MIXOLOGY ISSUE #99 – V wie Vodka

v wie
VODKA
5/2020 —— 18. Jahrgang
Einzelverkaufspreis: [D] 9,50 € — [A, LUX] 10,50 € — [CH] 11 CHF
Dry
for the
win
Extra-trockene
Champagner im
Test
Eine Ode an das
Wässerchen
Martini
forever!
Der Cocktail
aller Cocktails im
Wandel der Zeit

Illustrationen: Editienne
33

Was habe ich dem Vodka schon alles nachgerufen:
Er habe kein Alkohol-, dafür aber ein
Imageproblem – was ich noch immer für zutreffend
halte. Er sei, im metaphorischen und plakativen
Sinne, der schwer erziehbare Schüler,
der Paria, den man inklusiv mit durchziehen
müsse, weil ja niemand zurückbleiben darf.
Er habe kein Charisma und seinen Kredit verspielt.
»Okay, ich bin hässlich, ich kann nichts,
aber ich hab die Kohle.« Geduldet innerhalb
der Barkultur nur als derjenige, der die Rechnung,
sprich die Miete bezahlt. Beliebt nur
bei jenem Teil des Publikums, der sich nicht
innerhalb der Bartenderblase bewegt, keinen
Geschmackssinn hat oder eh nur auf Wirkung
trinkt. »All diese Geschmackspapillen-Analphabeten
landen irgendwann in einer Bar und
nerven den Mischologen oft mit ihrem Verlangen
nach dem ›Wässerchen‹, nach dem, was sie
kennen.« Ja, das schrieb ich einst. Auch all das
ist nach wie vor nicht von der Hand zu weisen.
Zugleich habe ich Vodka immer verteidigt, ihm
eine Relevanz in der Bar zugesprochen. Vor allem,
wenn man sich auf die vielen ausgezeichneten
Vertreter der Kategorie konzentriert und
damit umzugehen weiß. Wenn man sich von
Vorurteilen frei macht und einen Zugang als
Mischologe dazu findet. Oder wenn man ihn
richtig zu servieren und zu trinken versteht.
Wer das nicht versteht, muss sich weiterhin
von dem in Berlin lebenden Russendisco-Autor
Vladimir Kaminer als »Vorurteilsgastronom«
bezeichnen lassen.
EINE SACHE FEHLT IN DER
BARSZENE NAHEZU KOMPLETT:
DIE WÜRDIGUNG VON VODKA ALS
KULTURPRODUKT
Was dem Vodka an der Bar
fehlt? Die Würdigung als
Kulturgut!
Gewürdigt werden sollte Vodka auch als Kulturprodukt.
Seit dem 15. Jahrhundert kennt
man Vodka, seit dem 19. Jahrhundert in der
modernen Form durch die Erfindung der Rektifikationskolonne
im Jahre 1867. Zuvor hieß
oder bedeutete Vodka oft nur »Wein«, »bitterer
Wein« oder »Brotwein« (Polugar). Dieser
Brotwein, als Urahn des modernen Vodka wird
auch heute wieder vermehrt hergestellt. Früher
kannte man über 300 verschiedene Rezepte.
Es gab ihn zu jeder Speise, jedem Gang und
für verschiedene Berufsgruppen. Polugar ist
weniger spritig als Vodka, hat starke Noten von
geröstetem Brot und weniger Alkohol (rund
38,5 % Vol.) und eine spürbare Grundsüße von
Roggen und Weizen. Besonders der »Polugar
Classic Rye« aus dem Hause Rodionav & Sons
(polugar.ru) ist jede Versuchung wert. Seit einigen
Jahren ist er auf dem deutschen Markt
erhältlich.
Primär die russischen und polnischen Vodkas
haben den sogenannten Eastern Style geprägt
– auf den auch die Ukraine einbeziehenden
Streit, wer den Vodka denn nun wirklich und
schlussendlich erfunden hat, soll hier nicht
eingegangen werden. Dieser östliche oder osteuropäische
Stil steht in klarer Opposition zu
jenen in vielen Teilen der Welt hergestellten
Vodkas, die man dem Western Style zurechnet.
Auch wenn es unter ihnen exzellente Produkte
gibt, haben sie doch erheblich zum Imageverlust
von Vodka beigetragen, das muss so deutlich
gesagt werden. Von Hause aus eher mild,
weniger kernig und charaktervoll, wurden sie
letztlich durch absurde Marketingerzählungen,
horrende Preise und Verramschung in Clubs
um ihren barkulturellen und kulinarischen
Kredit gebracht. »Oligarchenvodka« nannte
das einmal abfällig ein befreundeter russischer
Bartender. Somit ist es kein Wunder, dass jene
ambitionierten Bartender, vor deren kritischem
Geist der Hochprozenter noch gnädige
Aufnahme findet, klar und eindeutig Produkte
in Tradition des Eastern Style bevorzugen. Also
Destillate von echtem Schrot und Korn.
Voll aufs Korn
Apropos Korn. Dass man auch längst abgeschriebene
Player nie aufgeben sollte, beweist
des Vodkas kleiner Bruder: der Korn. Er galt
lange als klassische Unterschichtvernebelungsdroge.
Molle und Korn, das war mindestens
Burdenski aus Schalke oder ein anderer Kohlekumpel,
der sich damit die Bergbaukehle
putzte. Sozusagen der üble Deputatschnaps des
DDR-Tagebaus auf west gedreht. Der deutsche
Eckkneipen-Prollvodka. Aber dann kam Sasse!
Rüdiger Sasse. Nicht die Gebrüder Sass,
die Einbrecher in die Tresore der Weimarer
Republik, sondern der Verstörer langweiliger
Denkmuster. Unweit von Schalke hat ein Mann
nicht die Elektrifizierung der Welt im Sinn,
wohl aber die Faszination der Einfachheit. Des
Arguments. Korn ist reich und definiert wie
ein Bizeps im – natürlich – Münsterland: »Aro-
34 Spirituose — Von Intellektuellen und Rüben

ALCHEMIST
DRUCK
ABLASSEN
38

Vor der Vakuumdestillation: Das
Aromat, hier Zitronengras, wird
zerkleinert und püriert
Der Rotationsverdampfer ist in seinen wenigen Jahren
an der Bar schon zu einem Synonym und Zeichen geworden:
für den Fortschritt, fürs Nach-vorne-denken. Manche
Bar indes scheint ihn eher als teures Requisit zu verwenden
denn wirklich mit ihm zu arbeiten. Und er hat nicht
nur Fans: Den Traditionalisten ist er ein Dorn im Auge. Er
ist im Diskurs der Branche ein Identifikationsobjekt, Sammelbegriff
für eine ganze Herangehensweise und bisweilen
Kampfvokabel. Abseits von alledem ist er aber vor allem:
ein erstaunliches Werkzeug.
Text Reinhard Pohorec
Fotos Tim Klöcker
Obwohl gerade einmal fünf Jahre zurück, mutet
2015 fremd an – Lichtjahre und gänzlich neue
Lebensrealitäten entfernt. 2015 war, nebst vielen
anderen, belangloseren Dingen, das Jahr,
in dem Marco Beier im ersten Mixology-Text
zum Rotationsverdampfer proklamierte, dass
»die Bar sich stetig weiterentwickeln wird«.
Jene stringente Evolution der Branche schrieb
der Kollege neuen Techniken, Ingredienzien
und dem stetig wachsenden Wissensdurst seitens
der Profis und der Gäste zu.
Der kometenhafte Aufstieg der Bar- und
Cocktailkultur hat gerade in diesen fünf Jahren
außergewöhnliche Dynamik erfahren. Disruptive
Tendenzen stehen arrivierten Denkweisen
gegenüber. Innovationsdrang trifft
Tradition, beschleunigte Veränderung trifft
Beständigkeit.
Der Rotationsverdampfer war ein Kuriosum in
jenen Tagen. Erstrebenswert und glorifiziert,
zum archetypischen Operationsbesteck des
hoch technisierten Mixologen hochstilisiert.
Astronomische Preise und oft nicht minder
utopische Anforderungen in der Bedienung
vermochten den Nimbus aufzubauschen.
Gleichsam schien ob der limitierten Zugänglichkeit
und der Gier nach Neuem das Interesse
über die Jahre zart abzuebben. Nach dem
Motto: Been there, done that, what’s next?
»Neben all den verschiedenen Möglichkeiten,
die diese Technik also bietet, ist sie gleichzeitig
sehr limitiert: sowohl in der sicheren Anwendung
als auch darin, wirtschaftlich Sinn zu
machen. Dennoch darf man durchaus gespannt
sein, was diese oder ähnliche technische Möglichkeiten
in naher Zukunft in der Bar bewegen
können und wie weit der Gast gewillt ist, einen
entsprechenden Aufpreis für diese Techniken zu
bezahlen.«
Das Gemisch aus Aromat
und Ausgangsflüssigkeit wird
in den Destillationskolben
gefüllt
So hieß es damals weiter. Und jetzt, fünf Jahre
später? Höchste Zeit für eine Re-Evaluierung!
Nicht zuletzt, um Beiers Einschätzung retrospektiv
neues Gewicht zu verleihen.
39

COCKTAIL
1888
44

Was ist ein Martini überhaupt? Wie wurde
er zu dem, was er ist? Oder war er schon
immer so wie heute? Um diese Fragen
beantworten zu können, muss man sich
die Rezepte der ersten einhundert Jahre
nach seiner Veröffentlichung ansehen und
statistisch auswerten.
DIE KENNZAHLEN
DES KÖNIGS
Text Armin Zimmermann
2020
Illustrationen: Editienne
45

STADTGESCHICHTEN
AM
ÜBERGANG
Corona bedeutet auch nach mehreren Monaten des »Reboot«
immer noch, dass das Trinken in einer Bar sich merkwürdig anfühlen
kann. Alles ist ein bisschen im Transit, alles in der Schwebe,
man nimmt den Raum namens »Bar« anders wahr als früher. Vor
allem nimmt man ihn bewusster wahr. Statt einer Bartour durch
eine einzige Stadt versammeln wir hier diesmal fünf individuelle
Erfahrungen. Fünf verschiedene MIXOLOGY-Autoren über einen
Abend, einen Drink an einem Ort, immer am Übergang vom Tag in
die Nacht, vom Licht ins Dunkel.
5,4,3,2,1
26

1
DAS LETZTE WORT
Foto: Johannes Ritter
Manch Gastronom ist ja ein bedauernswert schlichter
Geselle. Ich zum Beispiel, anschaulich zu demonstrieren
an gewissen vorhersehbaren Reaktionen auf Krisenmomente:
Wenn man etwa in den letzten Monaten seine Bar
für immer zugesperrt, das letzte Mal den Schlüssel umgedreht
hat, dann will man ein Getränk. Ein Getränk, pars pro
toto, versteht sich. Und keins aus dem Geschäftsbereich, in
den Diageo gerade wieder so viel investiert hat. Nur wo? Am
liebsten ja in der eigenen Bar, da weiß man, was man hat,
aber: Geht ja nicht mehr. Klassisches Zirkelschluss-Dilemma.
Wo bekomme ich meins, wo es doch meins nicht mehr
gibt? Wie ich es will? Also, gewissermaßen, genau so, wie ich
es mir hinter der nun endgültig verschlossenen Tür selbst
gebastelt hätte? Man ahnt, dass man ganz schnell zu der Art
unausstehlichem Witwer in Frührente werden könnte, der
seiner zweiten Frau gerne ungefragt erzählt, dass die Kathrin
früher den Kartoffelknödel immer mit so kleinen Croutons
gemacht hat …
Regensburg hat nun schon eine Reihe ordentlicher Bars,
aber so als Ersatz für mein altes Heim taugen doch die wenigsten.
Worüber die meisten meiner Mitbewerber nicht
sonderlich traurig sein dürften. Aber so ein bisschen in
Richtung klassische American Bar … Freunde sahen mich,
als ich mein mit Restgerümpel vollbeladenes Auto parkte,
und luden mich ein zu Weißbier und Jägermeister. Mit tränenerstickter
Stimme lehnte ich undankend ab.
Thomas Schackmann in seiner Barock Bar bot mir
schließlich Zuflucht. Ein Tischchen draußen war frei, ein
wenig abseits, was mir sehr entgegenkam. Abseits war genau
richtig. Außerdem wäre es stillos gewesen, den Dreck meines
letzten Arbeitstags von mir herunterzuwaschen, wozu
sich aber in einer eher innenräumlichen Situation sicherlich
abweichende Meinungen hätten finden lassen. Aber da
draußen war das in Ordnung.
Der perfekte Platz, um sitzend, sinnierend das besagte Getränk
zu mir zu nehmen. Das Getränk benötigte eine Reihe
vorbereitender Pioniergetränke. Espresso Martini zum
Wachwerden, kleiner Manhattan zwischendrin, Chartreuse
für den Magen, ein Schlückchen Hanky Panky auf die alten
Zeiten, so was halt alles. Der Platz im Schatten des Wochenendbetriebs
entwickelte eine ebenso eindringliche wie
banal-kitschige Metaebene, von der Art, die erfahrene Bartender
bei manchem Gast ein bisschen misstrauisch werden
lässt, aber man kennt mich ja hier, und ich hab’ noch ganz
wenig kaputt gemacht.
Und ich will mir meinen Abschied ja nicht versauen und
muss das eigentliche Getränk noch genießen, auf das ich
letztlich den ganzen Abend hingearbeitet habe. Letzte Bestellungen.
Auf geht’s:
Noch einen Last Word, bitte.
Martin Stein
in der Barock Bar, Regensburg, 11. Juli 2020
27

De Sousa et Fils
Mycorhize Grand Cru
Extra Brut
Preis: ca. € 59,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: SARS Champagne De Sousa
Alkoholgehalt: 12,5 % Vol.
Vertrieb: Vinaturel
Platz
1
Ein Blanc des Blancs aus 60
Jahre alten Reben, die von der
Familie de Sousa auf Grand-
Cru-Lagen nach »demeter«-
Richtlinien bewirtschaftet werden.
Ein gekonnt inszeniertes, komplexes
Aromenspiel. Die Nase deutet
auf Spontanfermentation hin. Der
Wein ist modern und ungewöhnlich,
cremig, oxidativ und funky.
Dieser Avantgarde-Champagner
ist mit großem Abstand Favorit
der Verkoster.
56 MTF — Mixology Taste Forum

Agrapart & Fils
Extra Brut Terroirs
Blanc de Blancs
Preis: ca. € 42,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Agrapart
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Vertrieb: Kierdorf Wein
Die Silbermedaille geht auch an
einen biodynamisch arbeitenden
Familienbetrieb von der Côte des
Blancs. Auch hier wird spontan
vergoren. Eine opulente Nase
mit Landbrot und gerösteten
Nüssen. Am Gaumen Macadamia
und Apfelkerne, mit langem,
knackig-saurem Finish. Cremig
und ausdrucksvoll.
Platz
2
Jacquesson Cuvée
N° 742
Preis: ca. € 45,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Jacquesson
Alkoholgehalt: 12,5 % Vol.
Vertrieb: Vin Sur Vin
Diffusion
Statt einen konstanten Hausstil
zu produzieren, setzt Jacquesson
auf einen jährlichen Ausdruck der
Ernte. Die Cuvée N°742 enthält
den 2014er-Jahrgang. Ätherisches
Aroma mit Fenchelsaat
und etwas Fino Sherry, hefi g und
frisch. Ein balancierter Champagner
mit leichter Bitterkeit und
feinen Umami-Noten, der sich
perfekt für food pairings eignet.
Platz
8
André Heucq
Héritage Assemblage
Extra Brut
Preis: ca. € 31,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
André Heucq
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Vertrieb: Champagne
Characters
Der Preis-Leistungs-Sieger ist
eine Cuvée aus den drei gängigen
Rebsorten. Der Wein lag fünf
Jahre auf der Hefe und ist biozertifi
ziert. Voluminöses Aroma mit
Shortbread und reifem Fallobst.
Am Gaumen Honigmelone und
kandierter Apfel, abgerundet von
einem säurebetonten Abgang.
Ein Champagner mit Grip, der
auch in Drinks funktioniert.
Platz
3
Janisson-Baradon
Extra Brut
Preis: ca. € 28,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Janisson-Baradon et Fils
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Vertrieb: Champagne
Characters
Für diesen Champagner aus
Épernay werden je zur Hälfte
Chardonnay und Pinot Noir verwendet.
In der Nase kräftig und
füllig, man riecht Fermentationsnoten,
Schießpulver und zugleich
eine sommerliche Frische. Im
Mund aufbrausend, pfeffrig und
vollmundig mit prägnant-knackiger
Säure.
Platz
9
Veuve Clicquot
Extra Brut Extra
Old
Preis: ca. € 68,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Louis Vuitton
Moët Hennessy
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Vertrieb: Moët Hennessy
Deutschland
Ausschließlich Reserve-Weine
aus acht Jahrgängen werden hier
verwendet, und das schmeckt
man. Ein reifer, handwerklich gut
gemachter Champagner. Erst
Honig, Sultanine und Brombeermarmelade
in der Nase, dann
reife Ananas und Trockenfrüchte.
Gute Balance und ein überraschend
frischer Nachhall. Elegant
und rund.
Platz
4
Pierre Paillard Les
Parcelles Extra
Brut Grand Cru
Preis: ca. € 28,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Pierre Paillard
Alkoholgehalt: 12,5 % Vol.
Vertrieb: Kierdorf Wein
Les Parcelles ist eine Coupage
aus Pinot Noir und Chardonnay,
angebaut auf Grand-Cru-Lagen
in Bouzy/Montagne de Reims.
Die Nase erinnert beinah an
Cidre, mit Noten von roten Äpfeln
und Quitten. Am Gaumen säurebetont
und knackig-crisp, mit
kräftiger Perlage und grünem,
vegetalem Finish.
Platz
10
Ayala Brut Nature
Preis: ca. € 43,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Ayala
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Vertrieb: Kate & Kon
Wer glaubt, man sollte Champagner
nicht während des Essens
trinken, wird hier eines Besseren
belehrt: frische, vegetale Nase
mit Meerwasser und Algen.
Am Gaumen grüner Apfel und
eine knackige Säure mit einem
mineralisch-frischen Abgang.
Guter Begleiter zu Fisch und
Meeresfrüchten, auf eine Dosage
wurde hier komplett verzichtet.
Platz
5
Laurent-Perrier
Ultra Brut
Preis: ca. € 62,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Laurent-Perrier
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Vertrieb: Laurent-Perrier
Deutschland
Bereits 1889 brachte Laurent-Perrier
einen Champagner
ohne Dosage auf den Markt,
in den 1980ern wurde diese
Tradition mit dem Ultra Brut
wiederbelebt. Eine zitrisches,
frisches Bouquet, auf das ein
schlanker, mineralischer Gaumen
folgt. Ein geradliniger, säurebetonter
Champagner.
Platz
11
Pertois Moriset
PM02 Les Quatre
Terroirs Blanc de
Blancs Extra Brut
Preis: ca. € 35,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Pertois Moriset
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Vertrieb: Kierdorf Wein
Als Brut ausgewiesen, könnte mit
einer Dosage von 3 g pro Liter
allerdings auch als Extra Brut
bezeichnet werden. In der Nase
Buttercrumble und Nüsse. Später
Quittengelée und getrocknete
Aprikose mit gut eingebundener
Säure und hefi gem, langem
Finish. Üppig-cremiger Champagner
im klassischen Stil, der sich
im Glas schön entwickelt.
Platz
5
Pol Roger Extra
Brut
ca. € 49,-
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Pol Roger
Alkoholgehalt: 12,5 % Vol.
Vertrieb: Véritbale
Négociant
Pol Roger wurde 1849
gegründet und ist noch immer
in Familienbesitz, bekannt ist
das Haus für seine Prestige-Cuvée
»Winston Churchill«. Eine
zurückhaltende Nase, die etwas
Zeit braucht, sich zu entfalten.
Dann kommen zarte Noten von
Lychee, Yasmin und grünem
Apfel zum Vorschein. Ein frisches,
geradliniges Trinkerlebnis.
Platz
12
Deutz Extra Brut
Preis: ca. € 45,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Deutz
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Vertrieb: Smart Wines
Deutz’ Extra Brut weckt sofort
maritime Assoziationen, man
riecht Salzwasser und feuchtes
Moos. Am Gaumen zeigt sich ein
schöner Verlauf mit gut balancierter
Säure und mineralischem
Abgang. Ein ausgewogener,
geradliniger, markanter Champagner,
zu dem man sich Austern
wünscht.
Platz
7
Roederer Brut
Nature 2012
Preis: ca. € 79,–
Herkunft: Frankreich
Füllmenge: 750 ml
Hersteller: Champagne
Roederer
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Vertrieb: Schlumberger
Roederer Brut Nature entsprang
einer Zusammenarbeit mit
Designer Philippe Starck. Duft
nach Natursauerteig und Ayran,
kraftvoll und buttrig. Am Gaumen
ausdrucksstark und säurebetont
mit vegetalen, grünen Noten von
Traubenshrub und Bitterkeit. Im
selben Jahrgang ist zum ersten
Mal auch ein Roederer Brut
Nature Rose entstanden.
Platz
13
57

BACK TO BASICS
Sidecar
68
Illustrationen: Editienne

Text Gabriel Daun
Der
Die 6
»Basic Cocktails«
nach David
Embury
1/6 ◊ Dry Martini
2/6 ◊ Manhattan
3/6 ◊ Old Fashioned
4/6 ◊ Daiquiri
5/6 ◊ Side Car
6/6 ◊ Jack Rose
Beifahrer
Je ausgiebiger wir uns im Jahresverlauf
mit David A. Emburys
epochalem Buch »The Fine Art of
Mixing Drinks« und seinen darin
verzeichneten sechs »Basic Cocktails«
befassen, umso deutlicher
wird: Embury war zwar Kenner
und leidenschaftlicher Trinker,
aber ebenso ein Laie, der viele
Thesen unbedacht heraushaut.
Das bislang deutlichste Beispiel
dafür? Seine Behandlung des Sidecars.
Einsteigen bitte, es ist Zeit. Der Sommer war
sehr groß. Jetzt wird es Herbst und hier kommt
der passende Drink dazu. Nicht nur im Westen
Frankreichs werden die Früchte, während
ich im beginnenden September diese Zeilen
schreibe, zur Vollendung hingedrängt und die
letzte Süße in den Wein gejagt. Wenn ich Wein
sage, meine ich aus gegebenem Anlass in erster
Linie Ugni Blanc, Folle Blanche und Colombard.
Jene Rebsorten, aus denen der bekannteste
französische Weinbrand destilliert wird.
Man erlaube mir eine vielleicht etwas apodiktisch
anmutende Aussage: In unseren Bars
werden immer noch zu wenige Cognac-Drinks
serviert – obwohl wir es besser wissen sollten!
Cognac ist köstlich, versatil und – historisch
betrachtet – aus der Bar nicht wegzudenken!
Wenn im 18. Jahrhundert von Brandy die
Rede gewesen ist, war in den meisten Fällen
ein Destillat aus dem Département Charente
gemeint. Es ist daher nicht weiter verwunderlich,
vielmehr sogar erfreulich, dass David A.
Embury in seinen Big Six, denen wir uns ja
hier dieses Jahr widmen, auch einen Drink mit
Cognac listet. Den Sidecar.
8-2-1? Nein!
Wiederum verwunderlich ist es, dass Embury
in seinem Buch dem Drink nicht einmal eine
ganze Seite widmet, relativ blutleer wird er
abgehandelt. Die Vermutung liegt deshalb
nah, dass seine Erwähnung eher der Tatsache
geschuldet ist, dass sich der Sidecar um 1950
herum einer nicht von der Hand zu weisenden
Popularität erfreute. Emburys Idee eines
8-2-1-Rezepts stützt er mit der steilen These,
ein Sidecar sei nichts anderes als ein Daiquiri
mit Cognac statt Rum und – Brand-Call-Alarm
– Cointreau anstelle von Zucker. Es gibt also
Redebedarf.
Terra Incognita
So leicht ist es nämlich nicht, wenn auch nicht
völlig falsch – ich habe es im vorherigen Artikel
bereits angedeutet: Das Wesen des Sidecars
lässt sich vom Daiquiri zumindest ableiten. Das
heißt aber nicht, dass es ein mehr oder weniger
identischer Drink ist, im Gegenteil: Wir haben
es mit einem Drink zu tun, der den Konsumenten
beim ersten Mal vor eine Herausforderung
69