FINE Das Weinmagazin - 01/2022

1| 2022 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz chf 35,00 Benelux € 22,90
4 197772 520006 01
CHÂTEAU LAFLEUR
DAS GROSSE RÄTSEL VON POMEROL
Chablis Champagner Katalonien Toskana Mosel
Fünf Güter, Olivier Krug Grans Muralles und Zwölf Jahrgänge Hofgut Falkenstein und
fünf Stile im Interview Milmanda von Torres Monteverro Bischöfliche Weingüter Trier

FINE
CHÂTEAU L’ÉVANGILE 24
CHÂTEAU LA CONSEILLANTE 34
VINCENT
DAUVISSAT 44
JEAN-PAUL &
BENOÎT DROIN 50
WILLIAM
FÈVRE 56
LONG-
DEPAQUIT 62
DOMAINE
RAVENEAU 68
GRANS MURALLES 88
HOFGUT FALKENSTEIN 120
BISCHÖFLICHE
WEINGÜTER TRIER 136
8 FINE 1 | 2022 INHALT

DAS WEINMAGAZIN 1|2022
MONTEVERRO 74
DEUTSCHE SPÄTBURGUNDER 2008 100
OLIVIER KRUG 106
CHÂTEAU LAFLEUR 14
11 FINE EDITORIAL _________________ Von prickelnden und stillen Größen
13 FINE CHARTA ____________________ Die FINE-Weinbewertung
14 FINE BORDEAUX _________________ Château Lafleur: Die Sphinx von Pomerol
24 FINE BORDEAUX _________________ Château L’Évangile: Fixstern am rechten Ufer
34 FINE BORDEAUX _________________ La Conseillante: Hinaus aus dem Schatten der Nachbarn!
42 FINE CHABLIS ___________________ Die Region im Überblick: Erfrischend zeitlos
44 FINE CHABLIS ___________________ Vincent Dauvissat: Gänsehaut im Fasskeller
50 FINE CHABLIS ___________________ Jean-Paul & Benoît Droin: Mit Tradition und Smartphone
56 FINE CHABLIS ___________________ William Fèvre: Die Essenz des Chablis
62 FINE CHABLIS ___________________ Domaine Long-Depaquit: Erfolgreich verweltlicht
68 FINE CHABLIS ___________________ Domaine Raveneau: Das Erbe der Väter
74 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Rote Wucht von roten Böden: Monteverro
80 FINE WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase im »Kronenschlösschen« in Hattenheim
88 FINE KATALONIEN _______________ Torres, Teil 4: An den Mauern des Königsklosters
96 FINE DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Zu Gast bei drei Champagnerhäusern
100 FINE TASTING ____________________ Deutsche Spätburgunder aus dem Jahrgang 2008
106 FINE INTERVIEW _________________ Olivier Krug und Arnaud Lallement
112 FINE CHAMPAGNE _______________ Die 100 wichtigsten Champagner, Teil 4
118 FINE GENIESSEN ________________ Steak Tatar: Die pure Fleischeslust
120 FINE MOSEL _____________________ Hofgut Falkenstein: Weltklasse aus dem Seitental
128 FINE WORTWECHSEL ____________ Warum es immer weniger Winzer und Weingüter gibt
130 FINE WEIN & ZEIT ________________ Die schwierige Frühzeit des VDP
136 FINE MOSEL _____________________ Bischöfliche Weingüter Trier: Die großen Unbekannten
146 FINE ABGANG ___________________ Sonne am Ende des Tunnels
INHALT
FINE 1 | 2022 9

BESONDERS.
UNIQUE.
EXKLUSIV.
fine-club.de

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
am Ende der vorigen FINE-Ausgabe stand der Aufruf, in diesem Frühjahr nach vorn zu schauen
und dazu einen Champagner zu öffnen. Offenbar tun das bereits mehr Menschen als gedacht.
Olivier Krug jedenfalls erzählt in unserem Interview, die Flaschen aus seinem Haus hätten sich in
der Corona-Pandemie endgültig als alltagstauglich erwiesen: Die Leute hätten begriffen, dass ein
außergewöhnliches Getränk keinen außergewöhnlichen Anlass brauche, sondern nur die Bereitschaft
zum Genuss. Auch dass Champagner für ein Menü mehr sein kann als bloß der Aperitif, hat
sich inzwischen herumgesprochen – mit gutem Grund hatte Krug beim Gespräch den Spitzenkoch
Arnaud Lallement dabei, seinen seit vielen Jahren vertrauten Partner fürs Foodpairing.
Überhaupt ist jetzt Zeit für den Frühjahrsputz, also räumen wir gleich noch mit weiteren Vorurteilen
zum Champagner auf. Stuart Pigott hat zu diesem Zweck bei drei anderen legendären
Häusern die Runde gemacht. Ein Ergebnis: Glauben Sie’s bloß nicht, wenn mal wieder jemand
behauptet, die großen Marken schmeckten doch eh alle gleich. Wie grundlegend sich der Stil bei
Moët & Chandon von dem bei Veuve Clicquot unterscheidet und was den Autor persönlich »mitten
ins Herz« triff, lesen Sie am besten gleich in seiner Kolumne, und wenn Sie dann noch mehr über
Champagner wissen möchten, blättern Sie einfach weiter zu Stefan Pegatzkys Verkostungsserie.
Gerade mal 200 Kilometer südlich von Reims sind die Weine still, aber nicht weniger spannend.
Dort hat sich Birte Jantzen auf fünf Chablis-Gütern umgesehen, hat Winzer vom Altmeister bis zu
dynamischen Erben getroffen, Geschichten gehört über umsattelnde Mönche, jahrhundertealte
Dynastien und immer wieder über den ganz besonderen Boden, der die Weine dort so feingliedrig
macht. Ein Gesprächspartner brachte es auf den Punkt: »Wer einen Chablis trinkt, verkostet keinen
Chardonnay, sondern Kimmeridgium.«
Freunde des Rotweins könnten sich an dieser Stelle allmählich vernachlässigt fühlen. Völlig zu
Unrecht, schon weil die im vorigen Heft begonnene Erkundung des verzweigten Unternehmens Torres
diesmal zum großartigen Grans Muralles führt und unsere beiden Tastings dem noch recht jungen
Toskaner Monteverro und deutschen Spätburgundern gewidmet sind. Vor allem aber porträtieren
Stefan Pegatzky und Rainer Schäfer drei herausragende Adressen in Pomerol, jenem Gebiet des
Bordelais, wo schon wenige Höhenmeter den Unterschied zwischen zwei-, drei- und vierstelligen
Preisen ausmachen.
In Deutschland schließlich lernen Sie zwei Betriebe kennen, die aus der Vogelschau fast Nachbarn
sind, aber unterschiedlicher kaum sein könnten. Da sind zum einen die traditionsreichen
Bischöflichen Weingüter Trier, die endlich zu der ganz großen Nummer werden sollen, die sie dank
ihrer Sammlung von Spitzenlagen eigentlich längst sein müssten, sechs Hektar am Scharzhofberg
inbegriffen. Nur drei Kilometer Luftlinie von dort und doch in einer anderen Welt pflegt Erich
Weber vom Hofgut Falkenstein seine Reben am Euchariusberg: ein kantiger Selfmademan, der vor
vier Jahrzehnten sein Winzerdasein dem Vater abtrotzen musste und dessen Charakter-Rieslinge
jetzt weltweit gefeiert werden.
Mitglieder im Verband Deutscher Prädikatsweingüter sind sie übrigens beide nicht – Weber war
nie drin, und die Bischöflichen Weingüter sind vor Langem ausgetreten, mitten in den Querelen der
1970er- und 80er-Jahre, die Daniel Deckers in »Wein & Zeit« eindringlich beschreibt. Nicht, dass
beim VDP heute nur Friede und Eintracht herrschten. Aber wenn Deckers die damaligen Grabenkämpfe
und das oft vergebliche Ringen um Qualitätsmaßstäbe schildert, dann erinnert er zugleich
an unser Glück, in der Epoche nach dem »deutschen Weinwunder« zu leben. Sich freiwillig durch
26 heimische Spätburgunder zu probieren, wie das unsere Verkostungsrunde mit dem Jahrgang
2008 getan hat, wäre in den 80ern wohl niemandem in den Sinn gekommen.
Ihre Chefredaktion
EDITORIAL
FINE 1 | 2022 11

DIE SPHINX
VON POMEROL
EIN CHÂTEAU LAFLEUR WAR DER EINZIGE WEIN, DER DEN
STARKRITIKER ROBERT PARKER JE ZU TRÄNEN BEWEGT HAT,
UND DER ALS SOMMELIER LEGENDÄRE FINE-VERLEGER RALF
FRENZEL WÜRDE FÜR DEN JAHRGANG 1961 20 KILOMETER
AUF DEN KNIEN RUTSCHEN. UNTER DEN GROSSEN WEINEN
DER WELT IST DER LAFLEUR VIELLEICHT DER AUFREGENDSTE,
SICHER ABER DER RÄTSELHAFTESTE. EIN BESUCH AUF DEM GUT
SOLL HELFEN, DEM MYSTERIUM AUF DEN GRUND ZU GEHEN
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos LEIF CARLSSON
14 FINE 1 | 2022 BORDEAUX

Was macht einen Wein wirklich groß? Der Preis, die
Bewertungen, die Seltenheit? Château Lafleur ist
nach Pétrus und Le Pin der drittteuerste Wein des
Bordelais, in den Annalen des »Wine Advocate« sind nicht weniger
als sieben Jahrgänge mit glatten 100 Punkten verzeichnet, und
die produzierte Menge von 1000 Kisten ist geradezu lächerlich
gering. Seinen Ruf aber hat etwas anderes begründet: seine einzigartige
Persönlichkeit, die Fähigkeit, selbst erfahrene Verkoster zu
berühren und, wie die Bordeaux-Spezialistin Jane Anson schreibt,
»unser Blut in Wallung zu bringen«.
»Lafleur ist nicht Bordeaux – Lafleur ist Lafleur!« Omri
Ram, der Régisseur und Kellermeister des Weinguts, setzt gleich
zu Beginn ein Ausrufezeichen. Aber eines, das verwirrt, denn
selbstverständlich gehört dieses winzige Gut von nur 4,58 Hektar
als Teil der Appellation Pomerol zum Bordelais. Auch die Nachbarn
wie Pétrus, Lafleur-Pétrus, L’Évangile und Vieux Château
Certan zählen sämtlich zum Hochadel des Anbaugebiets, auch
wenn sie niemals offziell klassifiziert wurden. Was also ist auf
Lafleur anders, was macht seine Weine so außerordentlich?
Die Antwort, ist Omri Ram überzeugt, findet sich in der
Geschichte des Guts. Er erzählt sie draußen im Weinberg,
während wir durch dessen Rebzeilen spazieren – nicht wegen
der Corona-Pandemie, sondern weil die Historie von Château
Lafleur so eng mit dem Grund und Boden verwoben ist. Für das
BORDEAUX
FINE 1 | 2022 15

FIXSTERN
AM RECHTEN UFER
CHÂTEAU L’ÉVANGILE IN POMEROL ZÄHLT ZU DEN
KRONJUWELEN DER DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD
(LAFITE). EIN FRISCHES TEAM MIT DER TECHNISCHEN
LEITERIN JULIETTE COUDERC ARBEITET HIER AN EINEM
NEUBEGINN, DER DIE EINZIGARTIGEN STÄRKEN DIESES
WEINGUTS FÜR DIE ZUKUNFT BEWAHREN SOLL
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos LEIF CARLSSON, JOHANNES GRAU und RUI CAMILO
24 FINE 1 | 2022 BORDEAUX

BORDEAUX
FINE 1 | 2022 25

HINAUS
AUS DEM
SCHATTEN
DER NACHBARN!
LA CONSEILLANTE IST TROTZ GRANDIOSEN WEINEN WENIGER
BERÜHMT ALS ANDERE GÜTER IN POMEROL. ABER WENN ES
NACH SEINER LEITERIN MARIELLE CAZAUX GEHT, WIRD SIE ES
NICHT MEHR LANGE ALS »DAS CHÂTEAU ZWISCHEN CHEVAL
BLANC UND PÉTRUS« BESCHREIBEN MÜSSEN
Von RAINER SCHÄFER
Fotos JOHANNES GRAU
34 FINE 1 | 2022 BORDEAUX

BORDEAUX
FINE 1 | 2022 35

DAS GROSSE DUTZEND
74 FINE 1 | 2022 DAS GROSSE DUTZEND

MONTEVERRO –
ROTE WUCHT
VON ROTEN BÖDEN
Von SIGI HISS
Fotos GUIDO BITTNER
Was vor bald einer Dekade stimmte, ist immer
noch wahr: »Die besten Reben sehen das Meer«,
diesen Titel trug in der FINE-Ausgabe 2|2013
eine Reportage über die neue Weltklasse, herausragende
Weine der Maremma. Ausblick auf das
Tyrrhenische Meer hat man da auch von den Weinbergen
des Guts Monteverro nahe dem Städtchen
Capalbio in der südtoskanischen Provinz
Grosseto. Dort herrscht ein Klima mit warmen,
trockenen Sommern und eher milden, mitunter
auch kühlen und feuchten Wintern. Bedeutsamer
als das traumhafte Panorama sind für die Qualität
des roten Monteverro die permanente Brise
und die damit verbundene optimale Durchlüftung
der Rebzeilen. Ein vor allem in der Nacht spürbar
erfrischender Luftstrom ist Wellness pur für
den Weinstock – dem geht es nicht anders als den
Menschen, die im Kühlen besser schlafen und sich
von der Wärme des Tages erholen.
DAS GROSSE DUTZEND FINE 1 | 2022 75

FINE
SUCHT DIE
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LIEBLINGS-
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IN DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH UND
DER SCHWEIZ
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JÜRGEN DOLLASE
IM FESTSPIELHAUS
DER WEINKULTUR
JÜRGEN DOLLASE ISST BEI ROLAND GORGOSILICH
IM HATTENHEIMER »KRONENSCHLÖSSCHEN«
Fotos GUIDO BITTNER
Das »Kronenschlösschen« in Eltville-Hattenheim
im Rheingau ist mittlerweile eine der
wenigen legendären Adressen Deutschlands,
wenn es um Wein und Speisen geht. Grundlage dafür
ist vor allem die Begeisterung für gute Weine und
Gastronomie, die Hans B. Ullrich nach der Übernahme
des ehemaligen Hotels »Ress« im Jahre 1990 ausgelebt
hat. Nach Renovierung und Eröffnung zwei Jahre
später entwickelte sich der Betrieb in zwei Richtungen.
Auf der einen Seite entstand unter dem Koch Franz
Keller ein Gourmetrestaurant mit einer der besten
Weinsammlungen des Landes. Diese Sammlung wird
bis auf den heutigen Tag intensiv gepflegt und glänzt
sowohl durch eine große Breite (vor allem bei den
Rheingau-Weinen und Bordeaux) als auch durch
eine erhebliche Tiefe mit vielen, oft seltenen Jahrgängen,
die Ullrich durch seine guten Beziehungen
zur Szene und oft auch aus Auktionen bezieht. Auf
der anderen Seite ging es zügig an die Gründung des
»Rheingau Gourmet & Wein Festivals«, das dieses
Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert.
Was dieses Festival auszeichnet, ist nicht nur
das Auftreten von absoluten Spitzenköchen aus aller
Welt, sondern auch ein vinologisches Programm,
über das selbst Spezialisten immer wieder nur
staunen können. Ullrich bringt die besten Güter
der Welt dazu, nicht bloß Weine für die Menüs zu
liefern, sondern sogar häufig einen tiefen Griff in
ihre Schatzkammern zu tun. Es spricht für sich, dass
die Raritätenproben – die wie alle Veranstaltungen
hier immer von Fachleuten und Weinjournalisten
kommentierend begleitet werden – stets sofort ausverkauft
sind.
Am Herd des heute von Ullrichs Tochter Johanna
geführten »Kronenschlösschens« steht seit 2020 als
Nachfolger von Berühmtheiten wie Franz Keller
und dem langjährigen Küchenchef Patrik Kimpel
der hochtalentierte ROLAND GORGOSILICH
(im Foto links). Der 1978 geborene Österreicher
begann seine Laufbahn im Alter von 16 Jahren in der
»Residenz Dolezal« am Neusiedler See und arbeitete
danach zum Beispiel im »Schloss Fuschl« in Salzburg,
bei Sven Elverfeld im Wolfsburger »Aqua«
sowie in der »Villa Hammerschmiede« in Pfinztal,
bevor er insgesamt fast 14 Jahre in Südafrika
kochte, zuletzt als Executive Head Chef in »Bosman’s
Restaurant« im »Grande Roche Hotel« in Paarl – in
dieser Funktion war er auch einmal Teilnehmer des
»Rheingau Gourmet & Wein Festivals«. Gorgosilich
pflegt in der Küche seine österreichischen Wurzeln,
ergänzt sie aber immer wieder mit präzise eingebauten
Einflüssen aus aller Welt. Typisch sind
Elemente einer Art hochfeinen Rustikalität, die
bewirkt, dass Gerichte wie seine schon vielfach
hochgelobte Taube mit Kohlrabi, Semmelstoppelpilz
und Schalotte bei aller Finesse immer sehr süffg
schmecken.
Sommelier dieser Ausgabe von »Wein und
Speisen« ist der aus dem Elsass stammende
LENNART SPEIKAMP ( Jahrgang 1994, rechts
im Bild), der an der Seite von Florian Richter für
die anspruchsvolle Weinbegleitung im »Kronenschlösschen«
und beim Festival zuständig ist.
Speikamp begann mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann,
befasste sich aber seit seiner Tätigkeit im
französisch orientierten Restaurant »M Belleville«
in München zunehmend mit dem Wein. Nach einer
Station in der Baiersbronner »Schwarzwaldstube«
wechselte er 2019 ins »Kronenschlösschen«.
80 FINE 1 | 2022 WEIN & SPEISEN

WEIN & SPEISEN
WEIN & SPEISEN FINE 1 | 2022 81

AN DEN MAUERN DES
KÖNIGSKLOSTERS
DIE FAMILIE TORRES HAT VOM KATALANISCHEN PENEDÈS
AUS SPANIENS WEINBAU UMGEKREMPELT. SIE BESITZT
ABER AUCH REBEN IN DER NACHBARREGION CONCA DE
BARBERÀ AM KLOSTER POBLET, ALS HERRSCHERGRABLEGE
INBEGRIFF DER GESCHICHTE KATALONIENS. VON DEN
DORTIGEN EINZELLAGEN KOMMEN ZWEI WEINE AUS
TORRES’ HOCHKLASSIGER »ANTOLOGIA«-KOLLEKTION:
DER ROTE GRANS MURALLES UND DER WEISSE MILMANDA
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos JOHANNES GRAU
88 FINE 1 | 2022 KATALONIEN

KATALONIEN FINE 1 | 2022 89

13 YEARS AFTER
Als Erstes sticht bei dieser Probe sicher der ungewöhnliche Titel ins Auge. Aber
»13 Years After« wurde aus der Not geboren – es sollte ursprünglich Ten Years After
heißen, wir waren nur etwas spät dran. Am Anfang standen Enthusiasmus und Zufall,
am Ende Unterstützung und Hilfe von Freunden.
Als ein Spätburgunder-Liebhaber der ersten
Stunde habe ich tolle Weine von dieser Sorte
in Deutschland schon gesucht, als es sie noch
so gut wie gar nicht gab. Meine Begeisterung geweckt
hatten die großen Pinots aus Burgund, die ich Ende
der 70er-Jahre bei meinen Studien für das Diplom
beim Wine & Spirit Education Trust in London verkosten
durfte – so manche von ihnen fanden ihren
Weg auf die Weinkarte unseres familieneigenen
Restaurants in Surrey. Wer jung ist, der ist auch naiv,
und weil mir bekannt war, dass Pinot Noir auch in
Deutschland angebaut wurde, machte ich mich auf
die noch lange vergebliche Suche nach Rotweinen
ähnlicher Qualität in meinem Heimatland.
Genau zu dieser Zeit wollten sich aber auch
einige junge deutsche Winzer nicht mehr mit jener
hellroten Plörre begnügen, die zwar, in großen
Mengen getrunken, bei herbstlichen Weinfesten
ausgelassene Stimmung verbreiten, aber keinen
anspruchsvolleren Geschmack befriedigen konnte.
Von Burgund inspiriert, experimentierten sie mit
Ertragsreduzierung, Selektion, Barriques und
trockenem Ausbau, bekamen dann noch Unterstützung
vom Klimawandel, und 40 Jahre später
100 FINE 1 | 2022 TASTING

DEUTSCHE SPÄTBURGUNDER
AUS DEM JAHRGANG 2008
Von MICHAEL SCHMIDT
Foto GUIDO BITTNER
ist es selbstverständlich geworden, dass die besten
deutschen Pinots mit den roten Spitzen aus Burgund
konkurrieren können. In einer ironischen Verkehrung
des Problems mit der Reife kann es bei
der fortschreitenden globalen Erwärmung schon
manchmal zu heiß und trocken werden, sodass heutzutage
die feinsten Spätburgunder oft aus kühleren
Jahren stammen. Dies war auch das Thema eines entspannten
Gesprächs mit dem Weinwohltäter Hans
Onstein (siehe FINE 4|2021), bei dem wir feststellen
konnten, dass wir beide früh die Vorzüge des Jahrgangs
2008 für uns entdeckt hatten und in unseren
Kellern sogar noch etwas davon übrig war. So reifte
bei uns der Entschluss zu einer gemeinsamen Rückblicks
probe, zu der wir jeweils die Hälfte der Weine
beizusteuern vermochten.
Eine solche Verkostung fachgerecht durchzuführen,
bedarf natürlich professioneller Organisation.
Dafür, dass sie gelungen ist, möchte ich mich bei
mehreren Personen bedanken: bei Hans Onstein
für seine Weine, bei Eva Raps und Urban Kaufmann
für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten
in ihrer Vinothek, ihre Hilfe beim Service
und die Zubereitung des köstlichen Käsefondues
zum Ausklang sowie bei Claudia Stern für die
passenden Gläser. Ein besonderer Dank gebührt
Christine Scharrer – um selber bei der Probe blind
und völlig unvoreingenommen verkosten zu können,
musste ich die sensorische Vorprüfung der Weine
und ihre stilistikgerechte Aufteilung in Flights einem
kompetenten Organisationsgenie anvertrauen
können. Bei der Beschreibung und Einschätzung der
Weine konnte ich mich auf die geballte Kompetenz
meiner erfahrenen Mitverkoster stützen. Die Identität
der Weine wurde erst nach der Verkostung und
Bewertung preisgegeben.
TASTING
FINE 1 | 2022 101

CHAMPAGNER
DIE 100 WICHTIGSTEN MAISONS,
WINZER UND KOOPERATIVEN
UNSERE GROSSE VERKOSTUNG TEIL 4
Beim edelsten aller Schaumweine ist viel in Bewegung, die Fülle
der Stilrichtungen und Methoden lässt sich schwer überschauen.
Darum stellen wir in dieser Reihe 100 der interessantesten und
wichtigsten Häuser anhand ihrer markantesten Produkte vor
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos GUIDO BITTNER
Champagner steht für Leichtigkeit, Lebensfreude,
Lebensart, also für all das, was die
Franzosen so passend mit »savoir-vivre«
umschreiben. Zugleich bietet die weitläufige
Region Champagne eine Vielfalt wie keine andere
auf der Welt, in der Wein an- und ausgebaut wird –
eine Vielfalt an Böden und Rebsorten, eine Vielfalt
an Herstellern von den großen Häusern, die
einst vor allem durch Adlige oder reiche Bürger
begründet worden sind, über die Genossenschaften
bis hin zu den kleinen Familienbetrieben und nicht
zuletzt eine Vielfalt an Produkten von der großen
Cuvée bis zum sorten- und lagenreinen Jahrgangschampagner.
Viele passionierte Weinmacher der
jüngeren Generationen gehen andere Wege als
die ihrer Eltern, alle eint die Leidenschaft, und bei
den Arbeitsweisen verschwimmen heute längst die
Grenzen: Große Häuser arbeiten mit kleinen Holzfässern
und Spontanhefen, während mancher ehemalige
Revolutionär des Winzerchampagners auf
die neueste Kellertechnik setzt.
Für Genießer ist diese Fülle an Möglichkeiten
Glück und Last zugleich – wer sich da zurechtfinden
und seinen persönlichen Vorlieben gerecht
werden will, braucht einen breiten Überblick oder
einen kenntnisreichen Führer. Für unsere Verkostungsreihe
und das ihr zugrunde liegende Buch
hat Stefan Pegatzky sein umfassendes Wissen über
die Champagne und ihre Erzeugnisse zusammengefasst,
auch mit scharfem Blick auf die Details. Die
insgesamt 100 Güter, die wir darin vorstellen, hat
er nicht allein nach ihrer Bekanntheit ausgewählt.
Es finden sich darunter Maisons, die nur entdeckt,
wer selbst die Champagne bereist, aber wir haben
ebenso die »Grandes Marques« verkostet und festgestellt:
Sie gelten nicht allein wegen der schieren
Menge an Flaschen als große Häuser, sie verdanken
ihren Ruf nach wie vor in erster Linie dem Inhalt.
Was wir bei den Proben im Glas hatten, waren
keineswegs immer die prominentesten oder am
weitesten verbreiteten Champagner der jeweiligen
Produzenten, sondern vielmehr diejenigen, an
denen sich das stilistische Selbstverständnis und
die Methoden der Betriebe besonders gut erkennen
lassen. In ihrer Gesamtheit ergeben sie ein facettenreiches
Bild dieser einzigartigen französischen
Weinappellation.
CHAMPAGNER
Die 100 wichtigsten Maisons, Winzer und Kooperativen
Von Stefan Pegatzky
240 Seiten · zahlr. Farbfotos · 28 × 29 cm · Hardcover
tretorri-shop.de ISBN 978-3-96033-119-3
112 FINE 1 | 2022 CHAMPAGNE

BARONS DE ROTHSCHILD
Blanc de Blancs Brut
2005 gründete ein Konsortium der drei Rothschild-Weinfamilien ein eigenes Champagnerhaus und besitzt nun –
neben dem Firmensitz in Reims – Produktionsanlagen in Vertus im Süden der Côte des Blancs, wo man eng
mit der kleinen Kooperative Goutte d’Or zusammenarbeitet. Chardonnay ist die Leitrebe, geachtet wird auf
parzellenweisen Ausbau in Inox. Hoher Anteil von Reserveweinen.
Grundweine von den Grands Crus Avize, Cramant, Mesnil-sur-Oger und Oger unter Verwendung von etwa
40 Prozent Reserveweinen, die Malo lief vollständig ab. Im Bukett weniger direkte Frucht als florale und
kräutrige Noten, am Gaumen kraftvoll und mit schönem Mundgefühl bei einer präsenten, aber milden
Säure. Die Dosage – obgleich analytisch recht niedrig – ist derzeit noch spürbar.
HENRIOT
Blanc de Blancs Brut
Der Stil des Familienbetriebs aus Reims wird seit 1880 vom Chardonnay bestimmt, als Marie Marguet beste
Lagen von der Côte des Blancs als Mitgift in die Ehe mit Paul Henriot einbrachte. Der klassische Blanc de Blancs
stammt von 70 bis 80 Prozent Grands Crus und Premiers Crus und reift nach dem Ausbau der Grundweine in
Inox und vollzogener Malo noch einmal vier bis fünf Jahre auf der Hefe. Der Blend enthält mindestens 40 Prozent
Reserven und moderate acht Gramm Dosage.
Sehr klassische reduktive Stilistik, mit prägnanter Hefe und einem Tick von Tropenfrüchten in der Nase,
was vielleicht auf die Herkunft einiger Chardonnay-Grundweine aus Sézanne und Montgueux zurückzuführen
ist. Gute Cremigkeit, lebhafte Perlage und weiche Säure mit etwas phenolischen Bittertönen.
Auch hier wirkt die Dosage recht traditionell, aber die wird der Champagner – dank dem auf Langlebigkeit
angelegten Hausstil – sicher mit der Zeit gut verdauen.
DE SAINT-GALL
Le Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut
Mit der Marke De Saint-Gall hat sich die Genossenschaftsvereinigung Union Champagne früh an die Spitze
der Kooperativen gesetzt. So bewirtschaften ihre Winzer 760 Hektar Grand-Cru-Lagen, was sie insbesondere
in der Côte des Blancs konkurrenzlos macht. Die 2013 eingeweihten futuristischen Produktionsanlagen in
Avize bieten State-of-the-Art-Einrichtungen zur Assemblage, zudem verfügt De Saint-Gall über bemerkenswert
alte Reserveweine.
Chardonnays aus Cramant, Oger und Le Mesnil-sur-Oger, ein Großteil davon aus dem Jahrgang 2013, bilden
das Rückgrat für diesen Blanc de Blancs mit etwa fünf Jahren Flaschengärung. In der sehr fokussierten
Nase zeigen sich weiße Blüten, Zitrusfrüchte, aber auch etwas Nugat, am Gaumen eröffnet er einen großen
Resonanzraum mit Salz, etwas Kalk und einem schönen Säurebogen. Dicht und komplex, die fünf Gramm
Dosage pro Liter verhüllen nichts.
CHAMPAGNE FINE 1 | 2022 113

WELTKLASSE
AUS DEM SEITENTAL
IM STILLEN KONZER TÄLCHEN AN DER SAAR LEBEN
EIGENSINNIGE MENSCHEN. AUCH ERICH WEBER VOM
HOFGUT FALKENSTEIN WEISS GENAU, WAS ER WILL:
KOMPROMISSLOS HANDGEMACHTE RIESLINGE MIT
KRISTALLKLARER SÄURE, UNBERÜHRT VON ALLEN MODEN
Von RAINER SCHÄFER
Fotos ARNE LANDWEHR
Manchmal steht Erich Weber am Grab seiner Eltern und spricht mit seinem Vater. »Der
hatte immer Angst um meine Zukunft«, sagt Weber, »und wollte, dass ich Eisenbahner
werde wie er, dann wäre ich ein Leben lang auf der sicheren Seite.« Der Sohn aber wollte
unbedingt Winzer werden. Sein Vater sei »vom Glauben abgefallen«, als er merkte, wie
ernst es Weber damit war: Das sei ein »Himmelfahrtskommando«, befürchtete der
Senior – nicht ganz ohne Grund, wie Weber einräumt. Gerade am Start seiner holprigen
Winzerkarriere musste er gegen viele Widerstände kämpfen, aber letztendlich sei alles gut
gegangen. »Siehst du, Alter«, sagt Erich Weber dann beschwichtigend am Grabstein, »es
ist doch gelaufen.« Und wie: Lange Jahre als Geheimtipp gehandelt, ist das Hofgut Falkenstein
das derzeit wohl gefragteste Weingut an der Saar und wird von Tokio bis New York
gefeiert. Seine Produktion gilt als Inbegriff der einzigartigen Riesling-Stilistik von der Saar
und Erich Weber aus dem Konzer Tälchen als deren radikalster, konsequentester Winzer.
Weber, Jahrgang 1955, trägt noch immer
längere Haare, auch wenn die schütter
geworden sind. Die Mähne war schon
sein Markenzeichen, als er sich in den rebellischen
Siebzigern gegen den konservativen Geist im engen
Tal auflehnte. Der Winzer ist durchtrainiert, sein
Gesicht vom Wetter gegerbt, man sieht ihm die tägliche
Arbeit in den Weinbergen an. Er hat fast sein
ganzes Leben im Konzer Tälchen verbracht, das in
mancher Hinsicht speziell ist, »ein Seitental des
Seitentals und weitab vom Schuss«. Die Bewohner
gelten als unnahbar und eigensinnig, bleiben am
liebsten unter sich – um ihnen näherzukommen,
muss man angeblich erst einen Sack Salz mit ihnen
schlucken. »Im Tal ist es oft dunkel«, erklärt Weber,
»die Leute sind in der Dunkelheit unterwegs.«
Dellches heißt dieser besondere Menschenschlag im
moselfränkischen Dialekt und bedeutet: die aus dem
abgelegenen Tälchen. »Früher war hier gar nichts«,
sagt Weber, »entweder man wurde Bauer, oder man
ging weg.« Typisch Weber: Er wurde gerade dann
Winzer, als viele den Weinbau hier aufgaben.
Kurz hinter Trier fließt die Saar bei Konz in die
Mosel, südöstlich der Stadt erstreckt sich das Konzer
Tälchen. »Vor 1,3 Millionen Jahren floss hier noch
die Mosel«, weiß Weber, jetzt plätschert hier nur
noch der Konzer Bach. Die Saar, an der sich die
meisten Weingüter der Gegend aufreihen, bahnt sich
ihren Weg im Nebental. Zwischen Rebbergen, Waldhöhen,
Getreidefeldern und Streuobstwiesen liegen
im Tälchen die Dörfer Krettnach, Niedermennig,
Obermennig und Oberemmel, das Urstromtal der
120 FINE 1 | 2022 MOSEL

MOSEL
FINE 1 | 2022 121

WORTWECHSEL [11]
Fotos: Arne Landwehr
Dirk Würtz und Uwe Kauss streiten über die Frage …
WARUM ES IN DEUTSCHLAND
IMMER WENIGER WINZER UND
WEINGÜTER GIBT
UWE KAUSS In den vergangenen zehn Jahren haben in Deutschland rund
5000 kleine Weinbaubetriebe mit bis zu zehn Hektar Weinbergen einfach
aufgegeben. Doch die großen werden immer größer – knapp 1000 von
insgesamt rund 15 000 Betrieben verfügen inzwischen über ein Drittel
der deutschen Rebfläche, nämlich 32 289 Hektar! Die Weinberge sind
dabei nicht kleiner geworden: Wer aufgibt, verkauft oder verpachtet an
einen Großen. Ich finde diesen Wandel ziemlich dramatisch, vor allem,
wenn sich der Trend so fortsetzt. Ähnlich sieht’s übrigens in Frankreich
aus. Dort haben in zehn Jahren sogar 11 000 Weinbaubetriebe aufgegeben,
das ist ein Rückgang um 16 Prozent, ebenfalls bei gleichbleibender Rebfläche.
Tja, Dirk, wohin geht’s mit der Weinkultur in diesem harten Verdrängungswettbewerb?
DIRK WÜRTZ Ja, es gibt einen klaren Trend: Die Kleinen werden immer
weniger, und die Großen immer größer. Tatsächlich ist es so, dass sich
die Weinbaubranche professionalisiert. Das ist übrigens auch sinnvoll.
In diesem Kontext verändern sich Strukturen, das ist normal
und sogar dringend nötig. Es war überfällig!
UWE KAUSS Die Welt und die Wirtschaft verändern sich in rasendem
Tempo. Da ist es sicher gut, wenn auch der Weinbau wenigstens mal
einen Schritt nach vorne macht. Aber wer werden die Verlierer dieser
Strukturveränderung sein? Das kleine Familiengut, das mit seinen
privaten Stammkunden heute noch halbwegs über die Runden kommt?
Die Betriebe, bei denen Weinmachen wichtiger ist als Verkaufen? Wäre
128 FINE 1 | 2022 WORTWECHSEL

schade. Der Trend ist klar: mehr Weinunternehmer, immer weniger
Individualisten. Die verlassenen Steillagen an Rhein und Mosel zeigen
ja, dass Professionalisierung immer auch wirtschaftliche Optimierung
bedeutet – und damit viele Traditionen und die Bedeutung des Einzelnen
entsorgt werden. Der Weinwelt wird etwas fehlen. Das merkt jetzt
nur noch keiner.
DIRK WÜRTZ Das sehe ich anders. Weder muss etwas fehlen, noch wird
Individualität verloren gehen. Im Gegenteil. Was früher mehr schlecht
als recht funktioniert hat, wird nun im Optimalfall professionalisiert.
Das beste Beispiel sind die Steillagen: Für ein kleines Weingut sind sie
nur extrem aufwendig zu bewirtschaften, und nur in den seltensten
Fällen steht diesem Arbeitsaufwand ein wirtschaftlich sinnvoller Erlös
gegenüber. Große Betriebe mit schlagkräftigen Strukturen können
dagegen Steil- und Steilstlagen hervorragend bearbeiten – und vor
allem können sie die Weine von dort auch super vermarkten, erzielen
immerhin angemessene Preise. So bleibt am Ende kein Weinberg
brach liegen. Schau dir die Entwicklung an der Mosel an, beispielsweise
die der Betriebe von Ernie Loosen oder Markus Molitor. Sie
wachsen kontinuierlich und leisten genau damit einen wesentlichen
Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft. Ich bin fest überzeugt:
Ein Strukturwandel im deutschen Weinbau ist nichts Schlechtes.
UWE KAUSS Nun ja. In Spanien gibt’s bei knapp einer Million Hektar Rebfläche
– das ist rund zehnmal mehr als in Deutschland – nicht mal 4500
Weinbaubetriebe, die ihren Wein verkaufen. Wenn die Professionalisierung
hierzulande im jetzigen Tempo weitergeht, bleiben in 20 oder 30 Jahren
vielleicht noch 5000 Weingüter in Deutschland übrig. Tja, dann wird aus
dem Weinbauverband eine Vereinigung von Mittelstandsunternehmen.
Wie langweilig! Können da noch genügend Verrückte, Spinner, Sturköpfe
und Verweigerer überleben, die den deutschen Wein so interessant
machen, weil ein paar von ihnen mit grandiosem Spitzenwein außerhalb
des Mainstreams überraschen?
UWE KAUSS Die günstigen Preise für die anspruchsvollen Margen der
Onlinehändler können nur die Großen bieten. Die Kleinen müssen irgendwie
mithalten, die Zähne zusammenbeißen und manchmal drauflegen.
Was sollen sie auch machen? Das kann lang fristig nicht gut gehen.
DIRK WÜRTZ Ich verstehe gar nicht, warum man in Deutschland immer
so viel Angst vor Größe hat. Schau dir mal die berühmten Châteaux
im Bordelais an. Mouton Rothschild gehören 82 Hektar Weinberge,
Lafite sogar 103 Hektar. Doch das finden alle toll. 150 000 Flaschen
Bordeaux Premier Grand Cru – wow, klasse! 20 000 Flaschen Riesling
Großes Gewächs? Pfui Teufel, das muss doch Industriewein sein!
Es ist so lächerlich, welche Vorstellungen über Qualität beim Wein
in Deutschland herrschen.
UWE KAUSS Es gibt hier so viel internationalen Wein wie in keinem anderen
EU-Land. Aber andere Weinkulturen und Sichtweisen sind höchstens für
die Profis in der Weinszene relevant, der nächste Kirchturm ist schließlich
schon weit genug weg. Und trotzdem: 2020 gab es hier rund 20 Prozent
weniger Weinbaubetriebe als 2010! Irgendwann sind die professionell
aufgestellten Betriebe unter sich, erzielen schicke Renditen und sind
zufrieden. Haben all die anderen nur deswegen aufgegeben, weil sie zu
alt waren und keine Nachfolger gefunden haben, nicht rechnen konnten
oder untalentiert waren? Das ist mir zu einfach.
DIRK WÜRTZ Ob das, was hier getrunken wird, von vielen oder von
wenigen Betrieben kommt, ist mir vollkommen egal. Die Qualität
muss stimmen und dazu der Preis. Den Rest regelt der Markt. Mir ist
es lieber, wenn nur drei Betriebe auf 30 Hektar Steillage produzieren,
bevor 25 Hektar davon brach liegen, weil 25 Betriebe mit ihren Miniflächen
nicht überleben können.
DIRK WÜRTZ Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir vergleichbare
Strukturen wie Spanien bekommen werden, und die deutschen Weingüter
entwickeln sich niemals zum Mittelstandsunternehmer-Club!
Es wird in Deutschland auch in Zukunft noch sehr kleine Weingüter
geben, nämlich die gut aufgestellten, wirtschaftlich vernünftig
arbeitenden Familienbetriebe. Es ist ja nicht so, dass Weinbau hierzulande
ruinös wäre, wenn man weniger als 20 Hektar bearbeitet. Das
Gegenteil ist sogar der Fall. Man kann damit ein gutes Auskommen
erzielen. Dazu muss man aber eine Struktur aufbauen – und wissen,
was man tut. Weinbau ist ein durch und durch professionelles Geschäft.
Einfach Wein machen und darauf hoffen, dass den irgendeiner kauft,
funktioniert nicht. Nicht mehr, muss man sagen.
UWE KAUSS Ich beobachte, dass im Stillen vor allem diese kleinen Familienbetriebe
deutlich weniger werden, und das finde ich schade. In Zeitlupe
verschwindet die Weinkultur. Kräftige Zuwächse verzeichnen seit
Jahren vor allem Betriebe mit mehr als 20 Hektar. Alle bestellen online,
aber Onlinehändler erwarten knackige Margen, um im Preiskampf
was verdienen zu können. Und einer muss zahlen. Ich vermute, viele
traditionell arbeitende Winzer haben noch gar nicht verstanden, was
bald auf sie zukommt.
DIRK WÜRTZ Gute Onlinehändler bieten uns Winzern eine tolle bundesweite
Distribution. Sie erreichen nämlich die Weinfreunde vor allem
dort, wo keiner eben mal schnell zum Weingut fahren kann. Auf den
Hof kommen immer noch genug Kunden, aber halt nur noch die aus
der näheren Umgebung.
UWE KAUSS Die deutsche Weinkultur ist tief geprägt von den letzten
kleinbäuerlichen Strukturen, die es selbst in der Landwirtschaft schon
fast nicht mehr gibt. In den Städten sterben die Fachgeschäfte aus, die
letzten handwerklich arbeitenden Schuhmacher, Schneider, Metzger
und Bäcker werden heute unter Hipstern wie Geheimtipps gehandelt.
Tja, diesen Weg werden bald auch die kleinen Winzer gehen, befürchte
ich. Und tschüs!
DIRK WÜRTZ Das alte bäuerliche Selbstverständnis: »Wir ernähren euch,
kauft gefälligst«, hat in Zeiten der Globalisierung mit Amazon & Co
keine Grundlage mehr. Lässt sich nicht ändern.
UWE KAUSS Wenn der Trend in diesem Tempo weitergeht: Was wirst du
am meisten vermissen?
DIRK WÜRTZ Ich vermisse gar nichts. Wieso auch?
WORTWECHSEL FINE 1 | 2022 129

DANIEL DECKERS
ÜBER DIE QUÄLENDEN ANFÄNGE DES VDP
IN DEN 1970ER- UND 80ER-JAHREN
Im Herbst dieses Jahres möchte der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) mit
großem Aplomb ein kleines Jubiläum begehen. 20 Jahre werden dann vergangen sein, seit
in Berlin jene Weine vorgestellt wurden, die endlich wieder die Aufmerksamkeit der internationalen
Weinwelt auf Deutschland richten sollten. Tatsächlich präsentierte der Dachverband
von etwa 200 Gütern aus allen Anbaugebieten im September 2002 eine neue Kategorie
deutscher Spitzenweine: das »Große Gewächs«, kurz »GG«.
Abbildungen: Landeshauptarchiv Koblenz
130 FINE 1 | 2022 WEIN & ZEIT

WEIN & ZEIT XLII
Dabei hatte es schon früher Weine aus Deutschland
gegeben, die es an Ansehen mit den
»grands vins« aus Frankreich hätten aufnehmen
sollen. Aber wenn André Simon noch
1950 (!) feststellen konnte, dass »hocks« die
vielleicht besten Stillweine der Welt seien, dann
bezog sich der Doyen der englischen Weinschriftstellerei
nur auf Weißweine. Außerdem waren diese
»fine wines« im Unterschied zu den Crus aus dem
Bordelais und der Bourgogne zumeist entweder
fruchtsüße, rassige Weine von Mosel und Saar oder
Auslesen, Beerenauslesen und Trockenbeerenauslesen
aus der Pfalz, Rheinhessen und dem Rheingau.
Die Weine, die zu Beginn des neuen Jahrhunderts
unter dem Signet »GG« auftraten, stellten
damit das Gegenstück zu all jenem dar, das man seit
Menschengedenken als »deutscher Spitzenwein«
kannte. Geschmacklich und analytisch waren sie
das, was nach dem seit 1971 geltenden Weingesetz
unter »trocken« zu verstehen war. Als Weißweine
sollten sie in dieser Kategorie zu den großen weißen
Weinen aus Frankreich aufschließen, allen voran zu
den burgundischen Chardonnays. Damit aber nicht
genug: Auch trocken ausgebaute Spätburgunder und
Lemberger (Blaufränkisch) aus den nördlichsten
Weinbauregionen der Welt sollten es nun mit der
internationalen Konkurrenz aufnehmen. Alles in
allem, so der Plan, würde mit Einführung der weißen
und roten Großen Gewächse nicht weniger als ein
neues Kapitel in der Geschichte des Weinbaus in
Europa, ja der gesamten Weinwelt aufgeschlagen
werden.
»Trockene Auslesen« waren rar –
und bei Top-Gastronomen begehrt
Doch wäre dieses Vorhaben unvollständig
beschrieben, wollte man nur den Gegensatz zwischen
den neuen GG und den klassischen Spitzenweinen
aus Deutschland herausstellen. Noch stärker war der
Gegensatz zwischen den Großen Gewächsen und den
lieblichen, oft mit Süßreserve frisierten Spät- oder
Auslesen, die noch in den 80er-Jahren den Ton in
Deutschland angegeben hatten – von den lieblichen
Massenweinen aus Rebsorten wie Müller-Thurgau
oder auch Blauem Portugieser gar nicht zu reden.
Am nächsten unter den besseren Weinen der 1960er--
und 70er-Jahre kamen den GG noch die »trockenen
Auslesen«. Die gab es allerdings nur in den seltenen
guten Jahrgängen wie 1964 oder zuletzt 1971 und
1976. In den wenigen Spitzenrestaurants jener Zeit
waren sie umso begehrter.
Daher liegt es nahe, die Geschichte der Großen
Gewächse auch, wenn nicht vor allem als Teil
jener Entwicklung zu schreiben, die in der Mitte
der 70er-Jahre einsetzte und als das »deutsche
Küchenwunder« bezeichnet wird (siehe FINE
3|2021). Spitzenköche wie Eckart Witzigmann,
Heinz Winkler, Hans-Peter Wodartz oder Herbert
Schönberner, aber auch die ersten Sommeliers in
Deutschland, darunter der Herausgeber dieser Zeitschrift
Ralf Frenzel, mussten damals die Nachfrage
nach trockenen deutschen Weinen erst schaffen. Im
vorigen Heft (FINE 4/2021) haben wir zudem den
englischen Visionär Hugh Johnson gewürdigt, der
mit dem Blick von außen die weithin traditionsvergessenen
Spitzengüter langsam, aber sicher lehrte,
dass Wein im Grunde »geography in a bottle« sein
müsse. Diese Maxime hatte man in Deutschland in
den 60er-Jahren bei der Erarbeitung eines neuen
Weingesetzes für entbehrlich gehalten.
An dieser Stelle soll nun eine dritte Facette ausgeleuchtet
werden, ohne die es wohl niemals zu einer
Kategorie namens GG gekommen wäre. Es geht
um die quälend langsame Verwandlung des 1910
gegründeten »Verbands Deutscher Naturweinversteigerer«
(VDNV) in eine Marketingorganisation
namens VDP. Bei diesem Prozess, der um 1970 einsetzte
und dessen im Folgenden beschriebene erste
Phase mit dem Rückzug des Präsidenten Erwein Graf
Matuschka-Greiffenclau im Jahr 1989 endete, wurden
die Grundlagen dafür gelegt, dass trockene Spitzenweine
aus Deutschland in der ersten Dekade des
21. Jahrhunderts die Weltbühne betreten konnten.
Zwangsläufig oder auch nur wahrscheinlich war
diese Entwicklung nicht – im Rückblick kommt
es eher einem Wunder gleich, dass es heute Große
Gewächse gibt. Denn der Fortbestand eines Verbands
von Spitzenweingütern als solchem war 1971
alles andere als gewiss.
Nahezu alles in der Welt des deutschen Weins
hatte schon lange darauf hingedeutet, dass
die Zeit jener Vereinigung von Gütern
abgelaufen war, die seit 1930 mit dem Motto »Unsere
Mitglieder besitzen Lagen von Weltruf« für sich
geworben hatten. Vordergründig war es der Gesetzgeber,
der den Untergang dieses oft als elitär verschriebenen
Klubs herbeigeführt hatte. Der Begriff
»Naturwein«, so hatte es sich seit den frühen 60er-
Jahren abgezeichnet, sollte im längst überfälligen
neuen Weingesetz verboten werden. Freilich sollte
die in der Weinwelt einmalige und sehr deutsche
Idee, dass durch Zusatz von Zucker »verbesserte«
Weine nicht als Spitzenweine durchgehen könnten,
in der Kategorisierung von »Qualitätsweinen mit
Prädikat« fortleben. Der Untergang des VDNV war
daher nicht zwangsläufig. Vielmehr lag schon früh
die Option auf dem Tisch, den Begriff »Naturwein«
durch »Prädikatswein« oder allgemein »Qualitätswein«
zu ersetzen.
Gegen ein Überleben sprach aber, dass der Verband
sich in den ausgehenden 60er-Jahren in einem
Zustand fortgeschrittener Selbstauflösung befand.
Nominell bestand der VDNV aus sieben Regionalvereinen.
Tatsächlich aber war das Vereinsleben in
Südbaden wie an der Nahe längst erloschen, und wer
sich im Rheingau, in der Rheinpfalz, in Rheinhessen,
in Franken sowie an Mosel, Saar und Ruwer dem Verein
zugehörig fühlte, war 1971 nicht zu ermitteln. Der
damalige Vorsitzende des VDNV, Wolfgang Michel
vom Weingut Domdechant Werner in Hochheim
am Main, wusste es jedenfalls nicht.
Warum also überhaupt an einem Zopf namens
Bundesverband festhalten, wenn die meisten
Güter mit dem neuen Weingesetz und seinem
Bezeichnungsrecht gut glaubten leben zu können?
Die weinbaupolitische Lobbyorganisation, als die
der VDNV 1910 entstanden und vor allem vor der
Verabschiedung des Weingesetzes von 1930 in
Erscheinung getreten war, hatte sich offenkundig
überlebt, und das nicht allein, weil schon seit den
späten 50er-Jahren europäisches (Wein-)Recht den
Handlungsspielraum des deutschen Gesetzgebers
zunehmend einschränkte. Der VDNV hatte, wie
man während einer Vorstandssitzung Mitte der 70er-
Jahre rückblickend feststellte, auch aus anderen
Gründen schon lange keine eigene Weinbaupolitik
mehr betrieben. Der Bundesverband bestand nämlich
nur aus dem Vorsitzenden, die Macht lag – wenn
überhaupt – bei den Vorständen der Regionalvereine.
In der Weinbaupolitik wiederum führte kein Weg
an den Gremien des Deutschen Weinbauverbandes
(DWV) vorbei. Dass dort die Genossenschaften und
Die Mitgliederversammlung
am 22. März 1971 unter dem
Vorsitz von Wolfgang Michel
war spärlich besucht. Peter
von Weymarn verhinderte
mit einer Rede die Auflösung
des Verbands, dessen Leitung
er im Jahr darauf übernahm
WEIN & ZEIT FINE 1 | 2022 131

DIE GROSSEN
UNBEKANNTEN
EINE SAMMLUNG VON SPITZENLAGEN, UND TROTZDEM
KEINE BERÜHMTHEIT? DAS KANN EIGENTLICH NICHT
SEIN. UNTER DER LEITUNG VON JULIA LÜBCKE SOLLEN
DIE BISCHÖFLICHEN WEINGÜTER TRIER IHR POTENZIAL
JETZT ENDLICH VOLL AUSSCHÖPFEN
Von MICHAEL SCHMIDT
Fotos ARNE LANDWEHR
136 FINE 1 | 2022 MOSEL

In der FINE-Ausgabe 2|2021 veröffentlichten wir eine Würdigung des legendären Scharzhofbergs samt einer
Probe mit Weinen aus dieser Lage von allen Gütern, die dort Besitzungen haben – außer einem. Das war
allerdings keiner bösen Absicht, sondern logistischen Problemen geschuldet. Dabei besitzen die bei der Verkostung
nicht vertretenen Bischöflichen Weingüter in Trier mit sechs von 28 Hektar nicht bloß einen ansehnlichen
Anteil am Scharzhofberg, sie sind mit 130 Hektar Rebfläche sogar der größte Weinbergs-Eigner an der
gesamten Mosel. Anlass genug, uns einmal näher mit diesem auch historisch tief in der Region verwurzelten
Unternehmen zu beschäftigen.
Den Betrieb Bischöfliche Weingüter Trier als solchen gibt
es erst seit 1966, als sich die geschichtsträchtigen drei
Vorgänger Bischöfliches Konvikt, Bischöfliches Priesterseminar
und Hohe Domkirche zusammenschlossen. Die Verbindung
von Klerus und Weinbau reicht aber viel weiter in die
Vergangenheit zurück. Eine erste einschlägige Erwähnung findet
sich in Dokumenten aus dem Jahr 1249, in denen Mitglieder
des Erzbistums für die Zeit der Lese von ihren religiösen Verpflichtungen
freigestellt wurden.
Das Bischöfliche Priesterseminar wurde 1773 vom Kurfürsten
und Erzbischof Clemens Wenzeslaus von Sachsen, einem
der ranghöchsten Fürsten im Heiligen Römischen Reich, als
Ausbildungsstätte des katholischen Bistums Trier für Priesteramtskandidaten
gegründet. 1787 erließ Wenzeslaus eine Verordnung
zur Qualitätssteigerung des heimischen Weinbaus: Überall an
der Mosel solle man innerhalb von sieben Jahren die »minderwertigen«
Varianten »aushauen« und durch Riesling ersetzen.
Als sich die drei klerikalen Güter 1966 vereinigten, bestand die
Mitgift des Bischöflichen Priesterseminars aus 34 Hektar Rebfläche
mit Anteilen an den Spitzenlagen Ürziger Würzgarten,
Erdener Treppchen, Trittenheimer Apotheke und Trittenheimer
Altärchen an der Mosel, Kaseler Nies’chen und Kaseler Kehrnagel
an der Ruwer sowie Kanzemer Altenberg, Wiltinger Kupp und
Ayler Kupp an der Saar.
MOSEL
FINE 1 | 2022 137

FINE DAS WEINMAGAZIN 2|2022 erscheint
im Juni 2022
... voraussichtlich mit diesen Themen: ÖSTERREICH Schloss Gobelsburg im
Kamptal BORDEAUX Château Tertre Roteboeuf in Saint-Émilion SAUTERNES
Château Rieussec TOSKANA Der Loto von Villa Santo Stefano KATALONIEN
Mas de la Rosa: Die Familie Torres im Priorat RHEINHESSEN Weingut Wittmann
VERKOSTUNGEN 90 Jahrgänge Spätburgunder aus drei Jahrhunderten vom
Kloster Eberbach, 49 Jahrgänge L’Église Clinet sowie Bordeaux aus den 70ern
WEIN & SPEISEN Jürgen Dollase bei Thomas Kellermann in den »Egerner Höfen« am
Tegernsee SPIRITUOSEN Die Brennerei Ziegler in Freudenberg CHAMPAGNER
Die fünfte Folge unserer Serie DAS GROSSE DUTZEND Château de Lamarque
im Médoc WEIN & ZEIT Das »deutsche Weinwunder« in Rot WEINHAMMER Die
Auktionen von 2021 KOLUMNEN von Ursula Heinzelmann, Stuart Pigott sowie den
Kombattanten Uwe Kauss und Dirk Würtz
144 FINE 1 | 2022

DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
Viermal im Jahr richtet FINE Das Weinmagazin einen faszinierenden Blick auf die
großen Weine der Welt – mit wissenswerten Infor mationen, fesselnden Reportagen,
spannen den Porträts, exklu siven Verkostungen und vielem mehr, geschrieben und
recherchiert von sachkundigen, sprachmächtigen Autoren, bebildert mit ausdrucksstarker,
lebendiger Fotografie, präsentiert in groß zügiger, prächtiger Auf machung:
ein unverzichtbares Lesevergnügen für Weinliebhaber, Sammler und Genießer.
FINE DAS WEINMAGAZIN IST ERHÄLTLICH IM AUSGEWÄHLTEN BUCH- UND
ZEITSCHRIFTENHANDEL IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ.
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Generation« und »New Generation« zum Gesamtpreis von € 570,– zzgl. Versandkosten
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FINE 1 | 2022 145

FINEABGANG
SONNE AM ENDE
DES TUNNELS
Der Frühling kommt, die Welt erwacht zu neuem Leben, und dieses Mal
gilt das zum Glück auch wieder für die Weinwelt. Das Rheingau Gourmet
& Wein Festival zum Beispiel konnte nach einem Jahr Zwangspause sein
Jubiläum begehen: Um den 1. März herum fand es zum 25. Mal statt, mit all den
großartigen Köchen und Winzern, die eigentlich schon 2021 hätten dabei sein
sollen. Die ProWein in Düsseldorf ist zwar nochmals um knapp zwei Monate verschoben
worden, damit der Corona-Winter dann auch sicher vorbei ist. Aber das
bisschen Warten steigert jetzt nur noch die Vorfreude, und Mitte Mai ist ja wahrlich
keine schlechte Zeit zum Genießen.
Zugleich schweift der Blick so weit in die Vergangenheit zurück wie lange
nicht mehr, beim FINE CLUB zum Beispiel bis 1955: Eine Vertikalverkostung
wie die mit 49 Jahrgängen aus dem legendären Pomerol-Château L’Eglise Clinet,
die uns im Februar im Hotel »Post« in Lech am Arlberg begeistert hat, kann es in
dieser Tiefe kaum mehr geben – allmählich sind die historischen Meisterwerke
einfach ausgetrunken. Bis 1949 zurück reichte ein Querschnitt mit 60 Weinen
vom Kabinett trocken bis zum Eiswein aus den Bischöflichen Weingütern Trier
im Hattenheimer »Kronenschlösschen«, und später im Jahr wollen wir uns beim
Kloster Eberbach sogar durch Kellergeschichte aus drei Jahrhunderten probieren,
mit 90 Spätburgundern vom Assmannshäuser Höllenberg von 1882 bis 2020. Auch
eine große Pétrus-Probe ist geplant, als ebenbürtige Fortsetzung unserer Tournee
mit Château Smith Haut Lafitte Anfang März, sowie ein exklusiver Besuch von
Gaia Gaja. Dass wir alle darüber hinaus im Restaurant oder daheim Spannendes
im Glas haben, wann immer sich die Gelegenheit bietet, versteht sich ohnehin
von selbst. Kurzum: Es geht wieder los – seien Sie bereit!
Ihr Ralf Frenzel
Herausgeber und Verleger
146 FINE 1 | 2022 ABGANG