PINwand Nr. 320

Boulay
LOIRE FRANKREICH
zwanzig Jahren Flaschenentwicklung entwickelt sich hier sogar
ein Duft nach weißem Trüffel.
Die dritte Lage befindet sich in der Côte d’Amigny, die auch als
„La Grand Côte“ bezeichnet wird. Diese kühlste Einzellage des
Weinguts ist ebenfalls von Kimmeridge-Kalk geprägt.
Boulay besitzt zwölf Hektar Land, und mehr wollte er auch nie
haben. So behält er die Übersicht über seine Weinberge, die
er vier angestellten Arbeitern bewirtschaftet. Zwei Hektar sind
dem Pinot Noir vorbehalten, neun dem Sauvignon Blanc. Der
Pinot Noir steht außerhalb Chavignols, vor allem in den Ortschaften
Bué und Crézancy auf den sogenannten caillottes mit
einem eher lehmigen Boden mit Kalkschotter. Chavignol selbst
ist vor allem durch die terres blanches geprägt, Böden mit Kimmeridge-Kalkmergel,
der auch im Chablis und der südlichen
Champagne zu finden ist.
Boulays Reben sind mehr als 45 Jahre alt, was im Sancerre eine
Seltenheit ist. Die letzten Rebanlagen hat die Familie im Jahr
1972 gepflanzt und seit dieser Zeit nur einzelne Stöcke ersetzt.
Die Pflanzdichte ist hoch und liegt bei rund 8.000 Stöcken pro
Hektar. Gérard setzt auf kleine Hektarerträge, weshalb er von
Beginn an stark beschneidet, statt später eine Grünlese durchzuführen,
von der er nichts hält. Er verwendet weder Herbizide
noch Pestizide, ist auch kein Fan von Kupfer im Weinberg,
weshalb er lediglich bei Mehltaubefall synthetische Mittel
einsetzt. Zur Unkrautbekämpfung setzt er auf Bodenbearbeitung
und Pflügen, was sich in Weinbergen mit prallem Leben
und einer hohen Biodiversität äußert. In manchen Jahreszeiten
gleichen seine Parzellen Bergwiesen voller Kräuter und
Blumen.
riere hingelegt, und auch die bis
heute kleinen Mengen an Pinot Noir werden immer begehrter
– in roter wie in roséfarbener Form. Gérard Boulay hat
sich mit seinen Weinen schnell einen Namen gemacht. Grund
dafür dürfte neben der Ausprägung eines ganz eigenen Stils
auch das Portfolio an exzellenten Lagen sein.
Dazu gehören Parzellen in „Les Monts Damnés“, den „verfluchten
Bergen“, die für Loire-Verhältnisse tatsächlich ungewöhnlich
steil sind. Die Frucht aus diesen steilen Parzellen fließt in
Gérards „Mont Damnés“ ein. Boulay besitzt jedoch zusätzlich
noch als einer von nur drei Winzern 0,4 Hektar im Gewann „La
Comtesse“, aus dem ein Parzellenwein gleichen Namens entsteht.
Hinzu kommt das Prachtstück des eigenen umfriedeten
Weinbergs, des „Clos de Beaujeu“ in Les Culs de Beaujeu. Dieser
Weinberg ist ebenfalls steil und verfügt über eine Neigung
von 70 % bei einer Ost-Südost-Ausrichtung, während die Parzelle
in „Les Monts Damnés“, die die gleiche kalkhaltige Beschaffenheit
des Bodens aufweist, nach Süden ausgerichtet ist.
Die Ausrichtung nach Osten bringt eine seltene Eleganz und
Feinheit in die Sauvignon-Trauben des Clos, die sich allerdings
erst nach etwa fünf Jahren im Wein ausdrückt. Im Laufe von
Im Keller arbeitet Gérard ausgesprochen zurückhaltend.
Der Sauvignon Blanc wird sehr langsam mithilfe einer
pneumatischen Presse bearbeitet, der Saft darf sich absetzen
und wird komplett spontan vergoren. Der „Tradition“ wird im
Edelstahl vergoren, die anderen Weine im Fuder. Ähnlich ist es
beim Ausbau. Der Basiswein reift zu 90 % auf der Feinhefe und
zu 10 % im alten Holz, die Lagenweine allesamt im neutralen
Fuder und im Barrique auf den Hefen, werden dabei nie aufgerührt:
In der Ruhe liegt bei den Boulays die Kraft. Eine leichte
Schwefelzugabe vor der Füllung und eine noch leichtere Filtrierung
(falls das Gérard notwendig erscheinen sollte) – c’est tout!
Was uns an Gérards Weinen so gut gefällt, ist ihre Großzügigkeit
und ihr einnehmendes, lebendiges und gleichsam heiteres
Wesen. Gerade beim „Tradition“ zeigt sich das von Beginn an.
Die Lagenweine sind immer konzentriert, dabei aber nie laut.
Sie sind präzise und klar, erscheinen dabei so zurückhaltend der
Winzer selbst. Umso ausgewogener jedoch und umso bleibender
ihr Eindruck! Boulays Lagenweine gehören zum Größten,
was es im Sancerre gibt, zudem besitzen sie eine exzellente
Lagerungsfähigkeit. Im Alter nähern sie sich in ihrer Aromatik
ebenso wie in Tiefe und Komplexität immer deutlicher den großen
Chablis Grand Crus an. Es ist eben doch das Terroir, das
zählt und sich letztendlich durchsetzt!
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