55 merk-würdige Orte in LINZ - ohne Schnickschnack und Klischees

LINZ
55 merk-würdige Orte. Ohne Schnickschnack und Klischees.
Ein anderer Reiseführer durch Linz
Wilhelm Holzleitner

In Linz geboren, alleine das ist ein fürchterlicher Gedanke.
Thomas Bernhard, Heldenplatz
******
Linz-Slogans
Linz - Donaustadt am Alpenrand
1950er-Jahre
In Linz beginnt‘s
ab 1973
In Linz da stinkt‘s
undatiert
Linz. Eine Stadt lebt auf!
ab 1989
Linz. verändert
seit 2008
Linz ist Linz. Ohne Schnickschnack und Klischees
Arbeitstitel 2021

LINZ. Ganz ohne Bling-Bling.
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So haben Sie
Linz noch nicht
gesehen.
Dieses Buch ist weder noch. Weder Reiseführer,
noch Wanderbuch. Oder ein Kompendium
über schon hundertmal Gesehenes, Erlebtes,
Abfotografiertes. Mitnichten, davon gibt
es mehr als genug. Freuen Sie sich vielmehr
auf Linz-Entdeckungen, an denen auch Sie
vielleicht schon hundertmal achtlos vorbeigegangen
sind. Dabei ist das Gewahrwerden
dieser Orte eigentlich ganz einfach. Jeder, der
mit offenen Augen, Ohren und Herzen durch
die Stadt geht, kann es. Nicht läuft, fährt oder
vielleicht bald innovationshauptstadtgerecht
mit der Drohne fliegt. Sondern GEHT.
Es verstreicht kein Tag, an dem ich nicht zu
Fuß durch unser Linz unterwegs bin. Meist
sind es um die zwei Stunden. In jüngeren Jahren
waren es noch ausgedehnte Laufrunden,
die hatten aber einen großen Nachteil: Man
ist beim Laufen viel zu sehr mit sich selbst
beschäftigt, mit dem Tempo, dem Pulsmesser,
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der Atmung und dem eigenen Körper. Und
nicht mit merk-würdigen Orten oder vermeintlichen
Kleinigkeiten, von denen manche
sogar ein Geweih tragen: Meinen ersten
Hirschkäfer etwa – die größte und imposanteste
heimische und streng geschützte Käferart
– sah ich erst am Wegesrand sitzen, als ich
das Laufen sein ließ – mit 46 Jahren. Seitdem
pflege ich derlei Rendezvous regelmäßig. Mir
fiel auch nie auf, dass die Gegend rund um
den Pöstlingberger Kreuzweg ein richtiges
Feuersalamandereldorado ist. Keine Woche
vergeht, in der nicht einer dieser (Ur)Zeitgenossen
meinen Weg kreuzt – oder ich seinen.
Und selbst nach all den Jahren, den 200 bis
300 monatlichen Kilometern, gibt es täglich
etwas Neues zu entdecken, „Nebensächliches“,
die man übersieht, weil sie sich hoch
oben an Hausfassaden oder überwuchert in
der Ecke eines Parks befinden. Überall wartet

etwas Einzigartiges, Besonderes, das entdeckt
oder einfach nur wieder aufgeweckt werden
will. Man muss es nur sehen können – und
wollen. Zu Fuß gehen – auf einen Berg, durch
die Landschaft oder eine Stadt – ist vieles
mehr, hat zudem fast etwas Meditatives: Dieses
Gefühl, nur mit sich alleine zu sein, ohne
Nebengeräusche, die Stille zu „hören“, Kleinig(st)keiten
zu erkennen, zu schätzen und
auch wirken lassen zu können: Das ist gegen
keine Weltreise einzutauschen.
Und nicht zuletzt: Die vielleicht schönste
(Wieder)Entdeckung überhaupt ist das Gehen,
das Wandern als ursprünglichste Form
des Weiterkommens, des Reisens. Und selbst
wenn man mal falsch abbiegt: Gut so. Der Irrweg
gehört ebenso wie im richtigen Leben
dazu – auch wenn ein versehentlich bezwungener,
mühsamer Gegenanstieg den Glauben
daran schwer macht.
Die 55 in diesem Werk präsentierten vermeintlichen
„Nebensächlichkeiten“ werden
Linz vielleicht gerechter als die Dreifaltigkeitssäule,
das Schloss oder das blinkende
AEC Museum der Zukunft. Denn hinter JE-
DEM Ort – so klein und unbedeutend er auf
den ersten Blick auch erscheinen mag – stecken
oft unglaubliche Geschichten – und viel
mehr Linz als in modernen Kunstbauten.
Egal wohin Sie reisen, welchen Fleck Sie auch
besuchen: Biegen Sie ab. Verlassen Sie den
herkömmlichen Trampelpfad. Gehen Sie
nicht mit einer Reiseführer-App los, sondern
mit sich selbst. Nur so sind Sie offen für Neues.
Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der keine
Geschichte zu erzählen hat. Schauen Sie
sich auch Linz einmal genauer an, ein zweiter
Blick zahlt sich aus. Dies‘ Buch soll ein erster
Anstoß dazu sein.
Wilhelm Holzleitner

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INHALT
1. Des Kaisers Grünzeug 10
2. Der Urlaubsstein zu Linz 12
3. Die nutzlosen Türme 14
4. Eine himmlische Höhle 16
5. Die 1.000-Augen-Höhle 18
6. Bunkerstimmung im Hafen 20
7. Due Belleviste 22
8. (Vier)kantige Linzer Bauern 24
9. Im Kitz von Linz 26
10. Der Friedhof der Vergessenen 28
11. Der Linzer Weltmittelpunkt 30
12. Die französische Kanonenkugel 32
13. Die Spuren des Dschungelexpress 34
14. Abgerüstet: die Kaserne Ebelsberg 36
15. Der Linzer Stupa 38
16. Die unterirdische Brücke 40
17. Die Pferdeparkgarage 42
18. Da Handystoa 44
19. Erinnerungen an den Luftkrieg 46
20. Das Römische Hochhaus 48
21. Die Linzer Hochwassermarken 50
22. Weinhauptstadt Linz 52
23. Die Geisterbrücke 54
24. Der kleine Bruder 56
25. Der Einser-Ausblick 58
26. Der verwunschene Park 60
27. Der Königsweg 62
28. Bernie, der Landstraßen-Hund 64
29. Der Schwarze Elefant 66
30. Forever Love 68
31. Der Linzer Hochhaus-Dino 70
32. Die letzte Post 72
33. Die Pyramide von Linz 74
34. Die Wasserstiege 76
35. Der „andere“ Kreuzweg 78
36. Monte Schlacko 80
37. Ein Riese und doch ein Zwerg 82
38. Der Brucknerziegel 84
39. Eingesperrte Panzer 86
40. Ein Brunnen mit HundertWasser 88
41. Die vergessene Kirche 90
42. Ein Friedhof auf Wanderschaft 92
43. Graffitistadt Linz 94
44. Die Linzer Titanic 96
45. Total Kanal 98
46. Lido di Linz 100
47. Im Bus über die Donau 102
48. Linz ganz unten 104
49. Dreierlei Gipfel 106
50. Pipieterkogel: Top of Linz 108
51. Die Schiffswerft 110
52. Hartes Pflaster Linz 112
53. Eine Stadt auf Sand gebaut 114
54. Kapelle, Höhle, Quelle 116
55. Dreierlei Stadtmauern 118
Impressum I Wilhelm Holzleitner, Ferihumerstr. 50, 4040 Linz, UID: ATU 70340026 I holzleitner@wilsonholz.at I www.wilsonholz.at I
www.facebook.com/linza.magazin I 0650 / 45 10 387. Alle Zeit-, Personen- und Ortsangaben ohne Gewähr.

1. Des Kaisers Grünzeug
Kaiser Franz-Josephs Regentschaft hinterließ auch in Linz Spuren
Fast 68 Jahre lange regierte Kaiser Franz Joseph – und auch das damals beschauliche Linz
erwies dem Langzeit-Regenten immer wieder die ihm gebührende Ehre. In geballter Form
geschah dies am Freinberg. Neben der Franz Josephs Warte erinnert auch eine über 120
Jahre alte, gewaltige Eiche an seine Herrschaft.
Also Sitzfleisch hatte er, der Franz Joseph: Fast
68 Jahre lang saß er auf seinem Thron, der
ein enorm großes, aber leider auch ziemlich
ziemlich fragiles Reich mit 51,4 Millionen
Menschen und 676.000 Quadratkilometer
(das entspricht fast der doppelten Größe des
heutigen Deutschland) zusammenhielt. Runde
Jubiläen seiner Amtszeit waren willkommene
Anlässe, um dem Langzeit-Regenten
gebührend zu huldigen. Nachdem man dem
Franzl zum 40. Jubiläum bereits eine feine
Aussichtswarte auf den Freinberg stellte, beglückte
ihn Linz zum 50. Thronjubiläum im
Jahr 1898 mit Grünzeug: Die vor 123 Jahren
gesetzte Kaisereiche unterhalb der Barbarakapelle
hat inzwischen imposante Ausmaße erreicht.
Die Eiche steht heute noch da – und das in
bester Gesundheit. Der Baum war eine Spende
der Poschacher Brauerei (1836-1981), deren
Bier-Ausstoß bereits damals rund 100.000
Hektoliter betrug. Hier befand sich bis 1881
die alte hölzerne Aussichtswarte, die 1889
durch die heutige, etwa 250 Meter weiter
bergan stehende ersetzt wurde. Ein schönes
Platzerl, an dem Bänke einladen, sich eine
kleine Auszeit zu nehmen und dem Kaiser
gedanklich zu huldigen. Nur einen Steinwurf
entfernt steht bei der bergan gelegenen Barbarakapelle
eine Haubitzengranante aus dem
1. Weltkrieg – just jener Zeit, in der auch Kaiser
Franz Joseph das Zeitliche segnete (21. November
1916). Es war zugleich auch der Anfang
vom Ende der Monarchie, die zwei Jahre
später zerbrach – unsere Eiche war damals
gerade süße 20 Jahre alt und noch ein relativ
unscheinbares Bäumchen. Die Granate ist ein
Gedenk-Symbol des „OÖ Artilleristenbunds“
an gefallene Kameraden der beiden großen
Kriege. Diese 800 kg schweren Geschoße
flogen einst fast 15 km weit. Im 1. Weltkrieg
wurden erstmals Massenvernichtungswaffen
in großem Maße eingesetzt.
Auch wenn der 1865 geschaffene, 21 Hektar
große Park am Freinberg durch die Westring-
Baustelle bis 2023 stark in Mitleidenschaft
gezogen wird, kann man sich noch hierher
zurückziehen – nicht umsonst zählt der
Freinberg seit fast 200 Jahren zu den beliebtesten
Naherholungsgebieten der Stadt.
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DIE KAISEREICHE
1898 wurde am Freinberg (rechts auf halbem Weg zwischen Jägermayerhof und Aussichtswarte)
anlässlich des 50jährigen Thron-Jubiläums Kaiser Franz Josephs die „Kaisereiche“
gepflanzt. Etwas weiter oben wurde 1978, anlässlich des 150. Todestages
von Franz Schubert, eine Schubert-Linde gepflanzt. Der Komponist soll hier sehr gerne
verweilt und die Aussicht genossen haben. -> www.linza.at/kaisereiche
10

Blüte und Ende der Kaiserzeit in direkter Nachbarschaft: eine
Haubitzengranate aus dem 1. Weltkrieg und der Erinnerungsstein
vor der Kaisereiche, die 1898 anlässlich des 50-jährigen
Thronjubiläums am Freinberg gesetzt wurde

2. Der Urlaubsstein: Ab hier Urlaub
Einst „das Ende der Welt“?
Das enge Donautal im Westen bildete viele Jahrhunderte lang ein Einlasstor zu Linz – oder
auch einen Fluchtweg. Heute „flüchten“ hier nur mehr die Pendler (abends) oder erholungssuchende
Linzer (am Wochenende) aus der Stadt. Ein efeubewachsener Felsen mit einem
über 400 Jahre alten Heiligenbild an der engsten Stelle erzählt aber eine andere, noch viel
spannendere Geschichte.
In der Felswand an der Donau ist in etwa drei
Meter Höhe eine Tafel eingelassen, in der ein
Heiligenbild steht: „Christus nimmt von seiner
betrübten Mutter Abschied“ lautet die
Inschrift. Auf der Tafel befindet sich auch die
Jahresangabe 1608 – vermutlich ein Hinweis
auf die damals erfolgte, erste Verbreiterung
des damals wohl nur zwei Meter breiten Weges
nach Linz, bei der der einst noch mächtigere
Felsenturm weggesprengt wurde. Früher
hatte dieser Fleck wohl eine ganz spezielle
Ausstrahlung – Felsen, die bis ins Wasser reichen,
davor die damals noch wilde Donau...
die gegenüberliegenden Felswände lassen
heute noch erahnen, wie archaisch und wild
es hier einst zuging. An dieser Stelle sollen
einst Landesverräter und andere Übeltäter in
die Donaufluten gestürzt worden sein.
Der Volksmund nennt den Fleck am nördlichen
Donauufer „Urlaubsstein“. Eine Deutung
dieses Namens berichtet vom Brauch,
dass auf Wanderschaft gehende Linzer Handwerksgesellen
bis hierher von ihren Liebsten
begleitet wurden, ehe sie in die weite Welt
aufbrachen. „Urlaub nehmen“ bedeutete damals
Abschied. Eine andere Geschichte besagt,
dass die Bezeichnung auf die ehemalige
Fabrikskaserne (das Gebäude der ehemaligen
Wollzeugfabrik) zurückgeht: Soldaten, die
Ausgang, aber keinen Urlaubsschein hatten,
durften sich nur bis zum Urlaubsstein entfernen,
jeder Schritt darüber hinaus war Desertation.
Der Name Urlaubsstein könnte aber auch
einen morbiden Hintergrund haben: Verstorbene
sollen hier einst ihr relativ ungemütliches
Wassergrab gefunden haben. Amand
Baumgarten schreibt in seinem Buch „Aus
der volksmäßigen Überlieferung der Heimat“
über ein „Urlaubslied“, das den Titel
„Beurlaubung eines Verstorbenen von allen
Creaturen“ trägt (das Lebensende wurde im
19. Jahrhundert auch mit „Urlaub nehmen“
umschrieben). Der Verstorbene beurlaubt
sich im Liedtext von der Welt, von seinen
Freunden, vom lieben Haus, von der Nachbarschaft,
er bittet allen ab, die er beleidigt hat, er
verabschiedet sich von den grünen Bäumen,
von seinen Feldern, vom Gotteshaus und von
seinem Seelenhirten.
i
DER URLAUBSSTEIN
Der Urlaubsstein befindet sich neben dem Haus Obere Donaulände 87 im Donautal
etwa einen Kilometer oberhalb der Nibelungenbrücke. Zu erreichen ist die Stelle bequem
zu Fuß entlang des Donautreppelweges. -> www.linza.at/ustein
12

Der Urlaubsstein: eine über
400 Jahre alte Kultstätte,
Grenzstein und Sagen-Ort

3. Die nutzlosen Türme
32 Wehranlagen, die für die Katz‘ waren
1831 wollte sich Linz mit einer ringartigen Turmanlage vor Angriffen von außen schützen. 32
Türme – nach den Namen weiblicher Heiliger benannt – wurden gebaut, aber bereits 1858
wurden die Bauwerke wegen Fortschritte in der Waffentechnik und Baufälligkeit aufgegeben.
Rund um den Pöstlingberg sind noch sechs Türme erhalten. Im Donautal – an der Stadtgrenze
zu Puchenau – finden sich im Wald zwei gut erhaltene Türme, die wild überwuchert
Zeugnis einer bewegten Vergangenheit geben.
Erzherzog Maximilian hegte den Plan, ein
Befestigungssystem für strategisch wichtige
Punkte im Reich auszuarbeiten. Das erste große
Projekt war die Turmlinie rund um Linz,
die die Stadt vor Angriffen schützen sollte.
Die Türme waren dabei nur 300 bis 600 Meter
voneinander entfernt, sodass man sich im
Falle des Angriffs gegenseitig unterstützen
konnte. Ausgangspunkt war der heute noch
bestehende Probeturm am Freinberg (Schule
Kollegium Aloisianum), der einen Testbeschuss
mit Bravour überstand. 1833 waren die
meisten Türme fertiggestellt, erst 1838 folgt
die Übergabe ans Militär. Nur 20 Jahre später
war das enorme Bauvorhaben bereits wertlos:
Die moderne Waffentechnik mit einer größeren
Reichweite und höherer Zerstörungskraft
machten die Türme nutzlos.
Die Errichtung der Maximilianischen Festungsanlagen
brachte der damaligen Baubranche
einen wahren Boom: In und um Linz
wurden dazu 12 Steinbrüche und 14 Ziegeleien
eröffnet, 195.000 Kubikmeter Steine und
fast 6.200 Baumstämme Holz wurden verbaut,
bis zu 3.700 Arbeiter waren zeitgleich
im Einsatz.
Über den 1889 errichteten Puchenauer Kreuzweg
(Einstieg rechts neben der Tankstelle am
Ortsanfang) gelangt man nach etwa 20 Minuten
zur Warte „Edelburga“, von der eine Befestigungsmauer
bis hinunter zur Donau führt.
Klettermaxis können hier über die Mauerblöcke
aufs Dach steigen. 200 Meter weiter
oben der Turm Nr. 15 („Luitgarde“), dessen
Innengewölbe erhalten ist und begangen
werden kann. Am Dach des Turms wuchern
bis zu 15 Meter hohe Bäume – ein wahrhaft
mystischer Platz. Weiter oben im Wald ist
noch der Turm Nr. 16 („Seraphina“) versteckt,
von dem allerdings nur Reste erhalten sind.
Bergauf erreicht man nach 25 Minuten das
Pöstlingberg-Fort, das aus sechs weiteren Türmen
besteht. Besonders fotogen: Turm Nr. 20
„Cäcilia“ am unteren Ende der Mayrwiesen,
der von oben (Drohne) wie ein bewachsender
Bio-Donut wirkt.
i
DIE MAXIMILIANISCHE TURMLINIE
Bis zu 3.700 Arbeiter bauten ab 1829 vier Jahre lang an der gigantischen Verteidigungsanlage
und dem Pöstlingberg-Fort. In Summe sind an der 26km langen Turmilinie
heute noch zehn Türme ganz oder teilweise erhalten. -> www.linza.at/turmlinie
14

Turm Nr. 15 „Luitgarde“
mit seinem vollständig
erhaltenen Ziegelgewölbe
Oben ohne:
Turm Cäcilia auf
der Mayrwiesen
Die Warte „Edelburga“ im Wald
zwischen Puchenau und Linz

4. Eine himmlische Höhle
Die Mariengrotte am Pöstlingberg
Der Linzer Hausberg ist als Wallfahrtsort weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Der
wirklich magische Fleck am Pöstlingberg befindet sich aber etwas tiefer: Um die im Wald
versteckte Mariengrotte und deren Quelle ranken sich allerlei Sagen und Gerüchte. So soll
das dortige Wasser Augenleiden heilen. Eine Wanderung zur stimmungsvollen Mini-Grotte
ist fernab der Pöstlingberg-Trampelfpade ein ganz besonderes Erlebnis.
In der Nähe der 5. Kreuzwegstation am Pöstlingberg
liegt ein Felsenaufbau, der ein besonderes
Innenleben aufweist. In dem etwa zwei
Meter tiefen Spalt befindet sich die Mariengrotte,
in der Kerzen, Kruzifixe, Marienstatuen
und Rosenkränze abgelegt wurden. Angeblich
soll sich hier auch der Ursprungsort
der Wallfahrten auf den Pöstlingberg befinden.
Ein Besuch in Form einer
halbstündigen Wanderung
vom Petrinum herauf ist die
Mariengrotte mehr als wert,
ein Lourdes im Mini-Format.
Kerzen nicht vergessen! Marienerscheinungen
gab es bislang
noch keine, aber das kann
ja noch kommen ;-)
Gleich daneben – an einem Felsen, der dem
Profil eines Indianers gleicht, hat sich eine
zweite Gedenkstätte mit buntem Wachs,
Buddhafiguren, Hufeisen und anderen Reliquien
etabliert. Die beste Zeit für einen Besuch;
der frühe Abend, wenn es zu Dämmern
beginnt. Direkt unterhalb gibt es eine naturbelassene
Eintiefung mit klarem Quellwasser,
das “Heilige Bründl”. Es soll bei Krankheiten
helfen, speziell bei Augenproblemen. “Viele
Leute gehen zu dieser Wasserquelle, benetzen
und waschen ihre Augen…” berichtet ein
Artikel aus dem Volksblatt anno 1952. Bis in
diese Zeit lieferte die Quelle auch Wasser für
die Schule des Petrinums. Das Wasser komme
laut alten Erzählungen mit
seiner Heilqualität nahe an jenes
von Lourdes heran. Speziell ältere
Linzer steigen von der Stadt
herauf und holen sich mit Rucksäcken
das kostbare Nass – angeblich
reicht schon ein kleines
Fläschchen: Mischt man es mit
Leitungswasser, nimmt dieses die Energie
der Quelle auf. Einer Analyse zufolge liefert
sie physikalisch und chemisch gutes, weiches
Wasser. Derzeit ist die Quelle u.a. wegen
Baumfällungen nur mehr eine „Tröpferlpartie“.
Etwa 50 Höhenmeter unterhalb befindet
sich eine zweite (ergiebigere) Quelle, der aber
weniger Heilkraft nachgesagt wird.
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DIE MARIENGROTTE
Vom Petrinum Linz (Parkplätze) geht man zu Fuß den Kreuzweg hinauf. Nach der 5.
Kreuzwegstation, wo sich der Kreuzweg verflacht, nach rechts weitergehen. 200m weiter
nach dem letzten Haus rechts einen kleinen Trampelpfad durch eine Wiese bergab
und diesen in den Wald hinein folgen (Gehzeit ca. 30 Minuten).
16

Ein Platz wie kein zweiter:
die Mariengrotte
am Pöstlingberg

5. Die Tausend-Augen-Höhle
Die „Face Cave“ im den Hängen des Freinbergs
Im fast weißen Sandstein des Linzer Freinbergs an der Kapuzinerstraße gibt es einige Höhlen,
die aufgrund des dichten Pflanzenwuches am Eingang nur im Winter begehbar sind. In
einer davon – der „Face Cave“ finden sich unzählige eingeritzte Gesichter und tausende
Augen. Spannend, schaurig-schön und mystisch zugleich.
Vor etwa 35 Millionen Jahren drang das Tertiärmeer
vom Südwesten her nach Oberösterreich
vor. Das Linzer Becken war Küstengebiet,
der viele Sandstein in den Sockeln der
Hügel rund um Linz erinnert heute noch an
diese Zeit. Auch das Fundament des Freinbergs
besteht aus diesem leicht zu bearbeitund
abbaubaren Sandstein – das ist auch der
Grund, warum der gesamte Berg von mächtigen
Bunkersystemen durchzogen ist, die
später zur Championzucht und als Weinlagerstätten
genutzt wurden
– aber nicht nur dazu. In
Summe sind 14 Kilometer
Tunnellänge dokumentiert,
die meisten davon wurden
während der NS-Zeit gegraben
und als Schutzräume für
die Bevölkerung konzipiert.
Teilweise waren bis zu 7.000
Menschen im Schichtbetrieb
im Einsatz, um die Tunnel
in mühsamer Handarbeit zu graben. Manche
dieser Löcher reichen nur wenige Meter in
den Sandstein – so in der bergauf führenden
Kapuzinerstraße, rechts hinter dem mächtigen
Diözesanhaus und weiteren Firmen-
Lagerhallen, wo sich ein ganz besonders
mystischer Fleck von Linz versteckt: In einer
ehemaligen, kaum zugänglichen und mit wildem
Gestrüpp verwachsenen Sand-Abbaugrube
befinden sich mehrere Höhlen, die nur
einige Meter in den Berg hineinreichen. Eine
davon wurde von unbekannten Besuchern
„Face Cave“ getauft. Die Wände sind voll von
Gravuren, Schriftzügen, Botschaften
– und vor allem allerlei
verschiedenen Gesichtern.
Eine Feuerstelle lässt
vermuten, dass hier auch
öfters Obdachlose nächtigen.
Von diesem Ort geht eine
ganz besondere Stimmung
und Atmosphäre aus, speziell
die tiefer geritzten Kunstwerke
schimmern in magisch-bläulichen
Farben, weil das spärliche
Licht in den Sandkristallen bricht.
DIE FACE CAVE
ACHTUNG: Die Face Cave ist offiziell nicht zugänglich (Schilder beachten), der Zugang/
Eingang ist speziell im Sommer stark mit Gestrüpp verwachsen. Wer die Höhle besucht,
begibt sich in Gefahr, weil der Sandstein relativ lose ist. Der gegenüberliegende Limonistollen
kann hingegen im Rahmen von speziellen Führungen gefahrlos besichtigt
werden. -> www.limonistollen.at
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Ein echter „Hidden Place“ und
mystischer Ort: die Face Cave

6. Bunkerstimmung im Hafen
Boote, Flechten & Moose statt Bomben
Während der NS-Zeit war der Linzer Winterhafen Hauptliegeplatz und Kommandozentrale
der Donauflottille. Heute erinnern noch mächtige Bunkeranlagen an diese Zeit. Die über 80
Jahre, die seit damals vergangenen sind, konnten den monströsen Betonbauten wenig anhaben.
Sie werden heute noch als Bootsgaragen genutzt.
Im Winterhafen geht es – im Vergleich zu
den anderen Linzer Hafenbecken – sehr beschaulich
zu: Hauptsächlich Ruderer und
einige Yachtbesitzer nutzen die 6,5 Hektar
große Wasserfläche heute. Lediglich bei der
Einmündung in die Donau, wo sich die bereits
1840 gegründete
Schiffswerft befindet, tut
sich mehr. Entstanden ist
der einen Kilometer lange
Winterhafen aus Resten
der Strasserinsel und des
Fabrikarms (ein ehemaliger
Seitenarm der Donau)
und aus Neuaufschüttungen
als erster Linzer Hafen
bereits im Jahr 1897.
Geschaffen wurde der Winterhafen aus der
Notwendigkeit, für die steigende Anzahl an
Donauschiffen eisstoßfeste Winterquartiere
zu ermöglichen. Während des Zweiten
Weltkrieges war er der Hauptliegeplatz der
Donauflottille der deutschen Kriegsmarine.
Das Kommando selbst befand sich einige Kilometer
donauaufwärts in der ehemaligen
Marinekaserne an der Oberen Donaulände
in St. Margarethen. Die gegenüberliegende
Schiffswerft war einer der größten Rüstungsbetriebe
des Gaues Oberdonau. Neben Transport-,
Tank- und Minenräumschiffen, wurden
auch U-Bootjäger und Kleinstunterseeboote
gebaut. Im Damm zur
Donau wurden mächtige
Luftschutzbunker eingelassen,
die großteils als
Schweröllager Verwendung
fanden. Heute werden
sie von Yacht- und
Rudervereinen genutzt.
Vor allem der am Beginn
des Hafenbeckens befindliche
Hochbunker (der
unter Denkmalschutz steht) wirkt im Gegenspiel
mit den gegenüberliegenden Hochhäusern
der Donaupromenade beeindruckend
bedrohlich. Ein weiterer Hingucker: Direkt
davor liegen vier zweistöckige Luxus-Wohnboote,
die vor einigen Jahren ins Wasser gelassen
wurden, aufgrund ihrer Schattenlage
allerdings wenig Anklang finden.
i
BUNKERSTADT LINZ
Gut 80 Jahren haben die massiven Bunkeranlagen im Winterhafen, die auf den Resten
der ehemaligen „Strasserinsel“ errichtet wurden, mittlerweile auf dem Buckel. Beeindruckend
und bedrohlich wirken sie heute noch. Speziell der Mikrokosmos aus Flechten
und Moosen auf den kargen Betonflächen ist ein echter Hingucker.
20

Der Bunker am Winterhafen im
Wechselspiel mit den modernen
Hochbauten der Donaupromenade

7. Due Belleviste
Zweimal freie Sicht auf Linz – und was für eine!
Nein, ein Riese ist der Linzer Freinberg mit seinen 405 Metern (oder 139 Metern über der
Stadt) nicht. Die 1888 eröffnete Franz Josef-Warte liegt aber dennoch völlig zu unrecht im
Schatten des gegenüberliegenden Pöstlingsbergs. Die Aussicht – von der es sogar zwei Versionen
gibt – von hier ist zumindest genauso sensationell wie vom Einser-Hausberg.
Die Franz Josef-Warte liegt in einem feinen
Park an der engsten Stelle des Donautals
zwischen Linz und Aschach. Von der Stadt
ist man zu Fuß in etwa 45 Minuten hier heroben.
Der finale Aufstieg
über die mehr als hundert
knarrenden Holzstufen ist
zwar knackig, lohnt sich aber
sowas von. Der baumfreie
(weil überragende) Ausblick
geht über die gesamte Stadt
und das Donautal hinaus bis
nach Puchenau. Ein Hammer
ist der morgendliche
Sonnenaufgang in direkter
Flucht zum Pfenningberg –
muss man gesehen haben.
Wer Glück hat, erlebt Linz
unter der speziell im Herbst
oft entstehenden, tief liegenden
Nebeldecke, aus der lediglich der 136m
hohe Mariendom herausschaut – ein Bild für
Götter. Erbaut wurde die Franz Josef-Warte
1888 zu Ehren des vierzigjährigen Amtsjubiläums
von Kaiser Franz Josef. Interessantes
Detail: 1912 wurde direkt angrenzend eine
Wohnung für den „Wegemacher und Wächter“
angebaut, die heute aber nicht mehr genutzt
wird.
Unweit der Aussichtswarte
errichtete man 1868 das Gasthaus
„Zur Schönen Aussicht“
mit großem Gastgarten, das
Gebäude wurde allerdings
1970 abgerissen und die Fläche
in die Parkanlage integriert.
Bestehen geblieben ist
die Aussichtsplattform auf
einem Felsensporn oberhalb
der Calvariwände. Auf der
als „Donaublick“ benannten
Terrasse schwebt man richtiggehend
über der Donau, der
Tiefblick steht jenem auf der
Franz Josef-Warte um nichts nach. Und bitte
nicht auf den Besuch des Linzer „Weltwunders“,
dem direkt daneben liegenden Keltenwall
vergessen (Kapitel 33).
i
DIE FRANZ JOSEF-WARTE
Kaiser Franz Josef und seine Warten: Jene in Linz wurde 1888 zum 40-jährigen Regierungsjubiläum
gebaut. Die Sternsteinwarte in Bad Leonfelden folgte zum 50. Jubiläum
1898. Auf der stadtnahen Gis (927m) steht die älteste der drei Warten: Sie wurde
bereits 1856 eröffnet. Anlass: die Geburt von Kaiser Franz Josefs Tochter Gisela.
22

Die Donaublick-Terrasse (oben) und
der Blick von der Franz Josef-Warte
auf die Stadt: viiiiiel besser
als Kino, aber gratis.

8. (Vier)kantige Linzer Bauern
Viele mächtige „Bauernburgen“ haben bis heute Bestand
Vor über 600 Jahren siedelten immer mehr Bauern in den sanften Hügeln rund um Linz und
machten das Land urbar. Viele dieser Höfe stehen heute noch – und werden sogar noch bewirtschaftet.
Auf einer kleinen Wanderung kann man sich auf die Spur dieser jahrhundertelangen
alten bäuerlichen Traditionen machen. Vorherrschend ist dabei die für Oberösterreich
prägende Vierkanter-Form – richtige „Bauernburgen“.
Viele Höfe an den Hängen des Pöstlingbergs
wurden in den Herrschaftsarchiven bereits im
14. Jahrhundert erwähnt: Schableder, Parzhof,
Taberger, Hagen, Pöstlinger, Freiseder und der
Spazenbauer (das T fehlt in den ersten Erwähnungen
noch). Die Bauern bewirtschafteten
das Land der Grundherren, dafür mussten sie
Teile ihres Ertrags als „Zehent“ abliefern.
Die Vierkantform setzte sich aber meist erst
im 18. Jahrhundert durch. Vorher war eine
Seite offen oder nur durch eine Holzwand
verbaut, das durch Mauerwerk ergänzt wurde.
Angelehnt hat man diese Bauform dabei
an die alten Klöster, die wehrhaft wie Burgen
wirkten.
Eine Zählung 1980 ergab die stattliche Anzahl
von 9.624 Vierkanthöfen in Oberösterreich.
Die Seitenlänge von bis zu 60 Metern
ergibt eine verbaute Fläche von einem halben
Hektar – nicht nur für frühere Zeiten gigantisch.
Ein Vierkanter ist vor allem demonstrativ
zur Schau gestelltes Bauerntum. Manche
Fassaden haben bis zu mehrere hundert Fenster
– etwa der Jahreszeitenhofe bei St. Florian
mit 365 Fenstern und zwölf Toren. Nicht
ganz so groß, aber genauso imposant sind die
stadtnahen Vierkanter am Pöstlingberg wie
der Riesenederhof (erste Erwähnung im Jahr
1111), der Schableder (1512), der Spatzenbauer
(viele Jahre lang DER Heurige in Linz) oder
der Freiseder, heute ein beliebtes Ausflugsgasthaus.
Und das Baumgartnergut im Linzer
Süden beherbergte einen ganz besonderen
Gast: Napoleon Bonaparte speiste hier am 3.
Mai 1809 nach der denkwürdigen Schlacht
bei Ebelsberg (siehe Kapitel 12).
Landwirtschaftliche Betriebe gibt es auch
heute noch auf Linzer Boden – 58 an der Zahl.
28 davon haben sich zu den “Linzer Landwirten”
zusammengeschlossen, um ihre regionalen
Produkte made in Linz gemeinsam zu
vertreiben (www.linzerlandwirte.at). Das Angebot
der Bauern beschränkt sich nicht nur
auf die Grundnahrungsmittel und saisonales
Gemüse, so sind auch schräge Highlights wie
Flusskrebse aus der Traun, Socken aus Alpakawolle,
Kürbiskernöl, Gewürze, Schaffelle
und Lindenblütenseife im Angebot.
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24
LINZER VIERKANTER
In der Denkmaldatenbank der Stadt Linz sind 43 Stadt-Vierkanter aufgelistet. Der Spatzenbauer
(1477, Berggasse 39) und der Freiseder (1481, Freisederweg 2) sind zwei
der ältesten Linzer Bauernhöfe, die Geschichte des Baumgartnerguts in Linz-Ebelsberg
(Wambacherstraße 82) reicht sogar bis ins Jahr 1162 zurück.

Die Fassade des Spatzenbauer am Pöstlingberg –
viele Jahre lang ein beliebter Heuriger.
Unten: Die Geschichte des Riesenederhofs
in Urfahr reicht über 900 Jahre zurück.

9. Talfahrt der Skilifte
Das zusammengeschmolzene Linzer Ski-Mekka Kirchschlag
Die Geschichte des Linzer Ski-Mekkas Kirchschlag geht bis in die Anfänge des vorigen Jahrhunderts
zurück. Man muss in Linz schon lange suchen, um jemanden zu finden, der nicht
hier die ersten wackeligen Versuche auf den Brettln machte. In der Blütezeit gab es hier neun
Schlepplifte, mittlerweile sind es noch vier. Aufmerksame Wanderer finden im Wald noch
allerlei Spuren des einstigen Ski-Eldorados.
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26
DIE „LINZER“ SKILIFTE IN KIRCHSCHLAG
Kirchschlag – 600 Höhenmeter oberhalb von
Linz – trotzte stets der Gigantomanie: Mit einigen
Schleppliften und dem Schwerpunkt
auf Kinderkursen freut man sich nur zehn
Kilometer von der Linzer Ortstafel entfernt
auch heute noch über regen Zulauf. Selbst
geübte Skifahrer geben sich hier dem Wedelgenuss
im (Kunst)Schnee
und sogar bei Flutlicht hin.
Mit den Jahren stellten wegen
der wärmeren Winter immer
mehr Schlepplifte den Betrieb
ein. 2009 strich der letzte der
drei legendären Wildberglifte
die Segel, nachdem er im Jahr
davor nur mehr zwei (!) Betriebstage
verbuchte. Seit 2014
steht auch der „Lift in der Eben“
und der Glasauer Lift zwischen
Hellmonsödt und Kirchschlag.
Der Skilift unterhalb des Gis-
Gipfels ist ebenfalls seit 20 Jahren Geschichte.
Der stadtnaheste Schilift, in der Koglerau, 3
km hinterm Pöstlingberg, wurde 2016 abgebaut
– nach 53 Betriebsjahren. Der bekannteste
Kirchschlager Schlepper, der Kaiserlift
(Baujahr 1967) war knapp vorm Zusperren, er
konnte aber gerettet werden. Die verbliebenen
drei Lifte fahren – Beschneiungsanlagen
sei Dank – auch weiter (www.schilifte-kirchschlag.at).
Wandersleut‘ können sich auf die Spuren der
stillgelegten Lifte machen – etwa
bei den Wildbergliften oberhalb
der Ruine Wildberg: Während
die Liftmasten bereits abgebaut
wurden, steht die Talstation des
Schleppers noch, im unversperrten
Betriebsraum wartet das
Dieselaggregat auf nicht mehr
wiederkehrende Zeiten, daneben
hängen alte Schlepp-Bügel
(erreichbar über den 5er-Wanderweg).
Etwas weiter nördlich,
im Ortsteil Eben, steht im Wald
ein zugewachsenes Liftwarthäuschen.
Der nächste, allerdings nicht mehr
so strenge Winter kommt bestimmt und legt
seinen immer dünneren weißen Mantel über
die stummen Zeugen der Vergangenheit.
Zwischen 720 und 890 Metern Seehöhe bestehen heute noch drei Skilifte in Kirchschlag.
Es gibt kaum einen Linzer, der nicht hier seine ersten Stemmbogen in den
Schnee zauberte. Im Wald findet man heute noch Spuren einiger alter, stillgelegter Lifte.

Once upon a Time:
Skilift-Überbleibsel im
Wald von Kirchschlag

10. Der Friedhof der Vergessenen
Die Geschichte des Soldatenfriedhofs beim Petrinum
Er ist eine stimmige und sehr stille Gedenkstätte an die vielen Millionen sinnloser Toter, die
die beiden Weltkriege forderten: An den Abhängen des Pöstlingbergs – einem bewaldeten
Soldatenfriedhof – ruhen 588 Opfer dieser Auseinandersetzungen. Gestorben sind sie nicht
an der Front, sondern im Petrinum und in der Weberschule, die in den Kriegsjahren zum Militär-Reservespital
umfunktioniert wurden.
Soldatenfriedhöfe als Gedenkstätten sind eine
traurige, aber leider notwendige „Erfindung“
des Ersten Weltkrieges – zuvor waren wegen
kaum vorhandener Transportmöglichkeiten
anonyme Massengräber im Hinterland der
Front üblich. Aufgrund der großen Zahl an
Verwundeten, die der Erste Weltkrieg mit
seinen neuen Waffentechnologien erstmals
mit sich brachte, wurden das Petrinum bei
Kriegsbeginn 1914 zum „k.u.k. Reservespital I
Linz-Urfahr“ mit bis zu 870
Krankenbetten adaptiert.
Zuvor war es vom Bischöflichen
Ordinariat „für den
Kriegsfall ,nach verfügtem
allgemeinen Schluß der
Schulen‘ dem Staate als Militär-Reservespital“
zur Verfügung
gestellt worden.
Bis zur Auflösung des Spitals
im Mai 1920 behandelte
man hier rund 100.000
Kranke und Verwundete – über 16.000 pro
Jahr! Auch die nahe Weberschule in Alt-Urfahr
wurde zu einem Lazarett mit 300 Betten
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28
DER SOLDATENFRIEDHOF BEIM PETRINUM
umfunktioniert. Während die in den Linzer
Krankenhäusern und Lazaretten 3.289 verstorbenen
Soldaten am Barbarafriedhof beigesetzt
wurden, hatte das damals noch eigenständige
Urfahr mit seinen beschaulichen
Friedhöfen keinen entsprechenden Platz.
Man wählte daher den Waldhang bei der ersten
Kreuzwegstation am Pöstlingberg als Soldatenfriedhof.
Am 5. November 1914 fand das
erste Begräbnis statt – der Ungar Szabo Matei
war als einer der Ersten im
Lazarett Petrinum verstorben.
Das Begräbnis fand mit
großem Aufwand statt – Offiziere,
Ärzte und sogar der
Urfahraner Bürgermeister
Heinrich Hinsenkamp waren
im Trauerzug mit dabei.
Die häufiger werdenden
Begräbnisse wurden mit
der Zeit immer schlichter.
Heute ist der Friedhof trotz
seiner bedrückenden Geschichte ein wunderschöner
Platz voller Natur, Geschichten und
Emotionen.
Der 1914 errichtete Kriegerfriedhof befindet sich im Wald hinter der ersten Pöstlingberg-Kreuzwegstation
– etwa 400 Meter oberhalb des Petrinums. Unter den 528 Toten
befindet sich auch eine Frau – die norddeutsche Krankenschwester Hanna Heyland.

Drei Söhne im Krieg gefallen:
Am Soldatenfriedhof beim Petrinum
liegen Tote aus über 20 Nationen
Der Ebelsberger Marktbrunnen
stammt aus dem Jahr 1690 –
und erinnert als stummer
Zeuge auch an die Schlacht
von Ebelsberg (1809).
Eine vom Linzer
Diözesanbischof
Franz Salesius Zauner
(1904-1994) angefertige
Erinnerungstafel

11. Linz als Weltmittelpunkt
Monumente der Landvermessung und der Kartographie
Unbestritten: Der errechnete geografische Mittelpunkt der Erdoberfläche (aller Landflächen
unseres Planeten) liegt in der Stadt Corum in der Türkei. Nichtsdestotrotz hat auch Linz
einen historischen „Weltmittelpunkt“ – oder besser gesagt zwei: Zu finden sind diese in
Kleinmünchen und in der Neuen Heimat.
Wobei der Begriff „Weltmittelpunkt“ in diesem
Fall nicht wissenschaftlichen Ursprungs
ist. Der Volksmund bediente sich dieses
Wortes, als vor fast 150 Jahren zwei opulente
Steinsäulen ins damalige Nirgendwo, weit
weg von der Stadt, im Raum Neue Heimat
und Kleinmünchen gesetzt wurden. Bei den
beiden wuchtigen Steinen handelt es sich um
exakt vermessene Endpunkte einer Grundlinie,
die 1871 bzw. 1881 eingerichtet wurde
und in west-östlicher Richtung durch den
Linzer Süden verläuft.
Der westliche „Weltmittelpunkt“ (1871) befindet
sich in der Neuen Heimat gegenüber
des Hauses Vogelfängerweg 70, die verblasste
Inschrift ist immer noch gut lesbar: „Westlicher
Eckpunkt der im Jahr 1871 gemessenen
Grundlinie“. Der Stein befand sich bis vor wenigen
jahren auf einem verwilderten Grundstück
und wurde erst richtig wiederentdeckt,
als das Gebiet bebaut wurde. Seitdem steht
der 150 Jahre alte Pyramidenstumpf inmitten
einer gepflegten Wiese und zieht die Blicke
auf sich.
Dieser Ort ist der genauestens vermessene
Basispunkt einer Linie, die sich bis nach
Kleinmünchen zum Haus Wimmerstraße 15
erstreckt. Der dortige Steinkoloss steht unbehelligt
im Gastgarten eines Beisls und ist
um zehn Jahre jünger als sein Double aus der
Neuen Heimat. Direkt dahinter verlief einst
die heutige Wiener Straße, die in der NS-Zeit
aber weiter nach Osten verlegt wurde. Die Linie
zwischen den beiden Steintürmen ersetzte
eine ältere, die ursprünglich den Kirchturm
von Marchtrenk als Ausgangspunkt hatte.
Eine neue Vermessung in Kleinmünchen
wurde notwendig, weil die Kirche samt Turm
nach einem Blitzschlag abbrannte.
In Österreich existieren drei solcher genau
vermessener Grundlinien: in Linz, in Wiener
Neustadt und in Hall in Tirol. Diese waren
die Grundlage zur genauen Landvermessung
und somit der Erstellung exakter Landkarten.
Ausgehend von diesen Grundlinien trug
man mittels Triangulierung Dreiecke auf
und legte weitere Vermessungspunkte fest.
Die Messung war dermaßen exakt, dass diese
Grundlinien ihre Bedeutung bis zur Ära zur
Satellitenvermessung beibehielten.
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DIE ZWEI LINZER „WELTMITTELPUNKTE“
Von 1871/1881 stammen die zwei Steinmonumente im Süden, die als Basis der Landvermessung
und Kartographie dienten. Österreichweit gibt es nur drei solcher historischer
Grundlinien. Adressen: Vogelfängerweg 70, Wimmerstraße 15, 4030 Linz.
30

In Stein gemeißelt: einer
der beiden Linzer
„Weltmittelpunkte“

12. Die französische Kanonenkugel
Erinnerung an jenen Tag, an dem 7.000 Menschen starben
1938 wurde Ebelsberg im Süden von Linz eingemeindet. Der Ort an der Traun hatte seit jeher
eine bedeutende Wehr- und Brückenfunktion. 1809 erlangte Ebelsberg internationale Bekanntheit
– allerdings aus einem traurigen Grund: In einer völlig bedeutungslosen Schlacht
zwischen französischen und österreichischen Truppen verloren innerhalb eines Tages um die
7.000 Menschen ihr Leben. Ein paar stumme Zeugen erinnern an diesen dunklen 3. Mai 1809.
Ebelsberg hat durch Neubauten einiges von
seinem historischen Flair verloren. Dennoch
vermittelt der Ortskern etwas Besonderes. Bereits
zur Römerzeit befand sich hier ein wichtiger
Traunübergang, die Straße zwischen
den Garnisonsorten Lauriacum
(Enns) und Lentia (Linz) führte
hier durch, erste urkundliche Erwähnungen
als Ort reichen ins
11. Jhdt. zurück.
Die Schlacht bei Ebelsberg vom
03. Mai 1809 war für damalige
Dimensionen gewaltig. Die vor
den Franzosen auf dem Rückzug
befindlichen österreichischen
Truppen konnten nicht rechtzeitig
über die Traunbrücke
nach Süden übersetzen und diese
unbrauchbar machen, sodass
ein verlustreiches Ringen entstand. Am Ende
des Tages waren 7.000 Soldaten tot, den Ausgang
des Krieges beeinflusste dieses Gemetzel
aber nicht. Napoleon war bei diesem Kriegstreiben
persönlich anwesend, er soll in einem
heute noch bestehendem Bauernhof, dem seit
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32
DIE SCHLACHT BEI EBELSBERG
1471 bestehenden Baumgartnergut in der
Wambacher Straße 82, genächtigt haben. Tatsächlich
schlief er aber in einem neben dem
Hof errichteten feudalen Zelt statt im kargen
Bauernhaus (www.baumgartnergut.at).
Im Zentrum Ebelsbergs erinnern
heute noch fünf Denkmäler
und Inschriften an
diesen schrecklichen Tag –
u.a. im Haus Wienerstraße
481, wo sich über dem Einfahrtstor
eine eingemauerte
Kanonenkugel befindet. Am
ehemaligen Gemeindehaus
am Fadingerplatz 14 hängt
am Giebel die Fraktur-Inschrift
„Zur Erinnerung der
Wiederaufbauung nach dem
unglücklichsten Tag den 3ten
Mai 1809“. Der Marktbrunnen von 1690 trägt
ebenfalls eine Erinnerungs-Inschrift. Detto
spannend: Im Haus Fadingerplatz 5 erinnert
eine Steintafel an den Bauernführer Stefan
Fadinger, der 1626 hier starb, nachdem er bei
Kämpfen in Linz angeschossen wurde.
Das Ringen um die Traunbrücke in Ebelsberg im Jahr 1809 war für den Kriegsausgang
völlig unbedeutend. Die Kanonenkugel in einer Hauswand und Erinnerungstafeln aus
der damaligen Zeit sind eindrucksvolle stumme Zeugen dieses sinnlosen Gemetzels.

Im HausWiener Straße 481
steckt eine Original-
Kanonenkugel aus
dem Jahr 1809
Der Ebelsberger
Marktbrunnen
erinnert als stummer
Zeuge an die
Schlacht von
Ebelsberg (1809)

13. Der Dschungelexpress
Auf den Spuren der Linzer Überland-Bim
Heute boomt die Bim im Linzer Zentralraum. Das war nicht immer so: 1974 wurde die Straßenbahn
im Linzer Süden von Ebelsberg nach St. Florian eingestellt. Zwölf Millionen Fahrgäste
beförderte die Florianerbahn in den sechs Jahrzehnten zuvor. Die letzten Gleisreste
oberhalb des Ebelsberger Kreisverkehrs zeugen noch vom legendären „Dschungelexpress“...
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Pläne,
Linz und Steyr mit einer zweiten Bahnlinie
zu verbinden. Die Steyrer Kaufleute fürchteten
jedoch eine Abwanderung der Kundschaft
nach Linz, weswegen lediglich die
Strecke zwischen Ebelsberg und St. Florian
realisiert wurde. Die Eröffnung erfolgte am
01. September 1913. Bis zu 550.000 Personen
nutzten die Bim-Linie in ihren besten Zeiten
jährlich. 1949 wurde zusätzlich die Station
Pichling/See eingerichtet, weil sich der neu
entstandene Badesee immer größerer Beliebtheit
erfreute. Die Bahn trug damals den exotischen
Beinamen „Dschungelexpress“, weil
große Streckenteile von dichten Bäumen und
Büschen bewachsen waren.
Als die damalige ESG (heute LINZ AG) 1973
beschloss, die Straßenbahnlinie E von der
City nach Ebelsberg aus finanziellen Gründen
zu kürzen, verlor die Florianerbahn ihre
Umsteigemöglichkeit bei der Traunbrücke –
was gleichzeitig das Ende der Traditionsbahn
ins Linzer Umland bedeutete: Am 01. Jänner
1974 wurde die Strecke endgültig eingestellt
und durch einen Postbus ersetzt.
Bis 2003 wurde die Bahn zwischen St. Florian
und Pichling noch temporär als Museumsbahn
betrieben. Danach gammelte die Strecke
vor sich hin, der Gleiskörper überwucherte.
2011 wurden zwei Kilometer kupferner
Oberleitungsdraht im Wert von 20.000 Euro
gestohlen. Die Lokalpolitiker wollen von einer
Revitalisierung der Strecke nichts wissen.
Mittlerweile wurden die Gleise fast zur Gänze
abgebaut, ebenso die charakteristischen bogenförmigen
Oberleitungsmasten.
Ein paar Spuren der ehemaligen Bim sind
noch auf Stadtgebiet zu entdecken: Oberhalb
des Ebelsberger Kreisverkehrs findet man zugewachsene
Schienen, hundert Meter weiter
sieht man neben der Bundesstraße nach Asten
ein von Buschwerk umsäumtes Wartehäuschen.
Auf der Trasse wird derzeit ein Radweg
von St. Florian nach Ebelsberg errichtet.
Echte Straßenbahn-Freaks sollten unbedingt
einen Abstecher nach St. Florian wagen: In
der dortigen Alten Remise kann man nach
Voranmeldung alte Original-Triebwägen besichtigen.
Es gibt zudem Pläne, eine 1,5 km
lange Strecke zwischen St. Florian und Taunleiten
zu restaurieren, um einen Museumsbetrieb
zu ermöglichen.
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DIE FLORIANERBAHN
Die 9,6km lange Strecke zwischen Ebelsberg und St. Florian wurde 1974 eingestellt.
Besichtigungen der noch bestehenden Remise in St. Florian sind jederzeit gegen Voranmeldung
unter 0664 / 820 84 81 möglich. -> www.linza.at/dschungelexpress
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Die Natur schlägt zurück:
Mittlerweile wachsen sogar
dicke Bäume auf den letzten
Gleisresten
Schienen-Oldtimer: in
der Remise St. Florian

14. Abgerüstet: die Kaserne Ebelsberg
Die Tage des größten Kasernenareals Oberösterreichs sind gezählt
Die größte Militärkaserne auf Linzer Boden hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 2016
wurde sie – nach 76 Jahren – für immer geschlossen und verkauft. In den nächsten Jahren
soll hier ein neuer Stadtteil, der „Garten Ebel“, mit bis zu 3.000 Wohnungen entstehen. Ein
Rundgang durch das verwaiste Kasernenareal ist eine Spielwiese für alle Urban Explorer.
Errichtet wurde die 16 Hektar große Kaserne
in Ebelsberg 1940-43 für die berüchtigte SS,
genutzt wurde sie aufgrund des immer weiter
ausufernden Krieges im Osten und Westen
aber hauptsächlich als Kriegsgefangenenund
Umsiedlerlager von „Volksdeutschen“,
nach dem Krieg diente Ebelsberg als Anlaufstelle
für „Displaced Persons“, darunter viele
aus dem KZ Mauthausen befreite Menschen.
Ab 1951 wurden die Gebäude von der
Gendarmerieschule Ebelsberg übernommen,
1956 dann vom neu geschaffenen
Bundesheer.
Bis zu 6.000 Soldaten beherbergte
die Kaserne einst, in den letzten
Jahren ihres Bestehens waren
es weit weniger (2006 betrug die
Zahl der „Einrücker“ etwa nur mehr
1.009), dennoch hat hier ein beträchtlicher
Teil der Jung-Linzer seinen Grundwehrdienst
abgeleistet. Noch so mancher kann ein
Lied singen von 2-Uhr-Morgens-Alarm-Märschen
nach St. Florian oder feuchten Nächten
(wegen dem Regen wohlgemerkt) am
Übungsplatz in den Traunauen.
Rechts vom Eingang fällt der Blick zuerst auf
das Haus des Wachkommandanten und dem
überwucherten Sprenggarten, wo sich einst
die angehenden Pioniere mit Holzattrappen
im Anbringen von Sprengladungen übten.
Daneben die ebenfalls von der Natur übernommenen
Sportplätze. Besonderer Fotospot:
die militärische Hindernisbahn (vom
Eingang aus rechts hinten). Moos und Gestrüpp
haben aus den 12 Hindernissen
spannende Fotomotive geschaffen.
Wer will, kann das eine oder andere
Hindernis versuchen, man
sollte aber nicht haglich auf‘s
Gwand sein.
In den nächsten Jahren wird
das Kasernenareal seine Optik
grundlegend ändern: Die denkmalgeschützten
Gebäude bleiben zwar erhalten,
werden aber nachverdichtet und zum
Stadtteil „Garten Ebel“ samt 80-Meter-Hochhaus,
auch die Straßenbahn wird künftig mitten
durch rollen statt dran vorbei. Wer noch
die alte „Kasernenluft“ schnuppern will, sollte
also schnell sein.
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DIE HILLER-KASERNE IN EBELSBERG
Ursprünglich hätte 1938 in Linz-Auhof (Urfahr) eine Großkaserne errichtet werden sollen,
man verlegte die Pläne aber nach Ebelsberg. Nach dem Krieg wurden hier die aus
dem Konzentrationslager Mauthausen und deren Nebenlagern befreite, etwa 1.600
jüdische „Displaced Persons“ zusammengezogen. Mit Kultur-, Schulungs- und Sozialprogrammen
wurden die Auswanderer hier auf ein Leben in Israel vorbereitet.
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Eine geschichtsträchtige, imposante
Anlage: die Hiller-Kaserne.
Die alte Hindernisbahn:
Feindliche Übernahme durch die Natur

15. Der Linzer Erleuchtungsstupa
Ein wundervolles Monument und Glücksbringer für alle
Neben der von jedem Stadtbesucher zwingend zu vollführenden Kirchenrallye gibt‘s fernab
dieser klerikalen Rennstrecke ein nicht minder spannendes Ziel zu besuchen: der Erleuchtungs-Stupa
am Linzer Freinberg. Auf alle, die ihn dreimal – im Uhrzeigersinn wohlgemerkt
– umrunden, wartet jede Menge Glück – so zumindest die Theorie.
Die Lage des 6,80m hohen Linzer Erleuchtungs-Stupas
könnte wunderbarer nicht sein:
Direkt hinter dem mächtigen Sendemasten
Freinberg in einem Park eröffnet sich ein fast
unendlicher Weitblick, direkt gegenüber die
mächtigen Wälder des Kürnbergs. Trotz der
Stadtnähe (Linz liegt auf der hinteren, abgewandten
Seite des Freinbergs) herrscht hier
eine nahezu magische Stille – vorausgesetzt,
man hört genau hin ;-)
Stupas sind Monumente für den Frieden in
der Welt. Sie werden seit Tausenden von Jahren
in Asien gebaut und beeinflussen in positiver
Weise das Kraftfeld des ganzen Universums.
Es heißt, der spirituelle Einfluss eines
Stupas sei so groß, dass alle, die ihn verehren,
die an seinem Bau mitwirken, sowie auch diejenigen,
die in seiner Umgebung leben, seine
positive Wirkung als Quelle von Frieden,
Glück und Wohlstand erleben.
Stupas können, ja sollen von allen Menschen,
die sich angezogen fühlen, besucht werden.
Denn der Buddhismus kennt keine Dogmen
und erlaubt, alles in Frage zu stellen. Durch
Meditationen wird das Verstandene zur eigenen
Erfahrung. Das Ziel von Buddhas Lehre
ist die volle Entwicklung der in uns liegenden
Möglichkeiten von Körper, Rede und Geist.
„Wer nur in den Schatten eines Stupas tritt,
erlangt schon vielfältige positive geistige Eindrücke.
Manche die vorbeikommen, erleben
vielleicht eine plötzliche klare Bewusstheit“,
sagt der Förderverein Diamantweg-Buddhismus,
der den Stupa dank vieler Spenden 2013
verwirklichen konnte.
Stupas sind nicht nur äußerlich ein echter
Hingucker, sie werden nach alter Überlieferung
mit tausenden gesegneten Gegenständen
in einem genau festgelegten Vorgang
gefüllt. Im Zentrum einer Stupa steht
der sogenannte „Lebensbaum“, rundherum
folgt das Innenleben. Dieses besteht aus zahlreichen
Gips-Buddhaformen, Mantrarollen
sowie kostbaren Bestandteilen wie Statuen,
buddhistischen Texten und Reliquien. Alle
diese Ingredienzien werden vom Lama in einer
althergebrachten, feierlichen Zeremonie
in die Stupa eingebracht, verschlossen und
eingeweiht. Ab diesem Zeitpunkt „arbeitet“
die Stupa und ihr Kraftfeld zum Wohle aller.
Tipp: Morgens oder am frühen Abend ist das
Licht fast magisch.
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DER ERLEUCHTUNGS-STUPA
Stupas sind Monumente für den Frieden in der Welt und drücken in perfekter Form die
reine Natur des Geistes aus. Wer ihn dreimal im Uhrzeigersinn umrundet, erlebt seine
positive Wirkung als Quelle von Frieden, Glück & Wohlstand. -> www.stupa-linz.at
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Ein perfekter Ort des Glücks,
der Kraft und der positiven
Energie: der Erleuchtungs-
Stupa am Freinberg

16. Die unterirdische Brücke
Als Linz noch einen Wassergraben samt Mauer hatte
Gegraben wird aufgrund der Bautätigkeit in Linz an fast jeder Ecke der Stadt – es wurde
aber auch so manches ausgegraben – kein Wunder, bei so einer bewegten Stadtgeschichte.
Dass aber gleich eine komplette unterirdische Brücke wieder auftaucht, erlebt man auch in
Linz nicht alle Tage. So geschehen im Jahr 2007.
Die Geschichte des Landhauses reicht bis ins
Jahr 1563 zurück. Hier stand einst ein 1210
gegründetes Kloster der Minoriten (die angrenzende
Kirche, deren Bau 1278 begonnen
wurde, gibt es hingegen heute noch).
Ein Hingucker im Landhaus ist neben dem 66
Meter hohen Turm (1568) auch das Nordportal
(1566) – eines der schönsten Renaissance-
Portale Europas. Am südlichen Ausgang, hinaus
zur damaligen Linzer Vorstadt, befand
sich einst ein mächtiger Wassergraben, der
das burgartige Landhaus und das dahinterliegende
Geviert vor ungebetenen Gästen
aller Art schützte (heute übernimmt diese
undankbare Aufgabe ein Securitydienst samt
Röntgentunnel).
Über den Wassergraben führte erst ein einfacher
Holzübergang, ab 1632 eine Steinbrücke,
die 1769 durch eine breitere ersetzt wurde.
Der 15 Meter lange Übergang mit drei Bögen
war optisch sehr ansprechend mit weißem
Kalkmörtel verputzt. Lange hielt der Glanz
der Brücke allerdings nicht: Nur 31 Jahre später
– 1800 – wurden beträchtliche Teile der
Stadt durch einen Brand vernichtet, der im
Südflügel des Linzer Schlosses seinen Ausgang
nahm. Zerstört wurden dabei nicht nur
70 Gebäude der Altstadt, sondern auch große
Teile des Landhauses mitsamt dem Landhausturm
(dessen Kuppel unter großem Getöse in
den Innenhof stürzte) und der Bibliothek.
Im Zuge der monatelangen, schwierigen Aufräumarbeiten,
die wegen der Besetzung der
Franzosen erst 1802 abgeschlossen wurden,
riss man die Linzer Stadtmauer ab (drei Jahrzehnte
später baute man dafür die Maximilianische
Turmlinie rund um die Stadt). Mit
dem Abbruchmaterial wurde der Wassergraben
rund ums Landhaus zugeschüttet – und
mit ihm auch die Steinbrücke, die die folgenden,
mehr als zwei Jahrhunderte unterirdisch
überdauerte, ehe man sie im Jahr 2007 im
Rahmen des Baus der Promenaden-Tiefgarage
wiederentdeckte und freilegte. Neben der
Brücke fand man auch einen Tiefbrunnen,
den „Franzosenkanal“ von 1809, noch ältere
Wehrturmmauern und ein in Stein gefasstes
Maibaum-Fundament. Auch Gräber und
Knochenreste aus dem 13./14. Jahrhundert
vom damaligen Friedhof wurden entdeckt.
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DIE UNTERIRDISCHE STEINBRÜCKE BEIM LANDHAUS
Am besten besichtigen lässt sich die Brücke über dem Abgang vor dem südlichen Landhausportal.
Im parallel angelegten Gang im Untergeschoß befinden sich mehrere Infotafeln,
Bilder und Pläne. -> www.linza.at/landhausbruecke
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Wirkt trotz 200 Jahren im
Dämmerschlaf noch ziemlich
knackig: die Steinbrücke
beim Linzer Landhaus

17. Die Pferdestadt
Als statt Autos Vierbeiner durch die Stadt (g)rasten
Die Reste der Pferdeeisenbahn wird von vielen nach St. Magdalena verortet. Aber auch auf
der anderen Seite der Donau gibt es noch Spuren dieses geschichtsträchtigen Projekts. Dort,
wo jetzt eine hochfrequentierte 24h-Tankstelle steht, befand sich einst ein „Umspannbahnhof“
mit bis zu 350 Pferden.
Durch die schnurgerade Dinghoferstraße
rasen täglich tausende Autos Richtung Norden,
die meisten davon Pendler, die die nahen
Donaubrücken anvisieren, um im nördlichen
Umland zu versickern. Keiner der Motoristen
verschwendete je einen Blick auf das gelbe,
mächtige Eingangstor an einer unscheinbaren
Kreuzung. Hier fuhren ab 1839 die Garnituren
der Pferdeeisenbahn zwischen Linz,
Budweis und Gmunden durch, ehe sie den
Südbahnhof erreichten. An dieser Stelle befand
sich der Fuhrhof der Familie Winkler,
die im 19. und anfangs des 20. Jahrhunderts
zu den einflussreichsten Kreisen der Stadt gehörte.
Bis zu 350 Pferde fanden auf der enorm
großen Anlage, die damals noch teilweise
von Wiesen umgeben war, Platz. Neben der
Pferdeeisenbahn wurden hier auch Müll-,
Holz- und Kohlefuhrwerke sowie die Wagen
der kaiserlich-königlichen Postverbindungen
umgespannt.
Ab 1920 befand sich an dieser Stelle dann der
Standort der „1. Linzer Automobil-Taxis“ und
der ersten Linzer Tankstelle. Das erhalten gebliebene
Tor mit seinen 16 Pferdeköpfen beeindruckt
heute noch. Der Platz, an dem die
Stallungen standen, ist mittlerweile dicht verbaut,
lediglich die Tankstelle besteht heute
noch. Nur das mächtige Tor erinnert noch an
die Urzeiten des Eisenbahnverkehrs.
Im Stadtgebiet südlich der Donau gibt es
noch weitere Erinnerungen an die erste kontinentale
Bahnlinie Europas: etwa das Südbahnhofgebäude
beim gleichnamigen Markt,
das in voller Größe erhalten blieb; oder eine
Erinnerungstafel am Barbarafriedhof, der erst
erweitert werden konnte, als die Bahnlinie
eingestellt wurde.
Linz war wie alle anderen Citys bis vor 120
Jahren, als der Siegeszug des Automobils
und der Zugmaschinen begann, eine richtige
„Pferdestadt“: 1900 etwa gab es 1.158 registrierte
Pferde. Alleine für die Pferdeeisenbahn
zwischen Hauptbahnhof und Mühlkreisbahnhof,
die von 1879 bis zu ihrer Elektrifizierung
1897 „tierisch“ verkehrte, waren 26
Pferde im Einsatz. Auch im Frachtverkehr auf
der Donau waren Pferde vor allem flussaufwärts
unverzichtbar: Acht Pferde haben einen
Schiffszug aus Budapest in zwei Monaten bis
nach Linz »heraufgeschleppt«, so ein Reisebericht
aus den 1820er Jahren.
i
PFERDEEISENBAHN LINZ-GMUNDEN
67,9km war die Pferdeeisenbahn-Strecke zwischen Linz und Gmunden lang. Auf Linzer
Stadtgebiet wurde zusätzlich eine 2,5km lange Stichstrecke zum Hafen Zizlau errichtet.
Das „Pferdetor“ befindet sich an der Kreuzung Dinghoferstraße/Lustenauerstraße.
42

Ecke Dinghoferstraße/Lustenauerstraße:
Hier „wohnten“ einst bis zu 350 Pferde

18. Da Handystoa
Ein „Denkmal“ für das Smartphone-Zeitalter
Kein Heiliger, kein historisches Großereignis, sondern das Handy hat in Linz einen eigenen
Gedenkstein – und das in direkter Nachbarschaft zur Dreifaltigkeitssäule am Linzer Hauptplatz:
Hier steht einer von österreichweit nur acht Kontrollpunkten für Smartphones – oder
wie mia Linza sagn: „Da Handystoa“.
Ja, irgendwie ist das Ding dann doch eine Art
Denkmal für das heutige Handyzeitalter –
denn es ist nun einfach mal so: Ohne Mobiltelefon
geht heute in der Tat fast nix mehr.
Ganz besonders in Linz: Mit Smartphones
und Navigationsgeräten kommt man in unserer
Stadt direkt und ohne
„Entschuldigen Sie bitte“-
Fragen an die traditionell
mürrischen Linzer vorbei
direkt ans Ziel.
Das österreichische Bundesamt
für Eich- und
Vermessungswesen
(BEV) hat (aber vermutlich
nicht alleine deswegen)
2019 in Linz
einen von österreichweit
acht „Kontrollpunkten
für Smartphones“ eingerichtet.
Der eigentliche
Hauptgrund: Damit
kann man unkompliziert checken,
wie genau das eigene Smartphone
den jeweiligen Standort anzeigt.
Funktionieren tut die Chose dank des Satellitenpositionierungsdienstes
APOS (Austrian
Positioning Service), der im Zusammenspiel
mit exakt festgelegten Vermessungspunkten
in ganz Österreich die landesweite Basis für
die Grundstücksvermessung bildet. Durch
die große Anzahl an Satelliten
und Bodenstationen
kann APOS nämlich die Position
zentimetergenau und
damit um ein Vielfaches
exakter bestimmen als das
allgemein bekannte und
gängige GPS-System.
Neugierig? Dann auf zum
Linzer Hauptplatz, mit
dem Smartphone den aufgedruckten
QR-Code auf
der Oberseite des Handysteins
einscannen, die Abweichung
zwischen tatsächlicher
und angezeigter
Position wird in Windeseile festgestellt. Aber
wundern Sie sich bitte bloß nicht, wenn Sie
komplett daneben sind.
i
KONTROLLPUNKT FÜR SMARTPHONES
Aktuell gibt es österreichweit acht solcher Kontrollpunkte für Smartphones. Sie dienen
nicht nur zur exakten Standortbestimmung, sondern sollen auch das Bewusstsein für
die Welt der Vermessung und der Messinstrumente schärfen. Der Linzer „Handystoa“
befindet sich zehn Meter südlich der Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz.
44

Wo bin ich? Diese Frage
beantworter der „Handystein“
am Linzer Hauptplatz

19. Erinnerungen an den Luftkrieg
Bombentrichter, Luftschutzstollen und Notausstiege
Die Spuren des letzten großen Weltkrieges sind in Linz auch heute noch – über 75 Jahre nach
seinem Ende – allgegenwärtig: Bunkeranlagen über die Stadt verteilt, unzählige Bombentrichter
in den Hügeln rund um Linz, fast endlose Luftschutzstollen in den Hängen des Freinbergs...
aber auch mitten in der Stadt stößt man auf denkwürdige Erinnerungsstücke, einige
davon sind brandgefährlich: So sollen noch 700 Blindgänger im Linzer Boden schlummern.
Der Bombenkrieg gegen Hitlerdeutschland
begann 1942 mit den ersten Alliierten Luftoffensiven.
Im damaligen „Gau Oberdonau“
sollte es aber noch bis Februar 1944 dauern,
bis die ersten Bomben fielen. Linz war darauf
relativ gut vorbereitet – die Stadt verfügte bis
Februar 1944 bereits über 19 bombensichere
Fels- und Sandstollen für die Bevölkerung.
Der erste Luftangriff auf Linz wurde am 25.
Juli 1944 durchgeführt und hatte vor allem
die Industrie zum Ziel, er war mit 420 US-
Bombern zugleich auch einer der schwersten.
Abgeworfen wurden dabei etwa 1.600
Bomben. Aufgrund der dichten Luftabwehr
im Linzer Raum flogen die alliierten Bomber
ihre Angriffe oft in über 6.000 Metern Höhe,
was die Treffsicherheit minimierte. Wer
schon mal querfeldein den Pfenningberg hinaufgewandert
ist, wird sich über die vielen
vermeintlichen Dolinen im Waldboden gewundert
haben. Hinterlassen wurden sie von
unzähligen alliierten Bomben, die aus großer
Höhe abgeworfen wurden und eigentlich für
die Hermann Göring Werke oder das Hafengebiet
gedacht waren. Niklas Salm-Reifferscheidt,
der Hausherr auf Schloss Steyregg
und Waldbesitzer am Pfenningberg, hat in
seinem Schloss mehrere Holzstücke ausgestellt,
in denen eingewachsene Bombensplitter
stecken. Mit den einmarschierenden amerikanischen
Truppen endete der Luftkrieg
über Oberösterreich gegen Ende April 1945.
Die letzten schweren Luftangriffe gab es zwei
Wochen vor Kriegsende am 25. April 1945
auf die Bahnhöfe in Wels und Linz.
In manchen Linzer Straßen – etwa der Museumstraße
(rund um Haus Nr. 15) finden
sich heute noch am Gehsteig eingelassene
originale Luftschutzgitter der Firma Mannesmann.
Sie dienten zur Abdeckung von Lüftungs-
und Notausstiegsschächten aus den
Luftschutzkellern unter den Wohnhäusern.
Unterhalb der Stahlgitter war eine mit Flüssigkeit
gefüllte Wanne angebracht. So war
der jeweilige Kellerschacht gleichzeitig auch
gasdicht verschlossen.
i
DIE BOMBENANGRIFFE AUF LINZ
22mal flogen alliierte Bomberverbände Luftangriffe auf Linz. 1.679 Menschen kamen
dabei ums Leben, 2.940 Wohnungen wurden zerstört. Primäre Ziele waren die Hermann-Göring-Werke,
die Stickstoffwerke (Chemie) und der Hauptbahnhof. Beim Haus
Museumstraße 15 findet man noch die originalen Luftschutzgitter aus der Kriegszeit.
46

Der Pfenningberger Wald ist
voll davon: Reste von detonierten
Fliegerbomben aus dem 2.Weltkrieg
Unscheinbare, aber dennoch
bedrückende Zeitzeugen aus der
Weltkriegszeit: die original
Mannesmann-Luftschutzgitter
auf Linzer Gehsteigen

20. Das Römische Hochhaus
Die Römer prägten das Leben in Linz fast 500 Jahre lang
Lentia – das antike Linz zur Römerzeit – eine beachtliche Siedlung, was Funde beim Schloss,
in der Klammstraße, am Hauptplatz, bei der Kreuzschwesternschule, an der Spittelwiese und
am Hauptplatz belegen. Klar nachweisen lässt sich ein Militärlager vom 1. Jahrhundert bis
in das frühe 3. Jahrhundert. Ein stummer Zeuge dieser Zeit steht weitgehend unbeachtet im
Wald des Donautals westlich der Stadt.
Das römische Lentia bestand vornehmlich
aus einem bis zu drei Hektar großen Grenzschutzkastell
des römischen Weltreichs und
wurde 46.n.Chr. erbaut. Zur Römerzeit waren
aber nicht Linz, sondern Wels (Ovilava) und
Enns (Lauriacum) die Zentren unseres Bundeslandes
– beide wurden anders als Linz zur
Stadt bzw. zur ranghöheren Kolonie erhoben.
Gut 500 Jahre lang prägten die Römer die Kultur
und das Leben in Linz,
ehe feindliche Germanenstämme
488.n.Chr. einen
Rückzug erzwangen. Im
Donautal, an den Hängen
des Kürnbergwaldes, entstand
Mitte des zweiten
Jahrhunderts als römische
Grenzanlage und Teil des
Limes ein etwa 12 bis 15
Meter hoher Wachturm.
Der Bau war eine stattliche Erscheinung und
bot beste Aussicht bis hinaus ins Ottensheimer
Becken. Um den Turm herum befand
sich einst ein breiter Wall samt Erdgraben.
Der zehn mal zehn Meter breite Turm bot
Platz für sechs Soldaten, die hier 24/7 ihren
Dienst versahen. Der Bau diente vor allem als
Beobachtungs- und Signalposten. Die für das
Dach verwendeten Ziegel stammten aus einer
Ziegelei, die von den Römern im nahen Wilhering
betrieben wurde.
Spannend auch die Geschichte der Entdeckung
des Römerturms: Auf der Suche nach
Astwerk entdeckte im Jahr
1936 ein Tierpräparator des
OÖ. Landesmuseums Mauerreste,
sie blieben aber dennoch
kaum beachtet. Bis 1939
wurde lediglich der Grundriss
freigelegt, die tatsächliche
Konservierung fand
jedoch erst 1991 statt.
Viele weitere Funde belegen
die kulturell sehr prägende
Ära der Römer in Linz. Anspieltipp: Das
Schlossmuseum beherbergt umwerfend
spannende Ausstellungsstücke aus der Linzer
Römerzeit.
i
DER RÖMISCHE WACHTURM IM DONAUTAL
Im Hirschleithengraben, direkt am Prinzensteig (ein Altweg, der als Wanderweg vom
Stift Wilhering in den Kürnberger Wald führt), befinden sich die Reste eines erst 1936
entdeckten Römischen Wachturms aus dem 2. Jhdt. Zugang: vom Parkplatz an der
Hainzenbachstraße, etwa 500m oberhalb der Donau in etwa zehn Gehminuten.
48

Eine Schautafel bei den Resten des
Römerturms aud dem 2. Jhdt. n.Chr. im
Kürnbergwald zeigt den Aufbau des
„Römischen Hochhauses“

21. Die Linzer Hochwassermarken
Linz und das Auf und Ab der Donau
In den Tagen rund um den 4. Juni 2013 wurde Linz von einem der schlimmsten Hochwässer
der vergangenen Jahrhunderte heimgesucht. Nur 1954 stieg die Donau in Linz in den letzten
500 Jahren noch höher. Wann das nächste Hochwasser kommt, weiß keiner – aber DASS es
kommt, ist fix. Viele Hochwassermarken in der Stadt erinnern an die Hochstände.
Noch wenige Tage vor dem 4. Juni 2013 rechnete
man nicht mit einem gewaltigen Anschwellen
der Donau, Linz entging damals
nur knapp einer Katastrophe – der
Donaudamm beim Brucknerhaus
etwa hatte gerade noch einen Meter
“Luft”, bevor das Wasser in die
City geschwappt wäre.
Noch heftiger war‘s Anfang Juli
1954, als sintflutartige Dauerniederschläge
in Bayern und OÖ für
ein schnelles Ansteigen der Donau
sorgten – am Ende wurde ein
Pegel von 962 Zentimetern gemessen
– 30 mehr als das Hochwasser
2013. Aufgrund fehlender Dämme
stieß das Wasser damals bis zum
Pfarrplatz vor, große Teile des Hafenviertels
standen unter Wasser.
Über 20 Quadratkilometer waren
überschwemmt – fast 20 Prozent
der gesamten Stadt, 6.000 Menschen
mussten sogar evakuiert werden. Noch
dramatischer war es bei der Jahrtausendflut
1501 – das zehn Tage lang anhaltende Hochwasser
überstieg das 1954er-Hochwasser
nochmals um einen guten Meter…
Am Pegel Linz – 100 Meter westlich
der Nibelungenbrücke am
Donauufer – zeugen die Eintragungen
von der immer wiederkehrenden,
archaischen Urgewalt
der Donau. Über die Stadt verteilt
finden sich viele historische
Hochwassermarken aus vergangenen
Jahrhunderten – bei der Stadtpfarrkirche
in Urfahr etwa aus den
Jahren 1501 und 1787. Weitere
finden sich an mehreren Stellen –
die wohl ungewöhnlichste auf der
untersten Stufe des Stiegenhauses
im Stifterhaus, datiert vom 3. Februar
1862. Die umfangreichste
Sammlung von historischen Donau-Pegelständen
versteckt sich
am Haus Ottensheimer Straße 60
in Alturfahr, dezent angebracht hinter einer
Dachrinne (Foto links).
i
LINZER PEGELSTÄNDE
Pegel Linz – 100m oberhalb der Nibelungenbrücke: Marken von 1501 und 1787 an der
Stadtpfarrkirche Urfahr (Schulstraße 4) I Marke von 1862 im Stifterhaus (Stiegenhaus),
Original-Marken von 1862 und 1899 bei der Kapelle Maria Heilbrunn knapp vor St.
Margarethen, Marke von 1954 beim Gleißner-Haus, am Pfarrplatz und beim Posthof.
Pegelstände aller großen Hochwässer beim Haus Ottensheimer Straße 60.
50

Hochwassermarke von 1852 im
Stiegenhaus des Stifterhauses
Hüftbad gefällig? Im Juli 1954
stand sogar der Linzer Pfarrplatz
unter Wasser
Am Pegel Linz:
Ein Auf und Ab
über die Jahrhunderte
Offensichtlich schwammen bereits
1501 Enten auf der (damals
ziemlich hohen) Donau

22. Weinhauptstadt Linz
Pöstlingberg, Pfenningberg, Gründberg: Der Wein kehrt zurück
Gut 1.000 Jahre lang waren Linz und Oberösterreich bedeutende Weinbauregionen. Die heutige
Universität oder das Linzer Schloss waren im 15. Jahrhundert umrahmt von endlosen
Weingärten. Durch die Kleine Eiszeit zwischen 16. und 19. Jahrhundert endete die Ära. Jetzt
feiert der Rebensaft auch Linz eine Renaissance: So wurde jetzt der Gründberg zum Weinbaugebiet
– 2023 wird’s den ersten Linzer Wein geben. Auch am Pöstlingberg und am Pfenningberg
wächst wieder „Linzer“ Wein.
Anno dazumal wurden rund um Linz massiv
Wein gekeltert. Noch heute gibt es eine Vielzahl
von Orts-, Haus- und Flurnamen, die an
das traditionsreiche Weinland Oberösterreich
erinnern: etwa die Weingartshofstraße
oder die Bauernhäuser “Oberer und Unterer
Weingarten” am Schatzweg in St. Magdalena
– westlich der Universität gab es im 17. Jahrhundert
sogar 25 Hektar Weingärten.
Im späten 16. Jahrhundert begann der Niedergang.
In den “Weinzehenttabellen” der
Herrschaft Burg Eferding liest sich das nahende
Ende dramatisch: 1751 gab es 2023 Joch
Weingärten, 1789 noch 83, während es 1831
nur mehr 27 Joch waren. In Linz verschwanden
die Weingärten um 1740, in St. Magdalena
wurde noch bis etwa 1820 Wein angebaut.
Grund war die “Kleine Eiszeit” zwischen 1650
und Ende des 19. Jahrhunderts. Alte Berichte
sprechen von “erfrorenen Rebstöcken”, der
Klimawechsel von Warm nach Kalt muss damals
durchaus drastisch gewesen sein. Es gab
aber auch Gewinner durch den Niedergang
des Weinanbaus: Most, Bier und Schnaps
begannen ihren Siegeszug. Höhere Temperaturen,
längere Schönwetterperioden und der
frühere Vegetationsbeginn lassen die neuerlichen
Klimaänderungen – diesmal aber in
die andere Richtung – bereits klar erkennen.
Während diese Veränderungen viele Bauern
unter Druck bringen, kehrt dadurch der
Weinbau nach OÖ zurück. Unser Bundesland
weist derzeit zwar gerade mal einen Anteil
von rund 0,2 Prozent an den gesamten Rebflächen
Österreichs auf, die Flächen wachsen
aber stetig, 2019 etwa alleine um 20 Prozent.
OÖ Wein kann mit fruchtig-frischen Weißweinen
auf tonigen Böden punkten. Auch
der Linzer Wein ist wieder da: Die Gruppe
“Viena Lentia” baut zum Beispiel am Gründberg
beim Eingang zum Haselgraben Wein
an. Der Linzer Rebensaft soll erstmals 2023
in den Vinotheken gesüffelt werden. Und es
könnte ein echt gutes Tröpferl werden.
i
DIE LINZER WEINBERGE
Am Linzer Gründberg wachsen seit 2020 wieder Weinreben, der weithin sichtbare
Wiesengupf lässt sich von der gleichnamigen Straßenbahnhaltestelle in 30 Minuten
gemütlich erwandern, obendrein gibt‘s vom Gipfel eine feine Aussicht. Auch am Pöstlingberg,
dem Pfenningberg, in Leonding und im Donautal bei Ottensheim wachsen
nach Jahrhunderten wieder Weinreben. -> www.linza.at/vienalentia
52

Comeback des Rebensafts:
Weinreben am Gründberg
Einige Straßen- und Ortsnamen
erinnern heute noch an die
jahrhundertelange Tradition
von Linz als Weinbauregion

23. Die Geisterbrücke
Eine unvollendete Schlackenbrücke über die Traun
Linz und seine Brücken – eine Neverending Story. Doch während bis 2023 alle großen Brückenbauprojekte
abgeschlossen sein sollten, dämmert ein halbfertiger Übergang seit fast
40 Jahren vor sich hin: In den Traunauen beim Weikerlsee stehen die Pfeiler und Widerlager
als stumme Zeugen eines heute nicht mehr nachzuvollziehenden Projekts: Die damalige
VOEST wollte eine Traunbrücke zu den Weikerlseen bauen, um diese mit Schlacke aus der
Stahlproduktion zuzuschütten.
Im Zuge des Baus der Hermann Göring Werke
(1938) wurden Unmengen an Schotter
benötigt, um das flache, tief liegende spätere
Werksgebiet hochwassersicher mehrere Meter
aufschütten zu können. Dieser Schotter
wurde auf der anderen Seite der Traun (die
hier in die Donau mündet) gewonnen, durch
diese Baggerarbeiten entstanden erst der große
und dann der kleine Weikerlsee (auch der
zwei Kilometer östlich davon liegende Pichlinger
See und der Pleschinger See entstanden
durch Schotterabbau).
In den 1950er-Jahren wurden die Weikerlseen
von der aus den Göring-Werken hervorgegangenen
VOEST als beliebtes Arbeiter-Werksbad
genutzt. Die Badegäste reisten
u.a. mit einem eigens eingerichteten Pendelschiff
an . Durch das Hochwasser 1954 wurde
die Anlage aber komplett zerstört und nicht
mehr wiederaufgebaut, auch wegen der überschaubaren
Wasserqualität der sehr seichten
Seen. Gleichzeitig erfreute sich der in dieser
Zeit (ebenfalls durch Schottergrabungen)
entstehende Pichlingersee immer größerer
Beliebtheit der erholungssuchenden Städter.
In der VOEST kam man 1982 auf den verwegenen
Plan, zu den augenscheinlich nicht
mehr benötigten Weikerlseen eine Brücke
über die Traun zu bauen und diese als Ablageplatz
für die bei der Stahlproduktion anfallende
Schlacke zu nutzen. Die dazu benötigte,
massive Brücke über die Traun war bereits in
Bau, ehe intensive Proteste von Naturschutz-
Organisationen den Plan vereitelten. In weiterer
Folge kaufte die Stadt Linz das Areal und
stellte es unter Naturschutz. Heute wird hier
wieder fleißig (nackt) gebadet und ein Natura
2000-Schutzgebiet eingerichtet. Die bereits
errichteten Brückenpfeiler und Widerlager
gelten heute als Mahnmal für eine Industrie-
Denke aus dem vorigen Jahrtausend. Wirklich
gelernt haben wir aber wenig aus dieser
Geschichte: Aktuell wird das Projekt „Linzer
Ostumfahrung“ diskutiert – eine Autobahn
durch die Traun-/Donauauen in direkter
Nachbarschaft zu den Weikerlseen.
54i
DIE LINZER GEISTERBRÜCKE
Halbfertig, unvollendet – das ist die Traunbrücke vor der Mündung in die Donau. Ein
Rückbau ist zu teuer, die Natur tut sich angesichts des massiven Betons ebenfalls
schwer mit dem Zurückerobern. Der Kleine Weikerlsee ist auch heute immer noch ein
absolutes Naturparadies und Treff der Nackt-Bader. -> www.linza.at/traunbruecke

Erst denken, dann bauen – und nicht umgekehrt:
Die unvollendete Geisterbrücke über die Traun ist ein
Mahnmal gegen das rücksichstslose Ausbeuten der Natur

24. Der kleine Bruder
Flugplatz Linz-Ost – der grünste Airport der Welt
Die Geschichte der Linzer Luftfahrt nahm nicht im heutigen Hörsching, sondern mitten in der
Stadt ihren Ausgang – am Flugplatz Linz-Ost. Der kleine Bruder vom Internationalen Airport
in Linz-Hörsching ist heute aber vor allem eine grüne Oase an der Donau – und ein Eldorado
für wagemutige Segelflieger.
Bereits 1824 gelang Joseph Wimperger aus
Spital am Pyhrn am Harrachsfeld (der heutigen
Harrachstraße) der erste Ballonaufstieg
auf Linzer Boden. 1894 besuchte der italienische
Luftschiffer Giacomo Merighi mit seinem
Ballon „Montgolfier“ Linz. 1909 folgte
dann der erste Start eines zeppelinartigen
Lenkballons, der „Estaric I“ vom Südbahnhofgelände
aus. Es war eine große Attraktion für
die Linzer, das Fluggefährt der Grazer Artistenfamilie
Renner hatte einen 25 PS-Puch-Motor
als Antrieb. Vor 5.000 zahlenden Zuschauern
umflog das Schiff die Spitze des Neuen Doms
– so etwas hatte Linz noch nie gesehen.
Im selben Jahr wurde der „ Oberösterreichische
Verein für Luftfahrt“ mit stattlichen 450
Mitgliedern gegründet. Weitere Flugaktivitäten
– bereits mit Ein- und Doppeldeckern
– verlagerten sich auf das damals zwischen
Derflinger- und Prinz Eugen-Straße gelegene
Exerzierfeld. Ab 1934 konzentrierte sich der
Flugverkehr auf den heutigen Segelfluplatz
in der Katzenau, es gab 1937 sogar eine kurzzeitige
Linienflugverbindung nach Salzburg.
Schon 1938 wurde das Flugfeld wegen der Errichtung
der Chemie Linz durch die NSDAP
aufgelöst. Gleichzeitig wurde der (damals
noch militärische) Flugplatz in Hörsching gebaut.
Nach dem Krieg, 1948, wurde der Flugplatz
(oder besser gesagt die dortige Wiese)
von vier Flugbegeisterten wieder reaktiviert,
der Grundstein zum heutigen Segelflug-Mekka
war gelegt. Bis Anfang der 1980er-Jahre
war der „Flugplatz Linz-Ost“ von Auwäldern
umgeben, der mit den Jahren zugunsten von
Betriebsansiedlungen zurückgedrängt wurde.
Dennoch findet sich hier nach wie vor ein Naturparadies,
das 2015 auch dem Ansinnen, ein
riesiges Open Air-Eventgelände aufzuziehen,
standhielt.
Einen urbanen Ausflug ist der Flugplatz Linz
Ost mehr als wert. Sei es, um den spektakulären
Winden-Starts der Segelflieger zuzuschauen
oder um sich ein wenig die Beine zu
vertreten: Der Platz lässt sich in einer guten
Stunde in einem kurzweiligen Walk gemütlich
umrunden (draußen am angrenzenden
Donauufer finden sich große Muschelbänke).
Bei den Segelfliegern ist der Platz auch deshalb
so beliebt, weil er einerseits großartige Hügellandschaften
mit einer spannenden Thermik
bietet und andererseits in direkter Nachbarschaft
zu einer Großstadt ganz besondere,
urbane Ein- und Ausblicke bietet.
i
FLUGPLATZ LINZ-OST
Elf Flugzeuge stehen im Hangar des Flugplatzes Linz Ost (Tankhafen 13, 4020 Linz), die
940m lange Graspiste wird von den drei Linzer Vereinen Union Flugsportgruppe, ASKÖ
Flugsportverein und ASVÖ Fliegerclub genutzt. -> www.linza.at/flugplatzlinzost
56

Am Donauufer neben dem
Segelflugplatz lebt eine große
Wandermuschel-Kolonie
25 Hektar Grünland direkt an der
Donau: der Segelflugplatz Linz-Ost

25. Der Einser-Ausblick
Auffi-Pilgern und Obischaun vom Linzer Hausberg Nr. 1
Linz hat je nach Auslegung vier, fünf oder gar sechs Hausberge – mit ebensovielen Ausblicken
auf die Stadt. Mehr Panorama als am Pöstlingberg geht aber nicht. Und wer den Kreuzweg
nicht einmal zu Fuß heraufgehatscht ist, der war sowieso nicht in Linz – geschweige
denn ist er ein Hiesiger.
Am Pöstlingberg kommt selbst dieses feine
Büchlein nicht vorbei. Was Wunder: Es gibt
nicht viele Städte, die mit einem dermaßen
lieblichen Hügelparadies wie Linz brillieren
können: Der Pfenningberg mit seinen endlosen
Wäldern im Osten – ein Naturparadies;
die Gis, die hart an der 1.000 Meter-Marke
knabbert und mit 650 Metern Höhendifferenz
auch für ambitionierte Wanderer und
Biker eine feine Spielwiese
ist; der Freinberg am anderen
Donauufer als direkter Konkurrent
zum Pöstlingberg –
trotz seiner bescheidenen 405
Meter ein markanter Kerl und
erster Besiedelungsort des Linzer
Beckens; der Froschberg
– ein gipfelloser, gutmütiger
Rücken, der die schwere Last
von tausenden Wohnungen und Hitlerbauten
zu tragen hat; ja und dann: die Mutter
aller Hausberge: der Pöstlingberg. Jaja, schon
gut, 539 Meter sind nicht berauschend. Zieht
man davon noch die 266 Meter Seehöhe von
Linz auch noch ab, sind‘s gar nur mehr um
die schlappen 270 Meter – umgerechnet auf
asiatische Wolkenkratzer hat das Flachbau-
Format. Und dennoch: Der Ausblick ist richtig
großes Kino und reicht bis zum Dachstein
und zum Ötscher. Die 4,5km vom Hauptplatz
(über den Kreuzweg, nona) sind in gut 75
Minuten zu schaffen. Die Pöstlingbergbahn
kommt nur für den „Abstieg“ in Frage, denn
sonst entgeht einem das Wallfahrer-Feeling,
dem hier seit bereits 1716 gefrönt
wird. Nicht fehlen darf
ein Abstecher in die Wallfahrtsbasilika
– selbst für
hartgesottene Atheisten ein
Erlebnis. Ebenfalls Pflicht:
Kerzerl anzünden in der Fatima-Kapelle
(rechts nach dem
Haupteingang), um 70 Cent
ist man dabei (Tipp: gleichzeitig
deponierte Wünsche sollen schon mal
in Erfüllung gegangen sein). Ebenfalls rechts
vom Haupteingang – allerdings an der Außenfassade:
die alte Kirchturmspitze, die beim
Kirchenbrand von 1963 wie Pieter Brueghels
„Rebellierender Engel“ vom Himmel stürzte.
i
DER HAUSBERG ALLER HAUSBERGE
539 Meter – der Pöstlingberg ist trotz seiner geringen Höhe ein imposanter Bursche.
Der Blick von der Aussichtsterrasse –inklusive Fußmarsch über den Kreuzweg – ist Teil
der inoffiziellen „Linzer Matura“ (Pöstlingberg besteigen, Donau durchschwimmen,
eine staubtrockene ganze Linzer Torte ohne Zuhilfenahme von Getränke verspeisen).
58

Die gefallene Spitze vom
Kirchturmbrand anno 1963
Mehr Linzer Auge geht nicht: der Blick von
der Aussichtsterrasse am Pöstlingberg

26. Der verwunschene Park
Rund um die ehemalige Hatschek-Villa am Bauernberg
Eine „barbarische Zerstörungswelle gegen die historische Kultur der Landeshauptstadt“
nennt der ehemalige Landeskonservator Wilfried Lipp die im vorigen Jahrhundert begonnene
Abrisswelle in Linz – 1972 musste auch die im Jugendstil erbaute Hatschek-Villa am
Bauernberg einer optisch scheußlichen Landwirtschaftskammer weichen. Von der Villa konnte
damals zumindest der Teich und teilweise auch der Park erhalten werden. Ein wahres
Linzer Kleinod!
Was in Linz generationenübergreifend und
man möchte fast schon sagen von den Stadtoberen
mit Inbrunst gelebt wird, ist die Abrissmentalität.
Prominenteste Opfer dieser
Entwicklung sind u.a. das Schiffmeisterhaus
an der Donaulände (1962 abgerissen), das
Schloss Hagen am Pöstlingberg
(1963), die Wollzeugfabrik (1969
gesprengt), die historische Eisenbahnbrücke
(2015 zerlegt) und
die Hatschek-Villa am Bauernberg
(R.I.P. 1972).
Der Bauernberg an den Abhängen
zwischen dem Linzer
Stadion und der Waldeggstraße
hat eine spannende Geschichte.
Während weiter oben – am
heutigen Stadiongelände – Ziegel
hergestellt wurden, diente
der untere Bereich bis 1900 als
Sandabbaustätte für das dynamisch
wachsende Linz. 1910 schenkte der
Industrielle Ludwig Hatschek der Stadt die
an seine Villa angrenzenden Gründe, um hier
einen Park zu schaffen. Heute liegt der Park
zwar etwas abseits des hektischen Stadttreibens,
er ist aber einer der schönsten der City.
Speziell jener Bereich, der zur ehemaligen
Hatschek-Villa gehört. Von der Villa selbst
steht nur mehr das große Einfahrtstor, Teile
des schmiedeeisernen Zauns
sowie das Pförtnergebäude. Die
heute hier befindliche Landwirtschaftskammer
wirkt wie
ein stumpfes Symbol einer nur
im Output unansehnlich-konturlosen
Modernisierungswelle,
die bis heute andauert. Die im
Jugendstil erbaute Parkanlage
wurde 1911 bis 1915 geschaffen.
Ludwig Hatschek spendete einige
Kunstwerke für den Park, wie
etwa den von Adolf Wagner von
der Mühl geschaffenen Berggeist,
den Aphroditentempel
und den Neptunbrunnen. Schönster Platz: der
eingefasste Teich – speziell bei Sonnenaufgang
ein wahrlich magischer Platz.
i
60
HATSCHEK-PARK AM BAUERNBERG
Trotz der Abrisswut, der Linz leider auch heute noch viel zu oft anheim fällt, sind vom
Park der Hatschek-Villa noch ein paar Kleinode erhalten. Der Park befindet sich rund
um die Landwirtschaftskammer am Bauernberg. Adresse: Auf der Gugl 3, 4020 Linz.

Der Pavillon (oben) und der einem Original aus
dem Dogenpalast nachempfundene Bronzebrunnen
(unten) als Erinnerung an die Hatschek Jugendstilvilla

sweg
iger Pfad ins Nichts
gerade im Winter und im Frühling neue alte Wege: Durch
kahlen (und kalten) Jahreszeiten immer wieder uralte
Pfade sichtbar. Der Urfahraner Königsweg der Windflach
ner ziemlich spannenden Geschichte dahinter.
sich einst
ge Meter
ahrwänd‘
Straße hi-
Möglich-
, bestand
r Königschte,
vom
ahrwänd‘
ch Puche-
Fahrweg,
berwand.
es Weges
doch ein
d die vor
inmauern
astkarren
iglich das
cht mehr,
Ausbau
esprengt.
Semester
gar noch
großen
Hochwasser benutzt. Ein weiteres spannendes
G‘schichterl erzählen ältere Pöstlingberger
und Linzer (laut www.landessagen.at)
heut‘ auch noch: Es soll einen geheimen Stollen
unter der Donau geben, der beim Bunker
hinter der Wasserstiege beginnt und hinüber
zum Spatzenbauer am Pöstlingberg führt. Wo
die Eingänge liegen, weiß indes niemand. Rudolf
Mayer, Besitzer des Spatzenbauer-Hofs
in der Berggasse 39: „Von einem Stollen erzählten
mir meine Eltern. Wenn Fuhrwerke
durch den Hof fuhren, dröhnte es, wie wenn
der Boden darunter hohl wäre; das sei der
Durchgang zum Schloss Hagen.“
Heute gleicht das Donautal bei Linz teilweise
leider eher einem Kanal samt einer Autobahn
mit immer weniger Grünraum und Ruhezonen.
Zuletzt wurde am einzigen verbliebenen
Grünstreifen zwischen Linz und Puchenau
ein neuer Radweg angelegt, auch die neue
Westringbrücke (Fertigstellung 2024) greift
massiv in dieses ehemalige Naturschutzgebiet
ein. Der Fortschritt fordert seinen
schmerzlichen Tribut.
ÖNIGSWEG
raner Königsweg“ besteht heute noch – allerdings nur für
ück. Hinter einem Zaun führt der alte, historische Königsweg
änd‘ weiter, der auf zwei Drittel noch begehbar ist. Von der
uckneruni“ist der Weg in fünf Gehminuten erreichbar.
62

Lange Zeit war der Königsweg
die einzige Verbindung von Linz durch
das nördliche Donautal Richtung Westen

28. Landstraßen-Bernie
Er läuft und läuft und läuft... und bellt seit bald 50 Jahren
Wie viele andere Innenstädte kämpft auch die Linzer City mit der Online-Konkurrenz und
den Shoppingcentern am Stadtrand. In den letzten Jahren mussten auf der Landstraße viele
inhabergeführte Geschäfte die Rollbalken für immer runterlassen. Aber zwei direkt gegenüberliegende
Spielzeuggeschäfte auf der Landstraße – der Zechel und der Beyerl – trotzen
seit weit über 100 Jahren allen modernen Unbillen. In einem davon „lebt“ DAS geheime
Wahrzeichen der Stadt: ein seit Jahrzehnten bellendes Batterie-Hündchen namens „Bernie“.
Das Spielwarengeschäft „Ed. Zechel“ auf der
Landstraße ist bereits seit bald 116 Jahren
Wunscherfüller, Träumeland und Stöber-Epizentrum
für kleine und große Kinder – und
es ist nicht nur darum ein echter Dinosaurier
unter den Shops auf der Linzer Einkaufsmeile
Nummer 1. Dabei begann
alles ganz anders: Am 22.
Mai 1906 wurde das Geschäft
von Edmund Zechel als Friseurbetrieb
gegründet, aber
bereits da gab es eine kleine
Spielzeugecke. Besonders
Puppen hatten es dem ersten
Zechel angetan. 1952 wurde
das Geschäft von Edmund
Zechel II. übernommen und
der Spielzeughandel ausgebaut, 1965 war mit
dem Friseurbetrieb dann ganz Schluss. Seit
1987 führt schließlich Edwin Zechel III. das
Geschäft.
Es ist aber nicht nur der historisch wertvolle
Neonlicht-Schriftzug und die prall gefüllte,
mit enorm viel Herz und Liebe gestaltete Auslage,
die den Zechel einzigartig machen. Sondern
auch der kleine, unentwegt marschierende
und bellende Batteriehund, der seit fast
50 Jahren an einer Holzstange neben dem
Eingang hängt und nicht vom Fleck kommt.
Schon genausolang ein
Pflichttermin für alle Linzer
Kinder: die Spielzeugeisenbahn
in der Auslage, die man
per Knopfdruck eine Runde
drehen lassen kann.
Schräg gegenüber, auf der anderen
Straßenseite, gibt es mit
dem ebenso wunderbar charmanten
Spielzeugparadies
Beyerl ein würdiges Pendant,
das bereits 1900 am Hauptplatz eröffnete und
1947 auf die Landstraße übersiedelte.
Hoffentlich bleiben diese beiden Kleinode
und beherzten Kämpfer gegen den Online-
Handel und die großen Ketten noch lange bestehen.
Wuff, Kläff, Wau!
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64
DIE LINZER SPIELZEUGGESCHÄFTE ZECHEL UND BEYERL
Seit 116 bzw. 121 Jahren bestehen die beiden Traditionsbetriebe Beyerl und Zechel auf
der Linzer Landstraße 31 bzw. 28 bereits. Einrichtung, Auswahl, Beratung: eine Zeitreise
in die goldenen Jahre des Einzelhandels. -> www.linza.at/bernie

Linz ohne Bernie,
den Landstraßenhund?
Denkunmöglich!

29. Der schwarze Elefant von Linz
Ein besonderer Besucher aus dem Jahr 1552 „lebt“ heute noch
Linz und Elefanten: Abgesehen von dem einen oder anderen Zirkus-Gastspiel im vorigen
Jahrtausend eine eher nicht erlebbare Kombination. Am Hauptplatz 21 bietet sich dem aufmerksamen
Spaziergänger aber ein ungewohntes Bild: Zwei bärtige Männer in Laub-Röckchen
stemmen einen schwarzen Elefanten auf einem Präsentierteller in die Höhe. Dahinter
steckt eine spannende Stadtanekdote.
In vier Metern Höhe – und damit für den eilig
vorbeihurtenden Passanten unsichtbar –
spielt sich das „elefantöse“ Schauspiel ab. Anders
als man vielleicht vermuten möge, steckt
weder ein Zirkus noch der legendäre Feldzug
Hannibals über die Alpen hinter diesem überlebensgroßen
Stuck-Kunstwerk. 1552 visitierte
Maximilian, der Neffe
des späteren Kaisers Maximilian
II., das damals sehr
beschauliche Linz. In seiner
Entourage pflegte der königliche
Sohnemann exotische
Tiere mitzuführen. Bei
seinem Besuch in Linz war
es ein echter Elefant.
Der aus Indien stammende
„Soliman“ galt damals als richtiger Weltstar:
Der etwa 1540 geborene Elefant kam aus den
damals portugiesischen Kolonien erst nach
Lissabon, ehe er über Barcelona und das Mittelmeer
via Genua, Mailand und über den
Brenner ins heutige Österreich gelangte. Ende
Februar 1552 kam der exotische Tross in die
habsburgische Residenz Linz. Das Aufsehen?
Enorm, denn Elefanten kannte man damals
bestenfalls vom Hörensagen. Der damalige
Linzer Bürgermeister Jörg Hutter wohnte im
Haus Hauptplatz 21. Zu Ehren dieses großartigen
Tages ließ er ein Relief vom Elefanten anbringen.
Hausnummern gab es damals keine
(diese wurden erst ab 1770
auf Anordnung von Kaiserin
Maria Theresia eingeführt),
Hutters Haus war
damit aber als „Elephantenhaus“
erkennbar. Eine
andere Bezeichnung war
„“Gasthaus zum Elephanten“,
weil hier ab 1677 auch
eine Schank bestand.
Übel endete die Geschichte für Soliman: Er
verstarb nur ein Jahr später in Wien wegen
nicht artgerechter Haltung und falscher Ernährung.
Aus den Knochen ließ sich der Wiener
Bürgermeister einen Sessel anfertigen, der
sich seit dem 17. Jahrhundert in der Sammlung
des Stifts Kremsmünster befindet.
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66
DAS „ELEPHANTENHAUS“ AM LINZER HAUPTPLATZ
Das Haus Hauptplatz 21 wurde 1595 erstmals erwähnt, ab1677 beherbergte es einen
Gasthof, 1771 hieß dieser „Zum Elephanten“, ab 1800 „Wilde Männer“. Heute befindet
sich hier mit dem „Walkers“ wieder ein Lokal. -> www.linza.at/schwarzerelefant

Exotisches Trio: ein Elefant,
zwei Herren, drei Rüssel

30. Forever Love
Was sich liebt: Auf zur Nibelungenbrücke!
Loveocks sollen vor allem eines: DIE unendliche Liebe besiegeln. Wenn man die vielen, auf
der Nibelungenbrücke hängenden Schlösser und ihren rostigen Zustand sieht, kommt man
allerdings ins Grübeln, wie „ewig“ so manche Bindung tatsächlich hält. Spannende Geschichten
verstecken sich hinter den vielen verschiedenen Schlösser samt ihren Inschriften
aber allemal. I love youuu!
Die Idee der Liebesschlösser stammt aus Italien
und breitet sich auch in Mitteleuropa
immer weiter aus. Liebesschwüre wie „I love
you forever“, „Für immer zusammen“, „Nie
mehr ohne dich“ oder ein schlichtes „Susi
& Andreas“ mit Datum findet sich auf den
tzehntausenden Schlössern auf der Kölner
Hohenzollernbrücke. Mittlerweile
hängen hier an die
50.000 Vorhangschlösser,
mit denen Liebespaare ihre
(angeblich) ewige Liebe dokumentieren.
Der Schlüssel
wird nach dem Absperren
gemeinsam ins Wasser geworfen.
Okay, stimmt schon: Auf
der Nibelungenbrücke
baumeln nicht so viele
Schlösser wie in Köln. Unsere Stadt ist aber
ein schönes Stückl kleiner als die rheinische
Millli0nenmetropole. Auch an der Grazer
Hauptbrücke hängen mit über 10.000 Schlössern
einige mehr als in Linz. Unsere Liebenden
hinken noch etwas nach, vor allem, weil
die breiten Abstände der Geländersprossen
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68
LOVE LOCKS
der Nibelungenbrücke das Aufhängen der
Schlösser lange nahezu unmöglich machten.
Vor einigen Jahren wurden sämtliche
Schlösser auf der Nibelungenbrücke abmontiert,
um einen engmaschigeren Zaun zu installieren.
Offizielle Version seitens der Stadt:
Eine Mutter soll sich beschwert haben, weil
ihr Kleinkind beim Spielen
fast zwischen den Sprossen
durchgefallen wäre.
Viele der abmontierten
Schlösser wurden beim
Bürgerservice abgeholt und
danach wieder neu aufgehängt
– und es werden fast
täglich mehr: Ein paar hundert
Schlösser hängen bereits
wieder auf der Brücke.
Noch mehr sind‘s bei der
Statue des Heiligen Nepomuk neben der Pöstlingbergkirche
– hier hängen vor allem die
frisch Verheirateten ihre Lovelocks hin. Auch
auf der ganz neu eröffneten Eisenbahnbrücke
sammeln sich langsam aber sicher die ersten
Lovelocks an. Mal sehen, ob Linz in dieser Sache
nicht doch noch zu Graz oder Köln wird…
Die Idee der „Liebesschlösser“ stammt aus Italien und breitet sich auch in Mitteleuropa
immer weiter aus. Hotspots in Linz: die Nibelungenbrücke, die Statue des Hl. Nepomuk
direkt neben der Pöstlingbergkirche. -> www.linza.at/lovelocks

Ewig mein, ewig dein: Liebesschlösser
auf der Nibelungenbrücke (großes Bild)
und bei der Pöstlingberkirche

31. Der Wolkenkratzer-Dino
Das älteste Hochhaus der Stadt ist heute kein Aufreger (mehr)
Über 60 Jahre hat das älteste – und immer noch eines der imposantesten Hochhäuser der
Stadt bereits am Buckel: Das Lenau-Hochhaus nahe der Unionkreuzung ist so etwas wie der
„Godfather“ aller Wolkenkratzer – und einer der markantesten Nachkriegsbauten der Stadt.
Mit 63 Metern Höhe sticht der Bau im Makartviertel
schon von weitem ins Auge. 1958
wollte man damit einen neuen Typus von
Wohnhochhäusern profilieren. In Wels steht
ein baugleicher Turm, der allerdings mit 78
Metern etwas höher ist und erst neun Jahre
später fertiggestellt wurde: das Maria Theresia-Hochhaus.
Mehrere
weitere desselben Typs
waren österreichweit geplant,
kamen aber aus finanziellen
Gründen über
das Entwurfsstadium
nicht hinaus. Obwohl das
Lenau Hochhaus unter
Denkmalschutz steht und
von vielen Linzern unverblümt
als „schiach“ bezeichnet
wird, versprüht
es durchaus einen eigenen
Charakter. Der Bau war
aufgrund seiner Optik für
die jahrzehntelange Linzer Hochhaus-Phobie,
die durch den Bau des Lentia in Urfahr (1977)
nochmals verstärkt wurde, „hauptangeklagt“.
Wer sich im umliegenden Makartviertel auf
„Hochhausjagd“ begeben will, wird nebenan
fündig – und bekommt gleich vor Augen
geführt, wie sehr sich Stil und Formgebung
verändert haben: 2019 wurden die optisch
ebenfalls sehr auffälligen, 61 Meter hohen
„Lenau Terrassen“ fertiggestellt – der Bau eckt
optisch speziell mit seiner eigenwilligen Wellenfassade
an. Bis 2023 folgt in direkter Nachbarschaft
ein weiteres
Projekt, das noch höher
hinaus will: die „3 Türme“
werden 90, 70 und
50 Meter in den Himmel
wachsen.
Apropos anecken: Heutzutage
sind Hochhäuser
in Linz kein witklicher
Aufreger mehr – im
Gegenteil: Fast schon
im Jahresrhythmus
werden neue Projekte
eröffnet, geplant oder
diskutiert. Dass in Linz
aber auch die Häuser nicht in den Himmel
wachsen, zeigen mehrere Projekte, die nicht
verwirklicht werden konnten (Skygarden
Tower/2001/165m, Weinturm/2018/75m,
Bulgari-Tower/2019/63m).
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DAS LENAU HOCHHAUS
1958 erbaut, war das umstrittene Lenau Hochhaus fast 20 Jahre lang das höchste
Gebäude der City, heute ist der wuchtige Bau mit seinen 129 Eigentumswohnungen
immer noch die Nummer 9. -> www.linza.at/hochhausmania
70

Linzer Hochhauskunst mit 62 Jahren
Unterschied: Links das Lenau-Hochhaus
ausdem Jahr 1958, oben die
Lenau Terrassen von 2019

32. Die letzte Post
Der markante Post-Turm von 1948 hat ein Ablaufdatum
Über das stetige Verschwinden von geschichts- und erinnerungsträchtigen Linzer Bauten
könnte man mittlerwiele mehrere Bände füllen. Ein weiteres aktuelles Beispiel dazu ist das
Bahnhofsviertel. Nirgends bricht das „neue Linz“ stärker hervor als hier. In den nächsten
Jahren verschwindet nun auch die letzte Landmark aus dem vorigen Jahrtausend.
1938 wollte man Linz zur „Führerstadt“ umbauen,
dazu wurde ein neuer Hauptbahnhof
zwischen Bulgariplatz und Wagner-Jauregg
Krankenhaus geplant, nach den Kriegswirren
blieb man aber beim heutigen Standort. Das
2002 abgerissene Gebäude stammt in seiner
Grundkonzeption aus dem Jahr 1858. Er wurde
damals von Architekt Otto Thienemann in
den Formen des romantischen Historismus
erbaut. Nach schweren Bombentreffern im
Zweiten Weltkrieg erfolgte der Wiederaufbau
ab 1946. Die Bahnanlagen gingen bereits
im Oktober 1949 in Betrieb, der Bahnhof in
seiner kompletten Form war jedoch erst 1955
wieder ganz hergestellt.
Mit der Eröffnung des neuen Hauptbahnhofs
und des Landesdienstleistungszentrums
(2004) sowie einer fast schon jährlich wachsenden
Zahl an Hochhäusern hat sich das
Viertel in den letzten 15 Jahren völlig neu erfunden.
So gut wie nichts ist mehr da von der
alten Eisenbahnromantik, den dunkel-stickigen,
drückenden Hallen und den wuchtigen
Bauten im romantischen Stil. Lediglich die
zwei Löwen (1941) vor der neuen Bahnhofshalle
haben alle Wirren überstanden – auch
wenn sie heute nicht mehr als der „Treff ma
uns bei die Löwen“-Meeting Point herhalten
müssen – zu unscheinbar wirken sie angesichts
des wuchtigen Hallen-Flügeldachs.
Wie ein letztes Ausrufezeichen des vorigen
Jahrtausends steht aber noch das Bahnhofspostamt
samt seinem „Uhrturm“ da – ein
typisches Beispiel für die Architektur der
1950er-Jahre. Vor allem ältere Generationen
erinnern sich noch an die mit Marmor verkleidete
Schalterhalle und den damals vielgenutzten
Fernsprechzellen.
In Linz mit seinem Umgang mit alten Gebäuden
verwundert es fast nicht, dass auch
dieser markante Bau bis 2028 aus dem Stadtbild
verschwinden wird und elf (!) Hochhäusern
weichen muss. Mit der Novellierung des
Denkmalschutzgesetzes (2000) entfiel auch
der Schutz für ÖBB- und Postgebäude. Zumindest
den Turm mit seiner markanten Optik
und der Uhr (als Symbol der Pünktlichkeit
der Post entsprechend groß geplant) hätte
man erhalten können, wenn man denn wollte.
Wir sind aber wie gesagt in: Linz.
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DIE LINZER HAUPTPOST
Das 40.000m 2 große Areal der Hauptpost aus dem Jahr 1948 war bis ins Jahr 2000
denkmalgeschützt. Nun soll es bis 2028 dem Erdboden gleich gemacht werden, elf
Türme mit bis zu 65 Metern Höhe werden errichtet. -> www.linza.at/postturm
72

Charakterbau – leider mit
Ablaufdatum: das Hauptpostamt
mit seinem markanten Turm – beides
wird bis 2028 geschliffen und durch
die „Postcity“ mit elf Türmen ersetzt
Rendering: Martin Mathy

33. Die Pyramide von Linz
Der Keltenwall am Freinberg – Linz vor 3.000 Jahren
Na gut, die Pyramiden sind um die 1.000 Jahre älter, aber dennoch ist ein gedanklicher Querpass
zum erstaunlich gut erhaltenen Keltenwall am Freinberg hoch über der Donau zulässig:
Hier begann sich vor über 3.000 Jahren das heutige Linz zu entwickeln, denn hier befand sich
das erste dauerhaft besiedelte Areal.
Schroff und abweisend präsentiert sich der
nur 405 Meter hohe Freinberg vom Donautal
aus. Wie eine Festung wirkt der Fels von
unten, während er sich Richtung Stadt sanft
abfallend und gutmütig gibt. Ganz oben, an
der aussichtsreichsten Stelle, entwickelte
sich vor gut 3.100 Jahren der erste Linzer Siedlungsschwerpunkt.
Der damals in mehreren
Phasen errichtete Wall ist
heute immer noch bis zu fünf
Meter hoch und zeichnet sich
im Gelände nach wie vor sehr
markant ab.
Grabungen belegen eine interessante
Baugeschichte: Der
erste Wall bestand aus einer
einfachen Pfostenreihe an
einer Geländekante, später folgte der Erdwall,
der von einer Palisade gekrönt war. In einer
weiteren Phase wurden weitere zwei Meter
aufgeschüttet, auf der Krone wurde ein hölzerner
Wachgang errichtet. Die Anlage bot
allen im Umkreis lebenden Menschen Schutz
vor Angriffen. Interessant: Zwischendurch
gab es zumindest zwei Phasen, in denen der
Freinberg 100 oder 200 Jahren nicht bewohnt
war, ehe er um das 1. Jhdt.v.Chr. seine Bedeutung
verlor und die Menschen sich nahe der
späteren Martinskirche und dem Römerberg
(Kellerfunde von Römersiedlungen aus dem
1. Jhdt.n.Chr.) ansiedelten. Jahrtausende alte
Keramik- und Bronzefunde – manche gar aus
Italien – belegen die damalige Hochkultur.
Der Freinberg rückt erst wieder im Mittelalter
in den Mittelpunkt: Dort,
wo heute die Aussichtswarte
steht, befand sich ein emsig
genutzter, weithin sichtbarer
Galgen… daher auch der früher
oft genannte Name „Galgenberg“.
Mit all diesem Wissen beeindruckt
der heute von Bäumen
dicht bewachsene, aber immer noch
gut sichtbare Keltenwall am Freinberg umso
mehr. Eine Schautafel mit Bildern informiert
vor Ort über die Geschichte und die vielen
Werkzeug- und Schmuckfunde. Der Wall
wurde bei der Anlegung des heutigen Parks
durch zwei Gehwege brutal zerschnitten – in
Linz leider (zu oft) ein Synonym für den Umgang
mit historischen Stätten.
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DER KELTENWALL AM FREINBERG
Die erste Befestigungsphase des Freinbergs begann im späten 2. Jahrtausend v.Chr., im
Mittelalter war er als „Galgenberg“ bekannt. Weitere jahrtausendealte Keltenwälle im
Linzer Raum gibt‘s oberhalb des Gründbergs, am Hohenstein hinterm Pfenningberg, im
Kürnbergerwald und am Luftenberger Hügel an der Donau.
74

Auch über 3.000 Jahre nach seinem Bau
immer noch gewaltig: der kaum beachtete
Keltenwall rund um den Freinberggipfel

34. Flucht nach oben
Steiler Ausweg vor den gefürchteten Donauhochwässern
Linz und die Donau – eine unendliche Geschichte. Heute erfreut man sich an den positiven
Seiten des Flusse – Baden, Chillen, Sporteln. Doch in früheren Zeiten war die Freude mit dem
für das damals beschauliche Linz viel zu gewaltigen Strom überschaubar. Eine heute noch
bestehende „Wasserstiege“ zwischen Nibelungenbrücke und Römerbergtunnel sollte Bewohnern
des Donautals einen Fluchtweg vor den damals noch um einiges unberechenbaren
Hochwässern ermöglichen.
Hochwässer sind beileibe keine Erfindung
der Neuzeit oder des Klimawandels: Die unregulierte
und ohne Kraftwerke gezähmte
Donau pflegte die vergangenen Jahrhunderte
mit überraschender Regelmäßigkeit über die
Ufer zu treten und Linz heimzusuchen.
Das älteste bekannte
Hochwasser datiert aus dem
Jahre 1012, das gewaltigste fand
1501 statt.
Die Obere Donaulände, also jenes
Gebiet stromaufwärts des
Hauptplatzes, war auch vor
hunderten Jahren bereits bewohnt,
die Häuser zwängten
sich auf dem engen Streifen
zwischen Felswänden, steilen
Waldhängen und der Donau,
lediglich ein schmaler Treppelweg
führte damals von Linz
Richtung Westen nach Wilhering. Der tatsächliche
Bau einer Straße geschah in Etappen:
1608 war die Verbindung bis zum Kalvarienberg
in St. Margarethen fertiggestellt, von
1833-1837 folgte der Ausbau als „Nibelungenstraße“
bis nach Passau.
Aber zurück zur Wasserstiege: Diese wurde
in ihrer heutigen, steinernen Form 1843 angelegt
(zuvor führte ein Prügelweg aus Holz
Richtung Schlossberg hinauf).
Sie war für die Bewohner des
Donautals die einzige Möglichkeit,
bei Hochwasser trockenen
Fußes in die Stadt zu gelangen.
Einen knappen Kil0meter
stromaufwärts befindet sich der
1731 erstmals erwähnte, nicht
minder steile Linzer Königsweg,
der eine ähnliche Funktion innehatte
und bereits zur Römerzeit
bestanden haben soll. Trotz
der massiven Steinstufen ist
die Abnützung über die letzten
fast 180 Jahre beträchtlich. Der
kurze, steile Anstieg lohnt sich: Oben angekommen,
steht man an einem der schönsten
Aussichtspunkte hoch der Donau – mit dem
Linzer Schloss als würdigen Rahmen.
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DIE LINZER WASSERSTIEGE
1843 wurde die Wasserstiege als Fluchtweg vor Donauhochwässern angelegt. Der Einstieg
befindet sich etwa 500m westlich des Hauptplatzes an der Bundesstraße neben
dem Salzstadel (1567), in dem jahrhundertelang Salz eingelagert wurde.
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Die „wasserfeste“ Linzer
Wasserstiege von 1843
führt von der Donau
zum Linzer Schloss

35. Der „andere“ Kreuzweg
St. Margarethen: Älter und geschichtsträchtiger als am Pöstlingberg
Mit dem Kreuzweg in St. Margarethen ist es ein echtes Kreuz: Während jenen auf den Pöstlingberg
jeder kennt und auch (fast) jeder Linzer schon mal begangen ist, schlummert das
donaudiesseitige Pendant auf den Kalvarienberg in St. Margarethen im Unverborgenen.
Aber sowas von zu Unrecht, denn die Kreuzweg-Version auf „drent“ der Donau-Seite macht
einiges mehr her – und ist gleichzeitig um vieles älter und geschichtsträchtiger.
Der Freinberg als einer der Linzer Hausberge
ist vom Zentrum aus schnell erreicht
– mit dem Bus, dem Auto oder auch zu Fuß
in knappen 30 Minuten vom Linzer Hauptplatz.
Ungleich spannender und kurzweiliger
ist jedoch der Anstieg von St. Margarethen,
etwa drei Kilometer stromaufwärts vom
Linzer Hauptplatz. Circa 100 Meter vor dem
Ortsanfang startet der dortige Kreuzweg mit
seinen zwölf Stationen. Der Kreuzweg (1608)
und der Kalvarienberg sind übrigens um über
250 Jahre älter als deren bekanntes Pendant
am Pöstlingberg (1873). Einst soll der Kreuzweg
sogar 500 Meter weiter westlich, beim
Urlaubsstein (siehe Kapitel 2) begonnen haben,
ehe der Einstieg 1883 verlegt wurde. Der
Kreuzweg selbst umfasst zwölf Stationen, die
12. Station besteht aus einer großformatige
Ansicht Jerusalems.
Die moosbewachsene Stiege ist alleine bereits
einen Besuch wert – mit einem guten Auge
lassen sich hier sensationelle Bilder schießen.
Nach unten schauen nicht vergessen: Die
stimmungsvolle Steinstiege mit ihren Ritzen
ist ein absolutes Feuersalamander-Paradies.
Noch viel älter ist die Kalvarienbergkirche,
zu der der Kreuzweg hinaufführt: Bereits im
achten Jahrhundert gab es hier eine Einsiedlerklause,
1381 fand die „Kirche zur heiligen
Margaretha“ erstmals urkundliche Erwähnung.
Zwischen 1651 und 1654 wurde die
Kirche in ihrer heutigen Form errichtet. Der
hölzerne Zwiebelhelm stammt aus 1846. Das
älteste und bedeutendste Werk ist ein Gnadenbild
aus dem 14. Jahrhundert, das sich in
der Maria Thal Kapelle befindet (1659).
Ein weiterer Fixpunkt: Der Friedhof hoch
über der Donau mit der Hl.-Grab-Kapelle.
Nicht minder spannend der Rückweg nach
Linz: Durch ein Holzgatter geht es immer stetig
und flott bergan, ehe man – immer links
haltend – die Aussichtskanzel am Freinberg
(der früher auch Galgenberg genannt wurde)
und die danebenliegende Franz Josef-Warte
mit der wohl grandiosesten Sicht auf Linz
erreicht. Beim weiteren Rückweg in die Stadt
kann man nebenbei auch noch das Schloss
samt famosen Abstieg über die Hofgasse hinunter
zur Altstadt mitnehmen. In Summe
ganz großes Kino!
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KREUZWEG UND KALVARIENBERGKIRCHE IN ST. MARGARETHEN
Der Einstieg in den Kreuzweg befindet sich etwa zwei Kilometer oberhalb der Nibelungenbrücke
(Linzer Seite) an der Donau. Hierher zu Fuß entlang der Bundesstraße oder
mit der Buslinie 26 (ab Haltestelle Obere Donaulände).
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Der älteste Kreuzweg der Stadt
(1608) führt von St. Margarethen
auf den Freinberg-Rücken

36. Der Monte Schlacko
Der vierthöchste Gipfel der Stadt ist menschengemacht
Linz hat insgesamt fünf Hausberge – aber eigentlich sind es sechs. Er ist der vierthöchste
Gipfel der Landeshauptstadt: der aus aufgeschütteter Schlacke bestehende „Monte Schlacko“
am Donauufer des voestalpine-Werksgeländes. Der aus Rückständen aus der Stahlerzeugung
aufgetürmte Berg weist eine Höhe von 375m ü.d.M. auf.
Weltweit 48.700 Mitarbeiter, 11,3 Milliarden
Euro Jahresumsatz: Der voestalpine Konzern
mit Hauptsitz in Linz ist nicht nur der größte
Arbeitgeber der Stadt, sondern auch das
sechstgrößte Unternehmen Österreichs. In
der Stahlproduktion des voestalpine Konzerns
fallen am Standort Linz jährlich etwa
500.000 Tonnen Schlacke an, deren Hauptkomponenten
sind Eisenoxid, Kalziumoxid
und Siliziumdioxid. Der Entstehungsprozess
von LD-Schlacken ist vergleichbar mit jenem
natürlicher magmatischer Gesteine. Schlacke
wird weltweit als Rohstoff für Beton und
Asphalt auf Straßen und Flughäfen Verwendung
findet. LD-Schlacke ist härter und kompakter
als Naturgestein, Straßen halten somit
länger. Der geringere Abrieb ist zudem auch
ein wichtiges Argument in Bezug auf die
Feinstaubbelastung. Umweltorganisationen
stufen Schlacke jedoch als bedenklich ein, da
möglicherweise problematische Stoffe ausgewaschen
werden können.
Weil durch die enorme Stahlproduktion
enorme Mengen anfallen, werden diese u.a.
auch auf großen Flächen am Werksgelände
der voestalpine gelagert. Mittlerweile haben
sich über die Jahrzehnte riesige Berge dieses
Materials gesammelt. Am Werksgelände
steht aktuell zwar noch ausreichend Lagerflächen
zur Verfügung, dennoch wird die anfallende
Schlacke auch per Zug nach Tschechien
transportiert, wo es 50 Kilometer nördlich der
Grenze eine weitere Lagerstätte in Form von
Schlammteichen, die verfüllt werden, gibt.
Zurück nach Linz: Am Donauufer geht es
steil hinauf, der höchste Punkt ist der „Monte
Schlacke, der sich über 100 Meter über die Donau
erhebt und einer Mond- oder Marslandschaft
gleicht. Zum Vergleich: die höchsten
menschengemachten „Berge“ sind die Pyramiden
in Ägypten, die bei ihrem Bau bis zu
146 hoch waren. So abstoßend der Berg auch
von vorne wirkt: Auf der Rückseite gewinnt
selbst in so einer unwirtlichen Gegend die
Natur die Oberhand – mit grünen Wiesen
und sogar kleinen Bäumen, die sich hier über
die Jahre angesiedelt haben. Schön zu sehen
und zu fotografieren ist der Monte Schlacko
perfekt bei den Linzer Hafenrundfahrten. Besteigen
kann man den „Grauen Riesen“ leider
nicht, da er auf dem Werksgelände der voestalpine
liegt.
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DER MONTE SCHLACKO
Unter den Linzer Hausbergen ist der „Monte Schlacko“ am voestalpine-Werksgelände
der Bemerkenswerteste. Am besten zu sehen ist der menschengemachte 100-Meter-
Gigant vom Schiff der Linzer Hafenrundfahrt aus, das bis zur Traunmündung fährt.
80

Und am Ende ist die Natur doch stärker:
Auf den älteren Ablageflächen des Monte
Schlacko wachsen mittlerweile sogar Bäume
Wäre auch für eine fiktive
Mondlandung die perfekte
Szenerie: der „Monte Schlacko“

37. Ein Riese und doch ein Zwerg
42 Meter – beim Urzeitriesen im Park der Kepler Universität
Bäume haben’s wahrlich nicht leicht in Linz. Trotz unzähliger Fällungen gibt’s noch einige
echte Juwelen – darunter auch ganz besondere Exoten: Sequoiadendron giganteum – Riesen-Mammutbäume,
die normalerweise im Norden der USA beheimatet sind. Ein besonders
schönes Exemplar – und mit 42 Metern auch der höchste Baum von Linz – steht im Park der
Kepler Universität.
Die hauptsächlich in Kalifornien beheimateten
Riesen können weit über 100 Meter hoch
und 3.400 Jahre alt werden. Stammumfänge
von bis zu 34 Metern sind belegt. Der aktuell
höchste Baum der Welt heißt „Hyperion“, ist
116 Meter hoch, steht in Kalifornien
und überragt den
Bruckner Tower um satte 17
Meter. Durch Fossilienfunde
wurde festgestellt, dass der
Riesenmammutbaum (Sequoiadendron
giganteum)
bereits vor 15 Millionen Jahren
auf der Erde heimisch
war, seine unmittelbaren
Vorfahren lassen sich sogar
bis zu 125 Millionen Jahre
zurückverfolgen. Durch seine
feuerfeste Rinde, die bis zu
70 Zentimenter dick werden
kann, übersteht er auch größere Waldbrände
problemlos. Auch Pilze, Käfer, Termiten oder
andere Insekten sind keine Gegner für ihn.
Das größte Linzer Exemplar erreicht eine
ebenfalls recht stattliche Höhe von 42 Metern.
Sein Alter beträgt relativ jugendliche
80-90 Jahre. Falls jemand Lust auf eine Umarmung
hat: Zu finden ist der beeindruckende
Urzeitriese mit einem Umfang von 6,30 Metern
im Park der JKU direkt vor dem Mensa-
Eingang.
Unter den 40 Naturschutzdenkmälern
der Stadt ist der
höchste Linzer Baum seltsamerweise
allerdings nicht
gelistet, ein 25 Meter hoher,
schön gewachsener Mammutbaum
in der Gruberstraße
55 jedoch sehr wohl.
Ein weiteres Exemplar steht
im Botanischen Garten auf
der Gugl, mit 19 Metern fällt
dieser aber in die Rubrik
„Unscheinbar“. Der höchste
Mammutbaum Österreichs
steht in Dornbirn und misst 57 Meter. Der
höchste Baum Österreichs ist übrigens ein
echter Mühlviertler: Die 59,9 Meter hohe und
über 100 Jahre alte Douglasie steht in St. Thomas
am Blasenstein.
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MAMMUTBÄUME IN LINZ
Die jahrmillionenalten Urzeitriesen sind auch in Linz anzutreffen. Auch wenn sie mit
ihren Verwandten in Kalifornien, die bis zu 116 Meter hoch wachsen, nicht mithalten
können, erreichen sie mit bis zu 42 Metern beeindruckende Höhen.
82

Das etwas kleinere Exemplar
in der Gruberstraße 55
Lulatsch: der Mammutbaum
im Park der Johannes
Kepler Universität

38. Der Brucknerziegel
Das neueste & höchste Linzer Hochhaus gefällt... nicht allen
Eigentlich heißt das Ding ja Brucknertower, aber optisch geht es eher in Richtung Ziegelstein:
Der 99 Meter hohe Bau ist seit 2021 gemeinsam mit dem Terminal Tower der höchste
Wolkenkratzer der Stadt und das Sinnbild des Linzer Hochhausbooms. „Viel Beton, wenig
Kreativität“, sagen die einen. Weltstadtflair schnuppern die anderen.
Der Grund für die Kritik an der Architektur
liegt auf der Hand: Den benachbarten, 1977
eröffneten und 18 Meter niedrigeren Lentia-
Turm empfinden selbst heute noch viele als
größte Linzer Bausünde aller Zeiten. Dennoch
unterscheidet sich der neue Brucknertower
kaum von seinem hässlichen Nachbarn. Bis
zu 321 Quadratmeter groß sind die Penthäuser
im Brucknertower mit seinen 47.700
Quadratmetern Nutzfläche, auf die sich viele
lokale Unternehmer und
Ortsgrößen teilweise mit
mehreren Anlegerwohnungen
eingekauft haben.
Ursprünglich waren auf
dem Gelände in zentraler
Lage in Urfahr smarte
´Zwillingstürme mit leicht
ovalem Querschnitt geplant.
Der sehr gefällige
Entwurf wurde aber vom
Linzer Gestaltungsbeirat
(ein von der Politik installiertes Instrument
zur optischen Verschlimmbesserung von
Bauprojekten) durch einen Architektenwettbewerb
gekippt, heraus kam am Ende ein
Der Brucknertower während
des Baus im Jahr 2020
Optimum an verwertbarer Bruttogeschoßfläche:
Eben ein „Brucknerziegel“ statt eines
Brucknertowers. Manche Provinzpolitiker
sahen Linz nach der Eröffnung im Sommer
2021 bereits auf Augenhöhe mit Weltstädten
wie New York. Aber gemach: Spätestens 2025
ist der Brucknertower seine Nummer 1-Position
wieder los, denn dann wird der 109 Meter
hohe Quadrille Tower auf dem Gelände
der Tabakfabrik eröffnet. Und: International
gesehen ist der vermeintliche
Mega-Bau maximal
ein “Lercherlschaß”: In den
nächsten Jahren entstehen
weltweit elf weitere Supertürme
mit mehr als 500
Metern Höhe.
Den schönsten Blick
hätte man naturgemäß
vom höchsten Stock des
Brucknertowers, der bleibt
jedoch allen „Normalos“
verwehrt: In den 99-Meter-Turm dürfen nur
Bewohner rein, die zweiköpfige Security am
Eingang ist selbst mit gutem Zureden schier
unüberwindbar.
i
DER BRUCKNERTOWER
Der jüngste Spross in der Linzer Hochhausszene provoziert nicht nur optisch, sondern
auch mit Wohnungspreisen, die teilweise jenseits der Millionengrenze liegen, die 33m 2 -
„Microflats“ gibt‘s um 550 Euro Monatsmiete – exklusive Betriebskosten.
84

Monte Beton, LILU (für Linzer Lulatsch)
oder Brucknerziegel: Die volksmündlichen
Namenskreationen sind für den
Brucknertower eher unschmeichelhaft
Vom Linzer Gestaltungsbeirat
abgelehnt: der ursprüngliche Entwurf
als Zwillingstürme-Version mit 96
und 80 Metern Höhe
Fotos: Zellinger-Gunhold, HolzleitnerLADL

39. Eingesperrte Panzer
„Feste Anlagen“ rund um Linz sollten den Russ‘ abhalten
Zur Zeit des Kalten Krieges der 1970er-Jahre wurden österreichweit hunderte “Feste Anlagen”
errichtet: Betonierte Unterstände, in denen Panzer und Feldkanonen aus sowjetischen
und US-amerikanischen Beständen eingebaut waren. 2008 wurden die letzten Reste dieses
überholten Systems entsorgt. Auch im Raum Linz findet man heute noch einige dieser nun
leeren Verteidigungsstellungen.
Das Raumverteidigungskonzept des Österreichischen
Bundesheeres der 1970er Jahre
wurde vom österreichischen General Emil
Spannocchi (1916–1992) Ende der 1960er
Jahre entwickelt. Dieses sah „Feste Anlagen“
vor, aus denen heraus die Soldaten Österreich
verteidigt hätten, konkret wichtige Täler oder
Verkehrspunkte. In den oft garagenförmigen
Bunkern (manche waren auch größer und in
mehrere Räume unterteilt), die auf einer Seite
offen waren, wurden ganze sowjetische T-34
Kampfpanzer oder deren Panzertürme, die
noch aus Weltkriegsbeständen stammten,
eingemauert. So konnte man im Verteidigungsfall
auf wichtige Einzugsstraßen feuern
und sie verteidigen – so zumindest der Plan.
Das System erwies sich – ähnlich wie die Maximilianischen
Befestigungstürme rund um
Linz (1833) – als zu starr und ineffizient. Denn
mit einem gezielten Beschuss konnte die gesamte
Anlage ausgeschaltet werden, obwohl
pro Standort bis zu 165 Kubikmeter Stahlbeton
verbaut wurden.
In Oberösterreich gab es insgesamt 76 solcher
fester Anlagen, davon waren 19 mit T-34
Panzern ausgestattet, der Rest mit schweren
15,5cm-Feldkanonen aus US-Beständen. Der
T-34 Kampfpanzer war nach 1955 als Starthilfe
der Sowjetunion für das Bundesheer
gedacht, die Feldkanonen kamen von den US-
Militärs. 2007 kam aus einer Bunkerstellung
in Mauthausen der letzte T34 ans Tageslicht
und im Oktober 2008 wurde dann in Rutzing
die letzte Feldkanone aus einem 60 Zentimeter
dicken Stahlbetonbunker befreit, danach
trat sie den Weg ins Heereslogistikzentrum
nach Wels an.
Im Raum Linz finden sich heute noch einige
der verwaisten Betonverhaue in Hanglage:
eine besonders gut erhaltene im Donautal
oberhalb des Ottensheimer Tunnels, hinter
dem Pöstlingberg zwischen Lichtenberg und
Gramastetten oder im Haselgraben neben
der Speichermühle, letztere wurde als Garage
und wie viele andere als Lagerplatz, Weinkeller
oder gar zum Championzüchten benutzt.
i
FESTE ANLAGEN
In Oberösterreich gab es 76 „Feste Anlagen“, davon waren 19 mit T-34 Panzern ausgestattet.
Mit Ende des Kalten Krieges wurden die Bunker aufgelassen, einige blieben
aber bis in die 2000er-Jahre in ihrem Verlies eingemauert.
-> www.linza.at/festeanlagen
86

Die Feste Anlage im Donautal
oberhalb des Tunnels bei
Ottensheim
Der letzte eingemauerte T34 bei
seiner „Befreiung“im Jahr 2007
Fotos: Bundesheer, Holzleitner

40. Auch Licht kann fließen
In den 80 Linzer Brunnen fließt nicht nur H 2
O
Linz und das Wasser – nicht nur aufgrund der Donau und der vielen Hochwässer eine wechselvolle
Beziehung. Das Stadtbild wird auch durch viele Brunnen bestimmt. Ein besonderer
steht auf der Spittelwiese. Der im Jahr 2000 verwichene, famose Meisterkünstler Friedensreich
Hundertwasser hatte hier seine genialen Hände im Spiel.
Am 10. März 1990 waren es auf den Tag genau
500 Jahre, seit Kaiser Friedrich III. Linz
als Landeshauptstadt urkundlich erstmals
erwähnte und damit nachweislich bestätigte.
Im Zuge dieser Feier entstanden zehn Jubiläumsbrunnen
in verschiedenen Linzer Stadtteilen.
Über die Optik des einen oder anderen
Wasserspenders lässt sich durchaus streiten.
Ein überaus gelungenes Artefakt dieser Spezies
wurde aber just drei Jahre später erschaffen:
Das städtische Versorgungsunternehmen
LINZ AG feierte 1993 seinen 100. Geburtstag.
Kein Geringerer als der weltbekannte Künstler
„Friedensreich Hundertwasser Regentag
Dunkelbunt“ wurde beauftragt, einen Brunnen
zu gestalten. Der Standort sollte sich in
der belebten Fußgängerzone der Innenstadt
befinden: auf der Spittelwiese (der Name
stammt übrigens von einem ehemaligen
Krankenhaus neben dem sich eine Wiese befand).
Heraus kam ein beeindruckendes Objekt, das
als offene Hand gestaltet wurde. Friedensreich
Hundertwasser nannte sein Projekt
„Spiralfluss Trinkbrunnen 1“. Ein „Spiralfluss
Trinkbrunnen 2“ aus der gleichen Zeit befindet
sich übrigens in Tel Aviv. Der Brunnen
ragt mit fünf gespreizten Fingern nach oben,
das Wasser läuft in der Handfläche zusammen.
Bunte Steine und rot-blaue Keramikfliesen
verleihen dem Brunnen die typische
Hundertwasser-Optik.
Für Brunnenfetischisten ist Linz nicht nur darob
eine relativ gute Anlaufstelle: Im gesamten
Stadtgebiet gibt es um die 80 Brunnen.
Einer der ältesten und geschichtsträchtigsten
steht im Hof des Linzer Schlosses: Der dortige
„Carlone Brunnen“ stammt aus dem Jahr
1672. Noch älter ist der Brunnen im Schloss
Auhof bei der Kepler Universität (1628). Ein
Hingucker: der „Wasserspeiende Gnom“ vor
dem Cafe Traxlmayr auf der Promenade: Er
wurde ursprünglich für den Platz beim Aufgang
zur Wasserstiege (siehe 34) angekauft.
Die neueste Linzer Brunnen-Version kommt
ganz ohne Wasser aus: Der 2019 eröffnete„Lichtbrunnen“
am Hofberg in der Altstadt
erinnert ein bisschen an Luke Skywalkers Laserschwert:
„Möge der seltsame Geschmack
mit dir sein!“
i
LINZ UND SEINE BRUNNEN
80 Brunnen gibt es im Linzer Stadtgebiet, die ältesten sind fast 400 Jahre alt, der
neueste ist komplett wasserlos. Der Hundertwasser-Brunnen auf der Spittelwiese ist ein
ganz besonderer Hingucker. -> www.linza.at/linzerbrunnen
88

Wasserspielplatz und Brunnen in
einem: der Hundertwasser Brunnen
auf der Spittelwiese
Neuzeitliche Version
eines Wasserspenders:
der Lichtbrunnen
am Hofberg
Fotos: Senfsaat/ CC BY-SA 3.0 AT, Stadt Linz

41. Die fast vergessene Kirche
Über die Anfänge der Pfarre Urfahr im Jahr 1500
Über 40 römisch-katholische Kirchenbauten gibt es aktuell in Linz. Auf dem heutigen Areal
des wuchtigen, nüchternen Neuen Rathauses am nördlichen Brückenkopf stand einst der älteste
Kirchenbau Urfahrs. Wie so viele andere geschichtsträchtige Gebäude wurde die 1500
begonnene und 1789 profanisierte Kirche im Jahr 1975 abgerissen. Es gibt aber noch Erinnerungen
an die Nikolaikirche.
Ende des 15. Jahrhunderts schickten die Urfahraner
ein Ersuchen an den Kaiser, eine
eigene kleine Kirche errichten zu dürfen,
zusätzlich forderten sie das Marktrecht. Im
August 1492 erteilte Kaiser Friedrich III. den
Urfahranern die Erlaubnis, eine dem hl. Nikolaus
geweihte Kapelle zu errichten. Auf das
Marktrecht mussten die Leut‘ nördlich der
Donau hingegen noch bis 1808 warten.
Darin wurde den Bewohnern zugestanden,
„das sy ain Cappel ... einzuerichten unnd darin
messen durch Iren pfarrer unnd seine
Caplain halten lassen mögen. Doch daß sy
dieselb Cappeln dermassen pauen das davon
unser Statt [Linz] khain schade auferstee.“
Grund war das besondere Naheverhältnis
des Kaisers zu Linz, dessen Einfluss er nicht
schmälern wollte. Etwa im Jahr 1500 dürfte
mit dem Bau der ältesten Kirche Urfahrs begonnen
worden sein. Die Einweihung führte
1505 der Passauer Bischof durch, zu dessen
Diözese Linz und Urfahr damals gehörten.
Die finanziellen Mittel reichten für eine
komplette Fertigstellung bis weit ins 16. Jahrhundert
nicht aus, sie blieb bis dahin ein Provisorium,
der Turm wurde gar erst 1707 nach
einer großzügigen Zuwendung des Kaisers in
Höhe von 500 Gulden errichtet.
Nachdem man 1785 eine eigene Pfarre Urfahr
samt Kapuzinerkloster und Kirche (die heutige
Stadtpfarrkirche neben dem AEC Museum)
einrichtete, wurde die Nikolaikirche
geschlossen und versteigert, der Bau fand als
Getreidespeicher Verwendung. Der dortige
Friedhof wurde 1788 geschlossen und an seinen
heutigen Standort nördlich des Urfahraner
Jahrmarktgeländes verlegt.
1824 wurden in den Kirchenbau drei Stockwerke
eingezogen, die großen Fenster teilweise
zugemauert und der Bau zu einem Wohnhaus
umfunktioniert. Im Zuge der Planungen
des Neuen Rathauses wurde schließlich das
ehemalige Gotteshaus 1975 sang- und klanglos
abgerissen. Auf der Rückseite der unansehnlichen
Tintenburg erinnern heute noch
eine Tafel und Reste von Granitsäulen an die
vor über 520 Jahren erbauten und leider zerstörten
Kirche.
i
DIE NIKOLAIKIRCHE URFAHR
Im Jahr 1500 wurde mit der ältesten Kirche Urfahrs begonnen, auch der Urfahraner
Friedhof befand sich einst am Gelände des heutigen Neuen Rathauses. Am ehemaligen
Standort befindet sich seit 1985 die „Nikolaikapelle“, ein quadratischer Granitbau mit
Kupferdach und Erinnerungstafel sowie einigen Steinresten.
90

Oben: Die Nikolaikapelle erinnert an die 1500
erbaute Nikolaikirche im Herzen Urfahrs.
Links: Auf dem Foto von 1972 ist der
hohe Kirchenbau am rechten Bildrand
noch gut zu erkennen
Fotos: Holzleitner, Archiv der Stadt Linz

42. Ein Friedhof auf Wanderschaft
Bewegende Geschichten rund um den St. Barbara Friedhof
Der St. Barbara Friedhof ist zwar nicht der größte Friedhof der Stadt, um ihn ranken sich
aber die spannendesten Geschichten. Es dauerte mehrere Jahrhunderte, bis er zu seinem
heutigen Platz fand. Auf einem abgetrennten Areal befindet sich der 165 Jahre alte Jüdische
Friedhof. Umgefallene Grabsteine, ja sogar Einschusslöcher aus der NS-Zeit finden sich auf
den Grabsteinen. Ein bewegendes Dokument einer furchtbaren Zeit.
Der St. Barbara Friedhof war lange auf Wanderschaft.
Bis 1286 reicht seine wechselhafte
Geschichte zurück. Heute hat der „St. Barbara
Gottesacker“ eine Fläche von 12 Hektar und
beherbergt etwa 20.000 Gräber. Ende des 13.
Jahrhunderts wurde im Zuge der Errichtung
der Stadtpfarrkirche beim heutigen Pfarrplatz
ein Pfarrfriedhof angelegt. In den
nächsten Jahrhunderten nahm
der Friedhof mehrere Plätze in
der Innenstadt ein – erst an der
Spittelwiese, später im Bereich
der heutigen Seilerstätte. Ein
Hofdekret von Kaiser Joseph
II. schrieb die Verlegung von
Friedhöfen aus den Innenstädten
ins Umland vor, weshalb die
Begräbnisstätten an der Landstraße
1786 aufgelassen werden
mussten und auf das heutige Areal, das sich
damals noch außerhalb der Stadt befand, verlegt
wurde.
Der von einer Mauer umschlossene jüdische
Friedhofsteil liegt im östlichen Bereich und
unterscheidet sich optisch klar von christlichen
Gottesäckern. Efeu und Gras beherrschen
die Szenerie, kleine Steine werden
beim Besuch auf den Grabstein gelegt, die
Grabsteine tragen beidseitig eine Beschriftung
und die Gräber werden nie aufgelassen
oder eingeebnet. 1923 zählte Linz 931 Juden,
zu Kriegsbeginn 1938 waren es
noch rund 800. Viele wanderten
aus, etwa 240 aber wurden bis
Kriegsende ermordet. Die jüdischen
Mitbürger hatten es selbst
bei Bestattungen nicht leicht: Bis
ins 19. Jahrhundert mussten sie
ihre Toten am jüdischen Friedhof
im südböhmischen Rosenberg bestatten.
Erst 1862 konnte die jüdische
Gemeinde ein Grundstück
nur 200 Meter vom St. Barbara
Friedhof entfernt erwerben, aus dem die heutige
letzte Ruhestätte hervorgeht. Auch für
nichtjüdische Männer ist es übrigens Pflicht,
auf dem Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen
(Kippa oder Hut).
i
DER JÜDISCHE FRIEDHOF IN LINZ
Erst Mitte des 19. Jahrhunderts ließen sich die ersten Juden nach ihrer Vertreibung von
1420 wieder in Linz nieder. 1863 wurde das Recht zum Erwerb von unbeweglichen Güten
zugestanden, ein eigener Friedhof beim Barbara-Friedhof entstand. Ein Besuch ist
nur nach Rücksprache mit der Israelitischen Kultusgemeinde möglich (0732-779805).
92

Ein ganz besonderer Ort:
der Jüdische Friedhof in Linz

43. Graffitistadt Linz
Der Mural Harbor ist mittlerweile überall
Über die Jahre ist im Linzer Hafen Europas größte Graffiti und Muralismo Galerie entstanden.
Mittlerweile sind es mehr als 300 Kunstwerke, die sich auf einem Urban Walk teils auf
eigene Faust erkunden lassen. Der Hafen ist aber längst nicht mehr der einzige Graffiti-Hotspot
der City.
2011 entschloss sich die Stadt Linz, ihre Hafenbecken
zu einem guten Drittel zuzuschütten,
um mehr Platz für morbide Lagerhallen
zu schaffen. Für viele war das ein regelrechter
Frevel – jede Stadt der Welt wüsste wohl
besseres anzufangen mit wertvollen urbanen
Wasserflächen. Dem parallel dazu entstandenen
„Mural Harbor“ hat
diese unrühmliche Entscheidung
aber nicht geschadet, im
Gegenteil: Es gibt mehr Hallen,
die besprayten Flächen und
Kunstwerke von Graffiti Artists
aus über 30 Ländern sind jetzt
noch einfacher und besser zu
erreichen. Eines der Highlights:
ein Motiv des famosen Karikaturisten
Gerhard Haderer, das
einen „zungenpritschelnden“
Polizisten mit einem ertappten
Sprayer zeigt (auf der Landzunge
zwischen Becken 2 und 3). Besichtigt werden
können die Kunstwerke auch auf eigene
Faust (wobei einige Bereiche auf Firmenarealen
liegen und nicht frei zugänglich sind),
via Führung zu Fuß oder vom Schiff aus. Im
Mural Harbor kann sich auch jeder in eigenen
Crashkursen als Graffiti-Artist versuchen und
selbst zur Spraydose greifen (weitere Infos:
muralharbor.at).
Die Linzer Graffiti-Mania hat mittlerweile die
gesamte Stadt erfasst – ein weiteres Epizentrum
hat sich an der Flussmauer der Oberen
Donaulände verfestigt. Selbst die
2021 eröffnete Neue Eisenbahnbrücke
und die neuen Bypässe
der Voestbrücke wurde bereits
fleißig getaggt, was für heiße
Kontroversen bei den Stadtvätern
(und -müttern, eh klar) sorgte.
Echte Hingucker fehlen hier aber.
Nicht ganz in die Sparte ‚Klassische
Graffiti‘ fällt der über 102
Meter hohe Gasometer bei der
Werkseinfahrt der voestalpine,
an dem zumindest kein Autobahn-Fahrer
vorbeikann. Er ist
seit dem Kulturhauptstadtjahr 2009 ein Symbol
für die Weltoffenheit des Konzerns – mit
Willkommensgrüßen in über 50 Sprachen
auf 45.000 Quadratmetern Fläche, was über
fünf Fußballfeldern entspricht.
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GRAFFITI HOTSPOTS
Die Wände und Lagerhallen des Mural Harbor bilden nur einen kleinen Teil der Linzer
Graffitikunst ab. Ein über 500m langes, sich ständig änderndes XL-Gemälde findet sich
an der Mauer von der Nibelungenbrücke bis zum Römerbergtunnel. Ebenfalls ein Hit:
die Unterführung Wienerstraße Höhe A7/WIFI. -> www.linza.at/graffiti-linz
Fotos: voestalpine, Holzleitner
94

Der küssende Kieberer
vom Haderer
An der Oberen Donaulände
Uuuups: im Mural Harbor
Unterführung Wienerstraße
Höhe A7/WIFI

44. Die Linzer Titanic
Ein Untergang, der sich seit elf Jahren dahinzieht
Auch Linz hat eine Titanic, sie ist mittlerweile ein uniquer Fotospot für urbane Abenteurer:
Die 1965 gebaute und 2010 versunkene „Schwimmende Werkstätte“. Seit elf Jahren
liegt das mit Altöl und Asbest umweltbelastete, leckgeschlagene Wrack im Linzer Hafen. Ein
Rechtsstreit verhinderte bislang seine Bergung.
Keine Frage: Das Ding schaut irgendwie cool
aus, ist aber eine ziemliche Sauerei, weil es
auch als tickende Umweltbombe gilt. Im
Oktober 2010 brach ein vermutlich durch
Obdachlose verursachter Brand an Bord aus,
im Dezember senkte sich der Ponton zur
Seite und versank zur Hälfte im Hafenbecken.
Einst wurde der mittlerweile 56 Jahre
alte Schwimmkörper
von der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft
(DDSG) als schwimmende
(Lehr-)Werkstätte
genutzt, aber 1995
aufgegeben, die einst so
stolze DDSG zerschlagen
und privatisiert.
Der Anblick des halb
versunkenen, 86 Meter
langen und 14 Meter
breiten Schrotthaufens ist kein Alltäglicher.
Eine rund um das Objekt angebrachte Ölsperre
zeigt, dass auch elf Jahre nach seinem Teiluntergang
noch immer Öle und andere Stoffe
austreten. Der Wiener Eventveranstalter und
Gastronom Norbert Weber hatte die Schwimmende
Werkstätte 1997 erworben, wollte das
Schiff zu einem Restaurant umbauen und
nach Wien schleppen, aber daraus wurde
(wohl aus finanziellen Gründen) nichts, ehe
der Kahn sank. Gerichtlich wurde festgestellt,
dass er die 600.000 Euro teure Bergung übernehmen
muss. Gegen den Wiener wurde ein
Konkursverfahren abgewickelt,
jedoch mangels
Masse eingestellt. Aktuell
soll es eine internationale
Investorengruppe
geben, die Interesse an
dem Schiff hätte und
die Bergungskosten, die
mittlerweile auf eine
Million Euro gestiegen
sind, übernehmen will.
Geplant sein soll diesmal
ein Kunstschiff inklusive Gastronomie
und Veranstaltungsräumen. Wie weit der
marode Schwimmkörper überhaupt noch für
eine Restaurierung taugt, steht freilich auf
einem anderen Blatt.
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DIE (FAST NICHT MEHR) SCHWIMMENDE WERKSTÄTTE
Zu finden ist die „Linzer Titanic“ zwischen erstem und zweitem Becken des Handelshafens.
Ob und wann das 86 Meter lange, asbestverseuchte Wrack geborgen wird, ist
nach wie vor unklar. Die besten Fotos lassen sich vom gegenüberliegenden Ufer oder
vom Wasser aus (Paddelboot) machen.
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Titanic geht ganz offensichtlich auch
ohne Eisberg: die (nur mehr zur Hälfte)
Schwimmende Werkstätte im Linzer Hafen

45. Total Kanal
Linz und seine Abwässer
Über 200 Jahre alt und mehr als 1.000 Kilometer lang ist das Linzer Kanalnetz. Bis 1809 wurde
der Großteil der Abwässer direkt über die Straßen entsorgt, ehe die ersten unterirdischen
Kanäle erbaut wurden. Ein ganz besonderes „Exemplar“ findet man am Linzer Hofberg.
Bis ins 18. Jahrhundert wurden die Abwässer
aus den Häusern direkt in die „Reichen“
– meist gemauerte, schmale Gässchen zwischen
den Häuserzeilen – ausgeleitet, von wo
aus sie sich über die Straßen ergossen. Einmal
im Jahr wurden diese Reichen von Taglöhnern
freigeschau felt – ein echter Drecksjob.
Der Schein trügt aber: Diese Schwerarbeiter
wurden „Nachtkönige“ genannt, weil ihr Verdienst
für damalige Verhältnisse hoch war.
Eine dieser Reichengassen findet
man heute noch in ihrem
Urzustand in der Altstadt Hofberg
6 und 8).
Im Linz des 18. und 19. Jahrhunderts
miefelte es überall
gewaltig, viele Häuser hatten
Senkgruben, die oft überliefen
und teilweise bis zum Grundwasserspiegel
hinuntergegraben wurden, was
die Trinkwassersituation verschärfte. In Linz,
da stinkt‘s – dieser Spruch hatte bereits vor
200 Jahren Gültigkeit. 1809 entstand ein erster
Kanal – der Franzosenkanal unter der Promenade,
der in Folge Richtung Theater und
Klammgasse bis zur Hirschgasse erweitert
wurde und direkt zur Donau hinunterführte.
Der Name begründet sich daher, weil er unter
i
98
DIE KLEINSTE GASSE VON LINZ
der damals französischen Herrschaft erbaut
wurde. Ab 1867 diskutierte man im Gemeinderat
die dringend nötige Erweiterung des
Kanalnetzes. Nach einem Beschluss 1869, „die
Kanalisierung der Stadt Linz nach dem zwekmässigsten
System durchzuführen,“ wurde
der erste große Ausbau bis 1884 umgesetzt:
Der größte Teil der inneren Stadt war damit
kanalisiert, die Abwässer wurden ungeklärt
in den sog. „Fabriksarm“ – einem Seitenarm
der Donau (Höhe Parkbad) geleitet.
Als dieser zusehends verlandete, flossen
die Abwässer ab 1890 in einem
neuen Hauptsammelkanal auf Höhe
des Tabakfabrik-Sportplatzes in die
Donau. Der mittlerweile stillgelegte
Kanal direkt unter dem Spielfeld besteht
heute noch und soll in den Bau
des neuen Stadions integriert werden
(Bild links).
Erst ab 1960 sorgt die Kläranlage Linz-Süd für
halbwegs klare Verhältnisse. Und 1979 ging
in Asten die größte Kläranlage des Landes in
Betrieb, sie ist auf eine Abwasserbelastung
von 950.000 Einwohnern ausgelegt. 1900 war
die Linzer Kanalisation erst 38km lang. Heute
sind es über 570km in Linz und 848km in den
Umlandgemeinden. Eben Total Kanal.
Die „Reichengasse“ vom Schloss zur Altstadt (Hofberg 6/8) ist heute noch erhalten.
Sie ist keine klassische Gasse, sondern ein mittelalterlicher Abwassergraben, über den
von Fäkalien bis hin zu Küchenabfällen alles entsorgt wurde. -> www.linza.at/Kanal

Grüße aus dem Mittelalter:
das „Reichengässchen“ am Hofberg
in der Linzer Altstadt

46. Lido di Linz
Forget Jesolo: Linz hat bereits fünf Stadtstrände
Linz und die Donau: Der Status zwischen den beiden lautete sehr lange „Es ist kompliziert“.
Doch mittlerweile ist die Stadt tatsächlich an den großen Fluss gerückt. An der etwa 20 Kilometer
langen Uferlinie auf Stadtgebiet entstehen immer mehr Strände und Uferzonen. Und:
Es wird gebadet wie noch nie. Auf geht‘s: Strandspaziergang!
Die Uferbefestigung der Linzer Donau gleicht
jener, wie sie in fast allen großen Fluss-Städten
zu finden ist: schroffe Abhänge und grobes
Blockwerk, das den Zugang zum Wasser
verunmöglicht. Baden wollte in der Donau
ohnehin kaum jemand, die Wasserqualität
hatte nicht den besten Ruf. Aber in den letzten
20 Jahren kam Bewegung in die Sache, in
Linz entstanden legere Wohlfühlplätze an
der Donau. Etwa beim Winterhafen, wo ein
durch den Bau des Kraftwerks Asten (1979)
ein in den Donaufluten verschwundener
Schotterstrand auf 300 Metern Länge neu aufgeschüttet
wurde und ein echter Hotspot für
ungezwungenes Baden (auch mit Hund) ist
– gerade mal 2,5 Kilometer vom Hauptplatz
entfernt.
Das letzte große Hochwasser suchte Linz 2013
heim – und dass solche Fluten auch ihr Gutes
haben, zeigte sich unterhalb des Pleschinger
Sees, wo sich aus Sand und Ablagerungen ein
wildromantischer Flachwasserbereich bildete.
Ein echtes Best of Naturbaden!
Apropos Hochwasser von 2013: Dieses hat
auch das flache Ufer des Steinmetzplatzls in
100i
DIE LINZER DONAU – VON PFUI ZU HUI
Alt-Urfahr wegrasiert. 2016 wurden daher
30.000 Kubikmeter Schotter, die man zuvor
aus der Flussmitte rausbaggerte, auf 700 Meter
Länge aufgeschüttet. Seitdem ist der Steinmetzplatzl
DAS Donaubadeepizentrum, nur
500 Meter Luftlinie vom Hauptplatz, urbanes
Strandfeeling vom Feinsten!
Neu im Beach-Ranking ist der frisch gestaltete
Uferbereich der Neuen Eisenbahnbrücke
mit Strombuhnen und Steinstufen – nett,
aber teilweise etwas steril. Gespannt sein darf
man auch auf die geplante Donaubucht am
Jahrmarktgelände, die bis 2023 verwirklicht
werden soll. Die Linzer Donaustrände lassen
sich übrigens in einer feinen 2-Stunden-Runde
erwandern.
Uiiii, fast vergessen hätten wir jetzt den wiesenbewachsenen
Donaustrand in St. Margarethen
– wohl der schönste Linzer Donaubeach,
aber leider etwas vom Schuss. Die Badefreuden
an der Donau begannen übrigens 1926
mit einem Strombad für Männer, das aus zwei
aneinandergebundenen Kähnen oberhalb des
Urlaubssteins vor Margarethen bestand, in
deren Mitte man im Donauwasser badete.
Bis in die 1970er-Jahre entsorgte auch Linz seine Abwässer großteils ungeklärt in die
Donau, die Traun im Linzer Süden war durch chemische Abwässer ein nahezu toter
Fluss. Baden? Undenkbar. Jetzt ist alles gut: Aktuelle Messungen der Wasserqualität im
Raum Linz ergeben regelmäßige Bewertungen von „Gut“ bis „Ausgezeichnet“.
Fotos: Holzleitner, Openstreetmap Mitwirkende

Beim Steinmetzplatzl
1
3
Der Donaustrand
am Winterhafen
3
2
4
1
4
Sand statt Schotter gibt‘s unterhalb
des Pleschinger Sees
2
Der neue Uferbereich bei
der Eisenbahnbrücke

47. Mit dem Bus auf der Donau
Ein rasantes Nahverkehrsprojekt mit mächtig Wind um die Ohren
Eine spannende private Initiative in Sachen Nahverkehr startete im Mai 2019 auf der Donau:
Das Brüderduo Markus und Peter Luger verbindet seitdem Ottensheim und Linz mit einem
“Donaubus”-Katamaran. Fahrzeit des Schnellbootes: schlanke 14 Minuten. Neben Touristen
nutzen auch Pendler und Ausflügler das rasante, fast 50km/h schnelle AngeBOOT.
Die Donau wird als Wasserstraße nach wie
vor kaum genutzt, dabei ginge so viel mehr:
Nur zu 20 Prozent ist die mögliche Kapazität
aktuell ausgeschöpft. In Sachen Nahverkehr
wird die Donau überhaupt nicht in Anspruch
genommen, obwohl es sich auf der angrenzenden
Bundesstraße täglich kilometerlang
staut. Die Wasserstraße benötigt zudem die
günstigste Infrastruktur, es braucht keine
Schienen, Straßen oder Ampeln, nur die entsprechenden
Boote müssten angeschafft und
betrieben werden.
Genau diese Idee hatte ein Duo im Jahr 2019:
Gemeinsam mit seinem Bruder Peter betrieb
Markus Luger bereits zuvor die gut gehende
Donaufähre im Raum Schlögen – und genau
darum hatte er auch keine Bedenken, dass das
neue Projekt – ein Katamaran zwischen Ottensheim
und Linz – in die Hose gehen könnte:
“Wir wussten, dass es funktionieren wird.”
Bereits in der kurzen ersten Saison 2019, die
nur wenige Monate dauerte, wurden bereits
über 5.000 Fahrgäste befördert. Nur ein überschaubarer
Teil der Fahrgäste waren Radtouristen,
der große Rest Einheimische, teils
Leute aus Ottensheim und Umgebung, die
i
DER DONAUBUS LINZ-OTTENSHEIM
102
den Donaubus als reguläres Verkehrsmittel
nutzten – für Besorgungen, als Pendler mit
dem Fahrrad und Ausflügler aus der Region.
Und ein beachtlicher Teil bestand aus Linzer
und Linz-Touristen, die einen Ausflug nach
Ottensheim unternahmen.
Die Strecke bietet großes Kino – geht es doch
durch das bewaldete Donautal westlich von
Linz. Durch die besondere Bauweise kann
man sich ganz vorne an den Bug stellen und
sich den Fahrtwind ordentlich um die Nase
pfeifen lassen. Apropos Fahrtwind: Dafür ist
mächtig gesorgt, denn der rundum verkleidete
Katamaran erreicht eine Geschwindigkeit
von 45km/h und lässt den Stau auf der Rohrbacher
Bundesstraße links liegen. Die Fahrzeit
von nur 14 Minuten für die 9,3 Kilometer
lange Route kann sogar mit der Mühlkreisbahn
konkurrieren, zudem landet man mit
dem Donaubus direkt unter der Nibelungenbrücke
beim Neuen Rathaus, nur fünf Gehminuten
vom Hauptplatz entfernt. Platz ist
für 12 Fahrgäste plus Fahrräder. Die Fahrt mit
dem Donaubus-Katamaran ist ein Erlebnis
für Groß & Klein, auch Hunde sind willkommen.
Ahoi, Linzer Landratten!
Gefahren wird von Anfang Mai bis Mitte Oktober zwischen 9 und 18 Uhr im Stundentakt
(ab Ottensheim zur vollen Stunde, ab Linz jeweils um 20 nach Punkt). Aufgrund der
begrenzten Platzanzahl wird eine telefonische Anmeldung empfohlen. Infos: 699 11 20
61 73 bzw. -> www.donaubus.at
Fotos: Holzleitner, Openstreetmap Mitwirkende

Kurz vor der „Landung“:
Der pfeilschnelle Donaubus
bei der Ankunft in Linz

48. Linz ganz unten
An der tiefsten Stelle der Stadt
Die Donau in Linz birgt so manches Geheimnis: Interessante Einblicke in das Innenleben des
Flusses geben Reliefdarstellungen des Bodens der viadonau – mit einigen überraschenden
Details: Die Donau ist an manchen Stellen des Stadtgebiets fast 14 Meter tief – dort, wo sich
die Strömung des Flusses beharrlich in den Prallhang gegraben hat.
An der Oberfläche wirkt die Donau ruhig,
flach und gutmütig. Aber der Flussgrund
birgt so einige Überraschungen. In einer aktuellen
Reliefdarstellung des Flussbodens zeigt
sich ein abenteuerliches Tiefenprofil mit Gräben,
Löchern, Felsen und Flachzonen.
Im Bereich der Urfahrwänd’ ist der Grund der
Donau steinig und stark zerklüftet, die tiefsten
Stellen dort (9,46 Meter) befinden sich in
der Flussmitte. Bei den Linzer Donaubrücken
beträgt die Wassertiefe zwischen vier und
acht Meter. Ebenfalls ein interessantes Bild:
Die Flusspfeiler ziehen lange, strömungsangepasste
Furchen nach sich.
Die tiefen Stellen der Donau befinden sich
unterhalb der VOEST-Brücke beim kurvenäußeren
Flussufer am Prallhang. Dort gräbt die
stärkere Strömung tiefe Stellen aus, die sich
allesamt in direkter Ufernähe befinden. In
der Flusskurve auf Höhe des Pleschingersees
– dort, wo das Wasser am stärksten Richtung
Ufer drückt, befindet sich mit 13,57 Meter die
tiefste Donau-Stelle im Linzer Raum. Hier befand
sich einst der ab 1914 von Kriegsgefangenen
gegrabene Linzer Petroleumhafen, der
Die hunderte Meter langen
Furchen hinter den Flusspfeilern
wurden von der
Strömung des Flusses
geformt
Zerklüftet und teilweise felsig: das
Flussbett der Donau zwischen Urfahrwänd’
und Nibelungenbrücke – hier
sind neben den bestehenden Pfeilern noch
die Fundamente der alten Brückenpfeiler
(1869 bis 1938) am Flussgrund sichtbar
Bilder: viadonau

aufgrund der unberechenbaren Strömungsverhältnisse
jedoch kaum benutzt und nach
wenigen Jahren wieder aufgelassen wurde.
Bei der Ausfahrt des Handelshafens erkennt
man in der Flussmitte einen tiefen Graben,
der sich gut 500 Meter in Fließrichtung erstreckt.
Auf Höhe des Segelflugplatzes präsentiert
sich der Schotter-Flussboden der Donau
dann wellig und unruhig.
Vor 43 Jahren war die Donau übrigens noch
um einiges untiefer. 1978 wurde das Kraftwerk
Abwinden-Asten eröffnet, durch den
daraus entstandenen
Rückstau stieg der Pegel
in Linz dauerhaft um über zwei Meter an.
Davor gab es bei Niedrigwasser noch große
Schotterbänke beim Jahrmarktgelände, südlich
des Handelshafens und eine besonders
große beim Winterhafen (letztere wurde 2009
in kleinerem Rahmen wieder aufgeschüttet).
Der niedrigste Wasserstand beim Pegel Linz
betrug vor dem Kraftwerksbau übrigens 30
Zentimeter. In einer alten Chronik ist gar zu
lesen, dass manche Sommer (etwa im Jahr
1473) sehr heiß gewesen seien und man die
Donau problemlos durchwaten konnte, was
des öfteren möglich gewesen sein soll.
13,57 m: Die tiefste Stelle
der Linzer Donau befindet
sich auf Höhe des Winterhafens
am nördlichen
Donauufer
Möglicherweise Reste
eines alten Seitenarms: ein
mysteriöser, 500m langer,
tiefer Unterwassergraben
tut sich auf Höhe des
Handelshafens auf
i
DONAU-FLUSSBETT
Die tiefste Stelle der Donau
liegt südwestlich des Pleschinger
Sees – dort, wo die Strömung
mit voller Wucht auf das
Ufer trifft, hat das Wasser einen
13,57m tiefen Kolk gegraben.
“Dünenlandschaft”: der
unruhige Flussgrund
östlich des Linzer
Segelflugplatzes

49. Dreierlei Gipfel
Die luftigen Höhen östlich der Stadt
Im Osten von Linz wartet ein ganz besonderer Berg: Der mächtige, bewaldete Pfenningberg
(616m) besitzt als einziger Berg OÖs zwei Kreuze, drei Gipfel und einige unfassbar mystische
Kraftplätze. Das Herz, aber auch das Auge erfreut sich an dieser mehr als formidablen zweistündigen
Wanderrunde mit 400 Höhenmetern und gewaltigen Ausblicken auf die City.
Der Pfenningberg ist ein mächtiger Waldrücken,
der das Linzer Becken im Osten einrahmt
und nahezu nach einer Besteigung
schreit. Kann er haben: Nach einem reschen
Anstieg durch wunderschönen Mischwald
mit mächtigen Buchen und Eichen ist das
Gipfelkreuz (616m) nach einer guten Stunde
erreicht. Dank eines Orkans, der vor einigen
Jahren den Wald einebnete, kann man von
hier aus auch ein paar Blicke Richtung Linz
werfen. 20 Meter östlich des Gipfels findet
sich ein mystischer Steinkreis, etwas unterhalb
eine Felsformation samt Opferstein mit
einer charakteristischen Ausnehmung. Nach
einem kurzen 30 Höhenmeter-Abstieg samt
Gegenanstieg geht’s zum zweiten Gipfel und
dem Dreibuchenkreuz (612m), das 1982 anlässlich
der 500-jährigen Stadterhebung Steyreggs
errichtet wurde.
Von dort Richtung Westen – einen anfangs
breiten, dann schmälerer werdenden, ebenen
Trail entlang – gelangt man schließlich
zum dritten Gipfel (611m), auf dem sich kein
Kreuz, sondern eine uralte Eiche mit ausgetretenem
Rundpfad befindet. Dreimal (im
Uhrzeigersinn) umrunden bringt jede Menge
Glück und gutes Karma – ein wahrlich mystischer
Kraftplatz zum Verweilen! Zurück auf
der Forststraße (Achtung, täuschend echte,
lebensgroße Kunststofftiere links und rechts
im Wald: Hier befindet sich einer der größten
Bogensport-Parcours OÖs) folgt nach etwa 20
Minuten das Gasthaus Daxleitner, das man
keinesfalls links liegen lassen sollte. 50m davor
geht’s scharf rechts auf dem Weg Nr. 52
hinunter Richtung Steyregg, teilweise steil
durch den Wald in den Finstergraben. Bald erreicht
man mit Blick auf das alte Schloss den
Steyregger Stadtplatz. Hier sind noch Teile
der mittelalterlichen Stadtmauer erhalten,
die Anfänge der mächtigen Burg gehen bis
ins Jahr 1150 zurück. Auf dem historischen
Stadtwanderweg, der sich mitnehmen lässt,
warten 20 Stationen mit Schautafeln. Wer
mag, wandert jetzt noch durch den Auwald
und entlang des Donau-Treppelwegs ca. fünf
Kilometer zurück zum Pleschingersee. Flotter
geht‘s mit der Summerauerbahn zum Hauptbahnhof.
PS: Es gibt einige weitere feine Anstiegswege
durch den Mischwald des Pfenningbergs, die
wir auf Anfrage gerne verraten.
106i
DER PFENNINGBERG
Seinen Namen verdankt der Pfenningberg einem Bauernhof oberhalb von Plesching,
dem Pfenningmaiergut aus dem 17. Jahrhundert. Die Familie Pfenning war ein altes
Linzer Bürgergeschlecht. Früher hieß der Berg „Hocheck“, weil er die Donau zu einer
scharfen Richtungsänderung zwingt. -> www.linza.at/pfenningberg

Kraftplatz: der
Pfenningberggipfel

50. Top of Linz
Die keltische „Großstadt“ unter dem höchsten Linzer Gipfel
Stadtauf- und stadtab ist man der auf der Hand liegenden Meinung, der höchste Gipfel von
Linz sei der Pöstlingberg. Gemach, gemach: Falsch gedacht, oberhalb der steilen Flanken des
Haselgrabens liegt ein unscheinbarer, aber nichtsdestotrotz beeindruckender Waldgipfel,
den keiner auf der Rechnung hat: Der Pipieterkogl (567m) überragt den Pöstlingberg um 25
Meter und birgt eine spannende Geschichte. Bereits der Weg dorthin begeistert.
Keine Frage, der in den 1960er-Jahren gerne
auf Postkarten verwendete Werbespruch
„Linz – die Donaustadt am Alpenrand“ war
ziemlich dick aufgetragen, denn mit den
Alpen hat Linz genauso viel zu tun wie Adis
Abeba mit Schneeballschmeißen. Dennoch
geht‘s im Linzer Umland fast bis auf 1.000 Meter
rauf, Gis (927m) und Breitenstein in Kirchschlag
(957m) liegen gut 650 Höhenmeter
über der Stadt. Auch auf den Gipfel des Einser-Hausbergs
Pöstlingberg, sind 250 Höhenmeter
zu schnappen. Der höchste Gipfel auf
Stadtgebiet ist er aber nicht, der steht im bewaldeten
Kamm am Rand des Haselgrabens.
Der Weg auf den „Pipieterkogl“ steigt gleich
hinter dem Gründberg steil an, der kurze, aber
ziemlich knackige Anstieg folgt immer dem
Grat inmitten unfassbar schöner Laubwälder
entlang. Als erster Gipfel taucht der Keglergupf
(546m), der als vorderster Posten über
ganz Urfahr wacht. Gut 15 Minuten später
ist der Pipieterkogl erreicht, den seit 2020 ein
von Wanderfreunden hinaufgeschlepptes
und aufgestelltes Gipfelkreuz markiert, es
gibt auch ein Gipfelbuch. Woher der Name
„Pipieterkogl“ stammt, konnten uns nicht
mal die ansässigen Bauern erklären, es dürfte
sich um einen Juxbegriff handeln, den irgendwer
in die Wanderkarten übernommen hat.
Am Weg hinauf passiert man das „Oppidum
vom Gründberg“, eine spätlatènezeitliche
keltische Höhensiedlung beachtlichen Ausmaßes.
Hier führte einst eine Handelsroute
durch, die den Linzer Raum mit Südböhmen
verband. Durch die steilen Abfälle nach Westen
zum Höllmühlbach und Richtung Osten
zum Haselgraben war dieser Ort besonders
gut zur Verteidigung geeignet. Die Namen
der beiden dortigen, bereits 1554 erstmals
erwähnten Bauernhöfe lauten „Oberburger“
und „Unterburger“ beziehen sich ebenfalls
auf das Oppidum, deren Reste man lange als
jene einer ominösen Burg vermutete. Die
Siedlung war einst 1,5 km lang, bis zu 400
Meter breit und hatte eine Größe von 50 Hektar.
Heute sind die beiden massiven Wälle im
Norden und Süden des Gebiets gut erkennbar.
Die Basisbreite beträgt bis zu zehn Meter bei
einer Höhe von 3,5 Metern – ein großartiges
Stück Linzer Urzeitgeschichte.
108i
DER PIPIETERKOGL
Mit 567 Metern überragt der dichtbewaldete Pipieterkogl den Pöstlingberg um 25 Meter.
Neben dem Freinberg befand sich hier eine der ersten dauerhaften Siedungen der
Stadt. Der Pipieterkogel ist in einer zweistündigen Rundwanderung eroberbar.
-> www.linza.at/pipieterkogel

Herbststimmung am
Pipieterkogl
Der Keltenwall
Gipfel mit Herz

51. Die Linzer Schiffswerft
Geburtsort von über 1.500 Schiffen
Als eines der geschichtsträchtigsten Unternehmen der Stadt gilt zweifelsohne die Linzer
Schiffswerft, die bereits 1840 gegründet wurde. Auch die Lage des Unternehmens im Winterhafen
könnte feiner nicht sein. Auch wenn es heute relativ beschaulich zugeht und hauptsächlich
kleine Reparaturarbeiten und Havarie-Behebungen durchgeführt werden, wurden
in der Schiffswerft seit 1840 über 1.500 Schiffe „geboren.“
Der erste metallene Donaufrachtkahn verließ
die Schiffswerft bereits im Gründungsjahr
1840 und machte sich gleich mit 200 Tonnen
Salz auf seine Jungfernfahrt nach Wien auf.
Ende des 19. Jahrhunderts waren im Unternehmen
bereits 650 Mitarbeiter angestellt.
Raddampfer, Spezialanfertigungen, Polizeiboote
und vieles mehr wurde in Linz erzeugt
und teilweise auf dem Landweg
„verschifft“. Die Schiffswerft
gehörte zudem zu den
größten Rüstungsbetrieben
des Gaues Oberdonau. Neben
verschiedensten Transport-,
Tank- und Minenräumschiffen,
wurden sogar U-Boote für
die deutsche Kriegsmarine
gebaut.
Imposant: Die 270 Meter lange Slip-Anlage,
die 135 Meter-Schiffe mit bis zu 2.500 Tonnen
aus dem Wasser holen kann. Bei einem
Spaziergang zum Winterhafen-Spitz (ab
Hauptplatz ca. 3,5km die Donau entlang)
lässt sich das Treiben auf der anderen Seite
des ehemaligen Donau-Seitenarms besonders
gut beobachten. Ihre Blütezeit hatte die Linzer
Schiffswerft zwischen 1974 und Anfang
der 1990er-Jahre, als das Unternehmen der
staatlichen voestalpine gehörte. Große Aufträge
für die damalige Sowjetunion, Deutschland
und viele andere Länder standen auf
der Tagesordnung. Danach wurde es um die
Schiffswerft Linz immer ruhiger, die mittlerweile
wieder ein privates, gut
laufendes Unternehmen mit
100 Mitarbeitern ist. Und
neben vielen kleinen Reparaturaufträgen
gibt es nach
wie vor immer wieder einige
spannende Neubestellungen
– wie etwa 2006, als man für
die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft
ein 54 Meter langes
und 700 Personen fassendes Schiff baute.
Die „Panta Rhei“ wurde mangels Wasserverbindung
am Landweg 564 Kilometer weit auf
der Straße in die Schweiz geliefert. Aufgrund
seiner Lage ist das Areal auch ein Naturparadies
für Wasservögel, die chillig in direkter
Umgebung der aufgebockten Schiffe nisten.
110i
DIE LINZER SCHIFFSWERFT
Die gewaltige Slip-Anlage der Schiffswerft vermittelt Welthafen-Flair à la (Mini-)Rotterdam
oder Hamburg. Die Donauschiffe sind zwar nur bis zu 135 Meter lang und reichen
an die über 400 Meter langen Frachtschiffe der Weltmeere nicht heran. Deren Größe
beeindruckt dennoch, wenn sie aufgebockt daliegen. -> www.linza.at/werft

Die Linzer Werft ist nach
der Schließung des Schwesterbetriebs
in Korneuburg die letzte österreichische
Donauwerft

52. Hartes Pflaster Linz
Als Steine noch die Linzer Straßen säumten
Nur mehr in ganz wenigen Linzer Straßen ist das alte, kunstvoll gestaltete Granit-Kopfsteinpflaster
heute noch zu finden – etwa in der Altstadt. Was kaum jemand weiß: In unzähligen
Straßenzügen schlummern die teilweise intakten Granitstraßen unter einer dicken Teerschicht
– manchmal kommen sie aber wieder zum Vorschein...
In Linz sind die alten Kopfsteinpflasterstraßen
und Gassen so gut wie ausgestorben –
die meisten wurden mit dem immer stärker
werdenden Autoverkehr in den 1970er-Jahren
einfach mit einer dicken Asphaltschicht
überzogen. Viele ältere Linzer erinnern sich
noch an die “Rumpelpisten” in der gesamten
Innenstadt oder am großen Kreisverkehr auf
der Blumau. In der Linzer Hofgasse
ist noch der alte Straßenbelag
zu finden, der über die
Jahrhunderte von (Holz)Rädern
und Schuhsohlen glattpoliert
wurde. Besonders spannend
ist der Innenhof des Hauses
Hauptplatz 19, der mit seiner
Pflasterung und den kunstvollen
Bögen an den historischen
Stadtkern einer italienischen
Stadt erinnert.
In der Altstadt sind die Kopfsteinpflaster (aus
Stadtbild- und Denkmalschutzgründen) noch
zu finden – auch auf der Landstraße, diese
sind aber großteils jüngeren Ursprungs und
den alten Belägen lediglich nachempfunden.
Die Granitsteine sind zwar langlebiger als der
Asphalt, aber auch teurer und aufwändiger zu
reinigen – und sie verursachen vor allem viel
mehr Lärm aufgrund des größeren Rollwiderstandes.
Auch Radler, Roller und stöckelbeschuhte
Damen haben keine Freude mit
dem spaltenreichen Untergrund. Aber ganz
vergessen sind die legendären Kopfsteinpflasterstraßen
nicht: Da und dort kommen sie
immer wieder zum Vorschein
– wenn der neue, bei weitem
nicht so dauerhafte Belag wegen
Hitze oder Kälte aufbricht.
In der Linzer Herrenstraße tauchen
nicht nur alte Pflasterungen,
sonder auch immer wieder
Gleisreste der ehemaligen
Straßenbahnlinie M auf, die bei
ihrer Stilllegung 1968 ebenfalls
einfach mit Asphalt überzogen
wurden. Besonders im Linzer
Hügelland – etwa am Puchenauer Kreuzweg
oder auf dem Wanderweg von St. Magdalena
nach Oberbairing – findet man jahrhundertealte
Karrenwege, die noch sensationell erhalten
sind. Bereits die Römer bauten ihre Straßen
nach demselben System.
112i
In Linz bestimmten mit Granitsteinen gepflastere Wege bis in die 1960er-Jahre das
Straßenbild. Erst mit dem Siegeszug des Autos nahm der monotone Einsatz von Asphalt
im Straßenbau auch in Linz überhand. Heute gibt es nur mehr wenige Pflastersteinstraßen
– etwa in der Altstadt.
-> www.linza.at/kopfsteinpflasterstrassen

An der Oberen
Donaulände
In der Hofgasse der
Linzer Altstadt
Im Hinterhof des Hauses
Hauptplatz 19
Am Wanderweg nachOberbairing mit
original Pflasterung aus dem15. Jhdt.
Die dafür benötigten Steine wurden
oft auf den Feldern gesammelt

53. Eine Stadt auf Sand gebaut
Sandspiele im Linzer Urmeer
Nicht nur an seiner Oberfläche ist der Pfenningberg mit seinem Laubwald und seinen Kraftplätzen
ein geschichtsträchtiger Kult(ur)berg. Sein Innenleben mit Austernbänken und Höhlen
im bis zu 35 Millionen Jahren alten Meersand ist mindestens genauso interessant.
Ein kleiner Rückblick: Vor 25 bis 35 Millionen
Jahren reichte die Nordsee bis an die Alpen
heran, Teile des heutigen Oberösterreichs waren
Küstengebiete, so auch Linz. Als das Urmeer
Tethys ins Linzer Becken vorstieß, wurde
die felsige Küste von der Brandung über die
Jahrtausende bearbeitet, dadurch entstanden
Auskolkungen, in denen sich Muschelbänke
ansiedelten. Am Gneis zurück blieben massive
Sandablagerungen, die heute
noch einen imposanten Eindruck
der damaligen Szenerie
des Urmeers liefern. Aufgrund
des aufsteigenden Geländes
gibt es hier Wände und Stellen,
in denen man mit wenig Aufwand
fündig wird: Die Sandschicht
wenige Höhenmeter
hinter dem bewohnten Gebiet Pleschings ist
voll von urzeitlichen Seeigeln, Armfüßern,
Moostierchen, Haifischzähnen und Muscheln
aller Art. Apropos Haifischzähne: Der
größte hier gefundene Zahn misst 13 Zentimeter
und stammt vom „Megadolon“, einem
Urzeit-Riesenhai, der bis zu 21 Meter lang
wurde. Und selbst wenn man „nur“ ein paar
Muscheln findet: Es ist ein ganz besonderes
Gefühl, 30 Millionen Jahre alte Lebewesen in
Händen zu halten.
Der leicht zu bearbeitende Sandstein wurde
bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts in
offen und in Höhlen abgebaut und als Baubzw.
Kunstmaterial genutzt. Der Sand aus
Plesching steckt in unzähligen Linzer Häusern
und öffentlichen Gebäuden
– so auch im Neuen Linzer Dom
(1862-1924 erbaut).
Zurück blieben Löcher wie die
„Große Höllweinzen“-Höhle
(Eingang vergittert) in Steyregg
oder der „Kleine Höllweinzen“
in Plesching, der bis zu 100 Meter
in den Berg reicht. Betreten
sollte man ihn aber nicht: Ganz abgesehen
von der Einsturzgefahr handelt es sich bei
den Höhlen um ein geschütztes Gebiet, in
dem Fledermäuse leben. Auch im Freinberg
und im Römerberg gibt es massive Sandsteinschichten,
in die kilometerlange Höhlen und
Bunker gegraben wurden (siehe Kap. 5).
114i
DIE HÖLLWEINZEN HÖHLEN
Etwa zwei Kilometer nach dem Pleschinger See führt bei einem Autohändler eine
gesperrte Forststraße Richtung Pfenningberg. Nach einer Linkskurve tun sich an den
Waldhängen Öffnungen auf – der „Kleine Höllweinzen“, eine ca. 100 Meter in den
Sandstein gegrabene Höhle. Der „Große Höllweinzen“ befindet sich in Steyregg auf
einem privaten Grundstück und ist nicht zugänglich.

Der „Kleine Höllweinzen“
zwischen Steyregg und Plesching

54. Kapelle, Höhle, Quelle
Maria Heilbrunn rettet und heilt
Eine unscheinbare Kapelle im Donautal trotzt der davor liegenden Bundesstraße mit ihrem
ausufernden Verkehr unbeeindruckt. Klar: Die 1665 errichtete Kapelle Maria Heilbrunn wirkt
mit ihrer Präsenz dem rücksichtslosen Fortschritt erhaben entgegen. Zu Recht: Ihrer jahrhundertelangen
Aura kann selbst die bedrohliche Westring-Baustelle als Eindringling nicht
wirklich was anhaben. Krone richten und weitergehen!
Die jahrhundertealte Kapelle Maria Heilbrunn
befindet sich am Linzer Donauufer direkt
nach der Westring-Baustelle im Donautal.
Im Zuge der Bauarbeiten des Tunnels und
der Brücke über das Donautal wurde die Kapelle
2021 mit einer Kunststoffumrahmung
versehen, direkt daneben
sind Baumaterialen gelagert.
Links und rechts
der Kapelle fanden zudem
massive Sprengungen
statt. Seitdem fließt nach
400 Jahren kaum noch
Quellwasser aus dem alten
Eisenrohr ins Granitbecken.
Bereits um 1600
organisierten die Jesuiten Wallfahrten nach
Linz-St. Margarethen, heute noch erinnert die
1665 errichtete Kapelle Maria Heilbrunn an
diese Zeit. Errichten ließ sie Ludwig Preller,
der damalige Bürgermeister von Linz. Er ließ
sich damals von hier eine Wasserleitung zu
seinem Haus am Hauptplatz 4 bauen. Kein
Wunder: Dem Wasser wurde bereits damals
Heilkraft nachgesagt. Eine Ausgabe des Linzer
Volksblatts von Dezember 1911 berichtet,
dass “viele Heilung gefunden haben, wie wir
sie dankbaren Herzens bezeugen.”
Einst soll die Quelle der entführten Tochter
eines Linzer Ratsherren das Leben gerettet
haben. Schurkige Räuber
mauerten das Mädchen
in einer Felshöhle ein. Sie
überlebte nur dank der
kleinen Quelle im Fels
(die versteckte, etwa fünf
Meter lange Höhle 20 Höhenmeter
über der Kapelle
existiert heute noch, inklusive
dem Mauerfundament
davor). Laut einer anderen Überlieferung soll
der Sohn eines Ritters von seiner Blindheit
geheilt worden sein, nachdem ihm die Augen
mit dem Quellwasser beträufelt wurden.
Durch die Baustelle fließt derzeit kaum noch
Wasser aus dem Quellrohr. An der Außenmauer
der Kapelle finden sich einige Pegelstände
historischer Hochwässer.
116i
KAPELLE MARIA HEILBRUNN (1665) – TAFELINSCHRIFT:
„Dero allzeit rein und Unbeflekht Empfangnen Mueter Gottes zu aller schuldigsten Ehren
haben diesen lengst gesundreichen doch gantz Verfallnen Wasserlaüf von Gründt erhöbn
und allen Preßthafften zue erguickhung mit gegenwertigen Baw zieren und MARIA ZVM
HEILBRVN nennen wollen Ludwig Preller Burgermaister in Lintz und Apollonia Prellerin
geborne Eckhartin dessen Gemal MDCLXV“

Die Kapelle Maria Heilbrunn (1665)
mit den Hochwassermarken
und der leider kaum noch
Quelle, Höhle, Heiligtum: fließenden Heilquelle
Die Kapelle
Heilbrunn direkt an der Donau
ist ein ganz besonderer Ort

55. Dreierlei Stadtmauer
Die letzten Reste des einst wehrhaften Linz
Wie jede Stadt hatte auch Linz im Laufe seiner wechselhaften Geschichte eine Stadtmauer –
oder genauer gesagt deren drei. Übrig ist davon kaum noch was, aber ein paar Reste sind bei
genauer Suche doch zu finden. Ein besonderes Relikt steht unscheinbar in einem Innenhof.
Die in den 1830er-Jahren errichtete Maximilianische
Turmlinie war die letzte Befestigung
in/rund um Linz, auch wenn es sich
um keine Stadtmauer im klassischen Sinn,
sondern um eine Verteidigungslinie weit
draußen vor der Stadt handelte.
Die erste – und älteste – Stadtmauer umfasste
nur die innerste Altstadt rund um den Alten
Markt. Der genaue Verlauf lässt
sich nicht mehr zurückverfolgen,
weil es keine Aufzeichnungen
gibt. Vermutlich zog sich
diese Mauer vom Linzer Schloss
hinunter zum Tummelplatz
und über die Hahnengasse beim
Alten Markt Richtung Donau
und hinauf zum Schlossberg.
Völlig unscheinbar und versteckt
in einem Hinterhof findet
sich ein letztes Stück dieses Ur-
Walls, der 1238 abgetragen wurde.
Der sich tapfer haltende Mauerrest dürfte
aus der Zeit um 1000 bis 1100 stammen.
Zu finden ist die Mauer im Innenhof neben
dem Haus Hahnengasse 3 (durch den Torbogen,
dann rechts hinten) oder am Ende des
Durchgangs Haus Hauptplatz 15-16 (Beschilderung
„Irish Pub“ folgen). Im Untergeschoß
des Hauses Hauptplatz 24 (Geschäft „s‘Fachl“)
finden sich ebenfalls (vermutliche) Mauerreste
und Bögen/siehe Bild unten).
Ab 1238 wurde aufgrund des Wachstums der
Stadt die alte Mauer abgerissen und eine neue
errichtet, die entlang der Promenade über den
Graben hinunter bis knapp vor die Donau
und wieder zurück zum Schloss
verlief. Nach dem großen Stadtbrand
im Jahre 1800, dem große
Teile des Landhauses und der
Altstadt zum Opfer fielen, wurde
die Stadtmauer aufgelassen
und der Wassergraben rund ums
Landhaus großteils zugeschüttet.
Letzte Reste dieser zweiten
Stadtmauer finden sich am Stiegenaufgang
des Schlosses beim
Tummelplatz, im Pfarrhof am
Pfarrplatz sowie beim Salzstadel
an der Donau (Fassade). 30 Jahre später (1833)
versuchte man sich am erwähnten Maximilianischen
Verteidigungswall rund um Linz,
aber auch der wurde nur zwei Jahrzehnte später
wegen militärischer Sinn- und Wehrlosigkeit
aufgelassen.
118i
DIE DREI LINZER STADTMAUERN
Dreimal versuchte sich Linz mit Mauern und Befestigungen vor äußerlichem Unbill zu
schützen: 1238 wurde die erste Linzer Stadtmauer rund um die engere Altstadt eingerissen,
im Jahr 1800 dann die zweite (Graben-Promenade) und 1858 schließlich die dritte
und letzte. Ob‘s das endgültig war mit den Mauern?

Der letzte Rest der Linzer
Ur-Stadtmauer im Innenhof
des Hause Hahnengasse 3

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55 merk-würdige Orte. Ohne Schnickschnack und Klischees.
Eine Höhle mit tausend Augen, der schwarze Elefant vom
Hauptplatz, eine in der Hauswand steckende französische
Kanonenkugel von 1809, die Linzer „Titanic“, der Urlaubsstein
zum Abschiednehmen, der seit 40 Jahren bellende
Landstraßenhund Bernie, ein verwunschener Park oder
der Weltmittelpunkt im Linzer Süden: Bei seinen ausgedehnten
täglichen Linzer Stadtspaziergängen hat der
Journalist, Autor, Texter und mindestens 103%ige-Linzer,
Wilhelm Holzleitner, vermeintliche Second Places aufgespürt.
Unglaubliche Orte mit großartigen Geschichten dahinter,
zusammengefasst in einem „anderen“ Reiseführer.
Ein ganz besonderes Geschenk für jeden, der Linz wirklich
kennenlernen will. Mit Geschichten, starken Bildern
und Hintergründen. Garantiert frei von Linzer Torte, dem
Bruckner Toni oder der Dreifaltigkeitssäule. „Machen Sie
‚Kopf-Urlaub‘ in der eigenen Stadt und entdecken Sie Linz
neu! Jeder dieser 55 Orte ist einen Besuch wert. Linz ist
einen zweiten Blick wert. Und einen dritten.“
Ein anderer Reiseführer durch Linz
Wilhelm Holzleitner
Wilhelm Holzleitner