Italien - mein Sehnsuchtsland Heft 2022-01

Italien 

mein 

Sehnsuchtsland 

Heft 1-2022 

Unterwegs zwischen Brenner und Sizilien 

Frühling in Südtirol: Algund, Schenna, Meran | Gardasee | Brescia | Die Marken 

Apulien 

Zwischen Sporn und Absatz 

D: € 6,50 Ausland: € 8,80 

italien-mein.sehnsuchtsland.com

Jetzt direkt 

bestellen: 

Die Online- 

Ausgabe: 

11 Hefte im 

Jahr für nur 

29,70€ 

Wie? Jetzt unter 

www.tipps-for-trips.de/jahresabo-online 

bestellen!

Editoral 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Italien - eines der beliebtesten Reiseziele von uns Deutschen. 

Und das nicht umsonst. Hier zieht der Frühling viel früher 

ein als bei uns zu Hause, wir sind in einem anderen Land und 

doch wird fast überall Deutsch gesprochen, Lebensart und 

Küche sind uns vertraut und - es ist einfach schön dort! 

Mir diesem Heft legen wir Ihnen die erste Ausgabe unserer Reihe 

Italien - mein Sehnsuchtsland vor. Wir haben für sie einen bunten 

Strauß von Geschichten gebunden, von Südtirol bis hinunter 

nach Apulien. 

Es enthält eine Fülle von 

Reiseideen, damit Sie 

ganz entspannt Urlaub 

machen können. 

Viel Spaß beim Lesen und 

Träumen wünscht Ihnen 

Ihre Redaktion von 

Italien - 

mein Sehnsuchtsland 

Italien-mein Sehnsuchtsland 1-2022 3

Inhalt 

Panorama 

• Filmreifer Urlaub - Hotel Paragon 700 6 

• Fürstlich Wohnen am Gardasee 8 

• Castel Rundegg 10 

• Apulien 12 

Der Norden 

Frühling in Südtirol 16 

• Algund -Ostern zwischen Palmen und Almen 18 

• Schenna blüht auf 24 

• 360° Wohlbefinden - Therme Meran 28 

Der Gardasee - Ein See, drei Provinzen 44 

Frühling in der Lombardei 60 

Die Mitte 

Die Marken 66 

Entdeckungsreise an der Via Flaminia 

Seite 44 

Der Süden 

Apulien 76 

Zwischen Sporn und Absatz 

Hoteltipps 

Hotel Therme Meran 32 

Eventsauna mit Showmaster - Andreus Resort 34 

Seite 18 

Castel Rundegg - Ein Märchenschloss 38 

Lefay Resort & SPA Lago di Garda 56 

In Apulien den Frühling genießen - Paragon 700 95 

Tipps für Bücher 100 

Vorschau/Impressum 102 

Seite 24 

4 Italien-mein Sehnsuchtsland 1-2022

Inhalt 

Seite 76 

Seite 56 

Seite 66 Seite 95 


Panorama 

Filmreifer Urlaub: 

Anlässlich des neuesten James Bond Films „No Time to Die“, der in Süditalien spielt 

und Ende September in die deutschen Kinos kommt, bietet das Paragon 700 Boutique 

Hotel & Spa in Apulien ein besonderes Paket an, bei dem sich die Gäste auf die 

Spuren von James Bond begeben können. So umfasst das zweitägige Programm einen 

Besuch der Stadt Gravina di Puglia und der UNESCO-Welterbestadt Matera, beides 

Drehorte des Films. Außerdem erkunden Urlauber die faszinierende Region mit 

dem luxuriösen P-Boot des Hotels auch vom Wasser aus. Nach einem aufregenden 

Tag übernachten sie dann in dem eleganten und kürzlich renovierten Palast aus dem 

18. Jahrhundert, der mit einzigartigen Designelementen aus aller Welt ausgestattet 

ist. „Wir möchten unseren Gästen etwas Besonderes bieten. Deshalb heißt es ab September: 

Paragon 700 trifft auf 007! Wir freuen uns auf viele filmbegeisterte Gäste, die 

sich das wunderschöne Apulien anschauen und sich in unserem Boutique Hotel in 

Ostuni entspannen möchten“, erklärt Ulrike Bauschke, Mitinhaberin von Paragon 700. 


Panorama 

Das 007-Paket 

Das zweitägige 007-Paket von Paragon 700 beinhaltet zwei Übernachtungen im Deluxe- 

Doppelzimmer inklusive Frühstück, einen Ausflug nach Matera und Gravina, 

einen Signature Cocktail in der Bar 700 sowie eine halbtägige Bootstour mit Mittagessen 

an Bord – Getränke sind hier nicht inkludiert. Bei dem etwa neunstündigen 

Ausflug nach Matera und Gravina werden die Gäste von einem fachkundigen englischsprachigen 

Reiseleiter begleitet, sie erwartet ein privater Transfer, ein Drei-Gänge 

Mittagessen in Matera und eine geführte Tour zu den Sehenswürdigkeiten beider 

Städte. Zusätzlich findet vom 2. bis 30. September 2021 eine Ausstellung der italienischen 

Künstlerin Amalia Knoll im Hotel statt, die das Thema des neuen Bond-Films 

auch aufgreift. Das Gesamtpaket kostet ab 3.800 Euro pro Doppelzimmer inklusive 

Mehrwertsteuer und wird ab September 2021 angeboten. 

Mehr über das Hotel ab Seite 33. 


Panorama 

Fürstlich wohnen am Gardasee 

Das neugotische Grandhotel Villa Feltrinelli liegt im alten Fischerdorf Gargnano am 

Westufer des Gardasees, unweit der Städte Verona, Bergamo und Mantua. Es ist umgeben 

von einem 3,2 Hektar großen Park mit altem Baumbestand. 

1892 als Sommerresidenz der bekannten italienischen Verlegerfamilie Feltrinelli errichtet, 

diente das heute denkmalgeschützte Gebäude während des Zweiten Weltkrieges 

als Wohnsitz von Benito Mussolini. Nachdem es einige Jahre leer stand, flossen 

1997 mehr als 30 Millionen Euro in die originalgetreue Renovierung des Hauses. 

Heute beherbergen die 20 Suiten der Villa sowie zwei separate Cottages maximal 

40 Gäste. Jede Unterkunft ist einzigartig und mit edlen Antiquitäten eingerichtet, 

teilweise Originalstücke der Feltrinelli-Familie. Fresken, Holzschnitzereien, Intarsien 

und weitere kunstvolle Details zieren auch die öffentlichen Bereiche. Charakteristisch 

ist ein Höchstmaß an Ruhe und Privatsphäre, gepaart mit einem Servicekonzept für 

Gäste, „die bereits die ganze Welt kennen“ und einen Fluchtort in abgeschiedener 

Umgebung suchen. 

Die Villa Feltrinelli ist von Frühjahr bis Herbst geöffnet. 

Mehr Information unter http://my-hotel-selection.de/it/trentino/villa-feltrini 


Panorama 


Panorama 

Castel Rundegg 

Märchenschloss für erwachsene Genießer 

Die Vorfreude auf die warme Jahreszeit wächst. Endlich wieder laue Lüftchen und 

bunte Blumen, Sonnenschein und im Freien das Leben genießen. Im Meraner Land 

zieht der Frühling bekanntlich etwas früher ins Land als anderswo. Daher stehen 

auch in dem herrschaftlichen Castel Rundegg in Meran bereits alle Zeichen auf Frühlingsfreuden. 

Der märchenhafte Schlossgarten erwacht aus dem Winterschlaf. Das 

„adults friendly“-Hotel für Gäste ab 16 Jahre liegt nur wenige Gehminuten vom Zentrum 

Merans und ist ein charmantes kleines Schloss für alle, die das Besondere suchen 

und das Entspannte lieben. 

Mehr lesen ab Seite 38 


Panorama 


Panorama 


Panorama 

Apulien 

... das Land der weißen Klippen, der weiten Sandstrände und der uralten Kirchen. 

Apulien, das Land am Absatz des italienischen Stiefels, ist in der Geschichte zu märchenhaften 

Glanz emporgestiegen. Für die Normannen und die Staufer , ihrer Nachfolger 

war es Kern und Herz ihres großen Reiches. Aus dieser Zeit ist vieles an bedeutenden 

Kunstwerken erhalten geblieben. 

Von den grünen Hügeln des Gargano bis hinunter nach Lecce und dem Salento zeigt 

Apulien als interessantes und abwechslungsreichen Reiseziel. 

Mehr lesen ab Seite 76 


Der Norden 

© Giampaolo Mastro auf Pixabay 


Der Norden 


Der Norden 


Der Norden 


Der Norden 

Frühling 

in Südtirol 


Der Norden 

Algund 

Ostern zwischen Palmen und Almen 

Text: Gerhard Willibald Prechtinger 

Algund: Apfelblüte am Waalweg © Christian Gufler/Tourismusverein Algund 


Der Norden 

Schon die österreichische Kaiserin 

Sissi schätzte das milde, alpin-mediterrane 

Klima im Meraner Becken. 

Bis heute zählt das Burggrafenamt 

zu den beliebtesten Frühlingsdestinationen. 

In Algund bei Meran verbindet 

sich das Beste aus Südtirols 

Natur und Kultur, Stadtleben und 

Kurtradition. 

Das Meraner Becken öffnet sich nach 

Süden und ist gegen den Norden 

durch die Dreitausender der Texelgruppe 

gut abgeschirmt. So kommt 

es, dass das Temperaturmittel in Algund 

um fünf bis zehn Grad über jenem 

in den nördlichen Alpen liegt. 

Das Frühjahr beginnt bereits Ende 

März. Zu Ostern ist das Gartendorf 

Algund von Millionen rosa-weißen 

Apfelblüten überzogen. Man kann 

bei angenehmen Temperaturen inmitten 

von Obst- und Weingärten 

Ostereier suchen und sich das laue 

Lüftchen um die Nase wehen lassen. 

Die gute Verbindung, welche 

Alpines und Mediterranes hier eingehen, 

schätzte schon Kaiserin Elisabeth 

von Österreich, die mit ihren 

Töchtern Ende des 19. Jahrhunderts 

immer wieder auf Schloss Trauttmannsdorf 

residierte. Mit ihr wurde 

die Region um Meran in ganz Europa 

als ideal für Luftkuren bekannt. 

Frühling im Gartendorf 

Mit dem Mai beginnt der Reigen 

der Frühlingsveranstaltungen 

in Algund. Zum ersten Mal 

findet der Event Markt SelberG- 

MOCHT (07.05.22) statt. Auf dem 

„Markplatz für kreative Südtiroler“ 

stellen Kreative aus der Region 

ihre Produkte aus. Von Strick und 

Walk, über Keramik, Holz bis zu 

Geschmiedetem reicht die Palette. 

Wer auf der Suche nach einem schönen 

Geschenk für die Liebsten oder 

Apfelblüte im Vinschgau 

© Gottfried Pattermann 

Gemütliche Spazierwege in Algund © Benjamin Pfitscher/Tourismusverein Algund 


Der Norden 

Trauttmansdorffer Thronsessel © Tourismusverein Algund 

sich selbst ist, wird sicher fündig. Die Besucher stöbern 

zwischen Drechselbarbeiten, Geschirr, Silberschmuck, 

handgefertigten Schuhen und Taschen. Sie verkosten typische 

Spezialitäten von Bauern und hören den Südtiroler 

Musikern zu. Alles, was es hier zu erstehen gibt, ist 

authentisch und echt, der Kreislaufwirtschaft und einem 

nachhaltigen Südtirol verpflichtet. Das gilt auch für das 

Gartenflair Algund (26.–29.05.22). Am Kirchplatz erblühen 

die schönsten Ideen für Haus, Balkon und Terrasse. 

Die Besucher flanieren zwischen mediterranen Pflanzen, 

Kakteen, Palmen, Olivenbäumen, Kräutern, Terrakotta- 

Töpfen und Garten-Dekorationen. Gartenliebhaber fühlen 

sich inmitten der verführerischen Düfte und Farben 

wie im Paradies. Von den Profis werden alte und seltene 

Obstbaumsorten sowie Beerengewächse angeboten. 

Und selbst Tees, Salze, Gewürzmischungen und Naturkosmetik 

gibt es zu erstehen. Alles, was so richtig Lust 

auf die Gartensaison macht, ist beim Gartenflair Algund 

zu entdecken. 

Der großen Geschichte auf der Spur 

Das südliche Flair am Übergang zwischen Nord und 

Süd begleitet Urlauber auch rings um Algund. Von den 

Trauttmansdorffer Thronsesseln am Übergang zwischen 

Meran und dem unteren Vinschgau auf der Töll 

zeigt sich die ganze Pracht, die im Frühling das Meraner 

Land überzieht: Der Blick geht von Algund über den gesamten 

Talkessel mit den Weinbergen und weiten rosa-blühenden 

Apfelgärten bis zu den schneebedeckten 

Sarntaler Alpen am Horizont. Auch die nah gelegene 

Kurstadt Meran mit ihren idyllischen mittelalterlichen 


Der Norden 

Bezaubernde Natureindrücke in Algund Benjamin Pfitscher/Tourismusverein Algund 


Der Norden 

Lauben, den Jugendstil-Fassaden, den mondänen Geschäften 

und Cafés sowie der Therme Meran sprüht 

im Frühling voller neuer Energien. Ein Espresso an 

der Passerpromenade, Shopping in den Lauben oder 

Gustieren auf dem Wochenmarkt am Praderplatz: 

Überall tauchen Besucher in die lange Geschichte des 

Burggrafenamts ein. Einen Hauch Exotik versprühen 

die Gärten von Schloss Trauttmansdorff, die zu den 

schönsten Gärten Italiens und Europas gekürt wurden. 

In die Landeshauptstadt Bozen ist es von Algund 

nur eine halbe Autostunde: Die Laubengasse, der 

Waltherplatz, der Kreuzgang des Dominikanerklosters 

mit den Giotto-Fresken laden zum Flanieren. 

Auch die Bilderburg Schloss Runkelstein, Schloss 

Sigmundskron mit dem Messner Mountain Museum 

und das Archäologiemuseum mit der Gletschermumie 

„Ötzi“ sind die Reise wert. In der entgegengesetzten 

Richtung lockt der Vinschgau mit seinen 

40 Burgen und unzähligen Kirchen und Klöstern aus 

über zehn Jahrhunderten: von den vielen Stationen 

der Alpinen Straße der Romanik bis zu den Schlössern 

Juval, Kastelbell oder Churburg. Mit dem Südtirol 

GuestPass Algund sind alle Öffis und der Eintritt 

in 90 Südtiroler Landesmuseen kostenlos und viele 

Freizeitaktivitäten vergünstigt. Den Südtirol Guest- 

Pass Algund gibt es bei Partnerbetrieben kostenlos. 


Der Norden 

Aussicht über Algund Christian Gufler/Tourismusverein Algund 

FRÜHLINGSTERMINE IN ALGUND/MERAN 

18.04.22: Haflinger Galopprennen mit Umzug von 

Festwägen und Musikkapellen 

01.04.–03.04.22: Yoga Meeting Merano 

01.05.22: Halbmarathon in Meran-Algund 

07.05.22: Event Markt SelberGMOCHT 

26.05.–29.05.22: Gartenflair Algund 2022 

06.06.22: Pferderennen am Pfingstmontag 

MEHR INFORMATION 

www.algund.info 


Der Norden 

Schenna blüht auf 

Frühlingsaktion mit Vorteilskarte und kostenloser Mobilität 

Text von Gerhard Willibald Prechtinger 

In Schenna gibt es zwei Waalwege, die entlang der Bewässerungskanäle verlaufen 

und zur großen Meraner Waalrunde zählen 

Foto: Tourismusverein Schenna/Klaus Peterlin 


Der Norden 

Eine Dorfführung inklusive Mausoleums-Besichtigung ist im Rahmen der Aktion „Schenna blüht auf“ für Gäste kostenlos. 

Bildnachweis: Tourismusverein Schenna/Dietmar Denger 

Unter dem Motto „Früher Frühling. Länger Sommer.“ 

startet Schenna in die warme Jahreszeit. 

Wenn die weiß-rosa Apfelblüte in Südtirol ihren 

Höhepunkt hat, putzt sich die Gemeinde oberhalb 

von Meran mit verschiedensten Blumen-Arrangements 

heraus und lädt dazu ein, die ganze Farbenpracht hautnah 

zu erleben. 

Schenna erleben. 

Mit der GuestCard „Schenna blüht auf“, die Urlauber 

in allen Beherbergungsbetrieben von Anfang April 

bis Ende Mai 2022 erhalten, steht ihnen ein breit gefächertes 

Programm zur Verfügung – und zwar kostenlos. 

Auf geführten Wanderungen und Spaziergängen 

vermitteln Experten ihr Wissen direkt „am Objekt“. 

So lädt Landschaftsarchitektin Andrea Göhring dazu 

ein, drei besonders schöne Schenner Gärten zu erkunden 

oder beim Workshop in ihrem eigenen grünen Domizil 

mit Hand anzulegen. Dort werden Getränke gemixt, 

Kräutersalz hergestellt, ein Aufstrich zubereitet 

und natürlich alle Köstlichkeiten gemeinsam probiert. 

Ebenso genussvoll geht’s beim Knödelkochkurs mit 

Bäuerin Karin Mölgg vom Bachlerhof oder beim Streifzug 

mit anschließender Verkostung durch Schennas Apfelwiesen 

zu. Und auch Entspannung will gelernt sein: 

Durch intensive Meditation, aktive Wasseranwendungen 

und einen erfrischenden Kneipp-Kaffee mit Wanderführerin 

Roswitha Schwienbacher Kröll finden Teilnehmer 

innere Ruhe und Gelassenheit am Waalweg. 

30 Prozent Rabatt auf die Seilbahnen Taser und Hirzer, 

den Sessellift Grube sowie die Bergbahn Meran 2000 

sind ebenfalls inbegriffen. Höhepunkt der frühlingshaften 

Veranstaltungsreihe ist eine kulinarische Matinee 

im Schloss Schenna am 14. Mai sowie das „UnKräutermarktl“ 

auf dem Raiffeisenplatz am 15. Mai. 

Einen Überblick zu „Schenna blüht auf“ gibt’s in der 

Schenna-App oder unter 

www.schenna.com 


Der Norden 

Vor Ort mobil. 

Bei einem Schenna-Aufenthalt bis 30. Juni 2022 erhalten 

Gäste in ausgewählten Beherbergungsbetrieben die „MeranCard“. 

Damit fahren Urlauber kostenlos mit allen öffentlichen 

Verkehrsmitteln und öffentlichen Seilbahnen 

in ganz Südtirol, einmalige Eintritte in über 90 Museen 

landesweit inklusive. www.merano-suedtirol.it 

Ohne Auto nach Schenna. 

Reisende aus Hamburg, Berlin, Frankfurt, Dortmund 

oder anderen Städten starten mittwochs und samstags 

im komfortablen ICE oder EC bis nach München. Dort 

erwartet sie am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) die 

direkte Verbindung nach Schenna. Moderne Reisebusse 

bringen Urlauber bis zu ihrem Gastgeber. Hin- und 

Rückreise kosten 75 €/Pers. Kostenlos storniert werden 

kann bis 14 Tage vor Reiseantritt. Wer den Luftweg 

bevorzugt, nutzt am besten das Sky-Alps-Angebot 

mit Direktflügen von Berlin, Hamburg oder Düsseldorf 

nach Bozen und lässt sich für 10 €/Pers. mit dem Flughafentransfer 

direkt nach Schenna in sein Hotel bringen. 

www.schenna.com 

Über Schenna. 

Auf der sonnigen Südseite oberhalb der Kurstadt Meran 

gelegen, zählt Schenna zu Südtirols aussichtsreichsten 

Bühnen mit Panoramablicken über das gesamte Mittlere 

Etschtal. Die Gemeinde mit ihren sechs Ortsteilen erstreckt 

sich von 400 bis 2.781 Meter. Sie erlaubt damit 

Wandertouren von mediterranen Tieflagen bis in alpine 

Höhen – auf über 200 Kilometern markierten Wegen. 

Das Beherbergungs-Angebot zeichnet sich durch seine 

hohe Servicequalität aus und umfasst luxuriöse Wellness-Hotels 

ebenso wie stilvolle Bauernhöfe. Schenna 

steht für Naturgenuss, Aktivsein und echte Südtiroler 

Gastfreundschaft. 

Das „alpine“ Portfolio der „Südtirol Classic Schenna“ reicht von den Weinbergen im Tal bis hin zu fabelhaften Dolomitengipfeln 

Foto: Südtirol Classic Schenna/Klaus Peterlin 


Der Norden 

Das große Blumenherz ist einer der beliebtesten Foto-Hotspots in der Südtiroler Gemeinde Schenna oberhalb von 

Meran. Bild: Tourismusverein Schenna/Dietmar Denger 


Der Norden 

360° Wohlbefinden 

Therme Meran 


2005 errichtet, ist die Therme Meran heute aus dem Bild der Kurstadt an der Passer nicht mehr wegzudenken 

Foto: Therme Meran/Gigi Sommese 


Der Norden 

Nie war die holistische 

Philosophie der Therme 

Meran in Südtirol so 

stimmig wie heute. Im Herbst und 

Winter 2021 profitieren davon 

neben Wellnessfans auch gesundheitsbewusste 

Menschen, die aktiv 

etwas dafür tun möchten, fit 

durch den Winter zu kommen. 

In der neu designten 2.200 Quadratmeter 

großen Saunalandschaft 

lassen sich die Abwehrkräfte animieren 

und gleich drei neue Relax 

Areas helfen dabei, mal richtig zur 

Ruhe zu kommen. Auch die individualisierten 

Beauty-Programme 

im MySpa können das Wohlbefinden 

spürbar steigern. Wer 

schon konkrete Beschwerden hat, 

begibt sich am besten in die Hände 

der Fachärzte der neuen Medical 

Area. 

www.termemerano.it 

Wärmstens empfohlen 

Entspannung für Körper und Seele 

verspricht die Saunalandschaft 

der Therme Meran mit ihren sechs 

Saunen und Dampfbädern. Dazu 

gehören zum Beispiel ein Schneeraum 

zum Abkühlen und die Südtiroler 

Bio-Heusauna. Seit der Renovierung 

im Sommer 2021 sind 

folgende Bereiche komplett neu: 

ein Ruheraum, ein Fire Place mit 

Loungekissen und kuschelige Relax-Nischen. 

Der ebenfalls neue 

und 17 Meter lange sowie 37 Grad 

warme Rooftop-Whirlpool ist wie 

die gesamte Saunalandschaft nur 

für Erwachsene und an 365 Tagen 

im Jahr geöffnet. Die Aufgüsse mit 

ätherischen Ölen in der großen 

Blockhaus-Sauna im Außenbereich 

sind ganzjährig beliebt. Als 

nächstes dürfen sich die Gäste der 

Therme Meran auf die Renovierung 

des Dampfbads freuen, die 

für Anfang 2022 geplant ist. 

Die Saunalandschaft und der Ruheraum versprechen reine Entspannung 

Bild: Therme Meran/Alfred Tschager 

Personal Detox 

mit Rohstoffen aus der Natur 

Apfel, Marmor, Edelweiß: Die My- 

Spa-Pflegelinie der Therme Meran 

bezieht ihre Wirkstoffe aus dem 

Besten, was Südtirol zu bieten hat: 

seine Naturprodukte. Diese stammen 

zu 100 Prozent aus der unmittelbaren 

Umgebung. Stets auf Basis 

des gesunden Thermalwassers vom 

Vigiljoch, sind in der Bio-Pflegelinie 

18 regionale Rohstoffe von Bergkräutern 

über Honig und Sanddorn 

bis hin zu Kaiserin Sissis Schönheitsgeheimnis 

Molke enthalten. 

Eingesetzt werden die Essenzen in 

allen Treatments des MySpa und 

das stets individuell abgestimmt auf 

Alter, Hautstruktur und Typ. Nach 

Massage und Personal Detox mit Rohstoffen aus der Natur 

Bild: Therme Meran/Luca Meneghel 


Der Norden 

Arzt- und Thermenbesuch lassen sich dank der neuen Medical Area in der Südtiroler Therme Meran gut vereinbaren 

Foto: Therme Meran/Luca Meneghel 

der entsprechenden Analyse stellen 

die Experten vor Ort eine passgenaue, 

personalisierte Kombination 

der einzelnen Komponenten zusammen. 

Die MySpa-Naturkosmetik ist 

auch im Online-Shop der Therme 

Meran erhältlich. 

Gesundheits-Check plus 

Mit einer Medical Area hat die Therme 

Meran im Frühjahr 2021 ihren 

ganzheitlichen Gesundheitsansatz 

erweitert. Besucher von Südtirols 

bekanntester Wellnessoase finden 

dort seitdem folgende Bereiche vor: 

Ästhetische Medizin, Ernährungsberatung 

sowie Physiotherapie, aber 

auch Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

Orthopädie und Sportmedizin. Für 

spezielle Behandlungen arbeiten 

die deutsch- und italienischsprachigen 

Fachärzte eng mit anderen 

Abteilungen der Therme zusammen, 

etwa mit dem modernen My- 

Spa oder dem Fitness Center, und 

nutzen so Synergie-Effekte. „Mit 

der Therme Meran Medical Area 

positionieren wir uns an der Spitze 

der Einrichtungen, die sich der Prävention 

und Behandlung widmen“, 

sagt Thermenarzt Dr. Salvatore Lo 

Cunsolo. Arzttermine können per 

E-Mail 

(medicalarea@thermemeran.it) 

oder telefonisch bzw. per 

WhatsApp (+39 0473 252090) gebucht 

werden, meist auch kurzfristig. 

Die Rechnung reichen Patienten 

anschließend bei ihrer 

Krankenversicherung ein. 

Sissi-Weg 

Merans beliebtester Themenweg 

ist der Kaiserin Elisabeth von Österreich 

gewidmete „Sissi-Weg“. 

Auf gut drei Kilometern verbindet 

er die Gärten von Schloss Trauttmansdorff 

mit dem Stadtzentrum 

von Meran. Los geht’s mit einem 

„kaiserlichen“ Frühstück und 

Live-Musik auf der Terrasse der 

Schlossgärten, wo Sissi eine Dauerausstellung 

gewidmet ist. Nach 

elf Etappen und Sehenswürdigkeiten 

endet der etwa einstündige 

Spaziergang auf der Kurpromenade 

im Herzen der Südtiroler 

Altstadt. Nur wenige Meter entfernt 

liegt die Therme Meran, 

wo Sissis Bio-Molkebad für zwei 

(20 Min./46 €) der krönende Abschluss 

der Themenwanderung 

ist. Übrigens: Die Gärtner des 

Schloss Trauttmansdorff kümmern 

sich auch um den 52 Hektar 

großen Thermenpark. 


Der Norden 

Der „Sissi-Weg“ führt Südtirol-Urlauber von Schloss Trauttmansdorff zur Kurpromenade nahe der Therme Meran. 

Bild: Gärten von Schloss Trauttmansdorff, Marion Gelmini 

An den „Special Nights“ bleibt die Südtiroler Therme Meran bis Mitternacht geöffnet und die Badehalle wird in stimmungsvolles 

Licht getaucht. Foto: Therme Meran/Alfred Tschager 


Hotel-Tipps 

Früherer Start des Frühlings als anderswo 

Mit dem Hotel Therme Meran 

erste frühlingshafte Tage bereits früh im Jahr erleben 

Schon jetzt vom Frühling träumen: Bereits in 

den ersten März-Tagen erwacht das mediterrane 

und gleichzeitig alpin anmutende Meran 

aus seinem Winterschlaf. Wenn andernorts die winterliche 

Jahreszeit noch Einzug hält, blüht die Natur 

in Meran schon einige Wochen früher auf und Gäste 

genießen bereits angenehm warme Sonnenstrahlen 

auf der Haut und bewundern, wie sich zartes Frühlingsgrün 

mit teilweise noch schneebedeckten Gipfeln 

in der Umgebung mischt. Mitten im Herzen der 

charmanten Stadt gelegen, ist das Vier-Sterne-Superior 

Hotel Therme Meran exklusive Adresse und idealer 

Ausgangspunkt zugleich, um die Meraner Promenaden 

bei einem Spaziergang zu erkunden, den 

vier Kilometer langen Tappeinerweg zu gehen und 

oben angekommen mit einem Panoramablick auf das 

Kurhaus im Jugendstil und die Pfarrkirche St. Nikolaus 

belohnt zu werden. 

Vom milden Klima Merans und der günstigen Lage 

im Talkessel profitiert auch die Vegetation am Tappeinerweg 

– hier lassen sich mediterrane Gewächse 

wie Ölbäume, Eukalyptus, Agaven und Magnolien 

entdecken. Fußläufig gelangt man beim Rückweg 

schnell wieder ins Stadtzentrum und kann dort 

durch die beschaulichen Gassen bummeln oder eine 

kleine Auszeit am Ufer der Passer nehmen. Unweit 

vom Fluss entfernt, ist das Vier-Sterne-Superior Hotel 

Therme Meran gelegen, das besonders durch sein 

herausragendes Wellness-Angebot, bestehend aus 


Hotel Tipps 

Bilder: © Hotel Therme Meran 

dem Sky Spa auf der Dachterrasse mit 360-Grad-Panorama 

auf die Stadt und die umliegenden Berge, dem 

Garden Spa und direktem Zugang via „Bademantel- 

Tunnel“ zur Therme Meran besticht. Kulinarisch 

verwöhnen Karlheinz Falk und sein Team mit mediterranen 

und internationalen Kreationen und für italienisches 

Dolce Vita-Feeling sorgt zudem ein kühler 

Spritz im Bistro La Piazza mitten auf dem Thermenplatz 

bei ersten Sonnenstrahlen. 

Eine Übernachtung im Design-Zimmer des Hotel 

Therme Meran inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet 

und abwechslungsreichem Vier-Gänge-Menü 

am Abend sowie Zugang zu den Wellness-Bereichen 

und der Therme Meran ist ab 163 Euro pro Person 

buchbar. 

MEHR INFORMATIONEN 

Hotel Therme Meran 

Thermenplatz 1 | 39012 Meran (BZ) | Südtirol | Italien 

T +39.0473.259.000 

Email: info@hotelthermemeran.it 

www.hoteltermemerano.it/de/ 


Hotel-Tipps 

Neu im Südtiroler Andreus Resort: Indoor-Golf und eine… 

Event-Sauna mit Showmaster 

Text von Gottfried Pattermann 

Körper und Geist regenerieren durch Entspannung. 

Das exklusive Andreus Resort im Südtiroler Passeiertal 

beglückt seine Gäste jetzt mit einer ebenso exklusiven 

Super-Sauna als Entspannungsoase, die das Immunsystem 

stärkt – und auch noch Spaß macht. 

Die 2.000 Quadratmeter -Sauna-World des 5-Sterne 

Hotels wurde um die größte Event-Sauna im gesamten 

Alpenraum erweitert. Man hat im Andreus damit 

ja Erfahrung: Schon 2012 wurde hier die erste Event- 

Sauna in einem Hotel eröffnet… 

Die Saunagänge im Andreus Resort, wo sich die deutsche 

Fußball-Elf 2014 bis zum WM-Titel vorbereitete, 

sind nämlich regelrechte Events. Kein Wunder, wenn 

hier der amtierende italienische Saunameister Helli 

Haller täglich seine sechs Show-Aufgüsse zelebriert 

und das Schwitzen zur Gaudi macht. Hier bleibt man 

gerne etwas länger im „Schwitzkasten“... zumal die 

Wedeltechniken der Sauna-Profis auch noch durch 

Düfte veredelt werden! 

85 Quadratmeter groß und 5 Meter hoch ist der neue 

Event Sauna „DOME“ mit Blick auf den idyllischen Badeteich 

und die traumhafte Bergwelt. Helli Haller und 

seine Sauna-Profis öffnen hier quasi jede Pore – und im 

Adults-Only-Badeteich und dem neuen Ruhebereich 

ist man nach jedem Gang wieder echt „cool“ – und 

kommt runter. Professionelle Massage-, Energie- oder 

Beauty-Behandlungen laden zudem jede Body-Batterie 

wieder auf. Top-Tipp 2022: die Sauna-Wochen mit 

Blick hinter die Kulissen… 


Hotel Tipps 


Hotel-Tipps 

Das Hotel liegt direkt am 18-Loch-Golfplatz Passeier-Meran 

Der amtierende italienische Saunameister Helli Haller zelebriert täglich seine sechs Show-Aufgüsse und macht das 

Schwitzen zur Gaudi 


Hotel Tipps 

85 m² groß und 5 Meter hoch ist der neue Event Sauna „DOME“ 

mit Blick auf den idyllischen Badeteich und die traumhafte Bergwelt 

Entspannung pur verspricht auch die 4000 Quadratmeter 

große Wellness- und Spa-Oase der unweit 

entfernten Golf Lodge. Direkt am 18-Loch Golfplatz 

Passeier Meran gelegen, bietet das 5-Sterne-Erwachsenenhotel 

nicht nur unvergessliche Gourmet-, sondern 

auch Golf-Erlebnisse: Beim „Golf in – Golf out“ 

beginnt die Runde z.B. schon exklusiv in der Lodge- 

Garage per Cart – und endet nach dem letzten Putt 

direkt beim Verwöhn-Programm... 

Ein neues Indoor-Putting-Green und ein Hightech- 

Golf-Simulator machen es zudem möglich, zu jeder 

Tageszeit und bei jedem Wetter noch intensiver am 

Schwung zu feilen. 

Andreus im Passeiertal - nicht nur für Golfer ein „Sparadies“...! 

ADRESSE 

ANDREUS RESORTS 

In der Kellerlahne 3A 

I-39015 St. Leonhard in Passeier Südtirol 

T. +39 0473 491330 

info@andreus-resorts.it 

www.andreus-resorts.it/ 


Hotel-Tipps 


Hotel Tipps 

Castel Rundegg 

Ein Märchenschloss 

für erwachsene Genießer 


Hotel-Tipps 

Die Vorfreude auf die warme Jahreszeit wächst. Endlich wieder laue Lüftchen und bunte Blumen, Sonnenschein 

und im Freien das Leben genießen. Auch in dem herrschaftlichen Castel Rundegg in Meran stehen bereits alle 

Zeichen auf Frühlingsfreuden. Der märchenhafte Schlossgarten erwacht aus dem Winterschlaf. Das „adults friendly“-Hotel 

für Gäste ab 16 Jahre liegt nur wenige Gehminuten vom Zentrum Merans und ist ein charmantes kleines 

Schloss für alle, die das Besondere suchen und das Entspannte lieben. 


Hotel Tipps 

Ein Schlossgarten zum Träumen, 

ein SPA zum Verwöhnen 

Der neue große Außenpool schmiegt 

sich in den sonnenverwöhnten 

Schlossgarten. Von der gemütlichen 

Liegeterrasse aus eröffnet sich 

den Hotelgästen ein unbezahlbarer 

Blick auf die umliegende Texelgruppe. 

In das Castel Rundegg kommt, 

wer sich kompromisslos erholen 

möchte. Ob beim Entspannen in der 

Spa-Landschaft oder Sonnenbaden 

beim Pool – hier lassen sich Körper 

und Geist in Einklang bringen. Das 

„Beauty & SPA“ ist ein Kraftort für 

ein gutes Lebensgefühl. In acht Massage- 

und Behandlungsräumen verwöhnen 

geschulte Hände mit der 

hauseigenen naturbelassenen Beautylinie. 

Neue Diät- und Detoxprogramme 

kümmern sich um Gäste, 

die ihre freien Tage ihrer Gesundheit 

und Vitalität widmen möchten. Ein 

tolles Ärzte- und Massageteam und 

ein hauseigener Apotheker stehen 

mit ihrer Expertise zur Verfügung. 

Vom Hallenschwimmbad über Sauna 

und Dampfbad bis hin zu Detox-, 

Entspannungsbädern, Kneipp-Anwendungen 

und Panthermal erwartet 

Wellnessgäste ein hochwertiges 

Angebot zum Wohlfühlen. 

Herrschaftlich 

aber so gar nicht steif 

Das Flair, das einem im Castel Rundegg 

umgibt, ist einmalig. Schon 

beim Eintreten spürt man den besonderen 

Charme des Schlosses aus 

dem 12. Jahrhundert. Große herrschaftliche 

Zimmer und Suiten mit 

einem fantastischen Ausblick über 

Meran bieten uneingeschränkte Privatsphäre. 

Im alten Gemäuer des 

Schlossrestaurants erleben Feinschmecker 

traditionelle Südtiroler 

Küche und fein-mediterrane Köstlichkeiten 

– gewürzt mit den fri- 


Hotel-Tipps 


Hotel Tipps 

schen Kräutern aus dem Schlossgarten. Dazu ein Glas 

Südtiroler Wein oder hausgemachter Limoncello. Das 

Castel Rundegg ist ein architektonisches Juwel, historisch 

in seiner Geschichte und zeitgemäß in seinem Umgang 

mit Tradition. „Klein und fein ist es hier, leger statt 

steif“, schreibt Gault & Millau 2021. 

Die Apfelblüte – der Höhepunkt des Frühlings 

Die Apfelblüte ist definitiv der Höhepunkt des Frühlings 

im Meraner Land. Zwischen Ende März und Anfang Mai 

verwandeln die lieblichen Blüten die Obstwiesen in ein 

rosa-weißes Farbenmeer. Rund 17 Millionen Apfelblüten 

erblühen jedes Jahr in Südtirol. Droht doch noch ein später 

Kälteeinbruch, werden die Apfelblüten mit Wasser 

besprüht. Dieses wird in der Nacht für die zarten Blüten 

zu einer schützenden Eishülle. Wenn am Morgen die 

Sonne in die Obstgärten strahlt, glitzert und funkelt es 

magisch. Zahlreiche Wander- und Radwege führen mitten 

durch die faszinierenden Obstplantagen. Das Team 

des Castel Rundegg berät seine Gäste gerne mit Wander- 

und Erlebnistipps, um keinen der „magic moments“ 

zu verpassen. So besonders das Castel Rundegg ist, so 

schön ist seine Lage. Nur wenige Gehminuten sind es 

von dem Schlosshotel in das Zentrum Merans mit seinen 

vielen Geschäften und den bekannten Meraner Lauben. 

Über den bekannten Sissi-Weg geht es in kurzer Zeit 

direkt vom Hotel in die berühmten botanischen Gärten 

von Schloss Trautmannsdorff. Die Frühlingsnatur 

will entdeckt werden – beim Wandern, Spazieren und 

Radfahren, beim Golfen oder Reiten. Vitamin D wird getankt, 

die Glückshormone sprudeln. Einer der berühmtesten 

Spazierwege Merans ist der Tappeinerweg. Er 

gehört zu den schönsten Höhenpromenaden Europas 

entlang von Pinien und Korkeichen, Ölbäumen und Bambusarten, 

Magnolien und Agaven, die allesamt die Naturliebhaber 

erfreuen. Vom Sonnenplateau Meran 2000 bis 

zu den zahlreichen Waalwegen, von den prächtigen Almen 

im Ultental bis zu Ötzis Spuren im Schnalstal, vom 

Tal bis auf die Berge machen sich Gäste des Hotel Castel 

Rundegg auf ihre Wege, um die warme Jahreszeit zu begrüßen. 

Mehr Information: 

www.rundegg.com 


Der Norden 


Der Norden 

Der Gardasee 

Ein See - 

Drei Provinzen 


Der Norden 

Der Blick vom Pass San Giacomo zum See 

Bild: Gottfried Pattermann 

Wer immer von Norden kommt, den Gardasee 

erreichen alle am besten über zwei 

Wege: Bei Trient das Etschtal verlassen, 

die steile Straße hinauf nach Cadine und, vorbei am See 

von Toblin mit seinem Schloß, die Sarca entlang nach 

Riva. Oder man nimmt die Straße, die bei Rovereto abzweigt 

und über den kleinen Pass San Giacomo zum 

See führt und von der Passhöhe einen ersten, unvergleichlichen 

Blick über den See gewährt. Hier standen 

sie alle, die berühmten Reisenden der vergangenen Zeiten 

auf dem Weg nach Italien, dem Land ihrer Sehnsüchte. 

Und sie waren überwältigt: „Heute abend hätte ich 

können in Verona sein, aber es lag mir noch eine herrliche Naturwirkung 

an der Seite, ein köstliches Schauspiel, der Gardasee, den 

wollte ich nicht versäumen, und ich bin herrlich für meinen Umweg 

belohnt“, notierte Goethe, hier stellvertretend für all 

die Literaten und Romantiker, die nach der beschwerlichen 

Fahrt über die Alpen diesen ersten Blick in den 

Süden werfen konnten. 

Damals wie heute zeigt der Blick die Einzigartigkeit 

des Gardasees, zunächst zwischen steilen Felswänden, 

dann sich gegen den Horizont weiten, als wäre er schon 

ein Teil des Meeres. 

Die landschaftlichen und klimatischen Besonderheiten 

des Sees lockten schon in der Antike erste Touristen an, 

denn die Römer badeten lieber in den heißen Quellen, 

die bei Sirmione entspringen. Später, im Mittelalter, 

war der See ein bequemer Weg für die Handelsherren 

in den oberitalienischen Städten wie Brescia, Mailand 

oder Verona. Sie kämpften jahrhundertelang um seinen 

Besitz, was die vielen Kastelle rund um den See, die wir 

heute als Sehenswürdigkeiten bestaunen, bestätigen. 


Der Norden 

Torbole am Ostufer 

Bild von Gianni Crestani auf Pixabay 

Malcesine 

Das Ostufer/Via Gardesana Orientale 

Torbole ist fest in der Hand der Windsurfer, an den schönen Wochenenden 

während der Sommermonate umlagern Hafen und Uferstraße Fahrzeuge, die 

alle etwas gemeinsam haben: aufgeschnallte Surfbretter. Der Strand ist dicht 

bedeckt von bunten Segeln. Der Ort seit altersher bekannt für seine ungemein 

frischen Brisen, die plötzlich von der Höhe von Nago über den See fallen. 

Kommt sie dann, die frische Brise, dann ist der See in Sekundenschnelle 

mit kreuz und quer rasenden Surfern bedeckt. Bevor es weitergeht, lohnt die 

Auffahrt zu den Parkplätzen an der Via Bellavista (Nomen est Omen), die 

einen guten blick über das Nordende des Sees ermöglichen. 

Für österreichische und italienische Militärs war der Gardasee nie etwas anderes 

als eine Möglichkeit, das gut befestigte Etschtal, da ja damals zu Österreich 

gehörte, zu umgehen. Daher erreichte man damals die Orte am See 

nur mit dem Boot, erst 1929, als keine Grenze mehr den See teilte, wurde die 

Enge Gassen in Malcesine 

Bild von Gianni Crestani auf Pixabay 


Der Norden 

Torri del Benaco - die Burg der Scaliger aus dem Mittelalter 

Bild von Harry Fabel auf Pixabay 

Gardesana orientale dem Verkehr übergeben. Doch ganz 

gleich, ob damals über den See oder heute mit dem Auto: 

dem Reisenden fällt die auf einem Sporn über dem See 

erbaute Burg von Malcesine sofort in Auge. 

Trotz des sommerlichen Rummels ist der Ort relativ intakt 

geblieben. Recht hübsch ist der Hafen mit den alten 

Häuserfronten. Ein Gewirr von alten Gassen durchzieht 

den Ort mit seinem mittelalterlichen Bauten, der sich in 

weitem Rund um den Burgfelsen legt. Die Burg (in der 

Geheimrat Goethe beinahe als Spion verhaftet worden 

wäre) ist schon seit dem 6. Jahrhundert bezeugt und 

wechselte immer wieder den Herrn, das heutige Aussehen 

mit den Scaliger-Zinnen bekam sie im 13. und 14. 

Jahrhundert. Eine Besichtigung lohnt sich, auch wegen 

der guten Ausstattung. 

Nach Torri del Benaco, dem nächsten Ort am See, sind 

es von Malcesine 20 Kilometer. Die Burganlage, die so 

malerisch am See steht, eine verwinkelte kleine Altstadt 

und die hübsche Seepromenade sind genug Argumente 

für eine ausgiebigen Pause. 

Kaum fünf Kilometer weiter das Kap San Vigilio, das den 

Beginn der Bucht von garda markiert. Vom kleinen Parkplatz 

ist ein schöner Badeplatz, aber auch die von hohen 

Zypressen umgebene Villa Guarienti (1540) mit herrlicher 

Aussicht über den See und die Bucht von Garda. 

In weitem Rund liegt der Ort in mitten der Pracht subtropischer 

Vegetation von großer Vielfalt: Zypressen, 

Pinien, Ölbäume, Oleander, Steineichen und Blüten in 

allen Farben säumen Berghänge, Straßen und das Ufer, 

dessen helle Kiesstrände mit dem Blau des Sees kontrastieren. 

Es mutet wie ein Märchen an. Die Schönheit 

der Bucht und ihr mildes Klima zog schon früh die Menschen 

an; Unter der Rocca wurden Spuren ein Pfahlbauten-Dorfes 

gefunden, auf der Rocca ein Keltisches Heiligtum. 

Hier auf dem steilen Felsen über dem See befand 

sich vermutlich seit dem 5. Jahrhundert eine Burg, die 

erst im späten Mittelalter aufgegeben wurde, einige Reste 

sind noch zu sehen, doch die weite Aussicht über den 

See ist viel spektakulärer. 

Garda wurde unter der Herrschaft der Venezianer zu 

dem Städtchen, das wir heute noch erleben können. 

Garda war der Sitz des Statthalters, der im Palazzo del 

Capitano residierte. Hier ist das Zentrum Garda‘s, hier 

war einmal der Hafen der Stadt, bis er zu gunsten einer 

durchgehenden Seepromenade zugeschüttet wurde und 

Garda einen seiner schönsten Orte beraubte. 


Der Norden 

Die Bucht von Garda, rechts die Rocca, der Burgfelsen oberhalb der Stadt 

Bild von Ronile auf Pixabay 

Von Garda nach Bardolino ist es nicht weit, zu Fuß wäre 

es eine knappe Stunde. Das Ortsbild des Ortes ist hübsch 

und etwas altertümlich, doch hat sich nur wenig Sehenswertes 

erhalten. Der anziehendste Teil Bardolinos ist 

der große Platz, der sich vom Hafen, gesäumt von Läden, 

Cafés und Trattorien quer durch die Altstadt zieht. Hier 

sich der Wein, der in der Umgebung wächst, probieren 

und kaufen. 

Das wirklich Sehenswerte von Bardolino sind drei Kirchen, 

klein und doch kunsthistorisch bedeutend. Da ist 

die Kirche San Severo aus dem 11. Jahrhundert, direkt 

an der Gardesana gelegen, die in ihrem Inneren die Reste 

ein noch viel älteren Kirche birgt. Das zweite uralte 

Kirchlein, St. Zeno, ein strenger karolingischer Bau des 

8. Jahrhunderts ist nicht weit entfernt in der Via San 

Zeno. Und schließlich das dritte Kirchlein befindet sich 

im weiter südlich gelegenen Ortsteil Cisano. Die Kirche 

entstand 1130,sehenswert ist nur die Fassade mit ihrer 

Romanischen Ausstattung. 

Auf der Fahrt weiter nach Süden, entlang der immer flacher 

werden Hügel, auf denen der glutrote, aber selbst 

gut gekühlte leicht über schätzte Wein wächst, bietet 

sich bald der Blick auf die Silhouette des noch ganz mittelalterlich 

anmutende Städtchen Lazise. Die Altstadt 

um das schmale, weit zwischen die Häuser hineinragende 

Hafenbecken liegt umschlossen von der noch vollständig 

erhaltenen Stadtbefestigung, daneben ein Kastell mit 

steilen Mauern und sechs Türmen. Direkt am Hafenbecken 

die Dogana, das ehemalige Arsenal der venezianischen 

Flotte in dem sich heute Ausstellungen befinden, 

daneben die Kirche St. Nikolaus, die jedoch schon im 14. 

Jahrhundert profaniert und erst in den 50er Jahren des 

20. Jahrhunderts saniert wurde. 

Da der Hafen mit dem Arsenal der militärischen Nutzung 

vorgehalten war, öffnen sich die Häuser am obren Ende 

des Hafens zu einem weiten Platz, auf dem der Markt abgehalten 

wurde. Diese beiden, ineinander übergehenden, 

vollständig von alten Fassaden gesäumten Plätze gehören 

zu den schönsten Stadtbildern, die sich am Gardasee 

erhalten haben. 

Hinter der Dogana die prächtige Villa Bernini mit einem 

schönen Park, in dem sich das Kastell befindet (privat, 

nicht zu besichtigen). 

Zwischen Lazise und Peschiera gibt es ein Vielzahl von 

Freizeitparks, die vorallem in der Hochsaison und am 

Wochenende stark besucht werden. 


Der Norden 

Riva del Garda Bild von Stefanie Koelbli auf Pixabay 

Das Westufer 

Via Gardesana Occidentale 

Am schmalen Nordufer des Gardasees haben nur zwei 

Orte Platz: rechts, östlich des Monte Brione Torbole, 

links davon Riva del Garda, dem Ausgangspunkt der 

Westuferstraße. Die heute als Urlaubsort so beliebte 

Stadt war jahrhundertelang der Haupthafen des nördlichen 

Gardasees, über den ein Großteil der Handelsgüter 

aus Venedig und der Lombardei weiter nach Tirol 

und in den Norden geschafft wurden. Das schon im 

19. Jahrhundert viel gerühmte Stadtbild des alten Riva 

mit seinen historischen Plätzen und Straßen um den Hafen 

dem alten Kastell ist der Ausdruck der wechselvollen 

Geschichte der Stadt. Venedig, die Lombardei und 

der Bischof von Trient stritten sich ein ganzes Jahrtausend 

um den so verkehrsgünstigen Platz, von 1802 bis 

zum Ende des 1.Weltkriegs gehörte es gar zu Österreich. 

Doch ein italienisches Städtchen ist es immer gewesen, 

doch unterscheidet es sich mit seinem österreichischen 

Überzug von den anderen Orten am See. Die Altstadt 

und der Hafen sind einen Besuch wert, ebenso die Kirche 

dell‘Inviolata, 1603 erbaut, mit ihrem überquellenden 

Stuck im Inneren. Bevor wir die Stadt Richtung Süden 

verlassen, ist ein Cappucino am Piazza Erbe Ehrensache. 

Empfehlenswert ist ein Abstecher zum Varone-Wasserfall 

im Norden von Riva. Tosend stürzen hier die Wasser 

des Varone 100 Meter in einen tiefen Schlund. Dieses 

Naturspektakel erlebt man auf einer Brücke, auf der die 

Schlucht begehbar wird. 

Auf einigen Hundert Metern begleitet die Promenade die 

Straße, dann öffnet sich der erste Tunnel. Die alte Straße 

von 1931, die direkt am See entlang führte, ist jetzt nur 

noch für Fahrradfahrer und Wanderer geöffnet. Doch 

trotz vieler neuer Tunnel, die in die Felsen der Rochetta 

gesprengt wurden, ist die Occidentale immer noch eine 

der großartigsten Straßen in den Süden. Hinter der Ponaleschlucht 

und der ehemaligen Grenze zwischen Österreich 

und Italien - heute zwischen dem Trentino und 

der Lombardei - liegt in einer kleinen Bucht Limone. 

Früher ein beschaulicher Ort, der in seinem besonderen 

Klima den Anbau von Zitronen ermöglichten, ist heute, 

besonders in der Hochsaison ein Zentrum touristischen 

Lebens. Und nur vereinzelt finden sich noch Limonare, 

in denen wirklich noch einige Zitronenbäumchen 


Der Norden 

stehen. Auch Campione, auf einem 

schmalen Delta des gleichnamigen 

Baches ist dem modernen Tourismus 

anheimgefallen, doch dafür entschädigt 

die Strecke. Und wenn sich in 

einem besonders engen Tunnel zwei 

nicht so erfahrene Wohnmobilisten 

begegnen, ist es auch für den Fahrer 

ungefährlich, die schöne Landschaft 

zu genießen. 

Wieder führt die Straße durch viele 

Tunnel, ein kleiner Parkplatz erlaubt 

eine kurze Pause und das Fotografieren. 

Nach einem letzten recht langen 

Tunnel treten die Felswände zurück 

und plötzlich, viel überraschender 

als auf der östlichen Seite, öffnet sich 

die Welt des Südens. 

Gargnano ist der erste Ort des südlichen 

Gardasees und zugleich der 

nördlichste Punkt der um die Jahrhundertwende 

weltberühmten Brescianer 

Riviera, jenes Küstenstreifens 

von Salo bis Gargnano, den sich 

die vornehme Welt von Mailand und 

Limone 

Bild von Leonhard Niederwimmer auf Pixabay 

An der Gardesana Occidentale 

Bild: Gottfried Pattermann 


Der Norden 

LInks: abends in Maderno rechts die steilen Felsen zwischen Limone und Riva del Garda 

Bilder: Gottfried Pattermann 

Brescia als Standort ihrer prunkvollen Villen inmitten 

einer mediterranen Natur ausgeguckt hatte. 1872 wurde 

deshalb eine erste Straße von Süden aus bis Gargnano 

gebaut, um die Anreise der feinen Herrschaften zu erleichtern, 

das gemeine Volk fuhr, wie zu allen Zeiten, 

mit dem Schiff. 

Gargnano ist ein altes Fischerdorf mit einem verwinkelten 

Ortskern, einigen Hotels und dem Luxushotel Villa 

Feltrinelli. Besuchenswert ist Kirche und Kloster San 

Francesco im Süden der Altstadt, die Kirche ist ein romanischer 

Bau des 13. Jahrhunderts, der, besonders im Inneren, 

in der folgenden Zeit umgebaut wurde. Rechts neben 

der Kirche hat sich aber der Kreuzgang erhalten; und 

der ist ein Kleinod romanischer und gotischer Architektur. 

Gleich hinter Gagnano das Dorf Bogliaco mit seinem 

großen Schloss des Grafen Bettoni (Privat) mit schönem 

Garten, dann nähert man sich einer großen Landzunge, 

die der Wildbach Toscolano im Laufe der Zeit gebildet 

hat und die so groß ist, dass der ganze Doppelort Maderno-Toscolana 

darauf Platz hat. Der Ort ist touristisch 

gut erschlossen, einige gute Hotels stehen zur Auswahl. 

Kunsthistorisch interessant ist die Kirche Sant‘Andrea 

in Maderno, 1130-1150 während der Glanzzeit der Stadt 

(da war sie Verwaltungssitz der Visconti aus Mailand) 

erbaut. Sie ist eine der schönsten romanischen Landkirchen 

Oberitaliens. Weiter nach Salo, das im Schutz eines 

großen Moränenhügels in einer geschützten Bucht liegt. 

Interessant ist die gotische Pfarrkirche St. Maria Annunuziata 

mit ihrem Renaissance-Portal. Und wer Zeit hat, 

der spaziere gemütlich über die schöne Uferpromenade, 

dem Lungolago. Der von Salo war der erste seiner Art, 

als nach einem verheerenden Erdbeben 1901 die Stadt einem 

Trümmerhaufen glich. Die Altstadt wurde auf ihren 

Fundament wieder errichtet, doch fügte man entsprechend 

den gerade erwachenden touristischen Bedürfnissen 

der „Brescianer Riviera“ eine Neuerung hinzu: Es 

entstand entlang der ganzen Seeseite von Salo der prächtige 

Lungolago Guiseppe Zanardelli. Die Uferpromenaden 

mit ihren Cafes, Geschäften und Palmen sind überall 

am See zu finden, doch hier in Salo entstand zweifellos 

das großzügigste Exemplar dieser Gattung. 

In Salo teilt sich die Hauptstraße: Die SS 45 b führt weiter 

nach Brescia, die SP 572 windet sich nun die Moränen 

hinauf und führt in einem weiten Bogen durchs Landesinnere, 

um den See erst wieder kurz vor Desenzano 

zu erreichen und schneidet dabei einen langen, hügeli- 


Der Norden 

Die romanische Kirche Sant‘ Andrea in Maderno 

Bild Gottfried Pattermann 

Salo Bild von Edmund Hochmuth auf Pixabay z 


Der Norden 

Die Bucht von Manerba beim Punto Belvedere mit der kleinen Insel San Biago 

Bild von Daniele De Vivo auf Pixabay 

Die Rovva di Manerba und dahinter die Bucht von Salo 

Bild: © Berg - stock.adobe.com 

Die Festung der Scaligeri in Sirmione 

Bild von Giuseppe Dio auf Pixabay 

gen Küstenstreifen ab, an dem sich 

jedoch einige der schönsten Uferpartien 

des Gardasees befinden. Es 

sind die Endmoränen des Gardagletschers, 

die Valtenesi, die, in einem 

weiten Bogen bis zur Mincio-Mündung 

bei Peschiera, eine überaus 

reizvolle Hügellandschaft bilden, 

ja fast ein toskanisches Bild zeigen: 

Zwischen Weingärten, Olivenbäumen 

und Zypressenhainen liegen 

kleine Dörfer auf den Hügelkuppen, 

doch es ragen einige Felsen aus der 

Moränenlandschaft hervor. 

An einem Kreisverkehr weißt ein 

Schild nach San Felice del Benaco, 

einer weit verzweigten Gemeinde im 

oberen Teil der Valtenesi. Der kleine 

Abstecher wird mit zwei Kirchen 

belohnt: Da ist zum einen die Kirche 

SS Felice, eine barocke Anlage im 

Zentrum des Ortes und Santa Maria 

del Carmine am südlichen Ortsrand, 

ein spätgotische Saalkirche mit interessanten 

Fresken. 

Den unteren Teil der Küsten-Valtenesi 

nimmt die in mehrere Dörfer 

zerstreute Gemeinde Manerba ein, 

es folgen Moniga und Padenghe. Von 

besonderer Schönheit ist die Küste 

bei der Halbinsel Belvedere. Überragt 

wird die Halbinsel von der Rocca 

di Manerba, auf deren Spitze einst 

eine mächtige Festung stand. Sie und 

die Stadt Manerba wurden 1276 zerstört, 

die Einwohner vertrieben und 

nie wieder aufgebaut. Lediglich eine 

romanische Kirche blieb erhalten, 

die Pieve Vecchia von 1145, markiert 

noch die Stelle, an der das alte Manerba 

stand, auf der Fahrt von San 

Felice del Benaco nach Manerba ist 

die Kirche leicht zu erreichen. 

Durch sichtlich gepflegte Weingärten 

gelangt man rasch nach Moniga 

mit seinem gewaltigen Kastell, in 

dem sich nun ein Dörfchen befindet. 

Das ganz gleiche Bild ergibt in der 

nahegelegenen und noch viel größeren 

Festung von Padenghe, die be- 


Der Norden 

herrschend auf einem Hügel thront; innen befindet sich 

ebenfalls ein altes Dorf. Der heutige Ort Padenghe gruppiert 

sich zu Füßen des Burgberges rund um die barocke 

Pfarrkirche. 

Desenzano, an der großen Straße N 11, die von Turin bis 

nach Triest ganz Norditalien durchzieht, lohnt einen 

Aufenthalt. Drei Dinge sind besonders interessant: Das 

Ortsbild einer Handelsstadt - denn von hier aus verschifften 

die Venezianer ihre Waren hinauf nach Riva. 

Die Pfarrkirche mit dem Gemälde „Das Abendmahl“ 

von G. Tiepolo und die Mosaiken in der römischen Villa. 

Auch die Promenade mit einem römischen Sarkophag 

verdient einen Besuch, bevor man weiter nach Sirmione 

fährt. 

„Salve, o venusta Sirmio“ (sei gegrüßt, o du herrliches 

Sirmione) dichte Catull, der römische Dichter, wenn er 

auch nicht die nach ihm benannte Riesenvilla am Nordende 

der Halbinsel bewohnte, sie wäre ihm zu teuer gewesen. 

Schon die Lage im See ist bemerkenswert, Sirmione liegt 

an der Spitze einer vier Kilometer weit in den See ragenden 

Halbinsel, die sich an ihrem Ende weitet und dort 

mit drei felsigen Hügeln aus dem Wasser emporsteigt. 

Die Römer liebten diesen Platz, sie bauten zwei Kastelle, 

eine Siedlung, Häfen, und als sie noch in den Uferfelsen 

eine heiße Schwefelquelle entdeckten, jene riesige Villa 

auf dem Felsen am äußersten Rand der Insel. Nach den 

Römern siedelten die Langobarden auf der Insel, dann 

folgten die Scaligeri aus Verona, die das Kastell erbauten 

und dann kamen die vielen Reisenden der Romantik, 

die Landschaft, die schon die Römer begeisterte, hatte 

sich mit Ruinen der Antike und des Mittelalters angereichert. 

Und nun hat sich der Ort zum Flaggschiff des Gardasee-Tourismus 

entwickelt. An Feier- und Ferientagen 

wird es schier überrannt von den Invasoren unserer Zeit. 

Doch es gibt sie noch, die stillen Zeit in Sirmione und 

am Gardasee, etwa im zeitigen Frühjahr, wenn die Sonne 

schon wärmt, oder an einem föhnigen Tag im Spätherbst, 

wenn die Luft klar und der Himmel dunkelblau 

ist. Dann zeigt der See sich, wie es früher einmal war, früher, 

als Geheimrat Goethe auf seine „Italienischen Reise“ 

den See besuchte. 


Hotel-Tipps 

Abwechslungsreiche Outdoor- Aktivitäten im 

Lefay Resort & SPA Lago di Garda 

Die Schönheit des Gardasees in all seinen Facetten erleben 


Der Frühling ist angekommen und die warmen Sonnenstrahlen verlocken zu sportlichen Aktivitäten in der Natur. 

Im Destination Spa Resort Lefay Resort & SPA Lago di Garda, welches sich im bezaubernden Örtchen Gargnano 

mit wunderbarer Sicht auf den Gardasee befindet, können sich Gäste nach dem Lockdown auf ein vielfältiges 

Repertoire an Aktivitäten im Freien in der nahen Umgebung freuen. Egal, ob eine Mountainbike-Tour um den 

Gardasee, eine Wanderung durch den hiesigen Naturpark, ein Segeltörn auf dem glitzernden See, ein Ausritt in 

die umliegenden Wälder oder eine Runde über den nahegelegenen Golfplatz – die im Lefay Resort & SPA Lago 

di Garda gebotenen Outdooraktivitäten lassen das Herz eines jeden Sport- und Naturliebhabers höherschlagen. 


Hotel Tipps 

Abwechslungsreiche 

Wandertouren 

Es sind besonders die Kontraste, die 

das Wandern am Gardasee zu einem 

unvergleichlichen Erlebnis machen. 

Eben noch umgeben von Weinbergen, 

Zypressen und Olivenhainen, 

wandelt sich die Kulisse kurz darauf 

in saftige Almwiesen inmitten markanter 

Felsformationen. 

Gäste des Lefay Resort & SPA Lago 

di Garda haben die Möglichkeit, an 

einer geführten Wanderung durch 

den Naturpark Parco dell’Alto Garda 

inmitten einer bezaubernden Naturkulisse 

teilzunehmen. Der Ausflug 

beginnt direkt am Resort und 

führt zum Monte Castello di Gaino. 

Diese spektakuläre Felsformation 

thront auf einer Höhe von 866 Metern 

direkt über dem Gardasee und 

bietet mit wunderbarem Panoramablick 

über den See eine der besten 

Aussichtspunkte der Region. Ein 

weiteres beliebtes Wanderziel in 

der Gargnano-Gegend ist die etwa 

eineinhalb Stunden vom Resort entfernte 

Villa Feltrinelli – eine prachtvolle, 

neugotische Villa nördlich des 

Palazzo Feltrinelli, die einst Mussolinis 

Residenz war. 

Vesio können Mountainbike-Begeisterte 

den Gardasee aus einem ganz 

anderen Blickwinkel erleben. Die 

Route besticht durch einen langen 

Abschnitt auf der Straße Gardesana 

occidentale, bei der sich imposante 

Ausblicke hoch über dem See mit 

kurzen und langen Tunnelabschnitten 

zur Abkühlung abwechseln. 

Idyllische Ausritte zu Pferd 

Pferdeliebhaber haben die Möglichkeit, 

mit einem Shuttle zu einem 

nahegelegenen Gestüt gebracht zu 

werden, welches eng mit Lefay zusammenarbeitet. 

Dort wartet ein 

professioneller Reitlehrer, der die 

Gäste auf ihrem Ausritt in unberühr- 

Mountainbike-Touren 

um den See 

Auch mit dem Mountainbike können 

Gäste ihre Route direkt vom 

Resort aus oder einem beliebigen 

Startpunkt in der Region Gargnano 

starten. Ein erfahrener Guide nimmt 

sie mit auf eine abwechslungsreiche 

Exkursion auf zwei Rädern, entlang 

der schönsten Radwege rund um 

den See. Dabei wird nicht nur individuell 

auf die Wünsche und Anliegen 

der Gäste eingegangen, sondern 

auch das Schwierigkeitsniveau der 

Routen an das jeweilige Können angepasst. 

Bei der Panoramaroute Tremosine – 


Hotel-Tipps 

te Natur und Wälder begleitet und wertvolle Tipps mit 

ihnen teilt. Die Reitwege mit unterschiedlichem Schwierigkeitsniveaus 

werden entsprechend der Erfahrung des 

Reiters durch den Lehrer ausgewählt. 

Ein besonders schönes Ausflugsziel zu Pferd ist der nahegelegene 

Nationalpark Alto Garda Bresciano. Dort kann 

die ganze Familie durch Eichen- und Lorbeerwälder, auf 

alten Maultierpfaden und über sattgrüne Wiesen reiten 

und die Schönheit der Landschaften rund um den Gardasee 

aus einem ganz neuen Blickwinkel erkunden. 

Segelkurse auf dem Gardasee 

Kaum eine Sportart am Gardasee ist mehr prädestiniert 

als das Segeln. In Zusammenarbeit mit dem Segelverein 

Vela di Gargnano bietet Lefay Gästen – egal 

ob Anfängern oder Profis – individuell zugeschnittene 

Segelkurse an. 

Ein besonderes Event für die ganze Familie ist die alljährlich 

stattfindende Segelregatta Centomiglia. Dieses 

Highlight findet meist am zweiten Wochenende 

im September in Bogliaco, einem Teilort von Gargnano, 

am Westufer des Gardasees statt. Die Centomiglia 

– zu Deutsch „die hundert Meilen“ – gehört zu den 

größten auf einem Binnengewässer stattfindenden Segelregatten 

weltweit und lockt jedes Jahr Teilnehmer 

und Zuschauer aus der ganzen Welt in den Hafen von 

Bogliaco. 

Golfen mit Aussicht 

Eingebettet zwischen der Burgruine Rocca di Manerba, 

dem Schloss von Soiano und den Hügeln von Valtenesi, 

bietet der 27-Loch-Golfplatz Gardagolf Country 

Club auf einem Gelände von 110 Hektar Spielern 

ein außergewöhnlich schönes Panorama. Das wunderschöne 

landschaftliche Bild, welches Golfern bei ihren 

Abschlägen geboten wird, wird durch die hiesigen Zypressen, 

Olivenbäumen, hundertjährigen Eichen, Pinienbäumen 

und Steineichen perfekt abgerundet. 


Hotel Tipps 

Über die Lefay Resorts 

In der malerischen „Riviera dei Limoni“ oberhalb Gargnanos 

mit atemberaubendem Blick über den Gardasee liegt 

das innovative Lefay Resort & SPA Lago di Garda. Das Resort 

verbindet in der Lefay SPA Method die Jahrtausende 

alte Klassische Chinesische Medizin mit den Erkenntnissen 

der modernen Westlichen Medizin. Die drei Bereiche 

„Feuer und Wasser Welt“, 

„Natur und Fitness“ und „Stille unter den Sternen“ bieten 

Gästen vollendeten SPA-Genuss und Rückzugsorte, die 

nicht nur Kraft schenken, sondern auch die Seele berühren. 

Im Sommer 2019 hat die Lefay-Gruppe ihr zweites Haus, 

das Lefay Resort & SPA Dolomiti, eröffnet. Das neue Eco- 

SPA-Resort der Inhaberfamilie Leali befindet sich in Pinzolo, 

inmitten der Dolomiten (UNESCO-Weltnaturerbe) 

• Das Lefay Resort & SPA Lago di Garda ist ab 

14. April 2022 geöffnet 


https://lagodigarda.lefayresorts.com/ 


Der Norden 

Frühling in der Lombardei 

Radeln, Wandern und Zitronen schauen 

Wer nach dem langen grauen Winter nach Italien lechzt, muss gar nicht weit fahren. Der sonnige Süden fängt 

schon am Gardasee in der Provinz Brescia an. 

Text von Melitta Kiss 

Die Limonaie del Castel in Limone sul Garda. 


Der Norden 

Limone sul Garda 

„Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, im dunkeln 

Laub die Goldorangen glühn … Dahin, dahin möchte 

ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.“ Kein geringerer 

als Dichterfürst Goethe hat mit diesen Zeilen die Italiensehnsucht 

seiner Landsleute angefacht. Um in den Düften 

und Farben des Südens zu schwelgen und Zitronen 

mit der Sonne um die Wette leuchten zu sehen, muss 

man nicht unbedingt an die Amalfiküste oder nach Sizilien 

fahren. Der sinnlich-sonnige Süden fängt schon am 

Gardasee an. 

Seit Jahrhunderten gedeihen Zitrusfrüchte in den Limonaie 

am Alto Garda, der zur Provinz der lombardischen 

Stadt Brescia gehört. Angelegt wurden die Zitronengärten 

in dieser Gegend schon im 18. Jahrhundert. Von hier 

aus belieferten Zitrusbauern Kunden in ganz Europa mit 

den mediterranen Vitaminbomben. Doch die Wege des 

Welthandels wandelten sich. Norditaliens Zitronengärten 

gerieten in Vergessenheit. Längst aber hat man 

einige der schönsten restauriert – Pra de la Fam in Tignale, 

Malora in Gargnano und die Limonaie del Castel 

in Limone sul Garda. Mit ihren anmutigen Terrassen 

und Säulen aus hellem Stein stehen sie von Frühling bis 

Herbst für Besichtigungen offen. Besucher können nicht 

nur schauen, sondern schmecken, Konfitüren, Limoncello 

und andere Produkte aus Zitrusfrüchten verkosten. In 

der Malora dürfen sie sogar mitmachen und Zitrus-Sirup 

herstellen, der eine Essenz vom ewigen Sehnsuchtsland 

in die heimische Küche bringt. 

Vor allem in der stillen Jahreszeit entfalten die kleinen 

Orte mit großer Vergangenheit ihren authentischen 

Charme. Wenn die Landschaft vielleicht noch schneeüberzuckert 

ist und sich die Touristenströme noch nicht 

in Bewegung gesetzt haben. Wer jetzt unterwegs ist, gesellt 

sich in Bars und Trattorien zu den Einheimischen, 

geht im eigenen Rhythmus auf Entdeckungsreise, spürt 

beim gemächlichen Sich-Treiben -Lassen den entschleunigten 

Herzschlag der italienischen Provinz. 


Der Norden 

Der Lago di Iseo mir der kleinen Insel Monteisola 

Die Schätze der Val Camonica 

Heute erinnert ein Museum an die 

Gewinnung und Verarbeitung von 

Metall und an die Knochenjobs vergangener 

Epochen. Stärken tut man 

sich heute wie damals gern mit Casoncelli 

-Teigtaschen, hausgemacht 

und köstlich gefüllt. Das Camonica- 

Tal sollte man nicht verlassen, ohne 

Italiens ältester UNESCO Welterbestätte, 

dem Felsenpark in Capo di 

Ponte, einen Besuch abgestattet zu 

haben. Schon im 4. vorchristlichen 

Jahrtausend vor haben Menschen 

von nah und fern Figuren und Symbole 

in die Felswände dieses Tals geritzt 

– geblieben sind Hundertausende 

Gravuren, deren Bedeutungen 

heute rätseln lassen. 

Monte Isola 

die Perle im Iseosee 

Im Norden der Provinz Brescia, zu Füßen der Alpen, 

empfiehlt sich Bienno im Camonica-Tal, ein Städtchen 

mit 4000 Einwohnern. Mit malerischen Gassen, stattlichen 

Palazzi und freskengeschmückten Kirchen hat es 

sich einen Platz auf die Liste der „Borghi più belli d’Italia“ 

– der schönsten kleinen Orte Italiens, erobert. Drei Jahrhunderte 

lang stand Bienno unter venezianischer Herrschaft. 

Die Lagunenstadt war an den dortigen Eisenerzvorkommen 

interessiert. 

Felszeichnungen in Italiens ältester UNESCO Welterbestätte, 

dem Felsenpark in Capo di Ponte, 

Am Nordende des nahegelegenen Iseosees lädt mit Pisogne 

zu Entdeckungen ein. Besonders sehenswert ist 

die kleine Kirche Santa Maria della Neve. Hinter ihrer 

schlichten Fassade birgt sie Fresken aus der Hochrenaissance, 

unter anderem einen eindrucksvollen Totentanz. 

Am Südende des Sees bietet sich die hübsche Altstadt 

von Iseo für einen Einkaufsbummel an. Dort, wo 

der See am breitesten ist, ragt Monte Isola auf– die Insel, 

die sich wie ein waldiger Berg aus dem Wasser erhebt. 

Der gleichnamige Ort, Monte Isola, 

der aus mehreren kleinen und größeren 

Dörfern besteht, hat sich mit pittoreskem 

Charme ebenfalls als einer 

der „Borghi più belli d’Italia“ qualifiziert. 

Kulinarisch kann man hier auf Entdeckungsreise 

gehen und zum Beispiel 

Polenta mit Iseosee-Sardinen probieren. 

Die kleinen Fische werden noch 

heute nach einem jahrhundertealten 

Verfahren konserviert. Das Ergebnis 

hat sogar die Slow Food-Vereinigung 

überzeugt. Die hat die „Sardina 

essiccata“ mit dem begehrten Slow 

Food-Gütesiegel geadelt. Aber nicht 

nur zum Schlemmen, auch zum 

Wandern lohnt ein Ausflug auf die 

nahezu autofreie Insel. In zwei bis 


Der Norden 

drei Stunden lässt sich Monte Isola bequem umrunden. 

Um die Wallfahrtstätte auf der Inselspitze zu erreichen, 

wollen 400 Höhenmeter überwunden sein. Zur Belohnung 

gibt`s spektakuläres 360-Grad-Panorama. 

Weinberge und eine Märchenburg 

mehr. Ein paar Kilometer weiter lohnt die Basilika von 

Verolanuova einen Stopp. Sie birgt große Kunst - zwei 

Gemälde von Giovanni Battista Tiepolo, einem der bedeutendsten 

venezianischen Meister des 18. Jahrhunderts. 

Gardasee ohne Trubel 

Sanft wellig präsentiert sich das Terrain der Franciacorta. 

Die Weingegend erstreckt sich südlich des Iseosees 

und hat sich mit ihren ausgezeichneten Schaumweinen 

international bekannt gemacht. Neben Weingütern 

birgt das Franciacorta-Hügelland kleine Mittelalter-Juwele 

– etwa Rodegno Saiano mit der Abbazia Olivetana 

di San Nicola, einem malerisch in die Landschaft gebetteten 

Klosterkomplex. Nicht minder sehenswert ist das 

anmutige Kloster von San Pietro in Lamosa bei Provaglio 

d‘Iseo. Hier werden Gedanken auf Zeitreise geschickt. 

Im Süden der Provinz, wo sich mit der großen Ebene wieder 

ein ganz anderes Landschaftsbild zeigt, loht ein Abstecher 

nach Padernello. Wie ein geheimnisumwitterter 

Märchenort erhebt sich die Wasser-Burg inmitten der 

Felder. Dass es sich in den Trattorien des winzigen Ortes 

hervorragend speisen lässt, ist dagegen kein Geheimnis 

Zum Abschluss geht es an den Gardasee, dessen lombardischer 

Teil ebenfalls zur Provinz Brescia gehört. 

Manches spricht dafür, die Gegend zu bereisen, wenn 

sich die Blütenpracht entfaltet, Parks und Gärten, in 

der Regel ab Ostern, ihre Tore für Besucher öffnen. In 

der Vorsaison aber lassen sich postkartenschöne Borghi 

wie Limone sul Garda, Gardone Riviera oder Tremosine 

unter anderen Vorzeichen entdecken. Wer jetzt 

kommt, muss die sonst so turbulenten Uferpromenaden 

nur mit Wenigen teilen. Auch an Attraktionen wie 

das „Vittoriale degli Italiani“, das ehemalige Anwesen 

des Dekadenz-Dichters Gabriele D’Annunzio, geht es 

jetzt noch entspannt zu. Selbst an spektakulären Aussichtspunkten 

bilden sich noch keine Menschentrauben, 

alles lädt zum Durchatmen, Runterkommen und 

zum Seele-Baumeln-Lassen ein. 

Links oben: 

die Wasserburg von Padernello 

Links unten: 

Weinberge in der Franciacorta 

Rechts: 

Wanderwege im Val Carmonica 

Bilder: Visit Brescia 


www.bresciatourism.it/de/ 


Die Mitte 


Die Mitte 


Die Mitte 


Die Mitte 

Die Marken 

Entdeckungsreise 

an der Via Flaminia 

Text und Bilder von Aniko Berkau 


Die Mitte 


Die Mitte 

Hündin Chicca hatt wieder einmal den richtigen Riecher 

Jeder kennt den Badeort Rimini – aber kaum jemand 

die ungewöhnlich schöne Region der Marken. Gelegen 

zwischen der Adria und dem Apennin überraschen 

die Marchen mit weichen Hügellandschaften, 

pittoresken Badeorten und Prachtbauten aus der Renaissance. 

Die antike Römerstraße Flaminia war für fast 2000 Jahre 

die wichtigste Verkehrsverbindung von Rom über den 

Apennin Umbriens und der Marken zur oberen Adria bis 

nach Rimini. 

Auf Trüffeljagd 

Wir treffen uns mit dem Trüffelsucher Paolo Topi irgendwo 

in der Nähe des beschaulichen Örtchens Acqualagna. 

Die Gegend gilt als das eigentliche Trüffelzentrum 

Italiens. Trüffel kommen in kalkhaltigem Boden vor und 

bevorzugen Standorte mit Eichen (Zerreichen, Steineichen), 

Buchen oder Stechpalmen. Sie können nur in 

einer Lebensgemeinschaft mit einem geeigneten Wirtsbaum 

leben, wobei jede Trüffelart ihren ganz speziellen 

Lieblingsbaum hat. „Seit mehr als 20 Jahren bin ich nun 

schon ein Tartufaio, ein lizensierter Trüffeljäger.“ Seine 

Pointerdog-Hündin Chicca hat er selber mit 6 Monaten 

zum Trüffelhund ausgebildet. Bewaffnet mit einem 

speziellen Trüffelspaten, dem Vanghetto, den er wie ein 

Gewehr geschultert hat, machen wir uns auf die Jagd. 

„Früher war der Trüffel ein Arme-Leute-Essen“, erzählt 

uns Paolo unterwegs. Chicca ist schon vorgelaufen und 

hat die Jagd aufgenommen. „Die Leute waren arm und 

konnten sich keine Kartoffeln leisten. Sie liehen sich 

also Hunde aus, die die stinkenden Knollen, die ja unter 

der Erde wachsen und nicht zu sehen sind, erschnüffeln 

konnten und so hatten sie etwas Nahrhaftes auf ihren 

Tellern.“ Erst später erkannte man den Wert des seltenen 

Pilzes. Schon nach kurzer Zeit fängt die Hündin 

an zu wühlen und zu graben. Paolo zieht sie zur Seite, 

damit sie den gefundenen Trüffel nicht verletzt. Sofort 

nimmt er seinen langen Spaten und gräbt die Knolle vorsichtig 

aus. „Brava“, lobt er Chicca und belohnt sie mit 

einem Stück Wurst. Wir genießen später das Aroma 

von Paolos gefundenem Trüffel im Ristorante Lampino, 


Die Mitte 

wo seine Mama und seine Frau die 

leckersten Trüffel-Kreationen mit 

selbstgemachter Pasta auf den Teller 

zaubern. Bitte mehr davon! 

Tiefe Einblicke 

Zwischen Fossombrone und Acqualagna, 

südlich von Urbino, liegt an 

der alten römischen Via Flaminia die 

malerische Schlucht Gola del Furlo. 

Die Felswände links und rechts reichen 

bis 900 m hoch. Ein Staudamm 

im Fluss Candigliano verursacht einen 

langgestreckten See, der aquamarin 

mit den hellen Felswänden 

kontrastiert. 

Damals wie heute 

Die Marken besitzen ein Juwel: Das 

kleine Städtchen Urbino („auf zwei 

Hügeln“) erhebt sich aus den sanften 

Höhen mit seinem unvergleichlich 

schönem Castello aus braunem 

Sandstein. Unter Herzog Frederico 

da Montefeltro wird Urbino zur 

Wiege von Kultur und Wissenschaft. 

Inmitten der alten Gassen 

atmen wir die Vergangenheit. Der 

Herzog revolutionierte die Welt der 

Künste. Dies zeigt sich besonders in 

seinem Herzogpalast, mit dem die 

Familie Montefeltro ihre Macht und 

ihren Reichtum in Stein meißelt und 

die Renaissance nach Urbino trägt. 

Alle bedeutenden Künstler der damaligen 

Zeit gingen hier ein und aus. 

Vom Herzogspalast aus verbreiten 

sich die Künste über die ganze Stadt 

und über die Landesgrenzen hinaus. 

So gelangte auch Giovanni Santi 

nach Urbino, der Vater Raffaels. Raffael 

machte schon als Kind seine ersten 

künstlerischen Versuche in der 

Werkstatt seines Vaters und ist heute 

überall in Urbino. Und wenn man 

die steile Gasse, in der sein Geburtshaus 

liegt, hinaufgeht, kann man 

ihm mitten auf der Straße begegnen. 

Die steilen Felswände der Gola del Furlo laden ein zum Zwischenstopp. 

Urbino - Raffael wuchs hier auf und machte seine künstlerischen Versuche in 

der Werkstatt seines Vaters 


Die Mitte 

Auf dem Fischmarkt findet man alle Zutaten für die „Brodetto“ .... 

Zu Tisch mit frischem Fisch! 

Bei einem gemütlichen Rundgang durch Pesaro setzen 

sich die einzelnen Steine der Geschichte von Pesaro wie 

von selbst zusammen. Uns erwarten antike römische 

Mauern, Kirchen, Höfe und Museen. Aber es war die 

Kultur, die die kleine Stadt Pesaro hat groß werden lassen. 

Und Kultur ist auch Musik. Und Musik in Pesaro 

heißt Gioachino Rossini, einer der größten Komponisten 

der letzten Zeit. Und der hat Essen für sein Leben geliebt. 

Inspiriert müssen wir noch zum Fischmarkt, der täglich 

außer montags öffnet. Hier sind wir mit Signora Ivana 

Rossi verabredet. Bei ihrem Lieblingsfischhändler Campeggi 

suchen wir uns zusammen für die typische Fischsuppe 

Brodetto die Zutaten aus. „Heute morgen haben 

wir den Fisch fangfrisch um 4 Uhr 30 direkt vom Hafen 

geholt“, erklärt uns der Händler Stefano. Er hat so 

eine große Auswahl an frischem Fisch, dass wir überfordert 

sind und Signora Ivana wählen lassen. Die Einheimischen 

essen gerne den Fisch mit Gräten, der ist oft 

aromatischer. Aber sie weiß, dass wir in puncto Gräten 

etwas zurückhaltender sind und wählt fünf verschiedene 

Fischarten mit wenig Gräten aus. Mittags, wenn 

die Suppe ein paar Stunden vor sich „hingeköchelt“ hat, 

treffen wir sie auf ihrem casa di campagna mit großem 

Bauerngarten wieder. Hier wächst alles, was man zum 

Leben braucht: von Tomaten über Salat, Artischocken 

und Olivenbäume. „Benvenuto“, strahlt sie und wir stoßen 

gleich mit einem selbstgebrannten Grappa an. Auch 

in Italien gilt: „Fisch muss schwimmen“ – und der Landwein 

wird großzügig nachgeschenkt. Die Gastfreundschaft 

der Familie bleibt unvergessen! 


Die Mitte 

... und andere leckere Fischteller... 

Bei Signora Ivana schmeckt es wie bei „Mama“ 


Die Mitte 

Öl und Wein - das muss sein - unbedingt eine Weinprobe vereinbaren und dem Besitzer lauschen. 

Tipps für die Region 

Ristorante Lampino, das wohl älteste „Trüffelrestaurant” 

von Acqualagna – hier bereitet die Mutter von Trüffeljäger 

PaoloChesia mit seiner Frau Suzanna die Pasta frisch 

zu – unbedingt empfehlenswert! - Viale Risorgimento, 

30, 61041 Acqualagna PU, Italien, Telefon: +39 0721 b798 

674, E-Mail: info@ristorantelampino.it, http://www.ristorantelampino.it/en/index.html 

Eine wunderschöne Unterkunft, wo man abends die Geschmäcker 

der Marken hervorragend genießen kann, ist 

das Albergo Diffuso Borgo Montemaggiore, mit der Osteria 

Ristorante „Da Matteo“, Piazza Bramante, 8, Montemaggiore, 

61036 Colli al Metauro, PU, Italien, Telefon: 

+39 0721 894 851 oder +39 333 660 3166, E-Mail: info@ 

borgomontemaggiore.it, www.borgomontemaggiore.it 

Museo del Tartufo in Acqualagna, faszinierende Einblicke 

in die Welt der Trüffel, ein Erlebnis zwischen virtuellem 

Theater und digitaler Information. Besonders sehenswert 

das „Tischlein-deck-dich!“, Piazza Mattei, 1, 

61041 Acqualagna, PU, Italien, Telefon: +39 334 920 4001, 

E-Mail: info@museotartufoacqualagna.it, http://www. 

museotartufoacqualagna.it/contatti/ 

Rossini Museum Pesaro in einem alten Palazzo in der Innenstadt, 

besonders zu empfehlen die individuelle Führung 

mit Rossini „selber“, Via G. Passeri, 72, 61121 Pesaro, 

PU, Italien, Telefon: +39 0721 192 2156, info@museonazionalerossini.it, 

https://www.museonazionalerossini. 

it/contatti/ 

Hier kocht Mama Ivana: L´Olivio di Attilio, Strada Cerreto, 

56, PU, 61122 Pesaro, Telefon: +39 331 2896410 

Weinliebhaber können bei Guerrieri eine stilvolle Verkostung 

mitmachen – hier gibt es auch Olivenöl und 

Selbstgemachte Pasta. Im Sommer wird vor dem Haus 

Kleinkunsttheater geboten: Azienda Agraria Guerrieri, 

Via San Filippo, 24, 61038 Terre Roveresche, Piagge, PU, 

Italien, Telefon: +39 0721 890152, E-Mail: info@aziendaguerrieri.it, 

www.aziendaguerrieri.it 

TUQUI Tour, Reisebüro – hier ist man in den besten 

Händen, Via Roma, 123, 61032 Fano, PU, Italien, Telefon: 

+39 0721 805 629, www.tuquitour.com 


Die Mitte 

Im „Lampino“ werden die frischen Trüffel nach Hausmannsart auf die Teller gezaubert - frischer geht nicht! 

Rezept Brodetto (Fischsuppe) 

à la Mama: 

Steinbeißer, Rotbarsch, Haifisch, Seeteufel 

und Drachenkopffisch 

Säubern und mitsamt Gräten und Köpfen in 

Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch mit Salz und 

Pfeffer anbraten, dann mit passierten Tomaten 

und Weißwein aufgießen und mindestens 2 

Stunden köcheln lassen. 


Der Süden 

© Giampaolo Mastro auf Pixabay 


Der Süden 


Der Süden 


Der Süden 


Der Süden 

Apulien 

Zwischen Sporn 

und Absatz 

Text von: Melitta Kiss und Gottfried Pattermann 


Der Süden 

Apulien - lang und recht schmal, erstreckt sich diese Provinz von der Halbinsel Gargano - dem Sporn - im Norden 

bis zur Halbinsel Salento im Süden, dem Absatz des italienischen Stiefels. Es ist ein fruchtbares Land, es gibt kaum 

etwas, was in Apulien nicht angebaut wird. Hier werden die Hälfte des italienischen Olivenöls und kräftige Rotweine 

produziert. Auch Tabak, Weizen, tropische Früchte, Mandeln und Feigen angebaut. Die Städte Apuliens 

sind einzigartig in ihrer Fülle an kostbaren Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Museen – besonders Bari, das alle 

Sinne herausfordert. Menschen aus allen Himmelsrichtungen hinterließen ihre Spuren: Griechen und Karthager, 

Juden und Araber, Stauffer und Normannen - Apulien, ein faszinierendes Reiseziel. 

Frische Zutaten auf dem Markt von Vieste 


Der Süden 

Der Gargano 

Die Halbinsel Gargano, der Sporn 

des „Italienischen Stiefels, ragt 65 

Kilometer hinaus in die Adria, das 

gleichnamige Gebirge erhebt sich 

mit dem Monte Calvo bis auf rund 

1000 Meter Höhe. Kleine, von weißen 

Felsen umrahmte Buchten, 

ebenso weiße Sandstrände, kleine 

Fischerorte, ausgedehnte Laubwälder 

im Naturschutzgebiet Foresta 

Umbra sind die Zutaten für das Gesamtkunstwerk 

Gargano; und über 

dem allem wacht der Erzengel Michael. 

Schon von Weitem ist der Gargano 

zu sehen, aus der weiten, fruchtbaren 

Ebene des Tavoliere wachsen die 

grünen Berge heraus. Das erste, was 

zu sehen ist, sind die ausgedehnten 

Küstenseen Lago di Lesina und Lago 

di Varano. Es sind Meeresbuchten, 

die durch eine schmale Landzunge 

vom Meer abgeschnitten sind und 

nun mit Süßwasser gefüllt sind und 

dank ihres Fischreichtums ein Paradies 

für Zugvögel sind. 

Dahinter beginnt die typische Landschaft 

des Gargano, die Straße windet 

sich mit vielen Kurven. Rodi 

Garganico ist das erste Städtchen 

auf unserer Tour. Umrahmt von 

grünen Kiefern, liegt das Städtchen 

auf einer felsigen Halbinsel, eingerahmt 

von zwei weiten Sandbuchten, 

die in der Abendsonne golden 

schimmern. Ein hübsches Hotel ist 

bald gefunden, im Hotelrestaurant 

serviert man uns frischen Fisch, 

dazu einen Pietra Viva aus dem Valle 

d‘Itria, der erste Apulische Wein, 

den wir probieren. 

Über Peschici, ebenfalls ein Ort, 

der eine Pause verdient,fahren wir 

weiter, vorbei an den viereckigen 

Wachtürmen, die wir noch an der 

gesamten Apulische Küste sehen 

werden, und an silbrig glänzenden 

Der Lago di Varano 

Bild: © Richard Semik - stock.adobe.com 

Rodi Garganico im Abendlicht © Zdenek Matyáš/stock.adobe.com 


Der Süden 

Die Altstadt von Vieste, hoch über dem blauen Meer. In der Mitte die Kathedrale mit ihrem barocken Turm, daneben 

die das von Friedrich II erbaute Kastell 

Olivenbäumen erreichen wir Vieste, zwischen weißen 

Felsen und dem blauen Meer eingeklemmt. Die mit rund 

14.000 Einwohnern größte Stadt des Gargano lohnt einen 

längeren Aufenthalt. Die Altstadt, im Südosten gelegen, 

ist ein Gewirr von engen Gassen, Treppen und 

Durchgängen. Gleich neben die wuchtigen Kastell, das 

Kaiser Friedrich Barbarossa erbauen ließ, die Kathedrale 

aus dem 11 Jahrhundert. Wir wandern durch die verwinkelten 

Gässchen, finden in den vielen kleinen Läden 

schöne, nützliche und überflüssige Souvenirs und kehren 

schließlich, es ist Mittag geworden, in einer kleinen 

Osteria ein, das such direkt an den Klippen befindet. Der 

Gastraum wird von gemauerten Gewölbe überwölbt, 

das die Mittagshitze abhält. Wir speisen vorzüglich: 

Die selbst gemachten Ravioli mit einer raffinierten Füllung 

schmeckten uns ebenso gut wie der Fischplatte. Die 

Frutti di Mare, die am Nebentisch serviert werden, sehen 

ebenfalls köstlich aus. Nach Espresso und der Rechnung, 

die trotz der hohen Qualität für italienische Verhältnisse 

moderat ausgefallen ist, gehen wir noch bis zur 

Landspitze, auf der die einschiffige, ganz aus dem weißen 

Tuffgestein der Umgebung erbaut wurde. Der Blick 

auf die Küste mit den steilen Felsen, die Altstadt bis hin 

zum Wahrzeichen von Vieste, dem Pizzomunno, einer 

weißen Felsnadel am Strand, ist wirklich schön. Von der 

Hitze des Nachmittags flüchten wir uns ins Museo Archeologico, 

bevor wir zu einer Siesta zurück zum Hotel 

gehen. Abends machen wir noch einen Spaziergang zum 

Markt, der nicht weit von unserem Hotel in der Viale 

XXIV Maggio liegt. Bis neun Uhr Abends ist er geöffnet 

und bietet vor allem frisches Obst und Gemüse, Käse 

und Wurstwaren. 

Wir verlassen Vieste am nächsten Morgen, meiden die 

gut ausgebaute N 89 und nehmen die alte Küstenstraße, 

die sich um jede Bucht, um jede Geländefalte schlängelt. 

Kiefern säumen die Straße und immer wieder gibt 

es herrliche Ausblicke auf die steil ins Meer stürzende 

Felsen, bis sich hinter einer letzten Kurve plötzlich das 

Panorama der weiten Ebene von Mattinata öffnet. Hier 

zweigt die Straße ab hinauf zum Monte Sant‘Angelo, 

dem Heiligtum des Erzengels Michael. Steil und mirt einigen 

Serpentinen führt uns die Straße in die Berge. Je 

höher wir kommen, desto spektakulärer wird die Aussicht, 

bis wir schließlich den Ort erreichen. Uns begrüßen 

die für Monte Sant‘Angelo so charakteristischen 

niedrigen, weißen Reihenhäuschen in der Altstadt. Vor 


Der Süden 

dem Palace-Hotel finden wir einen 

großen Parkplatz, zu Fuß machen 

wir uns auf den Weg in die Stadt. 

Die alte Festung geht auf eine normannische 

Befestigung zurück - der 

„Torre del Gigante“ zeugt noch davon 

- und wurde unter Kaiser Friedrich 

II ausgebaut. Gegenüber steht 

der schlanke Campanile, unter dem 

sich das Heiligtum des Erzengels 

Michael befindet. In der darunter 

liegenden Grotte erschien im Jahre 

493 dem Bischof Laurentius von Siponto 

in einer Erscheinung der Erzengel 

Michael und bestimmte den 

Ort zu seinem Kult. 89 Stufen führen 

hinunter in die Grotte, kaum einer 

kann sich hier der suggestiven Atmosphäre 

dieses uralten Heiligtums 

entziehen. Ein weiteres Bauwerk in 

Monte Sant‘Angelo besuchen wir 

noch: Es ist die Tomba di Rotari, ein 

romanischer Bau, dessen Bedeutung 

Das Wahrzeichen von Vieste, der Pizzomunno 


Der Süden 

Monte Sant‘Angelo, der Eingang zum Heiligtum 

Monte Sant Angelo, die Grotte, in der sich der Erzengel Michael offenbarte 


Der Süden 

Monte Sant‘Angelo, romanisches Tympanon 

Im Foresta Umbra, dem einzigen größeren Wald Apuliens, er steht seit 1991 unter Naturschutz 


Der Süden 

nicht endgültig geklärt ist: Baptisterium, Grabmal oder 

Glockenturm? Mit dem sagenhaften Langobarden-Fürst 

Rotari hat es jedenfalls nichts zu tun. 

Nach soviel bedeutenden Bauwerken sehnen wir uns 

wieder nach der Natur und fahren auf einer schmalen, 

aber gut ausgebauten Straße gen Norden, hinein in den 

Foresta Umbra. Es ist der einzige größere Wald Apuliens, 

er steht seit 1991 unter Naturschutz. Ein kleiner 

See und ein Gehege für Hirsche und Mufflons befindet 

sich beim Informationszentrum, in dem Wanderer 

gute Landkarten und Wanderführer kaufen können. Für 

Hungrige gibt es sogar eine Trattoria. 

Bevor wir über Manfredonia weiter nach Foggia fahren, 

halten wir kurz hinter der Stadt an. Zwei romanische 

Kleinode wollen wir noch besuchen: 

Mitten auf einem weiten Feld steht die Kirche Santa Maria 

di Siponto, sie der einzige sichtbare Rest der im Altertum 

so wichtigen Hafenstadt Sipontum, sie wurde im 12. 

Jahrhundert umgebaut. 

Etwas weiter außerhalb die Kirche San Leonardo, der 

Rest einer bedeutenden Ballei des Deutschen Ordens, 

hervorgegangen aus einem Pilgerhospiz. Beide Bauten 

sind bedeutende Beispiele der Romanik in Apulien. 

Santa Maria di Siponto 

© Mi.Ti. - stock.adobe.com 

San Leonardo bei Siponto 

© Mi.Ti. - stock.adobe.com 

Die mächtige Festung in Lucerna 

Foto: Matteo - stock.adobe.com 


Der Süden 

Abendstimmung in Landschaft der Tavoliere 

Romanik zwischen Foggia und Bari 

Foggia, eine geschäftige Kleinstadt in mitten der Tavoliere, 

jener großen und so fruchtbaren Ebene, in der 

schon Kaiser Friedrich II seine Mustergüter anlegen ließ. 

Der Name leitet sich nicht von „tavola“ - Tisch ab sondern 

von tabulae censuariae, den römischen Steuerlisten, 

die den Staatsbesitz verzeichneten. Schon damals war 

diese Region fruchtbares Bauernland, und das hat sich 

bist heute nicht geändert. Der Kaiser hatte hier in Foggia 

eine berühmte Residenz, jedoch blieb davon nur ein Torbogen 

erhalten, also weiter nach Lucera. Schnurgerade 

verläuft die Nationalstraße durch die Ebene hinauf in die 

Stadt, in der Friedrich II Sarazenen aus Sizilien ansiedelte. 

Neben ein römischen Amphitheater ist vor allem die 

große Festung über der Stadt und im Zentrum der Dom 

mit seiner reichen Ausstattung sehenswert. 

Auf unserer Fahrt weiter nach Troia (ja wirklich) haben 

wir immer wieder weite Ausblicke über die Tavoliere. 

In Troia, das wie das bekanntere auf einem Hügel liegt, 

birgt einen romanischen Dom mit der schönsten Fassade 

Apuliens. 

Auf der Fahrt weiter gen Osten, in Richtung Bari machen 

wir noch kurz vor dem Örtchen Ordona eine Pause, 

hier befand sich in römischer Zeit die Stadt Herdoniae. 

Zu sehen sind noch einige gepflasterte Straßen und Reste 

von Tempeln. Dann ragt, wie eine Fata Morgana, die 

riesige Kuppel des Domes von Cerignola auf und nur wenige 

Kilometer weiter überqueren wir den Fluss Ofanto, 

wir sind nun in der Terra di Bari. 

Canosa di Puglia ist hier unsere erste Station. Der Sage 

nach war der griechische Held Diomedes in ihre Gründung 

verwickelt. Die Stadt am Flussübergang des Ofanto 

der wichtigen Via Traiana war schon zu römischer 

Zeit ein bedeutender Ort. Bereits 343 als ältester Bischofsitz 

in Apulien erwähnt, die Ruine der Basilica San 

Leucio zeugt von dieser großen Zeit der Stadt. Aber auch 

die bestehende Bischofskirche, San Sabino, ist einen Besuch 

wert. Die Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte immer 

wieder Veränderungen erfahren. Nach dem Erdbeben 

1689 wurde das Langhaus um drei Joche verlängert, 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Erneuerung 

der Fassade begonnen, aber nie vollendet. So müssen 

wir erst durch die drei neuen Joche gehen, um den Raum 

des frühen Mittelalters zu sehen. Fünf große Kuppeln 

schweben gleichsam über den quadratischen Jochen. Al- 


Der Süden 

len Umbauten getrotzt haben zwei Kunstwerke der Kirche: 

die Kanzel und der Bischofsstuhl. Nach viel Kunst 

haben wir Hunger und wir streifen durch die Stadt und 

finden ein kleines Restaurant: die Osteria Vinàlia. Eine 

kleine Mittagskarte verspricht Gutes, die Küche hält das 

Versprechen, satt und zufrieden machen wir uns auf den 

Weg zum Meer, nach Barletta. 

Das große Kastell von Barletta ist nicht zu übersehen. 

Gleich daneben ein Parkplatz, wie es scheint voll, doch 

da ist doch noch ein Platz frei. Also auf in die Festung, in 

der sich heute das Museo civico di Barletta (in Deutschland 

heißt so etwas „Heimatmuseum“!!). Im Museum 

gibt es eine Reihe antiker Statuen, darunter die angebliche 

Büste Friedrich II, jedoch ist dies nicht möglich, 

Kaiser Barbarossa hätte sich niemals so darstellen lassen, 

auch wenn Apulien seine große Liebe war. Ein Rundgang 

über die Bastionen erlaubt einen Blick auf die Stadt und 

die gleich neben dem Kastell befindliche Kathedrale Santa 

Maria Maggiore. sie wurde 1140 in normannischen Stil 

begonnen, die erste vier Joche gehören 

dieser Bauphase an, 200 Jahre 

später erfolgte dann die Erweiterung 

nach Osten. Durch die enge Gassen 

der Altstadt schlendern wir weiter, 

die Via Cavour und der Corso Garibaldi 

entpuppen sich als veritable 

Einkaufsstraßen. Hier finden wir 

denn auch die Kirche San Sepolcro, 

ebenfalls eine Kirche der Romanik. 

Vor der Kirche steht der berühmte 

„Kolos von Barletta“, ein meisterlich 

Bronzeguss aus der Spätantike, der 

vermutlich in Byzanz gegossen wurde 

und, so wird angenommen, Kaiser 

Valentinian darstellt. 

Wir verlassen Barletta nun in nördlicher 

Richtung, die Straße führt 

schnurgerade nach Andria. Der Stadt war Kaiser Friedrich 

II sehr verbunden: in ihren Mauern schenkte Isabella 

von Jerusalem, seine zweit Ehefrau, dem Kaiser einen 

Sohn, den späteren deutschen König Konrad I. das Leben, 

starb jedoch durch die Geburt und wurde in der 

Krypta des Domes beigesetzt. Hier fand auch seine, 1241 

in Foggia gestorbene, dritte Gattin ihre letzte Ruhestätte. 

Hinter Andria steigt das Gelände langsam an, wir fahren 

durch silbrig schimmernde Olivenhaine hinauf in die 

„Murge“, jenem kleinen Höhenzug, auf dessen Kamm eines 

der mysteriösesten Bauwerke Friedrich II steht, das 

Castel del Monte. 

Der Kolos von Barletta 

© dimamoroz - stock.adobe.com 

Castel del Monte 

Schon bei der Fahrt die Murge hinauf ist es mal von 

weitem zu sehen, dann verschwindet es wieder, während 

wir durch eine Senke fahren, aber schließlich erreichen 

wir das kleine Wäldchen, das den Bau umgibt. 

Es ist früh im Jahr, die kleine Straße ist noch nicht gesperrt 

und so können wir bis hinauffahren. Während 

der Saison ist dies nicht möglich, dann müssen die Besucher 

auf den großen Parkplätzen an der Hauptstraße 

parken und rund 15 Minuten bergauf laufen. Wie eine 

Krone steht es über dem Land, das der Kaiser so liebte: 

achteckig ist der Grundriss, die acht Türme und der Innenhof, 

jeweils acht trapezförmige Innenräume liegen 

auf jedem der zwei Stockwerke. So klar die Architektur 

wirkt, so geheimnisvoll ist sie in Wirklichkeit. So 

ist es nicht möglich, im Untergeschoß alle räume direkt 

zu begehen, denn zwischen dem zweiten und dritten 

und zwischen dem ersten und dem achten Raum gibt es 

keine direkte Verbindung; nur über 

den Umweg über den Innenhof ist 

es möglich, von einem zum anderen 

zu kommen. Nur drei Räume 

haben Portale zum Innenhof, nur 

zwei haben einen Kamin; weitere 

zwei haben zu keinem Turminnern 

Zugang, zwei andere dagegen zu jeweils 

zwei Türmen. Nur im dritten, 

fünften, und siebten Turm führen 

Wendeltreppen ins Obergeschoß, 

dafür befinden sich in den übrigen 

Türmen achteckige Nebenräume 

mit Waschnischen und Kabinetten. 

Der Sinn all dieser Konstruktionen 

mag gewesen sein, die größte Sicherheit 

für den Kaiser zu schaffen. 

Nur auf einem genau festgelegten 

Weg war es möglich, den Kronsaal 

und damit den Kaiser zu erreichen. Nur wenig ist von 

der fast orientalischen Pracht geblieben, mit der einst 

diese Räume ausgestattet waren. 

Auf dem Weg nach Trani machen wir einen Stopp in 

Ruvo di Puglia. 1810 war es, als bei den Ausschachtungsarbeiten 

für ein Haus ein Grab mit Vasen gefunden 

wurde, bei den folgenden Ausgrabungen kamen 

Tausende an Licht. Die schönsten können wir heute 

im Palazzo Jatta besichtigen. Aber auch die Kathedrale 

von Ruva ist durchaus einen Besuch wert, im Jahre 1200 

begonnen, zeigt sie die Apulische Romanik auf ihrem 

Höhepunkt. 


Der Süden 

Das Kastell von Barletta, früher Festung, heute ein schönes Museum 

Castel del Monte, die „Krone“ Apuliens im Abendlicht 

Bild: Pecold - stock.adobe.com 


Der Süden 

Die Kathedrale von Trani, die Königin aller Kathedralen 

Bild: Ana Tramont - stock.adobe.com 

Trani 

Wir fahren über Corato zurück zur Küste, nach Trani. 

Tiefblau leuchtet die Adria, leuchtend weiß der Stein: 

Die Kathedrale San Nicola Pellegrino könnte an keinem 

besseren Ort stehen. Hier befanden sich einmal 

die Reliquien des Hl. Nikolaus von Murcia. Doch als 

1087 die alte Rivalin Bari die Reliquien entführte, stand 

Trani plötzlich ohne Heiligen da. Zum Glück fand sich 

da ein griechischer Pilger (italienisch pellegrino), der 

im Siechenhaus gestorben war, zufällig auch noch Nikolaus 

hieß und sogar Wunder vollbracht haben sollte. 

Kurzerhand wurde er heiliggesprochen und für ihn 

eine neue Kirche erbaut, die heutige Kathedrale. Besonder 

zu beachten ist die 1179 entstandene Bronzetür und 

die Krypta der Kirche, die mit ihren 28 dicht gestellten 

Säulen an eine frühe Moschee erinnert. 

Von der Molo San Antonio hatten wir den schönsten 

Blick auf die Kathedrale, und das bei einem Abendessen 

im Restaurant Il vecchio e il mare (Hemingway lässt 

grüßen). Das Kastell, nur wenige Schritte entfernt, ist 

ebenfalls einen Besuch wert. 

Über Molfetta, auch hier steht direkt am Hafen eine 

Kathedrale, diese ist dem Heiligen Konrad geweiht 

und ist die größte romanische Kuppelkirche Apuliens, 

1150 wurde der Bau begonnen, fahren wir nach Bari, der 

Hauptstadt Apuliens. 

Bari - Chaos mit Charme 

Bari - das ist Hauptstadt, Hafen nach Griechenland, Albanien 

und Kroatien, das Flughafen und viel Verkehr. 

Bari, das ist aber auch eine liebenswerte und vor allem 

sehenswerte Altstadt, eine interessante Neustadt und 

eine gute Gelegenheit, eine Reise durch Apulien für einige 

Tage zu unterbrechen. 

Auf der kleinen Halbinsel, auf der heute die Altstadt 

so malerisch liegt, siedelten schon in der Bronzezeit 

Menschen. Während der Römerzeit lag Bari als kleine 

Stadt ganz im Schatten des wichtigeren Brindisi. 847 

eroberten die Mauren Bari und machten es 30 Jahe lang 

zu einem eigenen Emirat, dann kamen die Byzantiner 

nach Apulien, Bari wurde die Hauptstadt. 1071 kamen 

die Normannen und vertrieben die letzten Byzanti- 


Der Süden 

ner. Friedrich II verlegte einen der 

sieben jährlichen Märkte des Königreiches 

nach Bari - eine Tradition, 

die bis heute in der Fiera del 

Levante fortbesteht. Unter Isabella 

von Aragon blühte zu Beginn des 16. 

Jahrhunderts Bari noch einmal auf, 

in dieser Zeit wurde das normannische 

Kastell weiter ausgebaut. All 

diese Eroberer und Besitzer Baris 

haben ihre Spuren hinterlassen, also 

auf zum Rundgang. 

Wir beginnen unsere Besichtigungstour 

beim Castello Svevo di 

Bari, die nach dem Castel del Monte 

die wichtigste Festung Apuliens. 

Ruggero II il Normanno erbaute 

hier 1131 auf den Grundmauern eines 

byzantinischen Vorgängers eine 

Burg, Ende des 13. Jahrhundert hat 

Karl von Anjou (Carlo d’Angiò) den 

Nordflügel umgebaut, im 16. Jahrhundert 

hat Isabel de Aragón und 

später ihre Tochter Bona Sforza die 

Burg weiter befestigt. Zu besichtigen 

ist im Erdgeschoss die Gipsoteca, 

mit Gipsreproduktionen apulischer 

Monumente, im ersten Stock 

befindet sich eine Ausstellung zur 

Geschichte Apuliens. 

Nicht weit vom Kastell entfernt, in 

einer der schmalen Seitengassen, 

liegt die Strada delle Orecchiette. 

Hier produzieren Baresi (zumeist 

Frauen) Orecchiette. Es ist unglaublich 

den geschickten Händen 

zuzuschauen, wie sie diese speziellen 

apulischen Nudeln produzieren 

– Orecchiette bedeutet Öhrchen, 

die Strada delle Orecchiette muss 

man gesehen haben. Die selbst gemachten 

Köstlichkeiten können 

hier gekauft oder in einem der Restaurant 

gleich probiert werden. 

Wir wandern den breiten Corso 

Emanuele II entlang, einer eleganten 

Einkaufsstraße mit vielen exklusiven 

Geschäften, die Altstadt 

und Neustadt voneinander trennt. 

Sie führt uns direkt zum Museo 

Castello Svevo di Bari, die nach dem Castel del Monte 

wichtigste Festung Apuliens 

Teatro Margherita, mit seinem 

lachsrotem Anstrich ist es schöner 

Kontrast zum Meer. Es wurde im 

„Stile Liberty“, dem italienischen 

Jugendstil, errichtet. 

Entlang der Stadtmauer, die den 

Porto Vecchio begleitet, kommen 

wir zur Piazza Mercantile, dem alten 

Marktplatz der Stadt. Hier trafen 

sich die „führenden“ Schichten 

der Stadt im prächtigen Sedile di 

Nobili. 

Weiter der Stadtmauer entlang 

kommen wir zur bedeutendsten 

Sehenswürdigkeit von Bari, der Basilika 

San Nicola, Archetypus aller 

romanischen Basiliken Apuliens. 

Der Bau wurde 1087 begonnen, um 

die Reliquien des Hl. Nikolaus aufzunehmen. 

Als Bauplatz wählte 

man das Gelände des ehemaligen 

byzantinischen Amtsgebäudes. Es 

war die Kirche der Bürger, der weltlichen 

Autoritäten der Stadt. Hoch 

aufragend die Fassade, gegliedert 

durch auf Säulen aufsitzenden Lisenen. 

Das Mittelportal wird flankiert 

von zwei Stieren, Träger der 

Säulen des Portalaufbaues. Auch 

die weiteren Portale der Basilika 

zeichnen sich durch Verzierungen 

aus, die byzantinischem antike 

und islamische Einflüsse haben. Bemerkenswert 

ist, dass diese Kirche 

auch eine besondere Fassade auf 

der dem Meer zugewandte Ostseite 

hat, das prächtig gerahmte Mittelfenster 

musste den per Schiff 

ankommenden Pilgern wie ein verheißungsvolles 

Portal wirken. Im 

Inneren ist die 1089 fertig gestellte 

Krypta mit den 28 Säulen, das Zi- 


Der Süden 

Bari, die Piazza Mercantile, früher Marktplatz, heute Treffpunkt mit Restaurants und Cafés 

Bild: Mi.Ti. - stock.adobe.com 

Die Strada delle Orecchiette 

Bilder (2) sabino.parente - stock.adobe.com 

Der Hl Nicolaus 

in Bari 


Der Süden 

Die romanische Basilika San Nicola, Bari, der Archetypus apulischer Kathedralen 

Bild: swisshippo - stock.adobe.com 

borium und der Bischofsstuhl bemerkenswert. Durch 

die kleinen Gassen der Altstadt kommen wir zur 

Hauptkirche von Bari, der Kathedrale San Sabino. 

Sie wurde nach der Zerstörung Baris durch den Normannen 

Wilhelm I - Bari probte 1156 den Aufstand 

- auf den Fundamenten viel älterer Vorgängerbauten 

neu errichtet. Man nahm die Nicolausbasilika zum 

Vorbild, doch zu gleich entschlossen, sie an Größe 

und Schönheit zu übertreffen. Dieser Wettstreit 

zwischen den beiden Bauhütten wurde aber gleichzeitig 

zu einem Austausch an Ideen und Formen. Das 

Innere der Kirche beeindruckt durch seine schiere 

Höhe, die dreigeschossigen Wände ruhen auf Rundbogenarkaden 

mit schlanken Säulen. Kanzel und Ziborium 

(das ist ein auf Säulen ruhender Aufbau über 

einem Altar) wurden rekonstruiert. 

Die Neustadt von Bari mit ihren rechtwinklig angelegten 

Straßen entstand zu Beginn des 19, Jahrhunderts. 

Rund um Via Sparano, sie beginnt am Corso 

Emanuele II, ist Fußgängerzone mit eleganten Geschäften, 

Bars und Cafes. Das Kaufhaus Mincuzzi 

mit der Jugendstilfassade und die alteingesessene 

Bar Stoppani (Via Roberto da Bari 74) sind einen Besuch 

wert. 

Das Kaufhaus Mincuzzi in der Neustadt 

Am alten Hafen von Bari 


Der Süden 

Die Höhle von Castellana 

Bild: schame87 - stock.adobe.com 

Alberobello, die Hauptstadt der Trulli 


Der Süden 

Vom Tal der weißen Häuser in 

den Salento 

Locorotondo - die weiße, runde Stadt nahe Alberobello 

Bild: Nicola - stock.adobe.com 

Die Fahrt beginnt mit einem besonderen 

Highlight: Der Tropfsteinhöhle 

von Castellana. Diese größte 

Tropfsteinhöhle Italiens liegt rund 

35 Kilometer südöstlich von Bari 

und wurde 1938 erst entdeckt. Der 

Rundgang beginnt in der Grave, wie 

die riesige Eingangshöhle genannt 

wird. Durch große Säle und enge 

Gänge führt der Weg zur Grotta Bianca 

- das strahlende Weiß der der 

Tropfsteine und Sinterbildungen in 

beeindruckend. 

Wieder am Tageslicht fahren wir 

über kleine Straßen mit Steinwällen 

auf der Seite (hoffentlich kommt uns 

keiner entgegen) weiter nach Alberobello. 

Schon auf der Fahrt durch 

die grüne Landschaft fallen uns die 

Häuser mit den typischen Steindächern 

auf. Doch Alberobello ist 

wirklich die „Hauptstadt“ der Trulli. 

Wir parken am Hauptplatz Largo 

Matellotta und spazieren durch die 

engen Gassen. Die schneeweiß gekalkten 

Wände kontrastieren mit 

dem Grau der Steindächer. Selbst 

die Kirche Sant‘Antonio ist in Form 

eines Trullo gebaut. Es ja noch früh 

im Jahr, nur wenige andere Besucher 

durchstreifen die Stadt, die uns etwas 

fremd, doch einzigartig in Erinnerung 

bleibt. 

Weiß ist auch die Hauptfarbe des 

nächsten Ortes: Locorontondo, was 

übersetzt ganz treffend „Runder 

Ort“ heißt. Die Altstadt des Ortes 

wurde kreisförmig auf die Spitze eines 

Hügels gebaut. Bei einem kurzen 

Rundgang finden wir erstmals auf 

unserer Fahrt einen anderen Baustil 

vor, den Barock. 

Auch in Martina Franca, das wir 

nach kurzer Fahrt erreichen, ist der 

Barock das bestimmende Moment. 

Bei unserem Rundgang, den wir an 

der Piazza XX Septembre beginnen 

und der uns bis zur Kirche San 

Martino bringt, zeigt die Stadt den 

beschwingten, lebenslustigen Geist 

des Barocks statt der Erdenschwere 

des Mittelalters, das bisher so bestimmend 

war. Weiter nach Ostuni, 

die Stadt liegt auf der Spitze einer 

Geländestufe, etwa 270 Meter über 

dem Meer. Wie eine Fata Morgana 

tauch die Stadt in der Ferne auf, weiße, 

dicht gedrängte Häuser, überragt 

von seiner Kathedrale und der farbigen 

Kuppel von Santa Maria Maddalena. 

Unser Hotel liegt etwas außerhalb 

des Zentrums, nach dem unser 

Wagen in der Garage steht und wir 

das Gepäck im Zimmer haben, machen 

wir uns auf den Weg hinein 

nach Ostuni. Dreh-und Angelpunkt 

der Stadt ist die Piazza della Liberta. 

Wir gehen die Via Cattedrale, 

zuerst eine schmale Fußgängergasse, 

dann richtige Einkaufsstraße mit 

Metzgereien, Souvenir-Läden und 

Restaurants, hinauf, bis wir vor der 

Kathedrale stehen, die 1435 im spät- 

Ostuni, Piazza della Liberta, das Zentrum der Stadt 

Bild: Vivida Photo PC - stock.adobe.com 


Der Süden 

gotischen Stil erbaut wurde. Wir bummeln durch die Gassen der 

Stadt, wandern durch einen Spitzbogen, die Porta San Demetrio, hinaus 

auf die Hauptstraße und genießen von dort den Blick auf das 

Meer und die Küstenebene, wo langsam die Sonne untergeht. 

Wir verlassen die Stadt und fahren weiter, die Straße verläuft schnurgerade 

durch die immer eintöniger werdende Landschaft, bis wir am 

Horizont die Silhouette der Stadt Lecce sehen. 

Lecce - Barock im Süden 

Kirche Santa Croce in Lecce 

Roberta - stock.adobe.com 

Noch bevor wir in das Stadtzentrum hineinfahren, nehmen wir einige 

Abzweigung zum Zentralfriedhof von Lecce. An dessen Rand steht 

das einzige Bauwerk aus der staufisch-normannischen Zeit in Lecce, 

ein wahres Juwel der Romanik, die Kirche der Heiligen Nikolaus und 

Cataldo. Tankred von Lecce ließ sie 1180 erbauen. Wenn auch vor dieser 

Kirche der spielerische Gestaltungswille des Barock nicht halt gemacht 

hat, so wurden doch viele Einzelheiten des romanischen Baues 

in unsere Zeit hinübergerettet. Das Innere, in drei schmale, hochragende 

Schiffe gegliedert, in die das Licht aus der schlanken Kuppel 

über der Vierung so schön einfällt, zeigt immer noch den herben, 

sparsamen Geist der Zisterzienser. 

In der Stadt selbst, die wir später durchwandern, erleben wir den sogenannten“barocco 

leccese“. Wahre Orgien an plastischen Verzierungen 

schmücken Kirchen und Palazzi, dank der berühmten Weichheit 

und Modellierfähigkeit der „pietra leccese“. Die wohl bedeutendste 

Schöpfung dieser Stilrichtung ist die Kirche Santa Croce, doch auch 

die anderen Kirchen zeigen, zu welchen bedeutenden Leistungen der 

Barock fähig war; und als wir schließlich den Domplatz betreten, 

können wir uns den grandiosen Eindruck dieses Platzes und seiner 

Gebäude nicht entziehen. 

Lecce, der barocke Dom 

Cap Santa Maria di Leuca 

Zum Cap Santa Maria di Leuca 

Südlich von Lecce, bis hinunter zum Cap Santa Maria di Leuca ist 

die Landschaft flach und eintönig. Wir fahren über die sogenannten 

Tavoliere di Lecce, eine riesige Kalkplatte, die weitgehend verkarstet 

ist. Wir fahren auf kleinen Nebenstraßen Richtung Otranto, besuchen 

unterwegs die Alimini-Seen, kleine grüne Oasen in der weiten 

Karstlandschaft und kommen schließlich nach Otranto.. Die weiße 

Stadt vor der tiefblauen Kulisse des Meeres, überragt von der mächtigen 

braunen Gottesburg, der Kirche Santa Annunziata, deren Besuch 

sehr lohnenswert ist. Am Hafen schauen wir hinüber nach Osten, 

noch Griechenland, zu den Küsten des Lichts, doch das ist eine 

andere Geschichte. 

Wir bleiben aber dem Meer treu und fahren die schöne Küstenstraße, 

die von Otranto nach Süden führt. Die Kalktafel der Tavoliere bricht 

hier abrupt ins Meer, die Klippen sind mit geheimnisvollen Grotten 

durchzogen, immer wieder bieten sich schöne Ausblicke aufs Meer. 

Schließlich erreichen wir das Cap mit seinem großen Leuchtturm, das 

Ziel unserer Fahrt ist erreicht. 


Hotel Tipps 

Hotel Paragon 700 Boutique Hotel & Spa 

In Apulien die Frühling genießen 

Ab in den Süden: Wenn hierzulande die Tage kalt und grau sind, sehnen sich viele Menschen nach Sonne, Strand 

und Meer. Italienfans wissen, dass sich gerade die Nebensaison perfekt für einen Apulien-Trip anbietet. Das exklusive 

Boutique und Design Hotel Paragon 700 Boutique Hotel & Spa in Ostuni arrangiert für seine Gäste im 

Frühling besondere Ausflüge und Erlebnisse, die ihren Aufenthalt noch unvergesslicher machen. „Apulien ist zu 

jeder Jahreszeit eine Reise wert, aber meiner Meinung nach lohnt es sich besonders Frühling. Der Ansturm auf 

die Touristenattraktionen ist dann nicht so groß, die Strände sind leer, es gibt aber schon viele schöne Sonnentage. 

Außerdem ist es die perfekte Zeit für entspannte Tagesausflüge, zum Beispiel zu einem Weingut oder für eine 

Motorradtour“, erklärt Ulrike Bauschke, Mitinhaberin von Paragon 700. 


Hotel-Tipps 

Geführte Tour durch das 

„Terre Di San Vito“-Weingut 

Weinliebhaber möchten auch im Urlaub den ein oder 

anderen neuen Wein kennenlernen und sich edle Tropfen 

zu Gemüte führen. Das Team von Paragon 700 organisiert 

gerne eine geführte Tour durch das Terre Di San 

Vito-Weingut – die Masseria, die Weinberge und die 

Weinkeller. Die Gäste können fünf verschiedene Weine 

probieren und sich einen Aperitif mit apulischen Spezialitäten 

schmecken lassen. „Il Vescovo“ ist zum Beispiel 

der beliebteste Rotwein von Terre di San Vito. Er ist robust 

und ausgewogen im Geschmack und wird mittels 

thermisch kontrollierter Prozesse hergestellt, was ihn 

zum optimalen Begleiter von Geflügel und rotem Fleisch 

macht. Der Weißwein „Apeneste“ wird ausschließlich 

aus apulischen Sauvignon Blanc-Trauben hergestellt, die 

im Gebiet von Polignano angebaut werden. Typischerweise 

schmeckt er nach aromatischen Kräutern und 

Früchten – er passt somit zu den unterschiedlichsten 

Gerichten. Die Tour mit Führung und Weinprobe kostet 

110 Euro pro Person. 

Private Oliven-Tour in der Masseria Brancati 

Wer nach dem Wein gerne noch Oliven probieren möchte, 

für den hat Paragon 700 genau das Richtige: Eine Führung 

durch den großen Olivenhain der Masseria Brancati, 

deren unterirdische Ölmühle und einige historische 

Räume des Betriebs. Die Masseria Brancati liegt etwa 

fünf Kilometer von Ostuni entfernt, wird biologisch bewirtschaftet 

und ist mit dem Gütesiegel „Nachhaltiger 

Tourismus“ ausgezeichnet. Neben der Führung dürfen 

sich die Gäste darauf freuen, vier native Olivenöle zu testen. 

Der Transfer von Paragon 700 zur Masseria findet 

im Oldtimer statt. Der Ausflug kostet 80 Euro pro Person. 

Motorradtour 

durch das Itria Tal von Ostuni nach Savelletri 

Kurvenreiche Straßen, ein atemberaubender Blick auf 

das Meer und jahrhundertealte Olivenhaine am Wegesrand: 

Es ist ein besonderes Erlebnis, die apulische Landschaft 

mit dem Motorrad zu entdecken. Zusammen mit 

dem Guide Valentina fahren die Teilnehmer durch das 

Itria Tal von Ostuni nach Savelletri und wieder zurück 

zum Hotel. Erster Stopp der Tour ist die Masseria Brancati, 

dann geht es nach Selva di Fasano und nach Cisternino. 

In dem kleinen Dorf, das das Itria-Tal überragt, 

wird das Mittagessen eingenommen. Am Nachmittag 

fahren die Gäste nach Martina Franca, das für seine barocke 

Architektur und seine hervorragende traditionelle 

Küche bekannt ist. Außerdem gibt es Stopps in Locorotondo 

in der Provinz Bari und nach Alberobello, das seit 

1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dort essen 

die Teilnehmer in der Trattoria da Donato, einem historischen 

Restaurant, zu Abend. Der Tag endet in Savelletri 

– einem Küstenort, der für seinen kleinen Fischereihafen 

und den Archäologischen Park von Egnatia bekannt ist. 

Dort übernachten die Teilnehmer in einem Hotel, bevor 

es am nächsten Tag zurück nach Ostuni geht. Die Tour 

ist insgesamt 98 Kilometer lang. Mit einer BMW R 1250 

GS kostet die Tour 315 Euro, mit einer BMW F 750 GS 

255 Euro – der Verleih von Helmen und Jacken ist nicht 

im Preis inbegriffen. 

Der Garten mit dem Swimmingpool, eine Oase der Erholung 

Bild paragon 700 


Hotel Tipps 

Die Badewanne wurde aus einer Feuerschale gefertigt / Bild: paragon 700 

Übernachten wie bei Fürsten - die Zimmer im Hotel Paragon Bild: paragon 700 


Hoteltipp 

Specials im Spa 700 

Nach einem ereignisreichen Tag in Apulien können 

sich die Gäste im Spa von Paragon 700 entspannen. 

Das Spa 700 befindet sich an der Stelle der alten 

Wasserzisterne sieben Meter unter der Erde. 

Es bietet einen Hydromassage-Pool, ein Dampfbad, 

eine Spa-Dusche mit Chromotherapie, einen Behandlungsraum 

über zwei Etagen und einen Entspannungsbereich 

mit Himalaya-Salzwand. Gäste 

können Massagen sowie Body-, Beauty- und 

Gesichtsbehandlungen buchen und sich dabei mit 

hochwertigen Produkten von COMFORT ZONE 

verwöhnen lassen. Aktuell bietet sich das „Regenerating 

Ritual“ an, das einen „Wellness-Rundgang“ – 

Türkisches Bad, Whirlpool, Dusche, Salzwand – sowie 

ein Aroma Soul Peeling beinhaltet. Anschließend 

findet eine antioxidative Gesichtsbehandlung statt, 

die eine reparierende und schützende Wirkung hat. 

Die dreistündige Behandlung kostet 260 Euro. Alternativ 

können Gäste auch das „Nature Friendly Ritual“ 

buchen, das neben dem „Wellness Rundgang“ 

eine nährende und schützende Anti-Aging-Behandlung 

für Gesicht und Körper mit Produkten aus biologischen 

Anbau nach den ECOCERT®-Richtlinien 

beinhaltet. Die zweieinhalbstündige Behandlung 

kostet 210 Euro. 

Cocktail-Kurs und Cocktail für zu Hause 

Bei den Cocktailkursen in der Bar 700 erfahren die 

Gäste von den Mixologen Tipps und Tricks, wie 

sie den perfekten Drink kreieren und probieren einige 

leckere Rezepte aus. Die Bar 700 ist die Wirkungsstätte 

der Mixologen Leonardo Giorgini und 

Freja Boffolo. Bei ihnen gibt es keine klassische 

Cocktail-Karte, vielmehr servieren sie einzigartige 

Kreationen. Natürlich bekommen Gäste hier auch 

die besten Weine von apulischen und italienischen 

Weingütern sowie hochwertige Liköre aus der ganzen 

Welt. Die im Cocktail-Kurs angebotenen Drinks 

– ein Aperitif und ein Shake – sind leicht zu Hause 

nachzumachen. Am Ende des Kurses können die 

Gäste einen kostenlosen Jigger, einen Messbecher, 

mitnehmen. Die Teilnahme kostet 80 Euro pro Person 

und beinhaltet neben den Cocktails auch eine 

Auswahl an Tapas. Unabhängig vom Cocktailkurs 

haben die Gäste von Paragon 700 seit Kurzem auch 

die Möglichkeit, ihren Lieblingscocktail in einer 

100ml-Flasche mit nach Hause zu nehmen 


Der Süden 

Apulien Information 

Lage 

Apulien ist die südöstlichste Region Italiens mit der Hauptstadt 

Bari. Weitere große Städte sind Foggia, Brindisi und 

Lecce. Bari und Brindisi sind bedeutende Fährhäfen nach 

Griechen 

land, Kroatien 

und 

Albanien 

Park Hotel Villa Americana 

Via Carmine Grossi 23, 

71012 Rodi Garganico, 


Sehr schönes Hotel mit 

dem Restaurant La Zagara, 

traditionelle italienische 

Küche und Spezialitäten 

aus der Region Gargano,Frühstücksbuffet 

www.villaamericana.it/ 

Hotel Paragon 700 Boutique Hotel & Spa 

siehe Bericht ab Seite 95 

Viele gute Hotels finden Sie auf der Seite: 

www.apuliahotelspage.com/de 

Anreise 

mit dem PKW 

von München nach Foggia sind 

es 1100 Kilometer oder 12 Stunden reine 

Fahrzeit. Es fallen dabei Mautgebühren von 

79,30 € (Österreich 10,50 €, Italien 68,80 €) pro 

Stecke an. (Stand 2/2022) 

mit dem Flugzeug 

Bari und Brindisi werden von verschiedenen Flughäfen 

Deutschland direkt oder mit Umsteigen angeboten, die 

Preise variieren je nach Saison, ab ca 120 € 

Übernachten 

Uns haben folgende Hotels gut gefallen: 

Hotel Palace Hotel Vieste 

Via Santa Maria Di Merino, 

71019 Vieste, Italien 

Sehr schönes Hotel, zentral 

in Vieste, zum Strand 

10 Gehminuten. DZ ab 

100 € 

www.palacehotelvieste.it/de/ 

Mehr Information 

https://www.viaggiareinpuglia.it/hp/de 

www.enit.de/index.php?id=197 


TIPPS FÜR BÜCHER 

500 Roadtrips 

Auf den schönsten Traumstrassen um die Welt 

– Ein Must-have-Reiseführer für Autofahrfans 

– Für Reisefreudige und PS-Fans gleichermaßen 

– Mit übersichtlichen Karten, Insidertipps 

und Reisezeitempfehlungen 

Es gibt Autoreiseklassiker wie den Denali 

Highway in Alaska durch menschenleere 

Gebirgslandschaft. Es gibt fahrtechnisch 

anspruchsvolle Routen wie über den französischen 

Col de Turini-Pass. Es gibt landschaftlich 

herausragende Strecken wie die 

argentinische Ruta Nacional 40. Und es 

gibt noch 497 mehr! Folgen Sie einfach 

unseren 500 Roadtrips. Anhalten und aussteigen, 

wandern, Natur genießen und Sehenswürdigkeiten 

bestaunen nicht ausgeschlossen! 

500 Roadtrips 

Auf den schönsten Traumstraßen 

um die Welt 

320 Seiten 

ca. 300 Abbildungen 

Format 22,8 x 29,6 cm 

Hardcover 

€ 34,99 

NATIONAL GEOGRAPHIC 

ISBN: 9783866907355 


TIPPS FÜR BÜCHER 

Südtirol 

Die junge Bergküche 

Das Autorenduo Herbert Taschler und Udo 

Berhart legen mit Südtirol. Die junge Bergküche 

ihr drittes Kochbuch beim Christian 

Verlag vor: 

Südtirol bezaubert durch seine Mischung 

aus südländischem Flair, Romantik der 

Berge und unverfälschter Kulinarik. In diesem 

Buch porträtiert der Südtiroler Herbert 

Taschler Köche und Produzenten, die Tradition 

modern leben. Dazu gibt es natürlich 

deren beste Rezepte mit Kimchi, Käse oder 

Kaffee. Nach dem Erfolg von »Echt Südtirol« 

und »Das neue Südtirol« begegnet der 

Christian Verlag der Bergregion noch einmal 

anders. Mit 55 Rezepten. 

Herbert Taschler ist gebürtiger Südtiroler. 

Als freier Fachpublizist, Gastrosoph und 

Sommelier verkostet, testet und schreibt er 

unter anderem für Italiens tonangebenden 

Wein- und Restaurantführer. Udo Bernhart 

arbeitet seit mehr als 40 Jahren als freier 

Fotograf und Fotojournalist. Seine Fotografien 

wurden bereits in zahlreichen Büchern 

zum Thema Südtirol veröffentlicht. 

Südtirol. 

Die junge Bergküche 

Rezepte, Porträts & Geschichten. 

Tradition trifft Moderne 

224 Seiten, 

ca. 120 Abb., 

Format 19,3 x 26,1 cm 

Hardcover 

€ 29,99 

Christian Verlag 

ISBN: 978-3-95961-553-2 

Italien-mein Sehnsuchtsland 1-2022 101

Vorschau/Impressum 

Unsere Themen im Heft 2.2021 

Impressum 

Herausgeber 

Gottfried Pattermann 

Herausgegeben in 

D-84056 Rottenburg an der Laaber 

Redaktion und Verlag: 

Verlag 

Südtirol -mein Sehnsuchtsland erscheint im 

Tipps Medien und Verlag UG 

(Haftungsbeschränkt) 

Amtsgericht Landshut HRB 9946 

Redaktion 

Friedhofstr. 3 a, 84056 Rottenburg an der Laaber 

Telefon: +49 (0)8781-2034048 

Email: redaktion@tipps-for-trips.de 

Internet: www.tipps-for-trips.de 

Leitender Redakteur: 

Gottfried Pattermann, gop. 

Mitarbeit: 

Aniko Berkau 

Angela Berg 

Barbara Kagerer/bk 

Daniel Jauslin, Schweiz/dja 

Georg Berg 

Gerhard Willibald Prechtinger/gwp 

Melitta Kiss/mek 

Philip Duckwitz 

Willi Walter /wiw 

Unsere Themen 

Venedig und der Lido 

10.000 Höhenmeter . Pässefahrt in Südtirol 

Städte in der Ebene - Mantua - Padua - Parma 

und viele weitere Themen 

Fotonachweis: 

Umschlagseite : Apulien - Der Gargano bei Vieste 

© cavallarijenny auf Pixabay 

Alle Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Die 

Bilder enthalten den entsprechenden Copyright-Vermerk. 

Jede Kopie bedarf der Genehmigung des 

Urhebers/Rechteinhabers 

Einzelpreis: 6,50 Euro zzgl. Versandkosten 

Einzelpreis: 4,99 für E-Paper(download) 

Ausgabe 1.2022 Heft Nr. 1/ 1. Jahrgang 

Heft 2.2022 ab 5. Mai 2021 bei Ihrem 

Händler oder bestellen unter: 

http://w2.tipps-media.eu/unser-kiosk 


www.tipps-for-trips.de 

Auf unserer Seite 

www.tipps-for-trips.de 

finden Sie viele weitere Berichte und Informationen über alle 

Länder der Erde 

Einfach ausschneiden und im Fensterkuvert zusenden 

Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat: 

IBAN 

Name/Vorname des Kontoinhabers 

Adresse des Kontoinhabers 

Name/Vorname 

Straße/Nr. 

PLZ 

Ja, ich möchte Italien - mein Sehnsuchtsland im Abonnement lesen! 

Ich erhalte Italien - mein Sehnsuchtsland für den Preis von zzt. 32,90 Euro im Jahr 

bequem im Nach-Hause-Service. 

Ort 

Telefon/E-Mail (bitte angeben) 

Ich erwarte Ihre Rechnung, der Versand des ersten Heftes 

erfolgt nach Zahlungseingang 

Lieferbeginn: 

Schnellstmöglich 

ab dem 

2022 

Wenn ich Italien - mein Sehnsuchtsland danach weiterlesen will, so 

brauche ich nichts zu tun. Ich erhalte es dann zum günstigen Abo- 

Preise von zzt. 32,90 Euro im Jahr (inklusive Haustürservice). Dieses 

Angebot gilt nur in Deutschland. 

Tipps Media & Verlag UG 

Team Abonnement 

Friedhofstr. 3a 

84056 Rottenburg/Laaber 

Ihre Unterschrift nicht vergessen 

Ich bin damit einverstanden, dass die Tipps Media & Verlag 

UG mit weitere Medienangebote per Email oder Brief unterbreitet. 

Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. 

Ich kann der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit 

beim Verlag widersprechen: 

Tipps Media & Verlag UG, Friedhofstr. 3a; 84056 Rottenburg, 

E-Mail: post@tipps-media.eu 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter 

www.tipps-media.eu/impressum/datenschutz 

Allgemeine Informationen über Ihr gesetzliches Widerrufsrecht und 

die Widerrufsbelehrung finden Sie unter 

www.tipps-media.eu/widerrufserklaerung 

Ich ermächtige Tipps Media und Verlag UG, Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von der Tipps Media und Verlag UG auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann inner halb von acht Wochen, beginnend mit 

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.

Fürstlich Wohnen im 

Paragon 700 Boutique 

Hotel & Spa 

www.paragon700.com

Italien - mein Sehnsuchtsland Heft 2022-01

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?