Vergani Magazin Nr. 03

VERGANI
CHF 12.– / EUR 8.– ISSUE 03
DIE KÖSTLICHEN SEITEN DES LEBENS

L’ANIMA DI VERGANI
2
www.vergani.ch

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VINIVERGANI
Das Magazin für die köstlichen
Seiten des Lebens
3

IMPRESSIONEN
AUS TAVOLA DELLA NONNA
FÜR JÜNGER
DES WEINES
Dies ist mein Blut, könnte Reto Vergani sagen, nehmet
und trinket. Und er hätte recht. Das muss man
nicht einmal religiös verstehen – eher im Sinne von
Herzblut. Ihm geht es um die Liebe zum Wein. Zum
Essen. Und zu den Menschen. Zu denen, die wegen
der Blutsbande ohnehin La Famiglia sind. Aber
auch zu denen, die nur heute Abend dazugehören,
womöglich für ein zweites oder drittes Mal – und
vielleicht sogar für immer. Denn genau für sie
macht Reto Vergani das: Alle zwei Wochen eine
Santa Cena für Jünger des Weines, mit Leidenschaft
für gutes Essen und gute Gesellschaft. Kurz:
die Tavola della Nonna.
Aber fangen wir vorne an, schön der Reihe nach.
Um 19:00 Uhr empfängt Reto Vergani oben im Laden
zum Apéro. Es gibt einen leckeren Prosecco
Rosé, dessen Namen ich vergessen habe, denn es
gab so viele Namen zu merken. Jeder wird jedem
vorgestellt, alle duzen sich. Um 19:30 Uhr bittet uns
Reto zum Essen, macht aus dem Handgelenk die
Tischordnung, fügt Mensch zu Mensch, wie es am
besten passt und wie er gleich zu jedem Gang den
passenden Wein präsentieren wird. Dazu geht es die
Treppe hinab, zwölf enge, gewundene Stufen hinunter
in den Gewölbekeller. Der könnte ein Weinlager
sein, nur brauchen die lange Tafel und 26
Stühle allen Platz im langen Raum. Gegenüber, am
Kopfende, hängt das Porträt von Nonna. Doch wes ­
sen Grossmutter ist sie eigentlich? Die Nonna ist
die Mamma der ersten Generation der Zürcher
Verganis.
5

6
Im Vordergrund stehen die Menschen. Gleich danach kommt der Wein.

Im Blut verbunden oder im Geiste – hier werden alle zu einer Familie.
7

Reto ist aus der vierten, Gianni, Luca und Flavia
sind die fünfte. Womit sie eigentlich von niemandem
die Grossmutter ist, sondern mindestens die
Urgrossmutter. Milde lächelt sie von ihrem Bild,
während die ganze Familie hilft, die Primi aus der
Küche zu tragen. Caprese im Stapel, in der Urform
der Tomate, aber mit weissen Streifen: andächtiges
Schweigen ersetzt das Stimmengewirr. Gleich darauf
eine Kartoffelschaumsuppe mit Trüffelöl, zum
Verlieben. Man muss auch lieben, was man tut,
denn die Tavola della Nonna funktioniert auf Selbstkostenbasis.
Ums Geschäft geht es eher in den
Nachwehen: Natürlich haben die Verganis gern,
wenn ihre Gäste die Weine des Abends auch für zu
RHause kaufen.
8

Den Abend für seinen Besuch kann man sich nicht
aussuchen wie im Restaurant. Man greift zu, wenn
es einen Platz gibt, oft ist hier schon für Monate im
Voraus ausgebucht. Auch beim Essen nimmt man,
was kommt. Und was kommt, ist gut. Als Hauptgang
«Brasato mit Champagner- ... Äh: Prosecco­ Risotto.»
Caterer Georgos Stylianou ist Zypriot, ins zeniert
seinen Versprecher wider die Italianità, Frotzeln
gehört zur Stimmung. Nicht gerade das Setting für
ein romantisches Dinner zu zweit, eher für den
Männerabend, den Weiberabend, oder wenn man
als Pärchen Teil eines grösseren Ganzen werden
will. Denn: Wo sonst reden Alte und Junge miteinander?
Wo sonst treffen sich Generationen überhaupt?
Eben. Nur in der Familie.
Reto lässt das Griessköpfli mit Kaki-Apfel-Kompott
aus. Im Grunde ein schwerer Fehler, und nur der
Linie wegen vielleicht nachvollziehbar. Denn zu
jedem Gang hat es schon ein Glas von einem neuen
Wein gegeben. Und dann muss ja noch Platz für
Grappa bleiben, nach dem Dessert. «Hier kannst du
trinken, soviel du willst. Hauptsache, du kommst
am Ende die Treppe rauf.» So sagt es Reto. Und das
ist der Deal. Für fünf Gänge mit Wein und Kaffee
und Digestif wahrlich kein schlechter.
vergani.ch
Text: Arne Völker
Fotografie: Carl Knobel
9

JOURNAL
4 IMPRESSIONEN
Für Jünger des Weines
13 EDITORIAL
Zwischen Euphrat und Tigris
15 RESTAURANT-TIPP
Tre Fratelli
16 APULIEN
Zwischen den Meeren
22 LA BOTTEGA D’ARTE
Kunstwerke für die Ewigkeit
26 VIGNA CASTELLO
In einer ganz anderen Welt
30 PORTRAIT
Gianni Vergani
34 MORGENSTERN
Apulien im Kreis 4
38 STROZZI'S
Abendstimmung im Retro-Rimini
44 LAEDERACH
Genuss aus dem Glarnerland
46 DIE WAID
Das Haus am Zürcher Käferberg
50 RIEDEL
Die Glasmanufaktur
52 RESTAURANT SINFONIA
Sinfonia fein komponiert
56 TRULLI UND OLIVENBÄUME
Sie kamen aus dem Morgenland
10

INDEX
60 AL FORNELLO DA RICCI
Zu Tisch bei guten Freunden
64 HEMMI KAFFEE
Die Kafferösterei mitten in Zürich
68 BLUMENHALLE
Springtime
72 EMMI-KALTBACH
Volkommener Käsegenuss
73 ROEDERER CHAMPAGNER
König aller Weine
74 SEEROSE
Der Mann am See
78 CAFFÉ BELLAVISTA
Schöne Aussicht
80 GRAZIANA GRASSINI
Una storia importante
84 LEONE DE CASTRIS
Five Roses
86 WEINLISTE 2011
92 GRAPPAS
94 WEINE AUS APULIEN
96 HOTEL-TIPP
Paradies Ftan
98 IMPRESSUM
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Maisons Marques et Domaines SA ·Laué-Gut · 5103 Wildegg · www.mmdsuisse.com
suisse_a4.indd 1 24/02/09 10:59:07

EDITORIAL
VON RETO VERGANI
Man lernt nie aus, sag ich mir. Das gilt für den Wein
genauso wie für das Leben. Darum hab ich mich
zum Thema Weingeschichte schlau gemacht und
erzähle Ihnen nun einen Happen davon: Die Rebe
ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt. In
Fachkreisen gilt es als erwiesen, dass die ersten
Weinstöcke bereits vor rund 10 000 Jahren in Kleinasien
kultiviert wurden, vorwiegend im alten Mesopotamien.
Der erste Wein wurde also in jenem
sagenhaften Königreich produziert, das zwischen
Euphrat und Tigris liegt, jenen Flüssen, von denen
die Bibel erzählt, sie würden im Paradies entspringen.
Aus Mesopotamien stammt auch – ganz unparadiesisch
– die erste staatliche Verordnung über
Wein. Der babylonische König Hammurabi erliess
sie 1750 v. Chr. Er diktierte feste Preise, führte
Höchstmengen in der Erntezeit ein und verbot
Frauen – bei Strafe des Feuertodes – den Wein ausschank.
Knallharte Zeiten waren das damals ...
Später traten die Ägypter auf den Plan, deren Weinbau
sehr detailliert überliefert ist. Hier floss der
Reben saft bei jährlichen Festlichkeiten in Strömen.
Phönizische Händler wiederum brachten den Wein
in das Land Homers. Und der berühmte blinde
Dichter – zahlreiche Stellen in seinen Werken belegen
dies – war ganz sicher kein Weinverächter.
Die Griechen taten es dann den Phöniziern gleich:
Sie nahmen den Wein auf ihre ausgedehnten
Handels reisen mit, machten fremde Völker mit ihm
bekannt und sorgten auf diese Weise für die Ausbreitung
der Weinkultur. Entlang des gesamten
Mittelmeeres bis nach Spanien, Frankreich und Italien.
Ja, auch das heutige Italien wurde von den
alten Griechen zum Wein bekehrt.
Und jetzt machen wir einen kurzen Sprung von ein
paar tausend Jahren und lassen die Römer und
Kelten – welche übrigens ebenfalls fleissig an der
Entwicklung des professionellen Weinbaus beteiligt
waren – links liegen. Wie dann später – vor
etwas über hundert Jahren – der Wein von Italien
an die Zentralstrasse in Zürich gekommen ist, das
können Sie in Ruhe und in aller Gemütlichkeit in
der vorangegangen Ausgabe nachlesen. Im Hier
und Jetzt können Sie ein weiteres Mal zahlreiche
spannende und bezaubernde Geschichten geniessen,
die wir in den letzten Monaten für Sie zusammengetragen
haben. Aus dem ländlichen Apulien
genauso wie aus dem urbanen Zürich. Lassen Sie
sich über raschen, ich wünsche Ihnen viel Spass
und beste Unterhaltung.
Herzlichst
Ihr Reto Vergani
13

Harmonie & Perfektion
Zürcherstrasse 39
Postfach
8952 Schlieren
Telefon 044 258 14 44
Telefax 044 258 18 80
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Geschäftsberichte
Zeitschriften
Wertpapiere
Neue Medien
Ein Unternehmen
der Swiss Printers AG

RESTAURANT-TIPP
VON MARK VAN HUISSELING
MEINE
BRÜDER
Es gibt Restaurants, in die geht man, um zu essen
und zu sehen. Und es gibt solche, in die geht man,
um zu essen. Das Tre Fratelli ist so ein Restaurant.
Nicht dass man darin nichts sieht, man ist nicht in
der Blinden Kuh, sondern man sieht darin niemanden
(ich, auf jeden Fall, habe noch niemanden
getroffen, den ich kenne). Und manchmal ist das
fast so wichtig, wie dass das Essen schmeckt und
die Weinkarte passt. Für Leute etwa, die in einem
Zeugenschutzprogramm sind oder mit einer Frau
ausgehen, die nicht ihre ist, et cetera!
Was ich sagen will: Das Tre Fratelli ist ein Restaurant,
in dem es um das Essen geht (ausser im Sommer,
dann geht es auch um den Garten, der vielleicht
der schönste ist in diesem Teil der Stadt). Worum es
nicht geht, sind sogenannte People. Die Küche,
kann man sagen, ist, wie wenn man selber kochen
würde, falls man kochen könnte, gut kochen könnte.
Und zuvor auf dem Markt einkaufen war. Cuisine
du marché trifft es nicht ganz, Hausfrauenkost auch
nicht, aber der Entwurf sollte klar sein. Die Weinauswahl
könnte man ungefähr so beschreiben: Was
man im Keller hätte, wenn man aufgepasst hätte, als
einem ein Bekannter, der etwas davon versteht,
sagte, welche Flaschen man kaufen soll, wenn man
gut trinken, aber kein Etiketten trinker sein will.
Wirt Rolf Aschwanden war früher Designer von
Pink Flamingo, doch das ist schon lange her. Er
zeigte also, wie man modische Kleider macht.
Heute zeigt er, wie man ein Restaurant macht, nicht
modisch, sondern klassisch; das heisst so, dass es
jahrelang gut geht. Der Speisekarte merkt man an,
dass er etwas vom Gestalten versteht – ein kleines
Buch, ziemlich dick, schön geschrieben und gezeichnet.
Darin findet man immer etwas, was man
mag. Selber gemachten Hackbraten etwa. Falls Sie
jetzt sagen, das sei auch nicht gerade originell, den
mache doch seit Jahren jeder … Wer hat geschrieben,
das Tre Fratelli wolle originell sein? Ausserdem
ist der Hackbraten wirklich fein. Sie werden
sehen. Und zudem niemanden sehen, den Sie nicht
sehen möchten. (MvM)
Tre Fratelli
Nordstrasse 182
8037 Zürich
+41 (0)44 363 33 03
15

Zwischen den
Meeren
Apulien: Die zauberhafte Halbinsel zwischen Adria und
Ionischem Meer gehört zu den schönsten Regionen Italiens.
Mit einem Linienflug der Helvetic Airways können Bari
und Brindisi rasch und unkompliziert erreicht werden.
Palmen grüssen die Reisenden aus dem Norden.
Schon am Flughafen von Brindisi macht sich Ferienstimmung
breit. Es dauert keine zehn Minuten,
bis Reto das Mietauto übernehmen kann. Unsere
Reise durch die Heimat der DOC Salice Salentino
Weine beginnt. Das sonnenverwöhnte Salento wird
von zwei Meeren umspült. Zwischen den Küsten
herrscht ein ganz besonderes Mikroklima, wie
geschaffen für den Weinbau. Bei San Pancrazio
Salentino besuchen wir einen traumhaft gelegenen
Weinberg. Vallone produziert hier aus Negroamaro
und wenig Malvasia Nera den rubinroten Vereto.
Die Trauben gedeihen an alten Rebstöcken, die sich
tief in die rote Erde krallen. Mitten im Weinberg degustieren
wir den Vereto. Der ausdrucksstarke Duft
begeistert mich. Reto erwähnt beiläufig den Schweizer
Endverkaufspreis. Ich glaube, mich verhört zu
haben. Dieser Vallone-Wein verfügt über ein sensationelles
Preis-Leistungs-Verhältnis.
17

Nun streben wir der Küste zu. «Kale Polis» nannten
die Griechen in der Antike Gallipoli. Der Name
bedeutet «Schöne Stadt». Das gilt heute noch. Eine
breite, elegante Einkaufsstrasse führt zum Hafen.
Auf dem Corso Roma herrscht viel Verkehr. Bemerkenswert,
wie wendig Reto unseren Mietwagen
durch das Gewühl aus Velos, Motorrädern, Lieferwagen
und Autos steuert. Nicht wie ein Zürcher.
Reto lacht und verweist auf das italienische Blut
seiner Vorfahren. Gallipoli liegt auf einem Felsen
im Meer. Es duftet nach Salzwasser und Fisch. Auf
der Hafenmauer knüpfen Fischer ihre Netze. Lähmende
Hitze macht sich breit. Wir fliehen unter
den Sonnenschirm einer einladenden Terrasse.
NReto bestellt eine Flasche des legendären Five
18

Roses von Leone de Castris. Genüsslich trinken wir
den kühlen Rosato und plaudern über Gott und die
Welt. Charmant serviert die hübsche Kellnerin unseren
Risotto allo scoglio. Die dunklen Augen der
Bellezza strahlen, die Speisen duften herrlich.
Wahrlich, das Leben ist schön!
Am Nachmittag folgen wir einem Strandabschnitt,
den man «Malediven Apuliens» nennt. Das Meerwasser
schimmert mal malachitgrün, mal türkisblau.
In Santa Maria di Leuca verrät der Name der
Bar Finibus Terrae, wo wir uns befinden: Am Ende
der Welt. Zumindest am äusser sten Südzipfel Apuliens.
Draussen vor der Küste vereinigen sich Adriatisches
und Ionisches Meer. Neben dem Leuchtturm
auf dem felsigen Kap steht die berühmte Wallfahrtskirche.
Sie wurde vor über 1000 Jahren auf
den Ruinen eines antiken Minerva-Tempels errichtet.
Seit der wundersamen Rettung von Fischern
aus Seenot wird hier die wundertätige Madonna
von Leuca verehrt. Seeleute pilgern zu ihr und
bitten um Schutz für Schiff und Besatzung. Wir umrunden
das magische Kap und setzen die Fahrt um
den Stiefelabsatz fort. Nun ändert sich die Landschaft
schlagartig. Einer Gebirgs strasse ähnlich
schlängelt sich die Strasse der steilen Küste entlang.
Die Gegend ist dünn besiedelt. Wie eine Fata-Morgana
taucht bei Santa Cesarea Terme plötzlich ein
Palast im indisch-maurischen Stil auf. Ein Vorbote
des Orients, der jenseits des Meeres beginnt.
19

Seit dem Altertum ist der Kurort für seine Heilquellen
bekannt. Sie entspringen Grotten, die unter dem
Meeresgrund liegen. Wir erhalten Gelegenheit,
durch einen engen Schacht in die Unterwelt abzusteigen.
Es riecht nach Schwefel. Von irgendwoher
plätschert Meerwasser in die Höhle. Erinnerungen
an Jules Vernes Roman «Reise zum Mittelpunkt der
Erde» werden wach.
Nach einer kurzen Autofahrt erreichen wir die historische
Stadt Otranto. Jedes Gebäude in diesem
Labyrinth von Gassen und Gässchen blickt auf eine
lange Geschichte zurück. In der Kathedrale von
Otranto befindet sich der berühmte «Lebensbaum»,
ein Mosaik, das den gesamten Fussboden der grossen
Kirche ausfüllt. Beim Betrachten der Szenen
gerät man un weigerlich ins Philosophieren. Nach
dem Besuch der sehenswerten Stadt will mir Reto
einen Strand zeigen, den er bei einer früheren Reise
entdeckt hat. Wir biegen in einen Feldweg ein. Die
Vegetation wird dichter und dichter. Im Schritttempo
fahren wir über holprigen Waldboden. Ich
bezweifle, dass dieser Pfad ans Meer führt. Reto
lässt sich nicht beirren. «Hier war es!» ruft er. Wir
lassen das Auto in einer Lichtung stehen und folgen
einem Trampelpfad. Kurz darauf stehen wir an
Retos Traumstrand! Er strahlt übers ganze Gesicht
und ich staune über seinen Orientierungssinn. Weiter
nördlich fahren wir an malerischenw Küstenabschnitten
entlang. Einladende Sandbuchten und
kleine, saubere Ferienorte säumen unseren Weg.
Bei San Cataldo erstrecken sich bewachsene Dünen
und kilometerlange, goldgelbe Sandstrände. Glücklicherweise
sind sie vom Massentourismus noch
nicht entdeckt worden. Hungrig steuern wir eine
gemütliche Trattoria an. Ohne einen Blick auf die
Karte zu werfen, bestellt Reto alles, was das Meer
hergibt. Ein Kenner eben. Wir stossen mit dem
leichten Messapia von Leone de Castris an. Schon
serviert die reizende Kellnerin silberne Platten mit
frischen Salaten, Fisch, Pasta und Meeresfrüchten.
Was für ein Anblick! Unsere Augen leuchten, die
sympathische Bedienung wünscht uns lächelnd
guten Appetit. Si, la vita è bella!
helvetic.com
Text: Damian Zingg
Fotografie: Patrick Rinderli
21

KUNST-
WERKE
für die Ewigkeit
Lecce hörte sich für mich immer wie ein Zauberwort an.
Im Zürcher Hauptbahnhof habe ich früher sehnsüchtig
den langen Nachtzügen nachgeschaut, die ganz langsam ihre
lange Fahrt bis ganz hinunter in den Stiefelabsatz Italiens
aufnahmen. Am liebsten wäre ich eingestiegen. Die Stadt
ist ein Traumziel geblieben. Ein Ort voller seltener Schätze,
die es zu entdecken gilt.
Barocke Bauten prägen die Innenstadt von Lecce.
Das Auge kann sich an prächtigen Palazzi, üppigen
Kirchenfassaden, verspielten Balkonen, Arkaden
und Säulenreihen kaum satt sehen. Hunderte von
steinernen Statuen prägen die Fassade der Basilika
Santa Croce, einem Monument des Lecceser Barocks.
Das gesamte Stadtzentrum besteht aus Gebäuden,
die mit Sandstein aus der Umgebung
errichtet wurden. Ein besonderer Stein, der mit
einer ausser gewöhnlichen Eigenschaft aufwartet:
Im Laufe der Zeit erhält er durch die intensive
Sonnen einstrahlung eine wunderschön goldgelbe
Färbung. Nachts verleiht die fahle, rötliche Strassenbeleuchtung
den Fassaden ein geradezu märchenhaftes
Aussehen. Kein Wunder, dass sich diese
Atmosphäre positiv auf das geistige Leben der Stadt
ausgewirkt hat: Zu ihrer Blütezeit nannte man sie
«Athen Apuliens». Damals tummelten sich in Lecce
Künstler, Kunsthandwerker, Poeten und Philosophen
aus dem gesamten Mittelmeerraum. Für
Kleingeister war in der weltoffenen Stadt kein Platz.
In den verwinkelten Gassen atmet der Besucher
den Hauch dieser blühenden Vergangenheit. Zur
Geschichte der Stadt gehört ein uraltes Kunsthandwerk,
das sich bis in die Gegenwart erhalten hat:
Cartapesta. Seit dem 17. Jahrhundert werden in
Lecce Figuren aus Pappmachée hergestellt. Auf
dem fruchtbaren kulturellen Nährboden, den die
Stadt bietet, wird diese Kunst bestimmt auch in
Zukunft gedeihen.
22

Im Atelier «La Bottega d’arte» treffe ich Mario di
Donfrancesco. Nur wahre Künstler tragen solche
wohlklingenden Namen, denke ich. Seit über
dreissig Jahren betreibt Maestro Donfrancesco
seine Pappmachée-Manufaktur. Weltweit gibt es
noch deren vier. Sie befinden sich alle in Lecce. Der
Maestro erklärt mir sein Handwerk: Ein mit Stroh
umwickeltes Drahtgestell bildet grob die Anatomie
des zu bildenden Körpers. Vorsichtig bedeckt
er diesen mit Cartapesta, einer in Kleister getunkten
Pappe. Sie ist sehr gut formbar. Gekonnt gestaltet
der Cartapestaio nun eine Hirtenfigur. Gesicht,
Hände und Füsse werden aus Ton modelliert, gebrannt
und anschliessend mit Leim am Körper der
Figur angebracht. Nach dem Trocknen werden die
Statuen mit rotglühenden Löffeln geglättet und anschliessend
mit Bologna-Gips bestrichen. Dieser
spezielle Gips wird nach einer uralten Rezeptur
angerührt; er besteht aus Kaninchenknochenmehl.
Wenn der Gips trocken ist, wird die Figur mit Schmirgelpapier
poliert und anschliessend sorg fältig bemalt,
bevor Sie ihre Reise antritt: Adelige aus ganz
Europa bestellen Heiligenfiguren für ihre Hauskapellen.
Ausserdem gehört die katholische Kirche
seit Jahrhunderten zur Stamm kundschaft. In der
Weihnachtszeit sind Krippenfiguren sehr gefragt.
Sie werden in die ganze Welt geliefert. Der Maestro
stellt nicht nur laufend neue Figuren her, er restauriert
auch jahrhundertealte Kunstwerke aus Cartapesta.
Ich frage Maestro di Donfrancesco nach der
Lebensdauer einer Pappmaché-Statue. Er sieht
mich verwundert an. «Heiligenfiguren werden für
die Ewigkeit gemacht, mein Freund!»
didonfrancesco.it
Text: Damian Zingg
Fotografie: Patrick Rinderli
25

In einer ganz
anderen
WELT
Zwischen Weinstöcken mit Negroamaro und Susu maniello
wachsen wilder Spargel, Fenchel, Zichorien, Malven und
Kamillen. Der betörende Duft mischt sich mit der salzigen
Meerres brise. Die adriatische Küste befindet sich nur einen
Kilometer vom Weinberg Vigna Castello. Im Hinter land
ragt der massive Turm von Castello Serranova aus dichten
Olivenhainen. Wir befinden uns mitten im Vallone-Land.
Azienda Flaminio bei Brindisi, Iore in San Pancrazio
Salentino und Vigna Castello bei Serranova –
aus diesen drei Landgütern mit melodiösen Namen
gehen Vallones hervor ragende Weine der DOC
Salice Salentino, Igt Salento, DOC Brindisi sowie
der Spitzenwein Graticciaia hervor. Ausserdem
wird hier feinstes Olivenöl produziert. Der eisenhaltige
Boden bringt auch ausgesprochen aromatische
Tomaten und Artischocken hervor. Die
Schwestern Vittoria und Maria Teresa Vallone,
Geschäftsführer Dottore Lazzari und Önologin
Graziana Grassini empfangen uns im zauberhaften
Castello Serranova. Man spürt, dass diese vier
Persönlichkeiten hervorragend harmonieren.
Das befestigte Landgut mit Wehrturm und Kapelle
bot einst Schutz gegen Sarazenenüberfälle. Heute
herrscht in dieser typischen Masseria eine unbeschreiblich
friedliche Atmosphäre. Vögel zwitschern,
rote Bougainville bedecken die Mauern, im
Schlossgarten wachsen Zitronenbäume. Die Aussicht
reicht über ausgedehnte Olivenhaine und den
Weinberg Vigna Castello bis hinunter zum Meer.
Auf der Terrasse werden während der Erntezeit
Schilfmatten ausgelegt. Darauf lässt Vallone handverlesene
Trauben aus der Azienda Flaminio an der
Sonne trocknen. Für die Herstellung des mehrfach
preisgekrönten Graticciaia wird kein Aufwand
gescheut.
27

Das spezielle Mikroklima von Serranova verleiht
dem Wein eine besondere Note. Längst
gehört der reinrassige Negroamaro zu den bekanntesten
Spitzenweinen Italiens. Die reizenden Gast-
geberinnen laden zu einem Imbiss in die stilvoll
eingerichteten Räumlichkeiten des Kastells ein.
Zu äusserst schmackhaften, leichten Häpp chen
stossen wir mit einem Glas Vigna Castello an. In
dem rubinroten Tropfen widerspiegeln sich die
herrlichen Düfte, die Wärme, das Licht und die
zauber hafte Landschaft des nahe gelegenen Weinberges.
Vittoria und Maria Teresia erzählen, wie sie die Leitung
von Vallone übernahmen, weil ihr Bruder
durch einen tragischen Schicksalsschlag viel zu
jung verstarb. Maria Teresia studierte damals
gerade Architektur. «Davon verstand ich etwas.
Weinbau war mir und meiner Schwester jedoch
fremd. Zum Glück konnten wir immer auf ausgezeichnete
Mitarbeiter zählen. Und Dottore
Lazzari stand uns immer treu zur Seite.» Seit Jahrzehnten
führt der Agronom die Geschäfte von Vallone.
Er und die beiden Schwestern bilden ein
familiäres Team. Seit einigen Jahren gehört auch
die renommierte Önologin Graziana Grassini dazu.
Drei Frauen, ein Mann. Kein Problem für Lazzari?
«Keineswegs. Ich schätze es, mit den charmanten
Damen arbeiten zu dürfen. Da ich der Hahn im
Korb bin, werde ich entsprechend verwöhnt.» Der
sympathische Geschäftsführer lacht fröhlich. Überhaupt
wird an diesem Nachmittag viel gelacht.
Vallone ist nicht irgend ein Produzent. Dahinter stehen
vier äusserst warmherzige Menschen. Sie
be trachten ihre Weine als kostbares Geschenk, das
ihnen die ockerfarbene Erde Apuliens anvertraut
hat.
agricolevallone.it
Text: Damian Zingg
Fotografie: Patrick Rinderli
29

30

PORTRAIT
GIANNI VERGANI
EIN ECHTER
VERGANI
Gianni Verganis Biografie würde für zwei Leben reichen.
Was der älteste Sohn der jüngsten Vergani-
Generation schon alles erreicht und erlebt hat, ist
staunenswert. Umso mehr, da er erst 25 Jahre alt ist.
Sitzt man dem jungen Mann jedoch einmal gegenüber,
wird schnell klar, dass dies die Konsequenz von Ehrgeiz,
Lebenshunger und Begeisterung ist.
Auch sonst greifen die verschiedenen Station en seines
Lebens passend ineinander, bedingen sich gegenseitig.
Das letzte Semester seines Wirt schafts studiums
an der Universität St. Gallen absolvierte er in Hong
Kong. Wo er gleich noch weitere acht Monate berufstätig
verbrachte. Dies wiederum hat te zur Folge, dass
er im Rahmen seines Masters an der SDA Bocconi in
Mailand für einen der renommiertesten Weinproduzenten
der Toscana Strategieempfehlungen für Schlüsselmärkte
in Asien abgibt. Eine verantwortungsvolle Arbeit,
die ihm den Weg zu einer steilen Karriere öffnen könnte.
Genauso, wie er es seinen ehemaligen Studienkollegen
gleichtun und als Investmentbanker eine Laufbahn
unter internationalen Managern einschla gen
könnte. Doch neben den Voraussetzungen zum Global
Player steckt mehr in Gianni. Wenn er mit seinen Kumpels
aus dem Fussballverein zusammenhockt, wenn er
in Südostasien mit dem Rucksack durch den Dschungel
reist, dann blüht er auf.
31

32

Natürlich hätte Gianni einen Beruf wählen können,
der ihm genug einbringt, um ihm nach Feierabend
einen luxuriösen Lebensstil zu erlauben. Stattdessen
hat er sich für seine Leidenschaft entschieden,
für den Luxus, sich von Berufs wegen mit Wein, Genuss,
Menschlichkeit zu befassen. Man muss Gianni
Vergani kennenlernen, um zu verstehen, dass er Geschäftsinn
und Leidenschaft fliessend vereint. Er stellt
bei allem ökonomischen Know-how immer einen Bezug
zur Sache her, zum Wein, zu den Kunden. Wenn er
neben Schwester und Bruder dann einmal zum Führungstrio
von ViniVergani gehört, wird es kein Halten
mehr geben! Das kreative Feuer werk darf losgelassen
werden. All die Ideen, die sich über Jahre angesammelt
haben, wird er prüfen und zur Anwendung bringen.
Man spürt: dieser junge Mann ist hungrig; er will
sich einbringen und beweisen.
Doch er weiss auch, was er der Tradition des Hauses
Vergani schuldig ist. All die Theorie ist nicht viel wert
ohne den Erfahrungsschatz seines Vaters Reto, der ihn
langsam in das Geschäft einführt. Ihn in allen Bereichen
einsetzt, ihn Geduld lehrt. Gianni weiss auch,
dass trotz aller Ideen kein Masterplan zum Ziel führt.
Die Zukunft ist kurvenreich, und niemand kann um die
Ecke schauen. Ob es Gianni irgend wann trotzdem in
die schnelle, internationale Wirtschaftswelt ziehen
wird? Er überlegt. Schaut sich um, lächelt. Für einen
Mann, für den alles möglich und erreichbar scheint, ist
es wohl die klarste Zusage an eine Sache, an sein
Haus: Weshalb sollte ich all dies aufgeben? So gilt für
Giannis Seele, was jeder Geniesser mit weissem Tischtuch
nach einem unbedachten Moment feststellt: Wein
ist sehr schwer wieder abzukriegen.
vergani.ch
Text: David Hera
Fotografie: Carl Knobel
33

APULIEN
im
KREIS 4
Der eigentliche Planetenweg befindet sich nicht auf dem Uetliberg, sondern
in der Nähe der Langstrasse. Denn nur da findet man den Morgenstern, den
Morgenstern da Mario, um genau zu sein. Letzterer ist beseelt, wird betrieben
von Italienern mit geübten Händen fürs Herzhafte. An der Zwinglistrasse 27
schlägt sich Familiengeschichte im gekon nten Geniessen nieder. Kein Wunder,
haben bei der Stimmung und bei den Gerichten weltliche Wehwehs wie Terminund
Spardruck kein Gewicht.
Die Zwinglistrasse im berüchtigten Kreis 4 ist nicht
halb so zürcherisch wie ihr prominenter Namensgeber.
Aber zu Beginn, da ist sie immerhin noch
irgendwie irdisch. Auf eine Thai-Essstube folgt der
Afro-Shop. Hat man den passiert, wird’s schon kosmisch:
Beim Restaurant Gallacte mit seinem Weltall-Emblem
verliert der Passant gut und gerne die
Bodenhaftung – und ein paar schwebende Schritte
weiter leuchtet der Morgenstern da Mario. Der
helle Gesteinsplanet ist aus der Nähe betrachtet
zwar nicht ganz so schön, beige-blass sind die alten
Gemäuer, aber das Restaurant mit dem himmlischen
Namen hat eine Anziehungskraft. Dieser
Gravitation sind schon viele zum Opfer gefallen.
Gäste, die doch eigentlich nur kurz Koffein tanken
wollten, sollen erst Stunden später und mit rundem
Bauch wieder auf die Strasse getreten sein. Und
diese Gäste, die sind von ganz unterschiedlicher
Natur: Illustre Gestalten, Fashionistas, Szenis, Banker
und Chirurgen geben dem einfachen Büezer
und dem komischen Kauz die Klinke in die Hand.
Da muss also was dran und was drin sein. Und
deshalb gehen wir rein.
35

Die Türe schliesst sich, der Mund steht weit offen:
Dieser Stern ist ausgehöhlt – der Innenraum ausgefüllt
mit einem subversiven Italien. Wir befinden
uns in Apulien. Das jedenfalls verraten die Landschaftsbilder
an den Wänden, verspricht ein erster
Blick in die Karte. Womit wir auch schon beim
Capo wären: Mario Caracutas Geschichte wurzelt
im Stiefelabsatz Italiens. Aber hier in Zürich ist er
zum herzhaften Gastronom aufgeblüht. Den Morgenstern
führt er seit 2001. Schon vorher war in
den Räumlichkeiten ein Restaurant, schon vorher
trug es den Venus-verbandelten Namen. Aber
Mario hat es zu dem gemacht, was es jetzt ist und
sich rumspricht: einem italienischen «mecca» der
DLebensfreude und der Sinne. Denn an der Zwinglis­
36

trasse 27 wird nicht nur laut palavert, es rauscht
einem auch zünftig Musik durch die Ohrmuschel,
während auf dem Teller rasch Herzhaftes liegt, das
ebenso herzhaft riecht. Hausgemachte Ravioli
burro e salvia zum Beispiel. Oder ein saftiges Rindsfilet.
Manche der Rezepte sollen Marios Nonna entlockt
worden sein. Dass zu so viel Tradition auch ein
auserlesenes Glas Wein gehört, ist sonnengereiftklar
und natürlich, ist schlichte Harmonie. In diesem
Lokal herrscht die Überlieferung, also die
«famiglia». Und bei dieser Familie würde man
spätestens nach dem ersten Bissen Tiramisu gerne
dazugehören. Entsprechend ist es wenig verwunderlich,
dass viele der Gäste immer und immer wieder
kommen. Stammhafte Geniesser werden auch
mit einer Extraportion an Charme verwöhnt, das
bemerkt der neidische Frischling rasch. Und wenn
man dann irgendwann den Lieblingsplatz im Lokal
auf sicher hat, fühlt sich ein Besuch im Restaurant
Morgenstern da Mario an wie das Hinhocken am
heimischen Küchentisch. In der Konsequenz bleibt
man tatsächlich länger als gedacht, viel länger als
geplant. Die letzten «Ciao – a presto» erklingen
jedenfalls spät nachts.
Text: Andrea Keller
Fotografie: Iris Stutz
37

Abendstimmung
im Retro-
RIMINI
«Una buona notizia» für Adria-Nostalgiker mit vollem
Terminkalender: Seit Ende 2009 liegt das alte Rimini am Rande
des Zürichsees. Wer also nur stundenweise Ferien machen kann,
findet in Herrliberg eine Alternative vom Feinsten: feinstem
Wein, feinstem Essen, feinstem Ambiente. Zwar fehlen die
Souvenirläden und der flach abfallende Sandstrand, dafür lädt
das Ristorante Strozzi’s im Sommer zum kulinarischen
Sonnenbaden, im Winter zum romantischen Dinner mit Blick
aufs Glitzerwasser.
39

Am Abend, wenn der Mond rot wie eine Tomate
auf einem Eierkuchen am Himmel steht,
herrscht ein lärmiges Kommen und Gehen von
Kutschen, die Luft ist erfüllt von Peitschen- und
Korkenknallen, von Tanzmusik und dem Klappern
des Essbestecks», heisst es in einem Rimini-Stadtführer
aus dem Jahre 1874. Zwischen damals und
heute liegen 136 Jahre, zwischen der Adria- und der
Limmatstadt rund 600 Kilometer. Und dennoch hat
der Beschrieb mit dem Hier und dem Jetzt zu tun.
Man braucht sich nur das vermeintliche Tomatenrot
vom Mond auf eine Strozzi-Pizza zu denken, die
Kutschen mit Motorrädern und Booten zu ersetzen,
die Peitschen zu verstauen, die «Tanzmusik» mit
Lounge-Klängen à la «Café Del Mar» zu übertönen –
und schon sitzt man in Strozzi’s Strandhaus in
Herrliberg, einer Art Retro-Rimini an der Goldküste.
Und ganz wie in der italienischen Stadt am
40

Meer wähnt man sich auch hier, am rechten Zürichseeufer,
in glamourös-trendiger Gesellschaft.
An einem schönen Sommerabend mischt sich der
Duft von blühendem Lavendel unter die zahlreichen
Gäste. Man geniesst im Schatten der Kastanienbäume
eine Pizza Riviera d’Oro mit Prosciutto
arrosto und Büffelmozzarella, trinkt am Ufer ein
Glas Vermentino aus Sardinien oder einen zweiten,
dritten «Gespritzten» und palavert über Gott und
die Welt und ganz irdische Belange. Wer sich kulinarisch
noch einen Tick exquisiter verwöhnen
möchte, der nimmt im dazugehörigen Restaurant
Seehaus Goldküsteww Platz und bestellt sich beispielsweise
ein Doradenfilet, vom Chefkoch Tino
Jenal und seinem Team in Basilikumdampf gegart
und auf Zucchini-Rucola-Gemüse gebettet.
41

Spätestens mit dem frischen Fisch auf der Zunge
und der Seebrise im Gesicht verabschiedet sich
der Gast dann vom Alltagsmuff. «Es ist ein kraftvoller
Ort», erklärt Restaurant-Patron Urs Strozzega
die angenehme Atmosphäre. Ein magisches Plätzchen,
das er im Dezember 2009 neu eröffnete und
im Grunde erst richtig kennenlernt.
Und wie Strozzega das Plätzchen kennenlernt! «Vor
ein paar Wochen herrschte hier apokalyptische
Stimmung: ein Gewitter zog auf, der See spielte
plötzlich verrückt und schlug uns Zweimeterwellen
entgegen», so der Patron. Ein weiterer Hauch
von Adria am Rande des Zürichsees eben. Aber
selbst bei schlechtem Wetter oder in der kälteren
Jahreszeit hat das Restaurant seinen Reiz, zumal es
sich auch hinter Glas und bei Kerzenlicht mit schönem
Ausblick geniessen lässt und ein Cheminée
zum gemütlichen Verweilen einlädt. Gleich daneben
befindet sich zudem die Bar, in Form eines
geteilten Boots. Und wer hier nicht nur tief ins Glas
schaut, sondern den Blick auch über die Vorderwand
der Theke schweifen lässt, bleibt irgendwann
bei einem Schriftzug aus alten Tagen hängen:
« Bermuda» steht da geschrieben. Und die Herrliberger
erinnern sich an den gleichnamigen Betrieb,
der hier vor Jahren mit wilden Feiereien für Trubel
und viel Unmut sorgte. Der gedankliche Umzug
vom Menschen-verschlingenden Atlantik ins Retro-Rimini
an der Adria ist also eine glückliche und
gelungene Wende.
diegoldkueste.ch und strozzis.ch
Text: Andrea Keller
Fotografie: Patrick Stumm
42

Genuss
aus dem Glarnerland
Jeder hat wohl das eine oder andere Laster. Eine
meiner Schwächen ist Schokolade. Ehrlich gesagt
vergeht selten ein Tag, an dem ich gänzlich auf
diese genüssliche Süssigkeit verzichte. Schliesslich
– und das habe ich mir von Profis sagen lassen –
ist Schokolade nicht nur eine Kalorienbombe. Sie
44

wirkt gegen Herzinfarkt, verbessert die Laune, killt
den Stress und hilft beim Konzentrieren. Zudem
verbinde ich mit dem Genuss von Schokolade wunderbare
Kindheitserinnerungen. Braucht man da
noch weitere Argumente, um die tägliche Ration
Schokolade zu rechtfertigen? Wohl kaum.
Nicht ganz einfach ist es jedoch, wirklich gute
Schokolade in der schieren Menge von Angeboten
zu erkennen. Doch jahrelanges Ausprobieren und
reiches Field Research haben mich zu einem klaren
Favoriten geführt: zur Frischschokolade von
Chocolatier Läderach. Kennen Sie nicht? Da haben
Sie etwas verpasst. Wirklich! Die Schokolade aus
dem Glarnerland ist das sichere Geschmackserlebnis,
sie verbindet pure Freude am Genuss und Spass
an der Auswahl: Über 30 Sorten gibt es davon.
Dunkle Schweizer Schokolade mit sonnengereiften
Orangenstücken und gerösteten Mandelnsplittern.
Dunkle Schokolade mit feinstem rosa Pfeffer und
fruchtigen Erdbeerstückchen verfeinert oder mit
gerösteten und karamelisierten Haselnüssen aus
dem Piemont. Es gibt weisse Schokolade mit aromatischen
Himbeer- und Brombeerstückchen oder
feine Milchschokolade mit französischem Holunder-Honig.
Und vieles mehr – immer frisch und
zubereitet mit den besten Rohstoffen. Ein echter
Genuss eben. (Leo)
laederach.ch
45

Die Waid
Berauschend, das Erlebnis: Die Welt, aus dem Restaurant Die Waid gesehen,
ist wie eine unendlich weite Bühne, und jeder Gast fühlt sich wie
in einer Theaterloge. Das Haus am Zürcher Käferberg gehört zu den
besten Adressen für Mussesucher und kulinarische Connaisseure.
Thomas Hofstetter und seine Crew bieten Bewährtes und Experimentelles
in einem stilvollen Ambiente. Die Jahreszeiten-Menüs sind vom
Feinsten, die Woks legendär. Und der Chef setzt auf ein einfaches Rezept:
«Immer fröhlich sein».
Sauer, ahnt man, ist nicht seine präferierte Geschmacksrichtung. Und
zu seinem Naturell passt das Adjektiv schon gar nicht. Thomas Hofstetter,
46, ist ein hellwacher Frohgeist, lacht viel und einnehmend. «Ich
begegne der Welt extrem positiv», sagt der Pächter der Waid. Verständlich,
diese Grundstruktur. Hofstetters Lokal ist traumhaft gelegen und
bestens frequentiert. «Wir haben meistens eine Auslastung von
95 Prozent», sagt der joviale Hausherr, der nie ohne seine rote Brille
auftritt. Weit unten die Stadt und der See, ums Restaurant viel Grün, darüber
himmlische und ständig wechselnde Lichtspiele – hier gibts Auszeit
ohne Hektik, hier darf die Seele baumeln. «Die Umgebung hat sich
viel Mühe gegeben, zu uns zu passen», scherzt Hofstetter. Glück, Highlife,
Paradies – Schlagworte dieser Art sind es, die dem Chef der Waid zu
seinem Bijou am Käferberg spontan einfallen. «Wer hier oben nicht gut
drauf ist, dem ist schwer zu helfen».
46

47

48

Einen Griesgram hat er jedenfalls noch nie gesichtet,
und ein solcher ist auch unter seinen
75 Mitarbeitern nicht zu finden. «Eine dezente
Fröhlichkeit gehört für sie quasi zum Pflichtenheft».
Hofstetter, früher Tätschmeister im Roten Kamm,
setzt in seiner Wohlfühl-Oase, die ein Jahreszeiten-,
und ein Wok-Restaurant beinhaltet, auf eine
schlichte Philosophie: «Bewährtes bleibt, Neues
hat immer eine Chance». Im einen Teil der Waid
wird unter anderem Geschnetzeltes « Guisan »
geboten oder Springbockstreifen mit Artischocken
und Fetakäse, im anderen bis 24 leichte und von der
Küche sämtlicher Kontinente beeinflusste Wok­
Gerichte. «In der Schweiz sind wir damit einzigartig».
Aufgetischt wird etwa der Mittelmeer-Wok
mit gebra tenem Seeteufel, getrockneten Tomaten,
schwarzen Oliven und Rucolasauce. Eine Offenbarung
ist auch der japanische Wok mit Farfalle an
einer Wasabisauce und Rauchlachsstreifen sowie
Mangowürfeln und frischem Blattspinat, alles verfeinert
mit einem Schuss Sake. «Wer auf der Karte
nichts findet, was seinem Gusto entspricht, kann
sich zig Kombinationen ausdenken », wirbt Hofstetter.
Zu den Gerichten beider Waid-Segmente
empfiehlt der Geniesser Weine, « die selbst zu
einem Heiratsantrag passen». Stilsicher und geschmackvoll
ist alles in der Waid, die 2004 von Stararchitektin
Pia Schmid veredelt wurde. Thomas
Hofstetter, «in sympathischstem Sinne ein Spinner»,
bekommt jedenfalls nur Bestes zu hören von
seinen Gästen. «Ich liebe Komplimente, ich lebe für
sie», sagt der Gastro-Turbo.
diewaid.ch
Text: Roland Falk
Fotografie: Iris Stutz
49

50

DIE GLASMACHER
Das Time Magazine und Weinguru Robert M. Parker sind sich einig: Ohne
die Gläser der Tiroler Firma Riedel würde Wein nur halb so gut schmecken.
Sicher, diese Aussage polarisiert bei Laien stark. Fakt ist allerdings, dass
Claus Riedel in den 50er Jahren begonnen hat, mit Wein und Glas zu experimentieren.
Dabei war er der Erste, der das Zusammenspiel von Form,
Grösse und Mundranddurchmesser eines Glases aufklärte und für den
Weingenuss bestimmte. Ziel war es, Duft und Geschmack des Weines
optimal an die Sinne des Geniessers zu vermitteln. 1961 präsentierte
Riedel seine Untersuchungen und betonte dabei, dass nicht ästhetische,
sondern funktionelle Gesichtspunkte die Gläsermode bestimmen sollten.
Seither machen die berühmten Riedel-Gläser Weintrinken in der ganzen
Welt zum sicheren Genuss.
Nun denn, schön sind sie dennoch, die Weingläser von Riedel: langstielig,
glatt, undekoriert und dünn geblasen. Und eben funktionell, mit grosser
Wirkung auf den Wein. In den frühen 70er Jahren stellte die Manufaktur
dann die mundgeblasene und handgefertigte Serie «Sommeliers» vor. Ein
bahnbrechendes Konzept, das mit internationalen Auszeichnungen überhäuft
wurde und die Welt der Weingläser nachhaltig verändern sollte. Inzwischen
werden fast alle Serien, wie beispielsweise die bekannte «Vinum»,
mechanisch produziert, was zur Folge hat, dass die begehrten Gläser praktisch
für Jedermann erschwinglich sind. Gut gemacht, Herr Riedel. (Leo)
riedel.com und riedelandfriends.ch
51

SINFONIA
fein komponiert
Hervorragend, was der passionierte italienische Koch Maurizio
Vannozzi in zwei Dekaden aus dem einstigen Bahnhofbuffet
von Erlenbach gemacht hat: Sein Sinfonia an der Goldküste
ist ein Eldorado für kulinarische Entdecker.
Extrem wach, der Mann in Weiss. Ein Koch, der
seine Worte so bedacht auswählt wie seine Zutaten.
«Schischi ist nicht meine Sache», sagt Maurizio
Vannozzi, 53, der im Erlenbacher Restaurant
Sinfonia jederzeit den Beweis antritt, dass seine
15 Gault-Millau-Punkte kein Zufall, sondern leidenschaftlich
erarbeitet sind. «Wegen meiner grüngrauen
Augen kommt niemand zu mir», sagt der
Grossgewachsene aus der Region Rom, der sein
Lokal – vor ihm wars das Bahnhofbuffet – in 21
Jahren zum unverzichtbaren Wert für ein spannend
gemischtes Publikum gemacht hat. Banker, Handwerker
und Leute von nebenan tafeln bei ihm
ebenso wie Schauspieler, Fussballer, Sänger und andere
Berühmtheiten. «Deren Namen rücke ich aber
nicht raus,» sagt Vannozzi. Überzeugen, schiebt er
nach, soll seine fantasievolle Küche, nicht die kapitale
Gästeliste. Und zudem gehört Diskretion für
ihn zu den Primärtugenden.
Eine zweite heisst Präsenz. «Wann immer das
Sinfonia offen ist, bin ich da, nicht selten 16 Stunden
am Tag». Fehlt der Chef, ist er meist in seiner Heimat,
auf der Suche nach neuen Impressionen. «Was
ich als Koch umsetze, habe ich zuvor mit allen
Sinnen wahrgenommen.» Das spürt man bei sämtlichen
Köstlichkeiten, «möglichst bio», die auf die
Saison abgestimmt sind und à la minute zubereitet
werden. Beim gerollten Barolo-Rindsschnitzel mit
Taleggio und Spinatfüllung etwa, dem Seeteufel an
Krustentiersauce oder den Malfatti, hausgemacht
wie fast alles im Sinfonia. Unvergleichlich sind
auch Vannozzis zartschmelzendes Osso bucco mit
Kartoffelstock und das Carpaccio di Polipo. Alles
weckt Gaumenfreude, nichts liegt schwer im Magen.
«Wenig Fett, viel gutes Olivenöl ist meine Devise».
Oft findet man Klassiker auf der Karte, um die sich
kaum mehr ein Gastronom kümmert: Die gefüllten
Wirzblätter und das Voressen des Sinfonia sind
Offenbarungen.
Vannozzis Philosophie ist einfach, ihr ordnet er
alles unter: «Qualität in der Küche, Respekt für den
Kunden». Er kocht, seit er 13 ist, und in Zürcher
Top-Häusern wie dem Accademia, dem Savoy oder
dem Ciro hat er sein Wissen und Können perfektioniert.
Einfache, klare Aromen strebt er an, nichts
Überdrehtes. «Ist das Produkt gut, sollte man es
nicht verfälschen».
53

Das gilt für das Tagesmenü, die Spezialitäten
und auch die Desserts: Das Olivenöl-Sorbet
etwa oder ein Schokotörtchen, «in der Mitte flüssig».
Zu diesen passt ein Eiswein aus Hünikon, den es
wie alle Tropfen im Offenausschank gibt. Und in
weitreichender Menge: «In unserem Keller lagern
insgesamt 13 000 Flaschen». Ungekünstelt wie
Vannozzis Angebot wirkt auch das Interieur des
Sinfonia. Blassgelbe Wände, Orchideen auf den
54

Fenster bänken, dezente Leuchten, ein Dutzend
Tischchen auf 120-jährigem Eichenboden – mehr
ist da nicht, ausser der Terrasse mit 30 Plätzen.
«Ich mags intim und unverstellt», sagt der Chef, der
nicht bloss in seinem Denken auf Klarheit setzt. Das
Personal ist aufmerksam, nie aufdringlich, «und
eine Vielzahl von Stammgästen schätzt es, dass es
noch ein italienisches Lokal gibt, in dem man des
südlichen Idioms mächtig ist». Zufälle gibt es nicht
für Vannozzi. Auch der Name seines Lokals ist
keiner. «Bei uns ist alles komponiert», sagt der
Koch, «und der Gast soll wie von einer Sinfonie beschwingt
in den Alltag zurückfinden». Was leicht
fällt, wenn er den Ton angibt.
restaurantsinfonia.ch
Text: Roland Falk
Fotografie: Tina Sturzenegger
55

Sie kamen aus dem
MORGEN-
LAND
Trulli und Olivenbäume haben auf den ersten Blick nichts
gemein sam. Wäre da nicht ihre Herkunft: Sowohl das grüne
Gold als auch die sonderbare Architektur der Rundhäuser
mit den einzigartigen Spitzdächern stammen aus dem Orient.
Von dort gelangten sie vor Jahrtausenden mit längst vergessenen
Volksstämmen nach Apulien, dessen Landschaft und
Kultur sie heute noch prägen.
Zwischen Lecce und Ceglie Messapica erstrecken
sich ausgedehnte Olivenhaine. Diese Bäume faszinieren.
Schon van Gogh beschäftigte sich mit ihnen
und berichtete, wie schwierig es sei, das zauberhafte
Leuchten ihrer Blätter einzufangen. Es variiere
zwischen Silber, schimmerndem Blau und
Grün. Mir kommt jeder einzelne Olivenbaum einzigartig
vor. Versehen mit einer eigenen Persönlichkeit.
Die Ältesten scheinen seit Anbeginn der
Schöpfung in der fruchtbaren Erde Apuliens verwurzelt
zu sein. Üblicherweise überleben die
Bäume Generationen ihrer Heger und Besitzer.
Bestimmt hätten sie spannende Geschichten zu erzählen:
von ihren Vorfahren, die schon vor 4000
Jahren in Syrien kultiviert wurden. In der frühbyzantinischen
Zeit setzte reger internationaler Handel
mit orientalischem Olivenöl ein. Schon damals
schätze man die vorzüglichen Eigenschaften des
grünen Goldes.
56

Die Kostbarkeit war den Edlen und Reichen
vorbehalten, sie diente als Speiseöl, für Lampen,
Opfergaben und Salben. Vor etwa 2500 Jahren
pflanzten Einwanderer erstmals in Apulien Olivenbäume
an. Seither sind sie aus der apulischen Landschaft
nicht mehr wegzudenken. Einen Hinweis auf
die Herkunft der ersten Oliven-Pflanzer liefert der
Ortsname Messapica. Er deutet auf den Stamm der
Messapier, das bedeutet «Volk zwischen den zwei
Meeren». Es besiedelte die fruchtbare Halbinsel
zwischen der Adria und dem Ionischen Meer. Ursprünglich
stammten diese Siedler aus dem assyrischen
Raum. Über Kreta und Griechenland
wanderten sie nach Süditalien ein. Aus dem Orient
brachten sie nicht nur den Olivenbaum nach Apulien,
sondern auch die sonderbare Architektur der
Trulli.
Zwischen dem malerischen Küstenort Ostuni, Martina
Franca, Alberobello und Bari erstrecken sich
die «Murgia dei Trulli». In dieser fruchtbaren
Landschaft voller Weinberge, Mandelbäume und
Olivenhaine recken sich überall kegelförmige Dächer
weiss gekalkter Rundhäuser in den azurblauen
Himmel. Alleine im Quartier Monti bei Alberobello
stehen gegen 1000 Trulli. Mal als Einzel bauten, oft
ineinander verschachtelt. Die Spitzdächer werden
meist von einem kugelförmigen Rundstein gekrönt.
Schon die Messapier verzierten diese obersten
Steinkugeln mit geheimnisvollen Symbolen. Deren
Bedeutung hat sich im Dunkel der Geschichte verloren
und wird wohl für immer ein Rätsel bleiben.
Bis vor wenigen Jahrzehnten dienten Trulli der
armen Landbevölkerung als einfache Unterkünfte.
In jüngster Zeit werden viele Gebäude sorg fältig restauriert
und zu behaglichen Ferienhäusern umfunktioniert,
wie der bezaubernde Trullo Sant’Angelo in
der Nähe von Ceglie Messapica. Direkt vor dem
Trullo wachsen Kirschen, Feigen, Mandeln, Quitten
und Beeren. In der üppigen Vegetation dieses Garten
Eden stehen überall Olivenbäume. Als ob sie immer
schon hier gewesen wären.
Text: Damian Zingg
Fotografie: Patrick Rinderli
59

Zu TISCH
bei guten Freunden
Grossvater Ricci war ein erfolgreicher Jäger, und wenn die
Nonna kochte, sassen immer auch Freunde und Freundesfreunde
am Tisch. Bald eröffnete die Familie in ihrem schönen
Landhaus das Restaurant Al Fornello di Ricci. Es liegt bei
Ceglie Messapica, umgeben von Mandelbäumen und einem
blühenden Garten. Das familiäre Lokal gehört zu den besten
Restaurants Italiens.
Antonella ist Küchenchefin in dritter Generation.
Mit ihrem Können hat die quirlige junge Frau den
führenden italienischen Gastrokritiker Veronelli in
Staunen versetzt. Er verlieh ihr das Rote Herz, eine
persönliche Ehrung, die er nur seinen Lieblingsrestaurants
zukommen lässt. Antonio Santini, Vizepräsident
der italienischen Gourmet-Vereinigung
Le Soste, tafelte unerkannt im Al Fornello di Ricci.
Kurz darauf wurde Antonella in die exklusive Liste
der 62 von Le Soste ausgezeichneten Spitzenrestaurants
Italiens aufgenommen. Ihr Rüstzeug
holte sich die dynamische Starköchin rund um die
Welt: In Boston kochte sie für Barbara Lynch im
weltbekannten No. 9 Park, in Singapore am World
Gourmet Summit. Auf ihren Reisen lernte sie ihren
Mann Vinad kennen. Die beiden bilden ein perfektes
Team: Der Malediver Vinad ist für den Einkauf
verantwortlich. Er kennt jede Ölmühle, jeden Bauern
in der Umgebung, kauft nur bei ausgewählten
lokalen Produzenten ein.
Ich beobachte, wie Antonella mit der Arbeit beginnt.
Unglaublich flink füllt sie halbierte Cherrytomaten
mit Kapern und Sardellen. Die mit einem
Michelin-Stern ausgezeichnete Köchin sprüht vor
Energie. «Ich mag es, die alten Rezepte meiner
Grossmutter neu zu inter pretieren. Am liebsten
würde ich 24 Stunden am Tag meine Kreativität
walten lassen.»
61

Man glaubt es ihr sofort. In ihr brodelt die
Energie eines Vulkans. Ausgerechnet Vulkanasche
hinderte sie kürzlich daran, nach Mailand
zu fliegen. Gualtiero Marchesi, Direktor der Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, übergab ihr deshalb
per Videokonferenz die höchste Auszeichnung
für Kochkunst, Berufsethos und die Qualität ihrer
Arbeit.
In der gemütlichen Gaststube werden die Gäste von
Antonellas Schwester Rossella begrüsst. Jeden
Abend orchestriert die ausgebildete Konzertpianistin
den Service. Die Symphonie kulinarischer Genüsse
beginnt mit leisen Tönen: Soufflé von wildem
Spargel, gedünstete Wildgemüse, haus gemachte
Salami, delikater Rohschinken, dazu eine Flasche
Vereto von Vallone, Artischocken al Brindisi. Forte.
Bohnensuppe mit Staudenfenchel, Cipollotti con
Menta, Gnocchi di Ricotta con Fiori di Zucchino,
Blumenkohlpesto. Fortissimo. Der Spitzenwein
Graticciaia von Vallone. Zartes Agnello mit Rosmarin,
Zucchina con grano pestato an Tomatensauce
mit fein gehackten Oliven, Schweinswürste à la
Murgia, Schafsleber und knackiger Gartensalat, angereichert
mit Grapefruit und Avocado. Grande Finale
Furioso. Süsser Dessertwein, hausgemachtes
Mokka-Eis mit Schokoladenhäubchen, Petits-Fours
vom Feinsten. Das kulinarische Konzert endet mit
einem Five Roses Acquavite d’uve von Leone de
Castris. Schade, das Fest ist aus. Doch die Musik
klingt noch lange nach.
ricciristor.com
Text: Damian Zingg
Fotografie: Patrick Rinderli
63

Die KAFFE-
RÖSTEREI
mitten in Zürich
Entdeckt wurde Kaffee von Ziegen. In der äthiopischen
Provinz Kaffa knabberten sie gerne an den bohnenförmigen
Früchten des Kaffeestrauchs. Der Mensch kam vor
500 Jahren durch Zufall auf den Geschmack: Einem Mönch
fiel beim Verbrennen dieser Pflanzen betörender, wohlriechender
Duft auf. Bald wurde Kaffee zu einer globalen
Erfolgsstory. Die Holländer pflanzten ihn in Java an, die
Spanier in Lateinamerika. Was wäre die Welt ohne Kaffee!
Freigutstrasse, Zürich. Mitten in diesem Geschäftsviertel
soll sich eine traditionelle Kaffeerösterei
befinden? Tatsächlich: Vor Haus Nummer acht
weht die Flagge der Firma Hemmi-Kaffee. Im Gebäude
gibt es Arztpraxen und Anwaltskanzleien.
Ich vermute, dass sich hier bloss das Büro des
Zürcher Traditionsunternehmens befindet. Die
Rösterei wird anderswo untergebracht sein, denke
ich. Falsch gedacht. Gleich hinter der Türschwelle
befinde ich mich mitten in der Welt des Kaffees.
Überall lagern säuberlich gestapelte Jutesäcke mit
Kaffeebohnen.
64

65

Sie stammen aus allen Anbauregionen der Erde, sogar aus Hawaii
und von den Galapagos-Inseln. Viele tragen ein Bio- oder
Max-Havelaar-Label. Als einziger wird der exklusive jamaikanische
Blue-Mountain-Kaffee nicht in Säcken, sondern in pittoresken
Holzfässchen angeliefert.
Im Untergeschoss steht die altehrwürdige Trommel-Röstmaschine.
Hier werden Kaffeebohnen nach traditioneller Art auf
der Flamme geröstet. Dieser Vorgang dauert länger als mitmodernen
Hightech-Maschinen. Dafür erhält der Kaffee viel
mehr Zeit, seine über 800 Aromastoffe zu entwickeln, und die
Firma Hemmi kann ihren Kunden höchste Qualität anbieten.
Röstmeister Armellini muss am Morgen zuerst eine halbe
Stunde lang seinen Gasofen anfeuern. Dann erst kann er sein
STagwerk beginnen. «Kaffee ist ein Genussmittel», sagt Armel­
66

lini, «und es ist ein Genuss, damit zu arbeiten!» Pro
Durchgang werden einhundert Kilogramm verarbeitet.
Je nach Mischung dauert der Röstvorgang
bei Temperaturen um 200 – 210 Grad zwischen 12
und 14 Minuten. Ein paar Sekunden zu viel oder zu
wenig können einen ganzen ‹Brand› unbrauchbar
machen. Der Röstmeister ist hoch konzentriert. Er
blickt ständig aufs Thermometer, entnimmt dem
Ofen laufend Proben. Es braucht viel Erfahrung
und Fingerspitzengefühl, den optimalen Röstgrad
zu erkennen. Ist er erreicht, fallen die Bohnen in
einen grossen Abkühlbehälter, anschliessend werden
sie röstfrisch abgepackt und schleunigst an die
Kunden verschickt. Niemand soll auf seinen geliebten
Hemmi-Kaffee verzichten müssen!
Geleitet wird das Zürcher Traditionsunternehmen
vom Ehepaar René und Fiamma Schläpfer. Die begeisterten
Kunden können aus mehr als 25 Kaffeesorten
auswählen, von der Zunftmischung bis zum
seltenen Jamaika-Blue-Mountain. Es besteht sogar
die Möglichkeit, individuelle Mischungen rösten
lassen. Unter dem Label Moresi werden ausserdem
verschiedene Variationen für typisch italienischen
Espresso oder Ristretto angeboten.
hemmi.ch und moresi.ch
Text: Damian Zingg
Fotografie: Carl Knobel
67

SPRINGTIME
SCHÖNHEIT ZEIGT SICH DEM OFFENEN GEIST IN ALLEM,
WAS ER ANTRIFFT. BESONDERS LEICHT MACHEN ES IHM
DABEI NATÜRLICH NEBEN DEN FRAUEN DIE BLUMEN MIT
IHREM ÄHNLICH UNERGRÜNDLICHEN ZAUBER.
68

Diesem Reiz erlag Walter Spring schon als kleiner
Junge, als er seinen Vater, einen Gärtnermeister, bei
der Arbeit begleitete. Vielleicht ist die Kraft, die Blumen
zum Blühen bringt, ja dieselbe, die Spring dazu brachte,
die Blumenhalle zu gründen.
Kaum hat sich die Schiebetüre hinter dem Besucher
geschlossen, fragt sich dieser, ob ihm wohl beim Mittagessen
ein böser Zwerg einen Rauschtrunk untergejubelt
habe: Breit und bauchig erhebt sich vor ihm
eine mannshohe Vase, gekrönt von wunderlichen
Pflanzenblättern, die daraus herniederwuchern. Zur
rechten Hand übertrifft eine noch grössere Vase mit
noch bizarrerem Inhalt diese Darbietung. Zahlreiche
kleinere, aber nicht weniger kunstvolle Krüge und
Töpfe stehen herum, auch sie beherbergen merkwürdige
und dennoch anmutige Gewächse wie beispielsweise
die Papageienblume. Und als ginge es darum,
den Kunden von seiner zusehends stärkeren Befürchtung
abzubringen, sich in ein phantastisches Wunderland
verirrt zu haben, steht hier beruhigenderweise
noch ein herkömmlicher Messingkübel mit herkömmlichen
Rosen. Also doch nur ein Blumenladen. Aber
gewiss kein gewöhnlicher. Die Blumenhalle geniesst
den Ruf, die höchste Form der Blumenkunst anzubieten,
und wer sich hier umblickt, sieht dies sofort bestätigt:
Die Orchideen sind fruchtig, die Gebinde herrlich,
die Ladeneinrichtung einfallsreich.
69

Im Hauptgeschäft am Pelikanplatz hat es sich der Inhaber,
der sinnigerweise den Namen Spring trägt und
damit an den englischen Frühling gemahnt, nicht nehmen
lassen, ein gutes Stück Verkaufsfläche an eine
Wasserinstallation zu verschenken; einen Miniteich,
durch den man über Steinquader wandeln kann und in
den jede halbe Stunde drei hoch angebrachte Duschköpfe
plätschern. Es ist eine prachtvolle Oase.
Springs Vater war Gärtnermeister, so kam der Sohn
den Blumen und Pflanzen, diesen wahrhaft göttlichen
Wesen, die aus einem Korn entstehen und sich in absoluter
Unergründlichkeit zu grösster Schönheit auswachsen,
schon früh nahe. «Mir gefällt, dass sie leben.
Und ich finde ihre Vergänglichkeit reizvoll», versucht
Spring in Worte zu fassen, was eigentlich nicht in
Worte fassbar ist – die Schönheit, die Wahrheit und
das Geheimnis des Lebens. Dass er diese Dinge aber
verstanden hat, er und die entzückenden, ja blumengleichen
Damen, die er beschäftigt, das zeigt seine
Blumenhalle eindrücklich. Wer auf der Suche nach der
passenden Verschönerung von Heim oder Büro ist,
braucht nur einmal hier vorbeizugehen, um zu wissen,
dass es bei ihm dann später auch so zauberhaft aussehen
wird – ob man nun ein vollständiges Arrangement
sucht, das allmonatlich aufgefrischt wird, eine
hübsche Orchidee für den Arbeitstisch (wie der Autor
nicht widerstehen konnte, sie mitzunehmen) oder einen
blumigen Liebesgruss aus dem «Blumenhalle
Market»-Ständer mit den fertig gebundenen Sträussen
zum Mitnahmepreis: Hier verliebt sich ein jeder.
blumenhalle.ch
Text: Thomas Meyer
Fotografie: Blumenhalle

Volkommener Käsegenuss
KALTBACH
Ob Emmentaler, Le Gruyère oder andere Halbhartkäsesorten:
in der weit verzweigten Sandsteinhöhle
von Kaltbach lagern über 150 000 Laibe dieser typisch
schweizerischen Köstlichkeiten. Doch dass
hier überhaupt Käse gereift wird, und das seit 1953,
ist wohl eher einem Zufall zu verdanken. Damals
reichte die Höhle nur gerade mal 50 Meter in den
Berg hinein und wurde von den Bauern aus der Region
als Geräteschuppen und Lagerraum genutzt.
Unter anderem eben für Käse, welcher im natürlichen
Höhlenklima einen aussergewöhnlichen
(und heute charakteristischen) Geschmack erlangte.
Warum dem so ist und was es mit dem berühmten
Höhlensystem sonst noch auf sich hat, das
alles kann der interessierte Leser und begeisterte
Käseliebhaber direkt vor Ort in Erfahrung bringen.
Ein Ausflug nach Luzern, ins idyllische Wauwiler
Moos, lohnt sich auf jeden Fall. (Leo)
emmi-kaltbach.ch
72

CHAMPAGNER
König aller Weine
Mein lieber Freund Mark van Huisseling sagte es an
dieser Stelle schon einmal. Und jetzt haue ich –
nur etwas zeitverschoben – in die gleiche Kerbe:
Champagner, meinen wir beide, ist nicht explizit
ein Getränk für den besonderen Moment. Eher ist
es so, dass Champagner aus einem Augenblick
etwas Besonderes machen kann. Und was gibt es
schöneres, als solch einen besonderen Augenblick
zu geniessen? Im Hier und Jetzt. Ohne evidenten
Grund. Einfach, weil einem danach ist, sich durch
sein Prickeln im Gaumen in Stimmung versetzen,
den Kohlesäurebläschen lauschen und sich am
betörend perlenden Nass zärtlich berauschen. Und
auch wenn die komplexe und aufwendige Entstehung
vermuten lässt, dass ein solch herrliches
Getränk unerschwinglich sein muss, ist dem erfreulicherweise
nicht so. Eine gute Flasche Champagner
passt in jedes Budget. (Leo)
mmdsuisse.com
73

Der Mann am
SEE
In zartem Blau schimmert der Zürichsee. Und ruhig ist er
auch. Darüber erstreckt sich ein Himmel in mildem Licht.
Die Luft ist lau an diesem Hochsommertag in der Seerose.
Durch die nach hinten abgestufte Glasfront erkennt man
in der Piano-Lounge ein grossformatiges Gemälde. Kein
Castelli oder Comensoli, sondern ein Krebs: Eine Malerei von
Thomas Krebs von der Seerose Wollishofen. Kunstmaler oder
Gastronom?
Die Treppe ins Sous-Sol ist diskret beleuchtet. Die
Bilder an der Wand sind zu gross für diesen Ort.
Doch der flüchtige Gast sieht vielleicht gar nicht
richtig hin. Ich frage mich hin gegen: Ist es Dekoration?
Oder gar Kunst?
Kunst spielt eine tragende Rolle im Leben von
Thomas Krebs. Nicht nur im Restaurant. Doch
wenn man mit ihm auf der Mole der Seerose steht,
scheint seine Passion weit weg. Nichts entgeht seinem
Auge. Dort wartet ein defekter Barhocker auf
die Reparatur. Ein kurzer aber scharfer Blick hinter
die Grilltheke. Er memoriert eine unsichtbare To-
Do-Liste. Ist das tatsächlich der Künstler Thomas
Krebs, an dessen Bildern ich eben vorbei gegangen
bin?
74

«Ich bin vielseitig talentiert.» sagt er und fügt beschwichtigend
an: «Aber nirgends perfekt.» Ausser
in seiner Liebe zum Detail, möchte man ergänzen.
«Das Detail ist enorm wichtig, und ich kann sehr
pingelig sein», konterkariert er die Lockerheit der
vorherigen Aussage. Es spielt keine Rolle, ob der
Gast das Detail bemerkt. Jedes Restaurant ist eine
Komposition aus zahlreichen Details. Fehlt eines,
ist die Harmonie gestört. Wie in der Küche, so in
der Kunst. Dazu gesellt sich die Inspiration: Kein
Künstler kommt ohne sie aus. Auch kein Gastronom.
Die Serviettenringe zum Beispiel. «Wir haben in
einem ausgezeichneten Restaurant in Cap d’Antibes
gegessen und ich sah diese Serviettenringe.» Heute
Izieren sie mit ihrem rot-weissen Rettungsring die
76

Tische. Ein typischer Wesenszug von Thomas Krebs:
Er entscheidet, und dies schnell. Und er nimmt Fehler
in Kauf: «Ich geniesse es, meine Ideen schnell in
die Tat umzusetzen». So wie damals, als er die Seerose
übernahm. Er war ohne Plan vom Restaurant
an der Messe «Maison & Objet» in Paris, kaufte das
gesamte Interieur nach Gefühl. Es passte.
Und die Malerei, das Atelier in Thalwil? Es war
1991, als Krebs sein erstes Bild von Mario Comensoli
ersteigerte. Ebenfalls ein schneller Entscheid.
Und einer des Herzens. So malt er auch, er, der von
sich sagt, er könne gar nicht malen. Dafür hat er ein
Flair für Farben und Formen. Auch hier gehört die
Schnelligkeit dazu. Die grossformatigen Werke sind
das Ergebnis weniger Stunden, Arbeiten aus einem
Guss. Eine Idee will schnell umgesetzt werden.
Malen und Gastronomie lebt und erlebt er auf dieselbe
Weise. «Meine vielfältigen Aktivitäten sind
geprägt vom Interesse an den Menschen.» Essen
und Trinken sei etwas vom Schönsten, sagt er, der
gelernte Gastronom und Koch. Deshalb lautet das
Credo der Seerose: «Ein Stück Ferien im Alltag».
seerose.ch
Text: Lukas Tonetto
Fotografie: Patrick Stumm
77

Schöne
Aussicht
Er ist ständig da. Überschaut das Lokal, mit leicht wehmutsvollem
Blick, so, als leide er darunter, den Duft der
Espressi und Capucchini nicht riechen zu können, der
durchs Caffè Bellavista an der Rämistrasse 7 zieht.
Marcello Mastroianni guckt aus einer XL-Fotografie an
78

der Wand, neben sich Anita Ekberg, und er scheint im
Caffè wahr zunehmen, was auch seinen grossen Film
mit der nordischen Blonden bestimmte: «La Dolce Vita».
Eine Mini-Oase der Italianità ist das Bellavista, modern,
in schönstem Sinne puristisch. Einige Zweiertischchen
gibts darin, eine schieferverkleidete Bar, eine enorme
Batterie Spirituosen, aufgereiht vor einem Hintergrund,
dessen Rot den Sonnenuntergang vor der Küste von
Amalfi übertrifft. Und über allem hängt wie eine riesige
Canelloni eine Leuchte – basta. In diesem Ambiente
sitzt der NZZ-Leser neben der Studentin, die sich mit
Hegel abmüht, oder die Seniorin aus dem Quartier
neben dem gegelten Jungspund. Alle sind willkommen,
niemand fällt aus dem Rahmen. Der Kaffee für das
hetero gene Publikum ist eine überzeugende Hausmischung,
Weine wie den L’Anima oder den weissen
Arneis gibts im Offenausschank und zu humanen
Preisen. Mittags werden Plättchen mit Parmigiano,
Prosciutto und Oliven sowie grilliertes Gemüse zubereitet,
tagsüber fantastisch gefüllte Panini. Und in der
Happy Hour stehen statt kommuner Nüsschen leckere
Aperitivi auf der Theke. Geschmackvoll urban mute alles
an im Bellavista, loben die Gäste. Was wenig wundert,
denn Geschäftsführer Marco Diorio ist wie jeder Verantwortliche
des Caffès Italiener. Von der Sorte, die
weiss, was Genuss und Stil heisst im Stiefel. D’accordo,
signore Mastroianni? (Rof)
79

80

Una
STORIA
importante
Graziana Grassini besuchte 1996 zum ersten Mal Vallones
Castello Serranova in der Nähe von Brindisi. Dort wurden
gerade Negroamaro-Trauben unter freiem Himmel an der
Sonne getrocknet. Der Negroamaro erzählte ihr zunächst
Geschichten von der Erde, aus der er hervorgegangen war.
Dann offenbarte er ihr seine ganze Seele. Graziana verliebte
sich in ihn. Eine lange, leidenschaftliche Beziehung begann.
Manchmal geschehen sonderbare Dinge. Als ich
Graziana Grassini im Weingut der Geschwister
Vallone treffe, fällt mir sofort ihr unverkennbarer
toskanischer Dialekt auf. Es stellt sich heraus, dass
sich unsere Wege vor fast zwanzig Jahren in
Follonica schon einmal gekreuzt haben: Ich war damals
Chef de Rezeption im Schweizer Feriendorf
Villaggio Golfo del Sole. Graziana arbeitete zu jener
Zeit als Chemikerin für ein Labor und entnahm
für Analysen mehrmals Wasserproben aus dem
Schwimmbad der Ferienanlage. Nun begegnen
wir uns in ganz anderen Funktionen wieder. Die
sympathische Toskanerin erzählt, wie sie an der
Uni versität Pisa doktorierte, zunächst als Biologin.
Anschliessend studierte sie Weinkunde. Das
irritierte viele Leute. «Wer am Meer aufgewachsen
ist, kann unmöglich eine Ahnung von Wein haben.
Eine Frau schon gar nicht», musste sie sich sagen
lassen.
81

Doch Graziana Grassini liess sich von solchen Kommentaren
nicht von ihrem Weg abbringen. Kürzlich
nahm sie an einem Quiz im italienischen Fernsehen
teil. Die Kandidaten sollten ihren Beruf erraten.
Keiner lag richtig. Niemand konnte sich vorstellen,
dass es in der Welt des Weines Platz für feminine
Professionalität gibt. Dabei verfügen Frauen von
Natur aus über einen viel sensibleren und feineren
Geschmackssinn als Männer. Und mit Pflanzen und
Beeren gehen sie ohnehin gefühlvoller um. Hingegen
hatte man im Hause Antinori die Zeichen der
Zeit schon vor Jahren erkannt. Dort verdiente die
Dottoressa ihre Sporen ab. Ihr Lehrmeister war
Giacomo Tachis, der Schöpfer des Tignanello und
DMitgestalter des weltberühmten Sassicaia. Heute
82

gehört die kluge Toskanerin selbst zu den gefragtesten
Önologen Italiens. Mitte der neunziger Jahre
lernte sie Vittoria und Maria Teresa Vallone kennen.
Die drei Frauen verstanden sich von Anfang an ausgezeichnet.
Zehn Jahre später begann eine intensive
und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
Die Önologin reist regelmässig von der Toskana
nach Apulien. Diese Region sei wie geschaffen für
den Weinbau, schwärmt sie: Silbern schimmernde
Blätter der Olivenbäume filtern die salzige Meeresluft.
Adria und Ionisches Meer reflektieren das
Sonnenlicht, der fruchtbare Boden speichert die
Wärme. Ideale Bedingungen für hervorragende
Weine. Graziana verstand es, dieses Potenzial zu
nutzen. Heute produziert Vallone die interessanteste
Rotweinspezialität Apuliens, den Graticciaia.
Nach der Ernte werden handverlesene Trauben aus
dem Weinberg Flaminio auf Schilfmatten ausgelegt
und unter freiem Himmel an der Sonne getrocknet.
Mit dem preisgekrönten Spitzenwein ist es Graziana
gelungen, den Negroamaro zu adeln. Wie
macht sie das bloss? «Schau, ich bin Mutter, Chemikerin,
Biologin und Önologin. In dieser Kombination
liegt das Geheimnis: Sinnlichkeit veredelt den
Wein, Wissenschaft perfektioniert ihn.»
grazianagrassini.it
Text: Damian Zingg
Fotografie: Patrick Rinderli
83

FIVE
ROSES
Alessandra de Castris empfängt regelmässig Besucher aus aller Welt.
Früher oder später dreht sich das Gespräch immer um die legendären «Fünf
Rosen». Als ich mit ihr und Reto anstosse, erzählt sie schmunzelnd, sogar
Schauspieler Anthony Quinn sei von dem geschichtsträchtigen Wein so angetan
gewesen, dass er deswegen nach Salice Salentino reiste.
Blättern wir zurück: 1943 liegen weite Teile Apuliens in Schutt und Asche.
Mitten in den Nachkriegswirren beschliesst Don Pierino de Castris, mit der
Traubenernte zu beginnen. Ein schwieriges Unterfangen, denn die wenigen
verbliebenen Arbeitskräfte, Pferde und Lastesel sind am Verhungern,
Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Dennoch sind die Fässer in der altehrwürdigen
Kellerei bald zum Bersten voll. Doch die früheren Kunden im
kriegsversehrten Europa gibt es nicht mehr.
Don Pierino muss neue Wege beschreiten. Der mutige Winzer kreiert einen
Rosato aus 90 % Negroamaro und 10 % Malvasia Nera. Nie zuvor wurde in
Italien Rosé vinifiziert. Weil seit Generationen jeder Stammhalter der Adelsfamilie
Leone de Castris Vater von fünf Kindern wurde, nennt er seine Neuschöpfung
«Cinque Rose». Mangels Alternativen lässt Don Pierino den Wein
in gebrauchte amerikanische Bierflaschen abfüllen. Zum Geburtstagsfest
seines ältesten Sohnes lädt der innovative Weinproduzent hohe amerikanische
Offiziere ein. General Charles Poletti ist von dem Rosato begeistert
und bestellt für die US-Army Tausende von Flaschen. Unter der Bedingung,
dass der Wein einen englischen Namen erhält: Five Roses. Seither wird der
meistausgezeichnete Rosé Italiens in der ganzen Welt gerne getrunken.
(Daz)
leonedecastris.net
84

85

WEINLISTE 2011
Geschätzte Leser, Herzlichen Dank für das Interesse
an unserer aktuellen Weinliste. Schön, wenn
Sie sich die Zeit nehmen und die Liste sorgfältig
durchblättern. Unser Ziel war es, die Aufstellung
informativ und übersichtlich zu gestalten und darin
über Neuheiten zu informieren. Und obschon Sie
viele feine Tropfen entdecken können, ist dies lediglich
ein Auszug aus einem viel grösseren Sortiment.
Weitere interessante Produkte finden sie auf
vergani.ch – lassen Sie sich inspirieren. Danke, dass
wir Sie zu unseren treuen Kunden zählen dürfen.
Bestellungen
Vergani & Co. AG
Zentralstrasse 141
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+41 (0)44 451 25 00
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Verfügbarkeit
Das gesamte Sortiment unterliegt einem stetigen
Wechsel. Kurzfristige Sortiments- und Jahrgangsänderungen
bleiben vorbehalten. Eine lückenlose
und permanente Verfügbarkeit des Angebots kann
demzufolge nicht garantiert werden.
Preise
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetz lichen
Mehrwertsteuer. Preisänderungen sowie zeitlich
be schränkte Aktionen sind jederzeit möglich und
erfordern keine Ankündigungen. Kostenlose Lieferung
in der Schweiz bereits ab 24 Flaschen. Weitere
Lieferkonditionen sowie die Wertrabatte finden
Sie ebenfalls auf unserer Homepage.
ALTARE ELIO, La Morra
Dolcetto d'Alba
PIEMONTE
DOC 2009/10 ab Sept. 75 cl. 16.60
Barbera d'Alba DOC 2009/10 75 cl. 19.00
Barolo - La Morra DOCG 2005/06 75 cl. 65.00
Barolo - Brunate
Barolo - Arborina
DOCG 2007 ab Sept. 75 cl. 95.00
DOCG 2005/07 ab Sept. 75 cl. 88.00
Larigi Langhe DOC 2007/08 75 cl. 77.00
La Villa Langhe DOC 2005/06 75 cl. 77.00
Arborina Langhe DOC 2005/06 75 cl. 77.00
ARBIOLA, San Marzano Oliveto
PIEMONTE
Barbera d'Asti - La Carlotta DOC 2006/07 75 cl. 10.90
Barbera d'Asti superiore - La Romilda IX DOC 2004 75 cl. 23.90
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BOERI, Costigliole d'Asti
PIEMONTE
Chardonnay - Beviòn selezione DOC 2008 75 cl. 20.80
Barbera d'Asti superiore - Martinette DOC 2006/07 75 cl. 11.20
Barbera d'Asti superiore - Pörlapà DOC 2006 75 cl. 20.90
CHIARLO MICHELE, Calamandrana
PIEMONTE
Barbera d'Asti superiore - "Nizza" La Court DOC 2007 HK 75 cl. 36.60
Barolo Cannubi DOCG 2006 HK 75 cl. 59.50
LA MORANDINA, Castiglione Tinella
PIEMONTE
Moscato d'Asti DOCG 2010 75 cl. 12.30
Barbera d'Asti - Zucchetto DOC 2008 75 cl. 13.90
Barbera d'Asti - Varmat DOC 2006 75 cl. 24.40
PORELLO MARCO, Canale
PIEMONTE
Roero Arneis - Camestri DOCG 2010 75 cl. 11.90
Nebbiolo d'Alba DOC 2007/08 75 cl. 14.60
Barbera d'Alba - Filatura DOC 2008 75 cl. 16.90
SOTTIMANO, Neive
PIEMONTE
Barbaresco - Fausoni Vigna del salto DOCG 2006/07 75 cl. 49.80
Barbaresco - Cottà Vigna Brichet DOCG 2006/07 75 cl. 49.80
Barbaresco - Currà Vigna Masué DOCG 2005 75 cl. 49.80
VIGNA RIONDA DI MASSOLINO, Serralunga d'Alba
PIEMONTE
Barolo DOCG 2006 75 cl. 33.00
Barolo - Parafada DOCG 2006 75 cl. 48.50
Barolo Riserva - Vigna Rionda
DOCG 2004 ab Sept. HK 75 cl. 69.80
CÀ DEL BOSCO, Erbusco
LOMBARDIA
Franciacorta Brut - Cuvée Prestige DOCG 75 cl. 27.70
Franciacorta Brut - Millesimato DOCG 2005 75 cl. 39.00
Franciacorta Brut - Cuvée Rosé DOCG 75 cl. 36.90
Maurizio Zanella - Rosso del Sebino igt 2003 75 cl. 59.80
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MAMETE PREVOSTINI, Mese (Sondrio)
VALTELLINA
Sassella superiore Valtellina DOCG 2007 75 cl. 17.70
Sforzato di Valtellina - Albareda Valtellina DOCG 2006 75 cl. 45.30
ACCORDINI STEFANO, Pedemonte
VENETO
Valpolicella classico superiore Ripasso - Acinatico DOC 2008 75 cl. 15.90
Amarone della Valpolicella classico - Acinatico DOC 2006 75 cl. 44.80
Amarone della Valpolicella classico - il Fornetto DOC 2003/04 75 cl. 97.00
Recioto della Valpolicella classico - Acinatico DOC 2006/07 50 cl. 31.50
BOTTEGA SANDRO, Bibano di Godega Sant'Urbano
VENETO
Prosecco Brut Alexander DOC 75 cl. 9.90
Rosé Brut 75 cl. 9.90
GINI, Monteforte d'Alpone
VENETO
Soave classico DOC 2010 75 cl. 14.60
Soave classico superiore - Salvarenza DOC 2007/08 75 cl. 24.90
Recioto di Soave Renobilis DOCG 2001 37,5 cl. 39.40
L'ANIMA DI VERGANI
VENETO
Amarone della Valpolicella classico DOC 2007 75 cl. 27.95
Amarone della Valpolicella classico DOC 2007 50 cl. 18.70
Amarone della Valpolicella classico DOC 2007 HK 150 cl 66.00
Amarone della Valpolicella classico DOC 2006/07 HK 300 cl 120.00
Amarone della Valpolicella classico - Vigna Jago DOC 2004 75 cl. 49.20
LA CASETTA di Ettore Righetti, Negrar
VENETO
Valpolicella classico superiore Ripasso DOC 2008 75 cl. 16.90
Valpolicella classico superiore Ripasso DOC 2008 HK 150 cl. 42.00
VILLA RUSSIZ, Capriva del Friuli
FRIULI
Pinot Grigio Collio DOC 2009/10 75 cl. 19.90
Sauvignon Collio DOC 2009/10 75 cl. 19.90
ZERBINA, Marzeno
ROMAGNA
Sangiovese classico superiore - Torre Ceparano DOC 2005/06 75 cl. 14.60
Marzieno Ravenna igt 2004/05 75 cl. 24.90
Arrocco - Albana passito DOCG 2007 50 cl. 28.90
Scacco Matto - Albana passito DOCG 2006 37,5 cl. 42.00
88

I COLLAZZI, Tavarnuzze
TOSCANA
Chianti classico - I Bastioni DOCG 2008/09 75 cl. 14.90
Collazzi Toscana igt 2007 75 cl. 34.00
Collazzi Toscana igt 2007 HK 150 cl. 70.00
L'ANIMA DI VERGANI
TOSCANA
L'Anima Toscana igt 2008 75 cl. 0.00
L'Anima Toscana igt 2008 HK 150 cl. 0.00
L'Anima Toscana igt 2008 HK 300 cl. 0.00
L'Anima Toscana igt 2008 HK 600 cl. 0.00
NOZZOLE TENUTA, Greve in Chianti
TOSCANA
Chianti classico Riserva - La Forra DOCG 2006 75 cl. 24.80
Il Pareto Toscana igt 2004/06 HK 75 cl. 39.80
PIAGGIA DI MAURO VANNUCCI, Carmignano
TOSCANA
Carmignano - Il Sasso DOCG 2007/08 75 cl. 25.80
Carmignano Riserva DOCG 2007 75 cl. 35.60
QUERCIABELLA, Ruffoli di Greve in Chianti
TOSCANA
Batàr Toscana igt 2008/09 75 cl. 52.10
Chianti classico DOCG 2008/09 75 cl. 19.90
Camartina Toscana igt 2007 HK 75 cl. 81.00
ROCCAPESTA, Scansano
TOSCANA
Morellino di Scansano - Roccapesta DOCG 2007 75 cl. 16.40
Morellino di Scansano Riserva - Calestaia DOC 2005/06 HK 75 cl. 29.90
SATTA MICHELE, Castagneto Carducci
TOSCANA
Piastraia Bolgheri DOC 2007 75 cl. 28.80
Cavaliere Toscana igt 2005 HK 75 cl. 45.90
TALOSA, Montepulciano TOSCANA
Vino Nobile di Montepulciano Riserva DOCG 2004/05 75 cl. 17.90
TALENTI, San Angelo in Colle, Montalcino TOSCANA
Rosso di Montalcino DOC 2008 75 cl. 17.30
Brunello di Montalcino DOCG 2005/06 75 cl. 34.90
Brunello di Montalcino Riserva - Pian di Conte DOCG 2003/04 75 cl. 49.50
89

CAPRAI ARNALDO, Montefalco
UMBRIA
Rosso di Montefalco Riserva DOC 2005/06 75 cl. 39.40
Sagrantino di Montefalco - Collepiano DOCG 2005/06 75 cl. 39.80
Sagrantino di Montefalco - Riserva 25 anni DOCG 2006 HK 75 cl. 64.00
BOCCADIGABBIA, Civitanova
MARCHE
Saltapicchio Marche igt 2006 75 cl. 13.50
Akronte Marche igt 2003/04 75 cl. 47.80
Pix Marche igt 2004 75 cl. 42.50
LE TERRAZZE, Numana
MARCHE
Conero Riserva - Sassi Neri DOCG 2006 75 cl. 34.50
Chaos Marche igt 2004/05 75 cl. 34.50
CIPRESSI, San Felice del Molise
MOLISE
Falanghina Terre degli Osci igt 2010 75 cl. 9.50
Mekan Molise DOC 2007 75 cl. 11.20
Macchiarossa Molise DOC 2006 75 cl. 16.90
LEONE DE CASTRIS, Salice
PUGLIA
Verdeca - Messapia Salento igt 2010 75 cl. 10.70
Primitivo di Manduria - Villa Santera DOC 2009 75 cl. 11.25
Salice Salentino Riserva DOC 2006 75 cl. 11.75
Salice Salentino Riserva - Donna Lisa DOC 2004 75 cl. 27.80
Messere Andrea Salento igt 2005 75 cl. 19.20
Il Lemos Salento igt 2005 75 cl. 22.20
Five Roses - Rosato Salento igt 2010 75 cl. 10.90
VALLONE, Brindisi
PUGLIA
Negroamaro - Versante Salento igt 2008 75 cl. 6.50
Salice Salentino - Vereto DOC 2007 75 cl. 7.95
Salice Salentino Riserva - Vereto DOC 2006 75 cl. 11.40
Vigna Flaminio Brindisi DOC 2007 75 cl. 7.95
Vigna Castello Salento igt 2007 75 cl. 22.30
Graticciaia Salento igt 2005 75 cl. 49.90
VINOSIA, Luogosano
PUGLIA
Primitivo Salento igt 2009 75 cl. 11.70
Primitivo di Manduria - uè passula DOC 2008 75 cl. 29.80
90

PATERNOSTER, Barile
BASILICATA
Aglianico del Vulture - Synthesi DOC 2006/07 75 cl. 16.60
Aglianico del Vulture Riserva - Don Anselmo DOC 2005 75 cl. 39.70
RUSSO & LONGO, Strongoli
CALABRIA
Pietra di Tesauro Calabria igt 2007 75 cl. 12.70
Jachello Calabria igt 2007 75 cl. 21.50
SERRACAVALLO, Bisignano
CALABRIA
Terraccia Valle del Crati igt 2008 75 cl. 14.90
Vigna Savuco Valle del Crati igt 2005 75 cl. 36.30
CONTINI ATTILIO, Cabras
SARDEGNA
Cannonau di Sardegna Riserva - 'Inu DOC 2006 75 cl. 17.80
Nieddera Valle Tirso igt 2006 75 cl. 14.80
Barrile Isola Nuraghi igt 2005 75 cl. 33.60
Vernaccia di Oristano DOC 1998 75 cl. 16.50
SARDUS PATER, Sant'Antioco
SARDEGNA
Carignano del Sulcis - Is Solus DOC 2008 75 cl. 12.30
Carignano del Sulcis Riserva - Arenas DOC 2006 75 cl. 17.90
MICELI, Sciacca
SICILIA
Nero d'Avola - u'nicu Sicilia igt 2009 75 cl. 10.50
Breus Sicilia igt 2008 75 cl. 14.90
Majo San Lorenzo Sicilia igt 2005 75 cl. 29.80
Moscato di Pantelleria liquoroso - Yanir DOC 2008 75 cl. 31.90
PLANETA, Menfi
SICILIA
Alastro Sicilia igt 2009 75 cl. 12.50
Cometa Sicilia igt 2008 75 cl. 26.00
Chardonnay Sicilia igt 2008 75 cl. 26.00
Cerasuolo di Vittoria DOCG 2008 75 cl. 14.70
Nero d'Avola - Plumbago Sicilia igt 2008 75 cl. 12.50
Merlot Sicilia igt 2007 75 cl. 27.00
Nero d'Avola - Santa Cecilia Sicilia igt 2007 75 cl. 27.00
Syrah Sicilia igt 2007 75 cl. 27.00
Cabernet Sauvignon/Franc - Burdese Sicilia igt 2007 75 cl. 27.00
Passito di Noto DOC 2008 50 cl. 26.00
91

Feinste
GRAPPAS
aus Italien
L'ANIMA DI VERGANI
Moscato
Prosecco
PIEMONTE, TOSCANA, VENETO
Piemonte 40% ab vol. Sept. 70 cl. 31.50
Veneto 40% ab vol. Sept. 70 cl. 31.50
Amarone affinata Veneto 40% vol. 70 cl. 46.00
Brunello Toscana 40% vol. 70 cl. 36.50
Riserva invecchiata Trento 40% vol. 70 cl. 0.00
BERTA, Mombaruzzo
PIEMONTE
Valdavi (Moscato d'Asti) 40% vol. 70 cl. 35.50
Nibbio (Nebbiolo da Barolo) 40% vol. 70 cl. 35.50
Giulia Barriques (Chardonnay) 40% vol. 70 cl. 36.50
Monprà Barriques (Barbera) 40% vol. 70 cl. 36.50
Elisi Barriques (Barbera, Nebbiolo, Cabernet) 43% vol. 50 cl. 39.00
La Musa Barriques (Amarone) 40% vol. 50 cl. 38.00
Sulumu Barriques (Cannonau) 40% vol. 50 cl. 38.00
Primagioia Barriques, Aacquavite 44% vol. 70 cl. 67.00
Marisa 2001 Barriques (Nebbiolo, Barbera) 45% vol. HK 70 cl. 100.00
Nizzae Barriques (Barbera beste Produzenten) 44% vol. HK 70 cl. 72.00
Quorum Barriques (Barbera) 45% vol. HK 70 cl. 86.00
Bric del Gaian 2001/02 Barriques (Moscato d'Asti) 45% vol. HK 70 cl. 103.00
Roccanivo 2002 Barriques (Barbera d'Asti) 45% vol. HK 70 cl. 103.00
Tre Soli Tre 2002 Barriques (Nebbiolo) 45% vol. HK 70 cl. 103.00
Devina 2000 Barriques (Nebbiolo, Barbera) 45% vol. HK 70 cl. 103.00
Dea 2004/05 Distillato d'uva (Barbera, Brachetto, Malvasia) 44% vol. HK 70 cl. 103.00
Casalotto 1982/83 Barriques, Aquavite di vino 45% vol. HK 70 cl. 109.00
Magia 1997/2000 Distillato d'uva (Barbera, Malvasia, Brachetto) 45% vol. HK 70 cl. 132.00
Paolo 1988/89 Distillato d'uva (Barbera, Malvasia, Brachetto) 45% vol. HK 70 cl. 172.00
92

VILLA DE VARDA, Mezzolombaro
TRENTO
Gran cuvée stravecchia - Sclave Barriques 40% vol. Krt.70 cl. 65.00
Müller Thurgau stravecchia - Roncola Barriques 40% vol. HK 70 cl. 79.00
Pinot nero stravecchia - Cortalta Barriques 40% vol. HK 70 cl. 79.00
Teroldego stravecchia - Broilet Barriques 40% vol. HK 70 cl. 79.00
Moscato stravecchia - Albarel Barriques 40% vol. HK 70 cl. 79.00
Bisnonno Francesco straveccia Barriques 40% vol. HK 70 cl. 87.00
Mormorio della Foresta (Chardonnay) 40% vol. 150 cl. 89.50
Mormorio della Foresta riserva invecchiata Barriques 40% vol. 150 cl. 97.00
DA PONTE ANDREA, Conegliano
VENETO
Vecchia di Prosecco 8 annate 42% vol. 70 cl. 40.00
Acquavite uve bianche 38% vol. 70 cl. 44.00
ALEXANDER, Bibano di Godega Sant'Urbano
VENETO
Acquavite d'uva Regina 38% vol. 70 cl. 32.00
Amarone UVE d'Alexander 38% vol. 70 cl. 37.00
Brunello UVE d'Alexander 38% vol. 70 cl. 37.00
Nebbiolo UVE d'Alexander 38% vol. 70 cl. 37.00
Riserva Privata Barricata 43% vol. 70 cl. 39.50
Limoncino Limoni di Sicilia a base di Grappa 30% vol. 50 cl. 15.50
Flor di Latte Cioccolato bianco & Grappa 15% vol. 50 cl. 15.00
Gianduia Crema cioccolato & Grappa 17% vol. 50 cl. 15.50
MASCHIO BONAVENTURA, Gaiarine
VENETO
Prime Uve Acquavite (Millesimata) Prosecco, Riesling 40% vol. 70 cl. 43.70
Prime Uve Nere Acquavite (Millesimata) Cabernet, Refosco 38,5%vol. 70 cl. 48.40
POLI JACOPO, Schiavon
VENETO
Sarpa bianca Merlot, Cabernet 40% vol. 70 cl. 37.00
Sarpa Barriques 40% vol. 70 cl. 39.00
Pò di Poli - Moscato Morbida 40% vol. 70 cl. 44.00
Pò di Poli - Merlot Secca 40% vol. 70 cl. 44.00
Pò di Poli - Pinot Elegante 40% vol. 70 cl. 44.00
Pò di Poli - Traminer Aromatica 40% vol. 70 cl. 44.00
Chiara - Moscato Distillato di uva 40% vol. 50 cl. 59.90
Torcolato - Amorosa 40% vol. 50 cl. 59.90
Torcolato (Millesimata) Barriques 40% vol. HK 50 cl. 67.00
Barrique (Millesimata) Barriques 55% vol. HK 70 cl. 79.00
93

DEGUSTATION
APULIEN
Über die Region
Apulien liegt tief im
Süden Italiens an der
adriatischen Küste. Hier gibt es
fast keine Berge, sondern
hauptsächlich Flachland und
Hochebenen. Die Beschaffenheit
der Böden ist vielgestaltig.
Klimatisch herrscht
überwiegend ein trocken-heisses
Klima mit sehr geringen
Niederschlagsmengen, so dass
im Sommer oft künstlich
bewässert werden muss.
WEINE
AUS
DEM
SÜDEN
VALLONE
3 WEINE à 2 FLASCHEN FÜR 165 FRANKEN
Salice Salentino DOC Riserva – Vereto 2006
CHF 15.50
Salento igt – Vigna Castello 2008
CHF 26.50
Salento igt – Graticciaia 2006
CHF 63.60
94

Degustieren bedeutet so viel wie probieren. Nicht
mehr, nicht weniger. Also machen Sie daraus keine
Wissenschaft, denn Wein trinken soll in erster Line
Freude machen. Jeder kann Wein probieren und
beurteilen. Auch Sie. Und exakt hierfür haben wir
Ihnen ein spezielles Kennenlernset zusammengestellt.
Von zwei unterschiedlichen Produzenten,
die uns am Herzen liegen und von denen wir der
Meinung sind, Sie sollten einige ihrer wundervollen
Produkte unbedingt kennenlernen.
Bestellung und Bezahlung
Ihre Bestellungen werden telefonisch oder per
E-Mail und gegen Rechnung entgegengenommen.
Die Ware wird nach Bestellungseingang sofort an
Sie versendet. Die Rechnung ist 10 Tage nach Erhalt
der Ware und ohne Abzug fällig. Bei Neukunden
können wir Vorauszahlung verlangen.
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Vergani & Co AG verkauft alkoholische Getränke nur
an Personen über 18 Jahren. Mit Ihrer Bestellung
bestätigen Sie, zum Einkauf berechtigt zu sein.
Preise und Lieferung
Möglich sind Bestellungen von einem oder zwei
Sets. Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer und der Lieferkosten.
044 451 25 00 und info@vergani.ch
LEONE DE CASTRIS
3 WEINE à 2 FLASCHEN FÜR 125 FRANKEN
Salento igt – Il Lemos 2005
CHF 26.50
Rosato igt – Five Roses
CHF 14.00
Salice Salentino DOC Riserva – Donna Lisa 2006
CHF 35.50
95

HOTEL-TIPP
PARADIES FTAN
Über die Region
Ftan liegt 1600 Meter über Meer
auf einer sonnenverwöhnten
Hochebene mit grossartigem
Blick auf Schloss Tarasp.
Im Hintergrund die
eindrucksvollen Unterengadiner
Dolomiten. Ein Panorama der
Extraklasse. Im Sommer gibt es
zahlreiche Wander- und
Ausflugsmöglichkeiten und im
Winter bringt ein Sessellift die
Gäste direkt ins Skigebiet Motta
Nalus. Zudem gibt es eine
Langlaufloipe, einen Schlittelweg
und verschiedene Wanderwege.
IM
ZAUBER
DER
BERGWELT

Na gut, okay. Jetzt haben Sie mich erwischt. Tatsächlich
liegt es nicht gerade am Weg, und kennen
tut es auch nicht jeder (noch nicht). Doch das ist
ein Glück. Denn genau darum will man da hin.
Einerseits, weil es abseits vom Rummel liegt und
andererseits, weil man da Gast ist, nicht einer unter
vielen, sondern einer von wenigen. Und für den
nimmt man sich Zeit, hier im Hotel Paradies in Ftan.
Darum geht man da hin. Und wegen des vortrefflichen
Essens und der atemberaubenden Aussicht.
Irgendwie passt das Paradies sowieso in keine Schablone.
Es ist vielmehr eine originelle Eigenkreation.
Mit dem eigenwilligen Charme eines Künstler domizils
und den Annehmlichkeiten eins Luxus hotels.
Hier ein Flügel von Bechstein dort ein knisterndes
Feuer und immer wieder gemütliche Ecken und
versteckte Winkel, in denen man sich herrlich erholen
kann. Es ist exakt das, als was es die Direktorin
Meike Bambach beschreibt: «Ein Treffpunkt für
Ruhesuchende, Geniesser und Gourmets». Apropos
Genuss: Was Sternekoch Martin Göschel und sein
Team dem Gast hier im idyllischen Nirgendwo auf
den Tisch zaubern, ist ein kulinarischer Hammer.
Für uns Städter besonders sympathisch: Hier gibt
es sie noch, die ursprüng lichen Engadiner Spezialitäten.
Gemacht nach uralten Rezepten, aus den
einzig artigen Erzeugnissen und besten Zutaten der
Region: Wohlschmeckende Kräuter, köstliche
Waldpilze, klares Quellwasser, feinster Käse aus der
Dorfsennerei und vieles mehr. Ich sag es ja: paradiesisch
… (Leo)
paradieshotel.ch

IMPRESSUM
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David Hera
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Leo
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Fotografie
Carl Knobel
Patrick Rinderli
Patrick Stumm
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Papier
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Für das Wesentliche
muss man ganz
nah dran sein.
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