FINE Das Weinmagazin - 01/2022

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
am Ende der vorigen FINE-Ausgabe stand der Aufruf, in diesem Frühjahr nach vorn zu schauen
und dazu einen Champagner zu öffnen. Offenbar tun das bereits mehr Menschen als gedacht.
Olivier Krug jedenfalls erzählt in unserem Interview, die Flaschen aus seinem Haus hätten sich in
der Corona-Pandemie endgültig als alltagstauglich erwiesen: Die Leute hätten begriffen, dass ein
außergewöhnliches Getränk keinen außergewöhnlichen Anlass brauche, sondern nur die Bereitschaft
zum Genuss. Auch dass Champagner für ein Menü mehr sein kann als bloß der Aperitif, hat
sich inzwischen herumgesprochen – mit gutem Grund hatte Krug beim Gespräch den Spitzenkoch
Arnaud Lallement dabei, seinen seit vielen Jahren vertrauten Partner fürs Foodpairing.
Überhaupt ist jetzt Zeit für den Frühjahrsputz, also räumen wir gleich noch mit weiteren Vorurteilen
zum Champagner auf. Stuart Pigott hat zu diesem Zweck bei drei anderen legendären
Häusern die Runde gemacht. Ein Ergebnis: Glauben Sie’s bloß nicht, wenn mal wieder jemand
behauptet, die großen Marken schmeckten doch eh alle gleich. Wie grundlegend sich der Stil bei
Moët & Chandon von dem bei Veuve Clicquot unterscheidet und was den Autor persönlich »mitten
ins Herz« triff, lesen Sie am besten gleich in seiner Kolumne, und wenn Sie dann noch mehr über
Champagner wissen möchten, blättern Sie einfach weiter zu Stefan Pegatzkys Verkostungsserie.
Gerade mal 200 Kilometer südlich von Reims sind die Weine still, aber nicht weniger spannend.
Dort hat sich Birte Jantzen auf fünf Chablis-Gütern umgesehen, hat Winzer vom Altmeister bis zu
dynamischen Erben getroffen, Geschichten gehört über umsattelnde Mönche, jahrhundertealte
Dynastien und immer wieder über den ganz besonderen Boden, der die Weine dort so feingliedrig
macht. Ein Gesprächspartner brachte es auf den Punkt: »Wer einen Chablis trinkt, verkostet keinen
Chardonnay, sondern Kimmeridgium.«
Freunde des Rotweins könnten sich an dieser Stelle allmählich vernachlässigt fühlen. Völlig zu
Unrecht, schon weil die im vorigen Heft begonnene Erkundung des verzweigten Unternehmens Torres
diesmal zum großartigen Grans Muralles führt und unsere beiden Tastings dem noch recht jungen
Toskaner Monteverro und deutschen Spätburgundern gewidmet sind. Vor allem aber porträtieren
Stefan Pegatzky und Rainer Schäfer drei herausragende Adressen in Pomerol, jenem Gebiet des
Bordelais, wo schon wenige Höhenmeter den Unterschied zwischen zwei-, drei- und vierstelligen
Preisen ausmachen.
In Deutschland schließlich lernen Sie zwei Betriebe kennen, die aus der Vogelschau fast Nachbarn
sind, aber unterschiedlicher kaum sein könnten. Da sind zum einen die traditionsreichen
Bischöflichen Weingüter Trier, die endlich zu der ganz großen Nummer werden sollen, die sie dank
ihrer Sammlung von Spitzenlagen eigentlich längst sein müssten, sechs Hektar am Scharzhofberg
inbegriffen. Nur drei Kilometer Luftlinie von dort und doch in einer anderen Welt pflegt Erich
Weber vom Hofgut Falkenstein seine Reben am Euchariusberg: ein kantiger Selfmademan, der vor
vier Jahrzehnten sein Winzerdasein dem Vater abtrotzen musste und dessen Charakter-Rieslinge
jetzt weltweit gefeiert werden.
Mitglieder im Verband Deutscher Prädikatsweingüter sind sie übrigens beide nicht – Weber war
nie drin, und die Bischöflichen Weingüter sind vor Langem ausgetreten, mitten in den Querelen der
1970er- und 80er-Jahre, die Daniel Deckers in »Wein & Zeit« eindringlich beschreibt. Nicht, dass
beim VDP heute nur Friede und Eintracht herrschten. Aber wenn Deckers die damaligen Grabenkämpfe
und das oft vergebliche Ringen um Qualitätsmaßstäbe schildert, dann erinnert er zugleich
an unser Glück, in der Epoche nach dem »deutschen Weinwunder« zu leben. Sich freiwillig durch
26 heimische Spätburgunder zu probieren, wie das unsere Verkostungsrunde mit dem Jahrgang
2008 getan hat, wäre in den 80ern wohl niemandem in den Sinn gekommen.
Ihre Chefredaktion
EDITORIAL
FINE 1 | 2022 11