Nr. 14 - März / April 2008

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 14 · März / April 2008
Nordfrankreich
Terra incognita im Herzen Europas
Paris
Neue Hochhäuser für die Hauptstadt
Biarritz
Vom Fischerdorf zum eleganten Seebad
Annecy
Zwischen Alpenromantik und Urbanität
Heinrich IV.
Der Lieblingskönig der Franzosen
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Nord - Frankreich
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
der französische Staatspräsident machte in den letzten
Wochen vor allem mit seinem Privatleben Schlagzeilen.
Die Frage, wann er seine neue Freundin Carla Bruni heiratet
und ob sie vielleicht sogar schwanger ist, dominierte
die Presse mehr als die politischen Angelegenheiten des
Landes. Mit den im März anstehenden Kommunalwahlen
rückt nun aber die Politik wieder in den
Vordergrund. Zwar hat dieses Mal das Votum des
Volkes keinerlei direkte Auswirkung auf die nationale
Politik, dennoch sind die Wahlen ein wichtiges
Stimmungsbarometer. Deshalb wird auch Nicolas
Sarkozy die Ergebnisse sicherlich genau studieren.
Währenddessen sucht die Opposition in
Frankreich unverändert nach einem Ausweg
aus der Krise, ohne diesen wirklich zu finden.
Eines der wenigen Gesichter der Sozialisten,
das die Wirren des Wahldebakels
der größten Oppositionspartei im letzten
Jahr unbeschadet überstand und
heute zu den Sympathieträgern der
Parti Socialiste zählt, ist Bertrand
Delanoë, der amtierende Bürgermeister von
Paris. Er muss sich bei den Kommunalwahlen
im März dem Votum der Pariser
stellen. Vor dem Urnengang präsentierte der
Bürgermeister noch schnell spektakuläre Hochhausprojekte
für die Hauptstadt. Nach eigenem
Bekunden soll es sich dabei lediglich um Denkanstöße
handeln. Einzelheiten zu diesen Plänen
finden Sie in unserer Rubrik Frankreich heute.
Ganz unpolitisch geht es wie jedes
Mal in unserem Reiseteil zu. Wir möchten
Ihnen in dieser Ausgabe eine Gegend vorstellen, die
viele Touristen meist nur von der Durchreise her kennen:
den äußersten Norden des Landes. Dabei gibt es gerade in
der Picardie und der Region Nord-Pas de Calais manchen
Geheimtipp zu entdecken. Aufblühende Städte, sympathische
Seebäder, lange Strände und malerische Steilküsten
sowie ein vielfältiges kulturelles Angebot und architektonisches
Erbe lohnen bei der nächsten Reise mit Sicherheit
einen längeren Zwischenstopp. Gerade im ehemaligen
Kohlerevier an der Grenze zu Belgien fand in den
letzten Jahren ein bemerkenswerter Strukturwandel
statt, der sich heute auch positiv auf die Gästezahlen
auswirkt. Schließlich befindet man sich
im Norden Frankreichs mitten im Herzen
von Europa: London, Brüssel, Amsterdam
oder Köln liegen quasi vor der Haustür.
Für alle Romantiker empfehlen wir
einen Abstecher in die Alpen nach
Annecy. Die Hauptstadt des Departements
Haute-Savoie vereint alpine Idylle mit städtischem
Flair. Wer es gerne etwas mondäner mag, ist gut
in Biarritz, einem der legendärsten Seebäder der Belle
Epoque, aufgehoben. Oder wie wäre es mit der Ruhe
und Beschaulichkeit des Loir-Tals nördlich der
Loire? Abseits ausgetretener Touristenpfade findet
man dort noch ein Stück unverfälschtes ländliches
Frankreich, das keine sensationellen Höhepunkte
verspricht, sondern die Poesie der Natur sprechen
lässt, wie einer unserer Fotografen feststellte.
Sie sehen bereits, es warten wieder 100 spannende
Seiten über Frankreich auf Sie. Wie immer
wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Titelblatt: Côte d’Opale
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · März / April 2008 · 3

Inhalt
Nordfrankreich – Terra incognita im Herzen Europas · 10
Ob Le Touquet-Paris-Plage, das gerne in einem Atemzug mit anderen legendären Seebädern wie Deauville genannt
wird, ob die Steilküste zwischen dem Cap Blanc-Nez und dem Cap Gris-Nez, die sich nicht hinter den bekannteren
Felsen bei Etretat in der Normandie verstecken muss, ob dynamische Großstädte, quirlige Häfen oder Zeugnisse
der neueren Geschichte wie das Bergbaumuseum in Lewarde, der Norden Frankreichs hat viel zu bieten.
Annecy · 64
Mögen Sie Städte wie Luzern
oder Zürich? Dann werden
Sie Annecy lieben. Romantisch
am See gelegen und
umgeben von Bergen ist
Annecy eine Bilderbuchstadt
in den Alpen.
Biarritz · 70
Angefangen hat alles als
Fischerdorf, dann kamen
Staatsoberhäupter und
Adelige, später die Surfer.
Der Glanz vergangener
Zeiten wirkt in Biarritz bis
heute nach.
Loir-Tal · 60
Nicht zu verwechseln mit dem Loire-Tal, lockt
das Loir-Tal etwas weiter nördlich mit lieblicher
Natur und viel Ruhe.
4 · Frankreich erleben · März / April 2008

Fokus
10 Nordfrankreich –
Terra incognita im Herzen Europas
14 Côte d’Opale Immer am Ärmelkanal entlang
22 Centre Historique Minier Die Geschichte
des Bergbaus erleben
28 Amiens Kleine Kapitale der Picardie
34 Baie de Somme Paradies für Menschen und Vögel
42 Reise-Infos Nordfrankreich
Hochhäuser
für Paris · 52
Kurz vor der Kommunal -
wahl ist in der französischen
Hauptstadt eine
Diskussion über den
Bau neuer Hochhäuser
ausgebrochen.
Unterwegs in Frankreich
60 Loir-Tal Die Poesie der Natur
64 Annecy Zwischen Urbanität und Alpenromantik
70 Biarritz Vom Fischerdorf zum legendären Seebad
74 Hotel Collège Hôtel, Lyon
Heinrich IV. · 78
Er gilt als einer der
beliebtesten Könige
Frankreichs. Sein Leben
war vom Kampf zwischen
Katholizismus und Protestantismus
geprägt.
Frankreich heute
46 Kulturpolitik Kulturelle Prestigeprojekte:
Naht das Ende einer Kulturpolitik um jeden Preis?
48 Porträt Auf der Suche nach Gerechtigkeit
52 Stadtentwicklung Neue Hochhäuser für Paris?
56 Kaufkraft Leere Portemonnaies:
Billigprodukte als Gegenstrategie?
Wein · 86
Die Qualität des Weinfasses
ist entscheidend für
die Qualität eines Weines.
Besuchen Sie mit uns eine
der traditionellsten Böttchereien
des Bordelais.
Art de vivre
78 Geschichte Heinrich IV.: Der gute König
82 Kulturprogramm März & April 2008
84 Kulturszene CDs, Bücher, Filme
86 Wein Die Kunst, ein perfektes Weinfass herzustellen
90 Genuss Suprême Denoix
92 Chantals Rezept La Poule au Pot
Rubriken
60
10-43
52
3 Editorial
6 On en parle
44 Kulturschock
51 Abonnement
58 Leben in Frankreich
76 Arte-Programm
94 Leserbriefe
94 Impressum
95 Heftnachbestellungen
98 Vorschau
70
90
74
64
Frankreich erleben · März / April 2008 · 5

On En Parle
Arles mit neuem Museum
von Frank Gehry?
Ungläubige Franzosen
Gerne hält sich bei einigen das Klischee vom « katholischen Frankreich ».
Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat nun aber das Gegenteil
bewiesen: Franzosen sind viel weniger religiös als die meisten anderen
Europäer. Auch Deutsche zeigen einen größeren Hang zum Glauben
als Franzosen. So bezeichnen sich in Deutschland 18 Prozent der
Bevölkerung als « hoch religiös », d.h. ihre Sicht auf die Welt und ihr
Leben ist entscheidend durch den Glauben geprägt, und 52 Prozent
als « religiös », d.h. die Religion spielt eine eher periphere Rolle im
Alltag. Die Religiosität der Österreicher und Schweizer liegt noch leicht
darüber. In Frankreich sind dies dagegen nur 13 bzw. 40 Prozent, d.h. fast
jeder zweite Franzose teilt keine Lehre der Kirchen und glaubt nicht an
übernatürliche Kräfte.
Champs-Elysées:
Internationale Ketten bedrohen den Boulevard
Gerne wird behauptet, die Champs-Elysées sei die schönste Avenue
der Welt. Doch das besondere Flair der Straße scheint mehr und mehr
bedroht zu sein. Der Grund liegt in den immer höheren Ladenmieten.
So kostet ein Quadratmeter mittlerweile bis zu 10.000 Euro im Jahr. Ein
Wert, der weltweit zu den Spitzenmieten für Einkaufsstraßen zählt und
den sich kleine Ladeninhaber nicht mehr erlauben können. Daher
prägen zunehmend internationale Ladenketten das Straßenbild,
kürzlich eröffnete etwa Nespresso eine neue Edelboutique an diesem
Prachtboulevard. Damit geht aber auch Stück für Stück der besondere
Charakter der Straße verloren. Zudem sind die zahlreichen Cafés
und Kinos in Gefahr, können sie dem drastischen Anstieg der Mieten
dauerhaft nicht standhalten. Ein kleiner Lichtblick ist allerdings in
Sicht: Die Stadt Paris prüft, ob die legendären Lichtspielhäuser unter
besonderen Schutz gestellt werden können, um eine kulturelle Verödung
des Boulevards zu verhindern.
Die provenzalische Kleinstadt Arles hat gute
Chancen, in ein paar Jahren über eine weitere
Sehenswürdigkeit zu verfügen: ein Kunst- und
Kulturzentrum, entworfen vom Stararchitekten Frank
Gehry, der auch das spektakuläre Guggenheim-
Museum in Bilbao baute. In Arles ist für dieses Projekt
eine der SNCF gehörende Industriebrache unweit
des historischen Stadtzentrums vorgesehen. Hinter
dem ganzen Vorhaben steht die in Zürich lebende
Roche-Erbin Maja Hoffmann, die bereits viele
Museen auf der Welt unterstützt und selbst über eine
reiche Kunst- und Fotografiesammlung verfügt. Zwar
befinden sich die Gespräche mit der Region und
der Stadt noch am Anfang, doch ist Maja Hoffmann
optimistisch, im Sommer bereits ein allererstes
Konzept präsentieren zu können. Auch Frank Gehry
sah sich bereits in Arles um.
Fußball-Europameisterschaft
2016 in Frankreich?
Bernard Laporte, Staats sekretär für
den Sport, hat erklärt, dass sich Frankreich
für die Austragung der Fuß ball-
Europameisterschaft im Jahr 2016
bewerben will. Mit der Fuß ball-Weltmeister
schaft 1998 und der Rugby-
Weltmeisterschaft 2007 bewies das
Land nach seiner Meinung bereits
sein Organisationstalent für große
Sportereignisse. Mit einer offiziellen
Bewerbung ist aber nicht vor Ende
dieses Jahres bzw. Anfang 2009 zu
rechnen, wird das Austragungsland
für 2016 erst 2011 bestimmt.
6 · Frankreich erleben · März / April 2008

Paris-CDG wird noch größer
Die Pariser Flughafengesellschaft will in den kommenden fünf Jahren
weitere 2,5 Milliarden Euro in die Infrastruktur der Flughäfen der Stadt
investieren. Herzstück der Ausbaupläne ist ein weiterer Satellit S4 in
Paris-CDG, der 2012 fertig sein soll. In dem Jahr werden rund 80 Millionen
Passagiere am Flughafen erwartet, zurzeit sind es bereits über 61
Millionen. Im März soll auch der Gatebereich des 2004 eingestürzten
Terminal 2E wiedereröffnet werden. Lufthansa investiert ebenfalls in
Paris-CDG und renoviert die eigene Lounge im Satellit 6 des Terminal 1.
Die Neugestaltung soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein und
findet parallel zur Renovierung des ganzen Satelliten statt.
Frankreich
überholt
Großbritannien
Frankreich hat Groß bri tan -
nien vom fünf ten Platz der
wirt schaftlich stärks ten Staaten
der Welt ver drängt. Laut
der britischen Finan­cial
Times läge der Haupt grund
dafür aber lediglich im
schwachen Pfund bzw.
star ken Euro.
Ambitionierte Projekte für Marseille
Der französische Premierminister François Fillon hat dem
geplanten Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditeranée (Mucem) in Marseille seine volle Unterstützung
zugesagt. Das Museum soll ab 2012 die Sammlungen
von zwei Pariser Einrichtungen, dem Musée des Arts
et Traditions Populaires und dem Musée de l’Homme,
aufnehmen. Währenddessen geht auch das ambitionierte
Stadterneuerungsprogramm « Euro mé diterranée » weiter,
das 1995 gestartet und 2020 abgeschlossen sein soll. Es ist
das größte Ent wick lungs projekt auf französischem Boden,
bei dem ganze Stadtteile und alte Hafenflächen mit
neuem Leben erweckt werden. Hierzu gehört auch die
Totalsanierung des TGV-Bahnhofs Saint-Charles, der seit
kurzem in frischem Glanz erstrahlt.
Weniger Werbung in Paris
Die Stadt Paris überlegt, Wer bung im öffentlichen Raum zu rück zudrängen. Zu den vor gesehenen
Maßnahmen zählt, die Anzahl von Werbe flächen insgesamt zu redu zieren, die
maximale Größe von Werbetafeln von zwölf auf acht Quadratmeter zu reduzieren, Plakate
an Schau fenstern zu verbieten, Wer bung im Umkreis von Schulen, an der Seine und auf dem
Montmatre zu untersagen. Der Gesetzestext wird zurzeit diskutiert.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 7

On En Parle
Palais Royal: Sanierung
der Buren-Säulen
22 Jahre nach der Errichtung der Säulen
des Künstlers Buren im In nen hof des
Palais Royal in Paris, die damals einen
kleinen Skandal auslösten, drohte der
Erschaffer mit ihrem Abriss. Der Grund
lag in der jahre langen Vernachlässigung
des Kunstwerkes. Buren hatte die
Säulen ursprünglich als ein Ge samt -
kunst werk mit Licht- und Was ser installati
onen entworfen. Doch schon seit
Jahren funktioniert die Elek tronik nicht
mehr und setzte die Erosion den Säulen
zu. An stelle eines Sterbens auf Raten
hätte Buren eine komplette Zer störung
bevorzugt. Die Drohung hat gewirkt: Das
Kulturministerium stellt nun das benötigte
Geld zur Sanierung bereit.
Altes Geld
Bei Straßenbauarbeiten wurden in Laniscat in der
Bretagne Relikte aus der Eisenzeit gefunden. Es
handelt sich um den größten keltischen Geldschatz,
der jemals in der Region entdeckt wurde.
Umweltbewusstes Verhalten
auf dem Vormarsch
Nach einer Umfrage des französischen Umweltinstituts
praktizieren 70 Prozent der Haushalte die
Mülltrennung von Glas, Papier und Verpackungen
sowie Batterien. 1998 sammelten erst 36 Prozent
altes Papier und 64 Prozent Glas. Sechs von
zehn Haushalten geben dazu an, beim Kauf
von Küchengeräten den Energieverbrauch zu
berücksichtigen. Dagegen kaufen nur 34 Prozent
Bio-Produkte oder energiesparende Glühbirnen.
Zum Essen ins Museum
Das Museum für zeitgenössische Kunst Mac/Val in Vitry-sur-Seine
im Pariser Großraum lockt mit einer neuen Attraktion: Jeden ersten
Sonntag im Monat wird ein Museumsrundgang angeboten, bei dem
an fünf Stellen kleine kulinarische Happen gereicht werden, zubereitet
vom museumseigenen Restaurant Le Transversal. So kann man sich
beispielsweise vor einem Werk, das den Schrei eines Kindes darstellen
soll, an dem Duft von Lakritze erfreuen.
8 · Frankreich erleben · März / April 2008

SCHNAPPSCHÜSSE
Paris wird als
Drehort immer
beliebter
Letztes Jahr fanden in der französischen
Haupt stadt 765 Dreharbeiten statt, was einer
Steigerung von fünf Prozent zum Vorjahr
entspricht. Einer von zwei französischen
Filmen wurde in Paris gedreht, mehr als
4.600 Orte dienten als Kulisse. Auch
ausländische Regisseure fühlen sich
von der französischen Hauptstadt
angezogen, so kamen zum Beispiel
sechs Filmschaffende aus den USA
zum Drehen an die Seine. Doch auch
koreanische oder indonesische
Regisseure erlagen dem Charme
der Metropole.
Kühlt sich der französische
Immobilienmarkt ab?
Immobilienbesitzer in Frankreich konnten sich in den
letzten zehn Jahren freuen, erzielten sie beim Verkauf
ihres Eigentums doch meist große Gewinne. Im
Durchschnitt verdoppelten sich die Immobilienpreise
in diesem Zeitraum. In Spitzenlagen der Hauptstadt
oder einigen Gegenden im Süden lagen die Zuwächse
sogar noch höher. Doch auch ländliche Gebiete
sind von den enormen Preissteigerungen betroffen.
So sorgten etwa Briten im Périgord dafür, dass in
einigen Dörfern Englisch längst zur zweiten inoffiziellen
Alltagssprache wurde. Nun treten aber Anzeichen auf,
dass sich der französische Immobilienmarkt abkühlt.
Nach einer jährlichen Teuerungsrate von bis zu zehn
Prozent in den letzten zehn Jahren lag der Preisanstieg
2007 signifikant niedriger. Auch dauert es zunehmend
länger, bis eine Immobilie ihren Eigentümer
wechselt, und das Angebot bei den Maklern wächst.
Allerdings rechnet zurzeit niemand mit dem Platzen
einer Immobilienblase, da Banken auch in den
Wachstumsjahren Kredite vorsichtig vergaben und
viele Immobilien vor zehn Jahren im internationalen
Vergleich massiv unterbewertet waren.
Öffentlich-rechtliches Fernsehen ohne Werbung
Nicolas Sarkozy hat angekündigt, die Werbung in
der öffentlich-rechtlichen Senderfamilie von France
Télévison abzuschaffen. Während einige ein werbe -
frei es Fernsehen befürworten, sorgen sich andere um
die langfristige finanzielle Ausstattung des nicht-kom -
me r zi ellen Fernsehens. Der Aktienkurs des größten
Privat senders TF1 schnellte nach der präsidialen Ankün
di gung jedenfalls sofort in die Höhe.
Französische Autos sind sauberer
Während deutsche Automodelle der Marken
Mercedes und BMW durchschnittlich über 180 Gramm
CO 2
ausstoßen und die gemittelte Emission von VW-
Fahrzeugen bei rund 166 Gramm liegt, sind dies bei
Autos der Marken Peugeot und Citroën nur 142 Gramm
und bei Renault 147 Gramm.
Orléans kehrt an den Fluss zurück
Nach Lyon, Bordeaux und Paris entdecken nun auch
die Bewohner von Orléans die Reize des Flusses inmitten
ihrer Stadt wieder. Für rund 15 Millionen Euro wurden
die Ufer der Loire neu angelegt. Die Bauarbeiten
dauerten etwas über ein Jahr. Viel Platz wurde dabei
für Spaziergänger und Fahrradfahrer geschaffen.
Niemals ohne Handy
Nach einer Untersuchung des französischen Verbandes
der Mobiltelefonie und des Meinungsforschungsinstituts
TNS Sofres besitzen 76 Prozent der Franzosen ein Handy.
Bei den 12- bis 24-Jährigen sind es sogar 91 Prozent.
Immer mehr Franzosen
Auch 2007 hatte Frankreich gemeinsam mit Irland die
höchste Geburtenrate Europas. Jede Französin gebärt
im Durchschnitt fast zwei Kinder. Erstmals leben mehr
als 63 Millionen Menschen in Frankreich.
Exportschlager TGV
Mit Argentinien hat sich ein weiteres Land für den TGV als
Hoch ge schwin digkeitszug entschieden. Die argentinische
Regierung hat Alstom den Auftrag erteilt, die erste
südamerikanische Hoch ge schwin digkeitsstrecke von
Buenos Aires nach Rosario und Córdo ba zu bauen.
Antibiotika im Rückzug
Die Verschreibung von Antibiotika geht in Frankreich
beständig zurück und hat sich seit 2002 bereits um
rund 25 Prozent reduziert. Bei Kleinkindern bis zu
fünf Jahren beträgt der Rückgang sogar 34 Prozent.
Dennoch bleiben die Franzosen nach den Griechen
die zweitgrößten « Konsumenten » von Antibiotika.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 9

Fokus Nordfrankreich
Nordfrankreich
10 · Frankreich erleben · März / April 2008

Terra incognita im
Herzen Europas
Malerische Kreidefelsen an der Côte d’Opale, weite Ebenen und Felder im Inland
der Picardie, aber auch vom Untergang des Bergbaus gezeichnete Dörfer im Kohlerevier
zwischen Valenciennes und Béthune – der Norden Frankreichs hat viele
Gesichter. Hier befindet man sich im Herzen Europas: Die Hochgeschwindigkeitszüge
brauchen von Lille nach London weniger als eineinhalb Stunden, nach Brüssel lediglich 35
Minuten und nach Paris eine knappe Stunde. Und auch für viele Deutsche liegt die Region
quasi vor der Haustür: Von Köln aus ist man in gerade einmal drei Stunden mit dem Auto in
Frankreichs flämischer Metropole oder in unter fünf Stunden im mondänen Seebad Le
Touquet-Paris-Plage am Ärmelkanal.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 11

Fokus Nordfrankreich
Bei einer derart zentralen Lage
sollte man davon ausgehen, dass der
Landstrich längst zu einer beliebten
Urlaubsregion geworden ist, dass
zumindest Belgier, Holländer, Briten
und Deutsche zahlreich hierher
strömen, um französisches Savoir
vivre ohne langen Anfahrtsweg zu
genießen. Doch die Realität sieht
etwas anders aus. Zwar befinden sich
die Übernachtungszahlen kontinuierlich
im Aufwind, doch gerade für
Besucher aus dem deutschsprachigen
Raum bleibt der Norden Frankreichs
noch viel zu oft eine reine Transitregion.
Dabei lohnt es sich, unterwegs
anzuhalten und die landschaftlichen
Schönheiten sowie sehenswerten Städte
zu erkunden. Die Côte d’Opale ist
vielleicht nicht die Côte d’Azur und
die Picardie nicht die Provence, aber
auch hier gibt es viel zu entdecken.
Ohne Mühe lassen sich erlebnisreiche
Tage verbringen.
Eine administrative Region
« Nordfrankreich » existiert dabei
nicht. Was man für den Norden des
Landes hält, ist insbesondere eine
Frage des Blickwinkels. Für Franzosen
aus Marseille dürften alle Landesteile
nördlich der mediterranen Klimagrenze
bereits dazu zählen. Ein Pariser
würde wahrscheinlich nur das Departement
Nord meinen, das sich an der
belgischen Grenze entlangzieht. Seit
einiger Zeit begannen allerdings zwei
Jeweils von oben nach unten.
Linke Spalte: renaturierte Abraumhalde
in Rieulay, Fährverkehr in Calais.
Mittlere Spalte: Belfried von Armentières,
Strand bei Dunkerque, Marais
Audomarois, Mühle von Watten.
Rechte Spalte: Strand von Cayeux-sur-
Mer, Bäder architektur in Wimereux.
S. 10/11: Innenstadt von Lille.
Regionen, die zusammen den « oberen
Zacken » des Hexagons bilden, eine
Marke « Nordfrankreich » auf dem
deutschsprachigen Markt zu etablieren:
die Picardie und die Region Nord-
Pas de Calais.
Zwei Regionen, die einiges gemeinsam
haben, manchmal aber
kaum unterschiedlicher sein könnten.
Auf der einen Seite steht die Region
Nord-Pas de Calais, das « Ruhrgebiet »
Frankreichs. Der sperrige Name ist
den beiden Departements Nord und
Pas de Calais geschuldet, die zusammen
diese Region bilden. Es ist ein
Landstrich, der jahrzehntelang durch
den Bergbau und die Industrie geprägt
wurde. Das schwarze Gold sorgte für
Wohlstand, zahlreiche Gastarbeiter
schufteten neben den Einheimischen
unter Tage. Die Städte im Revier waren
Lebensmittelpunkt der Kumpel
und Arbeiter. Sie mussten ein Zuhause
bieten und nicht schön für Touristen
sein. Noch heute, auch wenn die letzte
Zeche längst geschlossen ist, zeugen
alte Abraumhalden und stillgelegte
Industriebrachen von der einstigen
Zeit.
Mit fast 2,6 Millionen Einwohnern
ist das Departement Nord sogar
das bevölkerungsreichste Departement
von ganz Frankreich, und die Region
Nord-Pas de Calais besitzt mit 325
Einwohnern pro Quadratkilometer
nach der Ile-de-France die höchste
12 · Frankreich erleben · März / April 2008

Bevölkerungsdichte des Landes. Daher ist es nicht erstaunlich,
dass die Region sehr urban geprägt ist. Inzwischen hat
die Gegend auch den Strukturwandel erstaunlich gut gemeistert
und blickt wieder mit Optimismus in die Zukunft.
So konnte beispielsweise Valenciennes vor einigen Jahren
mit der Ansiedlung eines großen Toyota-Werkes seine
Kompetenz im Automobilbau ausbauen, zählen die Häfen
Dunkerque, Calais und Boulogne-sur-Mer zu den großen
des Landes und ist Roubaix das « Versandhaus » Frankreichs,
sind dort doch rund 70 Prozent der Arbeitsplätze
der Versandhandelsbranche beheimatet.
Doch auch die Kultur kommt im hohen Norden Frankreichs
nicht zu kurz. Spätestens seitdem Lille im Jahre 2004
Europas Kulturhauptstadt war, wird dies auch im Rest des
Landes und im nahen Ausland wahrgenommen. Die Metropole
des Nordens strotzt ohnehin vor Dynamik. Die
wunderschön restaurierte Innenstadt mit ihren prachtvollen
Plätzen und gemütlichen Gassen wirkt wohlhabend und attraktiv.
Das Lebensgefühl ist von Nord- und Mitteleuropa
beeinflusst. Hier findet man in den Restaurants der Stadt
nicht nur leckeres Essen, sondern auch ein Design, das man
sonst eher aus Antwerpen, Amsterdam oder Berlin denn
von einem klassischen französischen Bistro kennt. Die Region
Nord-Pas de Calais ist außerdem für ihre Brauereien
bekannt, wenn seit dem Zweiten Weltkrieg auch viele kleinere
Anlagen schließen mussten. Kein Zweifel, in Lille ist
man in Europa zu Hause. Die Architektur erinnert ohnehin
mehr ans flämische Gent oder Brügge als an Paris.
Der kulturelle Aufbruch im Jahre 2004 blieb dabei
keine Sackgasse. Ganz im Gegenteil war dies erst der Anfang,
sich endgültig als kulturelles Reiseziel zu etablieren.
Der Norden Frankreichs zeigt sich diesbezüglich sogar als
besonders innovativ. So wurde in der im Großraum über
eine Million Einwohner zählenden Hauptstadt der Region
Nord-Pas de Calais das Event lille3000 ins Leben gerufen,
das alle zwei Jahre den Erfolg von 2004 wiederholen soll.
In der Region gibt es neuerdings zudem – dem europäischen
Vorbild folgend – den Titel der regionalen Kulturhauptstadt.
Zum ersten Mal durfte sich Valenciennes damit
schmücken.
All dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
Frankreichs nördlichste Region auch ein Agrarland ist. Die
Böden zählen zu den besten Europas. Rund 70 Prozent der
Fläche des Territoriums werden agrarisch genutzt. Dies
hat Nord-Pas de Calais gemeinsam mit seinem südlichen
Nachbarn. Denn die Picardie ist ebenfalls für ihre fruchtbaren
Felder bekannt, die geologisch zum Pariser Becken
gehören. Überhaupt geht es hier viel ländlicher zu. Die
Region besitzt keine quirlige Metropole wie Lille, keine
Hafenstädte wie Dunkerque oder Calais, dafür aber auch
nicht die Probleme ehemaliger Revierstädte.
Die Picardie ist ein Land des Übergangs – von den Industriezentren
des Nordens zur Millionenmetropole Paris.
Während die südlichen Gefilde noch im Dunstkreis der
Weltstadt liegen und bei Pendlern und Pariser Wochenendausflüglern
beliebt sind, geht das Leben weiter nördlich
recht geruhsam zu. Dies schützte die Region aber nicht vor
verheerenden Kämpfen während der beiden Weltkriege. So
ging etwa die Schlacht an der Somme von 1916 als trauriger
Höhepunkt eines wahnwitzigen Krieges in die Annalen der
Geschichte ein. Denn die Picardie liegt nicht am Ende der
Welt, sondern strategisch im Kernland Europas.
Für die Touristen von heute bieten die drei picardischen
Departements Somme, Oise und Aisne vor allem viel Natur
und Ruhe, beeindruckende Kathedralen und prächtige
Schlösser, aber auch attraktive Dörfer und Städte. Die
wenigsten Reisenden werden hier drei Wochen verbringen,
doch gerade für Kurzurlaube ist die Picardie das ideale
Reiseziel. Es kommt der Region dabei zugute, dass sie –
trotz ihrer zentralen Lage – vom Massentourismus bisher
verschont blieb und so unverändert ein Stück authentisches
Frankreich bietet. Etwas, was in vielen Touristenhochburgen
des Landes leider immer schwieriger zu finden ist. So
kann eine Reise in den Norden Frankreichs zu einem unvergesslichen
Erlebnis werden, und aus der Terra incognita
wird ein Geheimtipp für Kenner.
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Fokus Nordfrankreich
Côte d’Opale
Immer am Ärmelkanal entlang
Sie ist trotz ihres wohlklingenden Namens weniger berühmt als andere Küsten
Frankreichs. Dabei muss sich die Côte d’Opale nicht verstecken: Zwischen Calais
und Berck-sur-Mer locken wildromantische Steilküsten, einladende Küstenorte
und eine oft unverfälschte Natur. Das mondäne Seebad Le Touquet-Paris-
Plage bringt sogar einen Hauch von Glamour an den Ärmelkanal.
Eines fällt in Calais sofort auf: Hier hat man sich ganz
und gar auf den großen Nachbarn jenseits des Ärmelkanals
eingestellt. Denn seitdem nicht nur unzählige
Fähren täglich britische Urlauber und Geschäftsleute
über die Wasserstraße bringen, sondern seit 1994 auch der
Eurotunnel in der Hafenstadt seinen Endpunkt hat, wurde
Calais für die Inselbewohner zum Tor zum europäischen
Festland und für Kontinentaleuropäer zur bevorzugten Transitstation
nach Großbritannien. Calais ist ein Knotenpunkt
par excellence, für Menschen genauso wie für Güter.
Sichtbares Zeichen dieser Offenheit gegenüber der
angelsächsischen Welt sind bereits die zweisprachigen
Verkehrsschilder, die den Weg ins Zentrum auch auf
Englisch weisen. Dies ist im Land der Sprache von Molière
als durchaus ungewöhnlich zu bezeichnen. Das zweite
unfehlbare Zeichen sind die vielen Läden für Wein und
andere alkoholische Getränke, die vor allem an den breiten
Ausfallstraßen mit großen Werbetafeln auf sich aufmerksam
machen. Denn viele Briten kommen nur für ein paar
Stunden über den Ärmelkanal, um sich auf französischer
Seite günstig mit Alkoholika einzudecken.
Diesen Umstand wollte sich auch die Cité de l’Europe
zunutze machen, ein riesiges Shoppingcenter auf der grünen
Wiese direkt am Ausgang des Eurotunnels. Neben
den vielen bekannten Handelsketten und Modeboutiquen
hat hier auch eine große britische Supermarktkette einen
riesigen Weindiscounter eröffnet. Die britischen Kunden
erkennt man in den langen Gängen des Konsumtempels
also nicht nur an ihrer Sprache, sondern auch an den mit
Weinflaschen bis zum Rand vollgepackten Einkaufswagen.
Doch auch mancher weltoffener Franzose findet den Weg
in den Laden. Denn hier gibt es etwas, was man in franzö-
14 · Frankreich erleben · März / April 2008

sischen Supermärkten sonst nur spärlich findet: Weine aus
Südafrika, Australien, Neuseeland und Südamerika. Denn
die Tatsache, dass die Briten zum Weinkauf nach Calais
kommen, bedeutet nicht automatisch, dass sie französische
Weine erwerben wollen. Vielmehr möchten viele die Produkte
aus den heimischen Supermärkten wiederfinden, nur
zu günstigeren Preisen eben.
Von Calais zum Cap Blanc-Nez
Ansonsten ist Calais eine Stadt, die nicht viele touristische
Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinne zu bieten hat.
Nichtsdestotrotz lohnt sich ein kleiner Stadtrundgang. Die
Straßen der Innenstadt wurden erst kürzlich neu angelegt
und wirken einladend. Im Anschluss einer Stadtbesichtigung
wartet « der » landschaftliche Höhepunkt der Côte d’Opale
nur wenige Kilometer südwestlich der Transitstadt. Hierfür
verlässt man Calais über die Küstenstraße D940 und durchquert
zunächst Blériot-Plage, anschließend Sangatte. Der
zweite Name stand lange Zeit synonym für viele menschliche
Einzelschicksale, stand hier doch ein Auffanglager für
afrikanische Flüchtlinge auf dem Weg ins gelobte Land:
Großbritannien. Vor allem aufgrund britischer und lokaler
Proteste wurde das humanitäre Zentrum Anfang dieses
Jahrtausends geschlossen. Die britische Regierung verschärfte
außerdem die früher sehr großzügige Asylgesetzgebung,
um somit dem ungeliebten Zustrom entgegenzuwirken. Und
dennoch sieht man noch immer vereinzelt Gruppen von Afrikanern
im Großraum von Calais, die verzweifelt versuchen,
heimlich auf der Ladefläche eines Lkws auf die andere Seite
des Ärmelkanals zu gelangen.
Als Tourist bekommt man davon aber wenig mit. Viel-
Frankreich erleben · März / April 2008 · 15

Fokus Nordfrankreich
Die Straßen der Innenstadt von
Calais im neuen Gewand.
Blick vom Cap Blanc-Nez in
Richtung Cap Gris-Nez.
Das Rathaus von Calais mit seinem 75 Meter hohen Bergfried wurde von 1911 bis 1924 erbaut.
S. 14/15: Cap Blanc-Nez mit dem Dover Petrol Monument.
Bunkerruinen erinnern an
die Schrecken des Krieges.
mehr fallen die vielen Blockhäuser auf dem Dünenkamm
in Sangatte auf. Schnell stellt man sich vor, wie schön es
sein muss, von dort aus einen Sonnenuntergang zu erleben
oder an einem stürmischen Tag gemütlich hinter großen
Fenstern auf das aufgewühlte Meer zu schauen. Sobald
man Sangatte hinter sich lässt, wird die Landschaft einsam.
Baumlose Hügel mit weiten Feldern und Wiesen prägen die
Natur. Nach rechts schweift der Blick immer wieder über
den Ärmelkanal und auf die weißen Fährschiffe. An der
Küste entlang zeichnet sich vor dem Betrachter bereits das
Cap Blanc-Nez ab.
Es macht Spaß, die Landstraße gemütlich zum Kap
hinaufzufahren. Die anderen Autofahrer sind überwiegend
Ausflügler, die ebenfalls die Landschaft genießen wollen.
Oben angekommen, stellt man das Auto auf einem Parkplatz
neben der Straße ab und legt die letzten Meter zum Cap
Blanc-Nez zu Fuß zurück. Etwas über 130 Meter recken sich
die Kreidefelsen an dieser Stelle in die Höhe. Der Ausblick
ist unbeschreiblich schön. Über das Meer erkennt man bei
guter Sicht die Steilküste von Dover. Ein nicht ganz ernst
gemeintes Sprichwort sagt: « Siehst Du die Küste auf der anderen
Seite, wird es Regen geben. Siehst Du sie nicht, regnet
es bereits! » In Richtung Nordosten fällt der Blick zurück auf
Sangatte und Calais. Im Südwesten sieht man das Cap Gris-
Nez, den kleinen Bruder vom Cap Blanc-Nez.
Beide Kaps gehören zu den Grands Sites de France. Es
handelt sich dabei um einen Zusammenschluss der größten
landschaftlichen Sehenswürdigkeiten Frankreichs, die gemeinsam
die touristische Vielfalt des Landes repräsentieren.
Das Cap Blanc-Nez und das Cap Gris-Nez stehen damit in
einer Reihe mit Attraktionen wie der Mont-Saint-Michel,
die Dune du Pilat oder der Pont du Gard. Seit einiger Zeit
hat man zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der fragilen
Küste eingeleitet. So wurde auch der Parkplatz näher zur
Landstraße verlegt, um der Natur wieder mehr Raum zu
lassen, und der weithin sichtbare Obelisk auf dem Cap
Blanc-Nez, das Dover Petrol Monument, restauriert.
Auf diversen Pfaden kann man die nähere Umgebung
erkunden. Nur an der Felskante sollte man vorsichtig sein.
Warntafeln weisen darauf hin, dass akute Absturzgefahr
besteht. Das Meer bringt immer wieder Felsen zum Einstürzen.
Wissenschaftler fanden heraus, dass alle 100 Jahre
rund 25 Meter der Küste der Erosion zum Opfer fallen.
Geologisch gehört die Felsenküste des Cap Blanc-Nez zu
den Ausläufern der Hügel des Boulonnais. Nicht übersehbar
sind unterwegs die vielen Bunkerüberbleibsel aus dem
Zweiten Weltkrieg. Sie sind ein stummes Mahnmal gegen
den Wahnsinn dieses Krieges. Die robuste Bauweise wird
auch zukünftige Generationen noch an dieses schreckliche
Kapitel der Geschichte erinnern. Außerdem erkennt man
unverändert die Krater von abgeworfenen Bomben. Sie
geben dem Kap eine stark wellige Oberfläche. Im Schutz
16 · Frankreich erleben · März / April 2008

Blick auf die Steilküste des Cap Blanc-Nez. Bei Ebbe tummeln sich zahlreiche Spaziergänger am Strand. Besonders schön
sind die Lichtverhältnisse am späten Nachmittag, wenn die Felsen vom sanften Sonnenlicht angestrahlt werden.
der Krater wachsen ein paar kleine Bäume am ansonsten
baumlosen Kap.
Vom Cap Blanc-Nez zum Cap Gris-Nez
Wenn man vom Cap Blanc-Nez zum Cap Gris-Nez
weiterfährt, sollte man einen kleinen Abstecher zum Strand
von Escalles unternehmen. Eine kleine Straße biegt in einer
engen Kurve in der Dorfmitte dorthin ab. Am Ende befindet
sich ein Parkplatz. Manche wandern von hier aus hoch
zum Cap Blanc-Nez. Auf jeden Fall sollte man jedoch die
Möglichkeit nutzen, an dieser Stelle ans Meer zu gelangen,
um die beeindruckenden Kreidefelsen des Kaps von unten
aus zu sehen. Je nachdem, ob Ebbe oder Flut ist, kann man
die Steilküste mit etwas Abstand bewundern. Vorsicht ist
aber erneut geboten, wenn man sich zu dicht an die Felsen
begibt. Herabstürzende Steine stellen jederzeit eine Gefahr
dar. Besonders schön sind die Lichtverhältnisse hier in den
späten Nachmittagsstunden, wenn die Kreidefelsen goldgelb
im Sonnenlicht glänzen.
Das Cap Gris-Nez ist weniger spektakulär als das Cap
Blanc-Nez und mit 45 Metern auch deutlich niedriger.
Doch auch auf dieser Landzunge lassen sich schöne Wanderungen
in rauer Natur unternehmen. Ein Leuchtturm
Office de Tourisme Intercommunal Calais / Côte d’Opale
12, Boulevard Clémenceau - 62100 CALAIS - Tél. 03 21 96 62 40 - Fax 03 21 96 01 92

Fokus Nordfrankreich
weist den Schiffen den Weg. Unterirdisch befindet sich das
Seerettungszentrum CROSS, das den Ärmelkanal, einem
der meist befahrenen Wasserwege der Welt, überwacht.
Die Reste deutscher Bunker erinnern erneut an die strategische
Bedeutung der Küste im Zweiten Weltkrieg. Eine
ehemalige Abschussrampe in der Nähe beherbergt heute
ein Museum über den Atlantikwall. Eine Fahrt an die
Côte d’Opale ist auch eine Reise in die jüngere deutsche
Geschichte.
Vom Cap Gris-Nez nach Boulogne-sur-Mer
Hinter dem Cap Gris-Nez wird die Landschaft flacher.
Es dauert nun nicht mehr lange, bis man Boulogne-sur-
Mer erreicht. Der quirlige Ort ist Frankreichs größter
Fischereihafen. Neben Calais und Dunkerque fahren von
hier aus auch Fähren ins britische Dover. Im Zweiten
Weltkrieg wurden 85 Prozent der Bausubstanz der Stadt
zerstört oder stark beschädigt. Gerade der untere Bereich
zum Hafen hin wirkt heute deshalb modern. Nachkriegsbauten
prägen hier das Stadtbild. Der Wiederaufbau von
Boulogne-sur-Mer wurde nach einem Masterplan des
Architekten Pierre Vivien durchgeführt, der sich dabei von
der Charta von Athen von Le Corbusier inspirieren ließ.
Er wollte eine moderne, menschliche Stadt schaffen, die
dennoch traditionelle Elemente respektiert und lokale Besonderheiten
berücksichtigt.
Die Besucher von heute strömen vor allem in die gut
erhaltende Oberstadt. Man erreicht sie vom Hafen aus über
die ansteigende Hauptstraße, die von zahlreichen Geschäften
gesäumt wird. Umgeben wird die Oberstadt von einer
massiven Befestigungsmauer aus dem 13. Jahrhundert, von
der aus sich ein schöner Blick über die Dächer von Boulogne-sur-Mer
bietet. Vier Stadttore erlauben den Zugang
zum Inneren der Oberstadt, wo verwinkelte Gassen zum
Bummeln einladen. Die Hauptstraße ist in eine Fußgängerzone
umgewandelt. Zahlreiche Restaurants stellen fast
das ganze Jahr über ihre Tische und Stühle auf den Fußweg.
Es herrscht eine angenehm entspannte Atmosphäre.
Vor allem britische Touristen und Tagesausflügler kommen
hierher und kosten die Errungenschaften der französischen
Küche. Viele der Restaurants bieten eine durchgehende
18 · Frankreich erleben · März / April 2008

Küche an, eine große Ausnahme in Frankreich.
Dominiert wird die Oberstadt baulich durch die Basilika
Notre-Dame. Das Gotteshaus wurde im 19. Jahrhundert
an der Stelle einer Kathedrale aus dem Mittelalter errichtet,
die während der französischen Revolution zerstört wurde.
Die Architektur ist von der Renaissance und Klassik inspiriert.
Doch besonders auffällig ist die imposante Kuppel.
Sie erhebt sich weit über die Dächer der umliegenden Häuser
und prägt auch von außerhalb der Stadt die Silhouette
von Boulogne-sur-Mer.
Von Boulogne-sur-Mer nach
Le Touquet-Paris-Plage
Hinter der Hafenstadt wird die Landschaft weniger
spektakulär. Höhepunkte wie das Cap Blanc-Nez fehlen.
Die beiden Seebäder Equihen-Plage und Hardelot-Plage
geben sich recht bodenständig. Nach rund 20 Kilometern
erreicht man die Mündung der Canche. Die Landstraße führt
wieder etwas ins Landesinnere, um bei Etaples den Fluss zu
überqueren. Dann kündigt sich bereits das nächste lohnenswerte
Ziel der Côte d’Opale an: Le Touquet-Paris-Plage.
Der Ort ist kein Ferienziel wie jedes andere. Le Touquet
möchte in der Liga der mondänen Seebäder mitspielen.
Gerne wird die Kommune mit Städten wie Deauville
oder Biarritz in einem Atemzug genannt. Schon kurz vor
dem Ortseingang wird ein gewisses Geltungsbedürfnis
deutlich: So weisen Schilder den Weg zum « Internationalen
Flughafen Le Touquet Côte d’Opale » aus. Dabei landen
und starten schon lange keine Linienflugzeuge mehr
auf diesem Airport. Die einzige reguläre Flugverbindung
besteht nach Lydd in England, die mit winzigen Propellermaschinen
beflogen wird. Dafür nutzen manchmal Privatjets
den Flughafen. Denn einige Besucher des Seebades
verfügen nicht nur über eine herrschaftliche Villa im Ort,
sondern auch über die finanziellen Mittel für eine « standesgemäße
» Anreise.
Bereits hinter dem Ortsschild spürt man die besondere
Aura von Le Touquet-Paris-Plage. Die Straße führt durch
ein elegantes Wohngebiet. Alles wirkt sehr gediegen, aber
nicht protzig. Villen und Bungalows verteilen sich auf
großzügigen Grundstücken unter hohen alten Bäumen.
Auf den ersten Blick fühlt man sich mehr in einem Park
als in einem Wohngebiet. Auffallend ist zudem, dass hohe
Mauern oder Zäune fast ganz fehlen. Die Grundstücke
sind offen gestaltet, ganz anders als an der Côte d’Azur.
Die Nadelbäume erinnern einen außerdem an die Wälder
der Landes im Südwesten Frankreichs.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 19

Fokus Nordfrankreich
Die Basilika Notre-Dame dominiert die
Stadtsilhouette von Boulougne-sur-Mer.
In der Rue de Lille in der Oberstadt locken
Restaurants mit durchgehender Küche.
S. 18/19: Steilküste am Strand von Escalles.
Nach einigen Kilometern gelangt man zu einem großen
Kreisel. Die Straße ins Zentrum führt anschließend
an herrschaftlichen Bauten vorbei, wie man sie aus vielen
mondänen Kurbädern kennt. Auf der linken Seite beherbergt
der Palais de l’Europe ein Kasino sowie das lokale
Fremdenverkehrsamt. Alles wirkt aber immer noch sehr
grün. Man hat nicht wirklich den Eindruck, am Meer zu
sein. Auf der rechten Seite folgt das Westminster Hotel, das
seit Jahrzehnten britischen Charme nach Le Touquet-Paris-
Plage bringt. Es sind bis heute vor allem Gäste von der anderen
Seite des Ärmelkanals, die neben den Franzosen die
Vorzüge des eleganten Seebades zu schätzen wissen.
Das Hotel erinnert aber auch daran, dass Le Touquet auf
eine glamouröse Vergangenheit zurückblicken kann. Der
Grundstein zum späteren Ruhm wurde im 19. Jahrhundert
gelegt. 1837 kauften zwei Herren die unwirtliche Gegend
der Canche-Mündung. Einer der beiden versuchte zunächst
den Aufbau einer landwirtschaftlichen Produktion, was
allerdings ohne Erfolg blieb. In der Mitte des Jahrhunderts
pflanzten sie schließlich einen Pinienwald, der der Stadt
noch heute ihren parkähnlichen Charakter gibt. Es war
schließlich der Gründer des Tageszeitung Le Figaro, der die
Landeigentümer bei einem Besuch 1874 davon überzeugte,
ein Seebad mit dem Namen Paris-Plage zu gründen. Der
Anfang war gemacht. Doch erst zwei Engländer bauten zum
Ende des Jahrhunderts die Infrastruktur nennenswert aus
und verhalfen dem Seebad damit zum Durchbruch. Nach
dem Ersten Weltkrieg waren es die Goldenen Zwanziger,
die Le Touquet-Paris-Plage legendär werden ließen. Hier
findet man seitdem alles, was die Schönen und Reichen der
Welt mögen: ein Kasino, eine Pferderennbahn, einen Golfplatz,
einen Flughafen und natürlich edle Boutiquen.
Hinter dem Westminster Hotel erreicht man schließlich
die Ortsmitte. Verkehrsberuhigte Straßen laden zu einem
Stadtbummel ein. Die Architektur vieler Gebäude erinnert
bereits an die nahe Normandie. Alles wirkt sehr elegant
und schick. In den Gassen buhlen Design-Restaurants neben
klassischen Bistros um die Gunst der Besucher. Keine
Frage, in Le Touquet herrscht eine mondänere Atmosphäre
als in den anderen Küstenorten der Côte d’Opale. Hier
spürt man eine gewisse Pariser Eleganz. Die Touristen unterscheiden
sich von den Besuchern benachbarter Orte. Es
ist ein Publikum, das man sonst in London, Paris oder an
der Côte d’Azur antrifft.
Enttäuschend ist dagegen der Moment, an dem man
sich endlich bis zum Meer durchgeschlagen hat. Die
Uferbebauung besteht aus gesichtslosen Apartmentblocks,
und die Promenade ist weniger elegant als die Innenstadt.
Doch der breite Strand stimmt wieder versöhnlich. So ist
Le Touquet-Paris-Plage vielleicht das einzige der mondänen
Seebäder Frankreichs, das für seinen außergewöhnlichen
Reiz ganz ohne das Meer auskommt.
20 · Frankreich erleben · März / April 2008

Edle Boutiquen und gepflegte Grünstreifen verströmen einen
Hauch von Exklusivität in Le Touquet-Paris-Plage.
Rue Jean Monnet mit dem
Marché Couvert in der Ferne.
Herrschaftliche Bauten an
der Avenue du Verger.
Das Westminister Hotel gilt als das erste Haus am Platz.

Fokus Nordfrankreich
Centre Historique Minier
Die Geschichte des Bergbaus erleben
Die Wirtschaft und Gesellschaft im
Norden Frankreichs waren über
Jahrzehnte durch den Bergbau geprägt.
Das Bergbaumuseum von
Lewarde hält diese Vergangenheit
für zukünftige Generationen lebendig
und bietet die einmalige Gelegenheit,
den technischen Fortschritt
der letzten drei Jahrhunderte zu verfolgen.
Die größte Überraschung erwartet uns am Ende des Rundgangs, als
der Museumsführer, ein ehemaliger Kumpel, der selbst jahrelang
in diesem Bergwerk schuftete, vorschlägt, die Stollen wieder zu
verlassen und nach oben zu fahren. Nun, wer vorher sehr aufmerksam war,
hätte es ahnen können, doch viele der Teilnehmer unserer Gruppe sind
dennoch äußerst erstaunt. Nur wenige vermuteten die Überraschung bereits.
Aber vielleicht sollten wir mit der Geschichte von vorne beginnen.
Wir sind hier in Lewarde, einer Kleinstadt östlich von Douai im
Herzen einer traditionsreichen Bergbauregion, die sich über die beiden
Departements Nord und Pas de Calais erstreckt. Der Norden Frankreichs
zählte zu den großen Kohlerevieren Europas. So wie im deutschen
Ruhrgebiet oder im belgischen Wallonien drehte sich hier Jahrzehnte
lang alles um die Kohle. Das schwarze Gold war die Lebensader einer
Region und bildete den Grundstein für die Prosperität einer ganzen Nation.
Tausende von Kumpeln arbeiteten dafür unter Tage und setzten
22 · Frankreich erleben · März / April 2008

Schon von außen macht das Bergwerksmuseum von Lewarde neugierig. Viele Details aus dem Alltag der Kumpel wurden hier
erlebbar gemacht und geben dem Besucher einen guten Eindruck von der harten Arbeit unter Tage im Laufe der Jahrhunderte.
dabei nicht selten ihre Gesundheit und manchmal sogar ihr
Leben aufs Spiel.
Gerade nach den beiden Weltkriegen spielte die Kohleförderung
in Nordfrankreich eine Schlüsselrolle für den
Wiederaufbau des Landes. Kohle bedeutete Energie, und
Energie erlaubte eine Industrialisierung, die Wohlstand
schuf. Die Nachfrage nach Arbeitskräften war derart groß,
dass nach dem Ersten Weltkrieg zahlreiche Polen, nach dem
Zweiten Weltkrieg viele Südeuropäer und Nordafrikaner
ins nordfranzösische Kohlerevier kamen. Doch nicht nur
im 20. Jahrhundert förderte man in dieser Region Kohle.
Eine fast dreihundertjährige Tradition
Schon 1682 wurde dieser kostbare Rohstoff zum ersten
Mal in Hardinghem entdeckt. Eine systematische Ausbeutung
wurde aber erst seit 1716 erwogen, als Jacques Désandrouin
anfing, Bodenanalysen in der Gegend von Valenciennes
vorzunehmen. Drei Jahre zuvor hatte Frankreich im
Frieden von Utrecht die Bergbauregion Wallonien verloren.
Es lag auf der Hand, dass die Flöze nicht an der neuen
Landesgrenze endeten, sondern dass man auch hier, weiter
westlich, Kohle finden müsste. Nach vielen aufwendigen
Bohrungen wurde Désandrouin 18 Jahre später endlich fündig.
Am 24. Juni 1734 entdeckte er in Anzin, vor den Toren
von Valenciennes, Kohleflöze von höchster Qualität. Die Ära
des Bergbaus im Norden Frankreichs konnte beginnen.
Im Laufe der Jahre dehnte sich das Kohlerevier immer
weiter in Richtung Westen aus und reichte schließlich bis in
den Großraum von Béthune. Dabei musste man jedoch immer
mehr in die Tiefe gehen. Waren die Stollen im Osten
nicht tiefer als 500 Meter, ging die tiefste Zeche in der Nähe
von Lens bis zu 1.200 Meter unter die Erde. Die Bergwerke
erstreckten sich schließlich auf einem Streifen mit einer
Länge von rund 120 Kilometern, der aber niemals breiter
als zwölf Kilometer war. In der Hochzeit der Kohleförderung
in den Jahren von 1930 bis 1960 fanden rund 200.000
Kumpel ihr Auskommen in den Zechen des Reviers.
Doch dann kam der 21. Dezember 1990. An diesem Tag
kurz vor Weihnachten wurde die Kohleförderung im Norden
Frankreichs endgültig eingestellt. Eine fast dreihundertjährige
Tradition ging zu Ende, während der insgesamt mehr als zwei
Milliarden Tonnen Kohle gefördert wurden. Bis heute konnte
sich die Region von diesem wirtschaftlichen Schock nicht
Frankreich erleben · März / April 2008 · 23

Fokus Nordfrankreich
24 · Frankreich erleben · März / April 2008

gänzlich erholen. Der Grund für das jähe Ende
lag nicht in der Erschöpfung des Rohstoffes, sondern
– wie auch in vielen anderen europäischen
Kohlerevieren – in der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit
der heimischen Kohleförderung. Um
neue Flöze zu erschließen, musste man immer
tiefer graben. Doch auch höhere Sicherheitsanforderungen
und gestiegene Löhne trugen dazu
bei, dass die Förderung nicht mehr mit der aus
Billiglohnländern bzw. mit anderen Energiequellen
konkurrieren konnte.
Vom Bergwerk zum Museum
Hier in Lewarde, wo wir uns befinden, gingen
die Lichter allerdings schon ein wenig früher aus.
Im Jahre 1971 war die Zeche Delloye, in der seit
1931 Kohle gefördert wurde, erschöpft. Schon die
Jahre zuvor nahm die Fördermenge ab, war der
Höhepunkt doch bereits 1963 erreicht, als über
1.200 Tonnen Kohle pro Tag gewonnen wurden.
Doch anstelle einer Schließung für immer meinte
es das Schicksal gut mit Lewarde. Denn schon damals
hielten es die Politiker und Verantwortlichen
des Bergbaus in der Region für wünschenswert,
mit Hilfe eines Museums die Erinnerung an die
lange Tradition der Kohleförderung aufrechtzuerhalten.
Der Standort Lewarde wurde aufgrund
seiner günstigen Lage im Herzen des Reviers und
seiner Repräsentativität ausgewählt. Im Mai 1984
öffnete schließlich das Centre Historique Minier
zum ersten Mal seine Tore.
Seitdem wurde das Museum kontinuierlich
ausgebaut. Zahlreiche temporäre Ausstellungen
locken jedes Jahr zusätzliche Gäste an. 2002 wurde
zudem ein neues Empfangsgebäude mit einer
Architektur aus viel Glas eingeweiht, durch das
auch wir an diesem Tag das Museum betreten.
Von außen hatten wir bereits die zwei Fördertürme
der Anlage gesichtet, die für ein Bergbaurevier
so typisch sind. Schon der erste Eindruck
ist sehr positiv. Das Personal am Empfang ist
äußerst freundlich und erklärt uns, wie ein Besuch
des Museums abläuft: Zunächst hat man
Zeit, das Gelände auf eigene Faust zu erkunden.
Anschließend geht man zu einem vorgegebenen
Zeitpunkt zu dem ehemaligen Duschraum der
Bergleute. Dort beginnt eine rund 90-minütige
Führung, deren Höhepunkt die Besichtigung der
Stollen mit einem echten Kumpel ist.
Wir machen uns also zunächst auf den Weg
durch die frei zugänglichen Räume. Man sieht
sofort, dass das Zentrum erst vor einigen Jahren
erneuert wurde. Alles wirkt modern und
aufgeräumt. Vom Schmutz vergangener Tage,
als die Zeche noch auf Hochtouren lief, ist
nichts übrig geblieben. Vor allem Schulklassen
sind an diesem Tag nach Lewarde gekommen.
Doch auch einige Individualtouristen haben
den Weg hierher gefunden. Uns fällt sofort eine
große Glashalle zwischen zwei alten Gebäuden
vor den beiden Fördertürmen auf. Dieser Bau
im Stil eines Wintergartens wurde natürlich
erst nachträglich angefügt und beherbergt diverse
Maschinen, die auch aus anderen Zechen
stammen. Eine Ausstellung beschäftigt sich
außerdem mit der Frage der Energiegewinnung
von gestern, heute und morgen.
In den umliegenden Gebäuden sind weitere
Maschinen und Hilfsmittel aus verschiedenen
Epochen zu besichtigen. Überdies wurde der
Pferdestall der Zeche wieder hergestellt. Es
ist noch gar nicht so lange her, dass nicht nur
Menschen, sondern auch Pferde unter Tage
arbeiteten. Unser Museumsführer wird später
dazu schelmisch bemerken, dass wir darüber
bloß nicht mit Brigitte Bardot sprechen sollten.
Anschließend überqueren wir die Freifläche in
der Mitte der Anlage und begeben uns in einen
Gebäuderiegel, von dem aus auch der geführte
Rundgang beginnt. Dort sind weitere Räume
und Ausstellungen zu besichtigen. Unter anderem
über die Entstehung von Kohle, die Geschichte
des Bergbaus im Norden Frankreichs
und den Alltag der Kumpel. Auch das Büro des
verantwortlichen Ingenieurs der Zeche wurde
wie in den 1930er-Jahren nachgebildet. Ebenso
das Büro des Geometers, der die Arbeit des Ingenieurs
unterstützte, und des Buchhalters, der
unter anderem die Löhne auszahlte.
Ein Duschraum für 1.000 Kumpel
Schließlich ist der Zeitpunkt gekommen,
an dem unsere Führung beginnen soll. Wir gehen
dafür zum Ende des Gebäudes, in dem ein
Teil des alten Duschraumes erhalten geblieben
ist, und nehmen auf einer der Bänke, an denen
sich früher die Kumpels umgezogen haben,
mit einer Handvoll anderer Besucher Platz, um
den Erzählungen einer jungen Frau, die den
ersten Teil der Führung gestaltet, zu lauschen.
So erfahren wir zum Beispiel, dass früher rund
1.000 Kumpel in diesem großen Saal pro Tag
duschten. Dabei durften die Männer nicht zu
prüde sein. Man ist hier weit entfernt von den
Der Duschraum der Zeche ist zum Teil originalgetreu erhalten. Hier beginnt auch die Führung.
In Lewarde sind Maschinen, Loren und Werkzeuge aus verschiedenen Epochen zu besichtigen.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 25

Fokus Nordfrankreich
teilweise luxuriösen Duschkabinen moderner
Schwimmbäder oder Fitnessstudios heutiger
Zeit. Hier reihte sich an den Wänden vielmehr
ein Duschkopf an den nächsten. Alles
war äußerst schlicht und simpel gehalten. Eine
Privatsphäre gab es nicht. Die Kumpel mussten
meist lange ihre Haut schrubben, um sich vom
Dreck eines harten Arbeitstages zu befreien.
Dabei war es üblich, dass man jeweils den Rücken
des Duschnachbarn wusch.
In der Raummitte standen nur einige Bänke.
An ihnen waren auch die Seile befestigt, mit
denen die eigenen Klamotten vor Schichtbeginn
bzw. die Arbeitsbekleidung nach getaner
Arbeit nach oben gezogen wurde. Es gab drei
wesentliche Gründe, warum man sich für dieses
System entschieden hatte und gegen Spinde:
Zunächst einmal war es eine platzsparende
Möglichkeit, die Sachen einer so hohen Anzahl
von Bergleuten auf möglichst engem Raum unterzubringen.
Dann erleichterte es das Reinigen
des Duschraumes. Doch vor allem hatte das
System den Vorteil, dass die Arbeitskleidung
besser trocknen konnte, da sich warme Luft
bekanntlich unter der Decke staut.
Unsere Museumsführerin erklärt uns auch,
dass ein Bergwerk sehr hierarchisch organisiert
war. So hatte die Führungsetage einen eigenen
Duschraum, der Ingenieur der Zeche sogar eine
Badewanne. Auch wurde deren Arbeitskleidung
gereinigt, während dies beim einfachen Kumpel
ausblieb. In dem großen Duschsaal war nur eine
Ecke abgetrennt. Hier befanden sich die Duschen
für die jungen Auszubildenden. Im Alter
von 13 bis 14 Jahren fing man gewöhnlich mit
der Arbeit unter Tage an. Den Jungen gewährte
man durch eine Trennwand zumindest ein wenig
Intimsphäre gegenüber den anderen Männern.
Eine Besucherin aus unserer Gruppe fragt
daraufhin leicht entsetzt, ob es denn gar keine
separaten Duschräume für Frauen gab?
Die Legende von der
schmutzigen Lampe
Diese Frage ist die perfekte Überleitung
zum nächsten Raum der Besichtigungstour.
Denn seit Ende des 19. Jahrhunderts war es
mit dem Fortschritt der Sozialgesetzgebung
Frauen untersagt, unter Tage zu arbeiten. Separate
Duschräume für Frauen waren also in
Zu den Besonderheiten des Bergwerksmuseums
zählt, dass die Führungen in den Stollen von
ehemaligen Kumpeln durchgeführt werden.
26 · Frankreich erleben · März / April 2008

Lewarde nicht notwendig. Dennoch gab es damals in den
Zechen auch weibliche Angestellte. Sie kümmerten sich
zum Beispiel um das Putzen der Lampen der Bergleute. Im
Lampensaal sind in einer Vitrine Lampen aus den verschiedenen
Epochen ausgestellt.
Die Lampe war seit jeher eines der wichtigsten Werkzeuge
des Bergmanns. Lange Zeit diente sie nicht nur dazu,
unter Tage Licht zu schaffen, sondern war auch ein wichtiges
Warninstrument, wenn die Luft unter Tage lebensgefährlich
dünn wurde. Nach jedem Schichtende gaben die
Kumpel ihre Lampe ab, damit diese sorgfältig geputzt und
auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden konnten.
Die Legende sagt dabei, dass sich ein Bergmann besonders
glücklich schätzen konnte, wenn eine Lampenputzerin zu
seinen Verehrerinnen zählte. Denn natürlich würde sie die
Lampe ihres angebeteten Bergmanns am gründlichsten
putzen. Sollte er jedoch eines Morgens ankommen und
eine schmutzige Lampe vorfinden, war es ein eindeutiges
Zeichen dafür, dass er sich vorher falsch verhalten haben
musste. In einem regionalen Volkslied wird diese Legende
noch heute besungen.
In den Stollen mit einem echten Kumpel
Nun ist auch der Moment gekommen, wo wir uns
alle einen Schutzhelm aufsetzen müssen. Dann geht es
vor die Tür, wo wir mit einer Bahn, in der früher die
Bergleute transportiert wurden, zu den beiden Fördertürmen
fahren. Dort werden wir schließlich von einem
echten Kumpel in Empfang genommen. Er erzählt uns,
dass er Bergmann in der fünften Generation sei. Viele
Jahre seines aktiven Berufslebens hat er in der Zeche
von Lewarde verbracht. Noch heute merkt man seine
große Leidenschaft für diesen Beruf. Die Tatsache, dass
ehemalige Kumpel die Führungen des Museums übernehmen,
macht den Besuch dieses Bergwerkzentrums
besonders lohnenswert. Man hat das Gefühl, ein möglichst
authentisches Bild von der Arbeit unter Tage zu
bekommen, kleine Anekdoten inklusive.
Nach der Begrüßung geht es sofort weiter zu einem der
Fördertürme. Wir steigen ein paar Treppen hoch, sehen einen
kurzen Film über die Rolle der Frauen im Bergbau und
gelangen schließlich vorbei an Loren voller Kohle zum Förderschaft,
über den sowohl die Kohle und Werkzeuge als
auch die Kumpels transportiert wurden. Ein etwas mulmiges
Gefühl kommt in unserer Gruppe auf, geht es nun doch
endlich unter Tage. Wir betreten die Seilfahrt, die wie ein
moderner Fahrstuhl wirkt. Unser Museumsführer drückt
auf einen Knopf, und schon geht es mit rasanter Geschwindigkeit
nach unten. Die eine Seitenwand wurde durch eine
Glasscheibe ersetzt, so dass man die Schachtwand vorbeirauschen
sieht. Unser Kumpel erzählt von den Gefühlen,
die er am Anfang der Schicht hatte, wenn es nach unten
ging, und wie er sich auf die Welt über Tage freute, wenn
die Schicht zu Ende ging. Nach einigen Sekunden, oder
sind es Minuten, kommen wir schließlich an unserem Ziel
an. Die Tür öffnet sich, und vor uns liegt ein langer Stollen
im Halbdunkel.
Insgesamt sind rund 450 Meter Gänge zugänglich, in
denen die Arbeit unter Tage aus den verschiedenen Epochen
des Bergbaus dargestellt wird. Beflissen erklärt unser
Führer den Alltag der Kumpel. Immer wieder gibt er dabei
auch Einblicke, wie sich die Arbeit im Laufe der Zeit
verbessert hat. Puppen machen deutlich, wie beschwerlich
das Schuften in gerade einmal einen Meter hohen Stollen
gewesen sein muss. Von Zeit zu Zeit wirft unser Bergmann
ein paar Originalmaschinen an, um ein Gefühl für die
Geräuschkulisse in den Stollen zu geben. Der Lärm ist ohrenbetäubend.
Mit jedem Schritt mehr wird einem bewusst,
wie beschwerlich diese Arbeit unter Tage war.
Etwas später treffen wir auf eine Pferdeattrappe. Früher
wurden die Tiere unter Tage zum Ziehen der Loren
eingesetzt. Dabei war das Pferd genau an eine bestimmte
Anzahl von Loren gewohnt. Eine Lore zuviel, und das Tier
hätte seine Zugkraft verweigert. Viele Pferde überlebten die
Jahre unter Tage nicht. Taten sie es doch, waren sie meist
blind und krank, wenn sie außer Dienst gestellt wurden.
Erst später führte man ein, dass die Pferde regelmäßig an
die Oberfläche gebracht wurden und nicht permanent unter
Tage blieben.
Nach einer guten Dreiviertelstunde lädt uns unser Führer
schließlich ein, auf einer Bank Platz zu nehmen. Er
erzählt uns nun ein wenig von den Sicherheitsvorkehrungen
in der Zeche. Und von den Unglücken, die trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen im Bergbau immer wieder passierten
bzw. in anderen Ecken der Welt noch immer geschehen. Er
spricht von der Angst, die man als Kumpel jeden Tag aufs
Neue hatte. Und von der Solidarität unter den Männern. Er
sagt auch des Öfteren, dass heute noch immer Menschen
auf der Welt in Bergwerken unter Bedingungen arbeiten
müssen, wie sie in Westeuropa vor Jahrzehnten herrschten;
dass Sicherheit Geld kostet. Geld, das in einer globalisierten
Welt nicht überall aufgewendet wird.
Es schwingt hier zum ersten Mal ein wenig Sentimentalität
und Wehmut in seinen Worten mit, nachdem er zuvor
voller Leidenschaft und Stolz über seinen Beruf gesprochen
hatte. Man merkt, dass mit der Schließung der letzten
Zeche eine Ära zu Ende ging. Der Bergbau war eine Welt
für sich. Eine Welt, die ihre eigenen Regeln und Herausforderungen
hatte, die aus Kumpeln aber auch eine große
Familie machte. Man versteht, warum in diesem Milieu
Gewerkschaften überlebenswichtig wurden und warum die
Sozialdemokratie hier einen wichtigen Nährboden fand.
Anschließend werden noch ein paar Fragen gestellt.
Unser Kumpel beantwortet sie mit größter Sorgfalt. Dann
neigt sich die Führung dem Ende zu. Doch noch sind wir
im Stollen, müssen den freien Himmel erst wiedergewinnen.
Wir brechen also zusammen auf, um wieder nach oben zu
fahren. Doch dann kommt die große Überraschung. Nein,
wir wollen jetzt nicht verraten, was es ist. Nur ein kleiner
Tipp: Achten Sie bei Ihrem Besuch darauf, wie lange der
Fahrstuhl am Anfang der Besichtigungstour unterwegs ist.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 27

Fokus Nordfrankreich
Restaurants am Quai Bélu im Saint-Leu-Viertel.
Amiens
Kleine Kapitale der Picardie
Auf halbem Weg zwischen Paris und Calais gelegen, lockt die sympathische
Hauptstadt der Picardie mit einer wunderschönen Kathedrale, schwimmen den
Gärten, einem Jules-Verne-Haus sowie dem Stadtviertel Saint-Leu, das gerne
als das « kleine Venedig des Nordens » bezeichnet wird. Und auch die Zukunft
trifft man in Amiens, denn am Bahnhof entsteht ein neues Stadtviertel mit
beeindruckender Architektur.
28 · Frankreich erleben · März / April 2008

Die Kathedrale Notre-Dame ist Wahrzeichen und Orientierungspunkt.
Es ist noch gar nicht so lange her, da war Amiens nur
per Landstraße erreichbar. Die Hauptschlagader des
Nordens, die Autobahn A1 von Paris nach Lille und
weiter nach Belgien, führt weit östlich der Stadt durch die
Weiten der Picardie, genauso wie die Hochgeschwindigkeitszuglinie
nach Belgien, Deutschland, in die Niederlande
sowie Großbritannien. Die Hauptstadt der Region befindet
sich zwar im Herzen des Städtedreiecks Paris, Brüssel, London,
stand im Gegensatz zu Lille bisher aber im Schatten
der großen Verkehrsströme. Vielleicht ist das auch einer der
Gründe, warum die 156.000 Einwohner zählende Stadt bis
heute einen gewissen provinziellen Charme besitzt. Dabei
hat sich die verkehrstechnische Anbindung in den letzten
Jahren komplett verändert. Neue Autobahnen führen inzwischen
nach Paris, Rouen, zur Küste und in den Osten, so
dass Amiens längst zu einem kleinen Knotenpunkt im Herzen
Nordfrankreichs wurde, was sich bei einem Blick auf die
Landkarte schnell bestätigt.
Städtebauprojekt Gare la Vallée
Es ist daher gut nachvollziehbar, dass in der Stadt an der
Somme zurzeit eine gewisse Aufbruchstimmung herrscht.
Äußerliches Zeichen dieses neuen Optimismus ist vor allem
das für eine Stadt dieser Größe ambitionierte städtebauliche
Projekt « Gare la Vallée », das die Planer gerne als das « Tor
zum 21. Jahrhundert » bezeichnen. Hierfür wird gerade das
Viertel um den Bahnhof herum umgestaltet und aufgewertet,
so dass die Innenstadt an ihrem östlichen Rand einen
neuen urbanen Höhepunkt erhält.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 29

Fokus Nordfrankreich
Das Herzstück der Neugestaltung:
Ein riesiges Glasdach über dem
Bahnhofsvorplatz gibt der Stadt
einen modernen Anstrich.
Die Kathedrale von Amiens ist das
größte gotische Bauwerk Frankreichs.
30 · Frankreich erleben · März / April 2008

Herzstück des Projektes ist die Neugestaltung des
Bahnhofsvorplatzes. Unter der Federführung des elsässischen
Architekten Claude Vasconi aus Paris, der auch in
Deutschland einige Bauten errichtete, wie das Bürohaus
« Grand Bateau » in Düsseldorf oder das Shoppingzentrum
« Hallen am Borsigturm » in Berlin-Tegel, entsteht ein
riesiges Dach aus Glas und Stahl in luftiger Höhe. Damit
soll eine neue Verbindung zwischen der historischen Innenstadt,
dem Bahnhof und den angrenzenden Wohnvierteln
geschaffen werden. Die futuristische Architektur stellt darüber
hinaus eine neue Touristenattraktion für Amiens dar.
Sie ist ein Zeichen der Zukunftsorientierung der Stadt.
Doch nicht nur dieses Dach gehört zu diesem ehrgeizigen
Projekt. Auch der Bahnhof selbst wird umgestaltet und
modernisiert, genauso wie die umliegenden Boulevards. Es
ist angedacht, die Gleisanlagen mit einer Betondecke zu
überbauen und auf dieser einen Park anzulegen. Ein großes
Multiplexkino mit Restaurants ist neben dem Bahnhof bereits
fertiggestellt. Außerdem sind neue Büro- und Wohnhäuser
vorgesehen. Schließlich ist man nur eine Stunde von
Paris entfernt und der Bahnhof liegt direkt vor der Haustür.
Dies könnte vielleicht sogar manchen echten Hauptstädter
von den Vorzügen der Hauptstadt der Picardie überzeugen.
La Tour Perret und die
Kathedrale Notre-Dame
Bisher strömten Touristen insbesondere wegen des
Hochhauses von Auguste Perret aus den 1950er-Jahren auf
den Bahnhofsvorplatz, welches im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes
ebenfalls saniert wurde. Der in Belgien geborene
Architekt ist vor allem für den Wiederaufbau von Le
Havre berühmt. Die Hafenstadt wurde von der UNESCO
inzwischen sogar zum Weltkulturerbe gekürt. Doch wie
bei vielen Bauten nach dem Krieg, die mit dem großzügigen
Einsatz von Beton eine neue Architektursprache
etablierten, scheiden sich auch am Hochhaus von Amiens
die Geister. Für viele Architekturliebhaber ist der Bau ein
Ausdruck der Moderne, entstanden auf den Trümmern des
Zweiten Weltkrieges. Andere finden das Hochhaus einfach
nur scheußlich.
Wie auch immer man selbst diese architektonische Epoche
bewerten mag, das Hochhaus von Auguste Perret prägt
heute die Skyline von Amiens – neben der Kathedrale.
Denn mit einer Länge von 145 Metern, einer Breite von 70
Metern im Querschiff und einer Höhe des Kirchenschiffs
von 42,30 Metern beherbergt Amiens das größte gotische
Bauwerk Frankreichs. Schon wenn man die Autobahn verlässt,
fällt die Kathedrale auf. Sie dominiert die Stadtsilhouette.
Das Gotteshaus gilt seit 1981 zudem als Weltkulturerbe.
Dabei ist es glücklichen Umständen zu verdanken,
dass der Sakralbau die Wirren der Jahrhunderte seit dem
Baubeginn im Jahre 1220 relativ unbeschadet überstanden
hat. Besonders kritische Momente waren dabei die Französische
Revolution und der Zweite Weltkrieg. Doch beide
Male blieb die Kathedrale verschont. Gerade während des
Enge Gassen und niedrige Häuser sorgen für einen
gemütlichen Charakter der Hauptstadt der Picardie.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 31

Fokus Nordfrankreich
Im Musée de Picardie befindet sich Kunst aus diversen
Epochen, darunter Werke von Puvis de Chavannes.
Das Jules-Verne-Haus gibt Aufschluss über
das Leben des Schriftstellers in Amiens.
Zweiten Weltkrieges kommt dies fast einem Wunder gleich,
legten Bombenangriffe doch weite Teile der Innenstadt in
Schutt und Asche.
Ein Besuch der Kirche gehört mit Sicherheit zu den Höhepunkten
eines Stadtrundgangs. Bereits die Portale zeugen
von dem damaligen Geschick der Handwerker und der Gottesfürchtigkeit
der Menschen, die einen derartigen Prachtbau
ermöglichte. Erst im Inneren wird man sich der enormen
Höhe des Kirchenschiffes wirklich bewusst. Die Raumwirkung
ist überwältigend. Sehenswert ist unter anderem
das Chorgestühl, das am Anfang des 16. Jahrhunderts von
heimischen Künstlern und Holzschnitzern mit Skulpturen
verziert wurde. Das Fremdenverkehrsamt gibt eine Broschüre
mit einem kleinen Rundgang durch die Kathedrale heraus.
Im Anschluss lohnt es sich, den Parc de l’Echêvé hinter dem
Gotteshaus, eine kleine grüne Oase, aufzusuchen.
Saint-Leu und die schwimmenden Gärten
Durch diesen Park gelangt man auch hinunter zum
Stadtviertel Saint-Leu. Dieses mit Kanälen der Somme
durchzogene Stadtgebiet wird von den lokalen Tourismusstrategen
immer wieder gerne als das « kleine Venedig des
Nordens » vermarktet. Der Vergleich mag ein wenig übertrieben
wirken, dennoch lohnt das Viertel aus dem Mittelalter
zweifelsohne einen Abstecher. Das Wasser trieb hier früher
Mühlen an, so dass sich dank der Energiegewinnung Handwerker
an den Kanälen niederließen. Heute ist Saint-Leu bei
Spaziergängern und Nachtschwärmern beliebt. Zahlreiche
Restaurants säumen vor allem den Quai Bélu und laden zum
Ausgehen ein. Von der gegenüberliegenden Uferseite bietet
sich ein schöner Blick auf die bunten Häuser. Dort findet jeden
Samstagmorgen der Wochenmarkt statt, auf dem früher
die Bauern der schwimmenden Gärten ihr Gemüse und Obst
anboten. Auch ein Teil der Universität ist in Saint-Leu zu
Hause. Am besten man nimmt sich etwas Zeit und schlendert
entlang der Kanäle. Vielleicht fühlt man sich nicht wie
in Venedig, aber romantisch ist Saint-Leu auf jeden Fall.
Einen kleinen Fußmarsch von hier entfernt gelangt
man zu einer weiteren Sehenswürdigkeit von Amiens, den
Hortillonnages. Es handelt sich dabei um Kleingärten, die
in einem ehemaligen Flussbett der Somme liegen. Schon in
der Antike soll dieses Sumpfgebiet für den Gemüse- und
Obstanbau benutzt worden sein. Der Höhepunkt wurde
aber im 19. Jahrhundert erreicht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts
zählte man immerhin noch 250 Gemüsebauern,
die ihre Ware mit flachen Holzkähnen zum Markt in Saint-
Leu brachten. Heute sind es dagegen weniger als zehn, die
dieser Aktivität noch professionell nachgehen. Dafür teilen
sich über 1.000 Privatbesitzer die Gärten, die meist der Entspannung
oder dem hobbymäßigen Gemüseanbau dienen
und sich über eine Fläche von rund 300 Hektar erstrecken.
32 · Frankreich erleben · März / April 2008

Das Viertel Saint-Lieu wird von Kanälen der Somme durchzogen und war früher ein Stadtteil der armen Leute. Heute gehört
es zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt und bezaubert mit malerischen Gassen und vielen Cafés und Kneipen.
Touristen können einen Teil der insgesamt 65 Kilometer
langen Kanäle vom Boot aus genießen. Kahnfahrten finden
im Sommer an jedem Nachmittag statt. Aber auch zu Fuß
lassen sich die Kleingärten erkunden.
Musée de Picardie und Jules-Verne-Haus
Wer nach soviel Natur Lust auf Kultur verspürt, sollte
die Innenstadt in Richtung Süden durchqueren und sich
zum Musée de Picardie begeben. In dem Gebäude, das
von 1855 bis 1867 entstand und ein schönes Beispiel der
Architektur des Zweiten Kaiserreiches ist, befinden sich
unter anderem archäologische Sammlungen, Kunst aus dem
Mittelalter, Skulpturen aus dem 19. Jahrhundert und monumentale
Werke von Puvis de Chavannes.
Vom Museum aus ist es auch nicht mehr weit bis zum
Dokumentationszentrum eines der berühmtesten Bewohner
der Stadt: Jules Verne. Der Schriftsteller ist zwar nicht
in Amiens geboren, schrieb aber einen Großteil seiner bekannten
Romane in der Hauptstadt der Picardie. Folgenreich
sollte dabei sein Besuch in der Stadt im Jahre 1856
sein. Aus Paris kam er damals nach Amiens, um der Hochzeit
eines Freundes beizuwohnen. Dabei verliebte er sich in
die Schwester der Braut. Im folgenden Jahr heirateten beide
und seine Gemahlin zog zunächst zu ihm nach Paris. 1871
siedelte die Familie aber nach einem Zwischenspiel in Le
Crotoy schließlich nach Amiens über. Dort veröffentlichte
er unter anderem das Buch « Amiens im Jahr 2000, eine
ideale Stadt ». 1888 wurde er zum Stadtrat gewählt. Sein
Grab befindet sich auf dem Friedhof La Madeleine.
In dem heutigen Jules-Verne-Haus wohnte der Autor
von 1882 bis 1900. In den 1980er-Jahren wurde es von der
Stadt erworben und erstmalig für eine breite Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. 2005 erfolgte zum 100. Todestag dann
eine komplette Renovierung. Doch nicht nur in diesem Dokumentationszentrum
ist Jules Verne in der Stadt präsent.
Das Fremdenverkehrsamt gibt sogar eine Broschüre heraus,
womit man sich auf den Spuren des Schriftstellers durch
die Stadt begeben kann. Diese führt beispielsweise zum
hübschen Zirkus, der den Namen des Autors trägt, zum
Rathaus, in dem er als Stadtrat wirkte, oder zur Bibliothek
Louis Aragon, die der Schriftsteller oft besuchte und in der
sich heute die Sammlung der Stadt über ihn befindet.
Ein Besuch von Amiens bietet also alles, was Touristenherzen
höher schlagen lässt: eine beeindruckende Kathedrale,
romantische Gassen und Kanäle, zukunftsweisende
Stadtentwicklungsprojekte, grüne Oasen und einen weltbekannten
Autor. Und natürlich ist auch ein ganz simpler
Shoppingbummel durch die Fußgängerzone der Innenstadt
kurzweilig. Es spricht also nichts dagegen, dass Amiens
endlich aus seinem Schatten tritt und ein beliebtes Reiseziel
im Herzen Europas wird.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 33

Fokus Nordfrankreich
Baie de
Paradies für
Die Mündung der Somme gehört zu den Höhepunkten einer
Reise durch die Picardie. Die Landschaft ist nicht spektakulär,
doch es ist gerade dieses unscheinbare harmonische Zusammenspiel
von flachen Salzwiesen, maritimem Flair und weitem
Horizont, das den besonderen Reiz dieser Bucht ausmacht.
34 · Frankreich erleben · März / April 2008

Somme
Menschen und Vœgel
Den Namen des Flusses Somme hörte ich zum ersten
Mal kurz nach der Jahrtausendwende. Ich war damals
gerade von Berlin nach Paris gezogen, als das
sanfte Somme-Tal von heftigen Überschwemmungen heimgesucht
wurde. Die Bevölkerung war wütend und von der
Politik enttäuscht. Der Groll ging sogar so weit, dass Gerüchte
in der Region aufkamen, Politiker hätten Wasser von
der Seine in die Somme umgeleitet, um dadurch die Hauptstadt
vor Überflutungen zu schützen. Man mutmaßte in der
Picardie über einen Komplott der Pariser Zentralmacht gegenüber
der unschuldigen Provinz. Am Anfang belächelt,
nahmen die Anschuldigungen derartige Ausmaße an, dass
sich die Regierung schließlich genötigt sah, offiziell zu erklären,
dass es gar keine Verbindung zwischen der Somme und
der Seine gäbe. Der Vorwurf sei also schon rein technisch
betrachtet unhaltbar, ganz zu schweigen davon, dass man
auch sonst nicht auf eine so abwegige Idee gekommen wäre.
Als Neubürger im Lande links des Rheins verfolgte ich
amüsiert dieses Scharmützel zwischen Paris und der Provinz.
Für mich wirkte es wie die Geschichte vom gallischen
Dorf aus den Asterix-Comics, das gegen eine Übermacht
aufbegehrt. Nur, dass die Bösen diesmal nicht die Römer,
sondern die Hauptstädter waren. Zwar kam ich selbst aus
einer Hauptstadt, doch schien mir diese angestaute Wut gegenüber
Paris absurd. Die Geschehnisse machten mich aber
neugierig auf diese Ecke Frankreichs. Ich nahm mir vor, eines
Tages selbst in die Picardie zu reisen und die Menschen
an der Somme kennenzulernen.
Wie aber so oft im Leben, liegt manchmal ein wenig
Zeit zwischen dem Vorsatz und seiner Realisierung. So
kommt es, dass ich im letzten Herbst zum ersten Mal an
die Somme fuhr. Zwar war ich schon einige Male in der
Picardie, doch irgendwie schaffte ich es nie an diesen Fluss,
der in der Nähe von Saint-Quentin entspringt und nach fast
Frankreich erleben · März / April 2008 · 35

Fokus Nordfrankreich
250 Kilometern in den Ärmelkanal
fließt. Doch nun ist es endlich soweit,
und ich kundschafte das viel gepriesene
Mündungsgebiet der Somme aus.
Ich habe mich dafür an einem Samstagmittag
mit Jean-Claude im Hafen
von Saint-Valery-sur-Somme verabredet.
Hier liegen ein paar Fischerkutter
neben kleinen Jachten. Mein Plan ist
dabei, zunächst einen ersten Eindruck
vom Wasser aus zu gewinnen, bevor
ich am nächsten Tag ein paar Erkundungen
auf eigene Faust vornehmen
möchte.
Jean-Claude ist Hobbyskipper und
stammt gebürtig aus Abbeville. Eine
Stadt rund 15 Kilometer im Inland
gelegen, die im Mittelalter einen lebendigen
Hafen besaß. Seitdem ist
die Somme-Mündung aber derart
versandet, dass der Ort per Schiff nur
noch dank des Canal de la Somme
zu erreichen ist. Jean-Claude erwartet
mich bereits. Er hat ein kleines
Segelboot und ist gerade im Sommer
oft damit unterwegs. « Für mich ist
es die schönste Art, nach einer anstrengenden
Woche zu entspannen »,
erzählt er mir nach der Begrüßung.
Und dann fährt er vielversprechend
fort: « Sie werden mir nach unserem
Ausflug sicherlich Recht geben, wenn
ich behaupte, dass wir hier ein kleines
Paradies vor der Haustür haben ». Es
ist nicht zu leugnen, bereits der erste
Eindruck ist verlockend. Der Hafen
von Saint-Valery-sur-Somme liegt am
östlichen Ortsrand. Zur einen Seite
hin sieht man pittoreske Häuser am
Ufer der sympathischen Kleinstadt,
zur anderen spazieren Menschen über
eine Landzunge mit einer Baumallee,
die das Hafenbecken von der eigentlichen
Flussmündung trennt.
Leinen los. Wir machen uns sofort
auf den Weg in Richtung Meer. Als
erstes fallen mir der weite Horizont
und die friedvolle Ruhe auf. Wenn
man aus einer Großstadt kommt wie
ich, hat man schnell vergessen, wie beruhigend
die Weite der Natur wirken
kann. Die Gebäude von Saint-Valerysur-Somme
ziehen an uns vorbei. Die
Sonne strahlt von einem stahlblauen
Himmel, und eine leichte Brise sorgt
für ein geruhsames Gleiten übers Wasser.
Sobald wir die Landzunge hinter
uns gelassen haben, wird der Blick
endgültig frei auf die große Flussmündung.
Man fühlt sich eher wie
36 · Frankreich erleben · März / April 2008

Die Baie de Somme ist
bei Seglern beliebt.
Der Hafen von Saint-
Valery-sur-Somme. Von
hier aus starten auch wir
unseren Segeltörn.
S. 34/35: Blick auf die
Somme-Mündung von der
Uferpromenade von Saint-
Valery-sur-Somme aus. In
der Ferne liegt Le Crotoy.
AC_AZ55x122:Layout 1 25.01.2008 9:37
Valeria Bruni Tedeschi
Noémie Lvovsky
Mathieu Amalric
Louis Garrel
SÉLECTION OFFICIELLE UN CERTAIN REGARD
PRIX SPÉCIAL DU JURY
auf einem großen See, soweit scheint
das andere Ufer entfernt zu sein, als in
einer Flussmündung. « Wir haben gerade
Flut », erklärt mir mein Kapitän.
« Hier in der Bucht machen sich die
Gezeitenunterschiede stark bemerkbar,
stärker als sonst an der Küste. »
Steuerbords sehe ich zum ersten
Mal die großen Salzwiesen, die für
die Somme-Mündung so typisch sind.
« Wie in anderen Buchten wird auch
hier viel Sand angeschwemmt. Hinzu
kommt, dass die Somme ein sehr langsam
fließender Fluss ist. Dies hängt
einmal mit dem geringen Gefälle von
der Quelle bis zur Mündung zusammen,
andererseits wird ein Teil des
Wassers unterwegs vom torfhaltigen
Untergrund absorbiert », berichtet
Jean-Claude. « Im Laufe der Zeit bildeten
sich Sandbänke, auf denen wiederum
Gras wuchs. Es entstanden die
sogenannten Mollières. Diese Salzwiesen
dienen als Weidegebiet für Schafe.
Das Fleisch dieser Tiere ist übrigens
köstlich. » Ich nehme mir vor, später
auf den Speisekarten der Restaurants
darauf zu achten.
« Früher herrschte auf der Somme
einmal reger Schiffsverkehr », fährt
Jean-Claude fort. « Doch diese Zeiten
sind seit Ewigkeiten vorbei. Zwar
baute man am Anfang des 19. Jahrhunderts
einen Kanal bzw. kanalisierte
streckenweise das Flussbett, doch diese
Maßnahme konnte den Niedergang
der Schifffahrt nicht verhindern. Im
Ersten Weltkrieg nutzten dann die
Engländer die Bucht als Stützpunkt,
was nochmals für ein wenig Verkehr
Ein Film von Valeria Bruni Tedeschi
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MIT MARISA BORINI VALERIA GOLINO MAURICE GARREL SIMONA MARCHINI BERNARD NISSILLE OLIVIER RABOURDIN LAETITIA SPIGARELLI REGIE VALERIA BRUNI TEDESCHI
BUCH VALERIA BRUNI TEDESCHI NOÉMIE LVOVSKY IN ZUSAMMENARBEIT MIT AGNÈS DE SACY KAMERA JEANNE LAPOIRIE SCHNITT ANNE WEIL PRODUZENTEN OLIVIER DELBOSC MARC MISSONNIER
EINE PRODUKTION VON FIDÉLITÉ FILMS IN ZUSAMMENARBEIT MIT VIRTUAL FILMS UND WILD BUNCH MIT BETEILIGUNG VON CANAL+ UND CNC IM VERLEIH DER PIFFL MEDIEN
Ab 10. April im Kino!
Frankreich erleben · März / April 2008 · 37

Fokus Nordfrankreich
Prachtvolle Villen säumen das Ufer von Saint-Valery-sur-Somme.
An der Baie de Somme scheint der Horizont kein Ende nehmen zu wollen.
auf dem Wasser sorgte. Heute ist die Mündung dagegen vor
allem ein Paradies für Hobbykapitäne. »
Wir segeln währenddessen immer weiter dem offenen
Meer entgegen. Ich genieße den Anblick der flachen Salzwiesen.
Sie geben der Gegend eine ganz besondere Aura.
Das Grün der Wiesen unterscheidet sich vom Farbton normaler
Wiesen. Auf der rechten Seite erkennt man immer
deutlicher den Fischerort Le Crotoy. Er liegt quasi genau
gegenüber von Saint-Valery-sur-Somme auf der anderen
Uferseite. Bis dorthin fährt auch ein Zug mit alten Waggons
und einer Dampflokomotive, mit dem man einmal die
Somme-Mündung umfahren kann. « In Le Crotoy hielt man
Jeanne d’Arc fest, bevor sie über Saint-Valery nach Rouen
gebracht wurde », erzählt Jean-Claude. « Heute kommen vor
allem am Wochenende viele Tagesausflügler dorthin. Von
der Uferpromenade ergibt sich ein wunderschöner
Blick auf die gesamte Mündung. »
Inzwischen frischt der Wind etwas auf, so
dass wir an Fahrt zulegen. Es gibt eigentlich
keine schönere Fortbewegungsart, als mit dem
Segelboot still übers Wasser zu gleiten. Es ist
für mich der passende Augenblick, Jean-Claude
nach der Angelegenheit mit dem Hochwasser
zu fragen. « Ach wissen Sie », antwortet er, « die
Leute reden doch immer viel. Man darf das
nicht überbewerten. Wir sind in der Picardie
nahe an der Hauptstadt. Viele Pariser kommen
übers Wochenende zu uns oder haben sogar ein
Wochenendhaus hier. Wir sind uns gar nicht
so fremd. » Seine relative Wortkargheit macht
mir deutlich, dass Jean-Claude nicht viel Lust
hat, mehr über dieses Thema zu sprechen.
Ich belasse es dabei und bewundere lieber die
traumhafte Landschaft. Um uns herum sind
weitere Jachten unterwegs. Die weißen Segel,
der blaue Himmel, die grünen Wiesen im Hintergrund:
Die Somme-Mündung hat wirklich
etwas Magisches.
Backbords passieren wir den Leuchtturm
von Le Hourdel. Es ist die letzte Landzunge,
die ins Mündungsgebiet ragt. Danach weitet
sich die Somme immer mehr, um schließlich
ins offene Meer überzugehen. Das Ufer rückt
in weite Ferne. Dann zeigt Jean-Claude auf das
nördliche Ufer: « Dort liegt das Vogelschutzgebiet
von Marquenterre. Es ist ein Paradies
für alle Ornithologen. Allerdings sollte man
das Schutzgebiet vor allem bei Flut besuchen.
Mehr als 300 Vogelarten lassen sich dort beobachten.
Auch viele Zugvögel machen hier
im Frühling und im Herbst halt. Wissen Sie,
woher der Name kommt? » Ich kann nur ratlos
den Kopf schütteln. « Er kommt von la mer
qui entre en terre, also dem Meer, das auf das
Land fließt. Es handelt sich nämlich um eine
Schwemmlandebene, die aus Dünen und Salzwiesen
besteht und durch Pflanzen befestigt wurde. »
Für uns ist der Zeitpunkt gekommen, wieder umzukehren
und zum Jachthafen zurück zu schippern. Es ist bereits
Nachmittag, und die herbstliche Sonne steht schon recht
tief. Die Lichtverhältnisse sind schlicht und einfach umwerfend.
Die Natur glänzt golden im Sonnenlicht. Würde
man in diesem Augenblick ein Bild malen, es wäre fast zu
kitschig. Als wir nach einiger Zeit wieder in Saint-Valerysur-Somme
ankommen, erklärt mir Jean-Claude noch den
Weg zu meiner Unterkunft und gibt mir ein paar Tipps für
gute Restaurants.
Am nächsten Morgen gehe ich selbst auf Entdeckungstour.
Ich habe mich dazu durchgerungen, das Vogelschutzgebiet
für einen anderen Aufenthalt aufzusparen und stattdessen
das Südufer der Somme-Mündung zu erkunden.
38 · Frankreich erleben · März / April 2008

Nach einem leckeren Croissant aus der Hand
spaziere ich zunächst die lange Promenade von
Saint-Valery-en-Somme entlang. Die Straße,
die als Einbahnstraße ausgewiesen ist, wurde
durch breite Holzbohlen erweitert, eine städtebaulich
sehr gelungene Lösung. Der Ort
hat viel maritimes Flair. Und obwohl es noch
recht früh ist, sind bereits einige Spaziergänger
unterwegs. In die « Hauptstadt » des Vimeu
kommt man gerne für einen Tag oder ein
Wochenende. Sie ist eine dieser typischen Ausflugsstädte,
in denen alles recht adrett wirkt
und zahlreiche Restaurants zum Verweilen
einladen. Doch trotz des Touristenrummels
hat der Ort seinen Charme bewahren können.
Kein Zweifel, es fällt nicht schwer, sich in
Saint-Valery-sur-Somme zu verlieben.
Im Anschluss mache ich mich auf den Weg
zu meinem nächsten Ziel: Le Hourdel. Den
Leuchtturm hatte ich gestern schon vom Wasser
aus gesehen. Zuvor unternehme ich aber
noch einen kleinen Abstecher zum Cap Hornu.
Man erreicht es über eine kleine Stichstraße
von der Landstraße in Richtung Cayeux-sur-
Mer. Vom Kap aus bietet sich erneut ein schöner
Panoramablick auf die Somme-Mündung
sowie auf Le Crotoy an der anderen Uferseite.
Hier kann man über Schotter hinweg mit dem
Auto bis ans Ufer fahren. Eine Familie lässt
gerade ihr kleines Boot ins Wasser.
Die Ankunft in Le Hourdel ist äußerst
romantisch: Im Vordergrund die markanten
Salz wiesen, dazwischen schaukeln einige Boote
im kleinen Hafen des Ortes. In der Ferne eine
Uferstraße mit Alleebäumen und der Leuchtturm.
Das Spiel der Farben ist erneut betörend.
Le Hourdel ist nicht sehr groß. Gerade einmal
ein Bistro und ein Restaurant gibt es im Ort.
Dafür kann man einen wunderschönen Spaziergang
auf eine kleine Landzunge hinter dem
Leuchtturm unternehmen.
Gerne würde ich im Anschluss die kleine
Küstenstraße hinter den Dünen nach Cayeuxsur-Mer
nehmen. Doch der Weg ist als Einbahnstraße
ausgewiesen – leider in entgegengesetzter
Richtung. Ich fahre deshalb zurück
zur Landstraße im Landesinneren. Von der
Kreuzung führt eine Piste zum Maison de la
Baie de Somme et de l’Oiseau. Dort sieht man
präparierte Vögel und Bilder von der « fliegenden
» Fauna der Somme-Mündung. Ein
weiterer beliebter Ort für Ornithologen und
Naturinteressierte.
In Cayeux-sur-Mer wähle ich schließlich
zielstrebig den Weg zum Strand. Das Seebad
ist für eine frische Brise bekannt. So auch heute.
Der kleine Hafen von Le Hourdel mit seinem markanten Leuchtturm.
Die Salzwiesen der Somme-Mündung unterliegen dem Spiel von Ebbe und Flut.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 39

Fokus Nordfrankreich
Kieselstrand in Cayeux-sur-Mer. Im Sommer werden pittoreske
Badehäuschen an den Strand gestellt.
Nördlich von Cayeux-sur-Mer erinnert ein halb versunkener Bunker an die Wirren des Krieges.
Der Ort wirkt weniger elegant als Saint-Valery-sur-Somme.
Das für Seebäder übliche Kasino macht sogar einen sehr heruntergekommenen
Eindruck. Dafür locken ein unverstellter
Blick aufs Meer und eine lange Seepromenade. Der Strand
selbst besteht aus groben Kieselsteinen. In einem kürzlich
erschienenen Reiseführer über Nordfrankreich aus einem
renommierten deutschen Verlag hatte ich zuvor gelesen, dass
rund « 400 Badehäuschen am Strand wie Spielzeugklötze
schön der Reihe nach angeordnet sind ». Ich hatte mir bereits
ausgemalt, ein paar malerische Fotoaufnahmen zu machen.
Doch die Ernüchterung folgt
sogleich. Es gibt keine Badehäuschen
am Strand. Ich bin zu spät
dran. Die Häuschen werden zum
Winter hin weggeräumt. In dem
Reiseführer stand das aber leider
nicht.
Ich beschließe, einen kleinen
Strandspaziergang zu unternehmen.
Unterwegs komme ich mit
Françoise und Nicolas ins Gespräch.
Beide wohnen im nördlichen
Pariser Großraum. « Wir
kommen jedes Jahr mehrmals an
die Somme-Mündung, meist für
einen Tag, manchmal auch über
Nacht », erzählt Françoise. « Für
uns ist das sehr praktisch, da
wir bereits im Norden von Paris
wohnen. So brauchen wir nur
ein bisschen mehr als eine Stunde
mit dem Auto. Aber schauen
Sie sich mal um, hier laufen
viele Menschen aus dem Pariser
Großraum herum. » Wie könnte
ich ihr widersprechen, wohne ich
doch selbst in der Hauptstadt.
Die Zeit verging mal wieder
schneller als es einem lieb ist.
Ich beschließe, mich langsam
zurück auf den Weg nach Paris
zu machen. Zuvor will ich mir
aber nicht die Küstenstraße nach
Le Hourdel entgehen lassen.
Der Weg verläuft direkt hinter
den Sanddünen. Das Parken unterwegs
ist untersagt. Dennoch
halte ich ab und zu kurz an, um
einen Blick hinter die Dünen zu
werfen. Etwas weiter den Strand
herunter steht ein vom Wasser
aus dem Gleichgewicht gebrachter
Bunker. Am Strand wandern
vereinzelt Menschen entlang.
Auf der Straße kommen mir
zahlreiche Fahrradfahrer entgegen.
Es ist die perfekte Urlaubsidylle.
Danach komme ich wieder an Le Hourdel und den Salzwiesen
vorbei. Es fällt mir schwer, von dieser wunderschönen
Landschaft und ihrer beruhigenden Wirkung Abschied
zu nehmen. Aber es ist bereits Sonntagnachmittag. Morgen
wartet ein Arbeitstag in Paris auf mich. Ein letztes Mal
gleitet mein Blick über die breite Somme-Mündung. Kein
Zweifel, ich werde wiederkommen. Und dank moderner
Autobahnen braucht es dazu auch keine Wasserverbindung
von der Seine an die Somme.
40 · Frankreich erleben · März / April 2008

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Fokus Nordfrankreich
Anreise
Auto: Aus Norddeutschland erreicht man
den Norden Frankreichs am besten über
Belgien, je nach Her kunfts ort über die Achse
Aachen-Liège-Valen cien nes oder die Route
Duis burg-Ant wer pen-Lille. Aus Süd deutschland,
der Schweiz und Öster reich fährt
man über die A4 (Straß burg/Saarbrücken-
Paris) bis zur A26 (Reims-Calais). Gerade in
der Picardie wurden in den letzten Jahren
zahlreiche Auto bahn ver bin dun gen gebaut,
so dass der Kauf einer aktuellen Landkarte
ratsam ist. Berlin-Lille ca. 850 km, Köln-Lille
ca. 320 km, Wien-Lille ca. 1.240 km, Zürich-
Lille ca. 770 km, Berlin-Amiens ca. 980 km,
Köln-Amiens ca. 410 km, Wien-Amiens ca.
1.280 km, Zürich-Amiens ca. 750 km.
Flugzeug: Der einzige im Linienverkehr
an ge flo ge ne Flughafen von Nord-Pas
de Calais ist in Lille. Nachdem Lufthansa
die Strecke München-Lille nach kurzer
Zeit wieder einstellte, bestehen keine direk
ten Flugverbindungen mehr aus dem
deutschsprachigen Raum in die Stadt. Air
France bindet Lille über das europäische
Drehkreuz in Lyon bzw. per TGV vom
Flughafen Paris-CDG aus an. Die Picardie
hat ebenfalls nur einen einzigen in ter na -
ti onalen Flughafen in Beauvais, der ausschließlich
von Billigfluggesellschaften bedient
wird. Aus dem deutschsprachigen
Raum bietet nur Ryanair Flüge von Bremen
nach Beauvais an. Der wichtigste Flughafen
für Nordfrankreich ist daher Paris-CDG,
von wo aus man bequem in die Picardie
und nach Nord-Pas de Calais per Zug
oder Mietwagen weiterreisen kann. Wer
ganz in den Norden möchte, sollte auch
den Brüsseler Flughafen als Alternative
in Erwägung ziehen, gerade wenn die
Weiterreise per Mietwagen geplant ist.
Zug: Lille ist bestens an das Hoch ge schwindig
keits netz der europäischen Bahn ge -
sell schaf ten angeschlossen. Von Köln aus
erreicht man Lille mit ein ma li gem Um steigen
in Brüssel: Köln-Brüssel mit dem Thalys
bzw. ICE, Brüssel-Lille mit dem Euro star bzw.
TGV. Nach Amiens geht es da gegen über
Paris: Beispielsweise Köln-Paris mit dem
Thalys oder Frankfurt-Paris mit dem ICE und
dann weiter mit dem Corail. Außerdem
halten einige TGV-Züge auf der Strecke
Paris-Lille am Bahnhof TGV Haute-Picardie
in Ablaincourt-Pressoir.
A16
A25
Allgemeine Informationen
Comité Régional de Tourisme
du Nord-Pas de Calais
6, place Mendès France – BP 99
59028 Lille Cedex
Telefon: +33 (0)3 20 55 71 02
www.nordfrankreich-tourismus.com
Comité Régional de Tourisme de Picardie
3, rue Vincent Auriol
80011 Amiens Cedex
Telefon: +33 (0)3 22 22 33 66
www.picardietourisme.com
Côte d’Opale
Die beschriebene Reise lässt sich theore
tisch an einem Tag erledigen. Wer es
lieber etwas geruhsamer angehen möchte
und vor allem unterwegs Zeit für kleine
Wanderungen und Ausflüge haben will,
sollte zwei bis drei Tage dafür reservieren.
Office de Tourisme
12, boulevard Clemenceau
62100 Calais
Telefon: +33 (0)3 21 96 62 40
www.calais-cotedopale.com
42 · Frankreich erleben · März / April 2008
A28/E402
A 16/ E402
A16
A26/E15
A29/E44
A29/E44
A 1/E15
A1/E17
A27
A2/E19
A23

Gegenüber vom Bahnhof
von Valenciennes
Office de Tourisme
Forum Jean Noël
62200 Boulogne-sur-Mer
Telefon: +33 (0)3 21 10 88 10
www.tourisme-boulognesurmer.com
Office de Tourisme
Palais de l’Europe
Place de l’Hermitage
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Telefon: +33 (0)3 21 06 72 00
www.letouquet.com
Bergbaumuseum
Centre Historique Minier
Fosse Delloye
59287 Lewarde
Telefon: +33 (0)3 27 95 82 82
www.chm-lewarde.com
Öffnungszeiten
März – Oktober: Täglich 9.00 – 19.30 Uhr
(Kassenschluss 17.30 Uhr)
November – Februar: Mo – Sa
13.00 – 19.00 Uhr, So 10.00 – 19.00 Uhr
(Kassenschluss jeweils 17.00 Uhr)
Eintrittspreise
10,90 €, ermäßigt 5,90 €, spezielle
Gruppentarife
Anreise
Von Douai über die N45 nach Lewarde.
Im Ort ausgeschildert.
Amiens
Office de Tourisme
6bis, rue Dusevel
80000 Amiens
Telefon: +33 (0)3 22 71 60 50
www.amiens.com/tourisme
Hortillonnages
Kahnfahrten jeden Nachmittag vom 01.04.
bis 31.10., wenn die Navigation möglich ist.
Abfahrt:
54, boulevard Beauvillé
Telefon: +33 (0)3 22 92 12 18
Musée de Picardie
48, rue de la République
80000 Amiens
Telefon: +33 (0)3 22 97 14 00
Maison de Jules Verne
2, rue Charles Dubois
80000 Amiens
Telefon: +33 (0)3 22 45 45 75
Somme-Mündung
Syndicat Mixte Baie de Somme
1, place de l’Amiral Courbet
80142 Abbeville Cedex
Telefon: +33 (0)3 22 20 60 30
www.baiedesomme.fr
Comité de Tourisme de la Somme
21, rue Ernest Cauvin
80000 Amiens
Telefon: +33 (0)3 22 71 22 71
www.somme-tourisme.fr
Office de Tourisme
2, place Guillaume le Conquérant
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Telefon: +33 (0)3 22 60 93 50
www.saint-valery-sur-somme.fr
Parc du Marquenterre
25bis, chemin des Garennes
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont
Telefon: +33 (0)3 22 25 68 99
Maison de la Baie de Somme
et de l’Oiseau
Carrefour du Hourdel – RD 204
80230 Lanchéres
Telefon: +33 (0)3 22 26 93 93
Office de Tourisme
2, esplanade Aristide Briand
80410 Cayeux-sur-Mer
Telefon: +33 (0)3 22 26 61 15
www.cayeux-sur-mer.fr
Hotel
95 Zimmer
darunter Suiten / Whirlpools
kostenlose Sauna
WLAN
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Restaurant
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Brasserie HANS
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1
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Kulturschock
Rendez-vous in sechs Wochen
Zuerst dachte ich, meine Freundin hätte sich
im Monat geirrt. Aber nein, sie meinte wirklich
den 17. nächsten Monats und nicht den 17. in
zwei Wochen. Woher soll ich denn heute schon
wissen, ob ich in rund sechs Wochen Zeit für
ein gemeinsames Abendessen habe? Vielleicht
bin ich an dem Tag noch nicht einmal in der
Stadt. Seitdem ich in Deutschland lebe, kenne
ich die Vorliebe dieser Nation für eine stark antizipative
Planungsmentalität. Doch eine Anfrage
für ein privates Treffen in eineinhalb Monaten
ist mir bisher noch nicht passiert.
Ohnehin bedurfte es am Anfang ein wenig
Zeit, bis ich mich an den anderen Umgang miteinander
gewöhnt hatte. Zwar weiß ich inzwischen, dass
man Verabredungen im Voraus planen sollte, doch bei
der Umsetzung hapert es noch. So verzweifle ich jedes Mal
von Neuem, wenn ich am späten Nachmittag noch spontan
jemanden für einen gemeinsamen Abend im Kino oder
Thea ter suche. Immer sind alle verplant – vom aus Einsamkeit
zu Depressionen neigenden Single bis zur überforderten
berufstätigen Mutter. Deutschland scheint ein Land zu sein,
in dem Zeit ein seltenes Gut geworden ist. Von unangemeldeten
Besuchen sehe ich inzwischen sogar ganz ab. Zwar
wurde ich niemals abgewiesen, aber der Empfang war meist
doch recht unterkühlt. Jedenfalls unterkühlt genug, um zu
verstehen, dass man so etwas nicht unbedingt macht.
Aufgefallen ist mir auch, dass diesseits des Rheins
Beziehungen zwischen Menschen jeglicher Art viel mehr
« diskutiert » werden müssen. Man ist nicht nur einfach
befreundet, sondern muss diese Freundschaft auch definieren.
Dabei scheint es säuberliche Kategorien zu geben:
lose Bekannte, Bekannte, entfernte Freunde, Freunde, enge
Freunde usw. Meist kommen dazu noch Extra-Kategorien
für Arbeitskollegen oder die liebe Verwandtschaft. Gerne
scheint man seinen Freundeskreis auch thematisch einzuteilen:
Es gibt dann Bekannte, mit denen man Sport macht;
andere, mit denen man zusammen kocht; wiederum andere,
die den Psychologen ersetzen sollen.
Viel Wert wird auch auf die Exklusivität einer Freundschaft
gelegt. Aus meiner Heimat war ich es durchaus gewohnt,
andere Bekannte unangekündigt zu einer Verabredung
mitzubringen. Für mich ist dies sogar eine ganz besondere
Ehrerweisung, bringe ich mit dieser Geste doch zum Ausdruck,
meine Freunde miteinander teilen zu wollen. Meine
Gegenüber fanden das meistens weniger berauschend.
Manche nahmen es mir sogar übel, dass ich nicht allein
zum Treffen kam.
Trifft man sich in einer Kneipe oder einem Restaurant,
wird die Zeche am Ende natürlich getrennt beglichen. Diese
Verhaltensweise, über die außerhalb Deutschlands gerne
gelästert wird, finde ich gar nicht so unangenehm, hat sie
doch, wenn man sie nicht zu versessen anwendet, etwas
Grundehrliches. Bis heute konnte ich mich aber nicht daran
gewöhnen, dass nach dem Bezahlen alle sofort aufstehen
müssen. Der Zahlvorgang scheint der ultimative Endpunkt
eines jeden gemütlichen Beisammenseins zu sein.
44 · Frankreich erleben · März / April 2008

Der Reiz der Oberflächlichkeit
Als ich das erste Mal eine E-Mail von einer Freundin
bekam, die mit den Worten « Je t’aime » endete, war ich perplex.
Kein Zweifel, wir sind gute Freundinnen, verstanden
uns eigentlich vom ersten Augenblick an, aber warum sagte
sie mir nun, dass sie mich liebe? Da sie mit einem Mann
verheiratet war, vermutete ich zwar keine homoerotischen
Gelüste, es dauerte aber noch einige Lebensjahre in meiner
Wahlheimat Frankreich, bis ich den Umgang der Franzosen
mit diesen drei Wörtern verstand, die mitnichten nur eine
Liebeserklärung zwischen einem glücklichen Paar sind.
Gewöhnen musste ich mich auch an eine gewisse Unverbindlichkeit.
Jeder kennt dieses Klischee aus
den USA, wonach Menschen einen
Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war eine
Reminiszenz an Jean Geoffroy, geboren 1853
in Marennes, gestorben 1924, der offiziell für
den Schuldienst zeichnete. Und dieses Mal?
Kleiner Tipp: Es handelt sich um einen der
bedeutendsten Künstler des
20. Jahrhunderts.
einladen und dann erstaunt sind, wenn man eines Tages
wirklich vor der Tür steht. Doch auch in Frankreich erlebe
ich dies öfter. Da ist zum Beispiel die nette Nachbarin, die
einen auf einen Kaffee einlädt, ohne es wirklich so zu meinen,
oder der höfliche Arbeitskollege, der regelmäßig etwas
zusammen unternehmen möchte, nur irgendwie niemals
dazu kommt.
Aber auch mit guten Freunden fällt es mir oft schwer,
eine tiefe emotionale Beziehung aufzubauen. Für Franzosen
scheint es Themen zu geben, die sind nur für ganz wenige
enge Vertraute bestimmt. Natürlich spricht man auch in
Frankreich über Liebe, Sorgen, Freundschaften, also die
intimsten Dinge des Lebens. Doch meist lässt man das
Gespräch auf einem abstrakten Niveau und hütet sich, einen
zu tiefen Einblick ins eigene Leben zu gewähren. So
spricht man beispielsweise lieber über Scheidungen im Allgemeinen
als über die vielleicht anstehende Trennung vom
eigenen Partner.
So kann es sein, dass ich die Freundin, die mir eben noch
eine E-Mail mit den obigen Worten schrieb, danach frage,
wie es denn momentan in ihrer kriselnden Beziehung läuft,
und dennoch nicht weiß, ob ich ihre Antwort nun glauben
soll. Wo ich in meiner Heimat gewohnt bin, lange intensive
Gespräche zu führen, scheine ich bei gleichem
Vorgehen in Frankreich die meisten Menschen nur
ungewollt vor den Kopf zu stoßen. Es heißt dann,
ich wäre zu direkt, zu wenig diplomatisch.
Die Diplomatie hat jenseits des Rheins
ohnehin einen enormen Stellenwert in zwischenmenschlichen
Beziehungen. Sie scheint
die Ehrlichkeit im Wertekodex bei weitem zu
übertreffen. Doch dieser Ansatz hat auch seine
positiven Seiten. So wirkt das Miteinander oft
störungsfreier, beschwingter. Probleme werden
nicht künstlich groß geredet, nehmen keinen zu
wichtigen Raum ein. Es geht mehr darum, gemeinsam
eine nette Zeit zu verbringen. Warum
muss alles authentisch sein? Am Ende ist jeder
Mensch im Herzen ohnehin allein, warum soll man
sich das Leben deshalb schwerer als nötig machen.
Die Leichtigkeit des Seins ist verlockend.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 45

Frankreich Heute Kulturpolitik
Musée du Quai Branly: Nicht nur der Bau wurde teurer als geplant, auch der Unterhalt verschlingt hohe Summen.
Kulturelle Prestigeprojekte: Naht das Ende einer Kulturpolitik um jeden Preis?
Frankreich ist stolz auf seine kulturellen Vorzeigeeinrichtungen. Über Jahrzehnte hinweg liebten
es vor allem die Präsidenten des Landes, sich durch den Bau bzw. die Renovierung von Museen
oder anderen kulturellen Einrichtungen zu verewigen. Dies nahm derartige Ausmaße an,
dass in Frankreich alleine in den letzten zehn Jahren rund 60 mehr oder weniger spektakuläre
Projekte initiiert wurden. Nun hat der Rechnungshof Alarm geschlagen. Nach einem kürzlich
veröffentlichten Bericht gilt diese Art der Kulturpolitik als wenig effizient und vor allem als viel zu
kostspielig. Die Kritik der Finanzkontrolleure ist so stark, dass die Fortführung dieses Politikstils auf
der Kippe steht.
Die kulturellen Prestigeprojekte des Landes sind seit jeher
ein sensibles Thema in Frankreich. Die Befürworter
sehen darin eine originelle und mutige Mög lichkeit,
die Kulturlandschaft zu entwickeln und Einrichtungen zu
schaffen, um die Frankreich in der ganzen Welt beneidet wird
– etwa das Centre Georges Pompidou, die Pyramide des Louvre,
die neue große Nationalbibliothek François Mitterrand
oder das erst kürzlich eröffnete Musée du Quai Branly, ein
Lieblingsanliegen des Altpräsidenten Jacques Chirac, um nur
die bekanntesten Bauten zu nennen. Den Fürsprechern dieser
Vorzeigeprojekte gemäß brauche man sich nur die Warteschlangen
an den Kassen anzuschauen, um sich vom Erfolg der
Einrichtungen zu überzeugen. Die Besuchermassen seien der
Beweis für ein Bedürfnis der Menschen nach derartigen
« Leuchttürmen » in der Museums- und Kulturlandschaft.
Die Gegner führen dagegen schon lange an, dass diese
Prestigeprojekte die wirkliche Lage der Kulturpolitik verschleiern
und ihre Finanzierung auf Kosten der vielen weniger
spektakulären kulturellen Einrichtungen im ganzen Land
gingen, die chronisch an Unterfinanzierung litten, da sie nur
einen Bruchteil des nationalen Kulturbudgets erhielten. Kritisiert
wird auch, dass die Vorzeigeeinrichtungen meist nur
von einem einzigen Menschen, dem Präsidenten, beschlossen
wurden und sich fast ausschließlich im Pariser Großraum befinden,
zu Lasten einer kulturellen Dezentralisierungspolitik,
die wünschenswert wäre.
In diesem Kontext hat der französische Rechnungshof
kürzlich einen Bericht veröffentlicht. Routiniert werden dabei
die Projekte und Einrichtungen auf den Prüfstand gestellt und
zahlreiche Missstände bemängelt. Das Resümee ist unmissverständlich:
Die Politik der kulturellen Prestigeprojekte in
Frankreich kann so nicht weitergehen. Das Urteil ist mehr als
46 · Frankreich erleben · März / April 2008

ein bloßes Alarmsignal, es ist ein Aufruf, insbesondere ans Kulturministerium,
die Kulturpolitik nachhaltig zu reformieren.
Dabei geht es um viel Geld. Der Rechnungshof hat rund
60 Prestigeprojekte seit dem Jahr 1998 untersucht. Projekte,
die unter der Federführung des Kulturministeriums durchgeführt
werden und jeweils ein Budget zwischen vier und 290
Millionen Euro aufweisen. Insgesamt geht es um die stolze
Summe von 2,27 Milliarden Euro.
Nicht ganz einfach ist in diesem Zusammenhang die
Einordnung eines Vorhabens als Prestigeprojekt. Für eine
derartige Zuordnung stehen zunächst der Symbolwert und die
Prestigeträchtigkeit eines Projekts im Vordergrund. Oft existiert
dabei ein gewisser politischer Druck, den man ungern so
direkt benennt, denn meist handelt es sich um Vorhaben, die
vom Präsidenten gewünscht werden. Grundsätzlich legte der
Rechnungshof für seine Analyse aber drei Kategorien zugrunde:
Projekte, die sich auf die Restaurierung oder die Rekonstruktion
von Gebäuden und Einrichtungen beziehen, die das
nationale Kulturerbe ausmachen, wie etwas die Domaine de
Versailles, das Grand Palais,
das Théâtre d’Odéon oder
die Opéra Garnier. Dann
Vorhaben, die existierende
Einrichtungen zukünftig
beherbergen sollen, da die
bisherigen Konditionen entweder
unzureichend sind oder
mit der Entwicklung einer
Institution nicht mithalten.
Hierzu gehören beispielsweise
die Projekte für das Archiv
in Pierrefitte oder die Ecoles
Ausgaben des Kulturministeriums (in Mio. Euro)
280.000
260.00
240.000
220.000
d’Architecture. Schließlich
komplette Neuprojekte wie
etwa das Musée du Quai
Branly oder die Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration.
Die Hälfte der 60 untersuchten Vorhaben ist bereits fertiggestellt.
Hier konnte der Rechnungshof also die Planung mit
der Durchführung der Arbeiten vergleichen. Das Ergebnis ist
erschreckend: Die 30 Projekte hätten gemäß der Planungen
insgesamt 763 Millionen Euro kosten dürfen. In Wirklichkeit
fielen die Bauvorhaben dem Steuerzahler jedoch mit 1,09
Milliarden Euro zur Last, also mit 246 Millionen Euro mehr
als vorgesehen, was eine Verteuerung um 30 Prozent bedeutet.
Doch nicht nur das. Auch die Zeiträume zur Realisierung der
Projekte waren viel länger als prognostiziert. So betrug die minimale
Verzögerung unter allen Vorhaben bereits neun Monate
– wie bei der Cité de la Musique in Paris. Den Negativrekord
hält jedoch die neue Cinémathèque der Hauptstadt, die erst 45
Monate später als vorgesehen eröffnet wurde. Kein Wunder,
dass bei diesen Verzögerungen auch die Kostenentwicklung
eine andere ist.
In seinem Bericht beschäftigt sich der Rechnungshof auch
ausführlich mit dem Musée du Quai Branly, das vor allem von
Jacques Chirac gewünscht wurde und ethnologische Sammlungen
beheimatet. Während das Haus aus wissenschaftlicher
200.000
2001 2002 2003 2004 2005
und kultureller Sicht ein Erfolg wurde, lässt sich dies aus finanzieller
Sicht leider nicht behaupten. Die Kosten während
der Bauphase explodierten geradezu. 1998 wurde die Investitionssumme
für das vom französischen Stararchitekten Jean
Nouvel entworfene Museum mit 167,7 Millionen Euro beziffert.
Während der Realisierungsphase stiegen die Kosten jedoch
schnell auf 204 Millionen Euro, da eine Mediathek nicht
budgetiert worden war, und am Ende sogar auf 290 Millionen
Euro, was einer Verteuerung von 42 Prozent entspricht. Das
am 20. Juni 2006 eröffnete Museum wurde außerdem zweieinhalb
Jahre später als geplant fertiggestellt. Fakten, die für
ein Vorzeigeprojekt nicht gerade vorbildlich sind.
Mit großer Sorge betrachtet der Rechnungshof jedoch auch
die neueren Vorhaben, die zwischen 1998 und 2006 geplant
und noch nicht abgeschlossen wurden. Es geht dabei um eine
prognostizierte Investitionssumme von noch rund 1,17 Milliarden
Euro bis zum Jahre 2012. Zu diesen Projekten gehört
beispielsweise der Bau einer Philharmonie in Paris, die 244
Millionen Euro kosten soll, wovon der Staat die Hälfte übernimmt,
die Konstruktion des
für kulturelle
Vorzeigeeinrichtungen,
insbesondere im
Pariser Großraum
für kleinere, dezentrale
Kulturprojekte
Nationalarchivs in Pierrefitte
(190 Millionen Euro) und
die Fortsetzung der Renovierungsarbeiten
im Schloss von
Versailles (131,7 Millionen
Euro). Die Erfahrung bei den
bisherigen Projekten lehrt,
dass auch hier mit Kostensteigerungen
zu rechnen ist.
Außerdem schlagen jedes
Jahr die Unterhaltungskosten
für die bereits fertiggestellten
Einrichtungen im Kulturhaushalt
massiv zu Buche.
So musste allein das Musée
du Quai Branly im Jahr 2007 mit 54 Millionen Euro vom
Staat bezuschusst werden. Die Eigeneinnahmen des Museums
machten nicht mehr als 18 Prozent des Gesamtbudgets der
Einrichtung aus.
Bei derartigen Kostenexplosionen muss man sich in der
Tat fragen, wohin die französische Kulturpolitik steuert. Das
Urteil des Rechnungshofes ist eindeutig: Er geht davon aus,
dass das Kulturministerium nicht in der Lage sein wird, die
Unterhaltungskosten der seit den 1990er-Jahren fertiggestellten
Projekte, die Kosten der sich im Bau befindlichen bzw.
der noch geplanten Vorhaben sowie die zu erwartenden Kostensteigerungen
gleichzeitig tragen zu können. Es sei denn,
das Ministerium wird von der allgemeinen Haushaltskonsolidierung
der öffentlichen Hand ausgenommen. Die Finanzkontrolleure
gehen sogar noch weiter und stellen ernsthaft in
Frage, ob die Politik der kulturellen Leuchttürme überhaupt
weitergeführt werden kann. Dabei geht es aber nicht nur darum,
den Gürtel enger zu schnallen, sondern zukünftig auch
gewissenhafter Budgets und Zeitplanungen einzuhalten. Eine
umfassende Reform der französischen Kulturpolitik scheint
unausweichlich.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 47

Frankreich Heute Porträt
Auf der Suche
nach Gerechtigkeit
Zwei Länder, zwei Systeme, zwei
Anwälte, ein Ziel: Gerechtigkeit.
Opfer von ärztlichem Versagen
oder pharmazeutischen Skandalen
leiden oftmals doppelt: Zu dem
erlittenen körperlichen und seelischen
Unglück kommt oft noch
die Ignoranz von Versicherungen
oder von Vertretern des Gesundheitswesens.
Jahrelange Prozesse,
geringe Schadenersatzzahlungen
und hohe psychische Belastungen
sind die Folge. Nur wenige Anwälte
wie die Französin Florence Boyer
und der Deutsche Malte Oehlschläger
kämpfen couragiert dagegen
an. Ein Porträt über zwei ungewöhnliche
Idealisten.
Für Frankreich erleben treffen sich
zwei Menschen, die sich vorher
noch nie gesehen haben, jedoch
durch das gleiche Anliegen geeint sind:
die Suche nach Gerechtigkeit, gepaart
mit einem teilweise aufopferungsvollen
Berufsalltag. So ergeben sich während
des Gesprächs viele Gemeinsamkeiten,
auch wenn beide in unterschiedlichen
Ländern beheimatet und mit verschiedenen
Sprachen und Rechtsauffassungen
vertraut sind.
Florence Boyer merkt man den
jahrelangen, kräftezehrenden Kampf
um Gerechtigkeit nicht an. Schon ihre
Eltern hatten eine kleine Anwaltskanzlei
in Paris, die sich um Opfer von
Fehlern in der Medizin kümmerte. So
stritten sie beispielsweise über Jahre mit
der französischen Regierung darüber,
einen Entschädigungsfonds für die
Opfer von verseuchten Blutkonserven
einzurichten. Viele Bluter wurden in
den 1980er-Jahren unwissend mit HIV
oder Hepatitis C infiziert und sind in
der Zwischenzeit entweder verstorben
oder mussten aufgrund des Krankheitsausbruchs
ihre Arbeit aufgeben.
Dieser Rechtsstreit sorgte in
Frankreich für Aufsehen, da er an David
gegen Goliath erinnerte. Die Betroffenen
hatten mit dem Staat nicht
nur einen übermächtigen Gegner, der
sein Mitwissen und Verschulden nicht
eingestehen wollte, sondern sie mussten
auch einen sehr teuren Prozess
über viele Jahre vorfinanzieren. Umso
größer die Erleichterung, als schlussendlich
die Opfer vollends Recht bekamen
und ein Entschädigungsfonds
eingerichtet wurde. Dieses Urteil, an
dem sich mittlerweile andere spektakuläre
Medizinprozesse orientieren,
schrieb in Frankreich Geschichte. Jedoch
sind die Schadenersatzzahlungen
keineswegs mit den enormen Summen
in den USA zu vergleichen. In Frankreich
kommen die Geldbeträge eher ei-
48 · Frankreich erleben · März / April 2008

NOVASOL
Die Welt der schönsten
Ferienhäuser in Frankreich
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ner moralischen Anerkennung gleich.
Sie reichen oftmals kaum als Rente
aus, geschweige denn dazu, die häufig
hohen Folgekosten einer Erkrankung
zu bezahlen.
Dementsprechend braucht auch
Florence eine gehörige Portion Idealismus,
um ihrer Tätigkeit nachzugehen.
Bei den geringen Entschädigungssummen
verzichtet sie häufig auf ihr
Honorar, damit den Mandanten wenigstens
eine kleine Geldsumme, von
der sie dringend benötigte Hilfsmittel
oder Kuren bezahlen können, bleibt.
Trotz der Sorge, manchmal kaum
die Gehälter der Kanzlei bezahlen zu
können, ist Florence auch nach all den
Jahren unverändert kämpferisch. Die
Gewissheit, auf der richtigen Seite
zu stehen, lässt sie auch nach langen
arbeitsreichen Tagen und harten Verhandlungen
jeden Morgen frohgemut
aufstehen. Schwieriger ist allerdings
das Abschalten von der Arbeit. Den
ganzen Tag ist sie mit viel Leid,
Schmerz, Unglück und Tod konfrontiert.
Dies muss irgendwie verarbeitet
werden. Am einfachsten ist es, mit
jemandem darüber zu sprechen, aber
es gibt nicht viele Menschen, die
jeden Abend mit neuer Traurigkeit
konfrontiert werden wollen. Mit der
Berufserfahrung wird jedoch auch die
Fähigkeit größer, zwischen beruflichen
Schicksalen und privatem Alltag
zu trennen.
Richtig wütend wird Florence, wenn
das Gespräch auf die Arroganz von großen
Versicherungskonzernen kommt.
Diese sehen nicht das Einzelschicksal,
sondern nur einen « administrativen
Vorgang ». Schlimmer noch, oftmals
wird versucht, mit fadenscheinigen
Argumenten eine Schadenersatzzahlung
gänzlich zu verhindern. Geradezu
absurd wird dies in absolut eindeutigen
Fällen. Von solchen kann auch Malte
Oehlschläger berichten, der wie Florence
die Interessen von Geschädigten
vertritt, allerdings in Deutschland.
Wenn auch einige rechtliche Unterschiede
in den beiden Ländern existieren,
ähneln sich die Erfahrungen und
der Berufsalltag der beiden Anwälte in
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Frankreich Heute Porträt
vielen Bereichen.
Doch Malte erlebt auch « kuriose »
Fälle. So etwa die Geschichte einer
Mandantin, die nach ihrer Sterilisierung
schwanger wurde. Der ärztliche
Kunstfehler war nach der Geburt
sogar für alle deutlich sicht- und im
Gerichtssaal auch vergnüglich hörbar,
allerdings weigerte sich die Versicherung
des Arztes, die Unterhaltszahlungen
für das Baby zu übernehmen
und zweifelte das ärztliche Versagen
grundsätzlich an.
Natürlich werden die Ärzte,
Pharmabetriebe und Behörden mit
ihren jeweiligen Versicherungen
ebenfalls von Anwälten vertreten,
vielen der Kollegen scheint diese Seite
sogar lukrativer. Florence und Malte
sind als Anwalt für die Patienten in
der Minderheit. Seit einigen Jahren
spezialisieren sich aber mehr Juristen
auf die noch recht junge Fachrichtung
des Fachanwalts für Arzthaftungsrecht.
Schätzungen in Deutschland
gehen davon aus, dass es jedes Jahr zu
ungefähr 400.000 ärztlichen Kunstfehlern
kommt, jedoch nur in 10.000
bis 15.000 Fällen geklagt wird. Gerade
jedoch durch das Internet sowie
Medienberichte über spektakuläre
Prozesse werden die Menschen aufgeklärter
und mündiger, so dass nicht
nur das Berufsbild des Patientenanwalts
attraktiver wird, sondern sich
auch die Schmerzensgeldsummen erhöhen.
So wurde beispielsweise 2002
zum ersten Mal in Deutschland eine
Schmerzensgeldzahlung in Millionenhöhe
erstritten.
Das französische Rechtssystem
stützt sich vor allem auf Gerichtsurteile,
da wenige spezifische Gesetze
zum Arzthaftungsrecht existieren.
In Deutschland wird eine Vielzahl
von Fällen im außergerichtlichen
Vergleich geschlossen. Je nach den
Begleitumständen sowie der anwaltlichen
Vertretung kann ein Vergleich
für den Betroffenen eine geringere
Entschädigungszahlung nach sich
ziehen. Auf der anderen Seite bleibt
bei einem Verfahren bis zu einem
Gerichtsentscheid immer die Ungewissheit,
ob man tatsächlich Recht
zugesprochen bekommt. Schlimmer
wiegt für die meisten aber noch, dass
sich viele Verfahren durch mehrere Instanzen
häufig über fünf bis acht Jahre
und zum Teil noch länger hinziehen.
Einige durch einen Vergleich gewonnene
Jahre bedeuten für viele Opfer
kostbare Lebenszeit, da sie aufgrund
der Behandlungsfehler durch schwere
Krankheiten oder Behinderungen
stark beeinträchtig sind und gerne
noch einen Teil des Schadenersatzes
für die Rückgewinnung von ein klein
wenig Lebensqualität nutzen würden.
Sowohl Florence als auch Malte
machen alltäglich die Erfahrung, dass
die Gegenseite, also die Anwälte der
Ärzte und Versicherungen, wesentlich
stärker sind. Sie verfügen über
größere finanzielle Mittel sowie das
nötige Maß an fehlender Empathie,
um knallhart die Interessen ihrer Auftraggeber
durchzusetzen. Allerdings
kommt es darauf an, sich als Patientenanwalt
davon nicht einschüchtern
zu lassen. Glücklicherweise wird es
den allermeisten Lesern von Frankreich
erleben nicht vergönnt sein, Florence
aus der Sicht eines geschädigten
Patienten jemals im Gerichtssaal zu
erleben. Es ist beeindruckend, über
welche Energie und Leidenschaft
diese zierliche Frau verfügt und sich
völlig unbeeindruckt mit den größten
Versicherungskonzernen oder dem
Staat anlegt. Auch Malte sieht seinen
Beruf als einen wahr gewordenen,
sinnstiftenden Traum an. Allerdings
ist eine gehörige Portion Altruismus
notwendig, um den Anforderungen
dieses Berufsbildes gerecht zu werden.
Schwierig ist es für ihn aber auch, die
richtige Balance zwischen Anteilnahme
und Distanz zu finden.
Es gibt aber auch Glücksmo mente
im Berufs all tag. So erzählt Mal te von
einem Fall, bei dem ein Fa mi li en va ter
in der Dusche zu Hause ausge rutscht
und so unglücklich gestürzt war, dass
er eine Hirn blutung erlitt. Der gerufene
Not arzt veranlasste keine Einweisung
in das nächste Krankenhaus, wo im
Rahmen einer Computertomographie
schnell eine richtige Diagnose
gestellt und die optimale Behandlung
hätte gewählt werden können. Dies
hatte zur Folge, dass der Familienvater
halbseitig gelähmt wurde und
seinen Beruf aufgeben musste. Der
anschließende Kampf war wiederum
sprich wörtlich wie Da vid gegen Go liath,
da das Fehl ver halten des Not arz -
tes nachge wie sen werden muss te. Der
an schließen de Pro zess schweiß te nicht
nur die Familie zu sam men, son dern
gab ihr auch das schö ne Ge fühl, dass
sich das Kämp fen um Ge recht ig keit
trotz all des Lei des lohnt. Dank des
Schmer zens gel des führt die Fa mi lie
heu te wieder ein halb wegs nor ma les
Le ben. Durch die Lähm ung ha ben
sich zwar viele Än der un gen er ge ben,
aber we nigs tens kam kein Ab stieg in
die Armut hinzu.
Florence hat zusammen mit ihrer
Mutter in Frankreich einen Verein
gegründet, in dem sich alle Anwälte,
die Patienten vertreten, zusammengeschlossen
haben. Ungefähr 60 Mitglieder
hat ANADAVI (Association
Nationale des Avocats de Victimes de
Dommages Corporels). In regelmäßigen
Sitzungen werden wertvolle Tipps
ausgetauscht sowie die neueste Rechtssprechung
thematisiert. Ein Anliegen
dabei ist auch der grenzüberschreitende
Gedanke innerhalb der Europäischen
Union, da nach wie vor verschiedene
Rechtsauffassungen in den einzelnen
Mitgliedsstaaten herrschen und das europäische
Recht bei Weitem noch nicht
vereinheitlicht ist.
Das letzte Symposium des Vereins
hat sich daher mit den europäischen
Nachbarländern, vor allem England,
Belgien, den Niederlanden, Spanien,
Italien, Griechenland und auch
Deutschland beschäftigt. Deutschland
wurde von einem deutschstämmigen
Anwalt aus Paris vertreten, entsandte
aber im Gegensatz zu den anderen
Ländern keine Patientenvertreter aus
seinem Heimatland. Mit Malte hat
Florence jetzt jemanden gefunden, der
ihr helfen kann, den Verein ebenfalls
in Deutschland aufzubauen und gemeinsam
auf europäischer Ebene zu
kämpfen. Dies hat auch das Redaktionsteam
von Frankreich erleben glücklich
gemacht. Wieder einmal konnte
ein kleiner Beitrag zur deutsch-französischen
Zusammenarbeit geleistet
werden.
50 · Frankreich erleben · März / April 2008

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Frankreich Heute Stadtentwicklung
Neue Hochhäuser für Paris?
Es ist einige Zeit her, dass zum letzten Mal ein Hochhaus in Paris errichtet wurde. Gebäude wie
der Tour Montparnasse oder die Wohnsilos im 13. Arrondissement entstanden in einer Epoche,
als noch ein anderer Zeitgeist herrschte. Seitdem bemühte man sich an der Seine, die historische
Stadtsilhouette zu bewahren, so dass der Eiffelturm bis heute relativ konkurrenzlos über
das Häusermeer der Metropole hinausragt. Dies könnte sich in Zukunft jedoch ändern. Denn
ein paar Wochen vor den Kommunalwahlen hat der Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoë
neue Hochhausprojekte für die Hauptstadt vorgeschlagen.
Die Idee, in Paris Hochhäuser zu bauen, ist nicht neu.
Schon Le Corbusier schlug einst vor, das historische
Paris abzureißen und durch moderne Wohn- und
Bürotürme zu ersetzen. Ein Vorschlag, der sicherlich zu den
strittigsten seiner Karriere als Architekt und Stadtplaner
zählte und der aus heutiger Sicht zum Glück niemals realisiert
wurde. Allerdings blieb es an der Seine beim Thema
Hochhäuser nicht immer nur bei Projekten.
Gerade in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als
preisgünstig neuer Wohnraum geschaffen werden musste,
wuchsen auch in der französischen Hauptstadt in einigen
Stadtteilen Wohntürme empor. So etwa im 13. Arrondissement,
dem heutigen « China-Town », oder direkt an der
Seine südlich des Eiffelturms im 15. Arrondissement. Das
Hochhaus, dessen Bau bei den Parisern aber wohl die traumatischsten
Folgen hinterließ, ist der Tour Montparnasse.
Für seine Errichtung musste ein ganzes historisches Stadtviertel
weichen und bis heute stellt das Gebäude und seine
Umgebung eine Wunde im Stadtbild dar. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, wenn es bei den meisten Hauptstädtern
kein Verlangen mehr nach neuen Hochhausprojekten
gibt. Schließlich können sich die Architekten bereits im
Geschäftsviertel La Défense, vor den Toren des historischen
Paris’, mit ihren himmelstürmenden Vorhaben austoben.
Dabei ist der Gedanke, in der am dichtesten besiedelten
Millionenmetropole Europas durch den Bau in die Höhe
Platz auf dem Boden zu schaffen, nicht ganz als absurd
abzutun. Außerdem beweisen andere aufstrebende europäi-
52 · Frankreich erleben · März / April 2008

An der Porte de Bercy geht
es um ein Gelände, das von
Autobahnen, Schienen und der
Seine begrenzt wird. Das Team
Barthélémy-Grino (links) schlägt
für diesen Ort vor, Hochhäuser .
in
einer Parklandschaft zu bauen.
Die Autobahn A4 (Paris-Straßburg)
verschwindet unter der Erde.
Das Team von Vasconi (rechts)
würde dagegen vier 170 Meter
hohe Wolkenkratzer errichten,
um damit die Stadtgrenze von
Paris markant zu kennzeichnen.
Porte de Bercy
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20
sche Metropolen, wie Barcelona oder London, dass selbst in
gewachsenen Stadtstrukturen mit viel historischer Bausubstanz
Wolkenkratzer attraktive Kontrapunkte zur klassischen
Stadtsilhouette bilden und als insgesamt bereichernd
empfunden werden können. Dies hat auch der Pariser
Bürgermeister Bertrand Delanoë erkannt und zwölf Architekturbüros,
wovon eines später absprang, damit beauftragt,
Ideen für drei bisher vernachlässigte Gebiete entlang des
inneren Stadtautobahnrings, dem Boulevard Périphérique,
zu entwickeln. Jean-Pierre Caffet, stellvertretender Bürgermeister
und zuständig für die Stadtentwicklung von Paris,
begründete in einer großen Tageszeitung das Vorgehen wie
folgt: « Wir müssen dafür sorgen, dass Paris 2020 im europäischen
Wettbewerb besteht und nicht an Rom erinnert,
das im Konservatismus verharrt und längst vom dynamischen
Mailand überholt wurde. »
Die Polemik ließ nicht lange auf sich warten: Kaum sind
die Pläne der Architekten veröffentlicht, entfacht sich eine
heftige Diskussion über die Frage, ob Paris neue Hochhäuser
braucht oder ob solche Bauten nicht dem historischen
Stadtbild widersprechen. Bertrand Delanoë verkündet deshalb
seitdem unaufhörlich, dass es sich bei den präsentierten
Entwürfen lediglich um Denkanstöße handele. Keines dieser
Projekte würde in der vorgestellten Form eines Tages so realisiert
werden. Und auch Jean-Pierre Caffet beteuert: « Wir
wollen weder Dubai noch Singapur Konkurrenz machen ».
Der Streit geht dabei quer durch die politischen Lager.
In der aktuellen rot-grünen Regierungsmehrheit herrscht
eine eher ablehnende Haltung gegenüber neuen Hochhäusern.
Der Bürgermeister hatte die Idee schon nach seiner
Amtsübernahme vor ein paar Jahren auf die Tagesordnung
gebracht, musste sich 2003 aber einem Beschluss beugen,
wonach die Höhe von Neubauten in Paris auf maximal 37
Meter beschränkt wurde. Die Stimmung in seinem Regierungslager
scheint sich seitdem nicht grundlegend geändert
zu haben, und auch auf der Ebene der Arrondissements
überwiegt die Skepsis. Sylvain Garrel von den Grünen im
18. Arrondissement, wo eines der Projekte liegt, gibt klar
zu verstehen: « Unser Ziel ist es, dass diese furchtbaren Vorhaben
niemals verwirklicht werden ». Bei der konservativen
Opposition herrscht ebenfalls keine Einigkeit hinsichtlich
möglicher neuer Hochhäuser. Die Bevölkerung schließlich
scheint sich überwiegend nicht wirklich nach neuen Experimenten
in Sachen Wolkenkratzer zu sehnen.
Auf der anderen Seite müssen selbst die Kritiker einräumen,
dass die vorgestellten Entwürfe nachdenkenswerte
Ansätze beinhalten. Auch geht es bei den vorgeschlagenen
Örtlichkeiten nicht wirklich um Hochhäuser innerhalb
gewachsener Stadtviertel, wie etwa beim Bau des Tour
Montparnasse, sondern um drei Gebiete direkt am Boulevard
Périphérique, die heute quasi Niemandsland innerhalb
der Stadt und von Zugstrecken und Autobahnen durchzogen
sind. In den Projekten steckt also auch die Chance, ein
Stück lebendige Stadt zurückzugewinnen.
Konkret handelt es sich um Liegenschaften an der Porte
de la Chapelle, der Porte de Bercy und am Boulevard de
Frankreich erleben · März / April 2008 · 53

Frankreich Heute Stadtentwicklung
Porte de la Chapelle
An der Porte de Chapelle stehen die Architekten vor der
Herausforderung, einen urbanen Brückenschlag zu den
ärmlichen Vororten im Norden von Paris zu ermöglichen.
Die Gegend hat heute keinen guten Ruf. Die
Hochhäuser könnten einen neuen Impuls für den Norden
der Hauptstadt geben, erinnern gleichzeitig aber
auch an die Probleme der Hochhaus-Gettos aus den
1960er- und 1970er-Jahren, die nicht weit von hier sind.
Masséna. Letzterer befindet sich im Südosten der Stadt unweit
des Entwicklungsgebiets « Paris Rive Gauche », in dem
sich unter anderem die neue Nationalbibliothek François
Mitterrand befindet. Ein Grundstück, das heute aus Industriebrachen,
Eisenbahnstrecken und Schnellstraßen besteht.
Attraktiv wird es jedoch durch die Lage an der Seine. Nach
Meinung der Stadtverwaltung würde es sich anbieten, an
dieser Stelle eine öffentliche Einrichtung anzusiedeln, beispielsweise
ein neues Justizgebäude für die Stadt Paris.
Unabhängig von der späteren Nutzung schlägt der Ar-
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20.
chitekt Jacques Ferrier für diesen
Ort drei zwischen 120 und 150
Meter hohe Häuser vor, wobei
eines bereits auf der anderen Seite
der Ringautobahn steht und
somit eine Brücke zur Nachbargemeinde
Ivry-sur-Seine
schlägt. In den oberen Etagen
könnten Wohnungen entstehen,
damit die Bewohner weit
genug vom Autolärm entfernt
residieren und einen herrlichen
Panoramablick genießen. Anne
Demians entwarf dagegen einen
Doppelturm mit einer Höhe von
150 bzw. 210 Metern für dieses
Gebiet. Die beiden Hochhäuser
wären durch Übergänge miteinander
verbunden, in denen sich
öffentliche Einrichtungen wie
Restaurants oder Kinos befinden
könnten. Die Fassade aus
weißem und hellgrauem Glas
soll laut der Architektin wie eine
Eidechsenhaut wirken.
In seinem Entwurf für die
Porte de la Chapelle, an der
sich eines der meist befahrenen
Autobahnkreuze Frankreichs
befindet, ist es dem Architekten
François Leclerq wichtig, nicht
ein Hochhaus um eines Hochhauses
willen zu planen. Es geht
ihm darum, dank Wolkenkratzer
Platz auf dem Boden zu gewinnen.
Sein Konzept sieht vor, die
Stadtautobahn mit einem fünf
Hektar großen Park zu überbauen.
Um den Park herum würden
sich niedrige Bauten gruppieren,
in der Mitte dagegen drei 100 bis
150 Meter messende Hochhäuser
entstehen. Eine spiralförmige
Architektur soll dafür sorgen,
dass der Wind besser zirkulieren
und damit Abgase und Lärm davontragen
kann. Dominique Perrault würde an der gleichen
Stelle nur einen Wolkenkratzer mit 131 Metern Höhe auf
Pariser Seite und ein die 37 Meter nur teilweise überragendes
Wohnviertel auf der anderen Seite der Stadtautobahn
konstruieren.
Für das dritte Gebiet an der Porte de Bercy, ebenfalls
ein großes Autobahnkreuz im Osten der Kapitale, schlägt
der Architekt Claude Vasconi vier gleichmäßige Türme
mit einer Höhe von jeweils 130 Metern vor. Nach seinem
Konzept sollen auf der Südseite der Hochhäuser Wohnun-
54 · Frankreich erleben · März / April 2008

gen, auf der Nordseite Büros untergebracht werden. Nicolas
Michelin würde an der Porte de Bercy dagegen nur zwei
Hochhäuser errichten, die wie dicke Kegel stolze 171 Meter
in den Himmel ragen.
Auch wenn einige der Architektenbüros bereits konkrete
Nutzungsvorschläge unterbreitet haben, ist die endgültige
Bestimmung dieser neuen Wolkenkratzer, sollten sie jemals
gebaut werden, noch vollkommen offen. Nach Françoise de
Panafieu, Herausforderin der konservativen UMP vom derzeitigen
Bürgermeister bei den Kommunalwahlen im März,
sollten solche Gebäude vor allem Büros beherbergen, auf gar
keinen Fall aber Sozialwohnungen. « Es ist nicht in der Kultur
der Franzosen, in Hochhäusern zu wohnen », erklärte sie
dazu kürzlich in einem Interview mit der Zeitung Le Figaro.
Bertrand Delanoë will sich in diesem Planungsstadium auch
noch nicht auf eine Nutzung festlegen. Nach seinen Vorstellungen
sollte es aber eine gesunde Mischung aus Arbeiten,
Wohnen und gemeinschaftlichen
Einrichtungen sein.
Dem Vorwurf der Grünen,
mit deren Hilfe er im Rathaus
reagiert, dass Hochhäuser umweltpolitisch
unvertretbar seien,
begegnet er mit einem moderneren
Betrachtungsansatz.
« Wir reden bei diesen Projekten
nicht über Hochhäuser wie in
den 1970er-Jahren », sagte er
kürzlich in einem Interview mit
dem Wochenmagazin Le Nouvel
Observateur. « Hochhausprojekte
im Ausland haben gezeigt, dass
ein Bauen in die Höhe nicht im
Widerspruch zum Umweltschutz
stehen muss. Dafür bedarf es
eines optimalen Zusammenspiels
zwischen der Lage, der
Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr, dem systematischen
Einsatz erneuerbarer Energien
usw. »
Bei den Projekten geht es
aber noch mehr als nur um die
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20.
Revitalisierung aufgegebener
Stadträume. Der Pariser Bürgermeister
möchte damit einen städtebaulich
attraktiven Übergang
zu den angrenzenden Kommunen
schaffen, die zum Teil selbst
an eigenen Hochhausprojekten
arbeiten. Die Stadtgrenzen der
französischen Hauptstadt sind
heute im Vergleich zu anderen
europäischen Metropolen wie
Berlin, London oder Madrid
extrem eng gefasst. Eine Situation,
die dazu führt, dass nur etwas mehr als zwei Millionen
Menschen im « eigentlichen » Paris leben, acht Millionen
dagegen in den umliegenden Vororten. Wenn die Unterschiede
jenseits und diesseits des inneren Stadtautobahnrings
für den ungeübten Betrachter meist kaum erkennbar
sind, bedeutet die administrative Zugehörigkeit zu Paris
oder einer angrenzenden Kommune einen Imagegewinn
bzw. -verlust, der sich nicht nur in den Mietpreisen niederschlägt.
Auf der einen Seite des Boulevard Périphérique ist
man Hauptstädter, auf der anderen banlieusard.
Die Wolkenkratzer könnten deshalb dafür sorgen, die
Vororte dank architektonischer Vorzeigeprojekte näher an
die Hauptstadt zu binden und den Weg zu einem « Grand
Paris » zu bahnen, das eines Tages über seine jetzigen Grenzen
hinausreicht. Bis dahin ist aber noch ein steiniger Weg
zurückzulegen. Die nächste Etappe heißt erst einmal Kommunalwahlen.
Boulevard de Masséna
Das Gebiet um den Boulevard Masséna verlängert
das Entwicklungsgebiet « Paris Rive Gauche » zum
inneren Stadtautobahnring. Das Projekt von Ferrier
(oben) sieht drei Hochhäuser vor, wobei einer bereits
auf der anderen Seite des Boulevard Périphérique
steht und somit als Brücke zu den Vororten dient.
Das Projekt des Architektenbüros Sauerbruch-Hutton
(unten) soll als neuer Orientierungspunkt fungieren.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 55

Frankreich Heute Kaufkraft
Leere Portemonnaies:
Billigprodukte als Gegenstrategie?
Die Franzosen beklagen allgemein eine schwindende
Kaufkraft. Die Frage nach dem realen Wert des verfügbaren
Einkommens ist in Umfragen bereits zur größten Sorge
der Menschen geworden, sogar noch vor der Angst
vor Arbeitslosigkeit. Die Regierung ist gefordert, Antworten
auf dieses Problem zu finden. Ein Lösungsansatz wird darin
gesehen, das Angebot von Billigprodukten zu fördern.
Es ist eine der Wahrheiten, die die Regierung
und die großen Lebensmittelketten
lieber unter den Tisch kehren
würden: die steigenden Verbraucherpreise.
Kürzlich hat das bekannte Nachrichtenmagazin
Le Nouvel Observateur eine Liste
von Produkten und ihrer Preisentwicklung
von Januar 2004 bis November 2007 veröffentlicht.
Es handelte sich um mehr als 250
Artikel bekannter Marken, die zu den meist
verkauften im Land gehören. Das Ergebnis
ist eklatant: Der Warenkorb der Zeitschrift
hat sich in fast vier Jahren um 11,5 Prozent
verteuert. Dieser Anstieg ist doppelt so hoch
wie die offiziell vom nationalen Statistikinstitut
INSEE ermittelte Inflationsrate im
gleichen Zeitraum. Die Preise einiger Produkte
sind dabei geradezu explodiert: So ist etwa
Hackfleisch um 42,7 Prozent, Milch um 32,1 Prozent
und Wasser der Marke Volvic um 26 Prozent teurer geworden.
Für Makrelenfilets müssen Konsumenten nun
35,9 Prozent mehr auf den Tisch legen, für Nudeln 32,8
Prozent.
Das Klagen der Franzosen über leere Portemonnaies
scheint also gerechtfertigt zu sein. Die
Menschen hatten ohnehin schon seit Jahren das
Gefühl, dass die Preise stärker steigen, als die offiziellen
Statistiken glauben machen wollen. Nicolas
Sarkozy, der aus der Kaufkraft eines seiner zentralen
Wahlkampfthemen gemacht hatte, versprach kürzlich
56 · Frankreich erleben · März / April 2008

eine Modifikation der verwendeten Formel zur Inflationsberechnung.
Der aktuell verwendete Warenkorb scheint
nicht mehr wirklich die echten Kaufgewohnheiten der Bevölkerung
widerzuspiegeln – ein Grund, warum die gefühlte
Teuerungsrate über der statistisch gemessenen liegt.
Doch auch gegen die Teuerung an sich will die Regierung
etwas unternehmen, selbst wenn der Staatspräsident bei einer
Pressekonferenz kürzlich bereits recht entnervt auf die Nachfragen
der Journalisten reagierte, die seinen Wahlkampf zu
diesem Thema nicht vergessen hatten. Grundsätzlich existieren
zwei Stoßrichtungen, um die Kaufkraft der Bevölkerung
zu erhöhen: Entweder das real verfügbare Einkommen steigt,
ein Ansatz, den Nicolas Sarkozy gerne mit dem Slogan « länger
arbeiten, um mehr zu verdienen » beschreibt, oder aber
die Produkte werden billiger. Zu dieser zweiten Option hat
Charles Beigbeder, Vorsitzender des Energieunternehmens
Poweo, kürzlich einen Bericht an Luc Chatel, Staatssekretär
für Konsum, übergeben, der den Titel trug: « Low-Cost, ein
Antriebshebel für die Kaufkraft ».
Der Begriff « Low-Cost » wurde zuerst in der Luftfahrtbranche
populär, als EasyJet, Ryanair & Co. plötzlich Flugtickets
zu Preisen anboten, die günstiger als die Taxifahrt
zum Flughafen sind. Doch Frankreich hängt seinen Nachbarländern
hinterher, wenn es um Billigprodukte geht, und
dies nicht nur bei Flugreisen. Es gab bisher keine « Geiz ist
geil »-Euphorie wie in Deutschland. Der Bericht an Luc
Chatel sieht deshalb reelle Chancen, durch ein Low-Cost-
Konzept nachhaltig eine bessere Kaufkraft zu erwirken.
Es wäre jedoch übertrieben zu behaupten, dass Billigprodukte
jenseits des Rheins ganz und gar unbekannt
wären. So verkauft die Staatsbahn SNCF für ihre Hochgeschwindigkeitszüge
schon seit einiger Zeit neben normalen
Fahrkarten auch Billigtickets unter der Marke « iDTGV »,
mit denen man zum Beispiel ab 19 Euro von Paris in den
Süden des Landes reist. Auch Air France/KLM hat den aktuellen
Zeitgeist verstanden und baut ein Streckennetz von
Billigflügen der Tochtergesellschaft Transavia vom Pariser
Flughafen Orly aus auf. Die Tagespresse ist ebenfalls vom
Trend zum Sparen angesteckt und brachte Gratiszeitungen
auf den Markt, die ausschließlich durch Anzeigenschaltungen
finanziert und kostenlos verteilt werden. Sogar die
renommierte Zeitung Le Monde hat einen solchen Ableger,
Matin Plus. Weltbekannt ist inzwischen auch der Logan,
das erste Billigauto von Renault, das zwar primär für
Schwellenländer entwickelt wurde, aber auch auf dem europäischen
Automarkt einen unerwarteten Erfolg feiert. Insgesamt
wurde es bereits 700.000 Mal verkauft und macht
damit rund zehn Prozent der Verkäufe des Konzerns aus.
Allein in Frankreich, wo das Modell seit Juni 2005 unter
der Marke Dacia kommerzialisiert wird, fand der Wagen
auch ohne Werbekampagnen über 50.000 Käufer.
Neben diesen Beispielen ist ein umfassendes Angebot
von Billigprodukten in Frankreich allerdings noch nicht
wirklich erkennbar. Im Gegensatz zu den europäischen
Nachbarn hat das Land vor allem im Bereich der preiswerten
Versorgung mit Lebensmitteln Nachholbedarf. So
spielen insbesondere Discounter eine Nebenrolle im Einzelhandel.
Während Aldi, Lidl & Co. in Deutschland auf
einen Marktanteil von rund 40 Prozent und in Belgien von
36 Prozent kommen, sind es in Frankreich gerade einmal
13 Prozent. Hieraus ziehen die Verfechter der Low-Cost-
Strategie ihre Argumente: Während in Deutschland rund
93 Prozent der Haushalte Discounter frequentieren, sind
dies in Frankreich nur 72 Prozent. Es ist also Potential für
ein Wachstum dieses Segments vorhanden.
Um dies zu erreichen, müssen die Franzosen jedoch ihre
Kaufgewohnheiten modifizieren. Im Land stehen Markenprodukte
unverändert für ein gewisses Qualitätsniveau,
der Umstieg auf « No-Name-Artikel » wird also einige Zeit
benötigen. Dabei ist preiswertes Einkaufen schon längst
keine Frage der sozialen Schicht mehr. Um sich davon zu
überzeugen, braucht man nur in einen Discounter in Paris
oder anderswo zu gehen: Man findet alle gesellschaftlichen
Schichten in den Gängen des Supermarkts. Der Bericht an
Luc Chatel hält deshalb auch fest: « Einen Chanelkunden
hält es nicht davon ab, bei Lidl einzukaufen ».
Veränderungen wären aber nicht nur im Lebensmittelsektor
notwendig. In der bereits erwähnten Luftfahrtbranche
haben Low-Cost-Airlines nur einen Marktanteil von
12 Prozent in Frankreich, gegenüber mehr als 21 Prozent in
Deutschland und 36 Prozent in Großbritannien. Der französische
Billigmobilfunkmarkt stagniert bei vier Prozent,
während in Dänemark 25 Prozent der Menschen mit Billiganbietern
telefonieren. Die Liste der Beispiele ließe sich
noch beliebig fortführen.
Zum ersten Mal werden mit dem Bericht an Luc Chatel
aber auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, wie man
den Low-Cost-Sektor in Frankreich ausbauen könnte.
Demnach ist das Hinterherhinken des Landes in diesem
Bereich insbesondere auf zu restriktive Regeln zurückzuführen.
So wird beispielsweise empfohlen, städtebauliche
Vorgaben zu lockern, um die Ansiedlung neuer Discounter
zu fördern. Auch sollen Geschäfte einfacher am Sonntag
öffnen können oder die Slotvergabe an Flughäfen soll reformiert
werden. Zudem wird die fehlende Konkurrenz in
einigen Branchen bemängelt. Es sei notwendig, in einigen
Bereichen neue Akteure zu etablieren, beispielsweise einen
neuen Mobilfunknetzbetreiber. Ebenso müssten einige
legale Monopolstrukturen überdacht werden. So etwa bei
den Apotheken, da nicht einzusehen sei, warum verschreibungsfreie
Medikamente nur dort verkauft werden können.
Im Kern geht es also vor allem darum, Konkurrenzhindernisse
abzubauen und mehr Transparenz in den Markt zu
bringen. Jedoch ist auch ein Mentalitätswandel der Menschen
unausweichlich, soll das Konzept gelingen. Dieser ist
aber eher fraglich. Werden die Franzosen eine umfassende
Liebe zu Billigprodukten entwickeln? Selbst im « Geiz ist
geil »-Land Deutschland hat der Erfinder dieses Slogans
längst die Marketingstrategie wieder verändert und das
Wort « Geiz » aus seinen Kampagnen gestrichen. Und Qualität
hat ihren Preis. Diese simple Wahrheit lässt sich auch
mit politischen Kampagnen nicht beiseite räumen.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 57

Leben in Frankreich
Wie laufen die französischen Kommunalwahlen ab?
Weniger als ein Jahr nach den
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen
2007 werden die Franzosen
am 9. und 16. März erneut an die
Wahlurnen gerufen. Diesmal geht
es darum, wer die Kommunen des
Landes regieren soll. Die Lokalpolitik
steht also auf dem Prüfstein. Im
Allgemeinen finden in Frankreich
alle sechs Jahre Kommunalwahlen
statt. Zum letzten Mal war dies am
11. und 18. März 2001 der Fall, so
dass die nächsten Kommunalwahlen
eigentlich im Frühjahr 2007 hätten
organisiert werden müssen. Da
letztes Jahr aber bereits zwei große
Wahlen mit insgesamt vier Wahlgängen
anstanden, verschob man die
Kommunalwahlen ausnahmsweise
um ein Jahr nach hinten.
Bei den Kommunalwahlen werden
die Mitglieder der Gemeinde-
und Stadträte der französischen
Kom munen gewählt, die anschließend
aus ihrem Kreis wiederum die
Bürger meister und stellvertretenden
Bürger meister wählen. Letztere sind
also die Gewählten der Gewählten
des Volkes. Da die Wahlen am
gleichen Tag im ganzen Land stattfinden,
gelten sie trotz ihrer lokalen
Bestimmung als ein Stimmungsbarometer
für den Staatspräsidenten
und seine Regierung.
Aktives und passives Wahlrecht
Bei den Kommunalwahlen dürfen
alle Franzosen sowie alle Bürger
der Europäischen Union, die ihren
Wohnsitz in Frankreich haben oder
dort ihre Steuern zahlen, ihre Stimme
abgeben. Jede volljährige Person
(ab 18 Jahren), die auf der Wählerliste
einer Kommune steht, kann sich
zudem als Kandidat präsentieren.
Mehrfachkandidaturen sind allerdings
untersagt. Jeder Kandidat darf
also nur auf einer Liste eingetragen
sein und sich nur in einer Kommune
zur Wahl stellen. Außerdem sieht
das Wahlgesetz einige Einschränkungen
für bestimmte Personenkreise
vor. So dürfen Funktionäre wie
Polizisten oder Richter nicht in den
Gemeinden antreten, in denen sie
beruflich wirken.
Wahlsystem
Das Wahlsystem hängt von der
Größe der Kommune ab, grundsätzlich
handelt es sich aber um eine
Wahl nach Listen, wobei jede Liste
einen eigenen Wahlzettel hat. Bei
Gemeinden unter 3.500 Einwohnern
werden neun bis 23 Gemeinderäte in
zwei Wahlgängen nach Mehrheitswahlrecht
gewählt. Dabei haben die
Wahlberechtigten die Möglichkeit,
Namen von einer Liste zu streichen
oder zu panaschieren. Die Stimmen
werden nach Kandidat und nicht nach
Liste ausgezählt. Damit ein Kan didat
schon im ersten Wahlgang gewählt
wird, muss er die absolute Mehr heit
der abgegebenen Stimmen und mindestens
ein Viertel der im Wählerver
zeichnis eingetragenen Stimmen
erreichen. Im zweiten Wahl gang ist
dagegen die relative Mehrheit ausreichend,
unabhängig da von, wie viele
Stimmen abgegeben wurden.
In Gemeinden mit mehr als 3.500
Einwohnern werden zwischen 27
und 163 Gemeinderäte gewählt. Hier
dürfen Wahlzettel von den Wählern
jedoch nicht verändert werden, auch
ein Panaschieren ist untersagt. Die
Stimmen werden nach Listen und
nicht nach Kandidaten ausgezählt.
Wenn eine Liste im ersten Wahlgang
die absolute Mehrheit der abgegebenen
Stimmen erlangt, erhält sie im
Gemeinderat ihrem Wahlergebnis
entsprechend die Mehrheit der Sitze.
Die verbleibenden Sitze werden unter
den anderen Listen, die mindestens
fünf Prozent der Wählerstimmen
auf sich vereinen konnten, im Verhältnis
zum Wahlergebnis aufgeteilt.
Hat keine Liste im ersten Wahlgang
die absolute Mehrheit erreicht, treten
in einem zweiten Wahlgang nur
noch die Listen an, die im ersten
Wahlgang mindestens zehn Prozent
der Stimmen gewannen. Die
Mehrheit der Sitze im Gemeinderat
erhält dann die Liste, die die relative
Mehrheit erlangt.
Sonderfälle Paris, Lyon
und Marseille
Die drei größten Städte des Landes
nehmen eine kleine Sonderrolle
ein. Der Stadtrat wird hier mit Hilfe
von Wahlkreisen gewählt. In Paris
und Lyon entspricht ein Arrondissement
einem Wahlkreis. In Marseille
bilden jeweils zwei Arrondissements
zusammen einen Wahlkreis. Ansonsten
gelten die gleichen Regeln
wie für die anderen Kommunen mit
mehr als 3.500 Einwohnern. Der
Stadtrat von Paris umfasst 163 Mitglieder,
der von Lyon 73 und der von
Marseille 101.
Bürgermeisterwahl
Nachdem der Gemeinderat einer
Kommune vom Volk gewählt
wurde, wählen die Mitglieder des
Gemeinderates aus ihren Reihen den
Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin.
Diese Wahl findet in der ersten
Woche nach der Kommunalwahl
statt. Das Mandat der Bürgermeister
dauert normalerweise sechs Jahre. Es
ist aber möglich, dass ein Bürgermeister
von seinem Amt zurücktritt
und durch einen neuen ersetzt wird,
ohne dass neue Kommunalwahlen
ausgerufen werden müssen. Die
Wiederwahl nach einer Amtszeit ist
zulässig.
58 · Frankreich erleben · März / April 2008

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Frankreich erleben · März / April 2008 · 59

Unterwegs in Frankreich Loir-Tal
Loir-Tal – Die Poesie der Natur
Das Tal des Loir, nicht zu verwechseln mit der Loire, kennen nicht viele Frankreich-Urlauber. Zwischen der Bretagne
im Westen und der französischen Hauptstadt im Osten, den Schlössern der Loire im Süden und der Normandie im
Norden, fristet die Gegend, die zum Departement Sarthe gehört, eher ein Schattendasein, zumindest touristisch
gesehen. Dabei gibt es in diesem lieblichen Landstrich südlich von Le Mans einiges zu entdecken. Das Fehlen spektakulärer
Höhepunkte wird durch die Poesie der Natur mehr als wettgemacht. Felder und Wälder prägen die hügelige Landschaft,
kleine Dörfer vermitteln ein noch authentisches Gefühl vom Leben auf dem Lande. Eine Reise in Bildern durch ein wenig
bekanntes Land, aufgenommen während der vier Jahreszeiten von einem der Fotografen von Frankreich erleben für eine
Ausstellung, die ein Verbund von Kommunen im Kanton Grand-Lucé organisiert hat.
Langsam erwacht die Natur im Frühl ing in
der Umgebung von Saint-Fraimbault.
60 · Frankreich erleben · März / April 2008

Die Dorfkirche von
Saint-Georges-de-la-Couée,
umgeben vom saftigen
Grün des Sommers.
Ein Sommerabend neigt sich l angsam
dem Ende zu, im Hintergrund die
Silhouette von Saint-Vincent-du-Lorouër.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 61

Unterwegs in Frankreich Loir-Tal
Ein Bauer
auf seinen
Feldern nahe
Saint-Pierredu-Lorouër.
Die Ernte ist
eingefahren,
der Herbst
kann kommen.
Die Kapell e
von Saint-
Fraimbault
im gleißenden
Licht des
Wint ers.
62 · Frankreich erleben · März / April 2008

Ein kalter Wintermorgen am Waldesrand des
Forêt de Bercé bei La Croix Gorgeas.
A29
A13
Anreise
N 137 / E 3
A 83 / E 3
A84 / E401
aus dem deutschsprachigen Raum nonstop
angeflogenen
Auto: Das Loir-Tal erreicht man aus dem
Flughäfen sind Paris-
deutschsprachigen Raum am besten CDG (mit direkter TGV-Verbindung nach Le
über die A11 (Paris-Nantes). Wer aus Mans) bzw. Paris-Orly.
Norddeutschland
den Pariser Großraum Zug: Über den TGV-Bahnhof in Le Mans ist
umfahren möchte, kann seit kurzem auf das Loir-Tal gut ans fran zö sische Hoch geschwin
digkeitszugnetz an ge bunden. Die
eine neue Autobahnverbindung über
Amiens und Rouen direkt nach Le Mans Fahrzeit von Paris nach Le Mans beträgt
ausweichen. Von Le Mans geht es über die knapp unter einer Stunde.
A28 (Le Mans-Tours) zum Loir-Tal. Berlin-Le
Grand-Lucé ca. 1.280 km, Köln- Grand-Lucé
Allgemeine Informationen
ca. 720 km, Wien- Grand-Lucé ca. 1.470 km,
Zürich- Grand-Lucé ca. 810 km.
Office du Tourisme de Lucé-Bercé
Flugzeug: Le Mans verfügt zwar über 4, rue de l‘Hôtel de Ville
einen kleinen Flugplatz, der aber nicht im 72150 Le Grand Lucé
Liniendienst angeflogen wird. Die nächsten Telefon: +33 (0)2 43 40 00 30
D58
N12/E50
N164
N24
N166
N12/E50
N165/E60
N171
D13
N137
A 11 / E 60
N 249
A 87
A 81 / E 50
A 11
A 85
A 11 / E 50
Frankreich erleben · März / April 2008 · 63
A 10
A 85

Unterwegs in Frankreich Annecy
Annecy
Zwischen Urbanität und Alpenromantik
Der Lac d’Annecy und die Berge im Hintergrund bilden eine perfekte Kulisse.
Wenn ich mir die ideale Stadt in den Alpen vorstelle,
kommen mir bisher meist Orte in der
Schweiz in den Sinn, wie Luzern, Zürich oder
Genf: Adrette Städte, die malerisch an einem See liegen und
von mehr oder weniger hohen Gipfeln umgeben sind. Die
perfekte Idylle also, die Alpenromantik mit einem Hauch
von Urbanität verbindet. Doch auch in Frankreich gibt es
eine derartige Traumstadt: Sie heißt Annecy. Die etwas mehr
als 50.000 Einwohner zählende Hauptstadt des Departements
Haute-Savoie muss keine Minderwertigkeitskomplexe
gegenüber der « Konkurrenz » aus der Schweiz haben.
Auch hier bilden die Alpen und ein malerischer See die
ideale Kulisse für eine sehenswerte Stadt.
Dies haben viele Touristen auch bereits entdeckt, wie
ich bei meinem Besuch in Annecy feststellen muss. In der
Altstadt und auf der Uferpromenade herrscht reger Trubel.
Fotoapparate und Videokameras in den Händen sowie ein
buntes Sprachengewirr verraten schnell, dass nicht nur
Einheimische unterwegs sind. Ich lasse mich von dem Ansturm
aber nicht abschrecken und mache mich, nachdem
ich einen Parkplatz in der Nähe des Sees gefunden habe,
zu Fuß auf Entdeckungstour. Annecy ist eine ideale Stadt
für Fußgänger. Rund um den See lädt eine Promenade zu
einem Spaziergang ein, und auch in der Altstadt ist der motorisierte
Verkehr aus den pittoresken Gassen verbannt. Die
Entfernungen sind überschaubar, so dass man in ein paar
Stunden einen guten Eindruck von der Stadt gewinnen
kann.
Als ich über eine große Wiese mit dem Namen Champs
de Mars, der mich an den Pariser Eiffelturm erinnert, gehe
64 · Frankreich erleben · März / April 2008

Das Palais de l’Ile ist das beliebteste Postkartenmotiv der Stadt.
Oberhalb der Altstadt thront die Burg von Annecy.
und wenige Minuten danach am Seeufer stehe, verstehe
ich zu gut, warum schon seit Jahrhunderten Menschen an
dieser Stelle leben. Die Lage ist einfach traumhaft. Der
See von Annecy gehört sogar zu den Regionen der Alpen,
die bereits sehr früh besiedelt wurden. Schon zwei bis drei
Jahrtausende v. Chr. fanden die ersten Menschen hierher.
Vom 1. Jahrhundert v. Chr. ist bekannt, dass am Ufer des
Lac d’Annecy ein gallorömisches Dorf mit rund 2.000 Einwohnern
existierte. Ob sich die alten Römer damals genauso
an der Bergkulisse erfreuten wie ich heute?
Am Anfang des 13. Jahrhunderts machten die Grafen
von Genf Annecy zu ihrer Hauptstadt. Später kam der Ort
zu Savoyen. Als Genf calvinistisch wurde, nahm Annecy
Geistliche auf, die der römisch-katholischen Kirche treu
geblieben waren, und wurde ein Zentrum der Gegenreformation.
Als Savoyen 1860 ein Teil von Frankreich wurde,
übernahm der Ort schließlich die Funktion der Hauptstadt
des Departements Haute-Savoie. Auch die Industrialisierung
hinterließ ihre Spuren. Annecy entwickelte sich zu einer
Industriestadt von regionaler Bedeutung, in der gerade
im 20. Jahrhundert die Anzahl der Einwohner steil nach
oben ging. Auch heute sollte man sich von den schmucken
Gassen der Altstadt nicht täuschen lassen: Annecy ist nicht
nur ein beliebtes Touristenziel, sondern auch ein moderner
Wirtschaftsstandort, wo man sogar von den Olympischen
Winterspielen in nicht zu weiter Ferne träumt.
Allerdings muss ich zugeben, während ich am See in
Richtung der Pont des Amours entlangschlendere, dass der
idyllische Eindruck einer Kleinstadt überwiegt. Sicherlich
hängt dies auch damit zusammen, dass man sich in Annecy
Frankreich erleben · März / April 2008 · 65

Unterwegs in Frankreich Annecy
Blick vom Pont des Amours auf den von
Bäumen gesäumten Canal du Vassé.
Die Kirche Saint-François-de-Sales beheimatet
die italienische Gemeinde der Stadt.
schon frühzeitig um eine Erhaltung des historischen Erbes
und den Schutz der Natur bemühte. So engagierte man sich
schon seit 1932 für eine behutsame Sanierung der Altstadt.
1957, zu einer Zeit, als dem Umweltschutz allgemein noch
keine große Bedeutung beigemessen wurde und an eine
Partei wie die Grünen noch gar nicht zu denken war, rief
man ein Programm zur Rettung des Sees ins Leben. Bemühungen,
die sich auszahlten. So erhielt die Stadt schon 1972
den europäischen Umweltpreis und 1983 eine Medaille der
Vereinten Nationen für ihr Umweltprogramm.
Der Pont des Amours, der letzten Sommer sein hundertjähriges
Jubiläum feierte, gehört zu den Wahrzeichen
von Annecy. Die Brücke verbindet die Champs de Mars
mit den Jardins de l’Europe. Von ihr aus hat man zur einen
Lac d’Annecy
Nicht nur die Stadt Annecy ist einen Besuch wert, auch der
gleichnamige See lohnt einen Ausflug. Er ist ohne Zweifel einer der
schönsten Seen der französischen Alpen. Heute erstreckt sich der
Lac d’Annecy über eine Länge von rund 14 Kilometern und eine
Breite von maximal drei Kilometern. Vor langer Zeit existierten an
gleicher Stelle zwei Seen, denn es gab eine Landzunge zwischen
der Pointe du Duingt und dem Roc de Chère. Auch heute noch
ist dies eine der schmalsten Stellen des Lac d’Annecy. Man kann
sich beim Anblick des blauen Wassers jetzt nur noch schwer
vorstellen, dass der See in den Nachkriegsjahren unter großer
Wasserverschmutzung litt. Das Nordostufer ist die Sonnenseite des
Sees, das auch etwas schicker und teurer ist als das Südwestufer.
Zu den Besonderheiten des Lac d’Annecy gehört auch eine
Unterwasserquelle: Der Fluss Boubioz entspringt in einer Tiefe von
82 Metern unter dem Wasserspiegel. Um den Lac d’Annecy zu
erkunden, hat man die Wahl zwischen einer Bootstour auf dem
See oder einer Umrundung mit dem Auto.
66 · Frankreich erleben · März / April 2008

Olympische Winterspiele im Jahr 2018?
In der Hauptstadt des Departements Haute-Savoie strebt man nach olympischen
Weihen. Man träumte bereits von einer Kandidatur für die Winterspiele im
Jahre 2014, bis auf nationaler Ebene schließlich entschieden wurde, dass keine
französische Stadt dafür ins Rennen geschickt wird. Der Traum war für Annecy
damit zwar erst einmal geplatzt, aber nicht für immer. Inzwischen bereitet man
eine Kandidatur für das Jahr 2018 vor. Die Konkurrenz wird allerdings hart sein,
denn auf nationaler Ebene bemühen sich auch Grenoble und Gap um die
Ausrichtung der Spiele. Laut Gilles Bernard, stellvertretender Bürgermeister und
verantwortlich für den Sport, soll die Bewerbung unter das Motto « Bien-être »
gestellt werden. Von Seiten der Infrastruktur sind kaum große Investitionen
notwendig, da die Stadt und das Umland größtenteils bereits heute über
alle erforderlichen Einrichtungen verfügen. So wird die Autobahnverbindung
von Annecy nach Genf dieses Jahr eröffnet. Lyon, Chambéry und die
Skigebiete sind schon jetzt bestens erreichbar. Der internationale Flughafen
von Genf wird bald nur noch 20 Minuten von Annecy entfernt sein, bis
zum Airport von Lyon braucht man nur gut eine Stunde. Im Jahre 2011
wird zudem die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke von Genf nach Paris
fertiggestellt, die die Fahrzeit in die französische Hauptstadt auf drei Stunden
verkürzt. Die Hotellerie der Region entspricht schon heute den Vorgaben
des Olympischen Komitees. Für die Sportler soll zudem ein Olympisches
Dort errichtet werden, das danach in Sozialwohnungen umgewandelt wird.
Und auch bei den sportlichen Einrichtungen kann man bereits eine gute
Ausstattung vorweisen. Schließlich fanden schon einige internationale
Wettkämpfe in Annecy und Umgebung statt. So ist angedacht, die Eishalle
von Albertville mitzunutzen. In Annecy soll eine zweite entstehen, die
anschließend als multifunktionale Veranstaltungshalle weiterverwendet
werden kann. Renommierte Skigebiete liegen gleich um die Ecke. Gebaut
werden müsste auch noch eine Skisprungschanze, wofür man einen Ort mit
Blick auf den Montblanc vorgesehen hat. Eine Besonderheit von Olympischen
Winterspielen in Annecy wäre, dass die Zuschauer mit dem Boot zu einigen
Wettkampfstätten anreisen könnten.
Zahlreiche Restaurants liegen an
den Kanälen der Altstadt.

hartres
chteaudun
A 10 / E 60
blois
A 85 / E 604
lille
béthune
lens
Unterwegs in Frankreich Annecy
Douai
arras
France
A 10 / E 5
A 71 / E 9
lons-lesaunier
romorantinlanthena
Anreise
A 26 / E 15
A 1 / E 17
A 27
A 23
Auto: Aus Deutschland, der Schweiz und den
Vierzon
meisten österreichischen bourges Bundesländern bietet
sich eine Anreise über Genf an. Nur aus
der
issoudun
Steier mark und aus Kärnten ist eine An reise
über Norditalien unter Umständen vor teilhafter.
Von Genf aus geht es weiter über die
N201 und A41 bzw. alternativ die A40 und A41
nach Annecy. Berlin-Annecy ca. 1.160 km,
Köln-Annecy ca. 800 km, Wien-Annecy ca.
1.070 km, Zürich-Annecy ca. 320 km.
Flugzeug: Annecy besitzt einen eigenen
Flug hafen, der aus dem deutschsprachigen
Raum allerdings nicht direkt angeflogen
wird. Air France verbindet Annecy mit
Paris-Orly. Bei Zubringerflügen der Airline
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz, die in Paris-CDG landen, ist also
ein Flughafenwechsel einzuplanen. Alternativ
bietet sich der Airport von Genf als
Ziel flug hafen an, der von vielen deutschsprachigen
Städten aus nonstop erreicht
werden kann, unter anderem mit
A 1 / E 15
N 6
N 77
D 965
aallon
A26 / E17
Montbard
A 6
namur
liège
belgien
ihrem Blumenschmuck am Geländer lassen Ähnlichkeiten
erkennen. Ich schlendere durch die Gassen, beobachte die
Menschen und lasse die idyllische Atmosphäre auf mich
wirken. Auf meinem Weg komme ich an den beiden Kirchen
Saint-Maurice und Saint-Pierre vorbei. Auf der von
Arkadenhäusern gesäumten Rue de Saint-Claire und der
sedn
Rue de l’Ile findet gerade ein Wochenmarkt statt. Stände
mit leckerem Käse und frischem Obst und Gemüse lassen
bei mir bereits ein leichtes Hungergefühl aufkommen.
Vouziers
Lufthansa, Austrian, Swiss oder EasyJet. Dion
Zug: Annecy ist an das französische TGV-
Netz angeschlossen. Die Fahrzeit aus
Paris beträgt etwas unter vier Stunden.
Außerdem bestehen aus der Schweiz gute
Zugverbindungen über Genf.
chalon
Annecy im Internet
www.lac-annecy.com
www.annecy.fr
thionille
A 5 / E 17 - E 54
Informationen vor Ort
Office de Tourisme
1, rue Jean Jaurès
74000 Annecy
Telefon: +33 (0)4 50 45 00 33
A 38
A 31
Mcon
Informationen zur Umgebung
Telefon: +33 (0)4 50 23 96 00
www.savoie-mont-blanc.com
A4 / E50
Dole
arc-et-senans
A 39
charleille-
Mézières
Seite den Blick auf den See und die cambrai dahinter liegenden Berge.
Zur anderen Seite fällt der Blick auf den Canal du Vassé
mit seinen zahlreichen Holzbooten und großen Bäumen am
amiens
Ufer. Für einen Moment fühle ich
st.
mich
uentin
an Venedig erinnert,
allerdings an eine « grüne » Version der Lagunenstadt.
Doch auch in Bezug auf die Altstadt ist der Vergleich
Montdidier
gar nicht so falsch. Zwar fehlen die für Venedig typischen
laon
Gondolieri, dafür durchziehen zwei Kanäle das Zentrum
rethel
und verströmen ein südländisches Flair. Besonders lebendig
clermont
ist das Viertel links und rechts vom Canal le Thiou, wobei
es sich um den kanalisierten Fluss gleichen Namens handelt.
Ich erliege dem Charme des Ortes. Die Ufer reimswerden
von Cafés mit Tischen und Stühlen unter freiem eperna Himmel
gesäumt. Zur Mittagszeit und abends ist es schwierig, überhaupt
einen freien paris Platz zu finden. Einige Künstler chalons-enchampagne
bieten
ihre Gemälde zum Verkauf an. Von einer Brücke über den
Kanal eröffnet sich ein schöner Blick auf das Palais de l’Ile.
Wie der Name schon sagt, steht das Gebäude mit seinen
wehrhaften Mauern auf einer kleinen Insel. Gebaut im 12.
Jahrhundert, hatte das Palais schon verschiedene Funktionen
inne etampes – von einer Münzwerkstatt über ein Hospiz und
troes
ein Gefängnis bis zum heutigen Museum. Der Anblick ist
das Symbol pithiiers von Annecy und eines der meist fotografierten
Motive in Frankreich.
Hier kommt mir auch wieder der Gedanke von der idealen
Stadt orleansin den Alpen in den Sinn. Keine Frage, die Altstadt
von Annecy erinnert stark an Städte wie Luzern oder
Zürich. Sowohl die Bausubstanz als auch die Uferwege chablis mit
Bevor ich aber diesem Grundbedürfnis saarbrücen nachgebe, will
bois de rouc
ich noch zur Burg im Süden der Altstadt hochsteigen. Die
Rampe du Château Verdun führt auf den Hügel hinauf. Die ehemalige
Residenz der Grafen von Metz Genf wurde vom 12. bis
zum 16. Jahrhundert errichtet. Heute kann die Anlage, in
France
der sich auch Museen befinden, besichtigt chteusalins
werden. Zu den
Museen bar-le-Duc gehört das commerc Observatoire régional des lacs alpins.
sarrebourg
Hier dreht sich alles um die Erforschung nanc der Alpenseen, archäologische
Funde und das
toulThema Wasserverschmutzung.
st. Dizier
lunéille
Molsheim
Als ich mich schließlich auf dem Rückweg in die Altstadt
befinde, ist das Knurren meines Magens nicht mehr
scherwiller
zu überhören. Mit etwas Glück finde ich einen freien st.Die Tisch
neufchteau
in einem kleinen Restaurant am Kanal, gegenüber dem Palais
de l’Ile. Mein Blick fällt auf die Brücke epinal mit den Malern
chaumont
colmar
und Touristen. Dahinter erhebt sich die Kirche Saint-François-de-Sales
mit ihrer barocken Fassade, die heute guebwiller die italienische
Kirchengemeinde der Stadt beheimatet. Ich warte
Mulhouse
freudig auf mein Essen und plane bereits mein Programm
für den Nachmittag: eine Bootstour auf dem Lac d’Annecy.
nantua
A 404
A 36
Vesoul
st claude
annec
besancon
pontarlier
grenoble
chambér
France
A 31
A1
A41/E712
A 4
D 955
belfort
schweiz
lausanne
genèe
N 74
thonon
A40
A 5
N 4
neuchtel
A1
A 9
chamonix
albertille
Montreux
A 36 / E 60
A 4 / E 25
A 35 / E 25
sélestat
Fribourg
wisse
hague
basel
bern
st
Fr
tor
68 · Frankreich erleben · März / April 2008
Valence
brianon

Kalyana - photos Y. Tisseyre/OTVA - Getty

Unterwegs in Frankreich Biarritz
Pioniere des Wellenreitens im Jahre 1962.
Biarritz
Vom Fischerdorf
zum legendären
Seebad
Biarritz kann sich glücklich schätzen: Die Stadt am
Ozean vereint alle Vorzüge eines legendären Seebades
und kann dabei zugleich verschiedene, auf den ersten
Blick konträre Vorlieben befriedigen. So erfreuen sich Bretagne-Liebhaber
an den wilden Felsklippen innerhalb des
Stadtgebiets, die dem rauen Atlantik trotzen. Wer sonst eher
für die französische Riviera schwärmt, findet in Biarritz mit
seinen prachtvollen Palästen, Kasinos und palmengesäumten
Die historischen Badeanlagen im Jahre 1960.
Wo früher ein paar Fischer ihr Auskommen
suchten, entwickelte sich in den letzten beiden
Jahrhunderten ein weltbekanntes Seebad.
Illustre Persönlichkeiten verliehen Biarritz
ein glamouröses Renommee, das bis heute
nachreicht. Doch im Vergleich zur Côte d’Azur
zeigt sich der Luxus im Ort an der baskischen
Küste weniger aufdringlich. Junge Surfer aus
der gesamten Welt sorgen zudem für eine einzigartige
Atmosphäre.
Alleen unter sommerlicher Hitze – schließlich ist die spanische
Grenze nicht weit – dagegen eine ähnlich mediterran
mondäne Atmosphäre wie an der Côte d’Azur vor.
Die Anfänge waren jedoch bescheidener. Biarritz war
früher ein Fischerdorf, allerdings nicht irgendeines. An
diesem Ort hatte man anscheinend schon immer einen
gewissen Drang zum Besonderen. Während sich anderswo
viele Fischer mit dem Fang von Sardinen begnügten, spe-
Der Hauptstrand des legendären Seebades.
70 · Frankreich erleben · März / April 2008

In Biarritz treffen sich heute Wellenreiter
und Surfer aus der ganzen Welt.
zialisierte man sich im französischen Baskenland auf die
Jagd nach Walen, was dem Hafen schon damals eine gute
Reputation bescherte. Man sagt, dass sich sogar Katharina
von Medicis für den Fang der großen Meeressäuger in Biarritz
interessierte. Das Wappen der Stadt ziert bis heute ein
großes Walfangboot.
Den Walfängern kamen die natürlichen Gegebenheiten
des Ortes zugute. Späher konnten vom berühmten
Rocher de la Vierge aus das Meer beobachten und so nach
Walen Ausschau halten. Die heute auf dem Felsen stehende
Jungfrauenstatue aus Bronze wurde aber erst im Jahr 1864
errichtet. Seit 1887 erreicht man diesen Vorposten im Atlantik
über eine gusseiserne Brücke, die Gustave Eiffel entwarf.
Zu der Zeit – zum Leidwesen der Walfänger – hatten
die großen Meeressäuger die Biskaya aber längst verlassen.
Die Entwicklung zu einem Seebad setzte am
Ende des 18. Jahrhunderts ein. Die Epoche der
Romantik, die langsam aufkommende Mode
des Bädertourismus und die damaligen Ärzte
trugen dazu bei. Sommer wie Winter,
wenn starke Stürme in der Biskaya toben,
suchten die Gäste mit langen
Spaziergängen am Meer nach
Erholung und Linderung
ihrer Leiden. In den Salons
der Hauptstadt sprach man
über das Seebad im äußersten
Südwesten des Landes.
Der Ort kam in Mode.
Viel verdankt das ehemalige
Fischerdorf dabei der Berühmtheit
Am Strand von Biarritz geht es immer noch
etwas mondäner zu als anderswo.
seiner Gäste. So verbrachte Napoleon I. 1808 mit seiner Begleiterin
Joséphine ein paar Tage in dem Urlaubsort. Weitere
illustre Persönlichkeiten folgten: Victor Hugo, der nach
eigenen Angaben keinen charmanteren und wunderbareren
Ort wie Biarritz kannte, Stendhal, Gustave Flaubert... 1854
bauten Napoleon III. und Eugénie die Villa Eugénie in der
Form eines « E » als Sommerresidenz, die später jedoch den
Flammen eines Feuers zum Opfer fiel und an dessen Stelle
sich seitdem ein Luxushotel befindet. Das Kaiserpaar kam
von 1855 bis 1868 regelmäßig jeden Sommer nach Biarritz.
Eugénie wurde wegen ihrer natürlichen und offenen
Art geschätzt und war bei den einheimischen Menschen
beliebt. Außerdem zogen beide andere gekrönte Häupter
an. So fanden unter anderem die Königin von Spanien, der
Prinz von Monaco und der König von Belgien den Weg
nach Biarritz.
Bismarck gehörte ebenfalls zu den berühmten
Gästen des Seebades. Der deutsche Reichskanzler
traf sich dort gerne mit dem russischen Botschafter,
dem Prinzen von Orlow, und seiner
reizenden Gattin Kathy, der er offen
den Hof machte. Er liebte
außerdem das Baden im
Meer. Eines Tages wurde
er von einem Einheimischem,
Joseph
Fourquet, genannt
Carcabueno, sogar vor
dem Ertrinken gerettet.
Im September 1865
t r a f
Frankreich erleben · März / April 2008 · 71

Unterwegs in Frankreich Biarritz
Bismarck außerdem im Geheimen Napoleon III. in Biarritz,
um seine Unterstützung für die preußische Politik
einzuholen, bevor er ihn einige Jahre später geradezu in die
Knie zwang.
Aus dieser Epoche, als Biarritz ein Magnet der Hocharistokratie
war, stehen heute immer noch einige Bauwerke.
Beispielsweise die orthodoxe Kirche Saint Alexandre-
Nevsky mit ihrer blauen Kuppel. Sie wurde auf Verlangen
der russischen Gemeinde gebaut, die in Folge der Oktoberrevolution
in Biarritz recht groß war. Auch einige herrschaftliche
Anwesen, allein von 1876 bis 1881 entstanden
rund 300, haben die Jahrzehnte überlebt. Damals wurden
oft fantasievolle Paläste errichtet, wobei die Bauherren nicht
zögerten, in einen architektonischen Wettstreit miteinander
zu treten. Die Vielfalt der Gäste und ihrer Geschmäcker
spiegelt sich dadurch auch in der Architektur wider. So
findet man in dem Seebad etwa das Château Boulard im
Stil der Neorenaissance, das Fremdenverkehrsamt im neogotischen
oder die Villa Françon im altenglischen Stil. Ein
schönes Beispiel der architektonischen Mischung des Ortes
ist die Avenue de la Reine-Victoria.
Um die vorletzte Jahrhundertwende herum war Biarritz
auch als «Königin der Strände, Strand der Könige » bekannt.
Zudem sorgte eine Straßenbahn, die bereits 1876 konstruiert
wurde, für ein Zusammenwachsen der Kommunen
Bayonne, Anglet und Biarritz, die gerne als « BAB » abgekürzt
werden. Der wirtschaftliche Aufschwung schlug sich
in den Bevölkerungszahlen nieder. Zählte der Großraum
1900 noch 12.000 Einwohner, waren es sechs Jahre später
schon 15.000 und 1910 gar 18.000. Der Besucherstrom aus
dem europäischen Ausland riss ebenfalls nicht ab. Adelige,
Schriftsteller, Künstler, Bankiers, alle suchten an der
Biskaya Erholung und einen friedlichen Zufluchtsort vorm
Alltag. Immer größere und schönere Hotels schossen in die
Höhe. Ein unterirdisches 20 Kilometer langes Kanalsystem
brachte Wasser, das einen um zehnmal höheren Salzgehalt
als das Meer aufwies, zu einer großen Thermalanlage, bei
deren Grundsteinlegung die Königin von Serbien anwesend
war. Die Therme wurde 1958 allerdings geschlossen und
1968 abgerissen.
Im Ersten Weltkrieg profitierte das Seebad von dem
glücklichen Umstand, dass Paris damals noch zwölf Stunden
mit dem Zug entfernt lag. Der Krieg erschien in Biarritz
deshalb weniger grausam als anderswo im Land. In
den Goldenen Zwanzigern konnte das einstige Fischerdorf
dann an seine glorreiche Vorkriegsvergangenheit anknüpfen.
Stars und Berühmtheiten wie Charlie Chaplin, Buster
Keaton oder Coco Chanel zählten zu den Gästen des Ortes.
Gebäude im Art-Déco-Stil entstanden, wie beispielsweise
das kommunale Kasino, das Rathaus, das Hôtel Plaza oder
das baskische Haus in der Avenue Edouard VII.
Auch einige skurrile Anekdoten lassen sich aus der Zeit
erzählen. Beispielsweise vom exzentrischen Modeschöpfer
Jean Patou: Um von seiner Villa in die Stadt zu fahren, hatte
die schillernde Symbolfigur der 1920er-Jahre zwei Wagen
und zwei Chauffeure. Ein weißes Fahrzeug mit einem
schwarzen Chauffeur für sonnige Tage und ein schwarzes
Auto mit einem weißen Chauffeur für Regentage. Auf der
Place Clémenceau im Zentrum kann man dank einer großen
Uhr immer noch Patous ehemalige Boutique erahnen.
An dem gleichen Platz befindet sich auch eine besuchenswerte
Konditorei. Das Miremont in der Hausnummer
1 gehört zu den Mythen des Seebades. Edmond Rostand,
Autor von « Cyrano de Bergerac », schrieb einst darüber:
« Zur Teezeit gibt es bei Miremont mehr Königinnen als
Torten und weniger Rumkugeln als Herzöge ». Die adeligen
Häupter wurden heute längst von Touristen in Bermudashorts
verdrängt, die Spezialität des Hauses ist aber noch
Den Rocher de la Vierge erreicht man über eine Brücke von Eiffel.
72 · Frankreich erleben · März / April 2008

A 11 / E 60
immer die gleiche: Karamellbonbons.
deanzug zu Mittag, am liebsten in den neuesten Entwürfen
Biarritz konnte sich bis heute das Image eines schicken
Seebades bewahren, selbst wenn an manchen Ecken bleme bei einer eher konservativen einheimischen Bevölke-
von Coco Chanel. Diese « Nacktheit » war nicht ohne Pro-
der einstige Glanz etwas verblichen ist. Außerdem finden rung. Der Stadtrat Léon Garay veröffentlichte am 27. Mai
auch die Urlaubswünsche der heutigen Zeit ihren Platz in 1930 im Namen der öffentlichen Ordnung einen offenen
dem Ferienort. So gilt Biarritz insbesondere als eine der Brief in der lokalen Tageszeitung La Gazette de Biarritz, in
Hochburgen des Surfsports der Welt. Die Grundlage dazu dem er die Einhaltung einer Verordnung forderte, wonach
wurde im Jahre 1956 gelegt: Während der Dreharbeiten des jegliche Form der Nacktheit nur an speziellen Orten entfernt
von den Familien am Strand zu erlauben sei. Die Dis-
Films « Le Soleil se lève aussi » nach einem Roman von Hemingway
wurde eine Szene mit einem australischen Surfer kussion hielt noch einige Zeit an, schließlich setzten sich
in der Bucht aufgenommen. Hemingway war dafür selbst aber die ökonomischen Interessen der Tourismuswirtschaft
anwesend. Die Qualität der Wellen an der baskischen Küste gegenüber der Prüderie durch.
sprach sich danach schnell herum. Erste Surfmeisterschaften
wurden in den 1960er-Jahren ausgetragen. Heute ist der damalige Debatte um eine züchtige Badebekleidung gera-
Wenn man heute am Strand spazieren geht, wirkt die
Surfsport längst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Stadt. dezu grotesk. Geblieben ist allerdings der Wunsch vieler
Zwei kürzlich initiierte Projekte beweisen darüber hinaus
die Verbundenheit der Stadt mit dem Meer. Eine Cité anderer Ferienorte abzuheben. Biarritz bewahrt sich bis
Gäste, sich durch die letzten Modetrends von der Masse
du Surf et de l’Océan, in der sich alles um diese Sportart heute einen Hauch von Exklusivität. Viele junge Surfer aus
und den Atlantik dreht, wird demnächst eröffnet. Außerdem
werden die historischen Badeanlagen an der Küste bis sphäre an die Strände der Stadt. Sie wirken wie eine wohl-
der ganzen Welt bringen aber gleichzeitig eine neue Atmo-
zum Frühjahr 2009 originalgetreu wieder hergerichtet. Es tuende Erfrischungskur für das altehrwürdige
Seebad. Das
handelt sich dabei um ein Gebäude aus dem Jahre 1928, Schwanken zwischen Konservativismus und Modernität,
das einst zum Hôtel Hélianthe gehörte und den Badegästen zwischen klassischen Werten und der Lust zu schockieren
höchsten Komfort bieten sollte. Man aß dort gerne im Ba-
gehört zu den ewigen Reizen von Biarritz.
N24
N166
N12/E50
N164
N165/E60
N171
D13
N137
Die Kirche Sainte-Eugénie, erbaut vor etwas mehr als 100 Jahren. Lichtspiele an den Fassaden von Biarritz.
N 137 / E 3
A 83 / E 3
N 249
A 87
A 10
A 81 / E 50
N 10
A 11
A 85
A 89
Anreise
Auto: Aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz erreicht man Biarritz über die A10
(Paris-Bordeaux) bzw. die A89 (Clermont-
Ferrand-Bordeaux). Von Bordeaux geht es
über die N10 durch die Wälder der Landes
bis nach Biarritz. Berlin-Biarritz ca. 1.830 km,
Köln-Biarritz ca. 1.280 km, Wien-Biarritz ca.
2.020 km, Zürich-Biarritz ca. 1.150 km.
Flugzeug: Der Flughafen von Biarritz wird
aus dem deutschsprachigen Raum nur
von Ryanair ab Hahn direkt angeflogen. Air
France bietet aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz Umsteigeverbindungen
über Paris und Lyon an, wobei bei Ver bindungen
via der Hauptstadt ein Flug hafenwechsel
von Paris-CDG nach Paris-Orly
not wen dig ist. Lufthansa, Austrian oder
Swiss haben keine Direkt ver bin dungen
nach Biarritz im Flugplan.
Zug: Biarritz ist an das französische Hoch geschwin
dig keits netz angeschlossen. Die Fahrzeit
von Paris dauert rund fünf Stun den.
Biarritz im Internet
www.biarritz.fr
Informationen vor Ort
Office de Tourisme
Square d’Ixelles
64200 Biarritz
Telefon: +33 (0)5 59 22 37 00
N10
A 63
A 62
A64 / E80
N113
Frankreich erleben · März / April 2008 · 73

Unterwegs in Frankreich Hotel
collège hôtel
Ein Hotel für Schulnostalgiker in Lyon
Das 39 Zimmer zählende Collège Hôtel befindet sich auf dem
rechten Saône-Ufer, nur wenige Minuten zu Fuß von der Altstadt
von Lyon entfernt. Die Lage ist ideal, um von hier aus die
Hauptstadt der Region Rhône-Alpes zu erkunden oder seinen geschäftlichen
Verpflichtungen nachzugehen. Das Auto kann man dabei getrost
in der hoteleigenen Garage lassen. Einziger Makel: Die Parkgebühren
betragen zwölf Euro pro Nacht.
Bereits von außen fällt das Gebäude mit sieben Etagen aus den
1930er-Jahren auf. Die strahlend weiße Fassade leuchtet hell im
Sonnenlicht und setzt sich von den umliegenden Häusern ab. Nachts
sorgen bunt beleuchtete Fenster mit wechselnden Farben für Aufsehen.
Doch die eigentliche Besonderheit dieses Boutique-Hotels
entdeckt man erst im Inneren: Der Name lässt es bereits erahnen, im
Collège Hôtel dreht sich alles um die gute alte Schulzeit. Auch das
Logo, das von zwei jungen Designern aus London entworfen wurde,
soll mit einem roten Buchstaben an die Korrekturen aus Lehrerhand
erinnern.
Insgesamt waren drei Jahre notwendig, um alle Einrichtungs- und
Dekorationsgegenstände für dieses ungewöhnliche Hotelkonzept aufzutreiben.
Tafeln, Schulstühle oder an Wänden befestigte Kleiderhaken
versetzen die Gäste in ihre Kindheit zurück. Ein Sprungkasten von 1914
74 · Frankreich erleben · März / April 2008

15
A 1 / E 15
A 1 / E 17
A 23
A29
A13
A 11 / E 50
A 10 / E 60
A 85 / E 604
A 10 / E 5
A 71 / E 9
aus dem Königlichen Gymnasium von
Versailles fungiert als Rezeption.
Immer wieder hört man von den Besuchern Kommentare wie « diese
Landkarte verwendete meine Geografielehrerin
auch » oder « so einen
Tisch gab es in unserem Klassenzimmer ».
Das Collège Hôtel ist aber nicht nur ein Ort der Nostalgie, sondern
gleichzeitig ein modernes Design-Hotel, was sich insbesondere in den
ganz in weiß gehaltenen Zimmern widerspiegelt. Die lackierten Kleiderschränke
erinnern an die Spinde vom Sportunterricht. Der heutigen
Zeit verpflichtet, gibt es natürlich WLAN im gesamten Haus sowie
einen Computer mit kostenlosem Internetzugang in der Eingangslobby.
Flachbildschirme und Steckdosen zum Aufladen von Mobiltelefonen
unter den Nachttischen lassen keinen Zweifel aufkommen, dass man
sich im Collège Hôtel ganz und gar auf die heutigen Bedürfnisse eingestellt
hat. Auf jeder Etage
steht außerdem ein Kühlschrank im 1960er-
Jahre-Look, aus dem sich die Hotelgäste mit alkoholfreien Getränken
bedienen dürfen.
Der Speisesaal, in dem das Frühstück gereicht wird, ist mit seinen
Tischen und Bänken ähnlich wie ein
Klassenzimmer von früher angeordnet.
So kann man am Morgen mit einem Croissant in der Hand
seinen Gedanken an die gute alte Schulzeit nachhängen, bevor man sich
ins Großstadtleben vor der Tür stürzt.
N 6
N 77
D 965
Collège Hôtel
A26 / E17
5, place Saint Paul
69005 Lyon
Telefon: +33 (0)4 72 10 05 05
A 6
A 5 / E 17 - E 54
A 38
A 31
A4 / E50
A 39
A 36
A 31
A1
A 4
D 955
N 74
A 5
N
A
Internet
www.college-hotel.com
Zimmerpreise
DZ 110 bis 140 Euro
A42
A43/E711
A41/E712
A40
Hotelausstattung
39 Zimmer, WLAN, Parkplatz
(kostenpflichtig)
A7/E15
A49/E713
Frankreich erleben · März / April 2008 · 75

Arte-Programm
Montag, 10.03.2008, 22.45 Uhr
Aus einem Totenhaus – Leoš Janáček
Oper
30 Jahre nach ihrem « Jahrhundertring » bei den Bayreuther Festspielen
waren Patrice Chéreau und Pierre Boulez im Sommer 2007
wieder gemeinsam am Werk. Ihr Projekt war für beide Neuland: die
1930 uraufgeführte Oper « Aus einem Totenhaus » von Leoš Janáček,
die das Ringen von politischen Strafgefangenen um einen letzten
Rest an Menschenwürde zeigt. Die Erfolgsproduktion der Wiener
Festwochen und des Festivals von Aix-en-Provence wurde im Juli
2007 im Grand Théâtre de Provence für ARTE aufgezeichnet.
Sonntag, 16.03.2008, 18.15 Uhr
Mein Leben – André Glucksmann
Dokumentation
Der 70-jährige Philosoph und Essayist André Glucksmann ist einer
der prominentesten französischen Intellektuellen unserer Tage. Als
Sohn jüdisch-österreichischer Emigranten wuchs er unter dem Schutz
seiner mutigen Mutter in einem Pariser Vorort inmitten der deutschen
Besatzer auf. Glucksmann entwickelte sich nach seinem Studium der
Philosophie vom militanten Maoisten der Pariser Mai-Demonstrationen
über den Verfechter einer proletarischen Revolution hin zum
Aufklärer allgemeiner Strukturen von staatlicher Gewalt. Der Mann
mit dem grauen Pagenkopf ist bis heute ein streitbarer Nonkonformist
geblieben. Gero von Boehm sprach mit Glucksmann in Paris und in
Prag, wo der Philosoph bei einem Symposion auf seinen alten Freund
Vaclav Havel traf.
Freitag, 21.03.2008, 21.00 Uhr
Leïla, die Tochter des Harki
Spielfilm
1972: Leïla, deren Vater als Algerier auf der Seite der Franzosen
gekämpft hat, lebt mit ihrer Familie wie eingesperrt in einem französischen
Lager. Nur ihr Onkel Ahmed wagt es, das streng geführte
Lager öffentlich als Gefängnis zu bezeichnen, wird kurz danach aber
gewaltsam an einen unbekannten Ort gebracht. Als Leïla eines Tages
auf einem Bauernhof Lebensmittel holt, lernt sie die liebenswürdige
alte Bäuerin Juliette kennen und macht Bekanntschaft mit deren
Enkel Jérôme. Leïla versucht, die Familie zum Verlassen des Lagers
zu bewegen, doch die Eltern bleiben stur. Die Lage spitzt sich zu,
als Onkel Ahmed völlig teilnahmslos ins Lager zurückkommt und
Leïlas Beziehung mit Jérôme auffliegt…
Mehr Informationen zu den Sendungen finden Sie im Arte-Magazin oder unter: www.arte.tv
76 · Frankreich erleben · März / April 2008

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Art de Vivre Heinrich IV.
Heinrich IV.:
Der gute König
Ein Mann der großen Widersprüche. Ein Mann, der Zeit seines
Lebens für seine Taten geliebt wie gehasst wurde. Ein
Mann, bei dessen Tod das ganze Volk trauerte. Das ist Heinrich
IV., auch Heinrich der Gute genannt. Als visionärer König
und als großer Lebemann hat er sich in das kulturelle
Gedächtnis der Franzosen eingeprägt. Vom friedenstiftenden
Edikt von Nantes bis zum unumgänglichen Poule
au Pot prägt er bis heute die Geschichtsbücher und den
französischen Alltag. Vielen gilt Heinrich IV. noch immer als
ein mythischer, gar als ein idealer Herrscher.
Eine Knoblauchzehe und etwas
Wein, das war der erste Kontakt
des kleinen Henri de Bourbon mit
der Welt. So geschehen am 13. Dezember
1553 im Schloss von Pau nach einer der
ältesten Traditionen des Béarn: Der Großvater
berieb die Lippen des Kleinen mit
Knoblauch und ließ ihn den Duft eines
Glases Jurancon-Weines inhalieren. Daraufhin
bekam der Säugling seine neue
Wiege, den Panzer einer Meeresschildkröte.
So dachte man im Jahre 1553, seine
Kinder für die Zukunft zu wappnen.
78 · Frankreich erleben · März / April 2008

Die Mutter, Jeanne d’Albret, spätere Königin von Navarra, war
eine ehrgeizige Hugenottin, die Heinrich zunächst im Geist der
Protestanten erzog. Es war die Zeit der Religionskriege, zu der das
Gebiet des heutigen Frankreich in mehrere Fürstentümer geteilt
war. Der Vater, Antoine de Bourbon und hochrangiges Mitglied des
katholischen französischen Königshauses, brachte ihn aber 1560 an
den Hof nach Saint-Germain-en-Laye bei Paris, wo er eine katholische
Erziehung genoss. 1572 bereits kehrte Heinrich nach Navarra
zurück und folgte seiner Mutter auf den Thron als König Heinrich
III. Er konvertierte wieder zum Protestantismus und regierte ein
Königreich, in dem bereits seine Mutter den Calvinismus zur offiziellen
Staatsreligion erklärt hatte.
Heinrich, der sich um die Versöhnung von Katholiken und
Protestanten bemühte, heiratete 1572 die katholische Marguerite
de France, die Schwester des französischen Königs Charles IX.,
die spätere Reine Margot. Von der Hochzeit berichtet eine der
berühmten Anekdoten, die später über das Leben Heinrichs kursieren
werden: Marguerite wollte von niemand anderem als einem
Priester getraut werden, doch Heinrich als Protestant weigerte
sich, eine Kathedrale zu betreten. So musste die Trauung in Paris
im Freien auf dem Vorplatz von Notre-Dame abgehalten werden.
Doch weniger amüsante Ereignisse holten die vorsichtige Annäherung
der Religionen wieder ein und setzten den Feierlichkeiten
ein vorzeitiges und furchtbares Ende. Noch während der Feiern,
am 24. August 1572, der berüchtigten Bartholomäus-Nacht, metzelten
katholische Bürger in Paris 3.000 Protestanten nieder. Bis
zu 10.000 weitere Opfer gab es in den Provinzen. Heinrich war
gezwungen, wieder zum Katholizismus überzutreten und wurde
jahrelang im Louvre als Staatsgefangener festgehalten. Vier Jahre
später nutzte er die Gelegenheit zur Flucht und kehrte 1576 nach
Navarra zurück, wo er umgehend erneut den protestantischen
Glauben annahm.
Doch das wundersame Schicksal des Heinrich wollte es, dass
der Bruder des französischen Königs starb und keine Nachkommen
hinterließ. Doch auch der König selbst war kinderlos, und so blieb
ausgerechnet Heinrich III. von Navarra in der Thronfolge der einzige
legitime Nachfolger des französischen Königs. Noch kurz vor
seinem Tod 1589 erkannte dieser Heinrich offiziell als legitimen
Thronfolger an. So wurde Heinrich III. von Navarra 1589 der neue
König von Frankreich, genannt Heinrich IV., und vereinigte Navarra
wieder mit dem französischen Stammland.
Heinrich IV. war am Anfang seiner Re gent schaft einer jener
Herr scher, die sich als König ohne Land be zeich nen lassen mussten.
Zwar hatte er von seinem Cousin den fran zö si schen Thron
über nom men, doch be fand sich Frankreich in schweren Konflikten
mit den Spaniern. Aber schlimmer noch, das französische Volk,
über wie gend katholischen Glau bens, wollte keinen pro tes tantischen
König. Drei Viertel der Fran zosen akzeptierten ihn nicht
als den ihren. So war sein Schicksal fest mit dem des krisen geschüttelten
Landes ver bunden, das, wie der Rest Europas, unter
d e n R el ig io n sk r i e g e n ä c h z t e .
So galt es für Heinrich IV., sich Anerkennung zu verschaffen
und sich in der Innenpolitik durchzusetzen. Die königstreuen Katholiken
forderten von ihm, den protestantischen Glauben wieder
abzulegen, von ihm, der bereits im Alter von neun Jahren dreimal
die Religion zu wechseln gezwungen wurde. Er weigerte sich, doch
Oben: Heinrich der Gute wurde gerne gezeigt, wie er
seinem Volk nahe ist und er die Gesellschaft einfacher
Menschen um sich genoss. Unten: Die Geburt von
Heinrich IV., Gemälde von Eugène Devéria (1805-1865).
Frankreich erleben · März / April 2008 · 79

Art de Vivre Heinrich IV.
Im Schloss von Pau ist heute ein Museum
untergebracht. Ab 1838 initierte Ludwig-Philippe
Restaurierungsarbeiten, die die Pracht aus der Zeit
von Heinrich IV. wieder in den Vordergrund stellte.
Der Panzer einer Meeresschildkröte soll als
Wiege für Heinrich IV. gedient haben. Sie kann
heute im Schloss von Pau besichtigt werden.
ließ er in einer Erklärung erkennen, dass er auch den Katholizismus
respektieren würde. Den Katholiken genügte das nicht. So musste
er doch den entscheidenden Schritt tun – am 25. Juli 1593 schwor er
in der Église de Saint-Denis, der Grabstätte der französischen Könige,
dem Protestantismus ab, empfing wenig später in Chartres die
Königsweihe und sicherte sich endlich die Unterstützung von Klerus
und katholischer Bevölkerung.
Die Protestanten ihrerseits forderten nun die Freiheit ihrer Religionsausübung.
Die gewährte ihnen Heinrich IV. schließlich weitgehend
durch das Edikt von Nantes, das in Frankreich die Religionskriege
beenden und dem Land den ersehnten Frieden bringen sollte.
Dieser zweifellos größte Erfolg Heinrich IV. trug ihm im Volk
den Titel des Roi de la Paix retrouvée ein, des « Königs des wiedergefundenen
Frie dens ».
Bildnisse und Überlieferungen von Heinrich IV. zeugen von
einem anziehenden, leutselig lächelnden König, der die Menschen
für sich einzunehmen wusste. Doch manche Darstellungen kippen
auch ins Karikierende. Sein Wort von dem Huhn, dem Poule au
Pot, das jeder Bauer am Sonntag in seinem Topf haben solle, reizte
die Spötter. Denn trotz dieses hehren Anspruches litt auch unter
der Regentschaft von Heinrich IV. die Landbevölkerung bitteren
Hunger.
Dabei soll er gesagt haben: « Der Ackerbau und die Viehhaltung,
das sind die Brüste Frankreichs. » Doch die Realität war weit
weniger idyllisch, die Krise der Landbevölkerung viel realer und
das berühmte Huhn bei weitem seltener auf den Speiseplänen der
Bauern, als vom König zugegeben. Dieser ließ sich auch von den
vielen Bauernrevolten nicht überzeugen. Der englische Botschafter
Carem schrieb 1609: « Man setzt die französischen Bauern so sehr
unter Abgabenzwang und lässt ihnen kaum etwas zum leben (...),
dass man ihnen lieber keine Waffen in die Hand geben möge. »
Schon damals und weit vor seiner Zeit wusste Heinrich der Gute,
dass er, um regieren zu können, sein Volk mit Parolen verführen
musste. Mit Schlagworten, die von jedem verstanden werden und die
sich schnell im Reich verbreiten lassen. Die Werbeleute von heute
werden dieser Erkenntnis kaum etwas hinzuzufügen haben. Sein berühmtestes
Bonmot ist zweifellos der Satz, den er aus Anlass seines
mittlerweile sechsten (und erzwungenen) Religionswechsels sprach:
« Paris ist eine Messe wert ». Mögen inzwischen einige Historiker
bezweifeln, dass der Ausspruch direkt von Heinrich stammt, hat er
doch Eingang gefunden in die Liste der berühmtesten Sprichworte
der Franzosen.
Die Regentschaft des Bon Roi Henri hat aus heutiger Sicht etwas
verblüffend Modernes. Heinrich IV. war der erste französische Herrscher,
der sich auf geschickte politische Kommunikation verstand.
Dass er auch heute noch in der Bevölkerung populär ist, hängt nicht
zuletzt von dieser Begabung ab. Es lässt sich bei einem französischen
Staatsoberhaupt dieser Tage beobachten, dass auch er von der Lehre
« Regieren durch Inszenierung » viel verstanden hat. Denn betrachtet
man die französische Presse der letzten Monate, scheint Präsident
Sarkozy die Mittel der Inszenierung genauso geschickt anzuwenden
zu wissen wie einst Heinrich IV.
Wurde Heinrich IV. von der verarmten Landbevölkerung nicht
in bester Erinnerung behalten, taten es die Städter umso mehr.
Ambitioniert wie Heinrich war, förderte er auch Architektur und
Künste. Für Paris, das er als absolute Hauptstadt seines Reiches
80 · Frankreich erleben · März / April 2008

ansah, entwarf er einen riesigen neuen Platz, den Königsplatz, der
heutige Place des Vosges im Marais. Er erneuerte außerdem die
Place Dauphine und ließ 1609 den berühmten Pont Neuf erbauen.
Auch im Louvre wirkte er – die Große Galerie geht auf seine Pläne
zurück.
Der Städte- und Landschaftsbau galt Heinrich IV. als Grundpfeiler
politischen Handelns. So ließ er große neue Transportwege
schaffen, die die Landschaft bis heute prägen. Der Kanal von Briare
zwischen der Loire und der Seine gibt davon ein beredtes Beispiel,
ist er doch die erste Flussverbindung, die in Europa gebaut wurde.
Doch gebaut wurde nicht nur vom König. In ganz Frankreich wurden
während seiner Regentschaft neue Schlösser und Residenzen
errichtet, die vom Reichtum der französischen Oberschicht zeugten.
In vielen Regionen ließen sich die Neureichen oder jene, die ihren
Reichtum vorher nicht offen zeigen mochten, neue, größere und
schönere Herrenhäuser erbauen. Auch Handwerk und Industrie profitierten
von dieser Lust am Reichtum. Es entstanden die Gobelin-
Manufakturen, die Glasbläserei von Melun, die Seidenfabriken in
Dourdan, die Spitzenklöppelei von Senlis... Frankreich begann sich
in Sachen Luxus einen Namen zu machen. Was nicht zuletzt Heinrichs
Verdienst war.
Diesem Mann, der als Jugendlicher Nostradamus getroffen und
von ihm die Königswürde Frankreichs vorhergesagt bekommen
hatte, rieten im Mai 1610 die Astrologen zur Vorsicht. Die Sterne
stünden ungünstig und im Park des Louvre sei ein Baum ohne erkennbare
Gründe umgestürzt. Alles dunkle Vorzeichen? Der König
ignorierte die Ratschläge und fuhr am 14. Mai 1610 in offener Karosse
zu einer Besprechung mit seinem Minister Sully.
In der engen Pariser Rue de la Ferronnerie verkeilten sich zwei
Gespanne, und während die Kutsche des Königs warten musste,
sprang ein Mann herbei und stach den König mit drei Stichen nieder.
Es war das 18. Attentat auf den König. Dieses sollte Erfolg
haben. Noch in der Kutsche auf dem Weg zurück in den Louvre
erlag Heinrich IV. seinen Verletzungen. Der Attentäter, François
Ravaillac, gab später an, den König von seinen Kriegsplänen gegen
Habsburg habe abbringen wollen. Noch drei Tage zuvor hatte
Heinrich IV. seine Frau Marie de Médicis in der Basilika von
Saint-Denis zur Königin krönen lassen, damit sie während seines
Kriegszuges die Regierungsgeschäfte übernähme. Das tat sie nun
tragisch früh, und Frankreich trat unter ihrer Regentschaft in den
Krieg ein, der später als der Dreißigjährige in die Geschichte eingehen
würde.
Das außergewöhnliche Leben Heinrich IV., seine Rolle als
Friedensstifter und seine besondere Fähigkeit zur politischen Kommunikation
machen aus ihm einen der großen Könige Frankreichs.
Ein anders denkender, ein irgendwie moderner König, der sich in
den schwierigsten Zeiten Frankreichs ein Image zu geben wusste,
das Jahrhunderte überdauerte und den Mythos des Bon Roi Henri bis
heute nährt. Wenn gegenwärtige Präsidenten sich hin und wieder
daran bedienen, unbewusst selbstverständlich, wer kann es ihnen
verdenken? So etwa Jacques Chirac, in den 1980er-Jahren noch Bürgermeister
von Paris, als er ankündigte, in den reinigenden Wassern
der Seine baden zu wollen, um sich für eine große Zukunft vorzubereiten.
Gleiches tat aus diesen Gründen schon Heinrich IV. am
Quai Saint-Bernard. Zu seiner Zeit noch unbekleidet, so wie ihn die
Natur geschaffen hatte.
Die königlichen Gemächer.
Das Nationale Museum im Schloss von Pau,
Geburtshaus von Heinrich IV. am Fuße der Pyrenäen,
ist idealer Ausgangsort für eine Reise auf den Spuren
des « guten Königs ». Dort ist auch die Wiege aus
Schildkrötenpanzer zu bestaunen.
Musée national du Château de Pau
64000 Pau
Telefon: +33 (0)5 59 82 38 02
Besuch nur mit Führung (ca. 1 Std. 15 Min.)
Eintritt kostenlos
Frankreich erleben · März / April 2008 · 81

Art de Vivre Kulturprogramm
Schenkung
Alice Tériade
Le Cateau-Cambrésis, dauerhaft
L’Enfer de la
Bibliothèque
Paris, bis 22.03.2008
Salon du Livre
Paris, 14. – 19.03.2008
Mit 39 Werken ist die Sammlung
von Alice Tériade eine der wichtigsten
Schenkungen der modernen
Kunst, die ein Museum außerhalb
von Paris in den letzten 20 Jahren
erhalten hat. « Unsere Familie, das
waren die Künstler. Das waren
Chagall oder Picasso, die sonntags
zum Mittagessen in die Villa Natache
kamen. Wir wussten nie, wie
viele kommen würden », erklärte
Alice Tériade einmal, die im Alter
von 32 Jahren ihren Ehemann, der
bereits Kunstverleger war, traf und
seitdem seine Liebe zur Kunst teilte.
Die Schenkung nach ihrem Tod
umfasst Werke von Miró, Giacometti,
Picasso und Chagall.
Musée Matisse
Palais Fénelon
11, place du Commandant
Edouard Richez
59360 Le Cateau-Cambrésis
Telefon: +33 (0)3 27 84 64 50
Internet
www.tourisme-lecateau.fr
Öffnungszeiten
Mi – Mo 10.00 – 18.00 Uhr
Eintrittspreise
4,50 €, ermäßigt 3,00 €
« L’Enfer » (deutsch: die Hölle) bezeichnet
in der französischen Nationalbibliothek
einen mythischen
Ort, an dem alle Texte und Bilder
aufbewahrt werden, die gegen « die
guten Sitten » verstoßen. Die Ausstellung
befasst sich einerseits mit
dem historischen Kontext der Abteilung.
Wie kam es zu dieser Abteilung?
Wie hat sie sich im Laufe
der Zeit verändert? Andererseits
geht es um die Werke selbst. Welche
Bücher, Dokumente und Bilder
werden dieser Abteilung konkret
zugeordnet? Die Exposition ist eine
einmalige Chance, eine der bizarrsten
Sammlungen der Bibliothek zu
entdecken.
Bibliothèque Nationale de France
Site François Mitterrand
Quai François-Mauriac
75013 Paris
Telefon: +33 (0)1 53 79 59 59
Internet
www.bnf.fr
Öffnungszeiten:
Di – Sa 10.00 – 19.00 Uhr
So 13.00 – 19.00 Uhr
Eintrittspreise
7,00 €, ermäßigt 5,00 €
Die Pariser Buchmesse ist ein wichtiger
Termin im Jahreskalender der
Verleger, Autoren und Leseratten.
Gerade als Laie hat man die Möglichkeit,
sich auf der Buchmesse
wie in einer überdimensionalen
Bibliothek oder in einem riesigen
Buchladen zu fühlen. Doch auch für
das Fachpublikum ist die Veranstaltung
ein wichtiger Treffpunkt unter
Kollegen. Dieses Jahr ist Israel das
Partnerland der Buchmesse. Rund
40 hebräischsprachige Schriftsteller
werden aus diesem Anlass in Paris
erwartet. Neu ist dieses Jahr ein Village
Manga, wo auch Zeichen- und
Japanischkurse angeboten werden.
Palais des Expositions – Hall 1
Porte de Versailles
75015 Paris
Telefon: +33 (0)1 44 41 40 50
Internet
www.salondulivreparis.com
Öffnungszeiten
Fr & So 9.30 – 19.00 Uhr
Sa 9.30 – 20.00 Uhr
Di 9.30 – 22.00 Uhr
Mi 9.30 – 17.00 Uhr
Eintrittspreis
5,00 €
82 · Frankreich erleben · März / April 2008

Meisterwerke
der Sammlung
Barbier-Mueller
Paris, 19.03. – 24.08.2008
Vorführungen
der Cadre Noir
Saumur, 03.04 – 09.10.2008
24 Stunden von
Le Mans (Motorrad)
Le Mans, 19. & 20.04.2008
Die Meisterwerke einer der schönsten
privaten Sammlungen afrikanischer
und ozeanischer Kunst der
Welt, der Sammlung Barbier-Mueller,
werden ab dem 19. März bis
zum August im Musée Jacquemart-
André in Paris präsentiert. Die Ausstellung
vereint zum ersten Mal die
100 außergewöhnlichsten Exponate
der Sammlung, darunter Statuen,
Masken, Totems, Hauben, Helmschmuck,
Zepter etc., und sie zeigt
die hohe Kreativität und technischen
Fertigkeiten der afrikanischen
und ozeanischen Völker seit dem 9.
Jahrhundert v. Chr. Darüber hinaus
ist das Musée Jacquemart-André in
einem schönen Stadtpalais unweit
der Champs-Elysée untergebracht,
der allein ein Besuch wert ist.
Musée Jacquemart-André
158, boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33 (0)1 45 62 11 59
Internet
www.musee-jacquemart-andre.com
Öffnungszeiten
Täglich 10.00 – 18.00 Uhr
Eintrittspreise
10,00 €, ermäßigt 7,30 €
Der Cadre Noir von Saumur ist
Frankreichs berühmteste Reitschule
und eine der besten der Welt. Das reiterliche
Können der zivilen und militärischen
Ausbilder und Elitereiter ist
Spitzenklasse. Regelmäßig werden
öffentlich zugängliche Vorführungen
gegeben, die bei allen Pferdenarren
sehr beliebt sind. Es ist eine
kurzweilige Gelegenheit, rund eine
Stunde lang mehr über die Reitkunst
à la française zu erfahren, die zwar als
sehr, teilweise zu akademisch gilt,
deren Schönheit und Präzision aber
immer wieder aufs Neue fasziniert.
Nicht nur Pferdenarren kommen bei
der Vorführung auf ihre Kosten.
Ecole Nationale d’Equitation
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49411 Saumur
Telefon: +33 (0)2 41 53 50 81
Internet
www.cadrenoir.fr
Vorführungszeiten
03. & 10. & 24.04
Jeweils um 10.30 Uhr
Termine für andere Monate im Internet
konsultierbar
Eintrittspreise
15,00 €, Kinder bis 12 Jahre 8,00 €
In der 31. Ausgabe des mythischen
24-Stunden-Rennens von Le Mans
werden die Teilnehmer den neuen
Verlauf des Bugatti-Rundkurses
kennenlernen. Die Veranstaltung
ist Teil der Langstrecken-WM des
Motorradrennsports. BMW wird
erstmals im Kampf um den Weltmeisterschaftstitel
teilnehmen. In
Le Mans ist ohnehin festzustellen,
dass immer mehr Konstrukteure,
wie beispielsweise Suzuki, der
aktuelle Weltmeister, Kawasaki,
Yamaha und Honda, in den letzten
Jahren ein Werksengagement
übernommen haben. Ein Sieg in
Le Mans zählt unverändert zu den
prestigeträchtigsten. Für den Besucher
ist es zudem eine Chance, viele
andere Motorradbegeisterte aus der
ganzen Welt zu treffen.
Circuit des 24 Heures du Mans
72000 Le Mans
Telefon: +33 (0)8 92 69 72 24
Internet
www.lemans.org
Eintrittspreise
Vorverkauf bis 30.03. 47,00 €, danach
53,00 €, Zuschauertribüne 13,00 €,
Probeläufe 15,00 €
Frankreich erleben · März / April 2008 · 83

Art De Vivre Kulturszene
Zazie: Totem
CDs
Zazie gewann schon diverse Musikpreise und füllte bereits
große Konzertsäle. Auch ihr sechstes Album wird mit Sicherheit
an diesen Erfolg anknüpfen. Dabei ist die Sängerin stets ihren
politischen Überzeugungen treu geblieben und scheut sich
auch nicht, mit Liedtexten zu gesellschaftspolitischen Fragen
Stellung zu nehmen. CD von Mercury
Jeanne Cherhal: L’eau
Jeanne Cherhal sagt von sich selbst, dass sie ein großer Fan von Björk und Tori Amos sei.
Der Sound ihrer Musik zeigt deshalb wohl nicht ohne Grund Ähnlichkeiten zu diesen beiden
Sängerinnen. Wie der Titel bereits nahe legt, dreht sich beim neuen Album « L’eau » alles ums
Wasser. Es ist das dritte ihrer Karriere, mit dem sie nun auch den deutschsprachigen Markt
erobern möchte. Eine Deutschland-Tournee ist für dieses Jahr in Planung. CD von Le Pop Musik
Claude François: Best of
Am 11. März 1978 wurde Claude François in seiner
Pariser Wohnung tot aufgefunden. Um seinen Tod
ranken sich bis heute zahlreiche Spekulationen. Der
30. Todestag ist für die Musikbranche jedenfalls Grund
genug, mal wieder ein Album mit seinen größten
Hits zu veröffentlichen. Die neue Kompilation gibt es
einmal mit zwei CDs und einmal in limitierter Auflage
mit drei CDs. CD von Warner Music
Buch
Jonathan Littell: Die Wohlgesinnten
Roman, 1.300 Seiten, Berlin Verlag
Fiktive Lebenserinnerungen eines Offiziers der Waffen-SS, der für die Organisation
der Verfolgung und Vernichtung der Juden zuständig war. Auch Jahre später zeigt
der Protagonist, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg in die sichere Existenz eines
Fabrikdirektors in Frankreich gerettet hat, keine Reue, sondern bedauert vielmehr, seine
Mission nicht vollständig erreicht zu haben. Das Buch ist ein erschreckend detailgetreuer
Roman über die Verbrechen der Nazis, konsequent erzählt aus der Perspektive eines
Täters. Das Erstlingswerk von Jonathan Littel, der in New York geboren wurde und in
Frankreich aufwuchs, rüttelt auf und sorgte in Frankreich für Furore. Nun ist das Werk
auch in deutscher Übersetzung erschienen.
84 · Frankreich erleben · März / April 2008

Actrices
Frankreich 2007, 107 min • Originaltitel: Actrices • Ein Film von Valeria Bruni-
Tedeschi mit Valeria Bruni-Tedeschi, Noémie Lvovsky, Mathieu Amalric,
Valeria Golino, Louis Garrel, Marisa Borini • Kinostart: 10. April 2008, im
Verleih von Piffl Medien
Filme
Während Carla Bruni gerade Schlagzeilen an der Seite von Nicolas
Sarkozy macht, erscheint ihre Schwester Valeria auf der Leinwand.
Es ist zudem ihr erster Film, in dem sie sowohl vor als auch hinter der
Kamera steht. In dem autobiografisch inspirierten Film geht es um eine
Schauspielerin, die in der Mitte ihres Lebens nach dessen Sinn sucht.
Caramel
Libanon/Frankreich 2007, 96 min • Originaltitel: Caramel • Ein Film
von Nadine Labaki mit Nadine Labaki, Yasmine Al Masri, Joanna
Mouzkarzel, Gisèle Aouad, Siham Haddad • Kinostart: 3. April 2008,
im Verleih von Alamode
DVD
Fünf Frauen, die sich regelmäßig in einem Schönheitssalon in Beirut treffen, um sich über
ihr Leben und die Liebe auszutauschen, sind auf der Suche nach einem kleinen Stück vom
großen Glück. Zwischen Haarschnitten und Kosmetikbehandlungen vertrauen sie sich ihre
verborgensten Wünsche und tiefsten Geheimnisse an, hin- und hergerissen zwischen der
Tradition des Ostens und der Moderne des Westens.
Nur eine Frage der Liebe
Frankreich 2000, 88 min • Originaltitel: Juste une question d’amour • Ein Film von
Christian Faure mit Cyrille Thouvenin, Stéphan Guerin-Tillié, Eva Darlan • DVD (OmU),
erschienen bei Salzgeber
Der junge Laurent führt ein klassisches Doppelleben: Seinen Eltern gegenüber gibt er
vor, mit der hübschen Carole zusammenzuleben, obwohl seine große Liebe Cédric
gilt. Ein Versteckspiel, das nicht ewig andauern kann... « Nur eine Frage der Liebe » war
der erste Film, der im französischen Fernsehen zur Hauptsendezeit die Liebe zwischen
zwei Männern vor einem Massenpublikum thematisierte. Die beiden männlichen
Hauptdarsteller wurden danach mit Liebesbriefen geradezu überschüttet. Nun ist der
Film in Deutschland auf DVD erschienen. Eine sehenswerte, rührende Liebesgeschichte,
selbst wenn man von der Problematik gar nicht betroffen ist.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 85

Art de vivre Wein
Die Kunst,
ein perfektes Weinfass
Beim Anblick schöner Weinflaschen
denken wenige darüber
nach, dass der edle Tropfen
zuvor in Fässern gereift ist. Dabei
ist gerade die Beschaffenheit
dieser Fässer von größter
Bedeutung für die spätere
Weinqualität. Die besten
Weine reifen immer noch in
kostbaren Eichenfässern. Einige
der renommiertesten Böttchereien
befinden sich in
Frank reich.
herzustellen
Wir sind am Hauptsitz des Unternehmens Nadalié
in Blanquefort im Departement Gironde verabredet.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich die
Fabrik nicht besonders von anderen Produktionsstätten der
Region. Wie viele Unternehmen im Bordelais liegt auch diese
Firma inmitten von Weinstöcken. Doch bei Nadalié handelt
es sich um mehr als eine gewöhnliche Fabrik. Hier wird etwas
hergestellt, was zum kulturellen und industriellen Erbe der
Weinbauregion gehört: Weinfässer. Die Böttcherei, die nun
schon in der fünften Generation der Familie Nadalié betrieben
wird, kann dabei auf eine lange Tradition zurückblicken.
Als wir das Werksgelände betreten, fällt uns ein großes
Depot unter freiem Himmel auf, wo Hunderte von Paletten
säuberlich zugeschnittener Holzbretter lagern, dem Fachmann
unter dem Namen Rohdauben bekannt. Dieses Lager
ist ein wenig wie der Schatz der Böttcherei, auf jeden Fall
enthält es ihren wichtigsten Rohstoff. Das Holz stammt
86 · Frankreich erleben · März / April 2008

überwiegend aus französischen Wäldern, aber
auch aus Osteuropa und den Vereinigten Staaten
von Amerika. Wenn man sich den Rohdauben nähert,
stellt man fest, dass es sich nicht um irgendeine
Holzart handelt. Nur wertvolles Eichenholz
wird in der Böttcherei verarbeitet. Die Rohdauben
sind sorgfältig gestapelt und werden regelmäßig
mit einem starken Wasserstrahl befeuchtet. Sie
lagern zwei Jahre lang unter freiem Himmel, den
Launen des Wetters mit Sonne, Regen und Kälte
ausgesetzt, damit das Holz die bittersten Tannine
verliert. Wegen der langen Lagerzeit nimmt das
Depot beeindruckende Ausmaße an.
In der Böttcherei werden jeden Tag zwischen
150 und 200 Fässer gefertigt. Die Größen sind
dabei ganz unterschiedlich: 300, 500, 600 Liter.
Zu den Paradeprodukten des Unternehmens gehört
aber natürlich auch das traditionelle 225 Liter
fassende Eichenfass, das in Frankreich als barrique
bordelaise, in Deutschland meist nur barrique genannt,
bekannt ist. Das Fassungsvermögen entspricht
dem Inhalt von 300 Weinflaschen. Wie bei
der Haute Couture werden in der Böttcherei aber
auch Fässer nach individuellem Kundenwunsch
hergestellt. Die gesamte Produktion erfolgt ohnehin
in Einzelanfertigung nach Bestellung.
Dennoch braucht der Kunde nicht länger als zwei Wochen
auf sein Fass zu warten, obwohl die Auftragsbücher voll
sind. Da die Weinfässer zudem weltweit vermarktet werden,
kann die Böttcherei eine regelmäßige Auslastung des
Betriebs gewährleisten. Irgendwo auf der Welt ist immer
gerade Weinlese – ein Glücksfall für das Unternehmen.
Als wir das Werk besichtigen, warten gerade 152 Fässer
auf ihren Abtransport in Richtung Napa Valley in den
USA. Allein die Transportkosten einer solchen Bestellung
belaufen sich auf 5.000 Euro. Hinzu kommen natürlich
noch die Kosten für die Fässer: 600 Euro für ein barrique
bordelaise aus französischem Eichenholz, die Hälfte, wenn
Oben und Mitte: Die Rohdauben müssen zwei Jahre lang unter freiem
Himmel lagern. Unten: Fässer, die auf Ihre Weiterverarbeitung warten.
das Holz aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammt.
Die Weinwelt ist sich aber darüber einig, dass die in französischem
Eichenholz vorhandenen Tannine konkurrenzlos
sind und die besten Voraussetzungen für einen zukünftigen
Grand Cru bilden. Summa summarum kommt bei einem
solchen Auftrag also ein stattlicher Betrag zusammen. Einen
solchen Aufwand würde man sicherlich nicht für einen
einfachen Wein betreiben. Qualität hat ihren Preis.
Hinzu kommt, dass die Brauchbarkeit der Weinfässer
aus Holz, selbst der teuersten, limitiert ist. Maximal drei
Jahre lang können sie von einem Winzer verwendet werden.
Bei der Weinreifung kommt es auf das Zusammenspiel
Frankreich erleben · März / April 2008 · 87

Art de Vivre Wein
zwischen dem Wein und dem Fass
an. Durch den Kontakt findet ein
Austausch mit den Tanninen des
Holzes statt. Neuere Fässer geben
dem Wein einen stärkeren Holzgeschmack
als ältere. So geben Fässer
im ersten Jahr rund die Hälfte
ihrer Tannine ab, im zweiten Jahr
nur noch ein Viertel und im dritten
Jahr zehn Prozent. Außerdem
erlauben die Holzfässer einen minimalen
Luftaustausch, wodurch
der Geschmack des Weines ebenfalls
beeinflusst wird. Die Qualität
eines Fasses ist also von größter
Bedeutung für die Qualität eines
Weines. Ein französisches Sprichwort
besagt, dass gute Suppen
immer in guten Töpfen gemacht
wurden. Das Prinzip scheint auch
für die Weinherstellung zu gelten.
« Wir betreiben hier eines der ältesten
Metiers der Weinwelt, schon
die Gallier kannten Holzfässer »,
erzählt uns Denis Sabouret, Chef
der Böttcherei. « Allerdings haben
sich die Produktionsmethoden
im Laufe der Zeit stark verändert.
Dabei gab es auch diverse Versuche
bei der Wahl der Rohstoffe.
In den 1970er-Jahren testete man
gerne Fässer aus Edelstahl anstatt
aus Holz. Man stellte aber schnell
fest, dass der Wein nicht mehr der
gleiche war. Seitdem haben wir
auch besser das Zusammenspiel
zwischen dem Fass und dem Wein
begriffen. »
Heute zeichnet sich das Gewerbe
aber nicht nur durch seine traditionellen
Wurzeln, sondern auch
seine große Internationalität aus.
In der Böttcherei Nadalié produziert
man für die Weine der ganzen
Welt. Man besitzt sogar eine Fabrik
in Kalifornien und eine andere
in Chile. Doch egal, ob es sich um
einen Winzer aus der neuen Welt
oder aus dem Bordelais handelt,
jeder Kunde bekommt die gleiche
Qualität geboten. Selbst wenn nur
rund zwei Prozent der weltweiten
Weinproduktion in Holzfässern
reift, so handelt es sich um die zwei
Prozent der renommiertesten Weine.
Ein Umstand, der verpflichtet.
Mit Feuer und Wasser werden die Fässer geformt.
Dieser kritische Arbeitsschritt heißt Toasten.
88 · Frankreich erleben · März / April 2008

Dies bedeutet auch, dass man etwas vom
Weinanbau verstehen muss. « Es gehört zu
unserer Aufgabe, dem Winzer zuzuhören,
uns mit ihm austauschen zu können », erklärt
uns Denis Sabouret etwas später. « Wir müssen
verstehen können, welche Bedürfnisse ein
Winzer genau hat, wie er seinen Wein entwickeln
möchte, welche Ziele er sich setzt. Wir
sind dafür da, bei der Geburt von etwas zu
helfen. » Der Böttcher ist also eine Art Hebamme
des Weinanbaus.
Neben den verschiedenen Etappen der
Fassherstellung, die allesamt überwiegend auf
Handarbeit beruhen, beeindruckt uns beim
anschließenden Rundgang vor allem ein Fertigungsschritt:
das Erwärmen der Fässer, das
auch Toasten genannt wird. In diesem Arbeitsschritt
sind die Fässer bereits zusammengesetzt
und werden auf einem Feuer bei gleichzeitigem
Einsatz von Wasser in Form gebracht. Es ist
ein sehr heikler Moment im Produktionsprozess,
in dem sich entscheidet, welche Auswirkungen
das Fass auf die Weinreifung haben
wird. Manchmal kommen die Winzer extra
nach Blanquefort, um diesem Augenblick beizuwohnen.
Es geht dabei um wenige Minuten.
Ein wenig zu viel oder zu wenig Hitze und
der Wein entwickelt vielleicht einen anderen
Charakter als gewünscht. Renommierte Universitäten
haben erforscht, was während dieses
Arbeitsschritts genau passiert. Man weiß
heute also, welche Prozesse ablaufen: Dies hat
nichts mit Magie zu tun, sondern es sind rein
chemische Vorgänge. Das Erhitzen erlaubt die
spätere Freisetzung der Tannine im Holz.
Nicht zu vergessen ist auch, dass jedes Fass
einmalig ist. Viel Erfahrung ist daher für den
Betrieb einer Böttcherei notwendig. Es ist
nicht einfach und braucht Zeit, sich einen Namen
in der Branche zu erarbeiten. « Das erste
Fass verkauft man dank seiner Reputation, das
zweite aufgrund des Weingeschmacks » ist ein
beliebter Ausspruch der Böttcher. Doch auch
das Know-how der Weinbauern ist entscheidend.
Es ist wichtig, dass ein Winzer seinen
Wein versteht. Auch macht es nur für erfahrene
Winzer überhaupt Sinn, einen Wein bereits
nach dem ersten Reifejahr zu verkosten. Daher
kommt es gerade auf das gute Zusammenspiel
und das Vertrauen zwischen dem Böttcher und
dem Winzer an. Gemeinsam können sie aber
die besten Weine der Welt herstellen, dass haben
wir bei unserem Besuch gelernt.
Der Böttcher ist unverändert ein Beruf,
bei dem viel Handarbeit gefragt ist.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 89

Art de vivre Genuss
Suprême
Denoix
Oft sind es die Produkte, deren Rezepte von Generation zu
Generation weitergegeben werden und deren Herstellung
noch nicht völlig industrialisiert wurde, die mit ihrem Geschmack
nicht nur anspruchsvolle Gaumen erfreuen, sondern
auch an vergangene Zeiten erinnern. Im Herzen Frankreichs,
in Brive-la-Gaillarde im Limousin, wird auf der Basis
von Nüssen ein solches alkoholhaltiges Getränk hergestellt.
In der Flasche verbirgt sich mehr als
nur ein Getränk, es ist ein Stück persönliche
Lebensgeschichte, die ich
wohl mein Leben lang mit meinen Großeltern
verbinden werde. Sobald ein Freund
zu Besuch kam, holte mein Großvater die
Flasche aus der Anrichte im Esszimmer.
Meine Großmutter stellte in der Zwischenzeit
die kleinen Gläser auf den Tisch,
die nur für diesen Anlass reserviert waren,
so schien es zumindest. Ich musste aber
warten, bis ich rund ein Dutzend Lebensjahre
auf diesem Planeten verbracht hatte,
bis ich zum ersten Mal einen Suprême
Denoix kosten durfte. Einen Moment,
den ich noch heute vor Augen habe.
Meine Großeltern wohnten in Brivela-Gaillarde,
neben der Place du 14 Juillet.
Ich verbrachte dort jedes Jahr meine
Sommerferien. Als Großstadtkind war es
für mich eine Chance, das « wirkliche »
Leben, das Leben auf dem Lande kennenzulernen.
Ein echtes Abenteuer in
meinen Erinnerungen. Meine Großeltern
gaben sich besonders viel Mühe, mich
mit lokalen Leckereien zu verwöhnen. So
lernte ich schon früh, einen Geschmack
für gute Zutaten zu entwickeln.
Damals zeigten sie mir auch eine
kleine Fabrik im Boulevard Maréchal-
Lyautey. Dort entwickelten zwei Unternehmer
der Region, Pierre Lacoste und
Louis Denoix, 1839 zwei Getränke, die
sie berühmt machen sollten: den Caraçao
für Pierre Lacoste und den Suprême Denoix
für Louis Denoix. Auf der Weltausstellung
von 1900 erhielten sie dafür eine
Goldmedaille.
Auch heute noch scheint sich wenig
im Laufe der Jahrzehnte verändert zu haben.
Über vier Generationen wurden die
geheimen Rezepte zur Herstellung dieses
90 · Frankreich erleben · März / April 2008

Der Herstellungsprozess hat sich über die Jahre kaum verändert.
Das Mengenverhältnis der Zutaten ist ein wohl gehütetes Geheimnis.
Likörs weitergegeben. Zwar gibt es
inzwischen einen Verkaufsladen, doch
auch der atmet das Ambiente einer
langen Geschichte. Alte Holzbalken
verströmen eine heimelige Atmosphäre.
Keine Frage, hier legt man viel
Wert auf die Wahrung einer langen
Tradition. Der Star der Boutique ist
unverändert der Suprême Denoix. Seine
Verkostung wird stilvoll gepflegt.
Doch woraus besteht eigentlich
dieses Getränk? Wichtigste Zutat
sind natürlich die Nüsse. Im Spätsommer
und im Herbst werden sie zu
der kleinen Fabrik geliefert, wo sie
anschließend in die Presse kommen.
Dabei werden aber nur Nüsse aus dem
Périgord verwendet. Die ausgepresste
Flüssigkeit, die sehr farbintensiv und
herb ist, wird anschließend gefiltert
und fünf Jahre lang in Eichenfässern
gelagert. Anschließend findet ein Weiterverarbeitungsprozess
statt, bei dem
Cognac, Sirup und Armagnacschnaps
hinzugefügt wird. Das genaue Rezept
und die exakten Mengenverhältnisse
sind natürlich geheim. Alles wird zusammen
auf einem Holzfeuer erhitzt.
Olivier Poussier, weltbester Sommelier
des Jahres 2000, stellte einmal
beim Probieren des Suprême Denoix
fest: « Das Bouquet ist intensiv, wobei
sich Aromen von gegrillten, karamellisierten
Nüssen mit einem Hauch von
Schokolade und Pralinen mischen,
unterstrichen von einer holzigen Note.
Es ist ein lieblicher Likör. » Als Kind
hatte ich all das noch gar nicht begriffen.
Aber ich verstand auch ohne diese
fachmännische Betrachtung, warum
meine Großeltern dieses Getränk so
liebten.
Distillerie Denoix
9, boulevard Maréchal Lyautey
19100 Brive-la-Gaillarde
Telefon: +33 (0)5 55 74 34 27
www.denoix.fr
Frankreich erleben · März / April 2008 · 91

Art de vivre Chantals Rezept
«
König
Heinrich IV. wünschte, dass jeder in seinem
Volk am Sonntag ein Huhn verspeisen könne. Seit dem
15. Jahrhundert eroberte sich das gegarte Hühnchen
einen festen Platz im französischen Speiseplan. So
möchte ich Ihnen heute dieses Gericht, das aus der
Region Béarn, rund um die Stadt Pau, stammt, vorstellen
und dem Thema Heinrich IV. dieser Ausgabe eine
kulinarische Note hinzufügen. Bon appetit!»
Chantal, Kochexpertin von Frankreich
erleben, beantwortet gerne Ihre Fragen:
chantal@frankreicherleben.de
Für 6 Personen
Vorbereitungszeit: 1 Stunde
Garzeit: 3 Stunden
La Poule au Pot
92 · Frankreich erleben · März / April 2008

Zutaten
1 Huhn (2 kg) mit Innereien
(Herz, Leber, Magen)
1 kg Kalbsknochen
200 g Landschinken (geräuchert)
100 g Geflügelleber
2 Eier
100 g Weißbrotkrümel
100 ml Milch
1 Weißkohl
6 Kartoffeln
6 kleine Lauchstangen
1 Sellerieknolle
1 Kohlrübe
500 g Mohrrüben
2 Zwiebeln
5 Schalotten
3 Knoblauchzehen
1 Strauß Küchenkräuter
(Petersilie, Thymian, Lorbeer)
4 Gewürznelken
glatte Petersilie
Salz und Pfeffer aus der Mühle
getrocknete, scharfe Paprikaschoten (optional)
Zubereitung
•
Für die Füllung die Weißbrotkrümel in der Milch
aufweichen. Die Innereien, die Geflügelleber und den
Landschinken mit den Schalotten und den Knoblauchzehen
in der Küchenmaschine zerkleinern. Das ausgedrückte
Weißbrot, 1 EL gehackte Petersilie, die Eier
sowie Salz und Pfeffer hinzugeben und erneut mixen.
• Anschließend das Huhn mit der Füllung stopfen und
mit Bindfaden oder Rouladennadeln gut verschließen.
• In einer sehr großen Kasserolle das gefüllte Huhn,
gut gesalzen und gepfeffert, mit den Kalbsknochen
und den Küchenkräutern in etwa ¾ Liter Wasser
zum Kochen bringen. Den Schaum abschöpfen und
auf kleiner Flamme zwei Stunden köcheln lassen.
Zwischendurch immer wieder den Schaum entfernen.
Je nach Geschmack während des Kochens
mit getrockneten, scharfen Paprikaschoten würzen
und gegebenenfalls nachsalzen und nachpfeffern.
• Nach zwei Stunden den Strauß Küchenkräuter
entfernen und das Gemüse dazugeben. Dafür die
Gewürznelken in die Zwiebeln stecken – so sind sie
am Ende leicht herauszunehmen und niemand läuft
Gefahr, darauf zu beißen. Die Kohlblätter vorher
drei Minuten blanchieren und danach gut mit kaltem
Wasser abschrecken. Alternativ können sie auch klein
geschnitten direkt in die Brühe gegeben werden.
Alles zusammen weitere 40 Minuten kochen lassen.
• Danach Kartoffeln hinzugeben und noch
einmal 20 Minuten garen lassen.
• Am Ende das Huhn herausnehmen und den Bindfaden
lösen. Das Huhn mit einigen Löffeln der Füllung, dem
Gemüse, scharfem Senf und Gewürzgurken servieren.
Tipp
•
Die nach dem Kochen entstandene Brühe eignet sich
hervorragend als Grundlage für andere Gerichte oder
als Vorsuppe mit Croutons.
Weinempfehlung
•
Besonders gut passt ein guter Rotwein aus der Region,
zum Beispiel ein ein Buzet, ein Madiran oder ein Cahors.
Frankreich erleben · März / April 2008 · 93

Leserbriefe
Ihre Favoriten 2007
Bestes Titelblatt 2007:
Impressum
Im letzten Heft hatten wir Sie gebeten, uns
Ihre Favoriten aus 2007 zu verraten. Wir
bedanken uns für die zahlreichen Ein sendun
gen und gratulieren den Gewinnern
des Preisausschreibens:
Janek Rößler, Gera
Ingrid Horn, Waiblingen
Wir haben ganz Frankreich in den
letzten 40 Jahren über 35-mal mit
dem Auto bereist und kennen die einschlägige
Reiseliteratur, die der Markt
anbietet. Ihr Heft schließt eine echte
Lücke! Schade nur, dass es « lediglich »
100 Seiten hat.
Friedrich Karg, Planegg
Ihrem Chefredakteur möchte ich
ein großes Kompliment aussprechen,
insbesondere für das Bordeaux-Heft.
Auch ich besuchte nach etwa zehn
Jahren 2007 diese schöne Stadt. Es
ist nur zu bestätigen, dass diese Stadt
nach dem Wandel kaum wiederzuerkennen
war. Le Pont de Pierre, la Place
de la Bourse etc. Nicht zu vergessen
Ihr Tipp vom Restaurant L’Estaquade,
von wo aus man ein schönes Panorama
der herrlichen Stadt sehen kann. Diese
Empfehlung bekam ich ebenfalls von
meinen Bordelais-Freunden.
Raimund Wulf, Dortmund
Seit der Ausgabe Nr. 11 bin ich begeisterte
Abonnentin Ihres Magazins.
Der Grund meines Briefes ist folgender:
Hat Ihnen unser Magazin gefallen?
Haben Sie Verbesserungsvorschläge
oder Anregungen? Schreiben Sie uns.
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de
Per Brief:
Frankreich erleben - Leserbriefe -
Globus Medien GmbH
Heckscherstraße 29 · 20253 Hamburg
Per Fax: +49 (0)40 38017863552
1. Platz: Frankreich erleben N° 10
2. Platz: Frankreich erleben N° 8
Bestes Heft 2007
1. Platz: Frankreich erleben N° 10
2. Platz: Frankreich erleben N° 12
Ich habe im Herbst auf ARTE den
« Guerre du Camembert » gesehen und
nun Ihren Beitrag über Camembert in
der Ausgabe Nr. 3 gelesen. Aus Solidarität
zu den verbliebenen Käsereien,
die noch echten Camembert herstellen,
habe ich mir im französischen Supermarkt
einen Camembert au lait cru einer
Fromagerie aus dem Cotentin gekauft.
Der Unterschied ist gewaltig. Das ist
der Camembert, wie ich ihn aus meiner
Kindheit kenne. Es ist ein Segen, 20
Kilometer von der französischen Grenze
zu wohnen. Ein anderer Camembert
kommt mir nicht mehr ins Haus.
Katja Hekimoglu, Blieskastel
Fast seit Bestehen lese ich Euer
Heft. Ich habe mir fast jede Ausgabe
gekauft und die Zeitschrift nun auch
abonniert. Ein großes Lob für die
tollen Reiseberichte, aber insbesondere
auch für die vielen nützlichen
Tipps und Hintergrundinformationen.
Wichtig sind mir vor allem die Informationen,
die mich bei meinem Aufenthalt
in Frankreich unterstützen.
Dieter Ruebener, Aachen
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach
rechts, oben nach unten): Titel: Globus Medien, PPM •
S.3: Ajc Presse • S.4: Globus Medien; Ajc Presse; Office du
Tourisme de Biarritz • S.5: Mairie de Paris; Musée National
du Château de Pau, Ajc Presse • S.6: iStock, Helge Woell;
iStock, S. Greg Panosian; iStock, Dan Thornberg • S.7: Ajc
Presse; Euroméditerranée • S.8: Ajc Presse; Inrap; Mac/Val
Pauline Turmel 2005 • S.10-11: Fotolia, Jerome Berquez
• S.12: CRT Nord/Pas de Calais, Samuel Dhote, Pascal
Morès; Globus Medien • S.14-15: Globus Medien • S.16:
Fotolia, Philophoto; Globus Medien • S.17-21: Globus
Medien • S.22-27: Centre Historique Minier; Globus Medien
• S.28-29: Globus Medien • S.30: Amiens Aménagement;
Globus Medien • S.31-40: Globus Medien • S.44-45:
Chantal Cobac für Ajc Presse • S.46: OT Paris, David
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Cobac, Dominique Cache, Kristina von Domarus, Stefanie
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94 · Frankreich erleben · März / April 2008

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nach Regionen
geordnet:
7
8
6
5
9
2
1 3
11
4
10
12
2 Nordfrankreich Heft Nr.
Karneval in Dünkirchen - Eine ganze Stadt feiert mit urigem Humor 13
La Piscine - Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in die Welt der Kunst 10
Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung geht weiter 6
Lille - Frankreichs flämische Metropole 2
Hotel - L‘Hermitage Gantois, Lille 5
3 Elsass / Lothringen / Champagne Heft Nr.
Plombières-les-Bains - Thermale Freuden in den Vogesen 12
Straßburg - Stadterneuerung als politisches Leitmotiv 11
Wein - Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter und charaktervollen
Weinen
10
Genuss - Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10
Metz - Im Osten etwas Neues 9
Burgen - Auf den Spuren des Mittelalters 8
Elsässische Weinstraße - Eine Weingegend zeigt sich volksnah 8
Mulhouse - Europäische Hauptstadt der Technikmuseen 8
Dominikanerkloster Guebwiller - Wo Musik Grenzen überwindet 8
Golf im Elsass - Geheimtipp unter Golfern 8
Dorfleben - Eine Reise zu den fünf schönsten Dörfern des Elsass 8
Colmar - Der Zauber der Nacht 8
Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer Silbermine aus dem 16. Jahrhundert 8
Bugatti in Molsheim - Die Wiederentdeckung einer automobilen Legende 8
Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste treffen 8
Skifahren in den Vogesen - Mittelgebirge hinter der Grenze 7
Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte 6
Wein - Champagner, Lebensgenuss pur 5
Stockweiher - der Wolf im Schafspelz 3
Hotel - Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
Hotel - Le Domaine du Lac, Guebwiller (Elsass) 9
4 Burgund / Jura Heft Nr.
1 Paris und Umgebung Heft Nr.
Cité de l’Immigration - Ein notwendiges Museum 13
Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum Verhägnis wird 12
Barbizon - Nabel der französischen Landschaftsmalerei des 19.
Jahrhunderts
12
Fontainebleau - Kleines Paradies der Glückseligkeit 12
Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12
Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 12
Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären Lebensgefühls 12
Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 12
Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 12
Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 12
Pierrefonds - Beschaulichkeit versus Monumentalität 12
Kommunalpolitik - Paris erlebt eine Fahrradrevolution 12
Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines polarisierenden Architekten 12
Gastronomie - Preiswert essen in Paris 12
Paris La Défense - Paris‘ futuristisches Gesicht 10
Paris 14e - Stadtspaziergang durch das 14. Arrondissement 9
Paris-CDG - Hinter den Kulissen des Pariser Flughafens Charles-de-Gaulle 8
Opéra National de Paris - Eine Bühne für das Publikum 7
Paris Rive Gauche - Zukünftiges 7
Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 6
Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit einem der legendärsten
Autos Frankreichs, der Ente
6
Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 6
Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über die Pariser Luxusmeile 6
Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom «Paradies der Damen» zum
Konsumtempel
6
Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, Fondation Cartier 5
Mac/Val - Zeitgenössischer Kunst tempel in einem Vorort von Paris 3
Gastronomie - Chez Antoine 1
Pariser Bistros 1
Die Gewächs häuser von Auteuil 1
Interview - Anne Hidalgo 1
Märkte - Jedem seinen Markt 1
Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche Metropole 1
Hotel - Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11
Hotel - Kube Rooms and Bars Paris 2
Skifahren im Jura - Landstrich der Geruhsamkeit 7
Saline Royale - Salz des Lebens: die königliche Saline von
Arc-et-Senans
7
Burgund - Mit dem Hausboot auf dem Canal du Nivernais 2
Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund 1
Jura - Hundeschlittenfahren im hohen Norden... des Jura 1
5 Loire-Tal Heft Nr.
Wein - AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12
Wein - Vouvray 9
Gastronomie - Chez Miton, Chahaignes 3
Wein - Jasnières du Loir 3
Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3
Höhlenwohnungen - Moderne Troglodyten am Loir 3
Als Schlossherr im Jahr 2006... 3
Die etwas anderen Schlösser 3
Wein - Domaine de Beauséjour 3
6 Normandie Heft Nr.
Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre Rettung des Klosterbergs 10
Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom Feinsten 8
Camembert-Herstellung 3
Le Havre - Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3
7 Bretagne Heft Nr.
Belle-Ile-en-Mer - Raues Eiland im Atlantik 11
Le Pays des Abers - Die Bretagne im Kleinformat mit Fjorden wie im hohen Norden 9
Rennes - Geschichtsträchtig und weltoffen 9
Nantes-Brest-Kanal - Und aus der Mitte entspringt ein Kanal 9
Bretonische Lebensart - Mehr als nur Klischees? 9
Genuss - Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten aus der Bretagne 9
Bretagne - Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte des Meeres 2
Hotel - Grand Hôtel Barrière, Dinard 6

8 Atlantikküste Heft Nr.
Pont de Pierre - Die schönste Annäherung an Bordeaux 13
Typisch Bordeaux - Wenn Kleinigkeiten zum Markenzeichen werden 13
Bordeaux-Saint-Michel - Bodenständig und populär 13
Stadterneuerung Bordeaux - Wenn das 21. Jahrhundert auf das 18.
Jahrhundert trifft
13
Bordeaux Rive Droite - Ein Ufer auf Identitätssuche 13
Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne 11
Ein Traumwochenende im Bordelais 5
Cordouan - Das kleine Versailles im Atlantik 5
Portraits - Salzbauern, Austernzüchter, Kiwiproduzenten,
die Berufe entlang der Küste
4
Hossegor - Wo Architektur den legendären Ruf eines Seebades begründet 4
Nantes - Eine Stadt organisiert ihre kul turelle Metamorphose 4
La Leyre - « Wenn du die Region wirklich kennen lernen möchtest,
interessiere dich für die Leyre...»
4
Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu - das Leben vor der Küste 4
Wein - Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2
Aquarium von La Rochelle 2
Bordeaux - Das Erwachen einer schlafenden Schönheit 1
Hotel - Seeko’o Hotel, Bordeaux 13
Hotel - Les Sources de Caudalie, Bordelais 3
9 Zentralfrankreich / Pyrenäen Heft Nr.
Moissac - Ein Glanzlicht der europäischen Kunstgeschichte 13
Toulouse - Weltoffenheit und Lebenslust 12
Erinnerungskultur - Versuch einer Zustandsbeschreibung am Beispiel von
Oradour-sur-Glane
11
Genuss - Roquefort, le roi des fromages 11
Skifahren im Zentralmassiv - Land der erloschenen Vulkane 7
Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette zwischen zwei Meeren 7
Land der Katharer - Von Foix nach Carcassonne 4
Viadukt von Millau - Die Brücke über den Wolken 1
Hotel - Hôtel Garonne, Toulouse 10
10 Alpen / Rhone-Tal Heft Nr.
Les 3 Vallées - Grenzenloses Wintersportvergnügen 13
Barcelonnette - Einmal Mexiko und zurück 12
Route des Grandes Alpes - Höhenrausch und Fernsicht 11
Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole auf Schönheitskur 11
Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre Kurbäder der Belle Epoque 11
Yvoire - Mittelalterliches Flair am Genfer See 10
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch einer
Flusskreuzfahrt auf der Rhone
10
Skifahren in den Südalpen - Dem Mittelmeer so nah 7
Skifahren in den Nordalpen - Gebirge der Superlative 7
Wein - Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7
Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3
Hotel - Hameau Albert 1er, Chamonix 7
11 Mittelmeerküste / Provence Heft Nr.
Mougins - Picassos letzter Wohnort 13
Nizza - Kunst erobert die Stadt 11
Die Provence wie im Film - Auf den Spuren von «Jean Florette» und
«Manons Rache»
10
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch einer
Flusskreuzfahrt auf der Rhone
10
Luberon - Eine Reise zu den Farben der Provence 10
Massif de la Sainte-Baume - Auf dem Dach der Provence 10
Camargue - Land zwischen Fluss und Meer 9
Cevennen - Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7
Musée du Désert - Auf den Spuren des eigenen Namens 6
Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6
Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5
Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard beim Aalfang... 4
Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jah re alten Bambusgartens 4
Gastronomie - Calissons 2
Confiserie - Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten werden 2
Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2
Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause ist 2
Hotel - HI, Nizza 8
Hotel - Le Delos, Mittelmeerküste 4
12 Korsika Heft Nr.
Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas 8
Restaurant - A Pineta, Ajaccio 5
Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5
Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5
Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio 5
Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5
Hotel Casadelmar, Porto-Vecchio 1
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Ausgabe Nr. 15 - Mai / Juni 2008 erscheint am 30. April 2008
98 · Frankreich erleben · März / April 2008

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