verschoben,
um eine günstige Gelegenheit abzupassen:
Zu gern hätte er bei diesem Anlass mit seinem Vater
und dem als genial, aber verschlossen geltenden
Winzer gemeinsam an einem Tisch gesessen. Doch
Rodenstock starb 2018, Denis Durantou 2020, und
so diente die jetzt vom FINE Club im Hotel Post in
Lech am Arlberg veranstaltete Probe zugleich dem
würdigen Gedenken. Eigentlich hätte zu den 49 Jahrgängen
seit 1955 sogar noch eine Doppelmagnum
des legendären 1949ers hinzukommen sollen. Aber
der Sammler, in dessen Keller sie liegt, musste wegen
der Corona-Pandemie zu Hause bleiben – und so
eine Flasche lässt selbst der großzügigste Spender
nicht in Abwesenheit entkorken.
TASTING FINE 3 | 2022 127

136 FINE 3 | 2022 NAHE
WANDERER

ZWISCHEN
DEN WELTEN
CORNELIUS DÖNNHOFF HAT SEIN WINZERHANDWERK
IN DEUTSCHLAND GELERNT UND AUF DER SÜDHALBKUGEL
DEN FLEXIBLEN UMGANG MIT HERAUSFORDERUNGEN.
DIESES KÖNNEN UND EINE IMPOSANTE SAMMLUNG VON
NAHE-LAGEN LASSEN SEIN BERÜHMTES FAMILIENGUT IN
OBERHAUSEN IMMER NOCH BESSER WERDEN
Von STEPHAN REINHARDT
Fotos RUI CAMILO
An Cornelius Dönnhoff heranzukommen, ist gar nicht so leicht – schon gar nicht, wenn es weniger um seine
Weine als um ihn selbst gehen soll. »Was gibt’s denn da zu schreiben?«, fragt er beim Gesprächstermin
immer noch entgeistert. Am selben Tisch des Familienguts in Oberhausen an der Nahe habe ich viele Jahre
mit seinem Vater Helmut die jeweils neuen Weine verkostet, auch wenn die längst schon Cornelius verantwortet
hatte. Erst den 2020er, seinen 14. eigenen Jahrgang, habe ich mit ihm selbst probiert – und zwar
nicht wie mit Helmut bis weit nach Mitternacht, sondern konzentriert binnen weniger Stunden.
Cornelius macht nicht viele Worte um seine Weine,
beantwortet Fragen präzise aus der Sicht des Praktikers,
nicht des Vermarkters. Unter einem guten Jahrgang versteht
er einen, dessen Herausforderungen er mit seinem Team
gemeistert hat. Ob der dann auch der Presse gefällt, will er
gar nicht wissen, und auch nicht, was sie über ihn persönlich
berichtet: »Ich habe noch nie etwas angeschaut, geschweige
denn durchgelesen, was über mich geschrieben steht. Ich will
das eigentlich gar nicht … Aber mein Gott, es gehört wohl
irgendwo dazu … Also hopp, meinetwegen!«
Da hatte schon der FINE-Verleger Ralf Frenzel angedroht,
beim Fototermin notfalls persönlich vorbeizukommen und
schmutzige Witze zu erzählen, falls Cornelius Dönnhoff nicht
wenigstens ab and an mal lächeln würde. Allzu unwillig posierte
der Winzer dann doch nicht, dennoch zeigen die Bilder nur
einen Teil der Wahrheit – ohne die Mannschaft des Guts, ohne
Cornelius Dönnhoffs Frau Anne oder die beiden ein und fünf
Jahre alten Kinder. Die Familie mag Cornelius Dönnhoff nicht
leichtfertig in seinen Beruf hineinziehen, hat solch eine Verquickung
doch seine eigene Jugend bestimmt. »Daheim«,
erinnert er sich, »das war immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit.«
Während seine Schulkameraden samstags ins Freibad »der
für uns großen Stadt Bad Kreuznach« entschwanden, musste
Cornelius Reben anbinden, Trauben lesen und sortieren, Weine
abfüllen, etikettieren oder Kartons packen. In der vermeintlichen
Glanz-und-Glimmerwelt seines in der Weinszene weltberühmten
Vaters durchlebte der Heranwachsende eine freudlose,
fast bleierne Zeit. Niemals wolle er Winzer werden und
den elterlichen Betrieb fortführen, dachte der 1980 geborene
Cornelius noch als Jugendlicher, ein solches Leben schien ihm
NAHE FINE 3 | 2022 137

DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
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FINE 3 | 2022 145

FINEABGANG
DER VATER DES
GEHEIMRATS
Zwei Jahrzehnte ist es jetzt her, dass der Aufstieg des trockenen deutschen
Rieslings in der Einführung der Großen Gewächse gipfelte. Wie überall
hat auch hier der Erfolg viele Väter, und am bekanntesten sind natürlich
diejenigen, deren Namen auf den Etiketten stehen. Auf diese Art prominent ist
Norbert Holderrieth nie gewesen, aber wer ein bisschen über die hiesige Weingeschichte
weiß, kennt ihn dennoch als einen ganz Großen: Wir verdanken ihm
den Geheimrat »J« der Weingüter Wegeler.
Die Ahnen des gebürtigen Schwaben sollen bereits seit dem Dreißigjährigen
Krieg als Küfer zur Qualität im Keller der Grafen von Neipperg beigetragen haben,
so wird jedenfalls in der Familie gern erzählt. Norbert Holderrieth selbst lernte
in Weinsberg und Geisenheim, ehe er 1959 als Weinbauingenieur und Gutsverwalter
zu Wegeler in den Rheingau ging. Schon in den 70er-Jahren wollte
ihm die damals selbstverständliche Süße der Spätlesen nicht recht schmecken,
und 1983 wagte er die Revolution: Für den neuen Spitzen-Riesling verschnitt er
nach dem Vorbild großer Châteaux Weine aus den besten Oestricher und Rüdesheimer
Lagen, baute sie trocken aus und benannte das Ergebnis in Analogie zum
legendären Baron de L nach dem Gründer des Guts, Julius Wegeler. Bis heute
kann der Geheimrat »J« als Definition dessen gelten, was ein deutscher trockener
Riesling sein sollte.
Der Neuerer Holderrieth wirkte dabei nie wie ein verbissener Umstürzler
oder Kellertüftler, er hatte eine große positive Ausstrahlung und einen spitzbübischen
Humor. Nun ist er mit 87 Jahren gestorben. Die Erinnerung an ihn
wird bleiben, die Familientradition auch: Als Norbert Holderrieth 1998 nach
fast vier Jahrzehnten bei Wegeler in den Ruhestand ging, ist ihm dort sein Sohn
Andreas als Kellermeister nachgefolgt.
Ihr Ralf Frenzel
Verleger und Herausgeber
146 FINE 3 | 2022 ABGANG