Nr. 12 - November / Dezember 2007

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin Nr. 12 · November / Dezember 2007 

Pariser Umland 

Schlösser, Parks, Künstlerdörfer 

Toulouse 

Metropole zwischen zwei Meeren 

Vogesen 

Thermale Freuden in Plombières-les-Bains 

Bernard Kouchner 

Ein Politiker mit Prinzipien 

Preiswert essen 

Günstige Restaurants 

in Paris 

Frankreich & Benelux 5,90 € • Italien 6,50 € • Österreich 5,50 € • Schweiz 9,60 CHF • Deutschland 4,90 €

SAUBERER ANTRIEB 

LIEGT IN UNSERER NATUR. 

www.peugeot308.de Probefahrten und Infoline: 0 18 01/111 999 (€ 0,06/Min.) 

TM © Rugby World Cup Limited. 1986 – 2007. All rights reserved. 

Entdecken Sie eine neue Art von Effizienz. Mit zukunftsweisender Technologie, die Fahrspaß mit Respekt vor der Natur verbindet. 

■ Drehmomentstarke, verbrauchsgünstige und umweltschonende Dieselmotoren mit Rußpartikelfilter ■ Kraftstoffsparende 

Energy-Saver-Reifen** ■ Niedrige CO 2 

-Emission von 125 g/km** (kombiniert) ■ Ab Niveau Sport Plus mit Panorama-Glasdach 

sowie auf Wunsch mit Einparkhilfe vorn und hinten ■ Außergewöhnlicher Geräuschkomfort. Erleben Sie die ruhige Kraft des 

neuen PEUGEOT 308. 

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 

** In Verbindung mit 1.6 l HDi FAP 90 und 1.6 l HDi FAP 110 Motorisierung. 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 4,7–7,9; CO 2 

-Emission in g/km: kombiniert 125–188 gemäß RL 80/1268/EWG.

DER NEUE PEUGEOT 308. VON NATUR AUS EFFIZIENT. 

Ab €14.950,– *

Normandie, 

Garten am Meer 

600 km Küste - Lust auf Meer? 

2008 in der Normandie: 

Normandie – schön zu jeder Jahreszeit 

Der Mont Saint 

Michel feiert 

Geburtstag! 

ARMADA 

Das größte Treffen der Windjammer, in 

Rouen vom 5. bis 14. Juli 2008. 30 Großsegler 

fahren die Seine 120 km hinauf bis in 

den Hafen von Rouen, wo sie 9 Tage lang 

vor Anker liegen und zu besichtigen sind 

(kostenlos). Täglich Konzerte und Feuerwerk. 

Infos : www.armada.org 

www.rouentourisme.com 

Die weltberühmte Abtei wurde im Jahre 

708 gegründet. Von Mai bis September 

2008 wird das 1300-jährige Bestehen 

groß gefeiert. Infos über Feierlichkeiten, 

Unterkünfte, Ferienhäuser… 

bei www.manchetourisme.com 

Abtei Mont 

Saint Michel: 

Das Wunder des 

Abendlandes! 

Comité régional du tourisme DE NORMANDIE 

14, rue Charles Corbeau 

F-27000 Evreux 

Tél. +33 (0)2 32 33 79 00 

Fax +33 (0)2 32 31 19 04 

E-Mail: info@normandie-tourisme.fr 

www.normandie-tourisme.fr

Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

waren Sie schon einmal in Paris? Die Wahrscheinlichkeit, 

dass Sie diese Frage bejahen, ist hoch, gilt die Weltstadt 

an der Seine doch als eine der meist besuchten Metropolen 

der Welt. Weniger bekannt ist dagegen, dass sich 

auch in den Vororten und im nahen Umland interessante 

Sehenswürdigkeiten befinden. Um sich darüber klar zu 

werden, muss man zu Hause nur in einen beliebigen 

Buchladen gehen. In der Reisebuchabteilung findet 

man zahlreiche Reiseführer über Paris, doch kaum 

einer davon deckt die Umgebung der französischen 

Hauptstadt in nennenswertem Umfang ab. Ganz 

zu schweigen davon, ein deutschsprachiges Reisebuch 

über die Ile-de-France zu finden. 

Wir haben dies zum Anlass genommen, 

uns ein wenig näher mit dieser unbekannten 

Region zu beschäftigen. Mit 

zehn kleinen Entdeckungstouren in das 

Pariser Umland möchte Ihnen unsere 

Redaktion Anregungen für Ihren 

nächsten Aufenthalt in meiner Heimatstadt 

geben. Acht davon liegen 

in der Ile-de-France, zwei in der südlichen 

Picardie. Dabei ist eine bunte Mischung 

aus prachtvollen Schlössern, herrschaftlichen 

Parks und romantischen Künstlerdörfern 

herausgekommen. Allen Zielen ist gemein, 

dass man sie bequem als Tagesausflug von Paris 

aus planen kann, auch ohne eigenes Auto. 

Aber natürlich gibt es im Pariser Speckgürtel auch 

weniger romantische Trabantenstädte. Vielleicht 

haben Sie noch die Bilder von brennenden 

Autos und Straßenschlachten zwischen 

Jugendlichen 

und der Polizei, 

die vor zwei Jahren um die 

Welt gingen, im Gedächtnis. 

Wie lebt es sich aber wirklich in einem Vorort, 

dessen Stadtbild von Hochhäusern aus Beton 

geprägt ist? Wir sind der Frage nachgegangen und haben 

zwei Redakteure nach Créteil im Südosten von Paris 

geschickt. Beide kamen voller Erstaunen zurück. Sicherlich 

ist Créteil nach allgemeinem Verständnis nicht die schönste 

Stadt der Welt, aber der Alltag ist dort längst nicht so trist 

und hoffnungslos, wie die meisten Menschen glauben. 

Die Politik scheint die Probleme der Vorstädte zurzeit aber 

etwas vergessen zu haben, jedenfalls wurde dies während 

der Recherchetour vielfach angemerkt. Vielleicht 

liegt es auch daran, dass Nicolas Sarkozy inzwischen 

Präsident ist und sich nicht mehr als Innenminister 

profilieren muss. Sein Gespür für öffentlichkeitswirksame 

Maßnahmen hat er aber nicht 

verloren. Ein raffinierter Schachzug war dabei 

sicherlich, mit Bernard Kouchner nicht 

nur einen beim Volk äußerst beliebten, 

sondern auch einen aus dem gegnerischen 

Lager stammenden Politiker in sein 

Kabinett zu holen. Viele Franzosen konnten 

nicht nachvollziehen, warum der Gründer von 

« Ärzte ohne Grenzen » und « Ärzte der Welt » dieses 

Angebot annahm und nun schon seit Mai Frankreichs 

Außenminister ist. Wir betrachten den Lebenslauf dieses 

ungewöhnlichen Politikers deshalb etwas näher. 

Darüber hinaus möchten wir Sie in dieser Ausgabe 

ins dynamische Toulouse entführen, Ihnen mit 

Barcelonnette eine ungewöhnliche Kleinstadt in 

den Alpen mit einem « guten Draht » nach Mexiko 

vorstellen und den Kurort Plombières-les-Bains in den 

Vogesen für ein Wochenende voller Erholung empfehlen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der folgenden 

Seiten. 

Titelblatt: Vaux-le-Vicomte 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · November / Dezember 2007 ·

Inhalt 

Pariser Umland – Schlösser, Parks, Künstlerdörfer · 12 

Nicht nur die aufregende Metropole Paris selbst lohnt eine Reise, auch das Umland hat viel zu bieten. Von der 

herrschaftlichen Schlösserpracht wie zum Beispiel das Anwesen von Chantilly über beeindruckende Parkanlagen, 

die oft dem Genie von André Le Nôtre zu verdanken sind, bis zu pittoresken Künstlerdörfern, die noch heute 

mit zahlreichen Galerien locken, gibt es im Dunstkreis der französischen Hauptstadt viel zu entdecken. 

Barcelonnette · 66 

Einst wanderten viele Bewohner 

der Kleinstadt nach Mexiko aus. 

Einige von ihnen 

kehrten nach vielen 

Jahren jedoch wieder 

zurück und bauten feudale 

Villen in ihrer alten 

Heimat, die heute den 

besonderen Charme 

des Ortes ausmachen. 

Toulouse · 58 

Die rosafarbene Stadt, 

wie sich Toulouse gerne 

nennt, gilt als ein Ort, an 

dem es sich gut leben 

lässt. Auch Touristen 

wissen zunehmend die 

Qualitäten der kleinen 

Metropole zu schätzen. 

Plombières-les-Bains · 70 

Schon die alten Römer kamen in das kleine 

Vogesen-Tal und vertrauten der Heilwirkung 

der heißen Quellen des Dorfes. Noch heute ist 

Plombières-les-Bains ein beliebter Kurort. 

· Frankreich erleben · November / Dezember 2007

Fokus 

12 Pariser Umland – 

Schlösser, Parks, Künstlerdörfer 

16 Vaux-le-Vicomte 

Wenn Größenwahn zum Verhängnis wird 

20 Barbizon Nabel der französischen 

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts 

24 Fontainebleau Kleines Paradies der Glückseligkeit 

26 Parc de Sceaux Wenn der Park im Mittelpunkt steht 

30 Rambouillet Ein Schloss für den Präsidenten 

32 Saint-Germain-en-Laye 

Sinnbild eines elitären Lebensgefühls 

34 Parc de Saint-Cloud Schlosspark ohne Schloss 

36 Auvers-sur-Oise Van Goghs letzte Ruhestätte 

40 Chantilly Schloss, Pferde, Schlagsahne 

42 Pierrefonds Beschaulichkeit versus Monumentalität 

44 Reise-Infos Pariser Umland 

Unterwegs in Frankreich 

58 Toulouse Weltoffenheit und Lebenslust 

66 Barcelonnette Einmal Mexiko und zurück 

70 Plombières-les-Bains 

Thermale Freuden in den Vogesen 

76 Hotel Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 

Frankreich heute 

48 Vorstädte Créteil, vom Leben in einer Trabantenstadt 

52 Bernard Kouchner Ein Politiker mit Prinzipien 

54 Kommunalpolitik Paris erlebt eine Fahrradrevolution 

Art de vivre 

80 Fondation Le Corbusier Das Erbe 

eines polarisierenden Architekten 

84 Kulturprogramm November & Dezember 2007 

86 Kulturszene CDs, Bücher, Filme 

88 Wein AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 

90 Gastronomie Preiswert essen in Paris 

92 Chantals Rezept Crêpe Bretonne 

Rubriken 

Preiswert 

essen · 90 

Paris hat den Ruf, ein 

teures Pflaster zu sein. 

Doch an der Seine kann 

man auch Restaurants 

finden, die gut und 

günstig sind. 

88 

12-45 

80 90 

Bernard 

Kouchner · 52 

Politisch schlägt sein 

Herz links und dennoch 

ist Kouchner nun 

der Außenminister 

einer konservativen 

Regierung. Ein 

Erklärungsversuch. 

Le Corbusier · 80 

Er zählt zu den großen 

Architekten des letzten 

Jahrhunderts. In Paris 

kann man eine seiner 

weißen Villen besichtigen, 

die auch die 

Stiftung Le Corbusier 

beherbergt. 

70 

76 

5 Editorial 

8 On en parle 

46 Kulturschock 

51 Abonnement 

56 Leben in Frankreich 

78 Arte-Programm 

94 Leserbriefe 

94 Impressum 

95 Heftnachbestellungen 

98 Vorschau 

58 

66 


On En Parle 

Bretonen-Parade auf den Champs-Elysées 

Nach der Love Parade nun die Breizh Parade. Rund 3.000 bretonische 

Musiker und Tänzer in traditionellen Kostümen marschierten 

dieses Jahr zum ersten Mal über die Champs-Elysées. Die Parade 

war der krönende Abschluss eines viertägigen Bretagne- 

Festivals in der französischen Hauptstadt. Rund 2.000 Zuschauer 

verfolgten diesen originellen Umzug vom Straßenrand aus. 

Innerstädtischer Autoverkehr 

wird zum Wahlkampfthema 

Seit einigen Wochen 

haben die französischen 

Medien ein neues 

Thema entdeckt: 

den innerstädtischen 

Autoverkehr. In Anbetracht 

der Kommunalwahlen 

2008 versuchen 

die Bürgermeister 

die eigenen Erfolge 

hervorzuheben bzw. neue Projekte zur 

Vermeidung unnützer Umweltbelastungen zu 

initiieren. Zahlreiche Ideen, wie man die Autos 

aus der Stadt heraushalten will, werden 

diskutiert. Die Franzosen scheinen endgültig 

den Umweltschutz entdeckt zu haben. 

Reorganisation des französischen 

Auslandsfernsehens 

Die Idee ist nicht neu, doch bisher konnte niemand 

die Umsetzung letztendlich durchsetzen. Nun hat sich 

auch Nicolas Sarkozy dieses Problems angenommen. Er 

möchte nach dem Vorbild der britischen BBC Frankreichs 

mediale Stimme im Ausland stärken und dafür die 

beiden Auslandsfernsehsender TV5 und France 24 

sowie Radio France International (RFI) unter ein Dach 

zusammenführen. Vor einer Verwirklichung müssen aber 

noch einige Hürden genommen werden. So ist France 

24 kein rein öffentlich-rechtlicher Sender, sondern wird 

zur Hälfte von der privaten TF1-Gruppe getragen. Und 

auch bei TV5 kann der französische Staat nicht alleine 

entscheiden, sondern die französischsprachigen 

Fernsehanstalten der Schweiz, Belgiens und Kanadas 

haben ein Wörtchen mitzureden. 

Neues Museum für Straßburg 

Es passiert nicht gerade jeden Tag, dass ein neues Museum seine Tore öffnet. In Straßburg 

fand mit der Eröffnung des Musée Tomi Ungerer gerade ein solches Ereignis statt. Es ist in 

der Villa Greiner unweit der Kathedrale untergebracht und würdigt den gleichnamigen 

Künstler. Seit 1975 überließ Tomi Ungerer seiner Heimatstadt einen Großteil seiner Werke. 

Heute besitzt Straßburg mehr als 8.000 Originalzeichnungen von ihm. 

www.musees-strasbourg.org 

· Frankreich erleben · November / Dezember 2007

Eine noble Adresse 

für Dominique Strauss-Kahn 

Noch bevor Dominique Strauss-Kahn 

zum neuen Chef des Internationalen 

Währungsfonds nominiert wurde, kaufte 

sich der sozialistische, ehemalige 

Finanzminister eine 240 Quadratmeter 

große Maisonettewohnung an der 

exquisiten Place des Vosges in Paris. Laut 

dem Magazin Le Point soll der Kaufpreis 

über vier Millionen Euro betragen haben. 

Dafür wohnt das Ehepaar Strauss-Kahn 

in illustrer Nachbarschaft. Denn der 

sozialistische, ehemalige Kulturminister 

Jack Lang residiert gleich nebenan. 

SCHNAPPSCHÜSSE 

Bertrand Delanoë will zweite Amtszeit 

Eigentlich zweifelte niemand daran, doch nun ist es auch offiziell 

bestätigt: Bertrand Delanoë stellt sich bei den landesweiten 

Kommunalwahlen 2008 der Wiederwahl. Herausgefordert wird er 

dieses Mal von einer Frau: Françoise de Panafieu, Kandidatin der 

Sarkozy-Partei UMP und zurzeit Bürgermeisterin eines Arrondissements. 

TGV-Ost auf Überholspur 

Straßburgs neue TGV-Anbindung sorgt für einen Besucherrekord in 

der elsässischen Metropole. Die Bürgermeisterin Fabienne Keller gab 

bekannt, dass diesen Sommer dadurch 30 Prozent mehr Touristen in 

die Stadt kamen. Der erst am 10. Juni eingeweihte TGV-Ost ist also ein 

voller Erfolg. 

Umweltbewusste Regionalversammlung 

Auf der Suche nach sauberen Energien will die Regionalversammlung 

von Midi-Pyrénées vorbildlich vorangehen und beschloss, auf dem 

Dach des Regierungsgebäudes Solarzellen zur Stromerzeugung auf 

einer Fläche von 300 Quadratmetern zu montieren. 

Endlich ein Kunde 

Zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahre 1986 hat der französische 

Konzern Dassault Aviation sein Flugzeug Rafale ins Ausland verkaufen 

können. Marokko bestätigte die Bestellung von zwölf Maschinen des 

Typs Rafale sowie von zwölf Mirage 2000-9. 

Spitzengehälter für 

Frankreichs Unternehmer 

Nach dem US-amerikanischen Magazin 

Fortune sind die Hälfte der 2006 best 

bezahlten europäischen Unternehmenschefs 

Franzosen. Dies sind fünf mehr als 

im Vorjahr. An oberster Stelle der französischen 

Spitzenverdiener steht der Vorstandsvorsitzende 

von Renault, Carlos 

Ghosn, der im letzten Jahr 45,5 Millionen 

US-Dollar verdiente, gefolgt von Jean- 

Paul Agon von L’Oréal mit 19,3 Millionen 

US-Dollar. 

Französische Diplomaten sind Verkehrssünder 

Zwei US-Amerikaner werteten die Strafzettel an Diplomaten, die am 

UN-Hauptsitz in New York arbeiten, aus und kamen zu interessanten 

Ergebnissen: Danach begangen französische Diplomaten im 

Durchschnitt 6,1 Verkehrssünden zwischen 1997 und 2005. Sie 

befinden sich damit allerdings « nur » an 78. Stelle von 146 untersuchten 

Nationen. Die meisten Strafzettel « sammelten » mit durchschnittlich 

246 Verstößen pro Person kuwaitische Diplomaten. Vorbildlich sind 

dagegen die Skandinavier, die kein einziges Bußgeld im gleichen 

Zeitraum erhielten. 

Gen für zartes Fleisch 

Französische Forscher wollen herausgefunden haben, warum ein Steak 

zäh oder zart wird. Danach steuert ein Gen die Produktion eines Proteins, 

dessen Anteil über die Festigkeit der Muskeln im Fleisch entscheidet. 

Für die Zukunft will man einen Gentest entwickeln, anhand dessen die 

Bauern schon zu Lebzeiten der Tiere feststellen können, ob das Fleisch 

später einmal zäh oder zart sein wird. 

Frankreich weniger wirtschaftsfreundlich als Deutschland 

Bei der diesjährigen Studie « Doing Business » der Weltbank, bei der 

untersucht wurde, wie schnell und mit welchen Kosten ein Unternehmen 

gegründet und betrieben werden kann, schaffte es Frankreich von 

insgesamt 178 Nationen nur auf den 31. Platz. Österreich kam dagegen 

auf den 25., Deutschland auf den 20. und die Schweiz sogar auf den 

16. Platz. 


On En Parle 

Gute Nachrichten für Pariser 

Nachtschwärmer 

Ab Mitte Dezember wird die Pariser Metro nachts bis 2.15 Uhr 

anstatt bisher bis 1.15 Uhr verkehren. Nachtschwärmer, die auf 

die U-Bahn angewiesen sind, können so eine Stunde länger 

unterwegs sein. Die Bewohner von Frankreichs zweitgrößter 

Stadt schauen dagegen neidvoll in Richtung Hauptstadt. In 

Marseille bleibt die Metro unter der Woche auch in Zukunft 

nur bis 21.00 Uhr in Betrieb, außer wenn gerade Olympique 

Marseille in der Stadt spielt. 

Rugby wird weiblicher 

Frauen entdecken mehr und mehr eine Sportart, die bisher eine der letzten 

Männerdomänen war: Rugby. Der Trend bestätigte sich auch während der 

gerade zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Frankreich. Wenn 

das französische Team auf dem Platz stand, waren durchschnittlich 

20 Prozent des Publikums weiblich. Außerdem gab es noch vor 

fünf Jahren in nur zehn Ländern Frauen-Rugby, heute sind 

es 34 Länder. In Frankreich sind zurzeit zwar nur drei Prozent 

aller Rugby-Spieler weiblich, dies ist aber immerhin eine 

Steigerung von 25 Prozent im Vergleich zu 2006. 

Sarkozy dominiert 

die Medien 

Nun ist also auch bewiesen, was 

eigentlich jeder ohnehin schon 

spürte: Nicolas Sarkozy dominiert die 

Nachrichten. Das Institut Ina’Stat untersuchte, 

wie oft der neue Präsident auf 

dem Bildschirm der sechs großen Fernsehsender 

erschien. Danach war er 

während der ersten vier Monate nach 

Amtsantritt 224 Mal in den Abendnachrichten 

zu sehen. Jacques Chirac 

schaffte es im gleichen Zeitraum nach 

seiner Amtsaufnahme 1995 nur auf 94 

Auftritte und nach seiner Wiederwahl 

2002 sogar nur auf 75. Dieses Ergebnis 

ist Öl auf die Mühlen der Kritiker 

der zu hohen Medienpräsenz des 

Staatschefs. 

Modelloffensive von Peugeot und Citroën 

Der Autohersteller PSA (Peugeot, Citroën) hat kürzlich eine Modelloffensive 

angekündigt, die gemeinsam mit Maßnahmen zur 

Kostensenkung und Qualitätsverbesserung die Rendite des Konzerns 

steigern soll. Bis 2010 sollen 29 neue Modellvarianten auf den 

europäischen Markt kommen, darunter fünf komplett neue Automodelle. 

Weitere Schwerpunkte bilden China und die Mercosur- 

Länder Südamerikas. In Europa soll dies eine Absatzerhöhung von 

rund 300.000 Fahrzeugen nach sich ziehen, außerhalb Europas von 

weiteren 400.000 Autos. Außerdem will man beim Thema Qualität 

und Service einer der fünf besten Herstellten Europas werden. 

10 · Frankreich erleben · November / Dezember 2007

FÜR DIE ZUKUNFT NUTZEN 

WIR EINE NATÜRLICHE 

ENERGIEQUELLE: WIND 

Weil‘s auf hoher See oft stürmisch zugeht, bauen 

wir dort einen Offshore-Windpark. Mit modernster 

Technik nutzen wir so das gewaltige Potenzial der 

Windenergie voll aus. www.vattenfall.de 

Energie für Saubere Luft

Fokus Pariser Umland 

Pariser Umland 

12 · Frankreich erleben · November / Dezember 2007

Schlösser, Parks, 

Künstlerdörfer 

Für viele Paris-Reisende ist das Umland der Weltstadt mehr oder 

weniger unbekanntes Niemandsland. Man durchquert es meist mit 

der RER oder dem Bus auf dem Weg vom Flughafen in die Innenstadt, 

doch ansonsten bleibt der Durchschnittstourist während seines 

Paris-Aufenthaltes erfahrungsgemäß innerhalb des Boulevard Périférique. 

Der einzige Anlass, den Ballungsraum jenseits des inneren Stadtautobahnringes 

zu erkunden, ist im Allgemeinen ein Ausflug nach Versailles 

oder ins Hochhausviertel La Défense. Und dabei bleibt es dann normalerweise 

auch. Viele assoziieren mit dem Speckgürtel vor allem Bilder von 

trostlosen Trabantensiedlungen oder gar Jugendgangs und brennenden 

Autos. 

Frankreich erleben · November / Dezember 2007 · 13


Der Fôret de Fontainebleau ist für seine diversen Steinformationen bekannt. 

S. 12/13: Das Schloss von Versailles. 

Kein Zweifel, Paris hat derart viele 

Sehenswürdigkeiten, dass man selbst 

bei einem längeren Aufenthalt nicht 

wirklich gezwungen wird, in die Ferne 

zu schweifen. Ob Eiffelturm, Champs- 

Elysées oder Louvre, ob verwinkelte 

Gassen im Marais oder Szenekneipen 

in der Rue Oberkampf: In der französischen 

Hauptstadt findet man von 

der weltbekannten Attraktion bis zum 

exotischen Geheimtipp alles. Aber, 

wer den Ballungsraum, den man gemeinhin 

mit der Ortbezeichnung Paris 

meint, und der im Französischen gerne 

auch als Région Parisienne benannt 

wird, wirklich kennenlernen will, sollte 

sich nicht scheuen, zu neuen Ufern 

aufzubrechen und sich auch einmal in 

die Gegenden jenseits des Boulevard 

Périférique zu begeben. 

Denn innerhalb des inneren Stadtautobahnrings, 

also dem Gebiet, das 

auch administrativ als Paris gilt, leben 

nur etwas mehr als zwei der rund zehn 

Millionen Einwohner der Hauptstadtregion. 

Der Großteil lebt also 

im Banlieue, wie man den Gürtel der 

unzähligen Vororte nennt. In Frankreich 

gab es kein Groß-Berlin- bzw. 

Groß-Hamburg-Gesetz, das 1920 

bzw. 1937 aus Deutschlands größten 

Städten durch Eingemeindung der 

angrenzenden Kommunen Millionenmetropolen 

machte. Vielmehr wucherte 

um die französische Hauptstadt, 

deren administrative Grenzen seit dem 

19. Jahrhundert nicht mehr verändert 

wurden, ein wildes Geflecht von Trabantenstädten 

ohne eine wirkliche 

Gesamtplanung. 

Es gab und gibt zwar immer wieder 

Versuche, die Stadtentwicklung der 

Metropolenregion zu koordinieren, 

doch meist ist die Realität der Fakten 

schneller als die Vorschläge der Planer 

oder die sich manchmal auch widersprechenden 

Wünsche der Lokalpolitiker. 

In den 1960er-Jahren verfolgte 

man sogar die Idee, mehrere Nouvelles 

Villes im Dunstkreis der Hauptstadt 

anzulegen, die als Zentren in der Peripherie 

den Druck von der Pariser Innenstadt 

nehmen sollten. Fünf dieser 

Städte wurden schließlich gegründet, 

nämlich Cergy-Pontoise, Marne-la- 

Vallée, Mélun-Sénart, Evry und Saint- 

Quentin-en-Yvelines. Doch dieses, 

wie auch alle anderen bisher verfolgten 

Konzepte, hat nicht verhindert, dass 

der Speckgürtel von Paris längst zu 

einem riesigen Moloch zusammengewachsen 

ist, zu einer Ansammlung 

von Schlafstädten, Gewerbegebieten, 

Shoppingcentern, Autobahnen und 

Schnellstraßen. 

Für einen Auswärtigen sind die 

Übergänge von Paris zu den angrenzenden 

Kommunen bzw. zwischen 

den einzelnen Vorstädten meistens 

gar nicht auf den ersten Blick sichtbar. 

In Vincennes sieht es beispielsweise 

nicht viel anders aus als im 12. Arrondissement 

auf der anderen Seite des 

Boulevard Périférique. Genauso wenig 

ist der Unterschied zwischen Neuillysur-Seine 

und dem 17. Arrondissement 

für den ungeübten Blick erkennbar. 

Längst sind die Kommunen miteinander 

verwachsen. Allerdings gibt es 

teilweise große Unterschiede zwischen 

dem Lebensstandard in den einzelnen 

Vororten. So liegen etwa Neuilly-sur- 

Seine und Clichy ähnlich weit von der 

Kernstadt Paris entfernt. Hinsichtlich 

des Wohlstands der Einwohner liegen 

jedoch Welten, genauso bezüglich der 

ethnischen Bevölkerungszusammensetzung 

oder der politischen Ausrichtung. 

Einige Vorstädte haben eine lange 

kommunistische Tradition, andere 

gelten als erzkonservativ. 

Aber egal, ob es sich um einen 

wohlhabenden oder einen armen 

Vorort handelt, einen politisch linken 

oder rechten, beiden ist gemein, dass 

sich die meisten Touristen dafür nur 

wenig interessieren. Dabei kann man 

gerade im Banlieue manchen Geheimtipp 

entdecken. In kurzer Zeit gelangt 

man mit dem Auto oder dem öffentlichen 

Nahverkehr zu herrschaftlichen 

Schlössern, majestätischen Parkanlagen 

oder romantischen Künstlerdörfern. 

Eine Entdeckungsreise in die Ilede-France, 

wie die Region um Paris 

herum offiziell heißt, lohnt sich! Und 

meidet man den morgendlichen und 

abendlichen Berufsverkehr, entpuppt 

sie sich zudem als durchaus entspanntes 

Vorhaben. 

Hat man dabei erst einmal die Petite 

Couronne, wie man gerne die drei 

unmittelbar an Paris angrenzenden 

Departements Hauts-de-Seine, Seine- 

Saint-Denis und Val-de-Marne nennt, 

verlassen, wird man über eine weitere 

Erkenntnis staunen: So eng und dicht 

besiedelt der Großraum Paris im Inneren 

ist, so abrupt fühlt man sich im 

äußeren Gürtel in die tiefste Provinz 

versetzt. Ackerfelder, Wälder und rustikale 

Dörfer geben der Ile-de-France 

manchmal geradezu einen ländlichen 

Anstrich. An manchen Ecken mag 

man kaum glauben, dass die quirlige 

Zehn-Millionen-Metropole nur wenige 

Kilometer entfernt ist. Ein Ausflug 

ins Pariser Umland kann daher ein 

nettes Kontrastprogramm zum Großstadttrubel 

an der Seine sein. 


Interaktiv präsentieren. Intuitiv bedienen. 

TouchScreens XXL 

Aus die Maus! Das neue Kommunikations- und Präsentationsmedium, 

das Inhalte und Nutzer tatsächlich miteinander in Kontakt bringt. 

Innovativ, interaktiv und intuitiv – einfach per Finger! 

Der Eyecatcher auf Messen, Events und am Point of Information! 

data-touch.de ist der 1. Anbieter von TouchScreens im XXL-Format mit berührungssensitiven 42, 61 

und 100 Zoll-Displays. Die verschiedenen Systeme, Einsatzmöglichkeiten und maßgeschneiderte 

Komplettangebote aus Technik und Anwendungen zum Mieten finden Sie unter www.data-touch.de 

Ein Unternehmensbereich der data-control GmbH . Alicenstr. 10 . D-64293 Darmstadt 

Tel. +49 6151. 78 80 30 . info@data-touch.de


Das Schloss und der Park von Vaux-le-Vicomte sind 

Meisterwerke der Baukunst des 17. Jahrhunderts. 

1 

Vaux-le-VicomtE 

Wenn Größenwahn zum Verhängnis wird 


Schlossherrn jedenfalls dramatisch verändern. 

An diesem Abend gab Fouquet ein schillerndes 

Fest, dessen Pomp und Herrschaftlichkeit ihm 

nur knapp drei Wochen später die Freiheit kostete. 

Am 5. September ließ der Sonnenkönig 

Fouquet festnehmen und ins Gefängnis stecken, 

das er bis zu seinem Lebensende nicht mehr 

verlassen sollte. 

Ein jähes Ende für jemanden, dem das 

Schicksal zuvor so gnädig gestimmt war. Der 

Aufstieg Fouquets ist durchaus als fabelhaft zu 

bezeichnen. In eine Beamtenfamilie geboren, 

zog er bereits als junger Mann in das Pariser 

Parlament, wie die Gerichtshöfe im Ancien 

Régime hießen, ein. Er wurde später Generalstaatsanwalt 

und anschließend Oberfinanzintendant 

unter Mazarin. Von ihm lernte er 

auch, wie man sich hemmungslos bereichert. 

Mit nur 40 Jahren verfügte Fouquet über eines 

der größten Vermögen im Land. Es wurde zudem 

berichtet, dass man seinem Charme kaum 

widerstehen konnte – egal ob Dichter, Maler 

oder schöne Frauen, alle fühlten sich von ihm 

angezogen. 

Doch dies alles sollte ihm nicht helfen, 

als er am 17. August den Zorn des Königs 

unwiderruflich auf sich zog. Der Prunk seines 

Festes war für seine persönliche Zukunft fatal. 

Wahrscheinlich wollte er mit der Pracht nur 

dem König huldigen, doch in Wahrheit stellte 

er diesen in den Schatten. Ein Fehler, den ein 

Sonnenkönig nicht verzeihen konnte. Voltaire 

fasste den Abend des 17. August im Nachhinein 

mit den Worten zusammen: « Um sechs 

Uhr abends war Fouquet der König Frankreichs, 

um zwei Uhr nachts ein Niemand ». Es 

heißt sogar, Ludwig XIV. wollte Fouquet noch 

am gleichen Abend festnehmen lassen. Doch 

die Königsmutter soll dies verhindert haben. 

Das tragische Ende war damit allerdings nur 

um wenige Tage verschoben. Fouquet wurde 

wegen Veruntreuung und Unterschlagung kurz 

danach angeklagt und verurteilt. 

Das Schloss und der Park dienten im 

Es gibt einige Schlösser im Umkreis von 

Paris, doch nur wenige ziehen einen 

derart in den Bann wie Vaux-le-Vicomte. 

Liegt es an der Schönheit des Schlosses 

und am traumhaften Park, der eine perfekte 

Harmonie verkörpert? Oder ist es vielleicht sogar 

die menschliche Tragödie des Erbauers Nicolas 

Fouquet, die mit diesem Schloss für immer 

und ewig in Verbindung gebracht werden muss? 

Der 17. August 1661 sollte das Leben des 

Ohne Probleme kann man Stunden im Park verbringen. 




Anschluss jedoch als Vorbild für Versailles. Ludwig XIV. 

engagierte die gleichen Künstler, die auch Vaux-le-Vicomte 

schufen. Vieles, was der König dort gesehen hatte, wurde 

in seinem eigenen Märchenschloss ebenfalls verwirklicht. 

Aber Fouquet bezahlte dafür einen hohen Preis. Wenn 

man sich heute dem Schloss auf der wunderschönen mit 

alten Bäumen bepflanzten Alleenstraße nähert, muss man 

unweigerlich an das tragische Schicksal des Erbauers denken. 

Gleichzeitig ist Vaux-le-Vicomte 

aber auch ein Mahnmal dafür, wohin 

Größenwahn und Geltungsbedürfnis 

führen können. 

Der erste Eindruck ist dann zunächst 

ein wenig abschreckend. Zwar 

ist man in Vaux-le-Vicomte noch weit 

von dem touristischen Massenansturm, 

Die Arbeiten am Hauptgebäude 

des Anwesens begannen 1656. 

Der Park von Vaux-le-Vicomte 

war Le Nôtres erster privater 

Auftrag, von dem man weiß. 

der in heutiger Zeit den Charme von 

Versailles stark schmälert, wenn nicht 

gar zerstört, entfernt. Doch auch hier 

wird einem leider schnell bewusst, 

dass das Schloss, das sich noch heute 

in Privatbesitz befindet, längst zu einer 

großen Touristenattraktion wurde. 

Über eine Empore oberhalb des Museumsshops 

wird man zu den Kassen 

geführt. Der Gang lässt erahnen, wie 

lang die Schlangen in Stoßzeiten sein 

müssen. Doch auch an einem normalen 

Sommertag ist der Besucherandrang 

vor den Schaltern groß. Das Personal 

ist nur bedingt freundlich, eben so, wie 

es oft in überlaufenen Touristeneinrichtungen 

ist. Hinter der Kasse findet 

man dann die üblichen Einrichtungen 

wie ein Selbstbedienungsrestaurant 

und Toiletten. 

Der besondere Reiz von Vaux-le-Vicomte liegt aber in 

der Größe des Parks. Ist das Schloss, das sich natürlich 

auch besichtigen lässt, selbst eher überschaubar, muss man 

sich nur weit genug in den imposanten Garten begeben, 

um dem touristischen Ansturm zu entfliehen. Dabei sollte 

man jedoch nicht auf eine optische Täuschung hereinfallen. 

Steht man nämlich am Fuße des Schlosses und schaut auf 

die Herkules-Statue auf der gegenüberliegenden Anhöhe, 

könnte man meinen, diese auf direktem Wege erreichen zu 

können. Erst wenn man den französischen Garten passiert 

hat, entdeckt man einen langen Kanal in der Senke, der den 

Weg zur Statue um viele hundert Meter verlängert. 

Dieses sowie die Perfektion der Gartenanlage insgesamt 

ist dem Genie von André Le Nôtre zu verdanken. Der Park 

von Vaux-le-Vicomte war dabei sein erster privater Auftrag, 

von dem man weiß. Es sind nämlich nicht viele persönliche 

Dokumente aus Le Nôtres Leben aufbewahrt worden. Und 

die, die erhalten sind, stammen meist aus dem letzten Viertel 

des Jahrhunderts, wo die Anlangen von Vaux-le-Vicomte 

und Versailles den Meister längst zu Ruhm gebracht hatten. 

Vielleicht war Le Nôtre sein Können schon in die Wiege 

gelegt worden, stammte er doch von einer Gärtnerfamilie 

ab, der seit dem 16. Jahrhundert die Pflege der Tuilerien 

oblag. André Le Nôtre absolvierte aber zunächst ein wissenschaftliches 

Studium und interessierte sich auch für die 

Malerei, bevor er in die Fußstapfen des Vaters trat. 

Die Kunst der Symmetrie, farbenfrohe 

Zierbeete und feine Rasenflächen, 

Springbrunnen und Wasserbecken, 

Grotten und Statuen bilden in Vaux-le- 

Vicomte ein perfektes Ensemble. Alles 

wirkt harmonisch und durchdacht. 

Man kann sich nur zu gut vorstellen, 

welches Vermögen diese imposante 

Anlage einst verschlungen hat und wie 

viel Geld noch heute für den Unterhalt 

aufgebracht werden muss. 

Wer genug Zeit hat, sollte sich 

einfach treiben lassen. Ohne Probleme 

kann man einen halben Tag in diesem 

Park verbringen. Für Fußfaule und 

Gehbehinderte stehen sogar kleine 

Elektrowagen, wie man sie normalerweise 

von Golfplätzen her kennt, zur 

Verfügung. Aber schöner ist es natürlich, 

den Garten gemächlich zu Fuß zu 

erkunden. Man sollte sich auch nicht 

scheuen, den einen Kilometer breiten 

Kanal in der Senke zu umlaufen, um 

bis zur Herkules-Statue zu gelangen. 

Der weite Weg wird von hier oben mit 

einem einmaligen Ausblick auf das gesamte 

Anwesen belohnt. Auch verlaufen 

sich die Besucher hier im hinteren 

Teil des Parks so sehr, dass man den Besucheransturm am 

Eingang schon längst vergessen hat. Am besten setzt man 

sich für ein paar Minuten an die Statue und lässt das einmalige 

Panorama auf sich wirken. Mit ein bisschen Fantasie 

kann man sich gut das rauschende Fest, das Fouquet zum 

Verhängnis wurde, vorstellen. 

Auf dem Rückweg zum Schloss bieten sich einige Abstecher 

links und rechts des Hauptgartens an. Je mehr man 

sich dem Ausgang nähert, desto größer wird auch wieder 

der Trubel. Doch die Stunden in diesem wunderbaren Park 

haben so beruhigend gewirkt, dass man die anderen Besucher 

gar nicht mehr wahrnimmt. Am Ausgang geht man 

dann durch den « obligatorischen » Museumsshop, um danach 

vom Parkplatz aus einen letzten Blick auf das Schloss 

zu werfen. Nach der Besichtigung von Vaux-le-Vicomte 

kann man sich dem Gedanken, dass die Welt ohne Fouquets 

Größenwahn heute ein Stückchen ärmer wäre, nur 

schwer entziehen. 

Gegenüberliegende Seite: Ein Wassergraben trennt das Schloss vom Park, der jedoch über eine Brücke erreichbar bleibt. 



Die Grande Rue ist das Herz von Barbizon. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten liegen an der Hauptstraße. 

2 

Barbizon 

Nabel der französischen Landschaftsmalerei 

des 19. Jahrhunderts 


Die 1.400-Seelen-Gemeinde am westlichen 

Rand des Forêt de Fontainebleau 

war über Jahrhunderte ein unscheinbares 

Bauerndorf, bis es im Laufe des 19. Jahrhunderts 

zum Mekka der französischen Landschaftsmalerei 

mutierte. Seitdem wurde die hier 

ihren Ausgang nehmende Kunstrichtung als 

« Schule von Barbizon » berühmt. So berühmt, 

dass Barbizon selbst heute noch von dem Renommee 

als Künstlerdorf zehren kann, sich 

Kunstinteressierte aus der ganzen Welt unverändert 

auf den Weg hierher machen und zahlreiche 

Galerien im Ort ihr Auskommen finden. 

Warum aber gerade Barbizon, dieses zuvor 

so unbedeutende Fleckchen im Süden der 

Ile-de-France? Die Antwort auf diese Frage 

ist vielschichtig. Es ist eine Mischung aus geografischen 

und historischen Gegebenheiten, 

aber auch der Zufall spielte sicherlich eine 

Rolle. Ein entscheidender Grund war dabei 

die unmittelbare Nähe zum Forst von Fontainebleau. 

Der verwunschene Wald beflügelte die 

Fantasie der damaligen Künstler, die gerade 

dabei waren, ihre Ateliers zu verlassen, um in 

freier Natur zu zeichnen und mit traditionellen 

Kunstformen zu brechen. Barbizon, direkt am 

Waldesrand gelegen, war als Basislager für ihre 

Arbeit geradezu ideal. 

Hinzu kamen Cholera-Epidemien in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts sowie die Revolution 

von 1848, die viele Maler bewog, die 

französische Hauptstadt zu verlassen und aufs 

Land zu ziehen. Barbizon war weit genug weg 

von der großen Stadt und ihren Problemen, 

aber dennoch nah genug, um von Zeit zu Zeit 

nach Paris zu fahren und dort Bilder zu verkaufen 

oder benötigte Utensilien zu erwerben. 

Und schließlich löste die Anwesenheit der 

ersten Künstler in Barbizon, wie Jean-François 

Millet, Charles Jacque und Théodore Rousseau, 

eine gewisse Kettenreaktion aus, die 

weitere Maler anzog. Rund 60 Künstler, meist 

französischer Nationalität, werden später zur 

« Schule von Barbizon » gezählt, die aufbauend 

auf der holländischen Landschaftsmalerei des 

18. Jahrhunderts und der romantischen Schule 

aus England die französische Malerei nachhaltig 

veränderte. 

Früher wie heute ist die Auberge Ganne 

der Dreh- und Angelpunkt des künstlerischen 

Lebens in Barbizon. Damals fanden die Maler 

eine günstige Unterkunft unter dem Dach 

des Ehepaares Ganne. Auch Besucher, die 

mit den Künstlern in Kontakt treten wollten, 

logierten hier. Schnell wurde das Haus ein bekannter 

Treffpunkt der Kunstszene. An langen 

Abenden wurde geraucht, getrunken und über 

die Malerei diskutiert. Heute ist aus der ehemaligen 

Pension das Museum der Schule von 

Barbizon geworden, und so spielt das Gebäude 

noch immer eine zentrale Rolle im Ort. Es bietet 

sich deshalb auch an, eine Besichtigungstour 

hier zu beginnen. 

Nachdem man eine Eintrittskarte erstanden 

hat, führt der individuelle Rundgang durchs 

Haus zunächst in einen Projektionsraum, wo 



Die ehemalige Auberge Ganne beherbergt heute 

das Museum der Schule von Barbizon. 

Zahlreiche Restaurants laden 

zum Verweilen ein. 

Kleine Boutiquen und Galerien 

säumen die Hauptstraße. 

ein 25-minütiger Film die Geschichte 

der Malerei von Barbizon anschaulich 

darstellt. Anschließend kann man 

die ehemalige Herberge besichtigen. 

Hierzu gehören im Erdgeschoss der 

Innenhof, der Speisesaal der Künstler 

sowie der Wohn- und Arbeitsbereich 

des Ehepaares Ganne. Über eine 

Treppe gelangt man im Anschluss ins 

Obergeschoss, wo unter anderem die 

Schlafräume der Künstler zu sehen 

sind. An den Wänden sind noch Relikte 

von Zeichnungen zu erkennen, 

die die Gäste damals dorthin malten. 

Es sind Zeugnisse ihres Alltags in 

Barbizon. Leider wurden sie aber im 

Laufe der Jahre mit Farbe überstrichen 

bzw. mit Tapete überklebt, so 

dass nur wenig davon erhalten blieb. 

Darüber hinaus sind Werke diverser 

Künstler ausgestellt, anhand derer die 

Bedeutung der « Schule von Barbizon » 

aufgezeigt werden soll. 

Nach dem Museumsbesuch ist es 

empfehlenswert, die heute als Einbahnstraße 

ausgewiesene Grande 

Rue in Richtung Ortskern entlang zu 

schlendern. Natürlich gibt es weitere 

Straßen in Barbizon, doch spielt sich 

das ganze Leben der kleinen Gemeinde 

in dieser Hauptstraße ab. Kunstgalerien, 

Boutiquen mit Einrichtungsund 

Dekorationsgegenständen sowie 

Restaurants und Cafés säumen den 

Weg. Alles ist sehr adrett und einladend. 

Gerade am Wochenende pilgern 

großstadtmüde Pariser nach Barbizon, 

da sie hier für ein paar Stunden dem 

Traum vom Leben auf dem Lande 

nachhängen können. 

Die gediegene Atmosphäre des 

Ortes lässt Sehnsüchte nach einer Lebensform 

jenseits jeglichen Großstadttrubels 

aufkommen, die der Realität 

vom Leben auf dem Dorf aber wohl 

kaum entsprechen mag. Doch auch 

das ist Barbizon: Eine Illusion des perfekten 

Künstlerdorfes, durch das der 

Geist einer glorreichen Vergangenheit 

zieht. Gerne kommt man hierher, um 

in einem der Restaurants zu Mittag 

zu essen und anschließend von einer 

Boutique zur nächsten Galerie zu 

spazieren, verbunden mit dem Gefühl, 

zumindest für ein paar Stunden einer 

Elite anzugehören. Und dennoch hat 

der Ort seine Authentizität bewahren 

können und wirkt längst nicht 

so touristisch wie etwa viele Dörfer 

der Provence oder des Elsass. Die 

Lage im Schatten der übermächtigen 

Hauptstadt und des bekannteren Fontainebleau 

schützt den bodenständigen 

Charme von Barbizon. 

Geht man die Grande Rue weiter, 

entdeckt man etwas versteckt zur 

rechten Seite die kleine Dorfkirche. 

Früher mussten die Bewohner am 

Sonntagmorgen nach Chailly zum 

Gottesdienst laufen. Denn erst seit 

1903 ist Barbizon eine eigenständige 

Kommune mit allem, was dazugehört: 

einem Bürgermeister, einer 

Schule, einem Friedhof und einer 

eigenen Kirche. Gleich daneben steht 

das Haus, das Théodore Rousseau als 

Atelier diente. Zunächst mietete er 

es, kaufte es dann aber alsbald von 


Noch mehr 

Lust auf Paris? 

Ausgabe Nr. 1: 

Paris – Metropole 

der Sinne 

Die kleine Kirche von Barbizon. Daneben das Atelier von 

Théodore Rousseau, das besichtigt werden kann. 

dem Geld, das er mit seinen Werken 

verdiente. Heute ist es Teil des Museums 

der Schule von Barbizon, das 

hier Wechselausstellungen veranstaltet. 

Im Treppenhaus hängen zudem 

ein paar Postkarten aus alten Tagen. 

Théodore Rousseau ist einer der 

bekannten Namen aus Barbizon. 

Er gehört zu den größten Landschaftsmalern 

seiner Epoche. Seine 

Vorliebe galt dem hohen Wald mit 

seinen Lichtungen und dem Spiel 

des Lichtes. Seine Freundschaft zu 

Jean-François Millet, ein weiterer 

bedeutender Name der Zeit, ist 

sprichwörtlich. Beide Künstler, die zu 

einem großen Teil auch den Ruf von 

Barbizon begründeten, respektierten 

sich in ihrer Arbeit und bewunderten 

das Talent des anderen. Auch unterstützen 

sie sich gegenseitig beruflich 

und privat, selbst wenn sie vom Charakter 

sehr unterschiedlich waren. 

Théodore Rousseau erreichte zudem, 

dass im Forst von Fontainebleau ein 

erstes Naturreservat zum « Vergnügen 

des Spaziergängers und Künstlers » 

eingerichtet wurde. Die Gräber der 

beiden findet man auf dem Friedhof 

von Chailly. Das Atelier von Jean- 

François Millet lässt sich heute ebenfalls 

besichtigen. 

Folgt man dem Verlauf der Hauptstraße 

weiter, werden die Restaurants 

und Läden weniger. Es folgen noch 

ein paar Wohnhäuser, und schon 

erreicht man den Rand des sagenhaften 

Fôret de Fontainebleau. Kühle 

Waldluft schlägt einem entgegen und 

beflügelt, wie im 19. Jahrhundert, die 

Fantasie. Wer Lust zu einer kleinen 

Wanderung hat, kann auf einem 

Rundweg den Spuren der Künstler 

von Barbizon im Forst folgen. Das 

lokale Fremdenverkehrsamt gibt dazu 

eine Broschüre mit einem kleinen 

Plan heraus. Ein anderer sehr schöner 

Wanderweg, den man auch gut mit 

dem Fahrrad erkunden kann, verbindet 

Barbizon durch den Forst mit 

Fontainebleau. Auch hierzu gibt es 

eine Broschüre. Der Weg ist mit den 

Initialen « FB » für « Liaison Fontainebleau 

Barbizon » ausgeschildert. 

Und wer nach soviel Kunst- und 

Naturerlebnis am Abend noch keine 

Lust hat, wieder in die Metropole 

Paris zurückzukehren, der findet in 

Barbizon eine Reihe kleiner Hotels 

und Pensionen zum Übernachten. 

Wer weiß, manch einem mag es wie 

den Künstlern des 19. Jahrhunderts 

ergehen, die diesen Ort gar nicht 

mehr verlassen wollten. 

Stadtteile Spaziergang durch 

eine sinnliche Metropole 

Märkte Jedem seinen Markt 

Bistros Un crème et un croissant s.v.p. 

Auteuil Hinter den Kulissen der 

Gewächshäuser von Auteuil 

Willy Ronis Seine Motive sind das Paris 

der kleinen Leute 

Restaurant Chez Antoine, traditionelles Bistro 

unweit der Seine 

Interview Anne Hidalgo, die starke 

Frau an der Seite des Pariser 

Bürgermeisters 

Ausgabe Nr. 6: 

Paris – Weihnachtsshopping 

an der Seine 

Kaufhäuser Mythos Grand Magasins: 

vom «Paradies der Damen» 

zum Konsumtempel 

Interview 1000 und ein Weihnachten 

Av. Montaigne Nächtlicher Bummel 

über die Pariser Luxusmeile 

Palais-Royal Die Renaissance 

des Shoppings 

Shoppingtour Auf Einkaufstour durch Paris 

mit einem der legendärsten 

Auatos Frankreichs – der Ente 

Restaurant Café Marly – Pariser Chic 

im Louvre 

Bestellen Sie noch heute: 

• Coupon auf Seite 97 ausfüllen 

und abschicken bzw. faxen 

• Im Internet: 

www.frankreicherleben.de


Im Inneren entfaltet das Schloss von Fontainebleau seine ganze Pracht. 

Seit diesem Sommer sind auch wieder die Papstgemächer zugänglich. 

3 

Fontainebleau 

Kleines Paradies der Glückseligkeit 

Im Jahre 1860 lieferte 

das Haus Fourdinois 

dieses kostbare 

Schlafzimmer. 

Die Stadt südlich der französischen 

Hauptstadt scheint es gut getroffen zu 

haben. In der Region ist sie dafür bekannt, 

ein vornehmer Wohnort zu sein, in dem 

es sich hervorragend leben lässt. Pariser Tagesausflügler 

schätzen den riesigen Forst von Fontainebleau, 

der die Kommune im Norden, Westen 

und Süden umschließt. Touristen aus dem 

In- und Ausland strömen wegen des berühmten 

Schlosses in die ehemalige Garnisonsstadt. Und 

die private Business School INSEAD katapultiert 

Fontainebleau in die Liga namhafter Wissensstandorte 

wie Harvard oder Yale. 

Die Basis für den heutigen Ruhm ist aber 

eindeutig das Schloss. So entstand die Kleinstadt 

in acht Jahrhunderten auch nicht wie die 

meisten französischen Ortschaften um einen 

Kirchturm herum, sondern am Rande des königlichen 

Anwesens. Dies wird schon auf den 

ersten Blick deutlich. Folgt man, mit dem Auto 

aus Paris kommend, den Schildern ins Stadtzentrum, 

taucht bald vor einem das herrschaftliche 

Schloss auf. Allerdings wird man sich 

nicht sofort bewusst, welche Ausmaße die Gebäude 

in Wirklichkeit einnehmen, verteilen sie 

sich doch um mehrere Höfe herum, was man 

erst bei einer ausführlichen Besichtigungstour 

entdeckt. 

Seit diesem Sommer gibt es übrigens noch 

einen Grund mehr für einen Besuch von Fontainebleau. 

Denn seit Juli kann man, nach über 

20 Jahren andauernden Restaurierungsarbeiten, 


wieder das Appartement du Pape besichtigen. Es 

handelt sich dabei um elf Säle, die ihren Namen 

zwei Aufenthalten von Pius VII. zwischen 

1804 und 1814 verdanken. 

Das erste Mal wurde das kirchliche Oberhaupt 

hier zur Kaiserkrönung empfangen. 

Am 25. November 1804 kam der Papst dafür 

in Fontainebleau an. Das Schloss hatte man 

im Vorfeld schnell wieder hergerichtet, da es 

während der Revolution vollkommen ausgeplündert 

worden war. Der zweite Aufenthalt 

von Juni 1812 bis Januar 1814 war weniger 

freiwillig. Napoleon I. hielt den Papst in den 

gleichen Räumen, in denen er 1804 empfangen 

wurde, fest, um damit ein Konkordat zu erzwingen. 

Dabei behandelte man das geistliche 

Oberhaupt jedoch mehr wie einen Gast als wie 

einen Gefangenen. Selbst acht Pferde standen 

ihm zur Verfügung. Doch Napoleons Vorhaben 

blieb erfolglos. In den folgenden Jahren 

wurden die Gemächer mehrfach umgestaltet 

und dem jeweiligen Zeitgeist angepasst. Die 

letzten großen Veränderungen wurden 1860 

für Napoleon III. vorgenommen. Heute lassen 

sich deshalb vor allem Möbel und Kunstgegenstände 

bewundern, die dem Geschmack des 

Zweiten Kaiserreichs entsprechen. 

Doch nicht nur die Papstgemächer lohnen 

einen Besuch. Auch die anderen Apartments, 

Höfe und Museen, die das Schloss zu bieten 

hat, sind sehenswert. Wenn man schließlich 

genug von prachtvollen Sälen hat, bietet sich 

ein langer Spaziergang durch den wunderschönen 

Park von Fontainebleau an. Westlich eines 

kleinen zentralen Sees breitet sich ein hübscher 

englischer Garten aus. Er wurde im Jahre 1812 

angelegt. Im Osten des Sees schließt sich ein 

klassischer französischer Garten an. Franz 

I. legte den Grundstein dafür, Heinrich IV. 

gestaltete ihn neu. Die heutige Form stammt 

weitgehend von André Le Nôtre. 

Wenn man nach Fontainebleau kommt, 

sollte man aber nicht nur das Schloss und den 

Park erkunden. Auch das Stadtzentrum, das 

sich nördlich davon ausbreitet, ist einen Besuch 

wert. Am besten verlässt man den Schlosspark 

durch den Jardin de Diane, um anschließend 

durch die von kleinen Läden und Restaurants 

gesäumten Straßen und Gassen zu schlendern. 

Der Ort wirkt wie eine wohlhabende Provinzstadt, 

wobei sich Pariser Chic unter ländlichen 

Lebensstil mischt. Und wer dann noch etwas 

Zeit hat, könnte den Fôret de Fontainebleau 

näher auskundschaften. Der 25.000 Hektar 

große Wald ist zu großen Teilen in Staatsbesitz 

und ein beliebtes Naherholungsgebiet. 

Die enormen Ausmaße des Schlosses sind auf den 

ersten Blick weniger auffällig als anderswo. 

Der französische Garten wurde weitgehend von Le Nôtre gestaltet. 

In der ersten Etage dieses Schlossflügels ist das Appartement du Pape 

untergebracht. 



4 

Parc de Sceaux 

Wenn der Park im Mittelpunkt steht 

Als ich an diesem sonnigen Morgen Anfang September 

auf dem Parkplatz östlich der Gartenanlage von 

Sceaux ankomme, fallen mir sofort Heerscharen 

junger Menschen auf, die sich in Richtung des Parks begeben. 

Es ist la Rentrée, wie man in Frankreich die Wiederaufnahme 

des Schulbetriebs, aber auch insgesamt des wirtschaftlichen 

Lebens nach den großen Sommerferien nennt. 

Die jungen Leute müssen sich von diesem Tag an wieder an 

ihren schulischen bzw. universitären Alltag gewöhnen. Sicherlich 

keine ganz leichte Aufgabe, wenn man vor kurzem 

noch faul am Strand in der Sonne gelegen hat. Dank der 

rund 14.000 Lernenden erhöht sich täglich kurzfristig die 

Einwohnerzahl von Sceaux auf das Doppelte. 

Ich parke mein Auto und betrete den Parc de Sceaux 


Blick vom Schloss in den Park. 

durch das große Haupttor. Vor mir erstrahlt das schmucke 

Schloss in der Morgensonne. Einige Jogger durchqueren 

den Garten, und Hundehalter führen ihre geliebten Vierbeiner 

aus. Insgesamt liegt aber eine himmlische Ruhe über 

der Anlage. Nicht viele Menschen verirren sich an diesem 

frühen Morgen hierher, schließlich ist es ein Wochentag, 

und die Einheimischen sind zu dieser Uhrzeit auf dem Weg 

zur Arbeit. Auch die vielen Schüler und Studenten sehe 

ich nicht mehr, nehmen sie doch einen Seiteneingang und 

verschwinden hinter der Orangerie. Ich bin froh, dass ich 

unter der Woche hierher gekommen bin. Am Wochenende 

ist es im Park so voll wie im Berliner Tiergarten an einem 

sommerlichen Sonntag, nur dass das Grillen hier natürlich 

untersagt ist. 

Langsam schreite ich die Hauptallee zum Schlosseingang 

entlang, nachdem ich vorher noch einen Abstecher 

zum neu eröffneten Museumsshop gleich rechts neben dem 

Haupttor gemacht habe. Schon seit dem 15. Jahrhundert 

gab es ein Herrenhaus an dieser Stelle. Colbert erwarb es im 

Jahre 1670 und ließ es radikal umbauen. Als Oberintendant 

für die Bauten des Königs verfügte er über die besten Kontakte 

und beauftragte die Crème de la Crème der damaligen 

Zeit. Claude Perrault, der sich schon in Versailles einen Namen 

gemacht hatte, wurde als Architekt verpflichtet. Der 

königliche Hofmaler Charles Le Brun kümmerte sich um 

die Ausstattung und André Le Nôtre um die Gestaltung 

eines französischen Gartens. Die Einweihung des Anwesens 

fand schließlich im Jahre 1677 in Gegenwart von Ludwig 

XIV. mit einem prächtigen Fest statt. 

In den folgenden Jahrzehnten erfolgten einige bauliche 

Veränderungen. So ließ Colberts Sohn zum Beispiel eine 

Orangerie errichten. Während der Revolution wurde die 

gesamte Anlage jedoch konfisziert. Möbel und Statuen 

verschwanden, der Garten verwandelte sich in Ackerland. 



Erst aus der Luft wird deutlich, wie sehr der Park von den Pariser Vorstädten umzingelt ist. 

Das Schloss beherbergt heute das 

Musée de l’Ile-de-France. 

Vor der Orangerie erstreckt sich 

ein kleiner Ziergarten. 

Schließlich kaufte ein Händler aus Saint-Malo das Anwesen, ließ die 

Gebäude allerdings abreißen. Sein Schwiegersohn, der Herzog von 

Treviso, errichtete 1856 ein neues Schloss an gleicher Stelle. Doch 

auch dieses verkam im Laufe der Zeit, bis 1924 das Departement die 

Immobilie erwarb und dort seit 1936 das Musée de l’Ile-de-France, das 

Einblicke in die Geschichte der Region ermöglicht, aber ebenso eine 

Keramiksammlung beherbergt, unterbrachte. Auch die Gartenanlage 

wurde liebevoll im Sinne von Le Nôtre restauriert, so dass Besucher 

heute wieder ein prachtvoller Park erwartet. 

Nachdem ich das Museum besucht habe, gehe ich um das Schloss 

herum auf die Westseite des Gebäudes. Vor mir breitet sich ein großer 

Garten aus, der zunächst abfällt und in der Ferne wieder ansteigt. Hier 

merke ich, wie winzig das Schloss im Vergleich zum Park, der immerhin 

stolze 152 Hektar misst, erscheint. Im Gegensatz zu den meisten 

Schlossparks spielt es geradezu eine Nebenrolle. Kein Zweifel, die wirkliche 

Attraktion in Sceaux ist der Park. Dabei überblickt man von hier 

oben nur rund ein Viertel des Geländes. Der ganze südliche Bereich 

mit seinen Wasserbassins und Kaskaden wird erst beim anschließenden 

Rundgang nach und nach sichtbar. Doch bereits der von hier erkennbare 

Teil wirkt immens. 

Ich halte zunächst inne und genieße für ein paar Minuten den 

herrlichen Ausblick. Einige Gärtner sind gerade mit der Pflege der 

Blumenbeete beschäftigt. Die Blütenpracht des französischen Gartens 

ist ohnehin entzückend. Durch die Lage des Gartens in einer Senke 

eröffnet sich zudem ein weiter Blick, auch auf die Umgebung. In der 

Ferne ragen einige Wohnsilos in die Höhe, ganz so, wie man sich die 

Vororte meist klischeehaft vorstellt. Dazwischen aber liegt eine wahrhaft 

grüne Oase, wie man sie hier im Banlieue kaum erwarten würde. 

Ich entschließe mich dazu, zunächst dem Hauptweg in die Senke zu 


folgen, um im Anschluss den südlicheren Parkabschnitt 

zu erkunden. 

Dafür durchquere ich den französischen Garten. Anschließend 

umrunde ich das zentrale Wasserbecken. Von 

hier aus eröffnet sich in Richtung Süden der Blick auf den 

tiefer gelegenen großen Kanal, der mit 1.030 Metern genauso 

lang ist wie der kleine Kanal von Versailles. Ich gehe 

an einer großen Rasenfläche entlang bis zum westlichen 

Ende des Parks. Der Weg steigt dabei an. Am Ziel angekommen, 

werde ich mit einem wunderschönen Blick auf die 

Gartenanlage und das von hier wirklich sehr klein aussehende 

Schloss belohnt. 

Den Rückweg trete ich in einem großen Bogen über den 

südlichen Parkabschnitt an. Durch Wälder und entlang des 

großen Kanals gelange ich schließlich zu den großen Kaskaden, 

die terrassenförmig angelegt sind. Über insgesamt 

zehn Stufen plätschert das Wasser. Die Wasserfälle liegen 

zu dieser Tageszeit noch ein wenig im Schatten, wirken dadurch 

aber nicht weniger grandios. Ich folge ihnen zurück 

zum Schloss. Dort angekommen, biege ich nach rechts zur 

Orangerie ab. 

An der südlichen Seite der Orangerie schließt sich ein 

kleiner Ziergarten an, begrenzt durch eine mannshohe 

Hecke. Ich stelle mich auf eine Bank, um ein Foto von der 

Orangerie und dem Garten zu machen. Und als ich mich 

umdrehe und über die Hecke schaue, entdecke ich die vielen 

jungen Leute wieder, die auf der sich anschließenden Wiese 

munter irgendwelchen Kennlernspielen nachgehen. Auch 

das fällt in Sceaux auf: Hier ist der Park für die Menschen 

da, das Betreten der Wiesen ist erlaubt. Ein Umstand, der 

in Frankreich nicht immer selbstverständlich ist. 

Langsam spüre ich meine Füße, habe ich doch bereits 

einige Kilometer in dem riesigen Park zurückgelegt. 

Dennoch will ich den Ort noch nicht verlassen, sondern 

begebe mich zum Nordausgang. Hier gelangt man in die 

Thalys_Fr_erl_210x103.pdf 18.09.2007 18:15:17 Uhr 

Stadtmitte von Sceaux, wo mich die zweite Überraschung 

erwartet: Weder einen solchen Park hätte man hier im 

südlichen Speckgürtel von Paris erwartet, noch ein kleines 

Zentrum, das viel mehr wie ein charmantes Provinzstädten 

als wie ein Vorort von Paris wirkt. Das Leben spielt sich dabei 

vor allem um die Kirche Saint-Jean-Baptiste ab. Bistros 

stellen ihre Stühle auf die Bürgersteige, an der Nordseite 

des Platzes steht eine typische Markthalle, die vor ein paar 

Jahren grundsaniert wurde. Richtung Westen beginnt eine 

kleine Fußgängerzone mit Geschäften, Bäckereien und 

Banken. Von Großstadthektik ist hier keine Spur. Das Leben 

geht gemächlich vonstatten, eben genauso wie in der 

Provinz. Auch ich beschließe, einen Kaffee zu genießen, 

bevor ich wieder zu meinem Auto zurückkehre. 

Das Schloss stammt in seiner heutigen 

Form aus dem 19. Jahrhundert.


Das Schloss von Rambouillet gehört zu einer Reihe von Residenzen, 

die dem Präsidenten in ganz Frankreich zur Verfügung stehen. 

5 

Rambouillet 

Ein Schloss für den Präsidenten 

Nicolas Sarkozy ist dafür bekannt, keine Berührungsängste 

mit den Reichen und Schönen der Welt zu 

haben. Ohne Skrupel ließ er sich nach seinem 

Wahlsieg auf eine Luxusyacht vor Malta einladen oder diesen 

Sommer in einen vornehmen Urlaubsort nahe der Sommerresidenz 

von George Bush in die USA. Fragen nach der 

Vereinbarkeit solcher Einladungen mit der Unabhängigkeit 

seines Amtes weist er mit dem Hinweis zurück, dass auch er 

das Recht habe, wohlhabende Freunde zu besitzen. 

Dabei befindet sich der französische Präsident im Vergleich 

zu den meisten anderen Staatsoberhäuptern Europas 

bereits ohne spendable Freunde in einer äußerst komfortablen 

Lage. Denn der Präsident Frankreichs verfügt nicht nur 

mit dem Elysée-Palast über einen herrschaftlichen Dienstsitz 

in Paris, sondern kann auch auf eine Reihe weiterer Unterkünfte 

im ganzen Land zurückgreifen, die für ihn vorgehalten 

werden, sollte er Lust verspüren, einmal der Hauptstadt 

den Rücken zu kehren. Eines dieser Feriendomizile ist 

seit 1896 das Schloss von Rambouillet im Südwesten von 

Paris, zwischen Versailles und Chartres gelegen. 

Doch Rambouillet fungiert nicht nur als Sommerresidenz 

des Präsidenten. Auch für Staatsempfänge oder 

wichtige internationale Treffen wurde und wird das Anwesen 

gerne genutzt. So fand hier 1975 unter Einladung 

von Giscard d’Estaing der erste Gipfel der wichtigsten 

Industrieländer der Welt statt. Damals waren es noch 

nicht die G8-, sondern die G6-Staaten, also Frankreich, 

Deutschland, Großbritannien, Italien, Japan und die 

USA, die sich hier trafen. Im Jahre 1999 tagten in Rambouillet 

die Konfliktparteien des Kosovos. Tagelang be- 


ichteten Journalisten damals aus der Kleinstadt. 

Die Vereinbarung von Rambouillet 

konnte den Kosovo-Krieg allerdings nicht 

verhindern. Aber auch simple Staatsbesuche 

führten manchmal nach Rambouillet. So 

wurde beispielsweise Nelson Mandela hier 

empfangen. 

Das Schloss hat im Laufe der Geschichte 

also schon eine Reihe illustrer Persönlichkeiten 

beherbergt. Auch mancher schicksalhafter 

Moment war darunter: So verstarb Franz I. in 

Rambouillet, nachdem er zuvor hier seinem 

Sohn die Macht übergeben hatte. Ludwig XIV. 

kaufte das Anwesen 1706 für einen seiner Söhne. 

Später erwarb Ludwig XVI. Rambouillet, 

doch Marie-Antoinette mochte das Schloss 

ganz und gar nicht. Napoleon I. unterbrach 

seine Reise in die Verbannung in Rambouillet 

und verbrachte eine Nacht im Schloss. Karl X. 

flüchtete während der Julirevolution ebenfalls 

hierher und überlegte in Rambouillet, wie 

er sich weiter verhalten sollte. Doch zu einer 

selbstbestimmten Entscheidung kam es nicht 

mehr, setzen ihn seine eigenen Truppen kurzerhand 

ab. 

Wenn man heute das Schloss und den Park 

besucht, hat man nicht unbedingt das Gefühl, 

an einem derart staatstragenden Ort zu 

verweilen. Das gesamte Anwesen wirkt recht 

unscheinbar, fast schon unspektakulär. Das 

Schloss selbst ist längst nicht so bombastisch 

wie etwa Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau oder 

Chantilly. Nur die angrenzende Polizeikaserne 

gibt einen Hinweis darauf, dass das Schloss 

mehr als ein Museum und längst noch nicht 

in einen Dornröschenschlaf gefallen ist. Auch 

der gute bauliche Zustand verrät, dass die Gebäude 

noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen 

müssen. Das Schloss wirkt sogar recht modern. 

Der französische Garten ist ebenfalls in einem 

tadellosen Zustand, und der mit Kanälen 

durchzogene englische Garten lädt zu einem 

längeren Spaziergang ein. 

Das Zentrum von Rambouillet wirkt dagegen 

wie die einer gewöhnlichen Kleinstadt. Ein 

paar Straßen, die von Geschäften gesäumt sind, 

bilden die Ortsmitte. Einheimische erledigen 

ihre Besorgungen, haben aber auch Zeit für ein 

kleines Schwätzchen. Rambouillet ist zu weit 

von Paris entfernt, um eine reine Schlafstadt 

zu sein, doch auch viele Berufspendler wohnen 

hier. Die Bürger sind, trotz der präsidialen Residenz, 

sehr bodenständig geblieben. Und wer 

weiß, vielleicht verbringt auch Nicolas Sarkozy 

einmal ein paar Tage im Südwesten der französischen 

Hauptstadt. 

Zahlreiche Staatsgäste wurden bereits in Rambouillet 

empfangen, so auch Nelson Mandela. 

Der Park von Rambouillet lädt zu langen Spaziergängen ein. 



Heute steht nur noch das alte Schloss von Saint-Germain-en-Laye, das inzwischen ein Museum beherbergt. 

6 

Saint-Germainen-Laye 

Sinnbild eines elitären Lebensgefühls 

Saint-Germain-en-Laye, nicht zu verwechseln mit dem 

Pariser Stadtteil Saint-Germain-des-Près im 6. Arrondissement, 

ist mehr als nur ein Vorort. Es ist ein 

Lebensgefühl. Hier im Westen der Région Parisienne, wie 

man den Ballungsraum der französischen Hauptstadt gerne 

nennt, verbindet man die geografische Nähe zur Metropole 

mit den Vorzügen einer gediegenen Vorstadt. Dank der guten 

RER-Anbindung, die jeden Tag Tausende von Menschen 

direkt von Saint-Germain-en-Laye nach Paris bzw. ins Geschäftsviertel 

La Défense und zurück befördert, konnte sich 

die Kommune prächtig als Wohnort der Noblen und Reichen 

etablieren. Hier ist man weit davon entfernt, was die 

meisten Menschen mit dem Begriff Banlieue verbinden. 

Saint-Germain-en-Laye ist keine Trabantenstadt. 

Häuser mit Sandsteinfassaden und nicht trostlose Hochhäuser 

aus Beton prägen das Stadtbild. Hier brannten 

während der Vorstadtunruhen auch keine Autos. Die 

Vandalismus- und Kriminalitätsrate unterscheidet sich 

nicht wesentlich von der anderer reicher Viertel der 

benachbarten Metropole. Ganz im Gegenteil, die Innenstadt 

von Saint-Germain-en-Laye wirkt adrett und 

nobel. Ganz so, als hätte man das schicke 16. Arrondissement 

ein wenig nach Westen verschoben und ihm 

zugleich einen etwas provinzielleren Anstrich gegeben. 

Wer in Saint-Germain-en-Laye wohnt, fühlt sich als jemand 

Besonderes. Dem Ort haftet etwas Elitäres an, wie 

sonst nur wenigen Kommunen im Umkreis von Paris. 

Der Ortsname wird deshalb auch gerne in einem Atemzug 

mit Städten wie Versailles oder Neuilly-sur-Seine 

genannt. 


Von der kleinen und großen Terrasse aus hat man einen wunderbaren 

Panoramablick auf die westlichen Vororte von Paris. 

Seit einigen Jahren wird wieder Wein angebaut. In der Ferne: La Défense. 

Die Gründe hierfür sind neben einer bezaubernden geografischen 

Lage auf einem Plateau mit Fernblick vor allem 

in der königlichen Vergangenheit zu suchen. Zahlreiche 

französische Könige kamen nach Saint-Germain-en-Laye, 

um die Sommerfrische zu genießen. Ludwig XIV. wurde 

hier, wie zuvor schon Heinrich II. und Karl IX., am 5. 

September 1638 gegen 11.00 Uhr geboren. Der Ort wurde 

daraufhin königliche Residenz und Regierungssitz, bis der 

Hof 1682 nach Versailles umzog. Der Sonnenkönig blieb 

Saint-Germain-en-Laye aber stets verbunden. Auch heute 

noch prägen das Schloss und der angrenzende prachtvolle 

Park das Stadtzentrum. 

Von der königlichen Pracht ist dabei nur das alte Schloss 

erhalten geblieben. In der heutigen Form wurde es weitgehend 

von Franz I. errichtet, nachdem seit dem 12. Jahrhundert 

bereits eine Burg an der Stelle stand. Das neue Schloss 

dagegen, ein herrschaftliches Lustschloss direkt am Rande 

des Plateaus mit einer einmaligen Lage hoch über der Seine, 

existiert heute nicht mehr. Nur der Pavillon Henri IV., wo 

Ludwig XIV. getauft wurde, sowie Teile der Fundamente 

und Grotten sind davon noch erhalten. Seit einigen Jahren 

besinnt man sich aber wieder dieses Erbes. Ein Projekt wurde 

in Angriff genommen, wonach die vorhandenen Reste wieder 

restauriert und besser in Szene gesetzt werden sollen. 

Eine einzige Pracht ist der Schlossgarten, der von 

André Le Nôtre gestaltet wurde. Höhepunkte sind dabei 

mit Sicherheit die kleine und große Terrasse am östlichen 

Rand. Der Park öffnet sich hier wie ein Balkon über die 

westlichen Vororte von Paris. Der Blick schweift weit in 

die Ferne. Besonderer Blickfang sind die Hochhäuser von 

La Défense mit seiner weißen Grande Arche. Direkt unterhalb 

der Terrassenmauer wird seit ein paar Jahren auch 

wieder Wein angebaut. Die beiden Terrassen erstrecken 

sich insgesamt über 2,4 Kilometer von Süden nach Norden. 

Ein wunderbarer Spaziergang bietet sich geradezu an. Der 

weite Horizont vermittelt ein Gefühl von Freiheit. Möchte 

man nicht den gleichen Weg zurückgehen, kann man auch 

durch den angrenzenden englischen Garten ins Stadtzentrum 

zurückkehren. 

Letzterem sollte man im Anschluss unbedingt einen 

Besuch abstatten. In den Straßen westlich des Schlosses 

herrscht reger Trubel. Boutiquen und Restaurants laden 

zum Bummeln ein. Alles ist sehr gediegen, und die Einheimischen 

sind meist elegant gekleidet. Die Atmosphäre 

ist eine Mischung aus Weltläufigkeit und Provinzialität. 

Gerade auch die oft prachtvollen Fassaden tragen zum 

besonderen Flair bei. Allein in den Jahren, die Ludwig 

XIV. in Saint-Germain-en-Laye verbrachte, entstanden 

rund 60 Herrschaftshäuser. Hat man von dem ganzen 

elitären Gehabe irgendwann genug, braucht man nur 

zum Schloss zurückzugehen und dort zur RER-Station 

hinabzusteigen. In nur wenigen Minuten bringen einen 

die Züge wieder nach Paris und somit in die Realität einer 

Großstadt zurück. 



Wie ein Balkon öffnet sich der Parc de Saint-Cloud zum Häusermeer von Paris. 

7 

Parc de 

Saint-Cloud 

Schlosspark ohne Schloss 

Am Wochenende ist es hier richtig voll », erzählt uns 

Christine, die in einem der Pavillons im Park als 

« Kellnerin arbeitet. « Allerdings kommen meist Leute 

aus Paris und den umliegenden Orten zu uns. Ausländische 

Touristen haben wir hier eher selten zu Gast. Und wochentags 

geht es meist ruhig zu ». So auch an diesem Nachmittag. 

Obwohl die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel 

strahlt und die Temperaturen angenehm spätsommerlich 

sind, wirkt der Park verlassen. Nur einzelne Spaziergänger 

und ein paar Hundebesitzer kreuzen unseren Weg. Wir genießen 

aber die Ruhe, die in diesem 450 Hektar großen Park 

herrscht. 

Dabei müssen wir zugeben, dass wir diese Grünanlage 

trotz vieler Paris-Besuche nicht wirklich auf unserem 

Radarschirm hatten. Gerne wird immer wieder der Bois 

de Boulogne im Westen der französischen Hauptstadt als 

Naherholungsgebiet genannt. Dabei liegt der Parc de Saint- 

Cloud nur wenige Kilometer im Südwesten davon und wirkt 

unseres Erachtens durch seine Hanglage fast reizvoller als 

der Stadtwald. Beide Parks haben gemein, dass man mit 

dem Auto hineinfahren kann. Der Zugang zum Park von 

Saint-Cloud ist im Vergleich zum Bois de Boulogne jedoch 

kostenpflichtig. Aber selbst wenn man mit dem Auto 

hierher kommt, sollte man dieses alsbald abstellen und die 

Natur zu Fuß erkunden. 

Wie bei vielen Schlossparks in der Ile-de-France hatte 

André Le Nôtre auch beim Parc de Saint-Cloud seine Finger 

im Spiel. Alleen, die zugleich beeindruckende Sichtach- 


sen sind, Wasserbecken und Kaskaden zeugen 

davon. Doch nach etwas sollte man in diesem 

ehemaligen Schlosspark nicht mehr suchen: 

nach einem Schloss. Es überlebte den Lauf der 

Geschichte nicht. Heute weist nur noch eine 

große Tafel am östlichen Rand des Parks auf 

die ehemalige Lage der Gebäude hin. Dabei 

fanden hier sogar einige historische Ereignisse 

statt. So erwarb etwa Marie-Antoinette im 

Jahre 1785 das Anwesen. Bonaparte wurde 

hier 1802 zum Konsul auf Lebenszeit ernannt. 

Auch der zivile Part seiner Trauung mit Marie 

Louise fand hier statt. Im Jahre 1870 erklärte 

Napoleon III. von Saint-Cloud aus den Krieg 

mit Preußen. Doch schon drei Monate später 

geriet das Schloss unter Beschuss und brannte 

aus. 1891 wurde es schließlich geschliffen. 

Aber die Schönheit des Parks leidet nicht 

unter dem Fehlen des Schlosses. Nachdem wir 

unseren Kaffee getrunken haben, empfiehlt 

uns Christine, unbedingt die breite Allee 

zum östlichen Parkrand hinunterzulaufen. 

« Sie werden sehen, der Ausblick ist einfach 

fantastisch », schwärmt sie uns vor. Gesagt, 

getan. Wir schlendern gemächlich durch den 

ehemaligen Schlossgarten. Wasserbecken, Statuen, 

Blumenkübel und Zierbäume lassen auch 

ohne Schloss ein königliches Ambiente aufkommen. 

Und als wir dann schließlich an die 

Stelle kommen, wo es früher stand, liegt uns 

Paris zu Füßen. Der Ausblick auf das Häusermeer 

ist einmalig. Der Eiffelturm erhebt sich 

majestätisch in die Höhe. Etwas weiter links 

davon erblicken wir Sacré Cœur. Rechts vom 

Eiffelturm sieht man den Tour Montparnasse. 

Wir hatten nicht erwartet, von hier aus einen 

derart hinreißenden Panoramablick auf die 

Seine-Metropole zu haben. 

Während wir noch den Ausblick genießen, 

kommen wir mit Janice ins Gespräch. Sie ist 

ein junges Aupairmädchen aus Südafrika und 

erzählt uns, dass sie schon seit rund vier Monaten 

in Paris weilt: « Viele junge Südafrikaner 

gehen nach Großbritannien, aber ich hatte Lust, 

ein europäisches Land zu entdecken, wo man 

kein Englisch spricht », erklärt sie uns. « Schon 

als Kind habe ich davon geträumt, einmal den 

Eiffelturm zu sehen. » Während wir miteinander 

sprechen, muss sie immer wieder den beiden 

Kindern, auf die sie aufpasst, nachrennen. Zu 

verlockend sind die vielen Statuen, Blumenkübel 

und Treppen für die beiden Kleinen. Die Eltern 

spielen gerade Tennis in einem renommierten 

Club, der im westlichen Teil des Parks untergebracht 

ist. Es ist eine reiche Familie, die ihr Zuhause 

im noblen Vorort Saint-Cloud hat. « Das 

Leben in Saint-Cloud ist schon außergewöhnlich 

», erzählt uns Janice. « Wenn man aus einem 

Land wie Südafrika kommt, wo alles ein wenig 

lockerer zugeht, muss man sich an gewisse Umgangsformen 

erst gewöhnen. Das Leben wirkt 

in diesem Vorort dann schon recht steif. Aber 

ich komme gut mit meiner Gastfamilie zurecht. 

Und außerdem hat der Luxus auch seinen Vorteil. 

Im August waren wir in der familieneigenen 

Villa an der Côte d’Azur im Urlaub ». 

Nachdem wir noch ein wenig geplaudert 

haben, verabschieden wir uns herzlich von Janice 

und beschließen, den Park noch weiter zu 

erkunden. In Richtung Süden führt eine breite 

Allee mit einer Wiese in der Mitte den Hügel 

hinauf. Der Anstieg wird wiederum mit einem 

schönen Blick belohnt. Etwas später kommt 

man zu einem weiteren Aussichtspunkt, von 

dem aus man sogar die Hochhäuser von La 

Défense erblicken kann. Anschließend geht es 

zurück zum Auto. Aber wir verlassen den Park 

nicht, ohne erneut in eines der Restaurants einzukehren. 

Das viele Laufen hat uns müde und 

hungrig gemacht, so dass wir uns jetzt einen 

kleinen Snack gönnen. 

Der Park wirkt 

noch heute wie 

ein Schlosspark, 

selbst wenn es das 

Schloss schon längst 

nicht mehr gibt. 




8 

Auvers-sur-Oise 

Van Goghs letzte Ruhestätte 

Seien Sie mal ganz ehrlich: Wissen Sie, wo 

sich Vincent van Goghs Grab befindet? 

Natürlich ist bekannt, dass der Künstler 

lange Zeit in Frankreich wirkte, insbesondere 

auch in Paris. Doch nur wenige wissen, dass er 

die letzten Tage seines Lebens im nordwestlichen 

Dunstkreis der Seine-Metropole verbrachte, 

in Auvers-sur-Oise. In diesem Ort befindet 

sich auch sein Grab, genauso wie das von 

seinem Bruder Theo. Doch nicht nur Vincent 

van Gogh verweilte in diesem Dorf, das heute 

längst zu einem Vorort von Paris geworden ist. 

Auch andere Maler ließen sich hier inspirieren, 

so dass die Kommune an der Oise noch heute 

das Image eines Künstlerdorfes innehat. 

Einen Besuch von Auvers-sur-Oise können 

Sie gut am Rathaus beginnen. Auf einem Parkplatz 

daneben lässt sich das Auto abstellen, um 

den Ort gemütlich zu Fuß zu erkunden. Gleich 

gegenüber auf der anderen Straßenseite erblickt 

man die Auberge Ravoux. In diesem Gasthaus 

hatte Vincent van Gogh ein Zimmer angemietet. 

Heute kann man seine Stube besichtigen, 

und Schilder weisen auf den berühmten Gast 

hin. Als van Gogh nach Auvers-sur-Oise kam, 

durchlebte er noch einige Wochen intensiven 

Schaffens. In der kurzen Zeit, die ihm noch 

blieb, entstanden über 80 Bilder und Zeichnungen, 

insbesondere Impressionen vom Dorf 

und Portraits einiger Bewohner. Zu den bekanntesten 

Werken gehören das Bild von der 

Dorfkirche und das Portrait des Doktors Paul 

Gachet, der ihn auch medizinisch betreute und 

selbst Maler und Kunstliebhaber war. 

Nach der Maison Van Gogh bietet sich ein 

kleiner Spaziergang über die Hauptstraße zur 

Dorfkirche an. Die einzelnen Sehenswürdigkeiten 

von Auvers-sur-Oise sind hervorragend 

ausgeschildert. Außerdem zeigen Hinweistafeln 

die Werke bekannter Künstler an ihren 

Originalschauplätzen. So lässt sich ein guter 

Eindruck vom Wirken der Impressionisten 

im Oise-Tal gewinnen. Vorbei am Parc Van 

Gogh gelangen Sie nach einigen Minuten zu 

einer kleinen Gasse, die nach links den Hügel 

hinauf zur Kirche des Ortes führt. Wohnhäuser 

aus Naturstein und zahlreiche Bäume und 

Sträucher verbreiten eine idyllische Aura. Die 

Kirche selbst thront etwas oberhalb des Ortes. 

Touristen versuchen immer wieder, mit ihrem 

Fotoapparat den gleichen Blickwinkel wie 

damals van Gogh einzufangen. Neben dem 

Eingang weist eine Tafel zudem auf sein berühmtes 

Werk hin. 

Von der Kirche aus führt eine Straße zu 

dem rund 500 Meter entfernten Friedhof der 

Gemeinde. Zunächst durchquert man dafür 

einen winzigen Wald, um anschließend auf 

eine Hochebene mit Feldern zu gelangen. Es 

ist überraschend, wie abrupt der Ort endet und 

man sich aufs Land versetzt fühlt. Gerade wenn 

die Sonne am Nachmittag schon etwas tiefer 

steht und die Farben in ein sanftes Licht hüllt, 

ist die Wirkung magisch. In der Ferne sehen 

Vincent van Gogh wurde in Auvers-sur-Oise begraben. 

Das Grab seines Bruders wurde später hierher umgebettet. 

Das Château de 

Léry beherbergt 

heute eine Multimediashow 

über den 

Impressionismus. 

Die Auberge Ravoux. 

Gegenüberliegende Seite: Die Kirche 

liegt etwas oberhalb des Dorfes. 



Vom Château de Léry bietet sich ein schöner Blick auf den Ort und das Oise-Tal. 

Sie bereits die Mauern des Friedhofs, der etwas unvermittelt 

zwischen den Feldern liegt. Links der Friedhofsmauer 

spenden Alleebäume etwas Schatten. Der Friedhof selbst 

ist baumlos und wie die meisten Friedhöfe in Frankreich 

sehr « steinlastig » und sandig. Ihm fehlt die herrschaftliche 

Wirkung, wie sie etwa Père Lachaise oder der Friedhof von 

Montmartre in Paris besitzen. Dank einer Hinweistafel am 

Haupteingang findet man schnell zum Grab der beiden van 

Gogh-Brüder. Das Doppelgrab befindet sich an der nördlichen 

Friedhofsmauer. Es ist schlicht, mit Efeu bewachsen 

und verfügt über zwei getrennte Grabsteine. 

Zurück zur Kirche gelangen Sie entweder über die gleiche 

Straße oder Sie laufen im Bogen über einen Feldweg, 

auf dem ein weiteres Motiv von van Gogh ausgestellt ist. 

Ist man an der Dorfkirche wieder angekommen, sollte man 

nicht zurück zur Hauptstraße gehen, sondern über die oberhalb 

des Dorfes verlaufende Rue Daubigny den Rundgang 

fortsetzen. Nach rund zehn Minuten führt ein Pfad wieder 

hinunter zum Maison Van Gogh. Ihm gegenüber liegt das 

Musée Daubigny, das Bilder ausstellt, die zum Renommee 

von Auvers-sur-Oise beitrugen. Hierzu zählen Werke von 

Daubigny-Schülern, von Malern aus Barbizon und Impressionisten 

wie Maufra oder Guillaumin. Auch die Touristeninformation 

befindet sich an dieser Stelle. 

Im Anschluss sollten Sie zur Rue Daubigny zurückkehren, 

über die man nach weiteren fünf bis zehn 

Minuten das ehemalige Haus und Atelier von Daubigny 

erreicht. Von hier aus ist es auch nicht mehr weit bis zum 

Château de Léry. Das Schloss aus dem 17. Jahrhundert 

lädt heute zu einer Reise in die Zeit der Impressionisten 


Anzeige 

 

 

 

 

 

 

Tafeln weisen überall im 

Ort auf Originalmotive der 

Impressionisten hin. 

ein. Während eines Rundgangs kann 

der Besucher das kreative Wirken 

zum Ende des 19. Jahrhunderts in 

einer modernen Multimediashow 

nachvollziehen. Auf der Südseite 

des Schlosses gibt es einen kleinen 

französischen Garten, von dem aus 

Sie einen schönen Ausblick über die 

Dächer von Auvers-sur-Oise haben, 

liegt doch das Schloss, genauso wie 

die Kirche, etwas erhöht. Auf der 

Nordseite schließt sich ein schöner 

Landschaftsgarten an. 

Wenn Sie nun noch nicht zu müde 

sind, sollten Sie ein wenig weiter in 

Richtung Westen zur Maison du 

Docteur Gachet laufen. Der Arzt zog 

1872 nach Auvers-sur-Oise, behielt 

aber auch seine Praxis in Paris. Sein 

medizinisches Wissen wurde gepriesen, 

doch gerade sein Kunstverstand 

machte ihn bei zahlreichen Künstlern 

der damaligen Zeit beliebt. So 

Die Dorfkirche ist eins von van Goghs bekanntesten 

Motiven aus seiner Zeit an der Oise. 

kümmerte er sich auch liebevoll um 

Vincent van Gogh. Das Portrait des 

Arztes gehört zu den bekannten Werken 

des Impressionisten aus der Zeit 

an der Oise. 

Auf dem Rückweg in den Ortskern 

kommt man wieder am Schloss vorbei. 

Etwas unterhalb davon lohnt sich ein 

Abstecher zum Absinth-Museum. Das 

anrüchige Getränk erlebte seine Blütezeit 

im 19. Jahrhundert, bevor es Anfang 

des 20. Jahrhunderts wegen seiner 

gesundheitsschädlichen Wirkung 

schließlich verboten wurde. Plakate, 

Dokumente und Ausstellungsstücke 

verdeutlichen die Ursprünge und 

Geschichte dieses Getränks. Sind Sie 

dann schließlich am Rathaus wieder 

angekommen, werden Sie mit Sicherheit 

Ihre Füße spüren, aber auch die 

Lust, sich nochmals intensiv mit der 

Zeit des Impressionismus beschäftigen 

zu wollen. 



Das Schloss von Chantilly ist ein beliebtes Ausflugsziel im Nordosten von Paris. 

9 

Chantilly 

Schloss, Pferde und Schlagsahne 

Als ich ankomme, wartet Colin bereits auf mich. Wir 

hatten uns für 12.00 Uhr mittags verabredet, doch 

durch einen Stau auf der Autobahn bin ich ein wenig 

spät. Colin ist kein echter Chantilien, wie sich die Bewohner 

der Stadt nennen. Nein, er ist noch nicht einmal 

Franzose, auch wenn er sich in Frankreich sehr zu Hause 

fühlt. Vielmehr kam er vor vielen Jahren aus England nach 

Paris, um dort als internationaler Beamter für eine UN-Organisation 

zu arbeiten. « Aber nach meiner Pensionierung 

wollte ich raus aus der großen Stadt », erzählt mir Colin auf 

die Frage, was ihn denn nach Chantilly verschlagen hat. « Ich 

war es leid, meine Zeit in überfüllten Verkehrsmitteln zu 

verbringen und mich durch die Menschenmassen in den 

Straßen schieben zu müssen. Schon seit meinem ersten Besuch 

in Chantilly mochte ich den Ort. Irgendwie wirkt hier 

alles ein wenig britisch. Vielleicht sind es die Pferde, ich 

weiß es nicht. Auf jeden Fall fühle ich mich in Chantilly sehr 

zu Hause. Es ist, als ob man das Beste aus Frankreich und 

England zusammenführen würde ». 

Pferde spielen in der Tat eine bedeutende Rolle in der 

Kleinstadt, die in der südlichen Picardie liegt. Gleich wenn 

man mit dem Auto ankommt, begegnet man am Ortseingang 

den beiden Symbolen, die man gemeinhin mit Chantilly 

verbindet: dem Schloss und der Pferderennbahn. Die Kleinstadt 

nennt sich stolz Capitale du Cheval (Pferdehauptstadt). 

Colin schlägt mir deshalb auch vor, eine Besichtigungstour 

seiner Wahlheimat beim Musée Vivant du Cheval Grandes 

Ecuries zu beginnen. Das Museum ist im großen Marstall 

untergebracht, der als einer der schönsten der Welt gilt. Auf 

fast 190 Metern erstreckt sich das herrschaftliche Gebäude, 

das eher wie ein Schloss denn ein Pferdestall aussieht. Den 

Anstoß zum Bau gab 1719 Ludwig Heinrich, der glaubte, als 

Pferd wiedergeboren zu werden. Im 18. Jahrhundert waren 

hier mehr als 240 Pferde und über 500 Hunde untergebracht. 

1982 wurde schließlich das Museum eingerichtet. 

Ziel war es, ein lebendiges und pädagogisch wertvolles 

Museum zu schaffen. In 31 Räumen auf einer Fläche von 

4.000 Quadratmetern geht es um den Pferdesport, den damit 

im Zusammenhang stehenden Berufen und natürlich den 

Pferden selbst. Der Höhepunkt des Rundgangs ist eine Dressurvorführung, 

die dreimal täglich stattfindet und bei der 

zwei Reiter in Kostümen einfache und schwierige Übungen 

vorführen und erläutern. Mehr als 150.000 Besucher zieht 

das Museum jedes Jahr an. Gleich im Anschluss an den 

Marstall erstreckt sich das großflächige Hippodrom, welches 

1834 gebaut wurde. Auf der Südseite der Rennbahn erkennt 

man die Zuschauertribünen. « Wenn hier Rennen stattfinden, 

haben Hüte Hochkonjunktur », erzählt mir Colin mit 

einem Schmunzeln. « Dann fühle ich mich definitiv wie in 

England. Besonders mondän geht es im Juni zu, wenn zwei 

internationale Preise in Chantilly vergeben werden. Aber 

auch in den anderen Sommermonaten finden regelmäßig 

Pferderennen statt ». 

Colin führt mich nach diesem Ausflug in die Pferdewelt 


Der Marstall beherbergt heute ein Pferdemuseum. Dahinter liegt die Pferderennbahn. 

von Chantilly auf die Hauptstraße zurück. Wir kommen zu 

einem Stadttor, die Porte Saint-Denis. Es grenzt direkt an 

die Nordseite des Marstalls. Nun braucht man nur noch ein 

paar Schritte zu gehen und zur Linken taucht das sagenhafte 

Schloss auf. Märchenhaft spiegelt sich seine Fassade im 

Wasser. Das königliche Anwesen, dessen Bau sich über vier 

Jahrhunderte erstreckte, ist eines der sehenswertesten und 

bekanntesten Schlösser im Pariser Umland. Es ist mehr als 

verständlich, dass jedes Wochenende viele Hauptstädter, aber 

auch ausländische Touristen, hierher pilgern. 

Auch wir lassen es uns nicht nehmen, das Schloss zu 

besichtigen. Beflissen führt mich Colin durch die einzelnen 

Räume. Die Pracht ist berauschend. Doch noch viel mehr 

bin ich von der wunderschönen Lage und dem herrlichen 

Park angetan. Von allen Seiten ist das Schloss von Wasser 

umgeben. In der zentralen Sichtachse Richtung Norden erstreckt 

sich zudem ein breiter Kanal, der anschließend von 

dem noch viel längeren Großen Kanal gekreuzt wird. Colin 

fragt mich, ob ich Lust hätte, einmal um den Großen Kanal 

herumzugehen. Natürlich stimme ich zu. Am östlichen Ende 

kommen wir an einem künstlichen Wasserfall vorbei. Zurück 

geht es auf der nördlichen Seite, um zum Schluss noch 

den wunderschönen englischen Garten, der sich westlich des 

Schlosses ausbreitet, zu erkunden. Ich bin vom Schlosspark 

sehr begeistert. 

Das viele Herumlaufen macht hungrig. Colin schlägt vor, 

in einem Café in der Innenstadt einzukehren und die Tour 

mit einem leckeren Gateau ausklingen zu lassen. Wir kehren 

also in das hübsche Stadtzentrum zurück. Als ich schließlich 

meinen Kuchen mit Schlagsahne serviert bekomme, macht 

mich mein persönlicher Stadtführer noch auf ein weiteres 

« Wahrzeichen » von Chantilly aufmerksam: « Neben dem 

Hippodrom und dem Schloss ist Chantilly auch für eine 

kulinarische Köstlichkeit bekannt: Schlagsahne. Nicht ohne 

Grund heißt diese auf Französisch Chantilly. Schließlich soll 

sie hier erfunden worden sein », berichtet Colin voller Stolz. 

Dreimal täglich finden kommentierte Dressurvorstellungen statt. 



Der kleine See in der Dormitte mit seiner 

Promenade verströmt ein wenig mondänes Flair. 

10 

Pierrefonds 

Beschaulichkeit versus Monumentalität 

Wenn man sich Pierrefonds mit dem Auto von Paris 

aus nähert, führt der Weg auf den letzten Kilometern 

durch den Forêt de Compiègne. Urwüchsig 

und dicht wirkt er so, wie man sich als Kind immer 

einen Wald vorstellte. Auf zahlreichen Pfaden lassen sich 

herrliche Wanderungen unternehmen. Schon unter Ludwig 

XIV. und Ludwig XV. wurde das Wegenetz ausgebaut, galt 

der Forst, heute der größte der Picardie, doch als ideales 

Jagdrevier. Die recht schmale Landstraße führt fast schnurstracks 

geradeaus. Am östlichen Waldrand gelangt man 

schließlich zum Ortseingang von Pierrefonds. Und dann 

plötzlich, zwischen den Häusern, erblickt man zum ersten 

Mal das gewaltige Schloss. Die massive Festung thront geradezu 

über den Dächern des Ortes und wirkt viel zu groß für 

das kleine Dorf. Doch wenn die Abendsonne die Fassade 

anstrahlt und die Hektik des Tages der abendlichen Ruhe 

weicht, spürt man die ganze Magie von Pierrefonds. Dann 

verliert sogar das mächtige Schloss seine bedrohliche Monumentalität. 

Nun dauert es auch nicht mehr lange, und man ist bereits 

im Ortskern angekommen. Ein kleiner See mit einer 

hübschen Uferpromenade verströmt ein gewisses mondänes 

Flair. Die Atmosphäre erinnert an einen Kurort. Tretboote 

lassen sich mieten. Restaurants mit Tischen und Stühlen 


Von Nahem wirkt das Schloss wie eine uneinnehmbare Trutzburg. 

unter freiem Himmel locken hungrige Gäste. Die Straßen 

sind gepflegt und die Gebäude besitzen den Charme eines 

typischen französischen Dorfes. Eine kleine idyllische Oase. 

Vor allem aber fällt der Blick immer wieder auf das gewaltige 

Schloss, das sich fast senkrecht oberhalb des Ortes erhebt. Es 

macht den Reiz von Pierrefonds erst vollkommen, kontrastiert 

aber auch die Beschaulichkeit des Ortes. 

Schon im 12. Jahrhundert gab es eine Burg an dieser 

Stelle. Ihre Geschichte ist sehr wechselvoll. Die Bewohner 

änderten sich im Laufe der Zeit, und die Mauern mussten 

mehreren Belagerungen standhalten. Doch schließlich nahmen 

die königlichen Truppen Ludwigs XIII. die Festung 

ein und zerstörten sie. Im Jahre 1810 erwarb Napoleon I. die 

Ruine. Doch es war erst Napoleon III., der die Restaurierung 

der Anlage in Auftrag gab. Anfangs war vorgesehen, 

nur Teile wieder zu errichten und den Rest als romantische 

Ruinenkulisse zu belassen. Doch dann wurde entschieden, 

das Schloss in eine kaiserliche Residenz zu verwandeln. In 

weiten Teilen passte man die Architektur dabei den modernen 

Bedürfnissen an, so dass quasi ein neuer Bau entstand. Die 

Arbeiten unter der Leitung von Viollet-le-Duc dauerten bis 

1885, allerdings unterbrochen durch den Krieg von 1870/71. 

Der Innenausbau wurde dabei niemals ganz vollendet. 

Heute gelangt man in wenigen Minuten zu den Festungsmauern, 

nachdem man sein Fahrzeug auf einem 

zentralen Parkplatz im Ortskern abgestellt hat. Durch 

ein Eingangstor führt der Weg auf das Plateau, auf 

dem das Schloss steht. Von Nahem sieht die Anlage 

noch massiver aus als aus der Ferne. Während sie im 

Sonnenlicht fasziniert, wirkt sie an einem grauen Regentag 

bedrohlich und abweisend. Die massiven Türme 

und Mauern scheinen uneinnehmbar. Dabei lässt 

sich heute das Innere ganz friedlich erobern: Mehrere 

Ausstellungen erlauben einen Blick in das Innenleben 

und die Geschichte der Festung. Und auch beim Blick 

vom Schloss geht einem der gleiche Gedanke durch den 

Kopf wie beim ersten Anblick desgleichen: Irgendwie 

wirkt die Festung viel zu überdimensioniert für dieses 

behagliche Dorf. 

Hat man das Schloss besichtigt und schlendert anschließend 

wieder durch die Gassen in den Ort hinunter, 

sollte man vor der Rückfahrt noch kurz in eines der 

Bistros am See einkehren. Einige Touristen gleiten mit 

ihrem Tretboot über den See. Ein paar Enten kreuzen 

ihren Weg. Der Kellner bringt den bestellten Kaffee. 

Im Rücken das Schloss, vor einem Romantik pur. 



95 


Saint-Germain-en-Laye 

78 

Parc de Saint-Cloud 


Rambouillet 

Anreise nach Paris 

Chantilly 

Paris 

91Fontainebleau 

Barbizon 

Flugzeug: Von vielen Flughäfen aus 

dem deutschsprachigen Raum bestehen 

Direktflugverbindungen nach 

Paris. Auch Billigfluggesellschaften fliegen 

die französische Hauptstadt regelmäßig 

an. Zu den Airlines mit Non-Stop- 

Verbindungen an die Seine im Flugplan 

gehören Air France, Lufthansa, Austrian, 

Swiss, Air Berlin, Germanwings, easyJet, 

TUIfly. Die meisten Flüge aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz 

landen auf dem Flughafen Paris-CDG. 

Einige kommen jedoch auch in Paris- 

Orly an. 

Auto: Aus dem norddeutschen Raum 

erreicht man Paris am besten über 

Belgien und die A1 (Lille-Paris). Aus dem 

süddeutschen Raum und Österreich 

bietet sich die Anfahrt über den Osten 

Frankreichs an, insbesondere über die 

A4 (Straßburg/Saarbrücken-Paris). Aus 

der Schweiz erreicht man Paris über 

Dijon und die A6 oder alternativ über 

die A5. 

Zug: Von Köln aus verkehrt der Hoch- 

Pierrefonds 

77 

Vaux-le-Vicomte 

geschwindigkeitszug Thalys mehrmals 

täglich nach Paris, aus Frankfurt a.M. 

über Saarbrücken der ICE, aus Stuttgart 

über Karlsruhe der TGV. Auch Zürich 

ist ans französische TGV-Netz angebunden. 

Außerdem verkehren aus dem 

deutschsprachigen Raum Nachtzüge 

nach Paris. 

Verkehrssituation 

Großraum Paris 

www.sytadin.tm.fr 

Allgemeine Informationen 

Comité Régional du Tourisme 

Paris Ile-de-France 

11, rue du Faubourg Poissonnière 

75009 Paris 

Telefon: +33 (0)1 73 00 77 00 

www.pidf.com 

Vaux-le-Vicomte 

Anreise mit dem Auto über die A6, 

N104 und A5 bis zur Abfahrt Nr. 15. Von 

dort ausgeschildert. Anreise mit dem 

öffentlichen Nahverkehr mit der RER D 

bis Melun. Von dort aus mit dem Taxi 

bzw. an Sommerwochenenden mit 

dem Bus-Shuttle (Chateaubus). 

Château de Vaux-le-Vicomte 

77950 Maincy 

Telefon: +33 (0)1 64 14 41 90 

www.vaux-le-vicomte.com 

Der Zugang zum Park und Schloss ist 

kostenpflichtig. Achtung: Das Schloss 

und der Garten sind nur von März bis 

November für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Im Winter ist die Anlage für 

Besucher geschlossen. 

Barbizon 

Anreise mit dem Auto über die A6 bis 

zur Ausfahrt Nr. 13. Anschließend über 

die N37 und D64 nach Barbizon. Anreise 

mit dem öffentlichen Nahverkehr: Mit 

der RER D nach Melun oder Pringy- 

Ponthierry bzw. per Zug nach Fontainebleau. 

Von dort aus gibt es Busverbindungen 

nach Barbizon. 

Office de Tourisme 

41, Grande Rue 

77630 Barbizon 

Telefon: +33 (0)1 60 66 41 87 

www.barbizon-tourisme.com 

Musée Départemental de l’Ecole de 

Barbizon 

Auberge Ganne 

92, Grande Rue 

77630 Barbizon 

Telefon: +33 (0)1 60 66 22 27 

Fontainebleau 

Anreise mit dem Auto über die A6 bis 

zur Ausfahrt Nr. 13. Dann weiter über die 

N37 und N7 bis Fontainebleau. Anreise 

mit dem Zug ab dem Bahnhof Gare de 

Lyon. 


4, rue Royale 

77300 Fontainebleau 

Telefon: +33 (0)1 60 74 99 99 

www.fontainebleau-tourisme.com 


Château de Fontainebleau 

Telefon: +33 (0)1 60 71 50 70 

www.musee-chateau-fontainebleau.fr 

Der Zugang zum Park ist kostenlos, aber 

für die Schlossbesichtigung wird ein 

Eintritt erhoben. 


Anreise mit dem Auto über die D920 

(ehemals N20). In Bourg-la-Reine 

biegt die Allée d’Honneur direkt zum 

Park ab (ausgeschildert). Anreise mit 

dem öffentlichen Nahverkehr mit der 

RER B zur Station Parc de Sceaux oder 

Sceaux. 


70, rue Houdan 

92330 Sceaux 

Telefon: +33 (0)1 46 61 19 03 

www.sceaux-tourisme.fr 

Musée de l’Ile-de-France 

Château de Sceaux 

92330 Sceaux 

Telefon: +33 (0)1 46 61 06 71 


http://parc.de.sceaux.free.fr 

Der Zugang ist kostenlos. 

Rambouillet 

Anreise mit dem Auto über die A13, A12 

und N10. Anreise mit dem Zug ab dem 

Bahnhof Montparnasse. 


Place de la Libération 

78120 Rambouillet 

Telefon: +33 (0)1 34 83 21 21 

www.rambouillet-tourisme.fr 

Château de Rambouillet 

Telefon: +33 (0)1 34 83 00 25 

www.monum.fr 

Das Schloss kann, außer während der 

Anwesenheit des Präsidenten, besichtigt 

werden. Der Zugang zum Park ist 

kostenlos. 

Saint-Germain-en-Laye 

Anreise mit dem Auto über die A13 und 

N186. Anreise mit dem öffentlichen 

Nahverkehr mit der RER A. 


38, rue au Pain 

78100 Saint-Germain-en-Laye 

Telefon: +33 (0)1 34 51 05 12 

www.ot-saintgermainenlaye.fr 

La Terrasse André Le Nôtre (Park) 

Der Zugang ist kostenlos. 

Parc de Saint-Cloud 

Anreise mit dem Auto über die N10 

nach Sèvres oder die Route de la Reine 

nach Saint-Cloud. Anreise mit dem 

öffentlichen Nahverkehr mit der Metro- 

Linie 9 bis zur Endstation Pont de Sèvres 

oder der Metro-Linie 10 zur Endstation 

Boulogne-Pont de Saint-Cloud. Von 

dort aus ist der Park jeweils in Fußweite. 

Domaine National de Saint-Cloud 

92210 Saint-Cloud 

Telefon: +33 (0)1 41 12 02 90 

www.dnsc.fr 

Der Park ist mit dem Auto zugänglich, 

allerdings kostenpflichtig. Zufahrt von 

Sèvres oder Saint-Cloud aus. 


Anreise mit dem Auto über die A1, A86, 

A15 und A115 zur N184. Anschließend 

sofort die Abfahrt zur D928 nehmen. 

Auvers-sur-Oise lässt sich mit Umsteigen 

mit dem Zug erreichen. 


Manoir des Colombières 

Rue de la Sansonne 

95430 Auvers-sur-Oise 

Telefon: +33 (0)1 30 36 10 06 

www.auvers-sur-oise.com 

Maison de Van Gogh 

Auberge Ravoux 

52, rue du Général de Gaulle 


Telefon: +33 (0)1 30 36 60 60 

Voyage au temps des impressionnistes 

Château d’Auvers 

Rue de Léry 


Telefon: +33 (0)1 34 48 48 45 

www.chateau-auvers.fr 

Chantilly 

Anreise mit dem Auto über die A1 bis zur 

Ausfahrt Nr. 7. Von dort weiter über die 

D924 (ehemals N17). Anreise mit dem 

öffentlichen Nahverkehr: Entweder 

mit der RER D oder dem Zug ab dem 

Bahnhof Gare du Nord. 


60, avenue du Maréchal Joffre 

60500 Chantilly 

Telefon: +33 (0)3 44 67 37 37 

www.chantilly-tourisme.com 

Château de Chantilly 

Telefon: +33 (0)3 44 27 31 80 

www.chateaudechantilly.com 

Der Zugang zu Park und Schloss ist 

kostenpflichtig. 

Musée Vivant du Cheval 

Grandes Ecuries 

Telefon: +33 (0)3 44 27 31 80 

www.museevivantducheval.fr 

Pierrefonds 

Anreise mit dem Auto über die A1 bis zur 

Ausfahrt Nr. 9. Dann weiter über die D200 

und D85 nach Pierrefonds. Anreise mit 

dem öffentlichen Nahverkehr: Zug vom 

Bahnhof Gare du Nord bis Compiègne. 

Von dort gibt es eine Busverbindung 

nach Pierrefonds. 


Place de l’Hôtel de Ville 

60350 Pierrefonds 

Telefon: +33 (0)3 44 42 81 44 

www.pierrefonds-tourisme.com 

Château de Pierrefonds 

Telefon: +33 (0)3 44 42 72 72 

www.monum.fr 


Kulturschock 

Es war an einem Dienstag in einer deutschen Großstadt. 

Ich traf mich mit einem deutschen Geschäftspartner 

zum Mittagessen im Restaurant, das sich mit 

großen Fensterfronten zur Straße hin öffnete. Unser Tisch 

war direkt am Fenster, so dass der Blick immer wieder auf 

den Trubel draußen fiel. Menschen eilten am Restaurant 

vorbei, reger Verkehr herrschte auf der vierspurigen Straße. 

Außerdem lag vor uns eine temporäre Bushaltestelle, da am 

eigentlichen Haltepunkt ein paar Meter weiter gebaut wurde. 

Busse kamen, ließen Fahrgäste ein- und aussteigen und 

fuhren weiter. Ab und zu staute sich der Verkehr ein wenig 

aufgrund einer nahen Fußgängerampel. Soweit also nichts 

Außergewöhnliches, was eine Erwähnung lohnen noch einen 

Kulturschock darstellen könnte. Es war eine ganz typische 

Alltagssituation, wie sie sich überall auf der Welt abspielen 

könnte. 

Doch dann nahmen die Dinge unerwartet einen anderen 

Lauf. Denn an der Haltestelle wartete ein Mann in einem 

elektrischen Rollstuhl auf den nächsten Bus. Dieser kam auch 

nur wenige Minuten später. Der Fahrer stieg aus, um am hinteren 

Ausgang eine Rampe für den Rollstuhlfahrer auszuklappen. 

« Wie vorbildlich », dachte ich mir. Voller Achtung sagte 

ich zu meinem deutschen Geschäftspartner, dass die Gewerkschaften 

in Frankreich mit Sicherheit nicht bereit wären, diese 

Aufgabe den Busfahrern zuzusprechen. Einmal mehr war ich 

davon überzeugt, dass das Leben in Deutschland einen Hauch 

zivilisierter als in meiner Heimat ist. 

Während ich aber noch darüber nachdachte, stellte sich 

heraus, dass der Busfahrer für die kleine Rampe zu weit 

von der Bürgersteigkante entfernt angehalten hatte. Die 

Rampe war schlicht und einfach zu kurz, um bis auf den 

Bürgersteig zu reichen. Die Bürgersteigkante stellte sich für 

den armen Rollstuhlfahrer aber als unüberwindbares Hindernis 

dar. Der Busfahrer gestikulierte zwar heftig, aber 

der vermeintlich neue Fahrgast wurde dadurch nur noch 

verzweifelter. Nun, so dachte ich mir, würde der Busfahrer 

wahrscheinlich ein paar Meter vorfahren, ausreichend Platz 

war vorhanden, und dabei den Bus einfach näher an den 

Bürgersteig bringen. Aber anscheinend war ein solcher Gedanke 

zu sehr durch den unorthodoxen Lebensstil meiner 

Heimat beeinflusst. 

Denn plötzlich hörte der Busfahrer auf, mit dem Mann 

im Rollstuhl zu reden, und ging auf einen Autofahrer zu, 

der hinter dem Bus geparkt hatte und nun wieder in sein 

Fahrzeug steigen wollte. Natürlich konnten wir vom Restaurant 

aus nicht verstehen, was die beiden sagten. Doch 

die Gestik zeigte deutlich, dass der verbale Austausch 

immer heftiger wurde. Der Busfahrer zeigte immer wieder 

auf das temporäre Bushaltestellenschild, das einige Meter 

vom Auto entfernt stand. Der Autofahrer verwies dagegen 

ständig auf ein Schild, das den Bereich normalerweise als 

Parkstreifen auswies und trotz der temporären Haltestelle 

nicht überklebt worden war. Anscheinend war der Busfahrer 

davon überzeugt, wenn es rational auch nicht wirklich 

stimmte, dass das geparkte Auto, übrigens eines von mehreren, 

daran schuld war, dass er nicht nah genug an den 

Bürgersteig heranfahren konnte. Die Minuten vergingen. 

Einige Fahrgäste stiegen in der Zwischenzeit aus dem Bus 

aus, um den nächsten zu nehmen, der längst in zweiter Reihe 

gehalten hatte. 

Doch nichts konnte die beiden Streithähne scheinbar 

beruhigen. Und so kam es, dass schließlich ein Streifenwagen, 

der zufällig vorbeikam, angehalten wurde. Die Polizistin 

ging zu dem Autofahrer und klärte ihn offenbar über 

die Bedeutung des temporären Bushalteschildes auf. Dieser 

wehrte sich erneut mit dem Hinweis auf das nicht überklebte 

Parkschild und den mehr als ausreichenden Platz für 

den Bus. Unbeirrt zog die Beamtin jedoch ihren Stift aus 


Die Statue in der letzten 

Ausgabe war vom 

tschechischen Künstler 

Alphonse Mucha (1860- 

1939). Und dieses Mal? 

der Tasche und fing mit dem Ausstellen eines Strafzettels 

an. Der Autofahrer wiederum zückte seine kleine Handykamera 

und machte Fotos von den Schildern und der Polizistin 

samt Busfahrer. 

Es vergingen weitere Minuten, bis schließlich alle administrativen 

Angelegenheiten geregelt waren. Der Autofahrer 

stieg in sein Fahrzeug ein und fuhr wutentbrannt davon. 

Wahrscheinlich überlegte er sich schon, wie und wo er 

gegen den Strafzettel Beschwerde einlegen würde. Immerhin 

hatte er Beweisfotos gemacht. Auch die Polizistin ging 

zurück zum Streifenwagen und fuhr mit ihrem Kollegen, 

der die ganze Zeit im Auto auf sie gewartet hatte, wieder 

los. Und der Busfahrer? Er ging ebenfalls zurück zu seinem 

Bus, würdigte dabei aber den Rollstuhlfahrer keines Blickes. 

Ich wollte meinen Augen zunächst nicht trauen, aber 

er verschwand in der Tat hinter seinem Lenkrad, schloss die 

Türen des Busses und fuhr davon. Nur der Rollstuhlfahrer 

blieb allein am Straßenrand zurück. 

« Das kann doch nicht war sein », fauchte ich leicht genervt 

meinen Geschäftspartner an, der dafür nun wirklich 

nichts konnte. « Der Busfahrer kann doch nicht einfach den 

Mann im Rollstuhl zurücklassen ». Ihm schien die Situation 

auch sehr peinlich zu sein, hatte ich zuvor doch lange davon 

geschwärmt, wie sehr ich Deutschland liebe. « Wissen Sie », 

antwortete er mir in einem etwas verlegenen Tonfall, « in 

Deutschland ist es manchmal wichtiger, den Schuldigen zu 

finden als eine Lösung. Man will die Ursache des Problems 

erkunden. Das unterscheidet uns vielleicht von Südeuropa. 

Ihr seid zwar chaotischer, dafür wird im Chaos improvisiert. 

Die Umstände werden als gegeben angenommen, und 

man versucht, sich mit einer Situation leichter zu arrangieren 

». Doch noch während ich über diesen Satz nachdachte, 

kam schon wieder der nächste Bus. Ohne Probleme fuhr 

dieser nah genug an den Bürgersteig heran. Der Busfahrer 

musste noch nicht einmal seinen Fahrersitz verlassen, denn 

bereits ein aussteigender Fahrgast klappte die Rampe für 

den Rollstuhlfahrer aus. Alles lief wie am Schnürchen, 

und schon kurz danach fuhr der Bus wieder an. Das Leben 

vor dem Restaurant mutierte erneut zu einer gewöhnlichen 

Alltagssituation, und ich war wieder mit meinem geliebten 

Deutschland versöhnt. 


Frankreich Heute Vorstädte 

Créteil 

Vom Leben 

in einer 

Trabantenstadt 

Zwei Jahre sind bereits vergangen, seitdem massive Unruhen 

in den französischen Vorstädten ausbrachen. 

Heute hat sich die Situation wieder beruhigt, auch wenn 

sich die Probleme, die damals zu den Ausschreitungen 

führten, nicht grundlegend verändert haben. Doch die 

Suche nach Lösungen scheint keine oberste Priorität 

mehr zu genießen. Dafür müssen die Trabantenstädte, 

insbesondere im Pariser Speckgürtel, nun mit dem 

Image leben, gefährlich und trostlos zu sein. Eine Reputation, 

die viele Bewohner traurig stimmt, wohnen sie 

doch gerne in ihrem Viertel. 

Es ist nett von Ihnen, hierher gekommen 

zu sein. Es ist das erste 

« Mal seit zwei Jahren, dass uns 

ein Journalist besucht. Damals während 

der Ereignisse fielen sie plötzlich alle 

hier ein: die Fernsehsender, Radiostationen 

und großen Tageszeitungen. Sie 

wollten wissen, wie das Leben im Vorort 

ist. Dabei war es hier in Créteil im 

Vergleich zu dem, was woanders passierte, 

ruhig. Deshalb erzählten wir den 

Medien, dass es uns hier gut ginge. Anscheinend 

wollten die Journalisten etwas 

anderes hören. Sie zogen schnell 

wieder ab. Und seitdem kam keiner 

mehr », erzählt uns Jacqueline, 63 Jahre 

alt, als wir sie in Créteil treffen. 

Sie wohnt seit ihrer Geburt in 

diesem Vorort, genauer in der Siedlung 

Mont-Mesly. In ihrem Gebäude, 

einem gut gepflegten Sozialbau auf den 

Höhen der Stadt, kennt jeder jeden. 

Jacqueline ist so etwas wie die gute 

Seele der Hausgemeinschaft. « Man 

darf nicht alles durcheinanderwerfen 

», empört sie sich. « Natürlich gibt 

es Probleme in den Vorstädten, große 

Probleme sogar. Aber ist das nicht 

auch in den großen Städten der Fall? 

Warum soll man nicht glücklich sein 

können, wenn man im Vorort wohnt? 

Ich bin hier geboren und ich kann Ihnen 

sagen, dass ich um nichts auf der 

Welt diesen Ort verlassen würde, um 

nach Paris zu ziehen. » 

Jacqueline ist nicht die einzige, 

die meint, dass die Vororte durch die 

Bilder in den Medien ungerechtfertigterweise 

in Verruf geraten sind. Vor 

dem Haus treffen wir Soraya. Mit 24 

Jahren studiert sie, muss nebenher 

aber als Sekretärin in einem kleinen 


Unternehmen jobben, um ihr Studium 

zu finanzieren. Auch sie wohnt 

gerne in Créteil: « Natürlich, Bilder 

von Graffiti an den Wänden, verwahrlosten 

Eingangshallen und teilweise 

verwaisten Gebäuden in den Köpfen 

der Menschen machen nicht gerade 

Lust auf ein Leben im Vorort. Aber 

schauen Sie sich doch einmal hier 

genau um. Sehen Sie so etwas hier? 

Nein! Nur die Medien nehmen dies 

nicht wahr. Ich sage nicht, dass es so 

was nicht auch gibt, aber nicht nur und 

überall. Man sollte nicht immer alles 

verallgemeinern. Das wäre, als ob ich 

sagen würde, dass Paris nur die hässlichen 

Gebäude an der Stadtautobahn 

ausmachen würde. » 

Soraya hat nicht Unrecht. Créteil 

ist durchaus eine angenehme Stadt. 

Vor allem die vielen Grünflächen fallen 

sofort auf. Überall stehen Bäume 

an den Straßen. Vor vielen Gebäuden 

schmücken Rasenflächen, Blumen und 

Büsche das Stadtbild. Im Zentrum 

von Créteil erstreckt sich sogar ein 

großer See, auf dem auch Wassersport 

betrieben wird. Keine Frage, es gibt 

schlimmere Gegenden zum Wohnen. 

Aber eben auch schönere. Die Architektur 

der Gebäude ist nicht gerade 

attraktiv. Damals musste schnell neuer 

Wohnraum geschaffen werden. Die 

Stadt vergrößerte sich sprunghaft: von 

25.000 Einwohnern im Jahre 1960 auf 

heute fast 90.000. So eine Entwicklung 

hinterlässt ihre Spuren. Die Häuser 

sind eher abweisend, ohne besonderen 

Charme. In den letzten Jahren 

unternahmen die Stadtverwaltung und 

die Wohnungsbaugesellschaften aber 

erhebliche Bemühungen, das Stadtbild 

freundlicher werden zu lassen. 

Balkone wurden angebaut, Fassaden 

farbenfroher gestrichen, Grünflächen 

neu angelegt und ausgeweitet. Alles 

Maßnahmen, um das Wohnumfeld 

insgesamt aufzuwerten. 

Créteil profitiert vor allem von 

der geografischen Nähe zu Paris. Der 

Nullpunkt der französischen Hauptstadt, 

die Kathedrale Nôtre-Dame, 

liegt gerade einmal zwölf Kilometer 

Luftlinie entfernt. Der Bouldevard 

Périférique, der innere Stadtautobahnring, 

nur sieben Kilometer. Doch der 

wichtigste Vorteil ist der Anschluss an 

das Pariser U-Bahnnetz. Die Metrolinie 

8, die Paris von West nach Ost 

durchquert, hat die Präfektur von Créteil 

als Endstation. Nicht viele Trabantenstädte 

haben das Privileg, durch die 

Metro mit der Hauptstadt verbunden 

zu sein. 

Alain gehört zu den Cristoliens, wie 

man die Bewohner von Créteil nennt, 

die jeden Tag zur Arbeit nach Paris 

pendeln. Er hat kein Auto, so dass er 

auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen 

ist: « Ich arbeite im Zentrum 

von Paris, in der Nähe der Oper. Ich 

komme mit der Metro dorthin, ohne 

Umsteigen. In nur 40 Minuten bin ich 

von zu Hause im Büro. Ohne Angst 

vor Staus steige ich in die U-Bahn 

und lese meine Zeitung. Man kann 

es kaum besser getroffen haben, es sei 

denn, man wohnt direkt neben seiner 

Arbeitsstelle. » Sobald wir auf die Frage 

kommen, warum er in Créteil und 

nicht in Paris wohnt, ist Alains Antwort 

eindeutig: « Die Wahl ist schnell 

getroffen. Hier zahle ich für eine 

Drei-Zimmer-Wohnung 310 Euro 

im Monat. In Paris würde sogar eine 

Ein-Zimmer-Wohnung dreimal so 

viel kosten. » Das Mietniveau von 

Créteil ist in der Tat nicht mit dem der 

Hauptstadt zu vergleichen. Doch auch 

in den Vororten steigen aufgrund der 

insgesamt angespannten Situation auf 

dem Immobilienmarkt der Metropole 

inzwischen die Preise. Die Zeiten 

sind vorbei, zu denen das Wohnen im 

Speckgürtel automatisch auch billig 

war. Heute muss man auch hier nach 

günstigem Wohnraum suchen. 

Während wir noch mit Alain reden, 

taucht Jacqueline wieder auf. Mit 

einem zufriedenen Gesichtsausdruck 

hält sie eine Zeitung in den Händen: 

« Schauen Sie, ich habe gefunden, wonach 

ich suchte. Es ist einer der Gründe, 

warum ich hier so gerne lebe. » Jacqueline 

zeigt uns die Zeitung. Auf dem 

Titelblatt befindet sich eine Zeichnung 

mit dem Titel « Créteil erzählt ». Angesichts 

unseres ungläubigen Blickes 

erklärt sie uns: « Es ist eine Initiative 

der Bibliotheken der Stadt. Jede Ausgabe 

beinhaltet Geschichten, verfasst 

von den Bewohnern der Kommune. 


Frankreich Heute Vorstädte 

Laurent Cathala, 

Bürgermeister von Créteil. 

Man findet alle möglichen Themen. 

Jeder kann erzählen, wozu er Lust hat 

und was er gerne mit seinen Mitbürgern 

teilen möchte. In dieser Ausgabe 

habe ich beispielsweise erfahren, dass 

es bis 1949 einen Hufschmied an 

der Straßenkreuzung an der großen 

Straße gab. » Wir blättern durch die 

Zeitschrift. Tatsächlich, sie ist voll von 

Berichten und Fotos. Die Menschen 

bringen sich ins Gemeinwohl ein. 

Bevor Jacqueline zum Einkaufen 

aufbricht, schwört sie uns nochmals 

ein: « Das Leben im Vorort ist sicherlich 

eine Welt für sich. Es ist anders 

als in Paris. Das ist für die Pariser und 

auch für ausländische Touristen oft 

schwer verständlich. Aber auch für uns 

ist es manchmal schwer, die Pariser zu 

verstehen. Und dennoch ist gegenseitiges 

Verständnis notwendig. Warum 

also nicht auch einmal ein paar Anstrengungen 

in die andere Richtung 

unternehmen? Immer nur die Vorstädte 

anzuklagen, ist nicht sehr einleuchtend. 

Außerdem müssen wir hier auch 

irgendwie zurechtkommen. Wenn 

der Staat bei uns ein Kommissariat 

schließt oder das Personal zusammenstreicht, 

fragt man nicht nach unserer 

Meinung. » 

Etwas später bemerken wir eine 

junge Mutter auf einem Platz. Sie 

passt auf ihre beiden Kinder auf, die 

dabei sind, mit anderen Kindern zu 

spielen. Wir beobachten sie, so wie 

sie ihre Kinder beobachtet. Wenn sie 

untereinander sprechen, fallen uns einige 

Wörter auf, die wir nicht kennen. 

Eines kommt dabei oft vor: Koucoudèdè. 

Wir fragen daher eine andere Frau, 

die neben uns auf einer Bank sitzt. 

Mit einem Schmunzeln antwortet 

sie: « Faire Koucoudèdè? Das bedeutet, 

dass sie Verstecken spielen. Der kleine 

Fafane hat ihnen das beigebracht. Er 

ist Kreole. » 

Als ich diese Anekdote später dem 

Bürgermeister von Créteil, Laurent 

Cathala, erzähle, antwortet er mir, 

dass dies eines der Markenzeichen der 

Vorstädte ist. Hier geht der Austausch 

zwischen den Kulturen einfacher vonstatten: 

« In den Vororten ist mehr 

Bereitschaft, sich auszutauschen, als 

in Paris. Hier hat das Wort Nachbarschaft 

noch einen Wert. Ich glaube, 

es gibt auch mehr Solidarität. Die 

Bewohner respektieren sich untereinander, 

ungeachtet ihrer ethnischen 

Herkunft, Hautfarbe oder ihres sozialen 

Status. Ganz einfach, weil sie von 

klein auf gewöhnt sind, miteinander zu 

leben. Für sie gibt es keine kulturellen 

Unterschiede mehr. Die Vielfalt macht 

den Reichtum des Alltags aus. » 

Wir erinnern uns dabei an einen 

Satz von Soraya. Sie sagte: « In meiner 

Straße habe ich mit Menschen aus der 

ganzen Welt zusammengewohnt. Heute 

weiß ich, dass das ein unheimlicher 

Vorteil war. Es wäre so schön, wenn 

die Leute lieber daran denken würden, 

wenn sie über die Vororte reden. » Wir 

verstehen Soraya. Hoffen wir, dass die 

Menschen jenseits der Trabentenstädte 

dieses schlummernde Potential eines 

Tages begreifen und die Klischees 

einer realitätsnäheren Wahrnehmung 

weichen werden. 

HÔTEL DES ACADÉMIES ET DES ARTS 

Step inside this charming small hotel and 

immerse yourself in luxury and fine details: 

a night at the Hotel des Académies et des Arts 

is also an encounter with art, where 

silhouettes known as “White Figures” will be 

your guides. 

The famous artist Jérôme Mesnager and 

many others have invested the place with 

their artistic imagination.. 

Twenty rooms, four different ambiances for a 

warm, chic and cosy place. 

FURTHER INFORMATION : 

• Room rates : from 210 Euros / night 

•Video on demand, music on 

demand and high speed internet in 

every rooms 

• Library 

• Video art exhibitions 

• Spa 

• Fireside sitting room 

• Personal shopper/ golfing 

Hôtel des Académies 

et des Arts 

15 rue de la Grande Chaumière 

75006 Paris 

+ 33(0)1 43 26 66 44 

+ 33 (0)1 40 46 86 85 

www.hotel-des-academies.com 

Anzeige 


Frankreich erleben 

im Abonnement – 

für Sie und Ihre Freunde ! 

Holen Sie sich Frankreich alle zwei Monate nach Hause ! 

Ihre Vorteile: 

Sie zahlen nur € 4,20 anstatt € 4,90 pro Heft 

(Deutschland) und sparen fast 15% ! 

Sie bekommen jedes Heft portofrei 

bequem nach Hause geliefert ! 

Sie versäumen keine Ausgabe mehr ! 

Sie haben kein Risiko, denn das Abonnement 

ist nach einem Jahr jederzeit kündbar ! 

Bestellen Sie noch heute ! 

Einfach Postkarte ausfüllen und abschicken 

Bestellung per Fax: +49 (0)30 / 61 10 53 67 

Im Internet: www.frankreicherleben.de 

Postkarte bereits vergriffen? Kein Problem, einfach Coupon ausfüllen und schicken an: 

Frankreich erleben-Aboservice, Postfach 10 32 45, 20022 Hamburg oder per Fax an: +49 (0)30 / 61 10 53 67. 

Ja, hiermit bestelle ich ein Abonnement 

von Frankreich erleben zum Vorzugspreis. 

Den Abonnementpreis 

ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein (nur von deutschem Konto möglich): 

Vorname / Name 

Kontonummer 

Straße 

Bankleitzahl 

PLZ / Ort 

Geldinstitut 

Land 

belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: Visa MasterCard AMEX Diners Club 

Telefonnummer für Rückfragen 

Ich bestelle das Abonnement für mich selbst und zahle für ein Jahr (6 Ausgaben) nur 

25,20 € anstatt 29,40 € im Zeitschriftenhandel (Deutschland). In Österreich kostet das 

Abonnement 29,70 € anstatt 33,00 € und in der Schweiz 51,80 CHF anstatt 57,60 CHF. 

Alle anderen Auslandsabonnements kosten 39,50 €. Das Abonnement läuft zunächst für 

ein Jahr und verlängert sich danach automatisch. Es ist nach dem ersten Jahr jederzeit 

kündbar. 

Ich möchte das Abonnement zu den oben genannten Preisen verschenken. Entscheidend 

ist dabei der Wohnort des Beschenkten. Ich erhalte eine Auftragsbestätigung und einen 

Geschenkgutschein, den ich dem Beschenkten übergeben kann. Das Abonnement endet 

nach einem Jahr (6 Ausgaben) automatisch. Das Abonnement soll erhalten: 

Kartennummer 

Gültig bis Monat/Jahr 

Werbecode: 12 / 07 


Straße 

Datum, Unterschrift 

Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese Bestellung innerhalb von 

14 Tagen beim Leserservice schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. 

PLZ / Ort 

Land 


Frankreich erleben-Aboservice • Postfach 10 32 45 • 20022 Hamburg • Telefon +49 (0)30 / 61 10 53 66 

Fax +49 (0)30 / 61 10 53 67 • frankreicherleben@interabo.de • www.frankreicherleben.de

Frankreich Heute Bernard Kouchner 

Bernard Kouchner 

Ein Politiker mit Prinzipien 

Der Lebenslauf von Bernard Kouchner ist einer 

der erstaunlichsten unter Frankreichs Politikern, 

und auch sein Erfahrungsschatz ist außergewöhnlich 

groß. Von den Barrikaden im Mai 1968 über 

die Mitgliedschaft der kommunistischen und später 

der sozialistischen Partei schlägt sein Herz bis 

heute politisch links. Dennoch findet er sich seit 

den letzten Wahlen auf Anfrage des konservativen 

Nicolas Sarkozy als Außenminister in einer 

rechten Regierung wieder. Bei vielen seiner alten 

Weggenossen stößt dies auf Unverständnis und 

Ablehnung. Einige sprechen sogar von Verrat. 

Doch ist die Entscheidung Kouchners zu diesem 

Schritt nicht eine logische Konsequenz der Lektionen, 

die ihn das Leben lehrte? 

« 

Ich kenne Deine politischen Überzeugungen und ich bitte 

Dich nicht, diese abzulegen », als Nicolas Sarkozy am 

10. Mai dieses Jahres Bernard Kouchner anruft, um ihm 

den Posten des Außenministers anzubieten, weiß der frisch 

gewählte Präsident, dass sein Wunschkandidat ohne dieses 

Zugeständnis niemals zustimmen würde. Bernard Kouchner 

ist ein Mann mit Prinzipien. Es würde nichts bringen, davor 

die Augen zu verschließen. Selbst die verlockende Aufgabe, 

die französische Außenpolitik zu leiten, ein Amt, von dem 

Kouchner immer träumte, würde daran nichts ändern. Und 

so kommt es, dass Bernard Kouchner von einer rechten Regierung 

zum neuen Außenminister gekürt wird, eine Aufgabe, 

die ihm die politische Linke niemals angeboten hatte. 

Doch auch Nicolas Sarkozy weiß, welche Symbolwirkung 

es hat, wenn er Bernard Kouchner, der zuvor die 

sozialistische Kandidatin Ségolène Royal unterstützte und 

bereits mehrmals Minister bzw. Staatssekretär in von der 

Parti Socialiste geführten Regierungen war, in sein Kabinett 

holt. Schon seit Jahren gehört Kouchner zu den beliebtesten 

Politikern der Franzosen. Er verkörpert ein modernes 

und verantwortungsbewusstes Bild der Politik und gilt 

als äußerst engagiert. Er ist eher ein Mann der Taten als 

der Worte. Das Wahlvolk weiß darum und schätzt diese 

Eigenschaften. Da passt es gut, dass auch Sarkozy seine 

Regierungszeit mit genau diesem Image prägen möchte. 

Acht Tage nach dem Telefonanruf, am 18. Mai 2007, 

akzeptiert Bernard Kouchner das verlockende Angebot 

des Staatschefs, obwohl er unverändert der sozialistischen 

Partei angehört. Mit seinen 67 Jahren wird er das älteste 

Mitglied der neuen Regierung, deren Durchschnittsalter 

bei 53 Jahren liegt. Die politischen Reaktionen lassen nicht 

lange auf sich warten: Die Linke spricht überwiegend von 

einem Skandal, klagt den Präsidenten an, die politischen 

Spielregeln zu brechen, und Kouchner, das eigene Lager 

zu verraten. François Hollande, Generalsekretär der Parti 

Socialiste, muss sich gegen jemanden wenden, der bisher zu 

seinen Freunden zählte, und erklärt: « Kouchner wird mit 

sofortiger Wirkung aus der Partei ausgeschlossen. Dies ist 

die automatische Konsequenz, wenn man sich gegen die 

Kandidaten der eigenen Partei stellt. Kouchner muss sich 

in die neue Regierung integrieren. Er wird also die Kandidaten 

der Konservativen gegen die Sozialisten bei den 

Parlamentswahlen unterstützen ». 

Die Aufregung im Land ist derart groß, dass sich der 

neue Außenminister verpflichtet fühlt, seine Entscheidung 

öffentlich zu rechtfertigen. Als Plattform wählt er die Tageszeitung 

Le Monde vom 20. Mai. Unter dem Titel « Warum 

ich akzeptiert habe » erklärt er zunächst seine unveränderte 

Verbundenheit zur politischen Linken: « Ich war immer ein 

freier Mensch, ein Kämpfer einer aufgeschlossenen linken 


Politik, war mutig und modern, in einem Wort sozialdemokratisch. 

Die Tatsache, dass ich heute mit Menschen zusammenarbeite, 

die in einigen Bereichen nicht das Gleiche 

denken wie ich, bedeutet für mich keine Abwendung von 

meinem sozialistischen Engagement ». Dann rechtfertigt er 

seine Entscheidung mit der Notwendigkeit einer neuen Offenheit: 

« Die Außenpolitik unseres Landes ist weder links 

noch rechts. Als der Präsident mir die Ehre gab, diesen Posten 

wahrnehmen zu dürfen, stellte er sich nicht vor, dass ich 

damit eine Sarkozyste werde. Einige meiner Überzeugungen 

sind nicht die seinigen und vice versa. Es bahnen sich in 

der Politik, so hoffe ich, glückliche Veränderungen im Stil 

und der Wahrnehmung an. Dies hat einen schönen Namen: 

Aufbruch ». Seine letzten Worte sind schließlich unmissverständlich 

und zeigen die Überzeugung eines Mannes, 

der immer engagiert und kämpferisch agierte: « Man möge 

mich an meinen Ergebnissen messen ». 

Bernard Kouchner hat bereits mehrfach bewiesen, dass er 

ohne Probleme die Position eines Ministers ausfüllen kann. 

Man soll aber nicht erwarten, dass er seine Überzeugungen 

am Eingang des Quai d’Orsay, wie man das Außenministerium 

umgangssprachlich nennt, abgeben würde. Ganz im 

Gegenteil. Doch darin liegt die Gefahr, dass Verstimmungen 

nicht auszuschließen sind. Es dauert auch nicht lange, 

bis sich dies bemerkbar macht. In einem Interview für das 

US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek, das im 

Rahmen eines Irakbesuchs, dem ersten seit dem Einmarsch 

der US-Amerikaner ins Land, veröffentlicht wird, erklärt 

Kouchner in Bezug auf den irakischen Premierminister: 

« Viele denken, dass der Premierminister ausgetauscht werden 

sollte. Ich weiß aber nicht, ob dies so kommen wird, 

denn es scheint, dass Präsident Bush an Herrn Maliki festhält. 

Aber die Regierung funktioniert nicht ». Die internationalen 

Diplomaten erschauern bei derart direkten Worten, 

auch wenn der französische Außenminister nur ausspricht, 

was die meisten denken. Doch die Diplomatie hat ihre eigenen 

Regeln, und so muss sich Kouchner später offiziell beim 

irakischen Premierminister entschuldigen. 

Eine ähnliche Situation ereignet sich am 16. September, 

als der Außenminister in Bezug auf die Krise mit dem Iran 

sagt, dass « man sich auf das Schlimmste vorbereiten muss ». In 

nur wenigen Stunden geht diese Äußerung um die Welt. Der 

französische Außenminister muss sich im Anschluss in den 

Medien erklären. Die Franzosen verstehen seinen Satz danach 

besser, schließlich kennen sie den Mann und seine Grundwerte. 

Beim Rest der Welt ist dies nicht unbedingt der Fall. 

Diese Vorkommnisse verdeutlichen aber noch etwas: 

Wenn man Bernard Kouchner richtig deuten will, sollte 

man ihn als einen Menschen einschätzen, der aus Überzeugung 

handelt. Er ist ein Politiker, der viel während seiner 

Laufbahn erlebte, was manchmal auch dazu führt, dass er 

die Welt mit anderen Augen sieht. Bernard Kouchner kennt 

die Dramen der Welt. Als Mediziner gründete er die Organisation 

« Ärzte ohne Grenzen » und anschließend « Ärzte 

der Welt » und trägt damit auch zum Image des « French 

Doctors » bei. Als ein Mann mit Tatendrang war er in vielen 

Konflikten der Welt an vorderster Front und wusste als 

einer der ersten, wie man die Medien benutzt, um die internationale 

Öffentlichkeit zum Handeln zu bewegen. 

Manchmal wirft man ihm jedoch auch vor, zuviel des 

Guten zu tun. Zum Beispiel im Dezember 1992, als er sich 

in Mogadischu in Somalia mit einen Sack Reis auf dem Rücken 

fotografieren ließ. Für ihn reicht es aber nicht, nur die 

Menschen medizinisch zu versorgen. Vielmehr möchte er, 

dass die Menschen auch reagieren. Er will auf seine Art die 

Öffentlichkeit wachrütteln. Es stört ihn dabei nicht, Gewohnheiten 

durcheinanderzubringen. « Wissen Sie, nur die 

Opfer zählen. Nur sie allein haben das Recht, eine helfende 

Hand abzuweisen. Alles andere ist nur Politik », erklärt 

Kouchner am 6. März 2006 während einer Veranstaltung 

an der Ecole Normale Supérieure in Paris. 

Kouchner kann sich manchmal aber auch weniger bodenständig 

geben. Verheiratet mit der berühmten Journalistin 

Christine Okrent, die erste Frau, die jemals die Nachrichten 

im französischen Fernsehen präsentierte, gibt es zahlreiche 

Fotos von ihm und seiner Gattin im Pool in seinem Haus 

auf Korsika. In Paris lebt das Paar in einem der schicksten 

Viertel der Stadt, am Jardin du Luxembourg. Doch diese 

« luxuriösere » Seite hindert Kouchner nicht daran, seinen 

Grundwerten treu zu bleiben. 

Der Arzt begriff schnell, dass man die Welt nicht nur 

verändern, sondern dass er sich für eine solche Veränderung 

selbst instrumentalisieren muss. Einer seiner wichtigsten 

Verdienste ist mit Sicherheit die UNO-Resolution 688 aus 

dem Jahre 1991, womit das Recht der humanitären Einflussnahme 

anerkannt wurde. « Wenn ich damals nicht Minister 

gewesen wäre, hätte es diese Resolution nicht durch die 

Instanzen geschafft », gibt er im Frühjahr 2006 in der Zeitschrift 

Le meilleur des mondes zu Protokoll. Von Juli 1999 

bis Januar 2001 verwaltete er den Kosovo als Repräsentant 

der UNO – ein weiteres Mal, dass der Außenminister im 

Auftrag der Weltgemeinschaft unterwegs war. 

Aus all diesen Erfahrungen zieht Kouchner die Erkenntnis, 

die vielleicht auch seine Äußerung zum Nuklearprogramm 

des Irans erklärt: Der Mensch ist zum 

Schlimmsten fähig. « Ich habe gelernt, dass alles möglich 

ist, dass der Mensch zu allem bereit ist », sagt Kouchner. 

« Man soll sich keine Illusionen machen, die einzige Lösung 

ist, sich mit dem Schlimmsten auseinanderzusetzen. Meine 

Philosophie war immer, pessimistisch zu sein. So wird 

Hoffnung möglich ». 

Bernard Kouchner hat sich vorgenommen, seinen 

Prinzipien, die ihn sein ganzes Leben begleiteten, treu zu 

bleiben. Die Zukunft wird zeigen, ob die Franzosen, aber 

auch der Rest der Welt, diese Entscheidung verstehen und 

billigen werden. In der Zwischenzeit macht sich der Außenminister 

keine Illusionen: « In der Politik darf man in 

Frankreich keine Dankbarkeit erwarten. Wenn man Erfolg 

hat, wird man suspekt. Wenn man beliebt ist, ruft man 

Neid hervor und tut angeblich den anderen Unrecht. Wenn 

man darum weiß, soll man sich nichts erhoffen. Nur so 

kann man positive Überraschungen erleben. » 


Frankreich Heute Vélib 

Paris erlebt eine 

Fahrradrevolution 

Noch vor kurzem wollte niemand daran glauben, dass man die Pariser Autofahrer 

davon überzeugen könnte, aufs Fahrrad umzusteigen. Obwohl sich die Metropole an 

der Seine aufgrund der geringen Entfernungen im Zentrum für diese Fortbewegungsart 

bestens eignet, waren Fahrradfahrer eher Exoten auf den Straßen. Seit einiger Zeit 

wird aber kräftig in eine fahrradfreundlichere Stadt investiert und seit Juli dieses Jahres 

stehen nun auch öffentliche Zweiräder an praktisch jeder Straßenecke zur Verfügung. 

Der Erfolg dieser Maßnahme übertrifft alle Erwartungen. Das als Vélib bezeichnete 

Angebot mutiert zu einem Gesellschaftsphänomen. 

Auch wenn die Franzosen jedes Jahr ihre weltberühmte 

Tour de France feiern und mit 3,5 Millionen 

verkauften Fahrrädern im Jahr 2006 der viertgrößte 

Konsument von Zweirädern sind, bleiben sie sehr zögerlich, 

wenn es darum geht, das umweltschonende Transportmittel 

im Alltag zu etablieren. Lange Zeit galt eine Politik, die den 

Ausbau zu einer fahrradfreundlichen Stadt förderte, als eine 

rein populistische Maßnahme, um ökologisch orientierte 

Wähler anzuziehen. Es mangelte jedoch stets an der Ernsthaftigkeit, 

wirklich eine Änderung der Gewohnheiten der 

Menschen erzielen zu wollen. Doch auch in Frankreich steht 

die Zeit nicht still. Die Hauptstadt erlebt momentan sogar 

eine regelrechte grüne Revolution. Nach dem Einrichten von 

geschützten Busspuren gelang der sozialistischen Stadtregierung 

nun ein weiterer Coup, der von sich reden macht. Dank 

Vélib, das Wort steht für Vélo-Liberté (Deutsch: Fahrrad- 

Freiheit), erobern Fahrradfahrer zunehmend die Straßen der 

Hauptstadt. 

Der Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoë hatte sich 

zuvor in Städten wie Wien und Lyon umgeschaut, die bereits 

erfolgreich ähnliche Projekte initiiert hatten. Der Umfang 

des Pariser Konzepts ist allerdings enorm und übertrifft 

alles bisher Gekannte. An der Seine hat man nicht 

gekleckert, sondern geklotzt. Zunächst einmal ist die Zahl 

der zur Verfügung stehenden Fahrräder mehr als beeindruckend: 

Bis zum Ende des Jahres werden es 20.600 Stück 

sein. Doch auch die Anzahl der Ausleihmöglichkeiten ist 

gewaltig: Hierfür werden bis zum Ende des Jahres 1.451 

Stationen – sechsmal mehr als es Metrostationen gibt – in 

den Straßen der Hauptstadt gebaut, das bedeutet, dass im 

Durchschnitt alle 270 Meter eine Station liegt! 

Aber nicht nur diese Zahlen sind erstaunlich. Auch die 

Finanzierung hinter dem Konzept ist außergewöhnlich. 

Denn die Anschaffung, der Bau der Stationen und der 

gesamte kostspielige Unterhalt der Räder kosten die Stadt 

keinen einzigen Cent. Die Stadtverwaltung agierte geschickt 

und hatte die Idee, bei der Ausschreibung für die 

Bewirtschaftung städtischer Werbeflächen das Bereitstellen 

öffentlicher Fahrräder zu integrieren. Das Unternehmen 

JCDecaux sah sich, um die Konzession nicht an den USamerikanischen 

Konkurrenten Clear Channel zu verlieren, 

gezwungen, das Zweiradangebot in seine Offerte einzubinden. 

Nur so konnte das französische Unternehmen auch 

in Zukunft die fast 2.000 Werbeflächen der französischen 

Hauptstadt weiterhin vermarkten. 

Allein Bau und Einrichtung der automatischen Verleihstationen 

sowie die Anschaffung der Fahrräder summieren 

sich auf eine Investitionssumme von 80 bis 90 Millionen 

Euro. Hinzu kommen weitere Kosten für den Unterhalt 

sowie die Einstellung von rund 400 Mitarbeitern, die dafür 

benötigt werden. Und dennoch bleibt dieses Geschäft für 

alle Seiten eine Win-Win-Situation: lukrative Werbeflächen 

gegen Fahrräder für eine bessere Umwelt. Bertrand Delanoë 

ist fest davon überzeugt, dass Vélib für Paris nur Vorteile 

bringt. 

Die Pariser scheinen das neue Angebot jedenfalls 

schnell ins Herz geschlossen zu haben. Nach nur 39 Tagen 

wurden bereits zwei Millionen Anmietungen registriert, 

nach drei Monaten bereits drei Millionen. An einigen schönen 

Sommertagen, wie etwa am Samstag, dem 4. August, 

zählte man 97.000 Benutzer an einem einzigen Tag. Auch 

an einem normalen Tag werden im Durchschnitt rund 

50.000 Nutznießer registriert. Gerade in den Morgen- und 

Abendstunden sowie in den zentralen Stadtvierteln wird 

Vélib gerne und viel genutzt. Man geht davon aus, dass in 

den ersten Monaten bereits mehr als 100.000 Kilometer pro 


Tag mit den Fahrrädern zurückgelegt wurden. Die durchschnittliche 

Anmietdauer beträgt 22 Minuten. Der Erfolg 

ist so durchschlagend, dass bereits eine Polemik zwischen 

der Stadt Paris und den angrenzenden Kommunen ausgebrochen 

ist, die ihrerseits eine Verlängerung des Systems 

jenseits der Stadtgrenzen fordern. 

Wenn man heute durch Paris geht, sieht man überall 

die Verleihstationen. 

Sie wurden jeweils 

an zentralen Stellen 

eingerichtet, so dass 

man niemals lange 

danach suchen muss. 

Das Prinzip dahinter 

ist einleuchtend: Der 

Benutzer soll wissen, 

dass überall, wohin 

er sich begeben will, 

eine Station in der 

Nähe ist. Auch die 

Handhabung der 

automatischen Stationen 

ist simpel. Zunächst 

muss man sich 

entscheiden, ob man 

ein Jahresticket (29 

Euro), Wochenticket 

(fünf Euro) oder Tagesticket 

(ein Euro) 

erwerben möchte. 

Bezahlt wird dabei 

mit der Kreditkarte. 

Jedes Ticket erlaubt 

die kostenlose Benutzung 

eines Fahrrades 

für 30 Minuten je 

Anmietung, egal 

wie oft man dieses 

in Anspruch nimmt. 

Entscheidend ist nur, 

dass das Zweirad vor 

Ablauf der Zeit wieder 

an einer anderen 

Station abgegeben 

wird. 

Nur wenn eine 

einzelne Anmietung 

länger als 30 Minuten dauert, fallen zusätzliche Kosten an. 

So kosten die zweiten 30 Minuten einen Euro, die dritten 

zwei Euro usw. Das System bevorzugt also kurze Anmietzeiten. 

Aber niemand hindert einen daran, alle halbe 

Stunde das Rad zu wechseln, um keinerlei weitere Gebühren 

außer dem Basisticket zahlen zu müssen. Und sollte 

eine Verleihstation einmal voll sein, erhält man weitere 15 

Freiminuten, um zur nächsten, niemals weit entfernten Station 

zu radeln. 

Jedes Fahrrad verfügt über drei Gänge, einen Einkaufskorb, 

einen Diebstahlschutz, eine Klingel, einen Ständer, 

einen höhenverstellbaren Sattel, eine auch im Stand funktionierende 

Beleuchtung sowie einen elektronischen Chip, 

womit es identifiziert wird. Durch die silbergraue Farbe 

wirken die Räder sogar recht elegant. Einziger Wermutstropfen: 

Da die Fahrräder robust sein müssen, sind sie auch 

sehr schwer. 

Vélib, eine Gebrauchsanweisung 

1. Gehen Sie zu einer der zahlreichen 

Verleihstationen in den Straßen von 

Paris. 

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm das 

gewünschte Ticket. Es gibt Tages- 

(1 Euro), Wochen- (5 Euro) und 

Jahrestickets (29 Euro). 

Bezahlt wird per Kreditkarte. 

3. Anschließend erhalten Sie eine 

Quittung über die Transaktion. 

Am Automaten sehen Sie auch, 

welches Fahrrad für Sie zur 

Verfügung steht. 

4. Gehen Sie zu dem Fahrrad, das am 

Automaten angezeigt wurde. Es wird 

automatisch für Sie entriegelt. 

5. Radeln Sie los. Damit keine zusätzlichen 

Kosten entstehen, sollte das 

Fahrrad innerhalb von 30 Minuten 

an einer Station wieder abgegeben 

Einige Pariser beäugen 

noch argwöhnisch 

die neuen Gefährte 

in ihrer Stadt, 

die einen revolutionären 

Mentalitätswechsel 

einzuläuten 

scheinen. Doch auch 

die Strafzettel sprechen 

eine eindeutige 

Sprache: So wurden 

zwischen Januar und 

August 6.311 Vergehen 

von Fahrradfahren 

geahndet. 2006 

waren es im gleichen 

Zeitraum nur 2.579. 

Es ist nicht davon 

auszugehen, dass die 

Verkehrsmoral derart 

gesunken ist, sondern 

vielmehr, dass immer 

mehr Radler in der 

Hauptstadt unterwegs 

sind und somit 

konsequenter weise 

auch mehr Strafzettel 

gezählt werden. 

Es gibt aber noch 

eine zweite Personengruppe, 

die Vélib 

für sich entdeckt hat: 

die Touristen. Für sie 

sind die öffentlichen 

Fahrräder eine fast 

werden. Sie können so oft ein Fahrrad kostenlose Variante, 

in der Weltstadt 

anmieten, wie Sie wollen. 

mobil zu sein. Keine 

Parkplatzprobleme, 

keine leidigen Staus, die Möglichkeit, überall anhalten zu 

können und dennoch schneller als zu Fuß unterwegs zu 

sein. Kurzum, das ideale Fortbewegungsmittel, ohne dass 

der Geldbeutel leidet. Selbst Bus- und Metrotickets sind auf 

die Dauer teurer. 

Schon gibt es Gerüchte, dass sich die Stadt Chicago für 

das System interessiert. Vélib hat mit Sicherheit eine glorreiche 

Zukunft vor sich. Und wer weiß, vielleicht wird es 

sogar ein Exportschlager. 


Leben in Frankreich 

Was sollte man über Verkehrskontrollen 

in Frankreich wissen? 

Als Nicolas Sarkozy noch französischer 

Innenminister war, erklärte er 

die Verbesserung der Verkehrssicherheit 

zu einem seiner obersten Ziele. 

Seine Botschaft war eindeutig: Null 

Toleranz für Verkehrssünder. Es sollte 

mit den kleinen « Arrangements » 

zwischen Polizei und Autofahrern 

Schluss sein. Gleiches Recht für alle 

und verstärkte Verkehrskontrollen 

standen auf dem Aktionsplan. Außerdem 

wurden landesweit automatische 

Radarfallen installiert. Heute 

wird man kaum mehr als 30 oder 

40 Kilometer im Land zurücklegen 

können, ohne an einer festen oder 

mobilen Geschwindigkeitsüberwachung 

vorbeizukommen. 

Welche Verkehrskontrollen 

gibt es? 

Die Ordnungskräfte führen 

sowohl tagsüber als auch nachts 

Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkte 

dabei sind die Überprüfung 

der Geschwindigkeit, eines möglichen 

Alkoholkonsums des Fahrers, 

des Anlegens der Sicherheitsgurte 

sowie der Verkehrssicherheit des 

Fahrzeuges. Selbstverständlich wird 

auch die Gültigkeit der Papiere 

(Führerschein und Fahrzeugschein) 

kontrolliert. Geschwindigkeitskontrollen 

können entweder direkt durch 

die Ordnungskräfte oder mittels automatischer 

Radarfallen erfolgen. 

Wer führt die 

Kontrollen durch? 

Verkehrskontrollen werden sowohl 

von der nationalen Polizei als 

auch der Gendarmerie durchgeführt. 

Seit einiger Zeit darf auch die kommunale 

Polizei in den Städten, in 

denen sie existiert, Überprüfungen 

vornehmen. Bei der nationalen Polizei 

sind rund 2.800 Polizisten für die 

Überwachung der Verkehrssicherheit 

eingesetzt, rund 1.800 davon auf dem 

Motorrad. Unterstützt wird sie von 

Bereitschaftspolizisten und in Grenzgebieten 

von der Grenzpolizei. Den 

Großteil der Verkehrsüberwachung 

erledigt aber die Gendarmerie. Über 

62.000 Mitglieder der Gendarmerie 

Départementale und 17.000 der 

mobilen Gendarmerie sind unter anderem 

damit beschäftigt, Autofahrer 

zu kontrollieren und Verkehrssünder 

zu ahnden. Die Gendarmerie setzt 

zudem 46 Hubschrauber zur Überwachung 

des Verkehrs ein. Für den 

Verkehrssünder ist es aber letztendlich 

egal, wer die Kontrolle durchführt. 

Die Folgen sind die gleichen. 

Welche Höchstgeschwindigkeiten 

sind zu beachten? 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

auf Autobahnen beträgt bei 

schönem Wetter normalerweise 130 

km/h bzw. 110 bei Regen. Auf autobahnähnlichen 

Schnellstraßen gilt 

ein Tempolimit von 110 km/h (bei 

Regen von 100), auf Landstraßen 

von 90 km/h (bei Regen von 80) und 

innerhalb von geschlossenen Ortschaften 

von 50 km/h. Bei Nebel mit 

Sichtweiten unter 50 Metern gilt ein 

generelles Tempolimit von 50 km/h 

auf allen Straßen. Außerdem kommt 

es in Ballungsgebieten oft vor, dass 

niedrigere Höchstgeschwindigkeiten 

gelten, auf Autobahnen oftmals nur 

110 oder 90 km/h, in Wohngebieten 

30. Dieses wird aber natürlich durch 

Schilder ausgewiesen. 

Wie hoch sind die Strafen? 

Verkehrssünden sind in fünf 

Klassen eingeteilt. Die Strafen können 

von 11 bis 1.500 Euro reichen, 

je nach Schwere des Verstoßes. Außerdem 

kann bei einigen Delikten 

der Führerschein eingezogen werden 

oder der Fahrer Punkte verlieren. 

Im Gegensatz zu Deutschland bekommt 

man nämlich keine Punkte 

für Verkehrssünden, sondern verliert 

welche von seinem vorgegebenen 

Führerscheinkonto. Bei besonders 

schlimmen Vergehen kann auch 

eine Strafverfolgung drohen und im 

schlimmsten Fall eine Gefängnisstrafe. 

Ein Großteil der Bußgelder 

der ersten vier Klassen, beispielsweise 

Geschwindigkeitsübertretungen 

von bis zu 50 km/h, lassen sich um 

30 Prozent reduzieren, wenn man 

sie sofort bzw. innerhalb von drei 

Tagen bezahlt. Ansonsten hat der 

Verkehrssünder 30 Tage dafür Zeit, 

bevor sich das Bußgeld automatisch 

empfindlich erhöht. 

Im Folgenden einige Beispiele 

häufiger Bußgelder: unerlaubtes 

Parken: 11 Euro (erhöht 33 Euro); 

Telefonieren mit dem Handy am 

Steuer: 35 Euro (erhöht 75 Euro) 

sowie Abzug von zwei Punkten; 

Abbiegen ohne Benutzung des 

Blinkers: 35 Euro (erhöht 75 Euro) 

und Abzug von drei Punkten; Geschwindigkeitsübertretung 

bis zu 

20 km/h an einer Stelle, wo mindestens 

50 km/h erlaubt sind: 68 

Euro und Abzug von zwei Punkten; 

Geschwindigkeitsübertretung 

bis zu 20 km/h an einer Stelle, wo 

weniger als 50 km/h erlaubt sind: 

135 Euro (erhöht 375 Euro) und 

Abzug von einem Punkt; fehlendes 

Anlegen des Sicherheitsgurtes: 

135 Euro (erhöht 375 Euro) und 

Abzug von drei Punkten; Missachtung 

einer roten Ampel oder eines 

Stoppzeichens: 135 Euro (erhöht 

375 Euro) und Abzug von vier 

Punkten. 


Marktplatz 

Unterkünfte 

Restaurants 

Ferienhaus mit Garten 

in Finistère, Bretagne 

8-Personen-Ferienhaus (3 Etagen, 2 Bäder, 3 Schlafzimmer) 

mit Garten, offenem Kamin, Wohnküche von privat zu 

vermieten. Nähe zum Strand: 3 km. Ideal für Familienurlaub 

mit Kindern (Hunde erlaubt). Diverse Freizeitmöglichkeiten 

Preis pro Woche: 400 – 850 Euro (abhängig von Saison und 

Personenzahl). 

Kontakt: sachaz@web.de 

oder + 49 (0)173-30 90 196 

Urlaub im Ferienhaus 

B&B EN VENDÉE 

INDIVIDUELLE FERIENHAUS-VERMITTLUNG 

Frankreich 

...spielend entdecken 

2007 

Atlantikküste 

Vendée 

Perigord 

Ile de Ré 

Aquitaine 

Wir bieten Ihnen über 

80 Ferienhäuser, 

unsere persönliche 

Betreuung vor Ort ist 

selbstverständlich. 

Bestellen Sie noch heute Ihren 

kostenlosen Katalog. 

www.vendee.de 

Tel. 026 84 - 95 82 23 

Restaurant OM’ZAKI 

Syrisch-Palästinesische Küche 

Menü für 12 € 

Großer Patio 

Familiäre Atmosphäre 

76 Rue de la Procession 

75015 Paris 

+33 (0)1 56 58 08 82 

Sonstiges 

Beamer, Plasmas & Zubehör 

schnell und preiswert mieten. 

Shopping 

Wenn Sie Ihre eigene 

Anzeige auf unserem 

Marktplatz veröffentlichen 

möchten, wenden Sie 

sich bitte an: 

Vermietung von Veranstaltungstechnik im 

Rhein-Main-Gebiet für Privat- und Businesskunden. 

Infos und Preise unter www.multimediaschau.de 

Ebru Aksan 

Telefon: +49 (0)211 887-3178 

ebru.aksan@corps-verlag.de 


Unterwegs in Frankreich Toulouse 


Toulouse 

Weltoffenheit und Lebenslust 

Auf der einen Seite scheint Toulouse alles 

zu haben, was einen modernen Ballungsraum 

lebenswert macht: das Zentralmassiv 

im Norden, die Pyrenäen im Süden, 

das Mittelmeer im Osten und den Atlantik 

im Westen. Zudem liegt die Iberische 

Halbinsel nicht weit entfernt. Auf der anderen 

Seite liegt nichts davon direkt vor 

der Haustür, muss man immer erst einige 

Kilometer mit dem Auto oder Zug zurücklegen. 

Doch dieser Umstand führte mitnichten 

zu einer Identitätskrise. Ganz im 

Gegenteil, die viertgrößte Stadt Frankreichs 

gilt mit ihrer Weltoffenheit und Dynamik 

als einer der attraktivsten Orte im 

ganzen Land. 

Die Stadtverwaltung und das örtliche Fremdenverkehrsamt 

sind schon längst nicht mehr darüber erstaunt: 

Jedes Jahr, wenn die französischen Zeitungen 

– meist vor den Sommerferien – ein Ranking der 

beliebtesten Städte der Franzosen aufstellen, schafft es Toulouse 

fast immer an die Spitze der Tabellen. Das Urteil ist 

einhellig: Hier im Südwesten lässt es sich gut leben, hier 

würde man gerne seine Zelte für immer aufschlagen. Wenn 

man nach den Ursachen für diese Liebe der Franzosen zu 

Toulouse forscht, hört man neben Aussagen über das milde 

Klima und die Schönheit der rosafarbenen Stadt, was der 

besonderen Bauweise mit Ziegeln geschuldet ist, vor allem 

ein Argument: Toulouse strotzt vor Dynamik. 

Alles in der Stadt scheint in Bewegung zu sein. Das 

fängt bereits mit der sich stetig verändernden Bevölkerung 

an. Mit rund 430.000 Einwohnern (844.000 im Großraum) 

ist Toulouse eine der wichtigsten Städte im Land. 

Und die Bevölkerung erneuert sich ununterbrochen. Jedes 

Jahr ziehen etwa 10.000 neue Bürger in die Hauptstadt der 



Eine Fahrradtour entlang der Garonne ist bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt. 

Seite 58/59: Blick von der Prairie des Filtres 

auf das andere Garonne-Ufer. 

Region Midi-Pyrénées. Mit 115.000 Studenten ist die kleine 

Metropole zudem Frankreichs zweitwichtigster Universitätsstandort 

nach Paris. Dies führt dazu, dass ständig ein 

« frischer Wind » durch die Stadt weht. 

Hinzu kommt, dass schon seit langem Einwanderer die 

Stadt kulturell bereichern. Kamen früher aufgrund historischer 

Gegebenheiten und der geografischen Lage vor 

allem Spanier – 20.000 allein während des spanischen Bürgerkrieges 

– nach Toulouse, so ziehen heute viele Nordeuropäer 

an die Garonne. Man muss nur durch die Innenstadt 

spazieren, um zu sehen, wie sehr der massive Zustrom von 

Airbus-Mitarbeitern aus dem deutschen und angelsächsischen 

Raum die Stadt verändert hat. Schon längst müssen 

die berühmten Tapas-Bars mit sehr britisch anmutenden 

Pubs um die Gunst der Gäste wetteifern und wird der Genuss 

eines Bieres zunehmend eine Selbstverständlichkeit. 

Dabei existieren die verschiedenen Angebote erfolgreich 

nebeneinander. Die Einheimischen lieben die kulinarische 

Abwechslung. Dies ist sogar sinnbildlich für das Lebensgefühl 

von Toulouse: Vielfalt wird als Chance und nicht als 

Bedrohung empfunden. 

Auch unter den Studenten trifft man viele Ausländer. 

So auch Judith. Sie kam kürzlich im Rahmen eines europäischen 

Austauschprogramms in Frankreichs Südwesten. 

Um ihr Studium zu finanzieren, jobbt sie nebenher in einem 

Restaurant im Zentrum. « In Toulouse fiel mir sofort auf, 

dass die Menschen sehr tolerant sind », erzählt sie. « Am 

Anfang hatte ich Angst, Französisch zu sprechen. Doch 


Das Kapitol beherbergt das 

Rathaus von Toulouse. 

Das Karussell im Jardin Raymond VI. 

Die Decken der Arkadengänge 

der Place du Capitole wurden mit 

Bildern von Moretti versehen. 

dann bemerkte ich schnell, wie offen die Menschen hier 

reagierten. Man muss sich nur trauen, dann kann man sich 

verständigen, selbst wenn es eine Mischung aus Englisch, 

Deutsch und Spanisch wird. Ich liebe die Mentalität in 

Toulouse. » 

In der Tat, an der Garonne fühlt man sich ein wenig 

wie im Film « L’Auberge Espagnole » von Cédric Klapisch. 

Hier vermischen sich die Kulturen, zur Freude der Einheimischen, 

aber ebenso der Touristen. Auch die Namen 

auf den Türklingeln der Häuser zeugen davon. Toulouse 

ist ein Melting Pot. Dabei kommt aber die Verbundenheit 

zur eigenen okzitanischen Identität nicht zu kurz. Bereits 

der starke Dialekt, der für manchen Besucher mit Französischkenntnissen 

aus der Schule anfangs gewöhnungsbedürftig 

ist, weist darauf hin. In Toulouse ist man stolz auf 

seine Stadt. 

Es ist aber kein übertriebenes Selbstbewusstsein. Vielmehr 

zeigt sich dieser Stolz oftmals in den kleinen Dingen 

des Alltags. So findet man in Toulouse beispielsweise keine 

Wegweiser nach Paris. Sogar auf den Autobahnschildern 

weist man lieber Bordeaux aus, selbst wenn die Richtung 

auch in die Metropole an der Seine führt. Die französische 

Hauptstadt, mit der Bahn oder dem Auto zwischen fünf 

und sieben Stunden entfernt, ist nicht nur geografisch weit 

weg. Toulouse hat wie wenige andere Provinzstädte eine 

eigene Identität aufgebaut und behauptet sich stolz gegenüber 

der Kapitale. Dies zeigt sich exemplarisch an der 

Erfolgsgeschichte des ehemals lokalen Radiosenders Le 



Mouv’. Längst ist die Station, die zur 

öffentlich-rechtlichen Senderfamilie 

von Radio France gehört, zu einem 

nationalen Radiosender aufgestiegen. 

Doch im Gegensatz zu den anderen 

nationalen Programmen von Radio 

France, die alle in Paris produziert 

werden, sendet Le Mouv’ weiterhin 

von der Garonne aus. 

Obwohl Toulouse mit seiner 

Weltoffenheit und den entzückenden 

Farben der Fassaden schnell jeden Besucher 

betört, braucht es aber dennoch 

einige Zeit, sich die Stadt wirklich 

zu erschließen. Toulouse hat keinen 

Eiffelturm wie Paris und keinen Vieux 

Port wie Marseille. Hier liegt der 

Charme im Ensemble der Gassen, 

Plätze und Häuser. Man sollte sich 

Zeit nehmen, einzelne Orte zu verschiedenen 

Tageszeiten aufzusuchen 

und dem Lebensgefühl nachzuspüren. 

Es wäre zu schade, nur ein paar Stunden 

in der Stadt zu bleiben. Idealer 

ist schon ein ganzes Wochenende. 

Zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten 

stehen dafür zur Verfügung, von der 

einfachen Pension über das kleine Hotel 

bis zur Designerherberge. 

Dem Touristen kommt außerdem 

zugute, dass Toulouse eine überschaubare 

Stadt geblieben ist. Ohne 

Probleme kann man die Innenstadt zu 

Fuß erkunden. Wer möchte, kann sich 

dafür aber auch eines der vielen « öffentlichen 

» Fahrräder ausleihen. Für 

nur einen Euro pro halben Tag bzw. 

zwei Euro pro Tag steht der eigenen 

Mobilität auf zwei Rädern dann nichts 

mehr im Wege. Die Kommunalpolitik 

hat ohnehin das Fahrrad entdeckt: 

Rund 200 Kilometer Fahrradweg stehen 

heute zur Verfügung. Außerdem 

entstanden außergewöhnliche Initiativen 

rund um dieses Fortbewegungsmittel. 

So bietet etwa der Verein Movimento 

eine preiswerte Registrierung 

des eigenen Zweirades an, wodurch es 

im Falle eines Diebstahls besser identifiziert 

werden kann. 

Eine Stadtbesichtigung sollte an 

der Place du Capitole, dem unstrittigen 

Herzen von Toulouse, anfangen. 

Auf diesem Platz versammeln sich die 

Toulousains zu besonderen Anlässen. 

So zum Beispiel am 27. April 2005, als 

man von hier aus dank einer immensen 

Leinwand den ersten Flug des Airbus 

A380 live verfolgen konnte. An den 

Decken der umliegenden Arkadengänge 

befinden sich zudem sehenswerte 

Gemälde von Moretti, die 1997 realisiert 

wurden und die Geschichte der 

Stadt auf originelle Weise abbilden. 

Das Kapitol selbst beherbergt heute 

das Rathaus. Seine imposante 130 Meter 

lange Fassade gibt dem Platz seine 

Kontur. Gezeichnet wurde das Gebäude 

bereits 1730 vom Maler Antoine 

Rivalz, realisiert jedoch erst 1750 von 

Guillaume Cammas. Die acht Marmorsäulen 

der Fassade symbolisieren 

die acht Altvorderen, die von 1189 bis 

1789 die Stadt regierten. Durch die 

große Holztür, die oft unverschlossen 

ist, gelangt man zum Innenhof zu einer 

Statue von Henri IV. Durch den 

Garten des Kapitols kommt man anschließend 

zum Bergfried, in dem sich 

das Fremdenverkehrsamt befindet. 

In unmittelbarer Nähe steht die 

Basilika Saint-Serin, das « Juwel » von 

Toulouse. Ihr Bau dauerte fast hundert 

Jahre und wurde im 12. Jahrhundert 

vollendet. Die kürzliche Restaurierung 

sorgte aber in ganz Frankreich 

für viel Gesprächsstoff. Denn man 

beschloss, Verputz und Gemälde aus 

dem 19. Jahrhundert wieder zu entfernen, 

um näher an den Urzustand der 

Kirche heranzukommen. Eine mutige 

Entscheidung, die wunderschöne Ziegelwände 

und mittelalterliche Fresken 

zum Vorschein brachten. Nur wenige 

Minuten von der Place du Capitole 

entfernt steht auch das Couvent des 

Jacobins. Die abweisend wirkende äußere 

Fassade lässt nicht vermuten, dass 

sich hinter den Mauern ein herrlicher 

Kreuzgang versteckt. Jedes Jahr im 

September findet in diesem Kloster 

das berühmte Festival « Piano aux Jacobins 

» statt. 

Wenn man anschließend vom Kloster 

in Richtung der Garonne geht, fällt 

in der Hausnummer 18 der Rue Gambetta 

das Librairie-Café Terra Nova 

auf. Wie in jedem Buchladen findet 

man hier natürlich Bücher. Doch das 

Terra Nova ist noch mehr, es ist eine 

Art Tor zur Welt. Die Bücher sind 

überwiegend nach Ländern sortiert. 

Aus einem Schlachthof wurde ein 

Museum der Modernen Kunst. 


Claude Nougarose 

ist ein bekannter 

Sänger aus Toulouse. 

Erst hinter den Außenmauern entfaltet das 

Jakobiner-Kloster seinen wirklichen Charme. 

Das Terra Nova ist ein Ort der Begegnung der Kulturen. 

Blick aufs linke Garonne-Ufer mit dem Hôtel Dieu. 



Im hinteren Teil des Ladens befindet 

sich ein Café, wo es nicht ungewöhnlich 

ist, Menschen anzutreffen, die auf 

Französisch, Spanisch, Englisch oder 

auch Deutsch über Literatur und die 

Welt diskutieren. Typisch Toulouse 

eben. 

Ist man dann schließlich am Fluss 

angekommen, bietet sich ein wunderschöner 

Blick aufs linke Ufer und das 

Hôtel Dieu, das ein Museum der Medizingeschichte 

sowie das neue Museum 

für medizinische Geräte beherbergt. 

Wenn man über die Pont-Neuf 

die Garonne überquert, gelangt man 

zum Musée d’Art Moderne et Contemporain 

des Abattoirs. Das Museum 

wurde im ehemaligen Schlachthof 

untergebracht. Gekonnt führte man 

dabei einen von den Einheimischen 

ehemals unbeliebten Ort ins urbane 

Geschehen zurück. Einen Abstecher 

lohnt auch der Jardin Raymond VI. 

Geschützt vom Großstadtlärm ist der 

Park eine kleine grüne Oase. Das Karussell 

ist von Jules Verne inspiriert. 

Neben dem ehemaligen Schlachthof 

zeugt auch der alte Wasserturm 

von der Fähigkeit der Stadt, alte Gemäuer 

kunstvoll neu zu beleben. In 

dem Turm befindet sich seit 1974 ein 

Zentrum der Fotografie mit internationalen 

Ausstellungen. Die alte Struktur 

des 1823 erbauten Wasserturms 

ist dabei erhalten geblieben. Sogar der 

Maschinenraum wurde konserviert. 

Die rundliche Form bietet sich für 

Fotoausstellungen geradezu an und 

erlaubt einen neuartigen Kunstgenuss. 

Wenn man ein paar Stunden oder 

gar Tage an der Garonne verbracht 

hat, versteht man, warum die Franzosen 

diese Stadt so schätzen. Es ist 

diese Mischung aus Weltoffenheit und 

Lokalstolz, Metropole und Überschaubarkeit, 

Dynamik und Behutsamkeit, 

die so anziehend wirkt. Und nicht zu 

vergessen natürlich, die vielen Sonnenstunden 

im Jahr und die kulinarischen 

Köstlichkeiten der Region. Die 

richtige Mischung machte bekanntlich 

schon immer den Unterschied. 

In einem ehemaligen 

Wasserturm wurde ein Zentrum 

der Fotografie eingerichtet. 


D 992 

N 137 / E 3 

n 

s 

aubrian 

s 

A 83 / E 3 

Roche 

St. Michel 

Phare de 

Cordouan 

Pointe de 

Grave 

Fougères 

ERDRE 

A 11 / E 60 

LOIRE 

N 249 

SÉVRE NANTAISE 

Royan 

A 87 

Mayenne 

MAYENNE 

kehren die Cognac Züge über weite Strecken 

Angoulême 

Jonzac 

A 81 / E 50 

SARTHE 

A 11 

A 85 

Alencon 

Mamers 

Châteaudun 

Laval 

Anreise 

Le Mans 

Informationen vor Ort 

Orleans 

Châteu-Gontier 

Vendôme 

Auto: Aus Süddeutschland und Chahaignes der Office de Tourisme 

la Segré 

Schweiz bietet sich eine Anreise 

La Chartre 

Donjon du Capitole 

la Flèche 

sur le Loir 

über Lyon und Montpellier an, aus 31000 Toulouse 

Angres 

Blois 

Norddeutschland über Paris und Telefon: +33 (0)5 61 11 02 22 

LOIR 

die noch relativ neue A20 (Orléans- 

LOIRE 

Tours 

Toulouse). Aus Österreich gelangt 

man am besten über Norditalien und 

Saumur 

entlang des Mittelmeeres nach Toulouse. 

Berlin-Toulouse ca. 1.800 km, 

Chinon 

Cholet 

Köln-Toulouse ca. 1.200 km, Wien- 

Toulouse ca. 1.750 km, Zürich-Toulouse 

ca. 980 km. 

Flugzeug: Lufthansa bietet Direktflüge 

von Düsseldorf, Frankfurt a.M. 

und München sowie Umsteigeverbindungen 

von vielen deutschen, 

österreichischen und schweizerischen 

Städten aus an. Air France fliegt aus 

dem deutschsprachigen Raum via 

Paris nach Toulouse. Germanwings 

verbindet Hamburg und Olt Bremen 

jeweils nonstop 

Rochefort 

St. Jeand’Angély 

mit Toulouse. 

Zug: Toulouse ist ans französische TGV- 

Saintes 

Netz angeschlossen, allerdings ver- 

nicht auf Hochgeschwindigkeitstrassen. 

Mortagne-au-Perche 

Nogent-le-Rotrou 

A 11 / E 50 

Chartres 

A 10 / E 60 

Stadtrundgang 

A 85 / E 604 

Basilique Saint-Serin 

Loches 

Place Saint-Serin 

A 10 / E 5 

LOIRE 

A 71 / E 9 

Romorantin- 

Lanthenay 

Vierzon 

Etampes 

Pithiviers 

Täglich geöffnet, während Issoudun der 

Mittagszeit allerdings geschlossen. 

Couvent des Jacobins 

Place des Jacobains 

Täglich geöffnet, Zutritt ist 

kostenpflichtig. 

Librairie-Café Terra Nova 

18, rue Gambetta 

www.librairie-terranova.fr 

Bourges 

Musée d’Art Moderne et 

Contemporain des Abattoirs 

76, allée Charles-de-Fitte 

www.lesabattoirs.org 

Täglich außer montags geöffnet. 

Eintrittspreise: 6,00 €, ermäßigt 3,00 € 

N 6 

Troyes 

N 77 

D 965 

Chablis 

Avallon 

Montbard 

A 6 

A 5 / E 17 - E 54 

C 

D 

A 

Arcachon 

Lesparre 

Toulouse Paulliacim Internet 

www.ot-toulouse.fr 

Blaye 

www.toulouse.fr 

Bordeaux 

A 63 

A 10 

N 10 

A 89 

Libourne 

Le Château d’eau Centre 

Photographique 

Place Laganne 

Täglich nachmittags außer montags 

geöffnet. 

Eintrittspreis: 2,50 € 

Vale 

Privas 

A 62N113 

Langon 

Cahors 

Mende 

Florac 

A20 / E9 

Agen 

Millau 

Mialet 

Alès 

Auch 

Toulouse 

A62 / E9-72 

Montauban 

A68 

Albi 

A 75 / E 11 

Roquefort 

-sur-Soulzon 

Lodève 

D 907 

Montpellier 

A 9 

N 106 

Nîmes 

E 15 – E 80 

A 

A 

Pau 

A64 / E80 

A64 / E80 

A61 / E80 

Béziers 

A 9 

Plain de la 

Camargu

Unterwegs in Frankreich Barcelonnette 

In der Villa La Sapinière wurde ein Museum eingerichtet. Es ist die einzige Villa, die sich besichtigen lässt. 

Barcelonnette – 

Einmal Mexiko und zurück 

Im idyllischen Ubaye-Tal gelegen, könnte Barcelonnette eine alpine 

Kleinstadt wie jede andere sein, wäre da nicht eine sonderbare Verbindung 

ins ferne Mexiko, von der heute herrschaftliche Villen im 

Stadtbild sowie kulturelle Events im Veranstaltungskalender zeugen. 

Wenn der aktuelle Bürgermeister von Mexiko- 

Stadt von einer Familie abstammt, deren Ursprünge 

in Barcelonnette liegen, dann könnte 

dies auf den ersten Blick ein großer Zufall sein. Doch wer 

die Geschichte der Kommune in den Alpen kennt, weiß, 

dass der Zufall weniger groß ist, als man zunächst glauben 

mag. Denn heute leben mehr Abkömmlinge der alpinen 

Kleinstadt im fernen Mexiko als in Barcelonnette selbst. 

Angefangen hat diese seltsame Verbundenheit Anfang des 

19. Jahrhunderts. Damals emigrierten die drei Brüder der 

Familie Arnaud in die neue Welt, um dort ihr Glück zu suchen. 

Zunächst nach Louisiana, kurz darauf zogen sie aber 

weiter nach Mexiko, wo sie ein Stoffgeschäft eröffneten. Es 

dauerte danach nicht mehr lange, und andere Bewohner des 

Ubaye-Tals folgten ihnen. Am Ende des 19. Jahrhunderts 

zählte man rund 100 Textilunternehmen in Mexiko, die von 

Immigranten aus Barcelonnette betrieben wurden. 

Unter der mexikanischen Präsidentschaft von Porfirio 

Díaz wurden die neuen Einwohner, die eine wichtige Rolle 

in der Industrialisierung des Landes spielten, beliebte 

Gesprächspartner der Regierung. Eine Gruppe um die 

Barcelonnette-Immigranten herum kaufte sogar eine mexikanische 

Bank, die die landesweite Lizenz zur Ausgabe 

von Geldnoten besaß. Aus anfänglich bescheidenen Stoff- 


Die Villen von Barcelonnette zeugen vom Reichtum der Heimkehrer aus Mexiko. Noch heute sind sie größtenteils in Privatbesitz. 

und Tuchhändlern wurden zum Teil bedeutende Akteure 

des Spinnerei-, Weberei- und Stoffdruckwesens, die große 

Unternehmen und Fabriken besaßen. In Mexiko-Stadt 

entstanden Konsumtempel nach Pariser Vorbild. In nur 

wenigen Jahrzehnten schafften die Auswanderer aus dem 

französischen Alpental einen beachtlichen sozialen Aufstieg 

und beherrschten alsbald die 

mexikanische Textilindustrie. 

Aber auch in anderen 

Branchen fand man Immigranten 

aus Barcelonnette in 

bedeutenden Positionen. 

Doch obwohl sich die 

Zugezogenen zunehmend 

in ihrer neuen Heimat integrierten, 

blieben sie ihren 

ethnischen Wurzeln stets 

verbunden. So nannte man 

sie in Mexiko nach ihrem 

Herkunftsort, während sie 

Barcelonnette und Barcelona 

in Barcelonnette als die « Mexikaner » galten. Einige von 

ihnen kehrten, nachdem sie zuvor in der neuen Welt ein 

kleines Vermögen angehäuft hatten, wieder nach Frankreich 

zurück, oftmals nach Paris oder an die Côte d’Azur. Doch 

auch in ihrer Heimatstadt bauten sie herrschaftliche Villen, 

eingebettet in prachtvolle Gärten. Diesen Rückkehrern ist es 

heute zu verdanken, dass sich das Stadtbild von Barcelonnette 

von dem der Nachbargemeinden unterscheidet. Auch 

Wenn man den Namen « Barcelonnette » hört, kommt 

unweigerlich die Frage auf, ob es einen Zusammenhang 

mit Barcelona gibt. Und in der Tat, die Ähnlichkeit ist 

nicht zufällig. Denn im Jahre 1231 wurde an der Stelle 

des heutigen Barcelonnette eine Bastion gebaut, und 

zwar vom Herzog von Barcelona und der Provence, die 

dieser zunächst Barcelone taufte. Erst fünf Jahrhunderte 

später etablierte sich schließlich die Ortsbezeichnung 

« Barcelonnette ». 

im kommunalen Bereich engagierten sich die « Mexikaner » 

in Barcelonnette: Sie gründeten eine Bank, unterstützten die 

Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs und beteiligten 

sich am Bau von öffentlichen Gebäuden wie dem Rathaus 

oder der Kirche. Dreimal wurde auch ein Rückkehrer zum 

Bürgermeister der Gemeinde gewählt. 

Wenn man heute nach 

Barcelonnette reist, ist es 

nicht schwer, die Villen der 

« Mexikaner » zu finden. 

Sie schmiegen sich wie ein 

Gürtel um die Innenstadt 

und säumen vor allem die 

Straßen östlich des Zentrums. 

Gebaut wurden sie 

im Wesentlichen in den 

Jahren zwischen 1880 und 

1930. Große Bedeutung 

wurde dabei auch der Anlage 

von großzügigen Gärten 

eingeräumt, so dass die Atmosphäre einer Gartenstadt 

entstand. Die Architektur ähnelt zudem einem Baustil, 

den man eher von der Atlantik- und Mittelmeerküste als 

aus dem Alpenraum kennt. Oft kamen die Bewohner nur 

während der warmen Sommerzeit nach Barcelonnette, um 

in klimatisch angenehmeren Gefilden wie der Côte d’Azur 

zu überwintern oder während der restlichen Zeit des Jahres 

den Geschäften in Paris nachzugehen. 


Unterwegs in Frankreich Barcelonnette 

Die kleine Fußgängerzone verbindet 

das Villenviertel mit dem Rathaus. 

Das Rathaus von Barcelonnette wurde mit finanzieller 

Hilfe der Heimkehrer aus Mexiko errichtet. 

Während die ersten Villen mit ihren Proportionen und ihrer 

perfekten Symmetrie die Formensprache klassischer Bürgerhäuser 

aus Barcelonnette aufnahmen, wurden die Häuser 

der zweiten Bauwelle ab 1890 zunehmend prunkvoller und 

facettenreicher. Die Fassaden wurden mit Ornamenten geschmückt, 

die Dachkonstruktionen aufwendiger gestaltet. 

Architekten aus dem ganzen Land, aber auch aus Italien kamen 

in die Alpenkommune, um kleine Paläste zu errichten. 

Die Stile mischten sich zusehends, so dass eine Villa im neogotischen 

Stil genauso entstand wie ein Anwesen, das eher 

an einen florentinischen Palazzo erinnerte. Nach dem Ersten 

Weltkrieg nahm die Bautätigkeit schließlich ab. Die in den 

Folgejahren errichteten Häuser wirken wieder bescheidener 

und schlichter. Auffallend ist allerdings, dass die Architektur 

nicht durch mexikanische Elemente beeinflusst wurde. Nur 

die Namensgebung, wie beispielsweise Villa Puebla oder Villa 

Morelia, erinnert an die Verbundenheit ihrer Eigentümer 

nach Übersee. 

Heute hat an vielen Villen des Ortes der Zahn der Zeit 

genagt. Längst wirken die Anwesen nicht mehr so pompös 

wie zu Anfang des Jahrhunderts. Manche Häuser und Gärten 

verströmen noch den Charme einer vergangenen glanzvollen 

Epoche, andere sind ziemlich heruntergekommen. Doch unverändert 

sind die Villen in Privatbesitz und lassen sich bei 

einem Spaziergang nur von außen bewundern. Manchmal 

verhindern jedoch hohe Mauern und Zäune einen Blick auf 

die Häuser und Gärten. Eine Villa aber wurde in ein Museum 

verwandelt und kann damit auch von innen besichtigt 

werden. Es handelt sich dabei um die Villa La Sapinière, die 

von 1878 bis 1880 gebaut wurde und nun die Geschichte des 

Ubaye-Tales und seiner Bewohner anschaulich darstellt. 

Aber nicht nur die Villen der « Mexikaner » sind in Barcelonnette 

sehenswert. Ohne Zweifel lohnt sich auch ein 

Spaziergang durch die kleine Fußgängerzone, die von Geschäften, 

Konditoreien und Souvenirshops gesäumt wird. 

Sie verbindet die Villen im östlichen Stadtgebiet mit dem 

Rathaus, das 1934 durch Spenden der Rückkehrer gebaut 

werden konnte. Vor dem Rathaus breitet sich ein kleiner 

hübscher Platz mit Gastronomiebetrieben aus. 

Einen Abstecher sollte man zudem zum Friedhof von 

Barcelonnette unternehmen. Er liegt etwas versteckt am 

östlichen Ortsausgang. Seine Geschichte ist eng mit der der 

Villen verbunden. Es kam sogar vor, dass die Grabstätten von 

den gleichen Architekten entworfen wurden. Die Formensprache 

entspricht dem damaligen Zeitgeist. Manches Grab 

ist nicht weniger herrschaftlich als die prächtigen Villen und 

wirkt geradezu monumental. Marmor und Statuen zeugen 

vom Reichtum ihrer Auftraggeber. Keine Frage, der Wetteifer, 

der beim Bau der Wohnhäuser an den Tag gelegt wurde, 

wiederholte sich auf dem Friedhof in Gedenken an die verstorbenen 

Vorfahren. Besonders reizvoll ist zudem die Lage 

des Friedhofes, von wo aus man einen wunderbaren Blick 

auf die umliegenden Berge des Tales hat. Eine ehrwürdige 

Kulisse für die prächtigen Grabstätten. 

Die Verbindung zwischen Barcelonnette und Mexiko 

zeigt sich aber nicht nur im steinernen Erbe der Kleinstadt. 

Auch das kulturelle Leben zeugt davon. So findet jedes Jahr 

im August ein großes mexikanisches Festival statt, das sich 

seit einigen Jahren gegenüber ganz Lateinamerika geöffnet 

hat. Für einige Tage lebt Barcelonnette dann ganz im süd- 


D 992 

es 

hâteaudun 

10 / E 60 

Blois 

85 / E 604 

A 10 / E 5 

LOIRE 

A 71 / E 9 

Digneles-Bains 

Romorantin- 

Lanthenay 

Vierzon 

Issoudun 

Etampes 

Orleans 

Pithiviers 

Bourges 

Paris 

Reims 

Epernay 

Chalons-en- 

Champagne 

Troyes 

N 77 

D 965 

Chablis 

Avallon 

A26 / E17 

Montbard 

FRANCE 

A 5 / E 17 - E 54 

Bar-le-Duc 

St. Dizier 

Chaumont 

Dijon 

A 38 

A4 / E50 

A 31 

Chalon 

Selbst auf dem Friedhof wurde der eigene Reichtum ohne Hemmungen 

zur Schau gestellt. Die Berge bilden eine einmalige Kulisse. 

N 6 

A 6 

Verdun 

Metz 

Châteu- 

Commercy Salins 

Sarrebourg 

amerikanischen Rhythmus. Nancy Künstlergruppen 

Toul 

aus Übersee, Konzerte, Lunéville kostenlose 

Molsheim 

Salsakurse 

sowie eine große Parade gehören zum Programm. 

Mexikanische Lebensfreude Scherwiller 

erobert die 

französischen Alpen. St.Die 

Neufchâteau 

Im Jahre 2004 wurde zudem eine Städtepartnerschaft 

zwischen Epinal Barcelonnette Colmar und Valle 

de Bravo in Mexiko ins Leben gerufen. Das 

12.000 Einwohner zählende Dorf Guebwiller liegt in 2.000 

Lons-le- 

Saunier 

A 36 

A 31 

Besancon 

N 74 

Dole 

bestehen ebenfalls rege Beziehungen. Neuchâtel Jedes Jahr 

Arc-et-Senans 

A 39 

A1 

A 4 

D 955 

A 5 

N 4 

SUISSE 

Lausanne 

A1 

A 9 

A 36 / E 60 

Montreux 

A 4 / E 25 

Metern Höhe etwas mehr als 100 Kilometer 

Mulhouse 

von der mexikanischen Hauptstadt entfernt. 

Genauso wie Barcelonnette ist es ein beliebtes 

Belfort 

Ferienziel. Beide Kommunen haben es sich zur 

Vesoul 

Aufgabe gemacht, die historische Verbundenheit 

zwischen Barcelonnette und Mexiko auch in 

Zukunft mit Leben zu erfüllen. Und nach Louisiana, 

wohin die Brüder Arnaud zuerst immigrierten, 

bevor sie ihr Glück in Mexiko suchten, 

im Juni kommen Studenten von der Louisiana 

State University Pontarlier zu einem Sprachaufenthalt ins 

Ubaye-Tal. Keine Frage, in Barcelonnette Fribourg ist 

man stolz auf die Verbindung nach Amerika. 

A 35 / E 25 

Sélestat 

Ka 

Wissembo 

Haguenau 

Basel 

Bern 

Strasb 

Freibu 

9-72 

A20 / E9 

Montauban 

A68 

Anreise 

Auto: Aus Lyon über Grenoble und 

Gap (A48 und N85) und anschließend 

über die D900 nach Barcelonnette. 

Aus Marseille über Aix-en-Provence 

und Sisteron (A55 und A51) zur D900 

nach Barcelonnette. Beide Straßenverbindungen 

sind ganzjährig befahrbar. 

Aus Nizza über die N202 und D2205. 

Achtung: Im Winter können Pässe geschlossen 

sein. Lyon-Barcelonnette ca. 

300 km, Marseille-Barcelonnette ca. 230 

km, Nizza-Barcelonnette ca. 160 km. 

Flugzeug: Die nächstgrößeren Flughäfen 

sind in Lyon, Marseille und Nizza. 

Alle drei Städte können teilweise 

direkt, teilweise mit Umsteigen mit den 

etablierten Linienfluggesellschaften 

aus dem deutschsprachigen Raum 

angeflogen werden. Außerdem haben Öffnungszeiten 

Mende 

auch einige Billigfluggesellschaft diese Mi – Sa 14.30 – 18.00 Uhr 

FRANCE 

drei Ziele sowie Grenoble in ihrem Verlängerte Öffnungszeiten während Nyons 

Florac 

Flugplan stehen. 

der Schulferien und im Sommer. 

Zug: Der nächste Bahnhof ist in Gap (ca. MialetEintrittspreise 

Millau 

Carpentras 

70 km entfernt). Von dort aus bestehen 3,30 €, Kinder Alès und Jugendliche bis 

Busverbindungen nach Barcelonnette. 20 Jahre 1,80 € 

Albi 

A 75 / E 11 

Roquefort 

-sur-Soulzon 

Lodève 

Montpellier 

Villa La Sapinière 

Valence 

10, avenue de la Libération 

04400 Barcelonnette 

Telefon: +33 (0)4 92 81 27 15 

Privas 

E-Mail: musee.vallee@ubaye.com 

D 907 

A 9 

N 106 

Nîmes 

E 15 – E 80 

Mâcon 

Barcelonnette im Internet 

www.barcelonnette.com 

www.ubaye.com 



Place Frédéric Mistral 

04400 Barcelonnette 

Telefon: +33 (0)4 92 81 04 71 

E-Mail: info@barcelonnette.com 

Musée de la Vallée 

A 7 / E 15 

Avignon 

Arles 

A7 

Nantua 

A 404 

Apt 

A51 

Annecy 

Grenoble 

A51 

Thonon 

Genève 

Gap 

Albertville 

A43 / E70 

Briançon 

Barcelonnette 

Chamonix 

FRANCE 

Castellane 

Grasse 

ITALIA 

Draguignan 

Aix-en-Provence 

Frankreich erleben · November / Dezember 2007 · 69 Cannes 

A8/E80 

A8-E80 

A40 

Torino 

A8-E80 

Nice 

A52 

A61 / E80 

Béziers 

A55 

A57

Unterwegs in Frankreich Plombières-les-Bains 

Plombières-les-Bains 

Thermale Freuden in den Vogesen 


Im Herzen des regionalen Naturparks Ballons des 

Vosges entspringt in einem reizvollen Tal die angeblich 

heißeste Thermalquelle des europäischen 

Kontinents. Die alten Römer und illustren Gäste der 

letzten Jahrhunderte können sich nicht geirrt haben: 

Plombières-les-Bains ist ein besonders charmanter 

Kurort, der noch heute zahlreiche Gäste 

anlockt. 

Ich sehe an Deinem Brief, dass Du noch 

immer in Plombières bist und dass Du 

« beabsichtigst, dort noch länger zu bleiben. 

Du machst es richtig, das Wasser und das gute 

Klima können Dir nur gut tun ». Der Autor 

dieser Zeilen, die am 7. August 1809 geschrieben 

wurden, war kein Geringerer als Napoleon 

Bonaparte. Sie galten seiner Frau Joséphine, 

Kaiserin der Franzosen, Königin Italiens und 

treuer Kurgast in der kleinen Thermalstation 

in den Vogesen, wohin sie regelmäßig reiste. 



Tunnel auf den Fundamenten der alten 

Römer, der heute als Dampfsauna dient. 

Oberhalb des Kurortes lädt ein terrassenförmiger Park zum Verweilen ein. 

Auch hier trifft man auf Überreste der alten Römer. 

Doch auch hier fand sie kein Wundermittel gegen ihre 

Unfruchtbarkeit, aufgrund derer sie ihrem Mann keinen 

Nachkommen schenken konnte. Ihr letzter recht langer 

Besuch von über zwei Monaten, währenddessen sie den besagten 

Brief verfasste, war bereits verdüstert durch die sich 

anbahnende Scheidung vom Kaiser. Dies erklärte vielleicht 

auch das Wohlwollen Napoleons bezüglich der räumlichen 

Trennung von seiner Frau während der Kur, wie es in den 

obigen Zeilen zum Ausdruck kam. Die bittere Perspektive 

für seine Ehe stellte die kaiserliche Begeisterung für Plombières-les-Bains 

allerdings nicht in Frage. So kam es, dass 

die Thermalanlagen am 12. Juni 1811 Eigentum des Staates 

wurden und den Titel eines nationalen Heilbades erhielten. 

Am Anfang stand die Quelle 

Plombières-les-Bains, das ist die Geschichte eines kleinen 

Dorfes am Ende eines Tales, das selbst verlassen in den 

weiten Wäldern der Vogesen vor sich hin schlummerte. Ein 

Ort, an dem Nebel in der Frühe eine magische Atmosphäre 

schuf und an dem aus dem Nichts im Laufe der Jahrhunderte 

ein kaiserliches Kurbad wurde. Und das alles wegen 

einer Wasserquelle. Die Geschichte wirkt so fabelhaft, 

dass man beim Erzählen dergleichen fast versucht ist, mit 

einem « Es war einmal » zu beginnen. Wie bei den meisten 

Geschichten, die derart märchenhaft wirken, gibt es auch 

bei der Vergangenheit von Plombières-les-Bains einen Teil, 

bei dem man nur schwer zwischen Realität und Legende 

unterscheiden kann. 

Es soll jedenfalls so gewesen sein, dass bereits die Kelten 

von dem wunderbaren Wasser im Vogesen-Tal wussten. 

Vielleicht nutzten sie es auch für thermale Zwecke. Doch der 

wirkliche Aufstieg begann wohl mit den alten Römern. Man 

erzählt, dass eine Legion am Anfang des 2. Jahrhunderts auf 

dem Rückweg eines erfolgreichen Feldzuges zur Befriedung 

Belgiens auf den Höhen oberhalb des Tales ankam. Ihre 

Hunde tollten wie so oft in den Wäldern herum. Doch als 

die Tiere schließlich mit einem warmen Fell zurückkehrten, 

beschlossen die Soldaten, selbst ins Tal hinabzusteigen, um 

die heißen Quellen zu suchen. Thermalbäder waren bekanntlich 

Bestandteil römischer Lebenskultur. So dauerte es danach 

nicht mehr lange, bis im Tal mit viel Fachwissen eines 

der größten Bäder entstand, das die Römer jemals in Gallien 

errichteten. Die Bestimmung von Plombières-les-Bains als 

Kurort war damit wohl für die nächsten beiden Jahrtausende 

endgültig eingeläutet. 

Um den Wasserstrom zu beherrschen und zu kanalisieren, 

zögerten die Römer nicht, 30.000 Kubikmeter wasserresistenten 

Kalkmörtel im Tal zu verbauen. Das Prinzip folgte 

einer genialen Logik: Man « sperrte » das heiße Wasser unter 

einem Fundament aus Mörtel ein, um anschließend Löcher 

in das gleiche zu bohren, aus dem das Wasser mit natürlichem 

Druck sprudelte, womit man Bäder und Schwimmbecken 

speiste. Dabei stand die Funktionalität und nicht der Prunk 

im Vordergrund. Jean Kastener, Spezialist der Geschichte 

von Plombières-les-Bains, stellt daher auch fest: « Die Therme 

waren sehr einfach gehalten. Bei den Ausgrabungen fand 

man heraus, dass in Plombières Marmor, Mosaike oder andere 

wertvolle Dekorationselemente, wie man sie sonst von 

antiken Bädern kennt, komplett fehlten. » Die Größe der 

Anlage machte zugleich aber auch deutlich, dass die Römer 

das Wasser aus diesem Vogesen-Tal als bedeutend einstuften. 

Sicherlich nutzten sie es, um sich zu entspannen und die 

Wunden der Soldaten zu heilen. 

S. 70/71: Blick auf Plombières-les-Bains. 

Gegenüberliegende Seite: Eingangshalle der Napoleon-Therme 




Achtung vor den strengen Baderegeln 

Noch heute fallen die vielen 

Balkone im Stadtbild auf. 

Im Laufe der nächsten Jahrhunderte und als Folge diverser Invasionen 

wurden die äußeren Bauten der Römer praktisch vollkommen zerstört. 

Doch das Herzstück, die Quellen und die Kanalisation, blieb erhalten, da 

sie geschützt im Erdboden lagen. Im Mittelalter, genauer gesagt im 15. 

Jahrhundert, wurden vier der sieben Thermalanlagen aus der Antike wieder 

errichtet. Man kam aus Frankreich, der Schweiz und dem Heiligen 

Römischen Reich Deutscher Nationen nach Plombières-les-Bains, um in 

dem heißen Wasser zu baden. 

Historiker fanden heraus, dass es damals strenge Regeln für die Badegäste 

gab. So war es verboten, « Beleidigungen auszusprechen und Waffen 

zu tragen ». Außerdem war der Zugang für « sich prostituierende und 

unzüchtige Frauen » untersagt. Sie mussten sogar einen Abstand von mindestens 

500 Schritten zu den Bädern einhalten. Alle « unkeuschen Berührungen 

» wurden mit Peitschenschlägen in der Öffentlichkeit bestraft, um 

die Schuldigen anschließend ins Wasser zu werfen. Dieses Spektakel, so 

hieß es, sei « eines der lustigsten Schauspiele der Welt » gewesen. 

Dennoch waren in dieser Epoche die Thermalanlagen von Plombièresles-Bains 

nicht wirklich berühmt. Man kam zwar gerne hierher, genoss 

die heißen Quellen und ihre heilende Wirkung, doch der Ruf des Ortes 

wurde erst später legendär. Als bekannte Persönlichkeit interessierte sich 

zuerst ein Deutscher für das Kurbad und widmete diesem ein Gedicht. 

Es handelte sich dabei um Joachim Camarius, den Rektor der Leipziger 

Universität. Obwohl sein Interesse vor allem den Umgangsformen und 

Gewohnheiten galt, machten seine Verse Plombières-les-Bains bekannter 

und trugen somit zum Aufstieg des Ortes bei. 

Die Stadt der tausend Balkone 

Weihnachtsmarkt 

Der Weihnachtsmarkt von Plombières-les-Bains 

gehört zu den bekanntesten der Region. Mehr 

als 120 Freiwillige aus dem Dorf bauen das ganze 

Jahr über an der Ständen und fertigen ebenso 

die Weihnachtsdekoration dafür an. Auch bei 

der Auswahl der Händler werden strenge Maßstäbe 

angelegt, um ein hochwertiges Sortiment 

und keinen Ramsch « Made in China » anzubieten. 

Der Weihnachtsmarkt findet jedes Wochenende 

vom 1. bis 23. Dezember 2007 statt. 

www.marchedenoel-plombieres.com 

Nach und nach kamen immer mehr illustre Persönlichkeiten in das 

vogesische Dorf. Meist Adlige, die neugierig die Heilwirkung des Wassers 

ausprobierten und schätzen lernten. Zu den Gästen zählten die Schwester 

von Heinrich IV. oder der Bruder von Ludwig XIII., aber auch Autoren 

wie Montaigne. Zu einer Zeit, wo es noch kein Telefon gab, schien sich 

die Existenz des Bades aus heutiger Sicht dennoch erstaunlich schnell im 

ganzen Königreich und darüber hinaus herumzusprechen. Im Jahre 1715 

verschrieben die Ärzte von Ludwig XIV. das Wasser von Plombières-les- 

Bains dem sterbenden Sonnenkönig. Doch als die Flaschen schließlich in 

Versailles eintrafen, war es bereits zu spät. 

Es war vor allem im 18. Jahrhundert, als sich Plombières-les-Bains zu einer 

mondänen Thermalstation entwickelte. Die Großen der Zeit kamen alle 

hierher: Voltaire, der Herzog von Saint-Simon, Necker, Saint-Lambert, Madame 

de Staël, die Töchter von Ludwig XV., Beaumarchais u.a. Es ging sogar 

soweit, dass die Architektur der Gebäude dem illustren Gästeansturm angepasst 

wurde: Um die honoren Persönlichkeiten besser beobachten zu können 

und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich öffentlich zu inszenieren, wurden 

Balkone an die Fassaden gebaut, die noch heute im Stadtbild auffallen. Plombières-les-Bains 

verwandelte sich damit in die Stadt der tausend Balkone. 

Die Revolution unterbrach im Anschluss jedoch das mondäne Treiben. 

Eine Zeit lang öffneten sich die Türen der Thermalanlagen für kranke 

oder verletzte Soldaten, die der republikanischen Armee angehörten. Doch 

schnell schloss der Ort danach wieder an sein illustres Renommee an. Goya, 

Delacroix, Lamartine, Musset, Théophile Gautier, Berlioz, um nur einige 

zu nennen, kamen nach Plombières-les-Bains. Doch der wichtigste Gast 

für die Zukunft des Kurortes war Napoleon III. Er besuchte die Quellen 


tres 

Châteaudun 

A 10 / E 60 

Blois 

A 85 / E 604 

A 10 / E 5 

LOIRE 

A 71 / E 9 

Romorantin- 

Lanthenay 

während seiner Regentschaft fünfmal. Überzeugt von den Eigenschaften 

des Wassers und begeistert von der Schönheit der Örtlichkeit, gründete er 

1857 eine Aktiengesellschaft, an die der Staat die Konzession zum Betrieb 

der Thermalanlage übertrug. Im unmittelbaren Anschluss wurden große 

Ausbauarbeiten angeschoben. Die Napoleon-Therme entstand. Daneben 

wurden zwei herrschaftliche Hotels gebaut. In nur zehn Jahren veränderte 

der Ort sein Gesicht grundlegend und platzierte sich als einer der großen 

Kurorte des Landes. 

Wenn man all dies im Kopf hat, Gent ist es unmöglich, heute durch Plombières-les-Bains 

zu spazieren, ohne an diese bewegte und oft glorreiche 

Dunkerque 

Vergangenheit zu denken. 

BELGIQUE 

Überall trifft man auf Zeugnisse der verschiedenen 

Epochen als Thermalstation. Die Balkone sind mit Sicherheit am 

St. Omer 

augenfälligsten. Die Napoleon-Therme Roubaixmacht noch heute deutlich, wie 

wichtig diese Kultur Lille rund um die Heilwirkung von Wasser gewesen sein 

muss. Doch die beeindruckendste Endeckung sind vielleicht die Überreste 

der römischen BéthuneBäder. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, die unverändert Namur 

intakten Fundamente 

Lens 

zu betreten und sich vorzustellen, dass schon vor fast 

zwei Jahrtausenden Menschen Douai an der gleichen Stelle vom 85 Grad warmen 

Wasser begeistert waren und an dessen positive Wirkung glaubten. 

Arras 

Cambrai 

Ein 

FRANCE 

Besuch der Thermalanlagen ist dabei nicht nur für Kurgäste im 

klassischen Sinne möglich. Auch Programme zum Entspannen und der 

Körperertüchtigung Amiens für wenige Tage werden angeboten. Es ist eine einmalige 

Möglichkeit, das Herz St. von Quentin Plombières-les-Bains zu erkunden. 

Charleville- 

Sicherlich gibt es Bäder, die mit einem zeitgemäßeren 

Mézières 

Design aufwarten. 

Dafür Montdidier erlebt man hier Thermalfreuden der authentischen Art, Sedán die 

sagenhafte Vergangenheit des Ortes Laon immer vor Augen. 

A 26 / E 15 

A 25 

Clermont 

Anreise 

A 1 / E 15 

A 1 / E 17 

A 27 

A 23 

Auto: Von Nancy aus erreicht man 

Plombières-les-Bains über die N57. 

Paris 

Aus Mulhouse nimmt man die N66 

bis Remiremont, von dort weiter auf 

der der N57 bis zum Kurort. Nancy- 

Plombières ca. 110 km, Mulhouse- 

Plombières ca. 104 km. 

Flugzeug: Die beiden nächsten großen 

Etampes 

Flughäfen sind Mulhouse/Basel und 

Metz/Nancy. Nach Mulhouse/Basel 

Pithiviers 

gibt es zahlreiche Nonstop-Verbindungen 

aus dem deutschsprachigen 

Raum. 

Orleans 

Zahlreiche Zeugnisse der Vergangenheit 

Zug: Der nächste Bahnhof ist in Remiremont, 

von wo aus Zugverbindungen 

nach Nancy bestehen. 

Plombières-les-Bains 

im Internet 

www.plombiereslesbains.com 

N 6 

Reims 

Rethel 

Epernay 

Office du Tourisme 

du Toursime des Vosges 

Neufchâteau 

Troyes 

Avenue du Général de Gaulle 

88000 Epinal 

Telefon: +33 (0)3 29 82 49 Chaumont 93 

Chablis 

Vouziers 

Avallon Telefon: +33 (0)3 29 30 07 00 

www.plombieres-les-bains.com 

Dijon 

BELGIEN 

Bois de Roucy 


FRANCE 

Telefon: +33 (0)3 29 66 01 94 

St. Dizier 

Comité Départemental 

N 77 

D 965 

A26 / E17 

A 5 / E 17 - E 54 

Thermalanlage 

Compagnie Thermale 

de Plombières-les-Bains 

Montbard 

Avenue des Etats-Unis 


A 6 

A 38 

A4 / E50 

A 31 

Die Napoleon-Therme lockt 

unverändert Kurgäste an. 

Liège 

Verdun 

Thionville 

Commercy 

A 36 

Metz 

A 31 

des Vosges Méridionales 

Chalons-en- 

Place Champagne Maurice Janot 

Bar-le-Duc 


Châteu- 

Salins 

Nancy 

Lunéville 

Epinal 

Plombières 

N47 / E23 

Vesoul 

A 4 

Besancon 

D 955 

Saarbrücken 

Belfort 

A 4 / E 25 

Sarrebourg 

N 4 

Colmar 

Mulhouse 

A 36 / E 60 

A 35 / E 25 

Sélestat 

K 

Wissem 

Haguen 

Basel 

Stra 

Frei 

Vierzon 

Issoudun 

Bourges 

Chalon 

Dole 

Neuchâtel 

Arc-et-Senans 

A 39 

Frankreich Pontarlier 

erleben · November / Dezember 2007 · 75 

Fribourg 

A 5 

SUISSE 

A1 

Bern

Unterwegs in Frankreich Hotel 

Le Prestige Impérial 

Modernes Design trifft auf eine Architektur des Zweiten Kaiserreichs 

Zu den Gebäuden, die den besonderen Charme von 

Plombières-les-Bains ausmachen, gehört das Hotel 

Le Prestige Impérial. Mit seinen 80 Zimmern und 

Suiten braucht es sich nicht hinter den Palästen anderer renommierter 

Kurorte zu verstecken. Als Napoleon III. im 

Jahre 1857 die Therme des Kurbades, die noch immer seinen 

Namen trägt, bauen ließ, wollte er den Kurgästen, die zumeist 

illustre Persönlichkeiten waren oder zumindest der 

Oberschicht angehörten, angemessene Unterkunftsmöglichkeiten 

bieten. So kam es, dass die Therme von zwei Gebäuden 

eingerahmt wurde, die als Hotel fungierten. Damit sich 

der Kuraufenthalt als so angenehm wie möglich gestaltete, 

wurde auch ein direkter Zugang von den Hotels zur Thermalanlage 

eingeplant. Heute sind die beiden Gebäude zum 

Hotel Le Prestige Impérial zusammengefasst, welches seit 

2004 zudem in neuem Glanz erstrahlt. 

Das Ergebnis der Renovierung kann sich sehen lassen: Die 

Innengestaltung bildet eine gekonnte Mischung aus Respekt 

vor der Architektur im Stil des Zweiten Kaiserreichs und 

modernen Designelementen. Während das Holz des alten 

Fahrstuhls beim Benutzen wie vor Jahrzehnten knarrt, sind 

die attraktiven Hotelzimmer in einem sehr zeitgenössischen 

Stil gehalten, wobei auch viel Aufmerksamkeit auf die Wirkung 

des Lichtes gelegt wurde. So bestehen die Kopfenden 

der Betten zum Beispiel aus einer eleganten Lichtwand. Die 

Tagesbettdecke unterstreicht mit ihrem Stoff und einem hellen 

Blauton die Modernität der Einrichtung. Ebenso ist das 

Design des Badezimmers durch und durch zeitgemäß. 

Im Erdgeschoss öffnet sich ein großer Speisesaal, mit 

Sicherheit einer der schönsten der Region, zu einer Veranda 

hin, auf der es sich morgens herrlich frühstücken lässt. Aber 

auch das Speiseangebot zu den anderen Tageszeiten ist emp- 


fehlenswert. Der junge Küchenchef, der gerade einmal 25 Jahre alt ist, 

könnte es mit manch einem großen Namen der etablierten Kochszene 

aufnehmen. Besonders fällt die Innovationsfreude seiner kulinarischen 

Kreationen auf, beispielsweise sein mit Kakao verfeinertes Foie-Gras. 

Außerdem berät der Restaurantchef Frédéric Toppin mit Leidenschaft 

seine Gäste bei der Wahl eines passenden Weines zum Gericht. So 

manch eine Entdeckung kann dabei sein und das zu durchaus humanen 

Preisen. Denn es gehört zur Philosophie des Hauses, seinen Besuchern 

ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und nicht mit überzogenen 

Preisen negativ aufzufallen. 

Le Prestige Impérial ist kein verstaubter Hotelpalast wie manch ein 

anderes Grand Hotel. Egal, ob man für einen längeren Kuraufenthalt, 

für den einmaligen Besuch der Thermalanlagen oder als Wochenendgast 

hierher kommt, jeder fühlt sich in diesem Haus schnell wohl. Und auch 

für Ausflüge in die umliegenden Vogesen bietet sich das Hotel bestens 

als Ausgangspunkt an. 

Le Prestige Impérial 

Avenue des Etats-Unis 


Telefon: +33 (0)3 29 30 07 07 

Internet 

www.plombieres-les-bains.com 

Zimmerpreise 

DZ zwischen 72 und 102 €, je nach Saison 

Hotelausstattung 

80 Zimmer, kostenloses Internet im Zimmer, 

Garten, Parkplatz 


Arte-Programm 

Samstag, 03.11.2007, 20.45 Uhr 

Die Astronomen von Lascaux 

Dokumentation 

Die französische Ethnologin und Astronomin Chantal 

Jègues-Wolkiewiez hat eine neue Theorie zu den Höhlenmalereien 

der Grotte von Lascaux entwickelt. Ihrer 

Ansicht nach sind die Bilder Beleg dafür, dass sich bereits 

die Cro-Magnon-Menschen mit Astronomie beschäftigt 

und die Bewegungen von Sonne, Mond und 

wichtigen Gestirnen als Tierdarstellungen dokumentiert 

haben. Sollte sich diese Behauptung bestätigen, 

müssten die bisher gültigen Vorstellungen vom Wissensstand 

prähistorischer Menschen überprüft werden. 

Freitag, 30.11.2007, 22.15 Uhr 

Saga Maeght 

Themenabend 

Der Name Maeght ist untrennbar mit der Kunst des 

20. Jahrhunderts verbunden. Der Verleger, Kunsthändler, 

leidenschaftliche Sammler und begeisterte Filmemacher 

Aimé Maeght eröffnete 1945 zusammen mit 

seiner Frau Marguerite eine Galerie in Paris. Künstler 

wie Matisse, Braque, Miró, Chagall, Calder, Kandinsky 

und Giacometti ließen sie schnell zur bedeutendsten 

Adresse für moderne Kunst werden. 1964 gründeten sie 

in Saint-Paul de Vence die Fondation Maeght, um dort 

einen Teil ihrer privaten Sammlung auszustellen. Bisher 

hat die Familie Maeght jegliche Verfilmung ihrer 

außergewöhnlichen Geschichte kategorisch abgelehnt. 

Für diesen Themenabend gewährt sie einen einmaligen 

Zugang zu ihrem unvergleichlichen Archiv. 

Sonntag, 16.12.2007, 20.45 Uhr 

Vier Degen für die Königin 

Spielfilm 

Kaum einer hat mehr geschrieben. Nach eigenem 

Bekunden 300 Romane. Und kaum einer hat mit 

D’Artagnan, Porthos, Aramis, Edmond Dantes, Milady 

de Winter Helden erschaffen, die auch gut noch 

eineinhalb Jahrhunderte nach ihrer Schöpfung weltweit 

so bekannt sind, dass ihr bloßer Name imstande 

ist, Geschichten und Bilder selbst in den Köpfen von 

Nichtlesern zu evozieren. Alexandre Dumas schrieb 

Bestseller im Akkord, die bei den Lesern bis heute gut 

ankommen. 


3 Ausgaben 

für Sie 

nur 11,- € 

Plus MP3-Player 

von HAMA. 

Faszinierende Reportagen 

Hotel-/Restauranttipps, 

wichtige Adressen 

Ausgewählte Extremtouren 

und Outdoor-Action pur 

Sie sparen über 25%! 

Der MP3-Player „DMP 200” ist ein vielseitiges, quadratisches „Schatzkästchen“ 

im silbernen Design. Ausgestattet mit einem SD-/MMC-Slot ist der MP3-Player 

auch als externer Kartenleser zu verwenden. Via integriertem USB-Anschluss 

und beigefügten Mini-USB-Anschlusskabel lassen sich MP3-Dateien ganz einfach 

vom PC auf eine Speicherkarte ziehen. Zum Set gehören ein Mini-USB- 

Anschlusskabel, ein High-Quality Stereo Ear-Phone und eine Software zur Foto- 

Bearbeitung. 

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen: Bestellen Sie jetzt Ihr Mini-Abo mit Geschenk! 

Ja, ich bestelle das Mini-Abo und erhalte diesen MP3-Player von HAMA gratis dazu. 

3 Hefte zum günstigen Preis von 11,- €* inkl. Porto (Ausland 12,50 €*, Schweiz 20,60 sfr*). 

Ich bin der neue Abonnent: Frau Herr 

Name 

Straße 

PLZ 

Telefon 

Ort 

Vorname 

E-Mail 

Hausnummer 

Das Mini-Abo verlängert sich automatisch, sofern wir nicht rechtzeitig 

(10 Tage nach Erhalt des 3. Heftes) eine anderslautende Mitteilung 

von Ihnen erhalten. Danach können Sie das Abo jederzeit kündigen. 

Ihr Geschenk können Sie auf jeden Fall behalten. Lieferung nur 

solange Vorrat reicht. abenteuer und reisen erscheint im Verlag: 

Ich bezahle per: Rechnung Bankeinzug Kreditkarte 

BLZ / Kreditkarten-Nr. 

Bank / Kreditkarten-Unternehmen 

Datum 

Konto-Nr. / Kreditkarte gültig bis 

3-stellige Kreditkarten-Prüfnr.**) 

Unterschrift 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mich künftig per Post, 

Telefon und E-Mail über interessante Angebote von abenteuer 

und reisen und Partnerunternehmen informieren. 

wdv GmbH & Co. OHG, Siemensstr. 6, 61352 Bad Homburg 

Handelsregister Bad Homburg v.d.H. HRA 3087 

*) Alle genannten Preise enthalten Versandkosten und die 

gesetzliche MwSt. 

**) Die Prüfnummer setzt sich aus den letzten drei Ziffern der Nummer 

im Unterschriftsfeld auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte zusammen. 

Frankr1207 

Bestellen Sie noch heute Ihr Mini-Abo. 

Sie erhalten 3 Ausgaben abenteuer 

und reisen – immer frei Haus, immer 

pünktlich. 

Einfach Coupon ausfüllen und per Post 

absenden an: abenteuer und reisen, 

Abonnentenservice, Postfach 080, 

77649 Offenburg. 

Oder per 

Telefon: + 49(0)781/6394515 

Fax: + 49(0)781/6394502 

E-Mail: service@burda.com 

Internet: www.abenteuer-reisen.de

Art de vivre Le Corbusier 

Das Erbe eines 

polarisierenden 

Architekten 

Es ist kein Geheimnis, dass Le Corbusier 

zahlreiche Bauten in Frankreich 

hinterließ. Weniger bekannt ist allerdings, 

dass die Fondation Le Corbusier, 

die sein Erbe heute verwaltet, ihr 

Domizil versteckt in einer Sackgasse 

im 16. Arrondissement von Paris hat, 

und zwar in einer weißen Villa, wie 

sie für die Anfangsjahre des berühmten 

Architekten typisch waren. 

Eine Hälfte des Doppelhauses steht 

heute Besuchern offen. 

Man muss den Weg in die kleine Gasse 

mit dem Namen Square du Docteur 

Blanche schon kennen. Geradezu unscheinbar 

geht sie von der ebenfalls nicht großen 

Rue du Docteur Blanche im äußersten Westen der 

französischen Hauptstadt, unweit des Bois de Boulogne, 

ab. Nichts deutet darauf hin, dass am Ende 

der Sackgasse ein derart bedeutendes Gebäude 

steht. Doch es war hier, wo Le Corbusier 1923, drei 

Jahre nachdem er sich seinen Künstlernamen zugelegt 

hatte, für seinen Bruder Albert Jeanneret und 

Raoul La Roche, nach denen das Anwesen heute 

auch Villa La Roche-Jeanneret genannt wird, ein 

Doppelhaus im damals noch recht dörflich geprägten 

Stadtteil Auteuil plante. 

Doch dieser Bau war mehr als nur ein weiteres 

Projekt, an dem Le Corbusier arbeitete. Er markierte 

damit in gewisser Weise einen bedeutenden 

Entwicklungsschritt in seinem architektonischen 

Schaffen und versinnbildlichte seine geistige Öffnung 

gegenüber Werken europäischer Zeitgenossen. 

Le Corbusier war zuvor von Architekturmodellen 

von Theo van Doesburg und Cornelis van 

Eesteren derart begeistert, dass er seine bisherige 

Formensprache für Wohnhäuser modifizierte. Insbesondere 

ersetzte er die zuvor geplanten kleineren 


Fenster durch große Glasflächen und schuf eine 

neuartige Raumfolge. Der Bau wirkte dadurch insgesamt 

unregelmäßig gegliedert. Einen wichtigen 

Stellenwert nahm in der Haushälfte für Raoul La 

Roche zudem die Galerie ein, die vom Auftraggeber 

zur Inszenierung seiner Gemäldekollektion 

ausdrücklich gewünscht war. Auch Ähnlichkeiten 

zum Bauhaus-Stil sind nicht zu leugnen. Le Corbusier 

verweilte einige Zeit in Deutschland, wo er 

auch wie Walter Gropius und Ludwig Mies van 

der Rohe beim Berliner Architekten Peter Behrens 

arbeitete. Er unterstützte zudem stets das von der 

Schließung bedrohte Bauhaus. 

Wenn man heute vor der weißen Villa steht, 

staunt man, wie leicht die Architektur im Gegensatz 

zu der monumentaleren, von Beton geprägten Formensprache 

aus der späteren Schaffensphase von Le 

Corbusier wirkt. Es gibt ohnehin nicht viele Architekten, 

die ihre Zeitgenossen mit ihren Bauten derart 

schockierten wie Le Corbusier. Auch heute noch 

rufen die 75 Einzelbauten, die er in zwölf Ländern 

errichtete, und die 42 bedeutenden städtebaulichen 

Pläne, die er erarbeitete, recht unterschiedliche Reaktionen 

hervor. Er zählte auch zu den ersten Architekten, 

die auf mehreren Kontinenten gleichzeitig 

bauten. Eine Tatsache, die bei heutigen Star-Architekten 

längst selbstverständlich geworden ist. 

Nach Paris kam Charles-Edouard Jeanneret-Gris 

alias Le Corbusier im Jahre 1917. Obwohl voller 

Ehrgeiz, erhielt er zunächst kaum Bauaufträge. 

1920 gehörte er zum Mitbegründer der Zeitschrift 

L’Esprit nouveau, in der er von Anfang an unter 

seinem Pseudonym Le Corbusier veröffentlichte. 

Durch das Magazin wurden auch reiche Bauherren 

auf ihn aufmerksam, für die er in Folge Entwürfe 

anfertigte. Le Corbusier liebte es dabei, zu provozieren 

und unkonventionelle Ideen zu verfolgen. Auch 

städtebaulich plädierte er sein Leben lang für radikale 

Lösungen. Vortragsreisen führten ihn durch ganz 

Europa. Später entdeckte er seine Leidenschaft für 

das Fliegen, was ihm zudem Reisen auf andere Kontinente 

erlaubte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war 

Le Corbusier jedoch enttäuscht, dass er sich nicht mit 

seinen städtebaulichen Visionen beim Wiederaufbau 


Art de vivre Le Corbusier 

Frankreichs durchsetzen konnte. Allerdings durfte er 

in Marseille seinen Prototyp einer Großwohnanlage 

verwirklichen. Es war aber letztendlich in Indien, wo 

er schließlich eine ganze Stadt entwerfen konnte. 

Sein architektonisches Erbe wird heute von der 

Fondation Le Corbusier verwaltet, die 1968 gegründet 

und ihren Sitz in der Haushälfte für Albert 

Jeanneret hat. Es war der ausdrückliche Wunsch des 

kinderlosen Architekten, dass eine Stiftung diese 

Aufgabe übernehmen würde. Zu ihren Aufgabengebieten 

gehört aber mehr, als die Rechte an seinen 

Werken zu wahren. So unterhält die Stiftung neben 

der Villa La Roche-Jeanneret noch das Wohnatelier 

in der Rue Nungesser et Coli sowie die Villa Le Lac 

in der Schweiz. Außerdem empfängt sie Forscher 

aus aller Welt, organisiert jährlich Seminare und 

unterstützt Ausstellungen über den Architekten. 

Auch bei Renovierungsarbeiten von Le Corbusiers 

Gebäuden berät sie und wacht über die denkmalgerechte 

Ausführung der Arbeiten. 

Die andere Hälfte des Doppelhauses, die für 

La Roche bestimmt war, lässt sich heute besichtigen 

und spiegelt wunderbar das Wirken des Architekten 

in den 1920er-Jahren wider. Ein Rund- 

Projekt: Le Corbusier als 

UNESCO-Weltkulturerbe 

Seit 2002 bemüht sich die Fondation Le Corbusier 

gemeinsam mit dem französischen Kulturministerium 

darum, das architektonische Erbe von Le Corbusier 

in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufnehmen 

zu lassen. Es geht darum, die Arbeit eines der 

bedeutendsten Architekten und Stadtplaner des 20. 

Jahrhunderts zu würdigen. Insgesamt stehen sieben 

Länder hinter dieser Initiative: Deutschland, Belgien, 

Frankreich, die Schweiz, Argentinien, Indien und Japan. 

Im Januar 2008 wird Frankreich die Bewerbung bei der 

UNESCO präsentieren. 23 Bauten, die in acht Kategorien 

(Wohnatelier, Villa, Großwohnanlage, Sakralarchitektur, 

die großen Programme, Stadtplanung und öffentliche 

Bauten) unterteilt sind, werden der Welterbe-Kommission 

als Gesamtwerk vorgeschlagen. Darunter auch die Villa 

La Roche-Jeanneret sowie die Weißenhofsiedlung in 

Stuttgart. 

Fondation Le Corbusier 

Maison Jeanneret 

8, square du Docteur Blanche 

75016 Paris 

Telefon: +33 (0)1 42 88 41 53 

www.fondationlecorbusier.fr 

gang durch das Wohnhaus eröffnet ständig neue 

An- und Ausblicke. Ein Besuch lohnt sich dabei 

nicht nur für explizite Architekturliebhaber. Noch 

heute wird die Modernität des Entwurfes zur damaligen 

Zeit spürbar. Wer danach Lust hat, noch 

mehr über Le Corbusier zu erfahren, kann auch 

sein Wohnatelier besichtigen, das sich ebenfalls 

im 16. Arrondissement befindet. Es wurde in den 

Jahren von 1931 bis 1934 errichtet. 

Maison La Roche 

10, square du Docteur Blanche 

75016 Paris 

Telefon: +33 (0)1 42 88 75 72 

Öffnungszeiten: 

Mo 13.30 – 18.00 Uhr 

Di – Do 10.00 – 12.30 Uhr & 13.30 – 18.00 Uhr 

Fr 10.00 – 12.30 Uhr & 13.30 – 17.00 Uhr 

Sa 10.00 – 17.00 Uhr 

Eintrittspreise: 3 €, ermäßigt 2 € 

Appartement-atelier de Le Corbusier 

24, rue Nungesser et Coli 

75016 Paris 

Öffnungszeiten: 

Mi 9.00 – 12.00 Uhr 

Sa 10.00 – 17.00 Uhr 

Eintrittspreise: 3 € 


070588_Frankr_erleben_BEL2.qxp 02.10.2007 12:56 Uhr Seite 1 

Anzeige 

Voilà la France! 

Kurt Masur Christophe Rousset Pascal Dusapin Véronique Gens 

Unter dem Motto „Voilà la France!“ präsentiert die Philharmonie 

Essen in der Spielzeit 2007/2008 ein ganzjähriges Festival mit über 

100 hochkarätigen Konzerten, Vorträgen, Lesungen und Filmen. 

„Voilà la France!“ ist eine Hommage an die große Musiknation, wie 

sie in ihrer Vielfalt und außergewöhnlichen Qualität so selbst in Paris 

nicht zu finden ist. Angeführt von Pierre Boulez und dem wunderbaren 

Maestro „In Residence“ Kurt Masur hat sich die Spitzengruppe französischer 

Dirigenten wie Christophe Rousset, Marc Minkowski und 

Jean-Claude Casadesus angesagt. Die Staatsorchester aus Paris, Lyon, 

Toulouse und Montpellier und so gefragte Formationen wie das 

Ensemble Intercontemporain, Les Talens Lyriques und Les Musiciens 

du Louvre sowie eine erlesene Schar einzigartiger Solisten wie 

Angelika Kirchschlager und Véronique Gens breiten die ganze faszinierende 

Welt französischer Musik aus – vom Barock bis zur Moderne. 

Von besonderem Rang ist die Residency des Komponisten Pascal 

Dusapin, ein nahezu einmalig fokussierter Blick in die Arbeit des neben 

Boulez wohl aktuell wichtigsten Tonschöpfers Frankreichs. 

Dem Jazz gilt wie immer ein besonders intensives Augenmerk der 

Philharmonie. Einen wahren Kulminationspunkt bildet bei dieser in 

der Philharmonie Essen so vitalen Sparte die Fête du Jazz. Vom 

15. bis 17. Mai stellen Joachim Kühn und seine „Franco-Allemand-Band“, 

die Klarinettenlegende Louis Sclavis mit einem faszinierenden Filmkonzert 

und außerdem das Henri Texier Strada Quartett, das Trio 

Africain Essens u.v. a. Essens Ruf als Jazz-Hochburg unter Beweis. 

Erleben Sie Frankreich in Essen, und freuen Sie sich auf außergewöhnliche 

Begegnungen in einem der schönsten Konzertsäle Deutschlands! 

Karten an allen bekannten Ticket Online-Verkaufsstellen. 

www.ruhr-ticket.de · www.ticketonline.com 

Eine Auswahl: 

Mo 19. November 2007 | 20:00 

Viktoria Mullova,Violine 

& La Chambre 

Philharmonique 

Emmanuel Krivine, Dirigent 

Werke von L. van Beethoven 

und F. Schubert 

Mo 31. Dezember 2007 | 19:00 

„Paris, oh là là“ 

Silvester-Gala 2007 mit 

den Kessler-Zwillingen 

Alice und Ellen Kessler, 

Chanson & Tanz 

Michael Quast, Conférencier 

Philharmonie Südwestfalen 

Peter Falk, Dirigent 

Mo 28. Januar 2008 | 2o:00 

La Tradition de l’Église de 

la Sainte-Trinité de Paris 

Naji Hakim & 

The Storstrøms 

Kammerensemble 

Werke von O. Messiaen, J. S. Bach 

und N. Hakim 

Philharmonie-Hotline: 

0180/59 59 59 8 (0,14 € /Min.) 

Fr 1. Februar 2008 | 20:00 

In Residence Kurt Masur 

Orchestre National de 

France & Kurt Masur 

Marianne Pousseur, Sprecherin 

Chœur de Radio France 

Franz Schubert Sinfonie Nr. 8 

h-Moll, D 759 „Unvollendete“ 

César Franck „Psyché“ für Chor, 

Sprecher und Orchester 

Gefördert von der National-Bank AG Essen. 

So 3. Februar 2008 | 18:00 

In Residence Kurt Masur 

Orchestre National de 

France & Kurt Masur 

Ludwig van Beethoven Sinfonie 

Nr. 6 F-Dur, op. 68 „Pastorale“ 

Claude Debussy „La Mer“ 

(Trois Esquisses Symphoniques) 

Maurice Ravel La Valse 

Gefördert von der Alfried Krupp von 

Bohlen und Halbach-Stiftung. 

Mo 4. Februar 2008 | 20:00 

hr-Bigband spielt „Paris 

Blues“ – Auf den Spuren 

Duke Ellingtons in Paris 

Martial Solal, Klavier 

Das Programm der 

gesamten Spielzeit unter: 

Restkarten 

Sa 9. Februar 2008 | 20:00 

In Residence Christophe Rousset 

Christophe Rousset & 

Les Talens Lyriques 

Grand Opéra – Rameau: 

„Castor et Pollux“ 

Véronique Gens, Sopran u.a. 

(Konzertante Aufführung) 

Gefördert von der Kunststiftung NRW. 

Fr 18. April 2008 | 20:00 

In Residence Pascal Dusapin 

Grand Opéra: 

„Faustus, the last night“ 

Gesangssolisten, Orchestre de 

l’Opéra National de Lyon, 

Jonathan Stockhammer, Dirigent 

Pascal Dusapin „Faustus, the 

last night“, Oper in einer Nacht 

und 11 Kapiteln (konzertant) 

Gefördert von der Kunststiftung NRW. 

So 18. Mai 2008 | 18:00 

In Residence Christophe Rousset 

Rameau: Portrait der 

Sängerin Marie Fel 

Véronique Gens, Sopran 

Les Talens Lyriques 

Christophe Rousset, Leitung 

www.philharmonie-essen.de

Art de Vivre Kulturprogramm 

Fragonard, les 

plaisirs d’un siècle 

Paris, bis 13.01.2008 

Arcimboldo 

Paris, bis 13.01.2008 

Pharaon 

Valenciennes, bis 20.01.2008 

In dem Moment, da sich der Todestag 

von Fragonard zum zweihundertsten 

Mal jährt, widmet ihm die 

Stadt Paris, in der er seine ganze 

künstlerische Karriere verbrachte, 

eine Ausstellung – übrigens die erste 

große Exposition über diesen Maler 

seit über 20 Jahren. Mehr als 100 

Bilder aus der ganzen Welt zeigen 

nicht nur das Werk eines begnadeten 

Künstlers, sondern vermitteln auch 

den Eindruck einer ganzen Epoche. 

Fragonard wusste wie kaum ein 

anderer, den Geschmack und den 

Geist seiner Zeit in Bilder zu übersetzen. 

Der Veranstaltungsort dieser 

Ausstellung könnte zudem nicht 

besser gewählt sein. 

Musée Jacquemart-André 

148, boulevard Haussmann 

75008 Paris 

Telefon: +33 (0)1 45 62 11 59 

Internet 

www.musee-jacquemart-andre.com 

Öffnungszeiten 

Täglich 10.00 – 18.00 Uhr, Do bis 

21.30 Uhr 

Eintrittspreise 

9,50 €, ermäßigt 7,00 €, Kinder bis 

7 Jahre kostenlos 

Berühmt für seine aus Pflanzen, 

Früchten, Tieren und anderen Elementen 

zusammengesetzten Gesichter, 

umgibt Giuseppe Arcimboldo 

(1526-1593) noch immer eine mysteriöse 

Aura. Zum ersten Mal wird diesem 

Künstler eine ganze Ausstellung 

gewidmet. Sie zeigt bisher noch unbekannte 

Seiten seiner Persönlichkeit 

und seines kreativen Schaffens, wie 

beispielsweise seine Kostüm- und 

Dekorentwürfe für die Feierlichkeiten 

am Hofe der Habsburger. Am 

Anfang des 20. Jahrhunderts sahen 

die Surrealisten in Arcimboldo einen 

Vorreiter der modernen Kunst. In 

Paris werden rund 100 Werke von 

ihm ausgestellt. 

Musée du Luxembourg 

19, rue de Vaugirard 

75006 Paris 

Telefon: +33 (0)1 45 44 12 90 

Internet 

www.museeduluxembourg.fr 


Mo, Fr, Sa 10.30 – 22.00 Uhr 

Di – Do 10.30 – 19.00 Uhr 

So 9.00 – 19.00 Uhr 


11,00 €, ermäßigt 9,00 € 

Die Region Nord/Pas-de-Calais 

hatte die originelle Idee, dem großen 

Beispiel auf europäischer Ebene 

folgend, eine regionale Kulturhauptstadt 

auszurufen. Zum ersten Mal 

profitiert Valenciennes von diesem 

innovativen Konzept, dank dessen 

die Stadt für eine Ausstellung Exponate 

ausleihen konnte, die sie unter 

sonstigen Umständen nicht bekommen 

hätte. Hierzu zählen insgesamt 

248 Ausstellungsstücke, darunter 

einige sehr kostbare Gegenstände 

aus dem Ägyptischen Museum in 

Kairo und dem Louvre. Die Exposition 

ist eine gute Möglichkeit, 

die Kultur der alten Ägypter besser 

kennenzulernen. 

Musée des Beaux-Arts 

Boulevard Watteau 

59300 Valenciennes 

Telefon: +33 (0)3 27 22 57 20 

Internet 

www.valenciennes.fr 


Mo, Mi, Do, Sa, So 11.00 – 19.00 Uhr 

Di 14.00 – 19.00 Uhr 

Fr 11.00 – 22.00 Uhr 


8,00 €, ermäßigt 2,00 € 


Douce France, 

Olga Kisseleva 

Saint-Ouen-l’Aumône, 

bis 25.02.2008 

Weihnachtsmarkt 

Straßburg, 24.11. – 31.12.2007 

Fête des Lumières 

Lyon, 06. – 09.12.2007 

Die Russin Olga Kisseleva ist für ihre 

Arbeit mit neuen Medien bekannt. 

Lange Zeit träumte sie von einem 

lieblichen Frankreich, so wie es die 

Bilder ihres Schulbuchs zeigten. 

Heute stellt sie fest, dass die gleichen 

Klischees auf Keksschachteln, Butterverpackungen 

oder gar Wahlplakaten 

verwendet werden. Ihre idealistischen 

Vorstellungen wichen einer Realität, 

die oft starken kommerziellen Zwängen 

unterworfen ist. In den Gemäuern 

eines gotischen Sakralbaus im Pariser 

Ballungsraum will sie die Vermischung 

der Kulturen, die Vielfalt der 

Sprachen und ihre Version eines modernen 

Frankreichs einer Gesellschaft 

des Konsums gegenüberstellen. 

Abbaye de Maubuisson 

Rue Richard de Tour 

95310 Saint-Ouen-l’Aumône 

Telefon: +33 (0)1 34 64 36 10 

Internet 

www.valdoise.fr 


Mo, Mi – Fr 13.00 – 18.00 Uhr 

Sa, So 14.00 – 18.00 Uhr 


3,80 €, Senioren 3,00 €, bis 25 Jahre 

kostenlos 

Der Straßburger Weihnachtsmarkt 

ist eine Institution. Dieses Jahr findet 

er bereits zum 437. Mal statt, womit 

er der älteste Weihnachtsmarkt 

Frankreichs ist. Es war unter dem 

Einfluss der Protestanten, die gegen 

die ausschweifenden Traditionen 

der Katholiken kämpften, dass sich 

dieser Markt etablierte. Heute erstreckt 

er sich über mehrere Plätze 

und Gassen der Innenstadt. Händler 

bieten Kunsthandwerksgegenstände 

an. Aber auch kulinarische Spezialitäten 

und natürlich das französische 

Pendant zum Glühwein, der Vin 

Chaud, sind omnipräsent. Ein großer 

Weihnachtsbaum ziert die Place Kléber, 

und auf dem Kulturprogramm 

stehen zahlreiche Konzerte. Außerdem 

gibt es wie jedes Jahr auch 2007 

wieder ein Gastland: dieses Mal ist es 

die kanadische Provinz Québec. 

Innenstadt von Straßburg 

Informationen 


17, place de la Cathédrale 

67000 Strasbourg 

Telefon: +33 (0)3 88 52 28 28 

Internet 

www.ot-strasbourg.com 

Das Lichterfest von Lyon gehört 

inzwischen zu einem der größten 

Events am Ende des Jahres. Es ermöglicht, 

die Hauptstadt der Region 

Rhône-Alpes in einem neuen Licht 

zu sehen, und dies im wahrsten Sinne 

des Wortes. Vier Tage lang wird der 

dunklen Jahreszeit mit Lichtinstallationen, 

Feuerwerken, animierten 

Projektionen, angestrahlten Fassaden 

usw. getrotzt. Die Lyonnais sind 

während des Festivals zudem aufgefordert, 

Kerzen in die Fenster zu 

stellen. Einen Höhepunkt während 

der Fête des Lumières bildet der 8. 

Dezember, an dem Lampions an 

den Fassaden die Straßen erhellen 

und auch die religiöse Prozession in 

Fourvière stattfindet. 

Gesamte Innenstadt von Lyon 

Information 


Place Bellecour 

69002 Lyon 

Telefon: +33 (0)4 72 77 69 69 

Internet 

www.lyon.fr 

Hotelübernachtungen sollten 

aufgrund der hohen Nachfrage im 

Voraus reserviert werden. 


Art De Vivre Kulturszene 

Vanessa Paradis: 

Divinidylle 

CDs 

Serge Gainsbourg gehörte zu ihren 

großen Förderern und mit « Joe le Taxi » 

landete sie vor vielen Jahren wohl ihren 

bekanntesten Hit. Nun veröffentlicht die 

Sängerin nach sieben Jahren Abstinenz 

ihr neues Album, das sich in weiten 

Zügen am klassischen Rock’n’Roll 

orientiert. CD von Universal Music 

Bob Sinclair: 

Live At The Playboy Mansion 

Bob Sinclair gehört zu den großen französischen Namen 

der elektronischen Musik. Sein neues Doppelalbum ist eine 

gelungene Mischung aus Soul-, Disco- und House-Musik. 

CD von Defected 

Aktuelle Tourdaten französischer 

Artisten finden Sie auf 

www.french-music.org/de 

Filme 

Persepolis 

Frankreich 2007, 96 min • Originaltitel: Persepolis • Ein Film von 

Marjane Satrapi und Vincent Paronnaud mit den Stimmen von 

Jasmin Tabatabai, Nadja Tiller und Hanns Zischler • Kinostart: 22. 

November 2007, im Verleih von Prokino 

Marjane ist acht Jahre alt, als der Schah aus dem Iran vertrieben 

wird und die Mullahs die Macht an sich reißen. Fortschritt und Freiheit 

bleiben im Zuge der islamischen Revolution auf der Strecke. Frauen 

werden gezwungen, Kopftücher zu tragen. Doch die rebellische 

Marjane denkt gar nicht daran, sich dem rigiden Regelwerk zu 

unterwerfen. Sie ahnt nicht, dass ihr spielerischer Protest gefährlich 

ist – nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Familie... Marjane 

Satrapis erster Spielfilm erzählt von den Schwierigkeiten des 

Erwachsenwerdens, von dem Aufeinanderprallen verschiedener 

Kulturen, von Heimweh und Einsamkeit und beschreibt die Geschichte 

eines einst in Glanz und kulturellem Reichtum blühenden Landes. 


Laurence Tardieu: 

Weil nichts bleibt, wie es ist 

Roman, 130 Seiten, claassen Verlag 

Bücher 

Die Liebe von Vincent und Geneviève zerbricht, nachdem ihre achtjährige 

Tochter verschwand. Er bricht in die Großstadt auf, sie bleibt mit allen ihren 

Erinnerungen auf dem Land. 15 Jahre nach der Trennung fährt Vincent 

wieder zu Geneviève, nachdem er von ihrer schweren Erkrankung gehört 

hatte. Der Roman zeigt, wie sehr Tod und Leben über die Liebe miteinander 

verbunden sind und wie das Erinnern die Gegenwart herausfordert. Eine 

Liebesgeschichte, die einen im Innersten berührt. 

Raymond Radiguet: 

Den Teufel im Leib 

Roman, 160 Seiten, Hoffmann und Campe 

In einer Neuübersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel 

erschien dieser Klassiker, den Radiguet zwischen 1919 und 

1921 schrieb. Damals löste der Roman einen Skandal aus, 

ging es doch um eine leidenschaftliche Liebe zwischen 

einem 15-jährigen frühreifen Schüler und einer drei Jahre 

älteren Soldatenbraut, die ihren Mann bedenkenlos betrog. 

Doch obwohl das Werk als geschmacklos galt, wurde das 

Buch ein großer Erfolg und sogar mehrfach verfilmt. Die 

neue Übersetzung ist weniger angestaubt als die aus den 

Jahren 1925, 1954 und 1974. 

Mein bester Freund 

Frankreich 2006, 90 min • Originaltitel: Mon meilleur ami • Ein Film von 

Patrice Leconte mit Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie Gayet, Julie Durand, 

Jacques Mathou, Marie Pillet, Elisabeth Bourgine, Henri Garcin, Jacques 

Spiesser • Kinostart: 6. Dezember 2007, im Verleih von Alamode Film 

Der versierte Antiquitätenhändler François lebt nur für seine Arbeit, als ihn 

seine Kollegin Catherine damit konfrontiert, keine Freunde zu haben. Er 

reagiert entrüstet und nimmt ihre Wette an, ihr innerhalb von zehn Tagen 

seinen besten Freund vorzustellen. François macht sich auf die Suche und muss bald feststellen, dass 

sich tatsächlich niemand zu ihm bekennen will. Als er sich zusammen mit dem Taxifahrer Bruno auf die 

Jagd macht, bemerkt er nicht einmal, dass ihn die ganze Zeit ein wahrer Freund begleitet. Der Film 

von Patrice Leconte begeistert mit einer fein beobachteten Geschichte über Identitätssuche und 

späte Lebenserkenntnisse. 


Art de vivre Wein 

AOC Touraine 

Der Siegeszug des Sauvignon 

63 kontrollierte Appellationen existieren im Loire-Tal, 

Frankreichs drittgrößtem Weinanbaugebiet. Rund die 

Hälfte der Produktion geht dabei auf das Konto der 

Weißweine, die einen zunehmenden Erfolg auf dem 

Weltmarkt verzeichnen. Unter den Weißweinen der 

« AOC Toraine » gibt es jedoch ganz besonders eine 

Rebsorte, die in letzter Zeit außergewöhnliche Zuwachsraten 

für sich verbuchen konnte: der Sauvignon. 

Die Verkaufszahlen lassen 

es bereits erahnen, 

aber auch im Praxistest 

ist es leicht zu überprüfen: Es 

wird immer einfacher, einen 

Weißwein aus der Touraine, insbesondere 

einen Sauvignon, in 

den Regalen großer Supermärkte 

und kompetenter Weinläden 

außerhalb der Grenzen Frank- 


eichs zu finden. Zwar sind die 

Weine aus dieser Region im 

Herzen des Landes noch nicht 

so berühmt wie Bordeaux- 

Weine, doch die Verkaufssteigerungen 

im Export sind beeindruckend. 

Eine Entwicklung, 

die man nur begrüßen kann: Die 

Weine aus dem Loire-Tal sind 

originell, verfügen größtenteils 

über eine sehr gute Qualität und 

fallen nicht negativ durch überzogene 

Preisvorstellungen auf. 

Man könnte nun glauben, 

dass dieser Erfolg einer großen 

Marketingkampagne zu verdanken 

ist, durch die es manche 

Weine erst geschafft haben, sich 

im großen Stil auf dem Weltmarkt 

zu etablieren. Aber nein, 

hinter den Weißweinen der Touraine 

steht kein massives Marketingbudget. 

Ganz im Gegenteil, der Eroberungsfeldzug 

durch die Verkaufsregale erfolgte 

vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda. 

Die Weine aus dem Loire-Tal 

fielen durch ihre besonderen Charaktere 

auf, die den heutigen Weingeschmack zu 

treffen scheinen. 

Doch der größte Anteil an diesem 

Erfolg gebührt insbesondere dem Sauvignon. 

Nach und nach baute sich dieser 

Wein von der Loire seine Reputation 

auf. Ein glücklicher Umstand war dabei 

sicherlich, dass gerade die Weine, 

die französische Winzer meist etwas 

abschätzig als ungeliebte Konkurrenten 

betrachten, also die Weine aus den Ländern 

der sogenannten neuen Welt, die 

« Marke » Sauvignon so sehr in Mode 

brachten. 

Geografisch betrachtet erstreckt 

sich das Anbaugebiet der AOC Touraine 

auf einer Fläche von 5.500 Hektar 

im Südosten der Stadt Tours in unmittelbarer 

Nähe zur Loire und deren 

Zuflüssen. Es ist auch diesem Strom 

zu verdanken, dass sich die Weine der 

Region schon früh « exportieren » ließen, 

da der Wasserweg den Transport 

erleichterte. Der Weinanbau der Loire 

steht aber vor allem in einem engen 

Zusammenhang mit der Geschichte 

des Landes. Da die Region zu einer 

bevorzugten Gegend für Frankreichs 

Könige, Adlige und andere wichtige 

Persönlichkeiten wurde, wovon bis 

heute die herrlichen Schlösser und 

Parks zeugen, bestand der Bedarf, in 

der Nähe hochwertige Weine anzubauen, 

zudem die Böden und das Klima 

beste Voraussetzungen dafür lieferten. 

Nennenswert ist bei dem Weinanbaugebiet 

an der Loire auch, dass maritime 

klimatische Einflüsse in Richtung 

Westen immer bedeutender werden. 

Dies führt dazu, dass man in Richtung 

Osten eher Rebsorten anbaut, die früh 

reif werden. In Richtung Westen dagegen 

welche, die erst später die Weinlese 

erlauben. Dieser Umstand begünstigt die 

große Vielfalt der Loire-Weine. 

Der Sauvignon ist eine recht fragile 

Rebsorte, die sehr sensibel auf das Klima 

und die Bodenbeschaffenheit reagiert. 

Sie existiert in Frankreich schon 

sehr lange und wurde wahrscheinlich 

im Mittelalter in die Touraine gebracht. 

Einer der größten Fans dieser 

Rebsorte in der Geschichte war übrigens 

François I. Er mochte diesen frischen, 

trockenen und charaktervollen 

Wein besonders. 

Der intensive Geschmack gehört bis 

heute zu den Markenzeichen des Sauvignon. 

Auch eine gewisse Fruchtigkeit 

des Weins wird von seinen Liebhabern 

geschätzt. Beides macht es Kennern 

leicht, diese Rebsorte bei einem Weintest 

herauszuschmecken. Gerne reicht man 

eine Flasche Sauvignon zu einer Meeresfrüchteplatte, 

aber auch zu Fleisch und 

Käse passt der Wein gut. Er sollte eher 

frisch, bei einer Trinktemperatur von 

acht bis zehn Grad, konsumiert und 

nicht zu lange gelagert werden. 


Art de vivre Gastronomie 

Preiswert 

essen in Paris 

Einfach, aber gut 

Diese Lokale glänzen nicht mit einem aufwendigen 

Interieur. Man kommt hierher, um schnell 

und gut zu essen. Im Angebot sind beliebte traditionelle 

Gerichte, aber auch regionale Spezialitäten. 

Der Kundenstamm setzt sich vorwiegend aus Arbeitern 

und jungen Leuten zusammen, vereinzelt 

finden aber auch Touristen den Weg hierher. 

Paris hat den Ruf, ein teures Pflaster zu sein, insbesondere 

wenn es um Restaurants geht. Dabei gibt es 

auch in der französischen Hauptstadt die Möglichkeit, 

lecker und preiswert zu speisen. Echte Pariser kennen 

meist eine Reihe von Lokalen, die gutes Essen zu moderaten 

Preisen anbieten. 

Bekocht von zukünftigen 

Küchenchefs 

Viele Hotelschulen haben ein für die Öffentlichkeit zugängliches Restaurant. 

Normalerweise ist nur eine vorherige Reservierung notwendig, um 

die Kochkünste zukünftiger Küchenchefs zu genießen. Das Ambiente ist 

meist herzlich, so dass auch kleine Missgeschicke schnell vergessen sind. 

Die Preise sind zwar nicht mehr ganz niedrig, die Gerichte dafür aber 

sehr hochwertig. Die meisten der Einrichtungen haben nur unter der Woche 

geöffnet, da sich die Schüler am Wochenende erholen. 

Ecole supérieure de cuisine française 

Grégoire-Ferrandi 

Hier fühlt man sich wie in einem renommierten Restaurant. 

Der Service ist tadellos und die Speisen vom höchsten 

Niveau. 

28 rue de l’Abbé-Grégoire (6. Arrondissement) 

Telefon: +33 (0)1 49 54 17 31 

Öffnungszeiten: Mo – Fr 12.30 – 14.30 Uhr, abends auf 

Anfrage 

Komplette Mahlzeit ca. 20 – 40 € 

Ecole de Paris des métiers de ta table, 

du toursime et de l’hôtellerie (EPMTTH) 

17 rue Jacques-Ibert (17. Arrondissement) 

Telefon: +33 (0)1 44 09 12 16 

Öffnungszeiten: Mo – Fr 12.30 – 14.45 Uhr 

Ecole hôtelière Jean-Drouant 

In diesem Hotelschulenrestaurant im 17. Arrondissement mit 

dem leichten Charme einer Kantine geht es recht familiär 

zu. 

20 rue Médéric (17. Arrondissement) 

Telefon: +33 (0)1 56 21 01 02 

Öffnungszeiten: Di – Fr 12.00 Uhr & 19.30 Uhr (Themendiner) 

Komplette Mahlzeit ca. 10 – 15 € 

La Table d’Albert 

3 rue Pierre-Leroux (7. Arrondissement) 

Telefon: +33 (0)1 43 06 33 09 

Öffnungszeiten: Mo – Do 12.30 Uhr & Di – Do 19.30 Uhr 

Komplette Mahlzeit 15 – 22 € (mittags), 20 – 28 € (abends) 


Foyer de la place 

de la Madeleine 

Die Lage ist ungewöhnlich, befindet sich 

das kantinenartige Restaurant doch im 

großräumigen Untergeschoss der Kirche 

Madeleine. Um hierher kommen zu 

dürfen, muss man einen Jahresbeitrag 

von zwei Euro bezahlen. 

Place de la Madeleine 

(8. Arrondissement) 

Eingang an der rechten Seite der Kirche 

Telefon: +33 (0)1 47 42 39 84 

Öffnungszeiten: Mo – Fr 12.30 – 13.15 Uhr 

Komplette Mahlzeit ca. 8,00 € 

Cantine des compagnons 

du devoir du tour de France 

In diese Gaststätte mit kompliziertem 

Namen kommen meist junge Arbeiter 

in der Ausbildung, die hier jeden Mittag 

speisen. 

1, place Saint-Gervais 


Telefon: +33 (0)1 48 87 38 69 

Öffnungszeiten: Mo – Fr mittags 

Einheitsmenü für 10,80 € 

Chez Chartier 

Legendäres Lokal im Faubourg Montmartre. 

Die Zeit scheint hier am Ende 

des 19. Jahrhunderts stehen geblieben 

zu sein. Die Speisen sind einfach und 

unverändert vom damaligen Zeitgeist 

inspiriert. 

7, rue du Faubourg-Montmartre 


Telefon: +33 (0)1 47 70 86 29 

Öffnungszeiten: Täglich 11.30 – 15.00 Uhr 

& 18.00 – 22.00 Uhr 


La Rôtisserie 

Hier serviert man einen Eintopf, Lammcurry 

oder Couscous. Allerdings geht es 

beengt zu, denn das Restaurant hat nur 

zehn Plätze. 

5, rue Sainte-Marthe 


Telefon: +33 (0)1 40 03 08 30 

Öffnungszeiten: Täglich außer 

Samstag- und Sonntagmittag 


Das Gericht als Bonus 

Es gibt einige Lokale in Paris, da braucht man an einigen Tagen nur ein 

Getränk zu bestellen und erhält als Bonus ein einfaches Gericht dazu, oft 

ein Couscous oder einen Teller Muscheln mit Pommes frites. Die Atmosphäre 

ist meist locker und entspannt. 

Le Tribal Café 

Es ist eine der beliebtesten Kneipen dieser Art. An einigen 

Tagen muss man den Ellenbogen einziehen, so voll ist es 

hier. 

3, cour des Petites-Écuries (10. Arrondissement) 

Telefon: +33 (0)1 47 70 57 08 

Einen kostenlosen Teller mit Muscheln und Pommes frites 

am Mittwoch- und Donnerstagabend, ein kostenloses 

Couscous am Freitag- und Samstagabend. 

Les Trois Frères 

14, rue Léon (10. Arrondissement) 

Telefon: +33 (0)1 42 64 91 73 

Kostenloses Couscous am Donnerstagabend, 

kostenlose orientalische Suppe am Sonntagabend. 

Le Taïs 

129 boulevard de Ménilmontant 

(11. Arrondissment) 

Telefon: +33 (0)1 43 55 67 90 

Kostenloses Couscous am Freitag- und Samstagabend. 

Le Grenier 

152 rue Oberkampf 

(11. Arrondissment) 

Telefon: +33 (0)1 48 05 13 52 

Kostenloses Couscous am Samstagabend. 


Art de vivre Chantals Rezept 

« 

Das 

Nationalgericht der Bretonen ist schnell zubereitet 

und schmeckt Groß und Klein. Crêpes passen zu jeder 

Jahres- und Tageszeit. Sie können als leckeres Frühstück 

an einem Sonntagmorgen, als süße Kleinigkeit am 

Nachmittag oder als Dessert eines aufwendigen Mittagsoder 

Abendmenüs gereicht werden. Bon appetit! 

» 

Chantal, Kochexpertin von Frankreich 

erleben, beantwortet gerne Ihre 

Fragen: chantal@frankreicherleben.de 

Für 6 Personen 

Vorbereitungszeit: 10 Minuten 

Ruhezeit des Teigs: 2 Stunden 

Zubereitungszeit: 

2 – 3 Minuten pro Crêpe 

Crêpe Bretonne 


Zutaten 

250 g Mehl 

500 ml Vollmilch 

70 g geschmolzene Butter 

4 Eier 

2 EL Zucker 

1 Prise Salz 

Zubereitung 

• Alle Zutaten in eine Schüssel geben und unter 

langsamer Zugabe der Milch mit einem Handmixer 

verrühren, bis der Teig geschmeidig und glatt wird. 

Anschließend den Teig zwei Stunden lang ruhen lassen. 

• Crêpe-Pfanne (falls nicht vorhanden, möglichst Pfanne 

mit niedrigem Rand, um das Umdrehen zu erleichtern) 

erhitzen und ein wenig Butter darin schmelzen lassen. 

• Sobald die Pfanne heiß genug ist, kann der erste Crêpe 

gebacken werden. Hierzu eine Kelle Teig (nicht zuviel, 

da ein Crêpe möglichst dünn sein sollte) in die Pfanne 

schütten und durch Bewegen derselben den Teig gleichmäßig 

verteilen. Nach einiger Zeit den Crêpe umdrehen. 

Wenn der Teig goldbraun gebraten ist, den Crêpe auf 

einen Teller geben. 

• Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis der Teig 

ganz aufgebraucht ist. Dabei von Zeit zu Zeit erneut 

etwas Butter schmelzen lassen, sobald die Pfanne zu 

trocken wird. 

Tipp 

• Der erste Crêpe wird selten perfekt, da man erst die 

benötigte Teigmenge und die richtige Hitze der 

Pfanne testen muss. 

• Crêpes können zwei bis drei Tage im Kühlschrank 

aufbewahrt werden. Sie lassen sich gut mit ein wenig 

Butter in Aluminiumfolie im Backofen 

(ca. 5 Minuten) erhitzen. 

Serviervorschlag 

• Crêpes können mit diversen Zutaten genossen werden, 

insbesondere mit Zucker, Nutella oder Marmelade. 

• Crêpes können auch flambiert werden. Hierzu einen 

Likör der eigenen Wahl über den gebackenen Crêpe in 

der Pfanne geben, heiß werden lassen und flambieren. 


Leserbriefe 

Ich lese Ihre Zeitschrift seit der ersten 

Ausgabe, und ich bin jedes Mal über 

die Vielfalt Ihrer Artikel erfreut. Ihre 

Berichte über die Provence in der letzten 

Ausgabe nahm ich heuer zum Anlass, 

meinen jährlichen Urlaub in Frankreich 

teilweise deswegen in dieser Region zu 

verbringen. Ich habe es nicht bereut, 

aufgrund Ihrer Anregungen vieles zu 

besichtigen und war auch größtenteils 

begeistert von der Vielfalt dieser Landschaft. 

Machen Sie weiter so, damit ich 

für die nächsten Jahre in Frankreich 

immer wieder etwas Neues entdecken 

kann. Nach meinem Aufenthalt in der 

Provence ging es dann zum Entspannen 

an den Atlantik ins Baskenland, was 

mein persönlicher Geheimtipp ist. Sollten 

Sie irgendwann einmal über diese 

Region berichten, bin ich schon gespannt 

auf welche Sehenswürdigkeiten Sie Ihre 

Leser hinweisen werden. Mit den besten 

Wünschen für Ihre Zeitschrift. 

Karl Springer, Ansbach 

Als Frankreichkenner und -liebhaber 

haben wir Ihre Zeitschrift von Anfang 

an abonniert, was wir bis heute keinen 

Moment lang bereut haben. In jeder Ausgabe 

finden wir wieder aufs Neue mehrere 

Beiträge, die uns sehr interessieren. 

So in der neuesten Ausgabe der Artikel 

über unsere Partnerstadt Saint-Nazaire, 

die wir aufgrund mehrerer Besuche und 

Schüleraustausche gut kennen. Schade 

nur, dass in dem Beitrag die seit 1969 bestehende 

Städtepartnerschaft zwischen 

Saint-Nazaire und Saarlouis mit keinem 

Wort erwähnt wird, ist sie doch eine der 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen? Schreiben Sie uns. 

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@ 

frankreicherleben.de 

Per Brief: 

Frankreich erleben - Leserbriefe - 

Globus Medien GmbH 

Heckscherstraße 29 · 20253 Hamburg 

Per Fax: +49 (0)40 38017863552 

ältesten und, sowohl in Paris als auch in 

Berlin anerkanntermaßen, am besten 

funktionierenden deutsch-französischen 

jumelages! 

Elisabeth und Hubert 

Braunshausen, Saarlouis 

In Ihrer Juli/August-Ausgabe bringen 

Sie einen Bericht über die Dreharbeiten 

zu « Jean de Florette » und 

« Manon des Sources ». Wir würden 

diese Filme gerne in deutscher Synchronfassung 

auf DVD kaufen. Können 

Sie uns Bezugsquellen nennen? 

Christa Kluth, per E-Mail 

Redaktion: Sie können die DVD der beiden 

Filme beispielsweise über die bekannten 

Buch-Onlineshops erwerben. 

Kürzlich habe ich Ihr schönes 

Frankreich-Magazin entdeckt und 

sofort gekauft. Ihr Magazin ist sehr 

schön mit vielen interessanten Beiträgen. 

Ich habe heute deshalb sofort 

weitere Ausgaben nachbestellt. 

Dorothea Fekri, Gransee 

Herzlichen Glückwunsch zu der 

wundervollen Ausgabe über die französischen 

Alpen. Es war ein wahres 

Lesevergnügen, Ihre Artikel zu verschlingen. 

Hoffentlich hilft es, damit 

diese wunderschöne Ecke Frankreichs 

endlich mehr Aufmerksamkeit in 

Deutschland bekommt. Es gibt dort 

viel mehr zu entdecken, als die meisten 

glauben. 

Michael Stuber, München 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links 

nach rechts, oben nach unten): Titel: Globus Medien • 

S.5: Ajc Presse • S.6: Globus Medien; Ajc Presse • S.7: 

Ministère Français des Affaires Etrangères, F. de La Mure; 

Ajc presse; Fondation Le Corbusier/Bildkunst, 2007 • S.8- 

9: Comité Régional du Tourisme de Bretagne, D.Ademas 

/ E.Pain; Photothèque ville de Saint-Nazaire; Musée Tomi 

Ungerer; Paris Tourist Office, Marc Bertrand • S.10: Ajc 

Presse; DR • S.12-24: Globus Medien • S.14: Fotolia, Anne 

Geoffroy • S.24: Château de Fontainebleau • S.24-26: 

Globus Medien • S.26: Globus Medien; Cg92, Didier Raux 

• S.27-30: Globus Medien • S.31: Service photographique 

de la Présidence de la République Française, D.S.; Globus 

Medien • S.31-40: Globus Medien • S.41: Globus Medien; 

R&B presse • S.42-43: Globus Medien • S.46-47: Chantal 

Cobac für Ajc Presse • S.48-50: Ajc Presse • S.52: Sipa, 

Haley • S.55: Ajc Presse • S.58-65: Ajc presse • S.66-69: 

Globus Medien • S.70-73: Ajc Presse • S.74: Ajc Presse; 

Office du Tourisme de Plombières • S.75-77: Ajc Presse • 

S.78: Arte, DR • S.80-83: Fondation le Corbusier/Bildkunst, 

2007 • S.84-87: DR • S.88-89: Interloire, M.A. • S.90-91: 

Paris Tourist Office, David Lefranc • S.92: Maceo, Fotolia • 

S.93: Ajc Presse • S.98: Ajc Presse; Office du Tourisme Val 

Thorens; Ajc presse; Sipa Asa-Pictures, Volot. 

Impressum 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH 

Heckscherstraße 29 · 20253 Hamburg 

Telefon: +49 (0)40 43091648 

Fax: +49 (0)40 38017863552 

info@frankreicherleben.de 

www.frankreicherleben.de 

Abonnentenbetreuung & Einzelheftbestellungen: 

Frankreich erleben-Aboservice 

Postfach 10 32 45 · 20022 Hamburg 

Telefon: +49 (0)30 61105366 

Fax: +49 (0)30 61105367 

frankreicherleben@interabo.de 

www.frankreicherleben.de 

ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 42, rue Henri IV · 33000 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Walter Bianchi, Chantal Cobac, 

Dominique Cache, Alain Denvers PAD Communication, 

Kristina von Domarus, Luis Encinas, Andrea Garbe, Dr. 

Jan Grasshoff, Olivier Huonnic, Nolwen Lequerre, Dr. 

Petra Morich, Barbara Paliatsaras, Gérard Rival, Serge 

Robin, Raymond Schubert, Ester Segura 

Lektorat: Ina Muñoz, Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen Deutschland, Österreich und Schweiz: 

corps. Corporate Publishing Services GmbH 

Kasernenstraße 69 · 40213 Düsseldorf 

Anzeigenleitung: Ralf Zawatzky 

Anzeigenmarketing: Ebru Aksan 

Telefon: +49 (0)211 887-3178 

ebru.aksan@corps-verlag.de 

Auftragsmanagement: Nadine König 

Telefon: +49 (0)211 887-3177 

nadine.koenig@corps-verlag.de 

Anzeigen Frankreich: 

Laurent Fournerie 

Ajc Presse · 65, avenue du Prado · 13006 Marseille 

Telefon: +33 (0)1 75 439 441 

lfournerie@frankreicherleben.com 

Gültige Anzeigenpreisliste: 2/2007 

Druck: Neef + Stumme GmbH & Co. KG 

Vetrieb: 

BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG 

Römerstraße 90 · 79618 Rheinfelden 

Telefon: +49 (0)7623 964-0 

Fax: +49 (0)7623 964-259 

www.bpv-medien.com 

Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und 

mit Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewährleistung für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen 

werden. Der Verlag übernimmt keine Haftung für 

unverlangte Einsendungen. Die Redaktion behält sich die 

Kürzung und Bearbeitung von Leserbriefen vor. Es gelten die 

Geschäftsbedingungen des Verlags. Beiträge, Fotos und grafische 

Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, 

auch auszugsweise, Vervielfältigung auf fotomechanischen 

und anderen Wegen sowie Nutzung auf Datenträgern 

bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlags. 

Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist 

im gut sortierten Zeitschriftenhandel in Deutschland, 

Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Südtirol sowie per 

Abonnement erhältlich. 

Einzelpreise im Handel: 4,90 E (D), 5,50 E (A), 9,60 

CHF (CH), 5,90 E (F/L/B/NL), 6,50 E (I) 

Abonnement (Preise pro Jahr): 25,20 E (D), 29,70 E 

(A), 57,60 CHF (CH), alle anderen Länder: 39,50 E 

Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche 

Mehrwertsteuer. 

© 2007 Globus Medien GmbH, Hamburg 


Haben Sie eine Ausgabe von 

Frankreich erleben verpasst? 

ausverkauft 

ausverkauft 

Ausgabe Nr. 1 Ausgabe Nr. 2 


Ausgabe Nr. 5 Ausgabe Nr. 6 Ausgabe Nr. 7 


Ausgabe Nr. 10 

Ausgabe Nr. 11 

Bestellen Sie noch heute die fehlenden Ausgaben nach!

Übersicht der Reisethemen, 

7 

1 Paris und Umgebung 

• Hotel - Hôtel des Académies 

et des Arts, Paris Nr. 11 

• Paris La Défense - Paris‘ 

futuristisches Gesicht Nr. 10 

• Paris 14e - Stadtspaziergang durch 

das 14. Arrondissement Nr. 9 

• Paris-CDG- Hinter den Kulissen des 

Pariser Flughafens Charles-de-Gaulle Nr. 8 

• Paris Rive Gauche - Zukünftiges Nr. 7 

• Opéra National de Paris - Eine Bühne für 

das Publikum Nr. 7 

• Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: 

vom «Paradies der Damen» zum 

Konsumtempel Nr. 6 

• Interview - 1000 und ein Weihnachten Nr. 6 

• Avenue Montaigne - Nächtlicher Bummel 

über die Pariser Luxusmeile Nr. 6 

• Palais-Royal - Die Renaissance des 

Shoppings Nr. 6 

• Shoppingtour- Auf Einkaufstour durch 

Paris mit einem der legendärsten Autos 

Frankreichs, der Ente Nr. 6 

• Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im 

Louvre Nr. 6 

• Pariser Museen - Andere Orte Nr. 5 

• Mac/Val - Zeitgenössischer Kunsttempel in 

einem Vorort von Paris Nr. 3 

• Hotel - Kube Rooms and Bars Paris Nr. 2 

• Stadtteile - Spaziergang durch eine 

sinnliche Metropole Nr. 1 

• Märkte - Jedem seinen Markt Nr. 1 

• Interview - Anne Hidalgo Nr. 1 

• Die Gewächshäuser von Auteuil Nr. 1 

• Bistros Nr. 1 

8 

6 

5 

• Gastronomie - Chez Antoine Nr. 1 

9 

2 Nordfrankreich 

• La Piscine - Ein Schwimmbecken als 

Eintrittskarte in die Welt der Kunst Nr. 10 

• Auf Lille 2004 folgt lille3000, die 

Verwandlung geht weiter Nr. 6 

• Hotel - L‘Hermitage Gantois, Lille Nr. 5 

2 

1 3 

11 

4 

10 

12 

• Lille - Frankreichs flämische Metropole Nr. 2 

3 Elsass / Lothringen / 

Champagne 

• Straßburg - Stadterneuerung als 

politisches Leitmotiv Nr. 11 

• Wein - Jean-Paul Schmitt, 

ein Winzer mit Charakter und 

charaktervollen Weinen Nr. 10 

• Genuss - Madeleines, die süße 

Verführung aus Commercy Nr. 10 

• Metz - Im Osten etwas Neues Nr. 9 

• Hotel - Le Domaine du 

Lac, Guebwiller Nr. 9 

• Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser 

auf Glaspaläste treffen Nr. 8 

• Bugatti in Molsheim - Die 

Wiederentdeckung einer 

automobilen Legende Nr. 8 

• Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer 

Silbermine aus dem 16. Jahrhundert Nr. 8 

• Colmar - Der Zauber der Nacht Nr. 8 

• Dorfleben - Eine Reise zu den fünf 

schönsten Dörfern des Elsass Nr. 8 

• Golf im Elsass - Geheimtipp 

unter Golfern Nr. 8 

• Dominikanerkloster 

Guebwiller - Wo Musik 

Grenzen überwindet Nr. 8 

• Mulhouse - Europäische Hauptstadt 

der Technikmuseen Nr. 8 

• Elsässische Weinstraße - Eine 

Weingegend zeigt sich volksnah Nr. 8 

• Burgen - Auf den Spuren 

des Mittelalters Nr. 8 

• Skifahren in den Vogesen - 

Mittelgebirge hinter der Grenze Nr. 7 

• Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte Nr. 6 

• Wein - Champagner, Lebensgenuss pur Nr. 5 

• Stockweiher Nr. 3 

4 Burgund / Jura 

• Saline Royale - Salz des Lebens: die 

königliche Saline von Arc-et-Senans Nr. 7 

• Skifahren im Jura - Landstrich 

der Geruhsamkeit Nr. 7 

• Burgund - Mit dem Hausboot auf dem 

Canal du Nivernais Nr. 2 

• Jura - Hundeschlittenfahren im hohen 

Norden... des Jura Nr. 1 

• Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund Nr. 1 

5 Loire-Tal 

• Wein - Vouvray Nr. 9 

• Wein - Domaine de Beauséjour Nr. 8 

• Die etwas anderen Schlösser Nr. 3 

• Als Schlossherr im Jahr 2006... Nr. 3 

• Höhlenwohnungen - Moderne 

Troglodyten am Loir Nr. 3 

• Gärten & Parks Nr. 3 

• Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang 

der Loire Nr. 3 

• Wein - Jasnières du Loir Nr. 3 

• Gastronomie - Chez Miton Nr. 3 

6 Normandie 

• Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre 

Rettung des Klosterbergs Nr. 10 

• Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom 

Feinsten Nr. 8 

• Le Havre - Frankreichs neuestes 

Weltkulturerbe Nr. 3 

• Camembert-Herstellung Nr. 3 

7 Bretagne 

• Belle-Ile-en-Mer - Raues 

Eiland im Atlantik Nr. 11 

• Le Pays des Abers - Die Bretagne 

im Kleinformat mit Fjorden wie 

im hohen Norden Nr. 9 

• Rennes - Geschichtsträchtig 

und weltoffen Nr. 9 

• Nantes-Brest-Kanal - Und aus der 

Mitte entspringt ein Kanal Nr. 9 

• Bretonische Lebensart - Mehr 

als nur Klischees? Nr. 9 

• Genuss - Lichouseries, zuckersüße 

Köstlichkeiten aus der Bretagne Nr. 9 

• Hotel - Grand Hôtel Barrière, 

Dinard Nr. 6 

• Bretagne - Thalassotherapie: die 

heilsamen Kräfte des Meeres Nr. 2 

8 Atlantikküste 

• Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne Nr. 11 

• Ein Traumwochenende im Bordelais Nr. 5 

• Cordouan - Das kleine Versailles im 

Atlantik Nr. 5 

• Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu 

- das Leben vor der Küste Nr. 4 

• LaLeyre - « Wenn du die Region wirklich 

kennenlernen möchtest, interessiere dich 

für die Leyre...» Nr. 4 

• Nantes - Eine Stadt organisiert 

ihre kulturelle Metamorphose Nr. 4 

• Hossegor - Wo Architektur den 

legendären Ruf eines Seebades 

begründet Nr. 4 

• Portraits - Salzbauern, Austernzüchter, 

Kiwiproduzenten, die Berufe entlang der 

Küste Nr. 4 

• Hotel - Les Sources de Caudalie, 

Bordelais Nr. 3 

• Aquarium von La Rochelle Nr. 2 

• Wein - Bordelais: Les Vignobles 

Peyvergès Nr. 2 

• Bordeaux - Das Erwachen einer 

schlafenden Schönheit Nr. 1

nach Regionen geordnet: 

9 Zentralfrankreich / 

Pyrenäen 

• Erinnerungskultur - Versuch einer 

Zustandsbeschreibung am Beispiel 

von Oradour-sur-Glane Nr. 11 

• Genuss - Roquefort, le roi 

des fromages Nr. 11 

• Hotel - Hôtel Garonne, Toulouse Nr. 10 

• Skifahren im Zentralmassiv - Land 

der erloschenen Vulkane Nr. 7 

• Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette 

zwischen zwei Meeren Nr. 7 

• Land der Katharer - Von Foix nach 

Carcassonne Nr. 4 

• Viadukt von Millau - Die Brücke über den 

Wolken Nr. 1 

10 Alpen / Rhone-Tal 

• Route des Grandes Alpes - 

Höhenrausch und Fernsicht Nr. 11 

• Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole 

auf Schönheitskur Nr. 11 

• Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre 

Kurbäder der Belle Epoque Nr. 11 

• Yvoire - Mittelalterliches Flair 

am Genfer See Nr. 10 

• Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und 

Langsamkeit, Tagebuch einer 

Flusskreuzfahrt auf der Rhone Nr. 10 

• Hotel - Hameau Albert 1er, 

Chamonix Nr. 7 

• Wein - Die Wahrheit über den 

Beaujolais Nouveau Nr. 7 

• Skifahren in den Nordalpen 

- Gebirge der Superlative Nr. 7 

• Skifahren in den Südalpen - Dem 

Mittelmeer so nah Nr. 7 

• Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des 

Lichts Nr. 3 

11 Mittelmeerküste / 

Provence 

• Nizza - Kunst erobert die Stadt Nr. 11 

• Die Provence wie im Film - Auf 

den Spuren von «Jean Florette» 

und «Manons Rache» Nr. 10 

• Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und 

Langsamkeit, Tagebuch einer 

Flusskreuzfahrt auf der Rhone Nr. 10 

• Luberon - Eine Reise zu den 

Farben der Provence Nr. 10 

• Massif de la Sainte-Baume - Auf 

dem Dach der Provence Nr. 10 

• Camargue - Land zwischen Fluss und 

Meer Nr. 9 

• Hotel - HI, Nizza Nr. 8 

• Cevennen - Das Rätsel der 

Höhle von Trabuc Nr. 7 

• Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule 

der Welt Nr. 6 

• Musée du Désert - Auf den Spuren des 

eigenen Namens Nr. 6 

• Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu 

mögen Nr. 5 

• Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jahre 

alten Bambusgartens Nr. 4 

• Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard 

beim Aalfang... Nr. 4 

• Hotel - Le Delos, Mittelmeerküste Nr. 4 

• Saint-Tropez Nr. 2 

• Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln 

thronen Nr. 2 

• Confiserie - Wo Blüten zu süßen 

Köstlichkeiten werden Nr. 2 

• Gastronomie - Calissons Nr. 2 

12 Korsika 

• Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas Nr. 8 

• Wenn Landstraßen zu Traumstraßen 

werden Nr. 5 

• Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio Nr. 5 

• Gorges de la Restonica, Korsikas alpine 

Seite Nr. 5 

• Mit der Eisenbahn durch Korsikas 

Bergwelt Nr. 5 

• Restaurant - A Pineta Nr. 5 

• Hotel Casadelmar, Porto-Vecchio Nr. 1 

Bestellen Sie noch heute: 

- Coupon per Fax an: +49 (0)30 / 61 10 53 67 

- Coupon per Post an: Frankreich erleben-Aboservice 

Postfach 10 32 45 • 20022 Hamburg 

- Im Internet: www.frankreicherleben.de 

4,90 € 

pro Heft plus 

Versandkostenpauschale 

Ich bestelle die folgende(n) Ausgabe(n) von Frankreich erleben für 4,90 € pro Heft zzgl. Versandkostenpauschale. Diese beträgt innerhalb 

Deutschlands 1,00 € fürs erste Heft und 0,50 € für jedes weitere Heft. Andere Länder: 2,00 € fürs erste Heft und 1,00 € für jedes weitere Heft. 

Ausgabe Nr. 1 Ausgabe Nr. 3 Ausgabe Nr. 5 Ausgabe Nr. 6 Ausgabe Nr. 7 

Ausgabe Nr. 8 Ausgabe Nr. 9 Ausgabe Nr. 10 Ausgabe Nr. 11 

Den Bestellpreis 

belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: Visa MasterCard AMEX 


Straße 

PLZ / Ort 

ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein 

(nur von deutschem Konto möglich): 

Kontonummer 

Kartennummer 


Gültig bis Monat/Jahr 

Werbecode: 12/07 

Land 

Bankleitzahl 

Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese Bestellung 

innerhalb von 14 Tagen beim Leserservice schriftlich ohne Angabe von 

Gründen widerrufen werden kann. 

Telefonnummer für Rückfragen 

Geldinstitut 

Datum, Unterschrift

VoRschau 

Fokus: Bordeaux 

Les 3 Vallées 

Grenzenloses Wintersportvergnügen 

Karneval 

Närrisches 

Treiben in 

Dunkerque 

Moissac 

Abtei auf dem Jakobsweg 

... und viele weitere Themen 

Ausgabe Nr. 13 - Januar / Februar 2008 erscheint am 19. Dezember 2007 


Guten Morgen auf Französisch.

Nr. 12 - November / Dezember 2007

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?