FINE DAS FESTIVALMAGAZIN

Manchmal muss man sich einfach den richtigen Leuten anschließen. George C. Yount
hatte nach Schwierigkeiten auf seiner Farm in Missouri Frau und Kinder verlassen, um
im Westen als Pelzjäger zu arbeiten. In Neu-Mexiko traf er 1830 den Trapper William
Wolfskill, der ihn überzeugte, mit einer Gruppe von Abenteurern über einen gerade erst
erschlossenen Pfad durch die Mojave-Wüste nach Kalifornien aufzubrechen. Nach mehrmonatigen
Strapazen endlich angekommen, jagten sie zunächst an der Küste Seeotter,
bevor Wolfskill nach Südkalifornien ging, dort als Erster Orangen anbaute und einer der
reichsten Männer Kali forniens wurde – wer Roman Polanskis »Chinatown« gesehen
hat, weiß, welche Bedeutung die Orangenfarmen für die Geschichte Kaliforniens hatten.
George C. Yount hingegen schloss sich der
Armee des Generals Mariano Guadalupe
Vallejo an, die Nordkalifornien von den
indianischen Ureinwohnern befreien und Gebiete
des gerade erst unabhängig gewordenen Mexiko für
den Staat Kalifornien sichern sollte. Für seine Dienste
erhielt er 1836 eine Konzession für ein unbesiedeltes
Stück Land, die »Rancho Caymus« in einem kleinen
Tal nördlich der San Francisco Bay, benannt nach
einer Siedlung der Wappo- Indianer. Yount siedelte
sich als erster Weißer in dem Tal an, erbaute eine
Wassermühle am Fluss und betrieb etwas Landwirtschaft,
schließlich auch Weinbau. Der Ort, der an
dieser Stelle entstand, wurde nach ihm Yountville
genannt, und Napa, der Name des Flusses wie des
ganzen Tals, bedeutete in der Sprache der Ureinwohner
etwa »Land des Vielen«. Die Weinberge,
die er bewirtschaftete und die sich heute Weingüter
wie Inglenook oder Robert Mondavi teilen, gelten als
das wertvollste Agrarland in den Vereinigten Staaten.
Die Weine aus Napa Valley machen ein Viertel der
kalifornischen Wein produktion aus, bei gerade einmal
vier Prozent der Fläche.
Tatsächlich ist Wein eine der ganz großen
Erfolgsgeschichten Kaliforniens geworden.
Er hat Menschen von überall angezogen –
wie es der Goldrausch getan hat und die Traumfabrik
Hollywood oder die Zukunftswerkstätten des
Silicon Valley. Davon war nichts zu ahnen, als George
C. Yount von San Francisco nach Norden auf seine
Ranch zog. Aber dass es ein einzigartiger Ort für
Weinbau war, müssen er und die Siedler, die ihm
folgen sollten, bald bemerkt haben: der enge, fast
geschlossene Talkessel des Napa River mit seiner
enormen Güte der Böden und dem Wechsel von
kalten Nächten und heißen, sonnigen, doch durch
sanfte Pazifikwinde gemäßigten Tagen.
Yount jedenfalls besorgte sich 1838 Rebstöcke
aus der fünfzehn Jahre zuvor gegründeten
Missions station San Francisco Solano im benachbarten
Sonoma, dem nördlichsten County in der
mexikanischen Provinz Alta California, und pflanzte
sie an. Die sogenannte Mission Grape, im 18. Jahrhundert
von Franziskanern eingeführt, war damals
die einzige Rebsorte in Kalifornien – heute weiß man,
dass sie mit der Sherry-Traube Palomino verwandt
ist–, bis um die Mitte des Jahrhunderts auch andere
Reben aus Europa eingeführt wurden. Der Ehrgeiz
erwachte und mit ihm der Wunsch, Spitzen weine
nach französischem Vorbild zu keltern. Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts hatte bereits Thomas Jefferson,
der dritte Präsident der Vereinigten Staaten, auf
seinem Landgut Monticello in Virginia vergeblich
versucht, Reben aus dem Bordelais anzubauen. 1854
pflanzte der gebürtige Engländer und gelernte Bierbrauer
John Patchett im Napa Valley seine ersten
Reben und begann 1858 mit dem kommerziellen
Weinbau. Als Winemaker beschäftigte er einen
jungen Deutschen, Charles Krug, der drei Jahre
später in St.Helena sein eigenes Weingut gründete.
1943 ging es in den Besitz der Familie Mondavi über,
heute ist es die älteste noch existierende Winery
im Napa Valley.
Der Rezession der 1870er Jahre folgte ein Boom,
der auch den Weinbau erfasste. 1881 kaufte
der Winzer Hamilton W. Crabb von Younts
Witwe Eliza 47,6 Hektar Farmland, das er To Kalon
(»das Schönste«) taufte und mit zahl reichen Rebsorten
bepflanzte. Heute ist dies einer der wohl besten
Cabernet-Weinberge der Welt, damals betrug der
Anteil an Cabernet Sauvignon etwa fünf Prozent.
Ganz in der Nähe, auf Inglenook, suchte man dagegen
mit allen Mitteln den Anschluss an die großen Weine
Frankreichs. Dort ließ 1879 der finnischstämmige
Kapitän und Pelzhändler Gustave Niebaum in
Rutherford einen Betrieb errichten, der sich an
den modernsten Domänen Europas orientierte,
wie etwa an dem burgundischen Château Corton
Grancey mit seinem nach dem Gravitationsprinzip
konstruierten Weinkeller. Sein Weingut Inglenook
gewann auf der Pariser Weltausstellung von 1889
den Großen Preis für »Exzellenz und Reinheit«, der
Kalifornien in den Fokus der Weinliebhaber weltweit
katapultierte. »Dieser Preis«, so schrieb der
San Francisco Merchant and Viticulturist, »bedeutet,
dass Frankreich, unser größter Rivale, der Welt
erklärt hat, dass die Erzeuger von kalifornischen
Jahrgangsweinen auf gleicher Höhe mit ihren eigenen
rangieren.« Eine Erkenntnis, die nur wenige Jahre
später in Vergessenheit geraten sollte.
Denn gegen Ende des Jahrzehnts erlitt die
Region durch die Reblauskrise einen ersten schweren
Dämpfer. Doch es sollte noch schlimmer kommen:
Zwischen 1919 und 1933 verirrte sich Amerika im
»Noble Experiment«, dem staatlich verordneten
Alkoholverbot, und das erste goldene Zeitalter des
kalifornischen Weinbaus ging in den Jahrzehnten der
Prohibition und der bald darauf folgenden Großen
Depression verloren. Die meisten Weingüter wurden
aufgegeben, Obst plantagen ersetzten die Weinberge.
Der wahre Schaden aber war nicht ökonomischer,
sondern kultureller Natur. Denn nach dem Ende
der Prohibition wurde zwar um gehend wieder
Wein produziert, doch alles drehte sich um Masse,
zumeist süßliche Billigweine, die von Abfüllern wie
Gallo oder Almaden als »Thunderbird« oder »Pink
Chablis« ver marktet wurden.
Unterstützung erhielt die Weinbranche dabei
insbesondere durch die Weinbaufakultät der Universität
in Davies, deren Aufgabe es nach Ansicht von
Albert J. Winkler war, dem damaligen Institutsleiter
für Weinbau, Kosten zu sparen und die Industrie zu
unterstützen. Das bedeutete im Weinberg vor allem
Rebsortenwahl nach Klimadaten und maschinenunterstützte,
standardisierte Bewirtschaftung
sowie im Keller ein zahlenbasiertes und hygieneorientiertes
Arbeiten unter Zuhilfenahme vieler
technischer und biochemischer Hilfsmittel. Verdrängt
wurde, was nicht messbar war. Der Einfluss
des Bodens etwa.
Es war der russische, in Frankreich ausgebildete
Önologe André Tchelistcheff, der fast im Alleingang
im kalifornischen Weingut Beaulieu wieder mit
dem Ausbau von Spitzenweinen begann. Mit seinem
1936er Cabernet Sauvignon Georges de Latour
Private Reserve erzeugte er den ersten modernen
Spitzenwein im Napa Valley. Von seinem Büro in
St.Helena aus sollte er nach dem Krieg mehr als achtzig
Weingüter beraten. Der Pionier des Weißweins
kam aus dem Sonoma County. James David Zellerbach,
der ehemalige amerikanische Botschafter in
Italien, hatte auf seinen Reisen durch Europa insbesondere
die Kellerwirtschaft in Burgund studiert.
Auf Hanzell Vineyards erzeugte er Ende der 1950er
Jahre die ersten kalifornischen Chardonnays in
burgundischem Stil, ganz in französischer Eiche,
die Kaliforniens Weißweine in den 1960er Jahren
revolutionieren sollten. Großes Aufsehen erregte
1966 der Bau von Robert Mondavis Weingut in
der historischen Adobe-Architektur in Rutherford,
der ersten Neugründung im Napa Valley seit vielen
Jahren. Mondavi war nach einem Streit mit seinem
Poesie in Flaschen verspricht das Schild am Highway 29, das Besucher im
Napa Valley willkommen heißt. Das Zitat entstammt den Reiseerinnerungen
»The Silverado Squatters« des schottischen Schriftstellers Robert Louis
Stevenson, der das Tal 1880 auf seiner Hochzeitsreise besucht hatte. Für die
Rebstöcke wird hier überwiegend die Kordon-Erziehung angewandt.
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