FINE Das Weinmagazin 54. Ausgabe - 03/2021

Wenn es kommt, dann dick. Im vergangenen Oktober, als die Bodegas Faustino
wie viele Weingüter mit den Übeln der Pandemie zu kämpfen hatten, starb just
auch noch Don Julio. Julio Faustino Martínez, wie der klangvolle Name des
Patrons der Familie vollständig lautet, war eine beeindruckende Persönlichkeit
und seiner Zeit weit voraus. Schon 1960 begann er, Wein nach Österreich zu liefern,
und schob damit den Export von Rioja-Weinen an. Vor allem erfand Martínez
den Primero – die Gran Riserva von Faustino mit ihrer unverkennbaren Ausstattung.
Jeder Weintrinker kennt das Etikett, das den niederländischen Händler
Nicolaes von Bambeeck zeigt, den Rembrandt 1641 porträtierte. Faustino ist der
Rioja-Klassiker schlechthin, kein anderes Label verbindet man stärker mit den
Rotweinen dieser Region. Wohin man auch kommt, die markanten Flaschen
warten schon in den Regalen.
Nun ist es Lourdes Martínez Zabala, die mit ihren drei
Geschwistern die Grupo Faustino führt, zu der sechs
weitere Weingüter gehören. »Es war sehr schlimm,
unseren Vater während der Pandemie zu verlieren«, sagt sie.
»Er war ein großer Visionär, es ist ein riesiger Verlust – für die
Familie und die Rioja.« In diesem Jahr wollten sie gemeinsam
das 160-jährige Bestehen der Bodegas im Anbaugebiet Rioja
Alavesa feiern. Jetzt steht die vierte Generation der Familie
ohne den Patron in der Verantwortung: Ihre Aufgabe ist es,
das Unternehmen in die Zukunft zu führen, ohne die Tradition
und die Werte der Bodegas Faustino zu verlieren.
Schon in den vergangenen Jahren begannen die Nachfahren
damit – unter den wachsamen Augen von Don Julio.
Eine heikle Aufgabe, der sich vor allem Francisco Honrubia
verschrieben hat. »Faustino ist eine der berühmtesten Marken
der Weinwelt, aber wir müssen an ihr arbeiten«, betont er. Seit
Honrubia 2015 zum Direktor des Weinguts berufen wurde,
Was heute als klassisch gilt, kann morgen schon
altmodisch wirken, weiß Francisco Honrubia, der
die Marke Faustino durch die Moderne führen will.
sind neue Töne zu vernehmen in Oyón. Begriffe wie Brand
und Markenkern schwirren durch die Flure, an allen Ecken
wird diskutiert und gefachsimpelt. Der 50-Jährige studierte
Wirtschaftsrecht und war als Manager bei IBM angestellt,
bevor er ins Baskenland wechselte. Honrubia hat ein junges
Team um sich geschart, das nicht alles abnicken muss, was
der Chef vorgibt, und auch eigene Ideen umsetzen darf. Alles
werde auf den Prüfstand gestellt, erklärt der Direktor. Rafael
Martínez Palacios, der kleine Kellermeister mit dem untrüglichen
Instinkt, verabschiedete sich nach mehr als 35 Jahren
in den Ruhestand. Jetzt führt Juanjo Díez das Kellerteam, das
gewaltige Mengen an Trauben zu beinahe elf Millionen Litern
Qualitätswein verarbeitet.
Der Direktor packt das an, wovor sich andere gescheut
haben: Zum ersten Mal in der Geschichte des Weinguts hat er
die Etiketten umgestaltet und »attraktiver gemacht«. Honrubia
nennt es eine »kleine Revolution«. Andere halten es sogar für
einen ungeheuerlichen Vorgang, der sich da abspielt hinter den
Mauern des Weingutes in Oyón. Francisco Honrubia hat den
Ruf, ein zielstrebiger Manager zu sein, der seine Vorstellungen
umzusetzen weiß. Aber abends sieht man ihn hemdsärmelig in
einer der vielen Tapas-Bars in den engen Gassen von Logroño
sitzen, wo er bei einem Gläschen Rotwein den Tag ausklingen
lässt und von allen nur Paco gerufen wird.
Gang durch die Ahnengalerie
Faustino gilt als bodenständiges Unternehmen, die Familie
hat nie vergessen, aus welchen bescheidenen Verhältnissen
sie stammt. Ihr mühsamer Weg zum Erfolg lässt sich auch im
Museum des Familienweinguts verfolgen. An den Wänden
hängen die Porträts der Gründer: Eleuterio Martínez Arzok,
der 1861 das Fundament legte für die Bodegas und mit dem
Verkauf von Fasswein über die Runden kommen musste wie
viele Weinbauern in der ärmlichen Rioja. Daneben posiert sein
Sohn Faustino Martínez Pérez de Albéniz, der 1930 die ersten
Flaschenweine füllte. Er kelterte auch 1955 den ersten Primero
in einem Haus, das 300 Meter entfernt vom heutigen Weingut
stand und später abgerissen wurde. Auf den Korken des
ersten Jahrgangs stand noch Bodegas Santanas, »da waren wohl
gerade keine anderen zur Hand«, scherzt Francisco Honrubia,
der natürlich weiß, dass die früheren Generationen öfter zum
Improvisieren gezwungen waren.
In der Reihe folgt, mit forsch nach hinten gelegtem Haar,
Julio Faustino Martínez, der 1957 das Gut übernahm. Don
Julio erwarb nach und nach Land und ließ es mit Tempranillo
bepflanzen. Er erkannte auch, dass der Verkauf seiner Weine nur
mit einem unverwechselbaren Label erfolgreich sein konnte:
Er entwarf mehrere Künstleretiketten, von denen Rembrandts
Nicolaes von Bambeeck am meisten überzeugte, und brachte
diese Motivweine 1960 auf den Markt. Ein großer Wurf, dem
das Weingut seine internationale Reputation verdankt. Don
Julio erwies sich als Marketinggenie zu einer Zeit, in der kaum
jemand über Marken und Brands redete. Aber die Dynamik
des globalen Weinmarkts hat auch das Traditionshaus erfasst:
Was heute als klassisch und bewährt gilt, kann morgen schon
altmodisch und langweilig empfunden werden. In einer Welt,
die ständig nach neuen Sensationen giert, müssen sich auch die
Bodegas Faustino schneller bewegen. »Wir wollen nicht nur
Wein für die Großväter machen«, sagt Honrubia, »sondern auch
für deren Enkel.« Also hat der Direktor neue Weinlinien wie die
Art Collection eingeführt und damit dem Unternehmen neuen
Schwung verliehen. Eines dürfe man aber nie vergessen, unterstreicht
er: »Faustino war immer eine Geschichte von Winzern,
die sehr eng mit ihrem Land und Boden verbunden sind.«
Es ist noch früh am Morgen, als Ricardo Goñi seine Weinberge
inspiziert. Er ist verantwortlich für alle Reben
der Grupo Faustino – insgesamt 1500 Hektar, die sich
über mehrere Anbaugebiete wie Rioja, Navarra und Ribera del
Duero erstrecken. Allein 700 Hektar liegen in Rioja Alavesa
in den Gemeinden Oyón, Laguardia, Logroño und Mendavia,
sie sind vor allem mit Tempranillo bestockt, dazu kommen
Graciano, Mazuelo und Viura. Die Reben wachsen vor allem
auf kalkhaltigen Lehmböden. Ricardo Goñi ist ein drahtiger
Typ, der schnell redet, ohne Pausen einzulegen. Oft fahre er
durch die hügelige Landschaft, in Gedanken bei den vorherigen
Generationen, die in den Weinbergen arbeiteten – jede mit
ihren eigenen Mitteln. »Mein Job ist heute viel technischer
und präziser«, sagt der 48-Jährige, der 2018 zur Grupo Faustino
stieß und davor 16 Jahre lang in Navarra, Torro und auch in
Argentinien unterwegs war, wo er Reben in über 1000 Meter
Höhe anbaute. Reichlich Erfahrung, die jetzt in seine Arbeit einfließt:
Goñi lässt die Böden seiner Weinberge exakt analysieren
und kontrolliert den Vegetationsverlauf mithilfe von Satelliten.
Jeder Weinberg bekommt einen eigenen Code zugewiesen, so
lässt sich exakt zurückverfolgen, woher die Trauben stammen.
»Aber Wein anzubauen, ist keine Mathematik«, betont Goñi,
man könne modernste Technologie einsetzen und müsse doch
»wie ein Weinbauer mit der Natur denken«.
Der Klimawandel kostet Frische
Ricardo Goñi beobachtet genau, wie der Klimawandel den
Weinanbau verändert. Tempranillo, der den Charakter der
Weine prägt, verliere an Frische, wenn es zu trocken ist. Auch
in Rioja wandern die Reben stetig nach oben, die höchsten
Weinberge der Bodegas liegen inzwischen auf 725 Metern.
»Wir brauchen Säure im Wein«, erläutert Goñi, »und weniger
Zucker.« Deshalb lässt er die Laubwände der Reben nur auf
1960 kamen die
Faustino-Weine mit
Rembrandt-Motiv
auf den Markt –
ein großer Wurf in
einer Zeit, in der
noch kaum jemand
über Branding und
Marketing redete.
Eine Art Collection
spielt nun mit dem
eigenen Image.
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