Nr. 15 - Mai / Juni 2008

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 15 · Mai / Juni 2008 

Paris 

Alle 20 Arrondissements 

neu entdecken 

Höhlenmalereien von Lascaux 

Einzigartiges Weltkulturerbe in Gefahr 

Vittel 

Vom Kurort zur 

Weltmarke 

Esskastanien 

Spezialität aus 

der Ardèche 

Ein Film 

macht Furore 

Exklusivinterview 

mit Dany Boon 

Frankreich & Benelux 5,90 € • Italien 6,50 € • Österreich 5,50 € • Schweiz 9,60 CHF • Deutschland 4,90 €

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CITROËN C5 

NICHTS BEWEGT SIE WIE EIN CITROËN

Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wussten Sie schon, dass man in Paris immer noch Spuren 

vom Standort der letzten öffentlichen Guillotine finden 

kann? Oder dass das Originalmodell für die New Yorker 

Freiheitsstatue unscheinbar im Jardin du Luxembourg 

steht? Oder dass Kinder sich an einem echten Bauernhof 

inmitten der pulsierenden Weltstadt erfreuen können? 

Paris ist immer wieder für Überraschungen gut und 

bietet Besuchern eine fast endlose Auswahl an Attraktionen. 

Wenn Sie zum ersten Mal an die Seine 

reisen, werden Sie wahrscheinlich mit der Besichtigung 

der klassischen Sehenswürdigkeiten beschäftigt sein. 

Doch spätestens bei Ihrem zweiten Besuch sollten 

Sie die oftmals ausgetretenen Pariser Touristenpfade 

verlassen und sich auch in den 

weniger bekannten Stadtteilen umsehen. 

Denn gerade dort findet man noch Orte, 

die meist nur die Einheimischen kennen 

und die ein sehr authentisches Lebensgefühl 

der Metropole vermitteln. Wir 

haben in dieser Ausgabe deshalb eine 

Reihe von kleineren und größeren 

Entdeckungstouren in allen 20 

Arrondissements zusammengestellt, die 

Ihre nächste Reise in die französische 

Hauptstadt noch spannender werden lassen. 

Für alle, die es mehr in den Süden des Landes 

zieht, haben wir zwei attraktive Städte besucht, 

die im deutschsprachigen Raum noch recht 

unbekannt sind: Briançon und Albi. Beide Orte 

verbindet man mit großen Namen – Vauban für 

die kleine Alpenstadt, Henri de Toulouse-Lautrec 

für die Gemeinde am Tarn – und lohnen 

wegen ihrer Sehenswürdigkeiten 

und ihrer Lage mit 

Sicherheit einen Abstecher. Außerdem 

möchten wir Sie nach Vittel in Lothringen 

entführen, dessen Ortsnamen die meisten heute 

eher mit dem Etikett einer Wasserflasche als mit dem 

Namen eines altehrwürdigen Thermalbades verbinden. 

Weniger Erfreuliches müssen wir Ihnen dagegen aus 

dem Limousin berichten. Dort sind die weltberühmten 

Felszeichnungen in der Höhle von Lascaux, die zum 

UNESCO Weltkulturerbe der Menschheit gehören, 

ernsthaft in ihrem Fortbestand bedroht. Nachdem die 

Höhlenmalereien über Jahrtausende bewahrt blieben, 

schaffte es der Mensch jetzt in wenigen Jahren, 

dieses einzigartige Zeugnis aus prähistorischer 

Zeit zu gefährden. Als sei dies nicht schon 

schlimm genug, schien der französische 

Staat diesen Umstand – unbewusst oder 

absichtlich – gänzlich ignorieren zu wollen. 

Erst das engagierte Einschreiten von 

Wissenschaftlern und Künstlern brachte 

die Angelegenheit ins Bewusstsein 

der Öffentlichkeit. Nun hat sich sogar die 

UNESCO eingeschaltet und droht damit, die Stätte 

auf die rote Liste des gefährdeten Weltkulturerbes 

zu setzen. Für Außenstehende wirkt die Affäre wie ein 

Krimi – leider jedoch mit traurigem Realitätsbezug. 

In diesen Zusammenhang passt auch eine Diskussion, 

die das Time Magazine vor einigen Monaten 

mit der Behauptung lostrat, dass die französische 

Kultur ihre internationale Strahlkraft verloren habe. 

Wir gehen in dieser Ausgabe aber nicht nur dieser 

Fragestellung nach, sondern haben uns dem französischamerikanischen 

Verhältnis auch einmal auf ganz andere 

Weise genähert, und zwar mit einem Augenzwinkern. 

Aber lesen Sie selbst in unserem Kulturschock. 

Titelblatt: Notre-Dame (Paris) 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Mai / Juni 2008 · 5

Inhalt 

Paris – Alle 20 Arrondissements neu entdecken · 12 

In Paris kann man mit einem einfachen Metroticket von Kontinent zu Kontinent « reisen ». Chinesen, Inder, Japaner, Afrikaner – 

Menschen aus aller Welt bereichern das kulturelle Leben der französischen Hauptstadt und haben ihre eigenen Stadtviertel. Wir 

stellen Ihnen aber nicht nur die ethnische Vielfalt an der Seine vor, sondern zeigen Ihnen auch den Weg zu ungewöhnlichen 

Sehenswürdigkeiten und echten Geheimtipps der Pariser im gesamten Stadtgebiet, Arrondissement für Arrondissement. 

Albi · 64 

Einst war die Stadt am Tarn 

eine Hochburg der Katharer, 

wovon die mächtige 

Kathedrale bis heute 

zeugt. Doch auch der 

Name Henri de Toulouse- 

Lautrec wird mit Albi 

verbunden. 

Briançon · 74 

An der Schnittstelle von 

vier Alpentälern gelegen, 

locken in Briançon beeindruckende 

Festungen 

von Vauban und eine 

idyllische Umgebung, die 

zum Wandern einlädt. 

Vittel · 68 

Auf Reportage in einem Ort, der für sein 

Wasser berühmt ist. Ob als Heilbad 

oder als Getränkemarke – mit Vittel wird 

Wellness und Gesundheit verbunden. 

Seit 150 Jahren... 

6 · Frankreich erleben · Mai / Juni 2008

Fokus 

12 Paris – Alle 20 Arrondissements neu entdecken 

16 1. bis 4. Arrondissement 



40 13. bis 15. Arrondissement 


52 Reise-Infos Paris 

Höhlenmalereien 

· 60 

Die weltberühmten 

Felszeichnungen von 

Lascaux sind in ihrem 

Fortbestand ernsthaft 

bedroht und die 

Verantwortlichen scheint 

es kaum zu kümmern. 

Unterwegs in Frankreich 

64 Albi Die ziegelrote Stadt am Tarn 

68 Vittel Vom Kurort zur Weltmarke 

74 Briançon Stadt auf mehreren Etagen 

78 Hotel Dolce Frégate, Provence 

Esskastanien · 90 

Vielseitige Früchte mit 

Stacheln. Die jahrhundertealte 

Kultur der Esskastanien 

in der Ardèche. 

Frankreich heute 

56 Französische Kultur Es geht bergab. Oder? 

58 Taxigewerbe Eine Reform lässt auf sich warten 

60 Lascaux Weltberühmte Felszeichnungen 

von Zerstörung bedroht 

Art de vivre 

82 Film Exklusivinterview mit dem Regisseur Dany Boon 

84 Kulturprogramm Mai & Juni 2008 

86 Kulturszene CDs, Bücher, Filme 

88 Wein Eine kleine Revolution: die Winery 

90 Genuss Das Edle der Kastanien 

92 Chantals Rezept Pavé du Saumon 

Rubriken 

12-52 

Dany Boon · 88 

Er ist der Shootingstar des 

französischen Kinos. Sein 

erster Film schlägt alle Rekorde. 

Ein Exklusivinterview 

mit dem Jungregisseur. 

68 

5 Editorial 

8 On en parle 

51 Abonnement 

54 Kulturschock 

62 Leben in Frankreich 

80 Arte-Programm 

94 Leserbriefe 

94 Impressum 

95 Heftnachbestellungen 

98 Vorschau 

88 

60 

64 

90 

78 

74 


On En Parle 

Der Bling-Bling-Präsident 

Die Franzosen haben einen neuen Ausdruck entdeckt: 

Bling-Bling. Ursprünglich stammt diese Bezeichnung 

aus der Rap-Szene und bezeichnet eine protzige 

Zurschaustellung von funkelnden Schmuckstücken, etwa 

Goldketten, Diamantringen usw. Doch in letzter Zeit wird 

damit gerne der von vielen als neureich empfundene Stil 

von Nicolas Sarkozy herabgewürdigt. Manche sprechen 

sogar vom Bling-Bling-Präsidenten. 

Unweltschutz I: Vorbildliche Kläranlage 

In Vezins im Departement Maine-et-Loire wurde kürzlich eine neue Kläranlage in 

Betrieb genommen, die mit rein natürlichen Prozessen arbeitet. Die Reinigung des 

Abwassers erfolgt dabei ausschließlich auf mechanischer und pflanzlicher Basis – 

ein Novum in Frankreich. Für die Anlage musste unter anderem ein Bambushain 

auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern angepflanzt werden. 

Umweltschutz II: 

Ökologisches 

Hochhaus 

Pfingstmontag wird 

wieder Feiertag 

Vor ein paar Jahren wurde in Frankreich 

unter Protesten der Pfingstmontag als 

Feiertag abgeschafft, um den damit 

erzielten Produktivitätsgewinn der Soli 

dar gemeinschaft zugutekommen zu 

lassen. Nun macht die Regierung eine 

Kehrt wendung: Der Pfingstmontag soll 

wieder zum Feiertag werden. Im Gegenzug 

sollen die Unternehmen aber mit 

ihren Mitarbeitern auf eine andere Art 

und Weise einen Tag der Mehrarbeit 

vereinbaren, entweder durch die 

Kürzung eines Urlaubtages oder sonstige 

Mehrarbeit von mindestens sieben 

Stunden im Jahr. 

Nun ist es endgültig 

entschie den: Der Versich 

er ungs konzern Av iva 

wird bis 2012 ein neues 

Hoch haus mit dem 

wohl kling en den Na men 

« Car pe Diem » im Pa riser 

Ge schäfts vier tel La Défense 

er richt en las sen. 

Das Ge bäude soll 166 

Met er hoch und be sonders 

ö ko lo gisch sein. So 

sor gen die Neigungen 

der Fas sa den für einen 

op ti ma len Licht ein fall 

und So lar tech nik weit gehend 

für die Er wärmung 

des be nö tig ten Wassers. 


Frankreich rückt nach links 

Die Kommunal- und Kantonalwahl im März war 

ein starkes Votum der Franzosen gegen die jetz ige 

Regierung. Die auf nationaler Ebene in der Op posi 

tion befindliche sozialistische Partei schaffte es, 

auf lokaler Ebene stärkste Kraft im Land zu werden. 

Wäh rend die Sozialisten schon vorher 20 der 22 

Re gi o nen Frankreichs anführten, kontrollieren sie 

nach der Kommunal- und Kantonalwahl nun auch 

59 der 101 Departements, acht mehr als zuvor. 

Außer dem stellt die politische Linke jetzt die Bürger 

meister von Toulouse, Straßburg, Reims und 

Saint-Etienne, die vorher von den Konservativen regiert 

wurden. Insgesamt werden sieben der zehn 

größten Städte bzw. 14 der 20 größten Städte von 

den Sozialisten geführt. Auch Bertrand Delanoë 

in Paris konnte sein Bürgermeisteramt gegenüber 

der konservativen Herausforderin verteidigen. 

Bor deaux bleibt dagegen rechts: Der ehemalige 

Pre mier minister Alain Juppé erhielt dort bereits im 

ersten Wahl gang 56 Prozent der Stimmen, ein Ergebnis, 

mit dessen Ein deutigkeit selbst er vorher 

nicht gerechnet hatte. Frankreichs jüngster Bürger 

meister wird der parteilose 23-jährige David 

Lefèvre in Friville-Escarbotin, einer 5.000 Einwohner 

zählenden Kommune im Departement Somme. 

Französische Küche als 

UNESCO Weltkulturerbe? 

Nicolas Sarkozy ist nicht für seine Zurück haltung bekannt. 

Einer sein er neuestens Coups zielt auf die französische 

Küche ab: Der Staats präsident will, dass die kulinarischen 

Errungenschaften seines Volkes von der UNESCO als 

Weltkulturerbe der Menschheit anerkannt werden. Doch 

auch wenn die französische Küche die Voraussetzungen 

des Artikels 2 der Konvention zum Schutz des immaterialen 

Kulturgutes auf den ersten Blick erfüllen mag, ist mit einer 

Entscheidung der UNESCO nicht vor Mitte 2010 zu rechnen. 

SCHNAPPSCHÜSSE 

Reicher Norden 

Von wegen, der Norden Frankreichs sei arm. Laut dem Magazin 

Le Point leben die reichsten Franzosen in Croix im Departement 

Nord. Unter allen Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern ist 

das deklarierte Vermögen der 362 vermögenssteuerpflichtigen 

Bürger der Kommune am höchsten. Danach folgen erst die 

Pariser des 7. und des 8. Arrondissement. 

Die Zugfahrt als Kontaktbörse 

Geschäftsreisende im Thalys zwischen Deutschland, Belgien, 

den Niederlanden und Frankreich können aus ihrer Zugfahrt 

demnächst eine Kontaktbörse machen. Die Bahngesellschaft 

bietet an, dass man vor der Abfahrt die Herkunftsbranchen 

der Mitreisenden erfahren kann. Die Idee dahinter ist, das 

Kennenlernen während der Zugfahrt zu erleichtern und 

vielleicht zum Herstellen lohnender Kontakte beizutragen. Bleibt 

abzuwarten, was die Passagiere davon halten. 

Kommt der Kreuzer Colbert wieder nach Bordeaux? 

Es entbehrt nicht der Komik: Nachdem der Kreuzer Colbert 14 

Jahre lang im Hafen von Bordeaux lag, bevor er schließlich zum 

bretonischen Schiffsfriedhof in Landevennec gebracht wurde, 

könnte das Schiff bald wieder zum Verschrotten nach Bordeaux 

zurückkehren. Das Unternehmen Veolia Propreté hat verlauten 

lassen, dass es über die Ansiedlung einer Verschrottungsanlage 

für alte Schiffe in Bordeaux nachdenkt. Schätzungen gehen 

davon aus, dass rund 500.000 Tonnen Schiffsschrott in den 

nächsten zehn Jahren in Frankreich anfallen werden. Ein 

lukratives Vorhaben also. 

Paris unverändert teuer 

Der Immobilienmarkt der französischen Hauptstadt scheint 

unverändert krisensicher zu sein. Im Marais wechselte ein 

Stadtpalais gerade für unglaubliche 80 Millionen Euro seinen 

Besitzer. In Saint-Germain-des-Près würde ein solches Objekt 

sogar 100 Millionen Euro kosten. 

Chinesen steigen ins Weingeschäft ein 

Viele Franzosen sehen es mit gemischten Gefühlen, dass die 

chinesische Gruppe Longhai International kürzlich für 1,68 

Millionen Euro das Château Latour-Laguens, ein Weingut im 

Bordelais mit 63 Hektar und einer Produktion von rund 160.000 

Flaschen pro Jahr, erwarb. Auch wenn das Château nicht zu 

den ganz großen Namen gehört, ist es das erste Mal, dass ein 

französisches Weingut in chinesische Hände fällt. 

Low-Cost-Terminal in Bordeaux 

Der Flughafen von Bordeaux hat entschieden, für 5,5 Millionen 

Euro einen Low-Cost-Terminal für Billigfluggesellschaften zu 

bauen. Damit können zwei Millionen zusätzliche Passagiere pro 

Jahr abgefertigt werden. 


On En Parle 

Schloss, 1.200 m 2 Wohnfläche, 

15 ha Park, von ehemaligem 

Staatspräsidenten zu verkaufen 

Der Euro fürs Tägliche, der Franc fürs Besondere 

So oder so ähnlich könnte eine Annonce lauten, 

nachdem das Château de Varvasse von der 

Familie des ehemaligen Staatspräsidenten Valéry 

Giscard d’Estaing zum Verkauf ausgeschrieben 

wurde. In der Auvergne gelegen, wurde das 

Anwesen jedoch nur wenige Tage im Jahr von der 

erlauchten Familie bewohnt. 

Spitzengastronomie I: 

Blutspende gegen Gourmetspeise 

Die bekannte Sterneköchin Anne-Sophie Pic aus 

Valance (3 Sterne im Guide Michelin) hat mit einer 

ungewöhnlichen Aktion der Blutspendefaulheit 

ihrer Mitbürger nachgeholfen: Einen Tag lang 

verwöhnte sie freiwillige Blutspender mit einer 

kleinen kulinarischen Köstlichkeit aus ihrer Küche. 

Nach einer Untersuchung des nationalen Statistikinstituts INSEE haben 

sich die Franzosen beim Kauf von Waren des täglichen Bedarfs gut 

an den Euro gewöhnt. Geht es dagegen um Anschaffungen, die man 

weniger häufig tätigt, rechnen die meisten Landesbürger 

noch in Francs. Gerade ältere Menschen und 

Bewohner länd licher Gebiete nehmen noch 

die alte Lan des währung als Referenzgröße. 

Besonders gut an den Euro haben sich 

dagegen die Men schen in Paris und 

Umgebung sowie in den Über see de partements 

gewöhnt. Im Durch schnitt 

kal kulieren aber noch 

vier von zehn Haushal 

ten Aus ga ben 

und Ge hälter in 

Francs. 

Spitzengastronomie II: Marseille hat 

sein erstes 3-Sterne-Restaurant 

Größeres 

Anbaugebiet 

für Champagner 

Das INAO (Institut National de 

l’Origine et de la Qualité) hat einstimmig 

der Ausdehnung des Anbaugebietes des 

Champagners (AOC Champagne) auf 

weitere Kommunen zugestimmt. Diese 

Entscheidung kommt in einem Moment, 

in dem der edle Tropfen Verkaufsrekorde 

auf der ganzen Welt verzeichnet. 2007 

wurden 338,7 Millionen Flaschen abgesetzt, 

gegenüber 321,6 Millionen im Vorjahr. 

Allerdings wird man sich noch in Geduld 

üben müssen: Es wird erwartet, dass sich 

die Erweiterung des Anbaugebiets 

nicht vor 2021 positiv für die 

Konsumenten auswirkt. 

Das Erscheinen einer neuen Ausgabe des Guide 

Michelin ist immer ein heiß ersehnter Moment 

in Frankreich. Schließlich entscheidet der 

Restaurantführer über den Beginn und das Ende 

von Kochkarrieren. Die neueste Ausgabe zählt 

8.655 Adressen weltweit, davon 3.569 Restaurants. 

Davon können sich 26 mit drei Sternen, 68 mit 

zwei Sternen und 435 mit einem Stern schmücken. 

Dieses Jahr verlor eine Pariser Institution, der Grand 

Véfour, seinen dritten Stern, während Marseille 

dank Gérald Passédat im Petit Nice endlich 

sein erstes 3-Sterne-Etablissement erhielt. Mit 

insgesamt 191 Sternerestaurants ist Tokio jedoch die 

Gastronomiehauptstadt der Welt, zumindest wenn 

es nach dem Guide Michelin geht. 


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Frankreich erleben 4.08

Fokus Paris 

Paris 

Alle 20 . 

Arrondissements 

neu entdecken 

Paris ist das beliebteste Reiseziel der Welt: Rund 

27 Millionen Besucher zieht die französische 

Hauptstadt jedes Jahr an, davon 17 Millionen 

aus dem Ausland. Die Tourismuswirtschaft der Metropole 

hat also keinen Grund zum Jammern. Sogar 

die US-Amerikaner (18 Prozent der Besucher) 

kommen wieder vermehrt an die Seine, gefolgt 

von den Briten (17 Prozent). Die Italiener, Japaner, 

Spanier und Deutschen sind mit jeweils 

rund sieben Prozent gleich stark vertreten. 

Und kaum ein Besucher, der nicht dem 

Charme der Stadt erliegt. Viele von ihnen 

kommen immer wieder. 

Glücklicherweise verteilen sich in Paris 

die Sehenswürdigkeiten über das ganze 

Stadtgebiet, so dass sich die vielen Touristen 

auf die verschiedenen Viertel der Metropole 

verteilen. Besonders attraktiv scheinen dabei 

zwei Sakralbauten zu sein: Spitzenreiter der 

meist besuchten Attraktionen ist die Kathedrale 

Notre-Dame (13 Millionen Besucher pro 

Jahr), gefolgt von der Basilika Sacré-Cœur 

auf dem Montmartre (acht Millionen Besucher). 

An dritter Position folgt schließlich 

die Kultur: Der Louvre lockt jährlich rund 7,5 

Millionen Touristen an. Knapp dahinter liegt 

das Messegelände, der Parc des Expositions de 

Paris, mit 7,2 Millionen Besuchern, was bereits 

darauf hindeutet, dass die französische Kapitale auch 

ein wichtiges Ziel für Geschäftsreisende ist. Der Eiffelturm 

dagegen kann erstaunlicherweise « nur » 6,7 Millionen Besucher für 

sich verbuchen, obwohl er für die meisten sicher unverändert das wichtigste 

Symbol der Seine-Metropole ist. Man muss aber auch zugeben, dass Platz 

auf den Plattformen des Eiffelturms ein rares Gut ist. 

Paris ist aber nicht nur die meist besuchte Stadt der Welt, sondern nun schon 



Fokus Paris 

zum 27. Mal in Folge auch die Nummer Eins im internationalen 

Messe- und Kongressgeschäft. Das größte Verkaufsargument 

ist dabei die Stadt selbst. So gehen Fachleute 

davon aus, dass zu einem Kongress oder zu einer Messe 

zwischen zehn und 30 Prozent mehr Teilnehmer kommen, 

nur weil die Veranstaltung in Paris und nicht in einer anderen 

Stadt stattfindet. 

Es ist daher nicht erstaunlich, dass der Tourismus, egal 

ob Privat- oder Geschäftsreise, zu einem wichtigen Wirtschaftszweig 

in der französischen 

Hauptstadt geworden ist. Rund acht 

Milliarden Euro Umsatz werden in 

diesem Bereich erwirtschaftet. 330 

Millionen Euro spült allein die für 

Übernachtungsgäste in allen französischen 

Städten obligatorische Taxe de 

séjour (vergleichbar mit der Kurtaxe) in 

die städtischen Kassen. Paris scheint 

also auf der Sonnenseite des Lebens zu 

stehen. 

Dennoch will der bei den gerade 

abgehaltenen Kommunalwahlen mit 

über 57 Prozent der Stimmen wiedergewählte 

Bürgermeister Bertrand 

Delanoë nicht, dass sich die Stadt 

auf den Lorbeeren ausruht. Für ihn 

muss die Attraktivität der Metropole 

sorgfältig gepflegt und kontinuierlich 

weiterentwickelt werden. Gerade in 

Hinblick auf den immer härter werdenden 

Konkurrenzkampf zwischen 

den Ballungsräumen der Welt und in 

Anbetracht neu in Mode kommender 

Reiseziele müsse sich das touristische 

Angebot stetig den veränderten Bedürfnissen 

der Gäste anpassen. Die 

Tücken liegen dabei oft im Detail: Es 

ist nicht unbedingt einfach, Hoteliers 

davon zu überzeugen, ihre Zimmer 

zu renovieren und gleichzeitig die 

Preise zu senken, nur um damit die 

Zukunftsfähigkeit des Tourismusstandortes 

zu sichern. Ebenso wenig 

ist es eine leichte Aufgabe, Taxifahrer 

dazu zu bewegen, Kreditkarten 

zu akzeptieren und wenigstens über 

Einige Zahlen... 

… 89 Prozent der Paris-Touristen fahren 

mit der Metro, um sich in der Stadt fort zube 

wegen. 23 Prozent nehmen auch den 

Bus, 16 Prozent das Taxi und 13 Prozent 

sind im Rahmen einer Reisebustour 

unterwegs. Fünf Prozent trauen sich 

mit dem eigenen Auto nach Paris, drei 

Prozent mit dem Fahrrad. 

… 75.000 Hotelzimmer stehen für Paris- 

Rei sen de bereit. Ein Zimmer kostet durchschnitt 

lich 83 Euro pro Nacht. Insgesamt 

logieren rund 60 Prozent der Besucher 

während ihres Aufenthaltes in der Stadt 

in einem Hotel. 30 Prozent bleiben bei 

Freun den oder Familienangehörigen. Die 

letzten zehn Prozent wählen an de re Übernacht 

ungs formen wie Cam ping oder 

Gästezimmer in kleinen Privat pen si onen. 

… 20 Arrondissements zählt die fran zösi 

sche Hauptstadt. Die Nummerierung 

er folgt im Uhrzeigersinn wie eine Spi rale 

von innen nach außen. Das flächenmäßig 

kleinste Arrondissement ist das 2., 

das größte das 15. Auch die Anordnung 

Grundkenntnisse der englischen Sprache zu verfügen, wie 

Servicekräfte in den Bistros und Restaurants der Stadt dazu 

anzuhalten, Touristen stets freundlich und zuvorkommend 

zu behandeln. 

Allerdings hat sich heute bereits weitgehend die Erkenntnis 

durchgesetzt, dass es Paris auch dank des Tourismus so 

blendend geht und dass von dieser Einnahmequelle nicht nur 

einige wenige Firmen, sondern die Allgemeinheit an sich 

profitiert. Die Stadtverwaltung ruft ihre Bürger deshalb dazu 

auf, den Fremdenverkehr als eine Chance und einen Bestandteil 

der Stadt anzunehmen. Allerdings meint Bertrand 

Delanoë ebenso verstanden zu haben, dass sich die Pariser 

eine Form des Tourismus wünschen, die mehr mit dem Alltag 

und dem Leben in den Stadtvierteln im Einklang steht. 

In Zukunft soll es deshalb darum gehen, Kontakte zwischen 

den Besuchern und den Einheimischen zu fördern. Etwa 

durch die Unterstützung von Pensionen und Bed & Breakfast-Unterkünften 

oder das Herausstellen der Vorzüge von 

Stadtteilen, die touristisch bisher noch im Schatten stehen. 

Der Tourismus in Paris soll ein humanes 

Gesicht bekommen, so dass die 

Stadt nicht nur als eine Ansammlung 

weltberühmter Sehenswürdigkeiten 

gesehen wird, sondern eine bestimmte 

Atmosphäre, ein gewisses Lebensgefühl 

in die Welt trägt. Dabei muss die 

Stadtverwaltung aber nicht bei Null 

anfangen, denn schon heute umweht 

die französische Hauptstadt eine positive 

Aura, die nur bewahrt und weiterentwickelt 

werden muss. 

Einer der Vorteile von Paris ist sicherlich 

die große Vielfalt der Stadt. 

Ohne Zweifel lässt sich in Paris viel 

mehr entdecken als nur den Eiffelturm, 

den Triumphbogen oder die 

Kathedrale Notre-Dame. Wer Paris 

wirklich kennenlernen möchte, sollte 

sich Zeit nehmen und die ausgetretenen 

Besucherpfade auch mal verlassen. 

Nicht, dass der Besuch des Eiffelturms 

oder des Louvre keinen Höhepunkt 

einer jeden Paris-Reise bildet, aber 

auch jenseits dieser Attraktionen gibt 

es viel zu besichtigen. Die französische 

Hauptstadt kann zudem als sehr sicher 

gelten, so dass man sich ohne Probleme 

zu Entdeckungstouren auf eigenen 

Faust in den 20 Arrondissements, die 

alle ihren ganz eigenen Charme und 

ihre eigenen Sehenswürdigkeiten haben, 

aufmachen sollte. 

Fast nirgendwo anders ist es außerdem 

so leicht wie in Paris, mit einem 

einfachen Metro- oder Busticket eine 

kleine Weltreise zu unternehmen. Japaner, 

Chinesen, Russen, Afrikaner oder Inder – Menschen 

von überall her fanden ihr neues Zuhause an der Seine und 

brachten ihre Kulturen und kulinarischen Spezialitäten mit. 

Viele der Communities haben ihre eigenen kleinen Zentren 

über die Stadt verteilt. Als Besucher kann man sich deshalb 

schnell in eine andere Welt versetzt fühlen, obwohl man 

die Stadtgrenzen gar nicht verlassen hat. Die 20 Arrondissements 

der französischen Hauptstadt bilden eine riesige 

Schatztruhe vieler kleiner und großer Überraschungen. Sie 

warten nur darauf, entdeckt zu werden. 

der Hausnummern unterliegt einem ausge 

klügelten System. In Straßen senkrecht 

zur Seine steigen die Nummern mit zunehmen 

dem Abstand zum Fluss, in 

Straßen parallel zur Seine in Richtung 

des Stroms an. 


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Fokus Paris 

17. 

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1. 2. 3. 20. 

4. 

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14. 13. 

1. ARRONDISSEMENT 

Der Prunk der französischen Republik 

Für Beaudelaire war der Louvre der ideale Ort, um sich 

in Paris mit jemandem zu treffen. So verabredete sich der 

Schriftsteller dort mit seiner Mutter: « Ich bitte Dich, heute 

in den großen Salon Carré zu kommen, zu einer Uhrzeit, 

die Dir gelegen ist. Der Salon ist geheizt, und man kann 

dort auf jemanden warten, ohne sich zu langweilen. Zudem 

ist es ein angemessener Treffpunkt für eine Frau. » Heute ist 

aus dem Pariser Stadtschloss längst ein weltbekanntes Museum 

geworden. Doch jenseits der berühmten Werke wie 

der Mona Lisa gibt es in dem Palast auch einige weniger 

bekannte Entdeckungen zu machen. So etwa im Richelieu- 

Flügel mit der ehemaligen Wohnung des Finanzministers. 

Sie wurde im Zweiten Kaiserreich vom Architekten Hector 

Lefuel entworfen und diente zunächst dem Staatsminister, 

dem auch die Fertigstellung der Arbeiten am Louvre 

unterstellt war, als Unterkunft. Anschließend logierten 

der Präsident des Staatsrates und danach der Minister 

der Literatur, Schönen Künste und 

Wissenschaften in den 

Räumlichkeiten, 

bis schließlich 

von 1871 

bis 1988 der Finanzminister 

einzog. Als 

François Mitterrand 

1983 das Projekt 

des Grand Louvre 

initiierte, wollte 

der Staatspräsident 

dem Museum nicht 

nur neuen Glanz 

verleihen, sondern 

auch die Gesamtheit 

der Räume wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Der Finanzminister sollte deshalb seinen repräsentativen 

Dienstsitz räumen und in einen modernen Büroblock im 12. 

Arrondissement umziehen. l.M. Pei, Architekt der Pyramide 

des Louvre, unterstützte dieses Ansinnen. « Die Büros 

sind eine Art Kaninchenstall mit schmutzigen Zwischengeschossen, 

niedrigen Decken und versperrten Fenstern », 

ließ er verlauten. Aber der damals amtierende Finanzminister 

Edouard Balladur weigerte sich, den Louvre zu verlassen, 

so dass der Umzug erst nach massivem Druck 1989 

stattfand. Anscheinend war seine Dienstwohnung, die jetzt 

als Gemächer Napoleon III. firmieren, genauso gut geheizt 

wie der Salon Carré zu Zeiten Beaudelaires. Wenn man die 

Räumlichkeiten heute besucht, wundert man sich vielleicht 

über den Hang der französischen Republik zu Prunk und 

Luxus. Es ist nur schwer nachvollziehbar, dass ein einzelner 

Minister derart viel Platz einnehmen 

und ein Projekt wie den Grand Louvre 

mehrere Jahre lang blockieren 

konnte. 

Appartements Napoleon III., 

Richelieu-Flügel, Musée du Louvre 


Einkaufen wie 

ein Pariser 

An diesem Ort erwartet man, jeden Augenblick auf 

Edith Piaf zu treffen oder einen Akkordeonspieler zu hören. 

Dabei geht es dieses Mal gar nicht um Montmartre, 

sondern um die Rue Montorgueil, eine der lebendigsten 

Marktstraßen der französischen Hauptstadt. In früheren 

Zeiten war die Straße bei normannischen Fischern beliebt, 

die von hier aus ihre Ware zum benachbarten « Bauch von 

Paris », dem Hallen-Viertel, lieferten. Noch heute spürt man 

in der Rue Montorgueil die Atmosphäre aus dieser Epoche. 

Hier preisen die Händler ihre Ware lautstark an und 

es treffen sich die Einheimischen gerne auf einen Plausch. 

Claude Monet malte die Straße 1878 aus Anlass der dritten 

Weltausstellung in Paris. Das Werk hängt heute im Musée 

d’Orsay. Im Haus mit der Nummer 38 befindet sich zudem 

eines der ältesten Restaurants von Paris, das 1832 eröffnete 

L’Escargot d’or. Zu den servierten Spezialitäten gehören 

Froschschenkel und andere Nationalspeisen. Früher verkehrten 

im L’Escargot d’or die großen Namen der Gesellschaft. 

Heute sind die Gerichte eher überteuert (rund 40 bis 

50 Euro pro Person) und der Service nur bedingt freundlich. 

Doch die meisten Gäste kommen ohnehin wegen der 

Geschichtsträchtigkeit und der Räumlichkeiten mit ihren 

vom Kulturministerium unter Denkmalschutz gestellten 

Decken. 

Rue Montorgueil , 

L’Escargot d’or, 38 rue Montorgueil

Fokus Paris 

Glockenspiel in 

einem « weltlichen 

Kirchturm » 

Zwischen der Kirche Saint-Germain-l’Auxerrois 

und der Mairie des 1. Arrondissements lässt sich bei einem 

Spaziergang ein Turm nicht übersehen, der auf 

den ersten Blick wie ein Kirchturm aussieht. 

Allerdings gehört er ganz und gar nicht zu 

einer Kirche, sondern zum Rathaus des 

Stadtteils. Erbaut wurde der Turm im 

Jahre 1858 nach Plänen des aus Köln 

stammenden Architekten Hittorff auf 

Veranlassung des Barons Haussmann. 

Seine Besonderheit ist ein aus 38 Glocken 

bestehendes Glockenspiel, eines der 

vollständigsten Frankreichs, das alle zwei 

Stunden zwischen 10.00 Uhr morgens 

und 20.00 Uhr abends sowie sonntags um 

12.45 Uhr läutet. Außerdem geben die 

Glöckner jeden Mittwoch von 13.30 bis 

14.00 Uhr ein wahres Glockenkonzert. 

Rathaus des 1. Arrondissements, 

4 place du Louvre 

Marie, eine Glocke 

mit blutiger Vergangenheit 

In der grausamen Bartholomäusnacht am 24. 

August 1572 kündigte das Läuten der Glocke mit 

dem Namen « Marie », ein Geschenk von Franz I., 

den Anfang des Massakers an den Hugenotten in 

Paris an. Noch heute läutet die Glocke bei Beerdigungen, 

aber auch bei Taufen oder Hochzeiten 

in der Kirche Saint-Germain-l’Auxerrois. 

Kirche Saint-Germain-l’Auxerrois, 2 place du Louvre 


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Klein-Tokio an der Seine 

Es begann mit der Vorliebe japanischer Geschäftsreisender 

für die Mitte von Paris, die gerne in den Hotels um 

die Garnier-Oper und dem Louvre herum abstiegen. In 

Folge siedelten sich schon am Anfang der 1960er-Jahre die 

ersten japanischen Restaurants in der Umgebung an, um die 

Geschäftsmänner und -frauen mit vertrauten Speisen aus 

der Heimat zu umwerben. Heute ist daraus zwischen den 

U-Bahn-Stationen « Opéra », « Bourse » und « Palais Royal- 

Musée du Louvre » ein Klein-Tokio geworden, wobei die 

Rue Sainte-Anne die Hauptarterie bildet. Hier haben sich 

viele der 20.000 in Paris lebenden Exil-Japaner angesiedelt. 

Hinter den typischen Pariser Hausfassaden verbergen sich 

japanische Buchhandlungen, Delikatessenläden, Reisebüros, 

Friseure und natürlich Restaurants. Letztere bieten 

eine echte japanische Küche an, die weit über die sonst im 

Westen bekannten Angebote der wie Pilze aus dem Boden 

schießenden Sushi-Restaurants hinausgeht. Wie in Tokio 

wirken einige Etablissements eher wie Kantinen als schicke 

Restaurants. Die hohe Anzahl von Japanern unter den Gästen 

weist auf die Authentizität der Küche hin. Einen kleinen 

Umweg lohnt auch das Kaufhaus Mitsukoshi: Auf fünf 

Etagen werden westliche Produkte in einem ganz und gar 

japanischen Umfeld mit japanischem Personal angeboten. 

Der Feinkostladen Kyoko ist dagegen eine 

kulinarische Fundgrube für alle mit Sehnsucht 

nach Produkten aus Fernost. 

Rue Sainte-Anne 

Mitsukoshi, 25 boulevard des Capucines 

Kyoko, 46 rue des Petits-Champs 

Ein Tempel 

des Wissens 

Der zwischen 1860 und 1866 von Labrouste 

errichtete Lesesaal war das Symbol der französischen 

Nationalbibliothek vor ihrem Umzug 

ins 13. Arrondissement und ist bis heute ein 

paradiesischer Ort der Ruhe im Großstadttrubel 

geblieben. 16 gusseiserne Säulen tragen die 

Kuppeln des Raumes, der dank seiner Oberlichter 

mit Tageslicht erhellt wird. Der Zugang 

zum Lesesaal ist stark reglementiert und bedarf 

einer besonderen Zulassung. Allerdings lässt 

sich der Raum durch eine Glastür bestaunen, 

die selbst viele Pariser nicht kennen. Hierfür 

geht man durch das Tor und betritt das Gebäude 

durch eine Tür rechts im Innenhof. 

Bibliothèque Nationale de France, 

Site Richelieu, 58 rue de Richelieu 


Fokus Paris 

Passagen als Reminiszenz an eine andere Zeit 

Die meisten Passagen der französischen 

Kapitale dienen den Parisern 

heute nur noch als Abkürzung. Dabei 

haben sie vielleicht wie kein anderer 

Ort den einstigen Charme der Seine- 

Metropole bewahrt. Hier scheint die 

Zeit stehen geblieben zu sein. Das 

diffuse durch die Glaskuppeln scheinende 

Tageslicht und die Boutiquen 

wirken wie aus einer anderen Epoche. 

Die meisten Passagen findet man in 

den Arrondissements mit niedriger 

einstelliger Zahl. Einige sind sehr 

elegant wie die Galerie Véro-Dodat 

im 1. Arrondissement, die die Rue 

Jean-Jacques Rousseau mit der Rue 

du Bouloi verbindet. Die schönsten 

Passagen sind aber die Galerie Colbert 

und die Galerie Vivienne im 2. Arrondissement 

unweit des Palais-Royal. Sie 

gehörten auch zu den Lieblingsplätzen 

der Schriftstellerin Colette. Die neoklassische 

Innengestaltung rühmte 

den Kommerz. Bei einem Bummel 

durch die Passagen von Paris kann 

man sich in Erinnerung rufen, dass 

diese Orte einst speziell fürs Flanieren 

errichtet wurden, zu einer Zeit, als es 

noch keine Kanalisation gab und viele 

Ecken der Stadt düster und abweisend 

anmuteten. Der Bau der Passagen 

ermöglichte plötzlich das geruhsame 

Spazieren durch die Stadt. Dies hat 

sich bis heute nicht geändert. Kleine 

Bars und Bistros laden unterwegs zum 

Verweilen ein. Besonders an einem 

Regentag ist ein Rundgang durch die 

Passagen der französischen Metropole 

ein geradezu ideales Programm. 

Galerie Véro-Dodat, 19 rue 

Jean-Jacques Rousseau 

Galere Colbert, 4 rue Vivienne 

Galerie Vivienne, 4 rue des Petits-Champs 


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Wo man der 

Erd rotation 

zuschauen kann 

In der ehemaligen Abtei Saint- 

Martin-des-Champs befindet sich 

heute eines der schönsten Museen 

von Paris, ein echter Geheimtipp: das 

Musée des Arts et Métiers. Der ehemalige 

Kreuzgang und die einstige 

Kirche bilden einen ungewöhnlichen 

Ort der Stille im Lärm der Großstadt. 

Das Gewölbe des Chorraums und die 

Bibliothek aus dem 13. Jahrhundert, 

untergebracht im ehemaligen Refektorium, 

einem der schönsten gotischen 

Bauten von Paris, sind äußerst 

sehenswert. In dem Museum werden 

die technischen Errungenschaften 

aus verschiedenen Jahrhunderten in 

einem architektonisch ansprechenden 

Umfeld ausgestellt. Höhepunkt eines 

Museumsbesuchs ist das Foucaultsche 

Pendel, das in der alten Klosterkirche 

zu bewundern ist. Es handelt sich 

dabei um das Original, das zur Weltausstellung 

1855 der Öffentlichkeit 

die Rotation der Erde anzeigte. Noch 

heute begeistern die Ausschläge des 

Pendels Groß und Klein. 

Musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur 

Testweise (zunächst befristet bis zum 

30.06.2008) ist der Eintritt kostenlos. 


Fokus Paris 

U-Bahn trifft U-Boot 

Am Musée des Arts et Métiers befindet 

sich eine der ungewöhnlichsten 

Metro-Stationen von Paris. Der Fahrgast 

findet sich dort im Dekor eines U-Boots 

wieder, das der Nautilus vom Visionär 

und Schriftsteller Jules Verne nachempfunden 

ist. In der Deckenmitte sind zudem 

große Räder angedeutet, die einen 

Bezug zum darüber liegenden Museum 

herstellen sollen, genauso wie die Wandverkleidungen, 

die mit ihrem Industriedesign 

aus Kupfer an die Ausstellung 

erinnern. Erdacht wurde die Station vom 

belgischen Zeichner François Schuiten. 

Metro-Station « Arts et Métiers », Linie 11 

Die Pariser Stadtgeschichte und 

bekannte Schriftsteller 

Es hört sich vielleicht etwas anmaßend an, aber das Musée Carnavalet 

in unmittelbarer Nähe zur Place des Vosges im Marais kann gut 

und gerne als das « Gedächtnis » der Stadt Paris bezeichnet werden. 

Bereits das Gebäude, in dem das Museum untergebracht ist, lohnt einen 

Besuch. Denn es ist eher ungewöhnlich, heute noch im Marais ein 

Stadtpalais aus dem 16. bzw. 17. Jahrhundert von innen besichtigen zu 

können. Die meisten sind im Privatbesitz, wurden nicht selten umgebaut 

und lassen sich gewöhnlich nur von außen bewundern. Das Musée 

Carnavalet erstreckt sich gleich auf zwei Häuser: das Hôtel Carnavalet 

aus dem 16. Jahrhundert und das Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau 

aus dem 17. Jahrhundert. So lässt sich das Pariser Lebensgefühl aus 

einer anderen Epoche leicht nachempfinden. Die Dauerausstellung 

zeigt dabei in mehr als 100 Sälen die Geschichte der Metropole von 

den Anfängen bis heute. Außerdem wurde eine Reihe von Zimmern 

berühmter Schriftsteller rekonstruiert. So etwa von Marcel Proust, der 

seinen bekannten Roman « Auf der Suche nach der verlorenen Zeit » 

mit den Worten begann: « Lange Zeit bin ich früh ins Bett gegangen ». 

Was würde der Autor wohl darüber denken, dass die Besucher heute 

sein Schlafzimmer, dessen Stil das Dekor seiner drei Pariser Domizile 

vereint, bewundern? Auch die Räume von Paul Léautaud und Anna 

de Noailles lassen sich besichtigen. Im Sommer sollte man zudem den 

kleinen Garten im Innenhof des Museums durchschreiten. 

Musée Carnavalet, 23 rue de Sévigné 


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BEWEGTES DESIGN FÜR 

EINEN BEWEGENDEN SOMMER. 

Auch das neue Ford Focus 

Coupé-Cabriolet kommt im 

Ford kinetic Design. 

Köln. Der Sommer kommt und so langsam 

kommt auch die Vorfreude. Denn 

pünktlich erscheint das neue Ford Focus 

Coupé-Cabriolet auf den Straßen und 

Alleen. Und es übertrifft alle Erwartungen. 

Die Designer von Ford und 

Pininfarina setzten bei der Entwicklung 

konsequent auf das neue Ford kinetic 

Design. Und so wird dieses Fahrzeug 

mit seiner dynamischen Linienführung, 

dem progressiven Frontdesign, der athletischen 

Schulterlinie und unverwechselbaren 

Scheinwerfern einzigartig in 

Magische Momente mit dem neuen 

Editionsmodell Black Magic. 

der Cabriolandschaft des Sommers sein. 

Aber auch geschlossen als Coupé hinterlässt 

es einen großartigen Eindruck. Hier 

kommt das Ford kinetic Design noch 

stärker zur Geltung: Sportiv, stylisch und 

mit vielen Design-Highlights ist das 

neue Ford Focus Coupé-Cabriolet eben 

das Accessoire für einen großen Sommer. 

Von auf bis zu in 29 Sek. 

Schneller geht’s nicht: komplett 

geschlossen in nur 29 Sek. Elektrisch 

auf Knopfdruck. Und trotzdem verfügt 

das Ford Focus Coupé-Cabriolet über 

den größten Gepäckraum seiner Klasse. 

So macht Reisen Spaß. 

Sportlicher kann man dem Sommer nicht 

begegnen: Das Ford Focus Coupé- 

Cabriolet Editionsmodell Black Magic 

macht seinem Namen alle Ehre: lackiert in 

Nero-Schwarz 

mit Sportfahrwerk, 

17"-Leichtmetallrädern 

und abgedunkelten 

Scheinwerfern. Im 

Innenraum überzeugt das Editionsmodell 

mit Sony-Audiosystem, Sportsitzen, 

Lederlenkrad im 3-Speichen-Design und 

Handy-Vorbereitung inkl. Schnittstelle.

Fokus Paris 

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JüdischesLeben imHerzen von Paris 

Während Menschen jüdischen Glaubens natürlich im 

ganzen Stadtgebiet von Paris leben, so fühlen sie sich in einem 

Stadtviertel ganz besonders zu Hause: im Marais. Dabei 

handelt es sich nicht um ein großes Quartier, sondern 

nur um ein paar Straßen, die sich um die Rue des Rosiers herum 

gruppieren. Als Besucher fühlt man sich dort sofort in 

eine andere Welt versetzt. Besonders auffallend ist auch das 

Zusammenleben verschiedener Communities auf so engem 

Raum, denn nur eine Straßenecke weiter zur Rue Vieille du 

Temple liegt das homosexuelle Zentrum der französischen 

Hauptstadt. Eine Koexistenz, die nicht überall auf der Welt 

so friedlich möglich wäre. In der Rue des Rosiers und ihren 

Seitenstraßen findet man dagegen jüdische Geschäfte und 

Restaurants. Orthodoxe Juden mit ihrer traditionellen Kleidung 

erinnern an Jerusalem. Man spürt, dass sich die Menschen 

hier kennen, dass das Leben eher ein Miteinander als 

ein Nebeneinander ist. Die Rue des Rosiers, deren Trasse 

aus dem 13. Jahrhundert stammt, erhielt ihren Namen ursprünglich 

wegen der Rosenstöcke, die hier die Hauswände 

emporwuchsen. Heute hat die Natur in dieser engen Straße 

keinen Platz mehr, dafür herrscht überall lebhafter Trubel. 

Lohnenswert ist auch ein Abstecher zur Synagoge in die 

Rue Pavée. Sie wurde 1913 von einem russisch-polnischen 

Verein gebaut, um jüdischen Flüchtlingen aus Zentraleuropa 

ein religiöses Zuhause zu geben. Der Architekt Hector 

Guimard, Meister des Jugendstils, entwarf nicht nur das 

Gebäude, sondern auch die Inneneinrichtung. Ganz dem 

Zeitgeist entsprechend wurde die Synagoge aus Beton, der 

eine Fassade aus Stein imitiert, gebaut. Zur Einweihung 

1914 kam jedoch kein einziger offizieller Repräsentant des 

jüdischen Lebens von Paris, da sich diese von der Initiative 

zum Bau des Gottestempels überrumpelt fühlten. Die Synagoge 

steht heute unter Denkmalschutz. Um das jüdische 

Stadtviertel zu erkunden, bietet sich besonders der Samstagvormittag, 

der Tag des Sabbats, an. Dann vergisst man 

geradezu, in Paris und nicht im Heiligen Land zu sein. 

Rue des Rosiers 

Synagoge der Rue Pavée, 10 rue Pavée 


Notre-Dame einmal anders gesehen 

Die Kathedrale Notre-Dame auf 

der Ile de la Cité ist nicht nur eine 

der bekanntesten Sehenswürdigkeiten 

von Paris, sondern ein kleines « Universum 

» für sich. Nur wenige wissen, 

dass das Gebäude gar nicht der Kirche, 

sondern dem französischen Staat gehört, 

der es dauerhaft und kostenlos an 

die Kirche verpachtet hat. Jeden Tag 

strömen Tausende von Touristen zur 

Kathedrale. Offiziell dürfen sich aber 

nicht mehr als 3.000 Besucher gleichzeitig 

in dem Gotteshaus befinden. 

Sicherheitskräfte kontrollieren deshalb 

die Besucherströme an den Ein- und 

Ausgängen. Trotz des Ansturmes 

werden in der Kathedrale werktags 

vier und sonntags fünf Gottesdienste 

gefeiert. Jeden Abend übertragen der 

Fernsehsender KTO und die Rundfunkstation 

Radio Notre Dame die 

Abendmesse. Ein Team von Technikern 

wirkt dafür von der Öffentlichkeit 

unbemerkt im Hintergrund. Die 

Glocken von Notre-Dame werden 

von einer ultramodernen Software 

gesteuert, die in Anlehnung an das 

berühmte Werk von Victor Hugo den 

Spitznamen Quasimodo trägt. Rund 

fünf Millionen Tonnen Kerzen werden 

jedes Jahr in der Kirche « verbraucht », 

allerdings verwendet man inzwischen 

nur noch Kerzen, die weder rußen 

noch wachsen. Zu den baulichen Superlativen 

von Notre-Dame gehören 

die beiden Fensterrosetten, die mit ihrem 

Durchmesser von 13,1 Metern zu 

den größten in Europa zählen. Auch 

die aus dem 15. Jahrhundert stammende 

Orgel ist rekordverdächtig: Sie 

ist die größte Frankreichs und besitzt 

8.000 Orgelpfeifen, wovon die längste 

elf Meter misst. 

Notre-Dame, 6 place du Parvis 

Am Nullpunkt 

Frankreichs 

Es ist eine fast unscheinbare Windrose 

auf dem großen Platz vor Notre- 

Dame, die man leicht übersehen kann. 

Dabei kennzeichnet sie einen ganz 

besonderen Ort in der Hauptstadt, 

und zwar den Nullpunkt des Landes. 

Von hier aus werden alle Entfernungen 

zwischen Paris und den Städten 

der Provinz gemessen. Eine in einem 

zentralistischen Land wie Frankreich 

wichtige Maßeinheit. 

Nullpunkt, place du Parvis 


Fokus Paris 

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Montaignes Fuß 

als Glücksbringer 

Die Studenten der Sorbonne wissen 

eigentlich gar nicht mehr so genau, warum 

sie es tun. Sie folgen einfach einer 

alten Tradition, die die Generationen 

überdauert hat. Danach muss man 

den rechten Fuß der Statue des berühmten 

Schriftstellers Montaigne 

auf dem Square Paul-Painlevé 

berühren und gleichzeitig einen 

Wunsch aussprechen. Die Franzosen 

lieben allgemein diese 

Art des Aberglaubens. Nach 

Angaben der Studenten soll die 

Geste wirklich Glück bringen. 

Der Fuß aus Bronze zeigt 

jedenfalls eindeutige Spuren, 

wonach schon unzählige 

Menschen diesem Ritual 

gefolgt sein müssen. Warum 

also nicht auch Sie? 

Montaigne-Statue, Square 

Paul-Painlevé, rue des Ecoles 

(gegenüber der Sorbonne) 

Ein Stück Morgenland 

in Paris 

Die große Moschee von Paris ist weit mehr als 

eine religiöse Kultstätte. Sie liegt unweit des Jardin 

des Plantes in einem ruhigen Viertel des 5. Arrondissements 

am Ende einer kleinen Straße an der Place du 

Puits de l’Hermine, wo sich ihr wunderschönes Minarett 

in die Höhe streckt. Fünfmal am Tag ruft der 

Muezzin zum Gebet. Gebaut nach Ende des Ersten 

Weltkrieges, sollte diese Moschee die rund 100.000 

in den Kämpfen gefallenen Moslems ehren. Die Architekten 

orientierten sich dabei an Moscheen aus 

Marokko, von wo aus sie auch die gesamten Baumaterialen 

importierten. Heute ist der Sakralbau ein Ort 

der Begegnung, an dem sich praktizierende und nicht 

praktizierende Moslems, aber auch Menschen anderer 

Konfessionen treffen. Viele Pariser finden den Weg 

hierher, um den Hamam, der zwar schon ein wenig 

in die Jahre gekommen ist, aber unverändert eine sehr 

authentische Atmosphäre besitzt, zu besuchen oder 

einen Minzetee mit orientalischem Gebäck im Salon 

de thé, der sich zu einem Patio hin öffnet und orientalisches 

Flair verströmt, zu genießen. 

Grande Mosquée de Paris, 2bis place du Puits de l’Hermine 

Hamam, 39 rue Geoffroy-Saint-Hilaire (einige Tage 

sind für Frauen, andere für Männer reserviert) 


Eine der schönsten Terrassen von Paris 

Von hier oben hat man einen der besten Blicke auf Notre-Dame, und dennoch 

ist dieser Umstand nur wenigen Touristen bekannt. Man muss nämlich schon 

wissen, dass das Institut du Monde Arabe auf der obersten Etage über eine große, 

öffentlich zugängliche Terrasse zur Seine hin verfügt, deren Zugang zudem 

kostenlos ist. Die Kultureinrichtung der arabischen Welt in Paris wurde vom 

französischen Stararchitekten Jean Nouvel entworfen und 1987 eingeweiht. Die 

Architektur stellt eine Mischung aus orientalischen und westlichen Einflüssen dar. 

Besonders sehenswert ist die Fassade der Südseite, die aus sich nach dem Lichteinfall 

richtenden Metalllinsen besteht. Um auf die Terrasse zu gelangen, nimmt 

man nach der Sicherheitskontrolle den gläsernen Fahrstuhl, der unterwegs einen 

guten Blick auf die Bibliothek ermöglicht. Oben angekommen, hat man nicht nur 

freien Zugang zur Terrasse, sondern kann auch ein Getränk im Teesalon zu sich 

nehmen. Die Kathedrale Notre-Dame liegt einem dabei majestätisch zu Füßen. 

Im Institut du Monde Arabe finden außerdem regelmäßig Ausstellungen statt, die 

meist einen Besuch lohnen. 

Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 


Fokus Paris 

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Bekocht 

von zukünftigen 

Köchen 

Paris ist für seine 

teuren Restaurantpreise 

berüchtigt. Nicht selten 

beschleicht einen dabei 

zudem das Gefühl, dass 

die Qualität nicht mit den 

Preisen mithält und dass 

man als Tourist « abgezockt 

» wird. Zum Glück gilt dies aber nicht für 

alle Restaurants. Ein echter und vor allem ungewöhnlicher 

Geheimtipp ist die renommierte 

Schule Grégoire-Ferrandi. In diesem Etablissement 

werden jedes Jahr mehr als 1.500 Schüler 

in diversen Berufen ausgebildet, darunter auch 

Köche. Von außen mag man zunächst nicht vermuten, 

dass man in dem großen Schulgebäude, 

vor dem sich oft zahlreiche Schüler versammeln, 

etwas essen kann. Dabei hat man sogar die 

Wahl zwischen zwei Restaurants, einem 

mit regionaler Küche in der ersten Etage 

und einem mit gehobener Küche in der 

vierten Etage. Beide erreicht man, indem 

man sich nach der Eingangstür sofort nach 

rechts wendet und an der Rezeption vorbei 

zum Fahrstuhl geht. Bei Orientierungsproblemen 

geben die Schüler gerne Auskunft. 

Fällt die Entscheidung auf die kulinarischen 

Kreationen in der vierten Etage, entdeckt man 

zunächst die Küchen, wo die zukünftigen Köche 

ihr Können unter Beweis stellen. Alle sind hier in 

der Ausbildung und arbeiten unentgeltlich. Dahinter 

liegt das vom Interieur recht schicke Restaurant. 

Der Oberkellner, der selbst Ausbilder 

ist, wacht über den reibungslosen Service, der mit 

vielleicht kleinen Unsicherheiten der Auszubildenden 

insgesamt sehr gut und aufmerksam ist. 

Die Gerichte selbst sind schlicht köstlich. Man 

braucht hier nicht den Vergleich mit den renommierten 

Restaurants der Hauptstadt zu scheuen, 

und dies vor allem zu Preisen, die weit unter denen 

der Spitzengastronomie liegen. 

Restaurant der Ecole Grégoire-Ferrandi, 28 rue de 

l’Abbé-Grégoir, geöffnet außerhalb der Schulferien 

unter der Woche mittags sowie am Donnerstagabend, 

Reservierung erforderlich (Telefon: +33 (0)1 49 54 17 31) 

Das Originalmodell der New Yorker Freiheitsstatue 

Die meisten Besucher des Jardin du Luxembourg, einem der schönsten Parks der Seine- 

Metropole, stoßen nur zufällig auf diese Statue, die sie meist zu der Bemerkung veranlasst: 

« Die sieht aus wie die Freiheitsstatue von New York, was macht die denn hier? » Und in der 

Tat, es ist wirklich die Freiheitsstatue, und zwar sogar das Original, nach dem Bartholdi die 

große Schwester für die andere Atlantikseite schuf. Der Künstler bot sie 1900 dem Musée 

du Luxembourg an, wo das Geschenk kurz darauf im Garten aufgestellt wurde. 

Statue de la liberté, Jardin du Luxembourg (in der Nähe der Rue Guyemer, unweit der Tennisplätze) 


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Frankreichs imposanteste 

Festungen im Modell 

Das Militär konnte nicht immer auf Computer und 

große Bildschirme zurückgreifen, um Kriegsstrategien zu 

entwickeln oder das Vorankommen der eigenen Truppen 

zu visualisieren. Gerne vergisst man heute, dass man noch 

vor gar nicht langer Zeit mit viel simpleren Hilfsmitteln 

auskommen musste. Doch auch früher wusste man sich 

zu helfen. Bahnbrechend war dabei das Jahr 1668, als der 

damalige Kriegsminister Louvois Vauban den Auftrag gab, 

die Umgebung von Dunkerque als Reliefmodell abzubilden. 

Dadurch sollten die Befestigungsarbeiten, die von den 

Ingenieuren Ludwigs XIV. in der Stadt ausgeführt wurden, 

optisch dargestellt werden. Danach kamen diese Modelle 

geradezu in Mode, unterstützen sie durch ihre Dreidimensionalität 

doch die Vorstellungskraft der Betrachter. Allerdings 

blieben sie zunächst ein wohlgehütetes Instrument 

des Militärs. Im Jahre 1700 siedelte Ludwig XIV. seine 

Sammlung, die später von Napoleon I., Ludwig-Philipp 

und Napoleon III. vervollständigt wurde, im Louvre an. 

1927 wurde die Kollektion schließlich als historisch wertvoll 

eingestuft. Heute lassen sich 28 Modelle im Hôtel 

des Invalides bestaunen, darunter Befestigungsanlagen 

am Ärmelkanal, an der Atlantikküste, in den Pyrenäen 

und am Mittelmeer. Da die verwendeten Materialien, im 

Wesentlichen Karton, Papier und Sand, sehr fragil sind 

und sowohl Licht als auch Feuchtigkeit schlecht vertragen, 

mussten dafür sehr aufwendige Vitrinen mit einer Glasfaserbeleuchtung 

konzipiert werden. Die Ausstellung ist eine 

gute Möglichkeit, durch Frankreich zu reisen, ohne Paris 

zu verlassen, und sich die erstaunliche Größe mancher Festungen 

zu verdeutlichen. 

Musée des Plans-Reliefs, West-Flügel des 

Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides 

Die Magie 20.000 

kleiner Lichter 

Für das Jahr 2000 wurden am Eiffelturm 

kleine Lampen montiert, die das 

Wahrzeichen zu jeder vollen Stunde 

zehn Minuten lang zum Funkeln bringen. 

Ursprünglich handelte es sich um 

eine temporäre Aktion. Wegen des 

großen Zuspruchs in der Bevölkerung 

entschied sich die Stadt jedoch 

dazu, die Glühbirnen zu erneuern 

und das Spektakel bis mindestens 

2010 zu verlängern. Von vielen 

verschiedenen Stellen der Metropole 

aus lässt sich das Funkeln 

jeden Abend bewundern. Eindrucksvoll 

ist das Schauspiel 

aber nicht nur aus der Ferne, 

sondern auch aus unmittelbarer 

Nähe, am Fuße des 

Eiffelturms. 

Eiffelturm (die ersten 

zehn Minuten 

jeder Stunde ab 

Dämmerung bis 

1.00 Uhr im Winter 

bzw. 2.00 Uhr 

im Sommer) 


Fokus Paris 

Ein japanischer Garten in der 

Schaltzentrale des Weltkulturerbes 

Der Hauptsitz der UNESCO, der Organisation der 

Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und 

Kommunikation, beherbergt einige wenig bekannte Attraktionen, 

die sich besichtigen lassen. 

Dazu zählt neben Werken bekannter 

Künstler wie Picasso auch ein kleiner 

japanischer Garten, der sich auf einer 

Fläche von 1.700 Quadratmetern 

zwischen dem Hauptgebäude und 

einem Nebenhaus befindet. Er wurde 

von Isamu Noguchi, in Los Angeles 

geborener Sohn eines japanischen 

Poeten und einer US-amerikanischen 

in Japan aufgewachsenen Schriftstellerin, 

geschaffen. Von Kritikern wird bemängelt, dass der 

Garten nur bedingt japanischer Gartenbaukunst entspräche. 

So öffnet sich ein solcher Garten gewöhnlich seinem Besucher 

stückweise und nicht wie hier von einem leicht höher 

gelegenen Plateau. Auch die massive Verwendung von Beton 

ist für japanische Traditionalisten schockierend. Zudem 

sind die Übergänge zwischen den einzelnen Elementen und 

Baustoffen sehr abrupt und nicht – wie sonst üblich – weich. 

Dennoch übt der idyllische Garten einen 

nicht zu leugnenden Charme aus 

und weckt Sehnsüchte nach Fernost. 

Etwas abseits wurde von Tadao Ando 

zudem eine Rotunde aus Beton errichtet, 

die als Meditationsraum dient. Da 

sich der Garten allerdings auf dem gut 

gesicherten, aber besuchbaren Gelände 

der UNESCO befindet, kommen 

nur wenige Touristen hierher. Die 

grüne Oase bleibt so überwiegend ein 

privilegierter Ort für die Mittagspause der internationalen 

Beamten der UN-Organisation. Ein wahrer Luxus im 7. 

Arrondissement, wo Grund und Boden schwindelerregende 

Preise haben. 

UNESCO, 7 place Fontenoy 

Wo Fassaden 

Parks werden 

In Paris kommt es zunehmend in 

Mode, Häuserfassaden in vertikale 

Parklandschaften zu verwandeln. 

Dabei handelt es sich nicht um vom 

Boden aus hochwuchernde Gewächse, 

sondern um Pflanzen, die direkt aus 

der Fassade heraus wachsen. Das spektakulärste 

Beispiel dafür befindet sich 

in der Nähe des Eiffelturms an einem 

Teil der Fassade des Musée des Arts 

Premiers, das auch unter dem Namen 

Musée du Quai Branly bekannt ist. Auf 

einer Fläche von 800 Quadratmetern 

hat der Architekt Gilles Clément seit 

2004 ganze 15.000 Gewächse, die 150 

Pflanzenarten aus Europa, den USA, 

China und Japan umfassen, wuchern 

lassen. Eine kleine Heldentat für das 

Klima der französischen Hauptstadt. 

Jardin vertical, Musée du Quai 

Branly, 55 quai Branly 


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Ein chinesisches 

Haus mitten in Paris 

Von weitem könnte man glauben, 

es handele sich um eine Filmkulisse. 

Doch das Gebäude im Stil einer Pagode 

in der Rue de Courcelles unweit der 

Champs-Elysées ist echt. Eigentlich 

ist das 13. Arrondissement als « Chinatown 

» bekannt, so dass dieses rote 

Haus inmitten der Sandsteinfassaden 

im eleganten 8. Arrondissement besonders 

überrascht. Auch die Vermutung, 

es könne sich vielleicht um die chinesische 

Botschaft oder ein chinesisches 

Kulturzentrum handeln, ist falsch. 

Das Gebäude befindet sich in Privatbesitz 

und beherbergt die Büros und 

den Verkaufsladen des Unternehmens 

C.T. Loo & Compagnie, das sich auf 

fernöstliche Antiquitäten spezialisiert 

hat. Der Bau geht auf einen gewissen 

Herrn Loo zurück, einen jungen Chinesen 

aus wohlhabender Familie, der 

zu Anfang des 20. Jahrhunderts den 

französischen Architekten François 

Bloch mit der Verwirklichung seines 

Traumes beauftragte: ein chinesisches 

Haus mitten in Paris. Die Arbeiten 

waren 1928 abgeschlossen. Die Innengestaltung 

kann dabei mit der Fassade 

mithalten. Die diversen Räume sind 

liebevoll ausgestaltet, zum Teil mit 

Vertäfelungen aus lackiertem Holz aus 

dem 17. und 18. Jahrhundert. Noch 

heute befindet sich die Kunstsammlung 

des Herrn Loo in dem Haus, das 

man betreten darf und wo man sogar 

Antiquitäten und andere Dekorationsgegenstände 

erwerben kann. 

Pagode de la Galerie Loo, 

48 rue de Courcelles 


Fokus Paris 

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Paris im dreidimensionalen Schnelldurchlauf 

wie etwa « Paris und die Seine », 

« Die Geheimnisse von Paris », 

« Paris bei Nacht » oder « Paris der 

Spaziergänger ». Die Ausstellung 

ist sowohl lohnenswert, wenn man 

sich bei einem Paris-Besuch einen 

ersten Überblick verschaffen möchte, 

als auch um bereits Gesehenes 

mit weiterführenden Informationen 

zu vertiefen. 

Paris Story, 11 rue Scribe 

Das Ziel war ambitioniert: Eine Ausstellung zu kreieren, 

die Touristen und Einheimischen die historischen, kulturellen 

und geografischen Gegebenheiten der französischen Kapitale 

kurzweilig nahebringt. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen. Die Einrichtung « Paris Story » ist weder 

ein klassisches Museum noch ein purer Erlebnispark. 

Alle Details der Ausstellung wurden sorgfältig 

recherchiert und historisch überprüft. So wird 

in einer 50-minütigen Multimediashow auf einer 

großen Leinwand die 2000-jährige Geschichte von 

Paris nachgezeichnet. In einem anderen Saal bietet 

ein großes interaktives Stadtmodell die Möglichkeit, 

einen guten Überblick über die Metropole zu 

gewinnen und 156 bekannte Sehenswürdigkeiten 

geografisch einzuordnen. In weiteren Räumen 

werden thematische Filme in 3D-Qualität gezeigt, 


Die kleinen Geheimnisse 

der Garnier-Oper 

Die Garnier-Oper am Ende der langen Avenue de 

l’Opéra könnte sehr wuchtig wirken, doch in Wirklichkeit 

passt sich der kolossale Bau wie selbstverständlich in das 

Straßenbild ein. Das Opernhaus stammt aus der Zeit, als 

Napoleon III. und der Baron Haussmann die französische 

Presse 210x140 2 28/03/08 16:45 Page 1 

Hauptstadt neu erschufen. Aufwendige Sanierungsarbeiten 

an der Fassade lassen das Gebäude 

seit ein paar Jahren wieder 

wie ein Juwel erstrahlen. Das 

Ergebnis der Sanierung ist sogar 

derart gelungen, dass selbst 

Einheimische regelmäßig vor 

dem Gebäude kurz innehalten 

und das reich verzierte Äußere 

voller Bewunderung betrachten. 

Den besten Blick hat man dabei 

vom Ausgang der Metrostation 

« Opéra » in der Mitte des großen 

Platzes vor dem Opernhaus. Der 

Bau des Musiktempels ging auf 

den Wunsch von Napoleon III. 

zurück, der zuvor beinahe Opfer 

eines Attentates am Ausgang der 

alten Oper geworden wäre und 

deshalb ein neues freistehenderes 

und damit besser zu bewachendes 

Opernhaus wollte. Charles Ganier konnte den Kaiser 

von seinem Entwurf überzeugen und errichtete 1874 das 

Haus, welches auch das kulturelle Image Frankreichs weit 

in die Welt hinaustragen sollte. Dies erklärt die reichhaltige 

Fassaden- und luxuriöse Innengestaltung: Marmor, Vergoldungen, 

Statuen, Gemälde – nichts schien zu aufwendig 

Nordfrankreich 

Ein wahrer 

kultureller 

Geheimtipp ! 

Die Region Nord-Pas 

de Calais verfügt über 

48 staatlich geführte Museen 

und rund achtzig weitere 

Museumseinrichtungen. 

Entdecken Sie die Dauerund 

Sonderausstellungen 

einiger dieser Schätze... 

Am 17. Mai: 

Die lange Nacht der Museen. 

25 regionale Museen haben 

von 19.00 bis 1.00 Uhr morgens geöffnet. 

Am 20. und 21. September: 

Die Europäischen Tage des Kulturerbes. 

Und an jedem ersten Sonntag im Monat: 

Kostenlose Besichtigung vieler Museen. 

Der Palast der schönen 

Künste in Lille ist das zweitgrößte 

französische 

Kunstmuseum nach dem 

Louvre. Es beherbergt weltbekannte 

Sammlungen, die 

einen kompletten Überblick 

über die großen europäischen 

Kunsthäuser des 12. bis 20. 

Jahrhunderts verschaffen. 

Verpassen Sie nicht: 

Vom 25. April bis zum 

28. Juli 2008: „Les Caprices 

de Goya“ („Die Launen des 

Francisco de Goya“). 

Oktober 2008 bis Januar 

2009: „Lumières nordiques“ 

(„Nordlichter“); Edefelt, 

Hammershoi, Thaulow, 

Zorn… Ihr Wirken und 

Schaffen in Frankreich in der 

Zeit von 1870 bis 1914. 

LAAC, Zentrum für 

zeitgenössische Kunst und 

Aktionen in Dünkirchen. 

Inmitten eines 

Skulpturenparks erwartet 

Sie das LAAC mit seiner 

überraschenden weißen 

Keramikarchitektur. 

Verpassen Sie nicht: 

Die Ausstellung „Anthony 

Caro, sculptures d’acier, 

1960 – 1987“ („Anthony 

Caro, Stahl-Skulpturen aus 

den Jahren 1960 bis 1987“) 

konzentriert sich auf das 

bevorzugte Arbeitsmaterial 

des Künstlers; sie spiegelt die 

große Wirkkraft von 

Stahlarbeiten wie auch die 

Besonderheit des LAAC an 

sich wider, dessen Architektur 

und Sammlungen ein seltenes 

Zeugnis der Kunst zwischen 

1960 und 1980 ablegen. 

Matisse Museum in 

Le Cateau-Cambrésis. 

Das sich im Geburtsort von 

Matisse befindliche Museum 

enthält die drittgrößte 

französische Sammlung des 

Künstlers. 

Die kürzliche Schenkung von 

Alice Tériade ist eine der 

bedeutendsten Schenkungen 

moderner Kunst an ein französisches 

Museum in den 

vergangenen 20 Jahren. Die 

Schenkung besteht 

aus 39 Hauptwerken 

weltbekannter Künstler mit 

Bildern von Matisse, Léger, 

Picasso, Rouault, Chagall 

und Skulpturen von Miró. 

FÜR WEITERE AUSKÜNFTE UND BESTELLUNG 

UNSERER KOSTENLOSEN BROSCHÜREN: 

www.nordfrankreich-tourismus.com 

Museum für Kunst und 

Industrie in Roubaix. 

Das Museum ist in einem 

außergewöhnlichen Gebäude 

untergebracht. Das ehemalige 

Schwimmbad im Art-déco-Stil 

ist für sich genommen bereits 

ein Meisterwerk. 

Die Sammlung aus dem 

Bereich der Schönen Künste 

widmet sich dem 19. und 20. 

Jahrhundert und ist 

chronologisch wie auch 

thematisch geordnet. 

Zu sehen sind Gemälde, 

Stoffproben, Keramik, Möbel, 

Fotografien, und Skulpturen. 

Viele Statuen erwarten den 

Besucher auf der vielseitig 

ausgestatteten 11.000 m 2 

großen Ausstellungsfläche. 

© Ville de Dunkerque, Musée Matisse, Jean-Pierre Duplan, Lille, Palais des Beaux-Arts, JQuecq d'Henripret

Fokus Paris 

zu sein. Am Tag der Einweihung sorgte sich die Kaiserin 

Eugénie über den Baustil und fragte Garnier unverblümt: 

« Was ist denn nun der Baustil? Er ist weder griechisch, 

noch entspricht er dem Geiste von Ludwig XV. oder Ludwig 

XVI. » Selbstbewusst erwiderte Garnier: « Es ist der 

Stil von Napoleon III. Und Sie sorgen sich? » Da nahm ihn 

der Kaiser persönlich zur Seite und flüsterte: « Machen Sie 

sich nichts daraus, sie versteht nichts von Architektur ». 

Der Stil des Zweiten Kaiserreichs war somit geboren. Seit 

der Eröffnung der neuen Oper an der Place de la Bastille 

finden in der Garnier-Oper überwiegend Ballettvorführungen 

statt. Im Zentrum des Gebäudes befindet sich der 

ganz in rot und gold gehaltene Hauptsaal, dessen Decke 

1964 von Chagall bemalt wurde. Im hinteren Bereich des 

Opernhauses liegen die Logen und Technikräume, während 

vorne Empfangssäle und eine majestätische Treppe 

mit großen Kandelabern für ein herrschaftliches Interieur 

sorgen. Zu den Eigenheiten des ehrwürdigen Opernhauses 

gehört auch ein Bienenstock auf dem für die Öffentlichkeit 

nicht zugänglichem Dach, dessen Honig von einem Requisiteur, 

der einst Imker war, gewonnen wird. Unter dem 

Gebäude wurde außerdem ein Wasserbecken gebaut, um 

die Fundamente zu stabilisieren und im Falle eines Feuers 

als Reservoir zu dienen. Im Laufe der Jahrzehnte fand auch 

manches tragische Ereignis in den Wänden der Oper statt. 

So fiel bei einer Vorführung am 20. Mai 1896 der riesige 

Kronleuchter von der Decke und erschlug einen Besucher, 

der ausgerechnet auf einem Platz mit der Nummer 13 saß. 

Ein wenig später stürzte ein Tänzer von der – so besagt es 

zumindest die Legende – 13. Stufe einer großen Treppe in 

den Tod. Zu den erfreulicheren Ereignissen gehörte dagegen, 

dass der Direktor der französischen Niederlassung der 

Gramophone, Alfred Clark, der Oper am 24. Dezember 

1907 24 Schallplatten vermachte, die in versiegelten Urnen 

im Untergeschoss deponiert wurden. Diese außergewöhnliche 

Sammlung, die im Jahre 1912 erneuert wurde, war eine 

Zusammenstellung der größten Sänger und Sängerinnen 

am Anfang des 20. Jahrhunderts. Dieses Musikgut sollte 

für zukünftige Generationen bewahrt werden, weswegen 

man die Behälter auch 100 Jahre lang nicht öffnen durfte. 

Während der Sanierungsarbeiten vertraute man die Urnen 

1988 der Nationalbibliothek an. Nachdem die 100-Jahres- 

Frist nun offiziell abgelaufen ist, sollen die Urnen noch dieses 

Jahr geöffnet werden. Die Musik auf den Schallplatten 

wird anschließend auf CDs überspielt und von EMI, der 

Nachfolgerfirma von Gramophone, vertrieben. Außerdem 

soll wie 1907 eine ähnliche Aktion für die Musik aus heutiger 

Zeit wiederholt werden. 

Opéra Garnier, place de l’Opéra 


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Indien an der Seine 

Der Hype um Bollywood ist nicht unbedingt neu in 

Paris. Schon seit Jahren zieht Frankreichs Hauptstadt Menschen 

aus Indien, aber auch Bangladesh, Pakistan und Sri 

Lanka an, die indisches Lebensgefühl an die Seine bringen. 

Jenseits jeglicher Folklore bringt das Viertel rund um die 

Metro-Station « La Chapelle » hinter der Gare du Nord bis 

zur Passage Brady im 10. Arrondissement ein Stück Indien 

nach Paris. Die Passage Brady ist eine mit einem Glasdach 

versehene Fußgängergasse, die die Rue du Faubourg-Saint- 

Denis mit dem Boulevard de Strasbourg verbindet. Hier 

wetteifern zahlreiche indische Restaurants mit günstigen 

Menüs und traditioneller Musik um Gäste. Auch in der 

Rue Cail kommen alle Liebhaber einer scharfen Küche 

auf ihre Kosten. In der Rue du Faubourg-Saint-Denis reihen 

sich Boutiquen, Friseure, Blumenläden, Videotheken 

und Verkaufsgeschäfte für Sari aneinander, die vor allem 

am Wochenende zahlreiche Passanten anlocken. An der 

Grenze zwischen 

dem 10. und dem 

18. Arrondissement 

steht der 

Ganesh-Tempel, 

in dem jeden Tag 

h i n d u i s t i s c h e 

Messen zelebriert 

werden. Einmal im Jahr findet zudem eine Prozession zu 

Ehren des Gottes Ganesh statt, bei der ein mit Blumen und 

frischem Obst geschmückter Wagen von mit traditionellen 

Saris bekleideten Parisern indischen Ursprungs gezogen 

wird. Mehr als 25.000 Zuschauer wohnen diesem fröhlichen 

Spektakel bei. Ein Termin, den man nicht verpassen 

sollte. Die nächste Prozession ist für den 31. August 2008 

geplant. 

Passage Brady, Eingänge: 33 boulevard de Strasbourg 

und 46 rue du Faubourg-Saint-Denis 

Temple Sri Manika Vinayakar, 72 rue Philippe-de-Girard 


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Die letzte 

Guillotine 

Das Heimatland der Menschenrechte 

kannte nicht nur 

Sternstunden, sondern auch 

dunkle Kapitel in seiner Geschichte. 

Hierzu zählt sicherlich 

die Erfindung der Guillotine, 

der sowohl anonyme als auch 

gekrönte Häupter zum Opfer 

fielen. Ausgedacht wurde diese 

Tötungsmaschine von einem 

Doktor namens Guillotin, dessen 

Anliegen es war, zum Tode 

Verurteilte möglichst schnell 

und effizient ins Jenseits zu befördern. 

Er scheute sich daher 

auch nicht, seine Pläne mit den 

Worten anzupreisen: « Meine 

Herren, mit dieser Maschine 

schlage ich Ihnen den Kopf ab, 

ohne das Sie den geringsten 

Schmerz empfinden. » 1791, am 

Morgen nach der Revolution, 

wurde seine Erfindung verwirklicht. 

Damit die Maschine aber 

möglichst perfekt funktionieren 

würde und vielleicht auch um 

sich ein besseres Gewissen zu 

verschaffen, wurde ein Chirurg 

damit beauftragt, die letzten 

technischen Details zu klären 

und Vorschläge von diversen 

Handwerkern unterbreiten zu lassen. Der Zimmermann 

Schmidt gewann schließlich die « Ausschreibung ». 

Überzeugen konnte er dabei mit einem Modell, das er an 

Strohballen und Schafen getestet hatte. Doch Schmidt war 

skrupellos und erkannte von Beginn an das wirtschaftliche 

Interesse an dieser Maschine, für die er sich sofort das Patent 

sichern ließ. Dank der 83 im Anschluss vom französischen 

Staat initiierten Bestellungen, mit denen das ganze 

Land ausgestattet wurde, konnte er ein Vermögen 

anhäufen. Äußerst diskret weisen heute vier Steinplatten 

im Boden an der Straßenkreuzung der Rue 

de la Roquette mit der Rue de la Croix-Faubin 

auf den letzten Standort einer Guillotine im öffentlichen 

Raum hin. In direkter Nachbarschaft 

befand sich das Gefängnis Grande Roquette, in 

dem durch Köpfen zum Tode verurteilte Straffällige 

einsaßen. Wie selbstverständlich legte ein 

Dekret vom 29. November 1851 deshalb fest, dass 

die Köpfungen in der Straße vor dem Gefängnis 

auszuführen seien. Noch bis 1899 fanden an dieser 

Stelle Exekutionen statt, bevor man die Guillotine 

zunächst vor, später dann in das Prison de la Santé 

umsetzte. Die letzte Hinrichtung per Guillotine 

wurde sogar erst 1972 in Paris bzw. 1973 in Marseille 

ausgeführt. Es dauerte im Anschluss noch 

bis 1981, als der sozialistische Präsident François Mitterrand 

als eine seiner ersten Amtshandlungen die Todesstrafe 

in Frankreich offiziell abschaffte. Bis heute zeugen die vier 

Steinplatten an der Straßenkreuzung im 11. Arrondissement 

von der blutigen Vergangenheit des Ortes. Niemand 

hat es bisher gewagt, diese stummen Zeugnisse unter einer 

Asphaltschicht verschwinden zu lassen. 

Ecke rue de la Roquette und rue de la Croix-Faubin 


Paris ganz maritim 

Von der Metro-Station « Bastille » der Linie 1 kann man bereits einen ersten Blick 

auf diesen unerwarteten Ort werfen: den Port de l’Arsenal. Denn zwischen der Place 

de la Bastille und der Seine versteckt sich etwas unterhalb der umliegenden Straßen 

ein kleiner Jachthafen – ein Stück maritimes Lebensgefühl inmitten von Paris. Durch 

eine Schleuse und einen unterirdischen Tunnel ist das Hafenbecken mit dem Canal 

Saint-Martin verbunden. Gerade bei schönem Wetter kommen viele Pariser für einen 

Spaziergang hierher und fühlen sich dabei fast wie am Mittelmeer oder an der Atlantikküste. 

Nachts ist der Zugang zum Hafenbecken allerdings verschlossen. 

Port de l’Arsenal, boulevard de la Bastille 


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Ein Tempel für die Filmwelt 

Die wenigsten denken gewöhnlich daran, im Ausland 

ins Kino zu gehen. Die Filme werden meist in einer fremden 

Sprache gezeigt und das Kinoprogramm ist für Auswärtige 

nicht immer einfach zu finden. In der französischen 

Hauptstadt existiert aber eine Einrichtung, die Kinoliebhaber 

nicht verpassen sollten: die neue französische Cinémathèque 

im 12. Arrondissement. Gerade an einem grauen 

Regentag bietet sich der Besuch an. Das Filmzentrum wird 

von einem privaten Verein getragen, der aber zu weiten Teilen 

durch staatliche Gelder finanziert wird. Die Aufgabe der 

Cinémathèque besteht also im Vergleich zu kommerziellen 

Kinos nicht darin, mit der Vorführung von Filmen Gewinn 

zu erwirtschaften, sondern das cineastische Kulturgut der 

Welt zu bewahren und einem interessierten Publikum zugänglich 

zu machen. Hierzu gehören auch die Restaurierung 

von Filmmaterial, die Pflege eines einmaligen Filmarchivs 

sowie die Organisation von Retroperspektiven und 

Hommagen. Dafür stehen sowohl große Kinosäle als auch 

kleine Vorführkabinen zur Verfügung. Was die Bibliothek 

für die Welt der Bücher darstellt, ist die Cinémathèque für 

den Film. Lange Zeit war das Filmzentrum im Palais de 

Chaillot im 16. Arrondissement untergebracht, bevor es 

im September 2005 in den Osten der Stadt umzog, in ein 

vom Stararchitekten Frank Gehry, der vor allem durch das 

Guggenheim-Museum 

von Bilbao einer breiten 

Öffentlichkeit bekannt 

wurde, entworfenes 

Gebäude. Bereits die 

Architektur des Gebäudes 

lohnt also einen Besuch. 

Allerdings wirkt 

die Cinémathèque mit 

ihrer Fassade aus Kalkstein 

« braver » als das 

berühmte Museum in 

Bilbao. Die Architektur 

ist dennoch ungewöhnlich 

und bleibt dem typischen 

Gehry-Stil treu. 

Der Architekt selbst 

bezeichnete das Gebäude 

als eine « Tänzerin, 

die ihr Ballettröckchen 

hochhebt ». Für Architekturliebhaber 

werden 

spezielle Führungen 

angeboten, allerdings nicht sehr häufig und leider nur auf 

Französisch. Die nächsten Termine sind für den 1. Juni und 

den 6. Juli 2008 vorgesehen. Für alle Kinoliebhaber existiert 

dagegen das ganze Jahr über ein vielseitiges Programm, 

wozu sowohl Filmvorführungen als auch Ausstellungen gehören. 

Darunter Themenreihen wie etwa « Das afrikanische 

Kino » oder « Die expressionistische deutsche Filmszene ». 

Die Dauerausstellung « Passion Cinéma » präsentiert außerdem 

die Geschichte diverser Filmsammlungen und zeigt, 

wie alte Filme konserviert werden. Die Cinémathèque ist 

also ein außergewöhnlicher Tempel der Kinowelt. Nicht 

ohne Grund sagte der Filmemacher Martin Scorsese bei 

der Eröffnung am neuen Ort: « Die Regisseure aus der 

ganzen Welt kennen die französische Cinémathèque, selbst 

wenn sie noch nie hier waren. Sie ist unsere gemeinsame 

spirituelle Bleibe. » An der Spitze der Institution steht heute 

der Regisseur Costa-Gavras. Und auch die Umgebung der 

Cinémathèque lohnt einen Umweg. Direkt vor der Haustür 

liegt der moderne Parc de Bercy. Etwas südöstlich davon 

lockt das in alten Weindepots charmant eingerichtete neue 

Amüsier- und Ausgehviertel Bercy Village, unter anderem 

mit einem modernen Multiplexkino, das die großen Kassenschlager 

von heute zeigt. 

Cinémathèque française, 51 rue de Bercy 


Ein Bauernhof 

in einer 

Weltstadt 

Es mag etwas surreal wirken, doch mitten in 

der französischen Weltstadt ist es möglich, einen 

echten Bauernhof zu besichtigen. Egal ob es um das 

Melken von Kühen, das Scheren von Schafen oder 

den Anbau von Gemüse und Getreide geht, der Hof 

unterscheidet sich nicht groß von dem echten Leben 

auf dem Lande. Bewirtschaftet wird die Fläche von 

fünf Hektar von einem Bauernehepaar. Während 

die Einrichtung unter der Woche Schulen vorbehalten 

ist, sind Familien am Wochenende sowie in 

den Schulferien herzlich willkommen. Eine ungewöhnliche 

Möglichkeit, bei einem Paris-Besuch mit 

Kindern die Kleinen mit ein wenig Landleben zu 

überraschen. 

La Ferme de Paris, route du Pesage 

Thalys 

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Fokus Paris 

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Chinatown 

à la francaise 

Fast alle großen Städte der Welt haben eine Chinatown, 

Paris stellt dabei keine Ausnahme dar. Rund 

450.000 Chinesen leben in Frankreich, 88 Prozent 

davon im Pariser Großraum. In der französischen 

Hauptstadt konzentrieren sich die asiatischen Gemeinden 

auf zwei Viertel, eines in Belleville im Nordosten, 

eines im Südosten der Stadt. Letzteres, im 13. Arrondissement 

gelegen, spielt dabei die Hauptrolle und 

zählt zu einem der größten asiatischen Viertel Europas. 

Hier leben nicht nur Chinesen, sondern auch Vietnamesen, 

Kambodschaner, Laoten und weitere Nationalitäten 

aus dem Pazifikraum. Die äußeren « Grenzen » 

der französischen Chinatown bilden die Avenue de 

Choisy, die Avenue d’Ivry und der Boulevard Masséna. 

Im Herzen befindet sich die Dalle des Olympiades, 

ein großer Platz mit vielen kleinen Händlern. Seit 

den 1920er-Jahren bis nach dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges wohnten hier vor allem Studenten und ein 

paar asiatische Flüchtlinge. Ab 1950 zogen vermehrt 

Menschen aus Indochina ins 13. Arrondissement, eine 

Entwicklung, die sich in den Jahren von 1975 bis 1982 

massiv verstärkte. Die asiatischen Neubürger fanden 

ihr Zuhause in den Wohnsilos des Viertels, während 

die einheimischen Franzosen diese zunehmend verließen. 

Heute hat sich eine perfekte asiatische Infrastruktur 

entwickelt. Ob Lebensmittelladen, darunter 

der berühmte Supermarkt Tang Frères, Apotheke oder 

Friseur, Restaurant oder Schnellimbiss, das Herz des 

Quartiers schlägt eindeutig fernöstlich. Hier findet 

man traditionelle Kleidungsstücke aus Asien, exotische 

Zutaten für chinesische Gerichte oder Bambuspflanzen. 

Doch im Gegensatz zu anderen Chinatowns auf 

der Welt, schlägt sich dies nicht in der Architektur 

nieder, die hier vor allem durch trostlose, ganz westlich 

anmutende Wohnsilos geprägt ist. Sehenswert sind 

aber die farbenfrohen Feierlichkeiten, die aus Anlass 

des chinesischen Neujahrsfestes auf den Straßen des 

Viertels jedes Jahr veranstaltet werden. 

Avenue de Choisy, Avenue d’Ivry, Dalle des Olympiades 

Tang Frères, 168 avenue de Choisy 


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Die Katakomben von Paris 

Lange Zeit besaß Paris nur 

einen offiziellen Friedhof, den 

Cimetière des Innocents im 

Hallen-Viertel nahe der Kirche 

Saint-Eustache. Über zehn 

Jahrhunderte hinweg nahm er 

die Toten der Stadt auf. Doch 

Ende des 18. Jahrhunderts wurde 

die Situation unhaltbar, die 

Fläche einfach zu klein und das 

Seuchenrisiko zu groß. Nach 

zahlreichen Klagen ordnete der 

Staatsrat mit einem Dekret am 9. 

November 1785 die Schließung 

des Cimetière des Innocents 

an. Damit waren die Probleme 

aber noch nicht gänzlich gelöst. 

Um den Ort wieder zu « säubern 

», musste ein neuer Platz 

für die unzähligen Knochen 

aus mehreren Jahrhunderten 

gefunden werden. Hierfür boten

Fokus Paris 

sich die ehemaligen Steinbrüche im 14. Arrondissement 

an, die dafür aufwendig hergerichtet wurden. So mussten 

die unterirdischen Galerien gestützt und ein Schacht mit 

einer Treppe zum Abladen der Knochen gebaut werden. 

Im Anschluss fand ab dem 7. April 1786 zwei Jahre lang 

eine makabre Prozession durch die französische Kapitale 

statt. Jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit wurden 

in einer Zeremonie mit Gesängen und Priestern die Knochen 

in mit schwarzen Tüchern bedeckten Karren zu dem 

ehemaligen Steinbruch transportiert. 

Auch in der Folge nahm die Stätte 

im 14. Arrondissement noch bis zum 

Jahr 1814 Knochen von Parisern und 

Pariserinnen auf. Ingesamt fanden die 

Überreste von rund sechs Millionen 

Menschen ihre endgültige Ruhestätte 

in den Katakomben von Paris. Schon 

seit den Anfängen weckten die unterirdischen 

Gänge dabei die Neugierde 

der Menschen. 1787 stieg der Graf 

von Artois, der spätere König Karl X., 

mit mehreren Damen des königlichen 

Hofes hinunter. Im Folgejahr wurde 

der Besuch von Madame de Polignac, 

Vertraute von Marie-Antoinette, verzeichnet. 

1814 besichtigte der Kaiser 

Österreichs, Franz I., die Katakomben, 1860, zusammen 

mit seinem Sohn, Napoleon III. Und auch heute, nachdem 

notwendige Arbeiten durchgeführt wurden, kann man 

dieses « Reich des Todes » im Pariser Untergrund wieder 

besuchen. Eine gruselige Erfahrung, die sich aber großer 

Beliebtheit erfreut. 

Catacombes de Paris, place Denfert-Rochereau 


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15. ARRONDISSEMENT 

Paris aus der Vogelperspektive 

Das Überfliegen der französischen Hauptstadt ist aus nachvollziehbaren Sicherheitsgründen 

strikt reglementiert und überwiegend verboten. Der Überflug 

mit einem Ballon bleibt daher nur ein Traum. Seit ein paar Jahren ist es aber dank 

einer Kooperation zwischen der Stadtverwaltung, einem Sponsor aus der Satelliten- 

und Kommunikationsbranche und einer Ballonbaufirma möglich, wenigstens 

in einem Ballon in den Pariser Himmel aufzusteigen, auch wenn der Ballon an 

einem langen Seil mit dem Boden verbunden bleibt. Auf diese Weise kann man 

jedoch einen wunderbaren Panoramablick aus einer Höhe von 32 Metern, was einem 

rund zwölf Etagen hohen Gebäude entspricht, auf das endlose Häusermeer 

der Seine-Metropole genießen. Einmalig ist dabei, dass man den Eiffelturm und 

den Tour du Montparnasse gleichzeitig betrachten kann. Rund 30 Erwachsene 

passen in den Ballon, der mit 5.500 Kubikmetern Helium gefüllt ist. Die lohnenswerten, 

wenn auch nicht ganz preiswerten Aufstiege in den Pariser Himmel finden 

im Parc André Citroën im Westen des 15. Arrondissements statt. 

Le Ballon de Paris, Parc André Citroën 


Fokus Paris 

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Live im Radio 

Haben Sie schon einmal hinter die Kulissen einer Radiosendung 

geschaut? Im 16. Arrondissement von Paris ist 

dies möglich. Hier öffnet die Maison de la Radio regelmäßig 

ihre Türen für ein interessiertes Publikum, das gerne bei 

der Aufnahme einer Rundfunksendung dabei sein möchte. 

Hierbei kann man nicht nur viel über die Abläufe hinter 

dem Mikrofon lernen, sondern auch auf ganz unterschiedliche 

Künstler – mit etwas Glück sogar große Stars – treffen, 

die zu einem Interview oder Konzert ins Rundfunkhaus 

kommen. Selbst eine Begegnung mit Catherine Deneuve, 

Ségolène Royale, Gérard Depardieu oder Vincent Delerm 

ist nicht ausgeschlossen. Doch auch das Zusammentreffen 

mit weniger bekannten Namen hält nicht selten positive 

Überraschungen bereit. Radio France hat sich inzwischen 

einen Namen damit gemacht, Künstler mit einem treuen 

Publikum zusammenzubringen. Das Programm der einzelnen 

Sendungen ist dabei gewöhnlich ein paar Tage im 

Voraus festgelegt. Die Teilnahme ist kostenlos, man bittet 

Sie höchstens an ein paar Stellen zu klatschen. Das Publikum 

setzt sich aus Stammhörern zusammen, die um nichts 

auf der Welt eine bestimmte Sendung verpassen würden, 

und Zuhörern, die eher zufällig oder aus Neugierde hierher 

kommen. Außerdem haben Sie dadurch die Möglichkeit, 

einmal das große Rundfunkgebäude von Radio France, 

wo die französischen öffentlich-rechtlichen Kanäle France 

Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France 

Musique und FIP produziert werden, von innen zu sehen. 

Für den Zugang gibt es allerdings eine Einschränkung: Die 

Teilnahme ist kostenlos im Rahmen der verfügbaren Plätze. 

Daher sollten Sie sich im Vorfeld am besten telefonisch über 

das Tagesprogramm unterrichten und möglichst rechtzeitig 

in der großen Halle 1 der Maison de la Radio einfinden. 

Für manche Sendungen ist es sogar möglich, einen Platz im 

Internet im Voraus zu reservieren. 

Radio France, Maison de la Radio, 116 avenue du 

Président Kennedy, Telefon: +33 (0)1 56 40 32 01 


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Diner im Orient-Express 

Selbst die prestigevollsten 

Züge rollen 

irgendwann einmal aufs 

Abstellgleis. So auch 

ein 1927 konstruierter 

Waggon des legendären 

Orient Express´, der 

Paris jahrzehntelang 

mit Venedig verband 

und nun nahe der Gare 

Saint-Lazare als Restaurant 

dient. Um nicht den 

regulären Zugverkehr 

zu behindern, wurde für 

den Waggon ein Platz 

etwas weiter nördlich 

des Bahnhofs gefunden. 

Der neue Eigentümer 

Paul Mège restaurierte 

das Innere des Zuges mit 

viel Liebe zum Detail. 

Vom Gepäcknetz und 

den Kristallgläsern über 

das Silberbesteck bis 

zum Aufkleber an den 

Fenstern mit der Aufschrift 

« È pericoloso Sporgersi » ist 

alles originalgetreu erhalten geblieben. 

So kann man sich während eines 

Abendessens bei Kerzenschein 

gedanklich auf die Reise begeben. 

Die eher traditionellen Gerichte 

schmecken gut und sind für Pariser 

Verhältnisse nicht zu teuer (rund 20 

bis 25 Euro pro Person). Und der 

Waggon steht sogar auf Gleisen, 

allerdings führen sie nicht nach 

Venedig, sondern in die Vororte von 

Paris. 

Restaurant Le Wagon 

Bleu, 7 rue Boursault, 

Lernen Sie Französisch in Paris! 

Die richtige Adresse für das Erlernen der französischen Sprache 

www.alliancefr.org 

Alliance française Paris Ile-de-France • 101, bd Raspail 75270 Paris cedex 06 • info@alliancefr.org • tél. +33 1 42 84 90 00 • Fax +33 1 42 84 91 00 

asdepique©2008 


Fokus Paris 

Stadtteil der sozialen Gegensätze 

Für alle, die einen guten Eindruck 

von der sozialen Vielfältigkeit der 

französischen Hauptstadt bei einem 

Spaziergang durch einen einzelnen 

Stadtteil gewinnen möchten, bietet sich 

das 17. Arrondissement an. Es vereint 

auf seiner Fläche recht unterschiedliche 

Gesellschaftsschichten auf engem 

Raum: In den Straßen um die Porte 

Maillot mit dem großen Kongresszentrum 

steht das Geschäftsleben im 

Vordergrund, im Viertel um den Parc 

Monceau geht es bürgerlich und sehr 

konservativ zu, etwas weiter im Norden 

zur Porte de Clichy liegt ein klassisches 

Arbeiterviertel mit vielen Immigranten 

und das Viertel Batignolles entwickelt sich zunehmend zu 

einem Wohnort einer neuen bürgerlichen Boheme. Lange 

Zeit trennte eine Eisenbahnschneise das Arrondissement 

in einen vermögenden Westen und einen armen Osten. 

Heute überwiegt dagegen eine horizontale « Grenze » mit 

einem mehr und mehr in Mode kommenden Süden, wo sich 

zunehmend auch der Luxus zeigt, und einem weniger privilegierten 

Norden, in dem dennoch eine große Aufbruchstimmung 

herrscht. An der Avenue 

des Batignolles findet am Wochenende 

ein Bio-Wochenmarkt statt, der die 

Menschen auch aus anderen Stadtteilen 

anlockt. Etwas weiter nördlich entsteht 

gerade auf ehemaligen Gleisanlagen 

das neue Viertel Hauts de Malesherbes. 

Auf einer Fläche von sechs bis sieben 

Hektar, die von der Stadtautobahn, 

dem Boulevard Berthier, der Avenue 

de la Porte d’Asnières und den Gleisen 

zur Gare Saint-Lazare begrenzt wird, 

entstehen Gebäude mit einer originellen 

Architektur, die auch ökologische 

Gesichtspunkte berücksichtigen. Im 

Herzen bildet ein hügeliger Park mit 

mehr als 200 Pflanzenarten eine grüne Lunge des Viertels. 

Dieses Projekt ist ein gutes Sinnbild für den Aufbruch der 

Seine-Metropole in den letzten Jahren. 

Marché Bio des Batignolles, boulevard des Batignolles in der 

Höhe der Metro-Station « Rome », samstags 9.00 – 14.00 Uhr 

Jardin Hauts de Malesherbes, Eingänge: rue Albert- 

Roussel, place Paul Tortellier, place Luis Bernier und 

place des Magasins de l’Opéra Comique 


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Eine Reise nach Afrika 

Marokko, Algerien, Tunesien, Senegal, Mali, Elfenbeinküste, 

Kamerun,... Afrika ist in Paris gut vertreten, insbesondere 

im Norden der Stadt. Einige sehen darin die Folgen 

einer imperialistischen Kolonialpolitik vergangener Zeiten, 

andere, insbesondere die jungen Generationen, ein Symbol 

einer multikulturellen Metropole. Unstrittig ist aber, dass 

all diese Menschen aus Nord-, West- und Zentralafrika – 

im Großraum geht man von 200.000 Afrikanern aus – die 

französische Hauptstadt kulturell bereichern. Man sollte sich 

aber auch davor hüten, ein zu idyllisches Bild zu zeichnen. 

Das Zusammenleben ist nicht immer und überall ohne Probleme. 

Insgesamt konnte Paris jedoch, gerade auch im Gegensatz 

zu den Problemen in den Vororten, seine verschiedenen 

gesellschaftlichen und ethnischen Gruppen gut integrieren. 

Heute ist es für die neue bürgerliche Boheme der Stadt in 

Mode gekommen, am Wochenende zu den afrikanischen 

Märkten und Vierteln im Norden aufzubrechen. Modetrends 

aus Afrika finden sogar Einzug in die Boutiquen der Stadt. 

Darüber hinaus sind einige Berufsgruppen inzwischen fest 

in der Hand bestimmter Nationalitäten. So spricht man in 

Paris längst von einer Abidjan-Connection im Sicherheitsgewerbe, 

scheinen doch fast alle privaten Sicherheitsleute von 

der Elfenbeinküste zu stammen. Das Herz des kommerziellen 

Afrikas in der französischen Hauptstadt schlägt im 18. 

Arrondissement zwischen der Metro-Station « Barbès » und 

der Porte de Clignancourt, wo man Stoffhändler, Läden 

mit exotischem Gemüse und andere Geschäfte mit afrikanischem 

Flair findet. An den Ausgängen der Metro werden 

meist kleine Zettelchen mit der Adresse von afrikanischen 

Hexenmeistern verteilt, die angeblich bei Problemen in der 

Liebe, auf der Arbeit oder sonstiger Art helfen können. An 

der Metro-Station « Château-Rouge » ist ein Wochenmarkt, 

auf dem zahlreiche exotische Produkte wie zum Beispiel besondere 

Gewürze angeboten werden. Kürzlich wurden für 

den Markt extra die Bürgersteige verbreitert. Für 2012 ist 

außerdem die Wiedereröffnung des großen Kinokomplexes 

Le Louxor angekündigt, der dem Viertel eine Plattform für 

den afrikanischen Film geben soll. Es ist eines der Vorzeigeprojekte 

des gerade wiedergewählten Pariser Bürgermeisters 

Bertrand Delanoë. Am besten man lässt sich hier im Norden 

von Paris einfach treiben. Wo hat man sonst schon die Möglichkeit, 

für den Preis einer U-Bahn-Fahrt auf einen anderen 

Kontinent zu reisen? 

Boulevard Barbès und Umgebung 


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Die Provinz in der Hauptstadt 

Normalerweise legen die Pariser sehr viel Wert darauf, 

sich vom Rest des Landes abzugrenzen, den sie gerne 

etwas abwertend als Provinz bezeichnen. Dabei können 

auch viele Hauptstädter nicht wirklich ihre Sehnsucht 

nach einem eher « provinziellen » Lebensstil verleugnen. 

Und so konnten sich selbst im Herzen der Metropole 

einige kleine Oasen der Ruhe und Idylle etablieren, die 

von der Öffentlichkeit aber meist durch hohe Zäune und 

Mauern abgesperrt sind. Nicht so im 19. Arrondissement, 

wo das Mouzaïa-Viertel für alle zugänglich eine 

kleinstädtische Atmosphäre in die Weltmetropole bringt. 

Wenn man durch die Gassen des Quartiers schlendert, 

spürt man fast eine Art Dorfgemeinschaft. Die Katzen 

streunen durch die Gärten, und die Kinder können gefahrlos 

im Freien spielen. Der bodenständige Charakter 

darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Häuser 

heute, obwohl der Norden von Paris günstiger als 

die anderen Arrondissements ist, einen astronomischen 

Wert erreicht haben. So hat sich auch die Struktur der 

Bewohner im Laufe der Zeit langsam verändert, der ursprüngliche 

Geist des Viertels ist aber bis heute erhalten 

geblieben. Die Häuser verfügen alle über kleine Gärten. 

Ihre Existenz verdanken sie einem Steinbruch, der sich 

hier bis zum Jahre 1872 befand. Der Untergrund ist dadurch 

derart unterhöhlt, dass der Bau höherer und damit 

schwererer Häuser zu gefährlich gewesen wäre. 

Rue Mouzaïa, rue Miguel-Hidalgo und Umgebung 


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Wo Gräber zu 

Sehenswürdigkeiten werden 

Gewöhnlich gehören Friedhöfe 

nicht zum bevorzugten Ort von 

Spaziergängern und Touristen. Ganz 

anders im Osten von Paris, wo der berühmte 

Cimetière du Père Lachaise jedes 

Jahr rund zwei Millionen Besucher 

anzieht, während « nur » eine Million 

Tote im Laufe der Jahrzehnte hier ihre 

letzte Ruhestätte gefunden haben. Der 

Friedhof ist also in gewisser Weise 

dem Leben näher als dem Tode. Dazu 

muss man aber auch sagen, dass diese 

Totenstadt mehr als ein gewöhnlicher 

Friedhof ist. Zunächst, weil er auf einem 

der sieben mythischen Hügel der 

französischen Hauptstadt liegt. Des 

Weiteren wegen des altes Baumbestandes, 

was aus dem Cimetière du Père 

Lachaise eine der schönsten Grünanlagen 

der Stadt macht; mit 44 Hektar 

darüber hinaus auch eine der größten. 

Rund 5.300 Bäume werden auf der 

Friedhofsfläche gezählt. Tausende von 

Katzen fühlen sich hier genauso wohl 

wie zahlreiche Vögel, Eidechsen und 

ein Bienenvolk, das sich in einer Bronzestatue 

des ehemaligen französischen 

Präsidenten Casimir Perier eingenistet 

haben. Doch der Friedhof ist nicht nur 

eine Oase der Ruhe im Großstadttrubel, 

sondern angesichts der vielen hier 

beerdigten Berühmtheiten auch ein 

riesengroßes Freiluftmuseum. Dabei 

kann das Auffinden eines bestimmten 

Grabes zur Schnitzeljagd werden, unterstützt 

durch eine Karte, die am Eingang 

zum Verkauf angeboten wird. Die 

Gräber selbst wirken ebenfalls äußerst 

beeindruckend, wobei alle möglichen 

Stilrichtungen vertreten sind – vom 


Fokus Paris 

gotischen Grab über eine Gruft im Stile von Haussmann 

bis zum antiken Mausoleum, vom einfachen Steingrab bis 

zur mit Marmor protzenden Grabstelle. Der Cimetière du 

Père Lachaise lässt sich in verschiedene Viertel einteilen. Der 

älteste Bereich liegt nahe dem Haupteingang. Hier existieren 

rund 33.000 Gräber auf einer Fläche von etwa zehn Hektar. 

Dieser Bereich wird auch wegen der zahlreichen Gräber 

von Persönlichkeiten aus der Romantik der romantische genannt. 

An anderer Stelle gibt es ein asiatisches Viertel usw. 

Die Liste der auf dem Cimetière du Père Lachaise ruhenden 

Persönlichkeiten ist ebenfalls beeindruckend. Etwa Guillaume 

Apollinaire, Honoré de Balzac, Neaumarchais, Colette, 

Auguste Compte, Paul Eluard, Molière, Oscar Wilde aus der 

Welt der Literatur. Bei den Musikern und Malern sind unter 

anderem Chopin, Rossini, Edith Piaf, Caillebotte, Corot, 

Eugène Delacroix, Max Ernst, Géricault, Ingres, Modigliani 

oder Pisarro zu nennen. Zu den hier ruhenden Schauspielern 

zählen beispielsweise Sarah Bernhardt und Simone Signoret. 

Die Liste ließe sich noch endlos fortführen. Der Friedhof verführt 

manchmal aber auch zu bizarren Ritualen. So kommt 

es vor, dass sich Menschen nach Einbruch der Dunkelheit 

trotz der Kontrollen einschließen lassen oder nachts gewaltsam 

auf das Gelände eindringen. Einige Gräber sind zudem 

Orte kultischer Handlungen. So ist das Mausoleum in Form 

eines Dolmens von Allan Kardec eine beliebte Pilgerstätte. 

Wenn man seine Hand auf dessen Brust legt, sollen alle eigenen 

Wünsche in Erfüllung gehen. Auch die letzte Ruhestätte 

von Jim Morrison, dem Leadsänger der Doors, zieht Pilger 

aus der ganzen Welt an. Graffiti an zahlreichen umliegenden 

Grabstellen weisen den Weg. Auch einige wilde Partys wurden 

an seinem Grab gefeiert, so dass es inzwischen abgesperrt 

wurde und Sicherheitskräfte regelmäßig vorbeischauen. Vor 

dem Grabstein von Oscar Wilde liegen oft weiße Lilien, seine 

Lieblingsblume. Der Schriftsteller wird durch eine nackte 

Statue, die wie ein Vogel fliegt, gewürdigt. Auf dem Sockel 

befinden sich zahlreiche Beschmierungen, obwohl eine Plakette 

darauf hinweist, dass das Grab inzwischen unter 

Denkmalschutz steht. Irgendein Besucher hat zudem das 

Geschlechtsteil der nackten Statue abgebrochen und mitgenommen. 

Auch das ist der Cimetière du Père Lachaise. 

Ruhiger geht es an der Ruhestätte von Chopin zu. Sie ist 

Anlaufpunkt zahlreicher polnischer Touristen und dient 

als « Briefkasten » für Liebesbriefe. Um den außergewöhnlichen 

Friedhof im 20. Arrondissement in seiner Fülle 

zu erfassen, kann man hier gut einen Tag verbringen. In 

Anbetracht der heutigen Besuchermassen mutet es dabei 

geradezu grotesk an, dass am Anfang nach der Eröffnung 

am 21. Mai 1804 kaum ein Pariser auf dem Friedhof beerdigt 

werden wollte. So zählte man elf Jahre später kaum 

2.000 Gräber auf einer Fläche von 17 Hektar. Die Verantwortlichen 

bekamen deshalb kalte Füße und starteten eine 

Marketingaktion. Nachdem 1817 die Überreste von La 

Fontaine und Molière auf den Cimetière du Père Lachaise 

umgebettet wurden, kam jedoch der Durchbruch. So zählte 

man 1830 schon 33.000 Gräber. Der Friedhof war endgültig 

in Mode gekommen. Dies gilt bis heute, auch wenn es 

inzwischen fast unmöglich geworden ist, eine Grabstelle in 

dieser Totenstadt zu erhalten. 

Cimetière du Père Lachaise, Haupteingänge: avenue 

de Menilmontant und avenue du Père Lachaise 


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Fokus Paris 

Anreise 

Auto: Aus dem norddeutschen Raum 

erreicht man Paris am besten über 

Belgien und die Autobahn A1 (Lille- 

Paris). Aus dem süddeutschen Raum 

und Österreich bietet sich die Anfahrt 

über den Osten Frankreichs an, insbe 

son dere über die Autobahn A4 

(Straß burg/Saarbrücken-Paris). Aus der 

Schweiz erreicht man Paris über Dijon 

und die A6 bzw. alternativ über die A5. 

Berlin-Paris ca. 1.060 km, Köln-Paris ca. 

500 km, Wien-Paris ca. 1.240 km, Zürich- 

Paris ca. 660 km. 

Flugzeug: Die beiden Pariser Flug häfen 

Charles de Gaulle und Orly gehören 

zu den größten des Konti nents. Von 

vielen Städten aus dem deutschsprachigen 

Raum bestehen Direkt flugver 

bin dun gen an die Seine. So bietet 

Air France mehrmals täglich Non stop- 

Flüge ab Berlin-Tegel, Bremen, Düs seldorf, 

Frankfurt a.M., Hamburg, Han nover, 

Leipzig/Halle, München, Müns ter/ 

Osnabrück, Nürnberg, Stutt gart, Wien, 

Basel und Zürich an. Mit Luft hansa 

geht es ebenfalls mehrmals täglich 

von Berlin-Tegel, Düsseldorf, Frank furt 

a.M., Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, 

München, Nürnberg und Stutt gart 

nonstop nach Paris. Austrian ver bindet 

Wien und Swiss Zürich mit der französischen 

Hauptstadt. Außerdem steht 

die französische Weltstadt auch bei 

folgenden Flug gesellschaften im Flugplan 

(Nonstop-Verbindungen): Air Berlin 

(ab Düsseldorf, München, Nürnberg), 

EasyJet (ab Berlin-Schönefeld, Hamburg), 

Germanwings (ab Köln/Bonn), 

InterSky (ab Friedrichshafen) TUIfly 

(ab Hannover), Niki (ab Wien) und 

Sky Europe (ab Wien). Fast alle Flüge 

aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz landen auf dem Flughafen 

Paris-CDG, nur wenige kommen in Paris- 

Orly an. Von beiden Flughäfen bestehen 

gute öffentliche Verkehrsverbindungen 

(RER oder Bus) in die Innenstadt von 

Paris. Außerdem bietet Air France einen 

kostenpflichtigen Busshuttle an, der 

allen Passagieren offen steht. 

Zug: Von Köln aus verkehrt der Hochgeschwindigkeitszug 

Thalys nach Paris, 

aus Frankfurt a.M. über Saarbrücken 

der ICE, aus Stuttgart über Karlsruhe 

der TGV. Alle Verbindungen werden 

mehrmals täglich angeboten. Zürich 

ist ebenfalls ans französische TGV-Netz 

angebunden. Außerdem verkehren 

aus dem deutschsprachigen Raum 

Nachtzüge nach Paris. 

Paris im Internet 

www.parisinfo.com 

www.paris.fr 

Mehr 

Frankreich erleben 

berichtet regelmäßig 

über die Metropole an 

der Seine. 

Lesen Sie viele weitere 

spannende und 

informative Artikel über 

die französische Kapitale 

in den bisherigen 

Ausgaben. 

Ausgabe Nr. 3 

• Mac/Val - 

Zeitgenössischer Kunsttempel 

in einem Vorort 

von Paris 


• Maison de Balsac, 

Musée Gustave Moreau, 

Fondation Cartier 


• Opéra National de 

Paris - Eine Bühne für das 

Publikum 

• Paris Rive Gauche - 

Zukünftiges 


• Paris-CDG - Hinter den 

Kulissen des Pariser 

Flughafens Charles-de- 

Gaulle 


Lust auf Paris? 


• Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche 

Metropole 

• Märkte - Jedem seinen Markt 

• Interview - Anne Hidalgo 

• Pariser Bistros 

• Die Gewächs häuser von Auteuil 

• Gastronomie - Chez Antoine 


• Paris 14e - 

Stadtspaziergang durch 

das 14. Arrondissement 


• Paris La Défense - Paris‘ 

futuristisches Gesicht 


• Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom 

«Paradies der Damen» zum Konsumtempel 

• Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über 

die Pariser Luxusmeile 

• Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 

• Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit 

einem der legendärsten Autos Frankreichs, 

der Ente 

• Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 


• Cité de l’Immigration - Ein 

notwendiges Museum 


• Stadtentwicklung - Neue 

Hochhäuser für Paris? 


• Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum 

Verhägnis wird 

• Barbizon - Nabel der französischen 

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts 

• Fontainebleau - Kleines Paradies der 

Glückseligkeit 

• Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 

• Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 

• Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären 

Lebensgefühls 

• Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 

• Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 

• Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 

• Pierrefonds - Beschaulichkeit versus 

Monumentalität 

• Kommunalpolitik - Paris erlebt eine 

Fahrradrevolution 

• Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines 

polarisierenden Architekten 

• Gastronomie - Preiswert essen in Paris 

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• Im Internet: 

www.frankreicherleben.de

Kulturschock 

Es ist noch gar nicht so lange her, da kippte man auf 

den Straßen US-amerikanischer Großstädte französischen 

Wein in die Kanalisation. Und die bei den 

Amerikanern beliebten Pommes frites wurden von French 

Fries in Freedom Fries umgetauft. Für nicht wenige Menschen 

gilt Frankreich allgemein als Antipode zur angelsächsischen 

Welt. Gerne wird das Land als ein Hüter der europäischen 

Kultur gesehen, als ein Land, das sich mutig gegen 

die Wirren einer globalisierten Welt wehrt und Traditionen 

wahrt. Doch ist der Lebensalltag der Menschen beidseits des 

Atlantiks wirklich so unterschiedlich? 

Bei genauerem Hinsehen lassen sich einige amüsante 

Parallelen zwischen der Alten und der Neuen Welt entdecken, 

die durchaus verblüffen können. Dafür muss man sich 

nur in den Dunstkreis einer mittelgroßen französischen 

Stadt begeben. Um das Zentrum zu erreichen, quält man 

sich zuvor durch große Gewerbegebiete, die die historischen 

Innenstädte ringförmig umlagern. In einigen Fällen könnte 

man gar von einer Schlinge sprechen, die das gewachsene 

Zentrum langsam zu erdrosseln droht. Jedenfalls scheinen 

die Franzosen die gleiche Vorliebe für überdimensionierte 

Shoppingcenter mit noch überdimensionierteren Parkplätzen 

auf der grünen Wiese zu haben wie die US-Amerikaner. 

Und nicht nur das, auch in Frankreich dominieren große 

Ketten die Welt des Konsums. Was Walmart, McDonalds 

und Starbucks für die US-Bürger darstellt, ist Fnac, Darty 

oder Carrefour für die Franzosen. Marktmacht geht vor 

Vielfalt. Wo bleibt da Platz für den kleinen Händler, der 

traditionsbewusst seinen Geschäften nachgeht, mag der besorgte 

Frankreichromantiker fragen? Die Franzosen scheinen 

es pragmatischer zu sehen und fahren nur zu gerne mit 

ihrem Auto vor die Tore der Stadt, um ihre Einkaufswagen 

in riesigen Supermärkten zu füllen. Und neben den Shoppingcentern 

stehen nicht selten große Multiplexkinos oder 

andere Freizeitzentren wie etwa Bowlingbahnen – ganz wie 

in den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Nun ja, mag manch einer bemerken, vielleicht ähneln 

die französischen Shoppingcenter den US-amerikanischen. 

Doch spätestens wenn die Franzosen mit den Einkäufen im 

trauten Heim angekommen sind, merken sie schnell den 

Unterschied zur Neuen Welt. Richtig, natürlich wirken viele 

französische Städte im Vergleich zu den Ballungsräumen 

auf der anderen Atlantikseite wie wohlgepflegte Open-Air- 

Museen. Doch ist auch dies nur ein Teil der Realität. Weit 

weg vom romantischen Bild einer europäischen Stadt ist 

man nämlich in vielen Neubauvierteln der Franzosen. Dort 

reiht sich nicht selten ein identisch aussehendes Einfamilienhaus 

an das andere. Die « Truman Show » hätte keine 

besseren Kulissen finden können. Selbst der Rasen scheint 

vielerorts genauso adrett gemäht zu sein wie drüben. Nur 

das Auto fällt vielleicht etwas kleiner aus. 

Bleibt zum Schluss die letzte wohl uneinnehmbare Bastion 

der Franzosen: die Küche. Niemand wird wohl ernsthaft 

bestreiten, dass die gastronomischen Errungenschaften 

der Nation mit dem gallischen Hahn, die der Staatspräsident 

sogar unter den Schutz der UNESCO stellen möchte, 

irgendwelche Parallelen mit der Burger-Kultur aus den 

USA aufweisen könnten. Und dennoch, es lohnt sich auch 

in diesem Bereich, den gewohnten Blickwinkel ein wenig 

zu verändern. Denn trotz aller klassischen Bistros und Restaurants 

gibt es in Europa wohl kaum ein anderes Land, 

in dem man derart viele Restaurantketten auf der grünen 

Wiese findet wie links des Rheins. Denn schon längst ist 

Frankreich nicht nur das Land der Sterneköche, sondern 

auch der Systemgastronomie. In immer gleich aussehenden 

Gebäuden locken Ketten mit Namen wie Buffalo Grill oder 

Courtepaille mit landesweit standardisierten Gerichten. 

Diese Restaurants, die man meist an den gleichen Stellen 

wie die großen Supermärkte oder Billighotels in Containerbauweise 

findet, sind mitnichten nur Touristen vorbehalten. 

Nicht wenige Franzosen sehen den Höhepunkt ihres Wochenendes 

darin, in einem dieser Restaurants zu Abend zu 

essen. Wie bei McDonalds kann man auch hier den Kindergeburtstag 

des Nachwuchses ausrichten lassen. Und wen 

wundert’s: Auf der Speisekarte stehen natürlich auch die 

unvermeidlichen Burger. Allerdings gibt es dennoch einen 

entscheidenden Unterschied zu den USA: Sie schmecken 

einfach besser. 

Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war eine Reminiszenz an 

Picasso, der sich für dieses Motiv von dem bekannten Buch « Don 

Quijote » von Miguel de Cervantes inspirieren ließ. Und dieses Mal? 



Frankreich Heute Französische Kultur 

Es geht bergab. Oder? 

Die Schlagzeile hatte es in sich. Das « Ende der französischen Kultur » rief das amerikanische 

Time Magazine im vergangenen Herbst aus und druckte dazu das Bild des gerade verstorbenen 

Pantomimen Marcel Marceau. Aufs Ärgste provoziert, antwortete die französische Presse 

mit einer breiten Debatte über diese These, die in ihren Augen nichts anderes ist als ein veritabler 

Angriff auf das Heiligste der Franzosen überhaupt: ihre Kultur. 

Keine halben Sachen macht die 

Europa-Ausgabe des Time Magazine 

bei ihrer Kritik an Frankreich. 

Das Land sei nicht mehr, was es 

einmal war, lautet die Diagnose. Bestes 

Beispiel dafür sei der Niedergang der 

französischen Kultur: « Früher für seine 

einflussreichen und herausragenden 

Dichter, Künstler und Musiker bewundert, 

welkt Frankreichs Kultur heute auf 

dem globalen Kulturmarkt dahin. » Dieser 

Vorwurf sitzt. Und rührt damit an 

einen der sensibelsten Punkte der französischen 

Seele überhaupt. 

Das Time Magazine macht seine 

Analyse an den Zahlen der französischen 

Kulturindustrie fest. Nimmt man 

zum Beispiel die französischen Verlagsprodukte, 

schlägt zwar unverändert 

eine hohe Zahl von Neuerscheinungen 

auf dem inländischen Markt zu Buche 

(727 verlegte Romane im Jahr 2007 

gegenüber 683 Neuerscheinungen im 

Vorjahr), werden von diesen Veröffentlichungen 

aber nur wenige übersetzt. 

« Nur eine Handvoll der Neuerscheinungen 

der Saison werden im Ausland 

einen Verleger finden, während Molière, 

Balzac, Proust und Sartre weiterhin ihr 

Publikum in der ganzen Welt haben, » 

konstatiert das Magazin. 

Auch in der Filmindustrie sehe 

es nicht viel besser aus. « Frankreichs 

Filmwirtschaft, die größte der Welt 

vor 100 Jahren, läuft immer noch der 

Bedeutung hinterher, die sie in den 

1960ern mit so exponierten Vertretern 

wie Francois Truffaut und 

« 

Nur 

Jean-Luc Godard hatte, welche 

mit ihren Werken Filmgeschichte 

schrieben. » Zwar ist 

auch heute noch der Ausstoß 

an Neuproduktionen mit 200 

Filmen pro Jahr enorm und 

übertrifft den aller anderen 

europäischen Staaten, doch 

sind die meisten davon kleine 

Low-Budget-Filme für den 

heimischen Markt. Dagegen machen 

US-amerikanische Produktionen die 

Hälfte von allen an Frankreichs Kinokassen 

verkauften Karten aus. Diesem 

unangenehmen Befund weiß das Time 

Magazine mit beißender Ironie noch 

eins draufzusetzen: « Auch wenn es 

einige ausländische Produktionen in 

den vergangenen Jahren geschafft haben, 

an den US-Kinokassen Erfolge 

zu erzielen, war es einzig der halbwegs 

französische Film ‹ Ratatouille ›, der 

sich mit Erfolgen schmücken konnte 

und der… uuups… eine Pixar-Produktion 

ist, also eine amerikanische. » 

Und weiter geht’s im Text: Was 

die Musik à la française betrifft, sei ihr 

Anteil an der Weltmarktproduktion 

eine geradezu vernachlässigbare Größe. 

Die Zeiten 

der großen 

eine Handvoll französischen 

der französischen D i r i g e n t e n 

Neuerscheinungen und Komponisten 

mit 

der Saison werden 

im Ausland 

» 

internationaler 

einen Verleger R e p u t a t i o n 

finden … wie Debussy, 

Satie, Ravel 

oder Milhaud 

sind längst vorbei. Heute heißt es, realistisch 

zu sein – die großen Namen 

der französischen Musik sind « nur 

noch » Chansonsänger der 1960erund 

1970er-Jahre wie Charles Trenet, 

Charles Aznavour und Edith Piaf. 

Doch heutige Stars der Branche aus 

Frankreich? « Sollte man einen einzigen 

Popstar nennen, der außerhalb 

Frankreichs einen Namen hat und 

nicht Johnny Hallyday heißt, käme 

man bereits in Schwierigkeiten », meint 


jedenfalls das Time Magazine. 

Für einen Franzosen wirken solche 

Analysen wie ein Stich ins Herz. Denn 

für sie ist ihre 

« 

Kultur fast das 

Fundament ihres Sollte 

ganzen National- 

und Staatsverständnisses. 

Sie 

haben zweifellos 

ein ganz anderes 

Verhältnis zu ihrer 

Kultur als die 

man einen 

einzigen Popstar 

nennen, der außerhalb 

Frankreichs 

einen Namen 

hat und nicht 

Johnny Hallyday 

heißt, käme man 

bereits in Schwierigkeiten. 

» 

meisten übrigen 

Völker. Und ganz 

sicher ein anderes 

als die US-Amerikaner. 

Genau darauf verweist eine 

Vielzahl der Kommentatoren, die sich 

in den vergangenen Monaten in die 

Debatte einschalteten. Für Maurice 

Druon von der konservativen Tageszeitung 

Le Figaro und Mitglied der 

Académie Française ist der Angriff der 

Amerikaner auf die Urwerte der französischen 

Gesellschaft schlicht « perfide 

». Die Amerikaner, ätzt er zurück, 

vermischten ständig alles miteinander 

und verwechselten Kultur mit Unterhaltung. 

Nur weil es derzeit keine 

großen Berühmtheiten wie Proust, 

Monet, Piaf oder Truffaut gebe, sei 

die französische Kultur keinesfalls im 

Niedergang begriffen. Man dürfe eben 

nicht die Bedeutung einer Kultur an 

den Wochenverkäufen der Kinokassen 

messen, sondern an der Beständigkeit 

und Dauer ihres Wirkens. 

Dem linksliberalen Wochenmagazin 

Le Nouvel Observateur und ihrem 

Kommentator Didier Jacob zeigt der 

Beitrag des Time Magazine nur die 

alten und ewiggleichen Vorbehalte, 

die die « angels 

ä c h s i s c h e n 

« 

Freun de » mit Auch 

Blick auf Frankreich 

hätten. 

« Für die Ame rikaner, 

» schreibt 

Jacob, « ist Frankreich gleichzeitig ein 

Objekt der Liebe wie der Abneigung. 

Auf eine Formel gebracht, würde das 

Ganze folgendermaßen lauten: De 

Gaulle plus Sarte plus La Baguette 

geteilt durch die Brüste von Sophie 

Marceau ergeben die Kultur der Franzosen. 

» Natürlich sind die Franzosen 

überzeugt davon, dass ihre Kultur sehr 

viel reicher ist. Wie aber 

wäre zu erklären, was das 

« Mehr » der französischen 

Kultur denn ist? 

Vielleicht ist die interessante 

Frage nicht, ob 

die französische Kultur 

verschwindet, sondern, 

wie sie sich im weltweiten 

Kulturgeschehen und in 

ihrem « Markt » weiterentwickelt. 

Es ist offensichtlich, 

dass der Einfluss der 

französische Kultur nach 

Zahlen gemessen (insofern man dies 

überhaupt beziffern kann) längst nicht 

mehr das Gewicht hat wie in früheren 

Zeiten, und dass die französischen von 

den englischsprachigen Kulturerzeugnissen 

weit übertroffen werden. Das 

wird jeder zugeben, der ein 

« 

Die 

bisschen in der Welt herumgekommen 

ist. Nicht zuletzt 

liegt das an der übermächtigen 

Präsenz der englischen 

Sprache, was auch das Time 

Magazine anerkennt. 

Als Verteidigung möge 

man mit Didier Jacob anführen, dass 

weder die USA noch Großbritannien 

in den letzten Jahrzehnten kulturelle 

Monumente hervorgebracht haben, 

die etwa mit dem « Hamlet » vergleichbar 

seien. Es handelt sich also keineswegs 

um ein nationales Phänomen. 

Das Problem, falls es denn überhaupt 

eines gibt, scheint anderswo zu liegen. 

Vielleicht in dem Moment der Unangepasstheit 

der französischen Kultur. 

Aber handelt es sich um eine Unangepasstheit 

der 

Großbritannien oder 

» 

die 

USA haben keinen ‹ Hamlet › 

mehr hervorgebracht... 

französischen 

Kultur 

in der heutigen 

Welt, 

oder passt 

die heutige 

Welt nicht mehr zur französischen 

Kultur? Oder hat sich gar das Sprechen 

über die Kultur etwas zu weit 

von den Inhalten entfernt und geht es 

heute eher um die Zurschaustellung 

alter Errungenschaften? Es ist vielleicht 

nicht zufällig, dass Frankreich 

in Nikolas Sarkozy einen Präsidenten 

hat, der für eine gewisse Inszenierung 

von Kultur steht. Im 21. Jahrhundert 

begeistert nicht mehr die französische 

Aufklärung die Welt, sondern die Erinnerung 

daran. 

Es stimmt, die französische Kultur 

hat auf das Ausland nicht mehr den 

großen Einfluss wie früher. Ist es deshalb 

gleich so schlimm, wie das Time 

Magazine behauptet? Das Journal gibt 

schließlich selbst ein wenig Balsam 

auf die wunde französische Seele und 

erkennt einen besonderen Reichtum 

der französischen Kultur an. Der liege 

in der Qualität der Franzosen, fremde 

Kulturen in die eigene integrieren zu 

können. Es genügt schon der Verweis 

auf den Enthusiasmus, den die 

Franzosen der Musik von Mc Solaart, 

Diam’s oder Chimène Badi entgegenbringen, 

um zu zeigen, wie sehr sich 

die französische 

Amerikaner 

verwechseln 

Kultur 

» 

mit 

Unterhaltung...! 

Kultur mehr und 

mehr öffnet und 

fremde Einflüsse 

annimmt. Der 

Animationsfilm 

« R atatou i l le » 

lief in Frankreich 

weit weniger gut als in den USA. 

Dafür hat der tiefgründige Trickfilm 

« Persepolis » der Iranerin Marjane 

Satreapi das Herz der Franzosen im 

Sturm erobert. Er allerdings ist eine 

französische Produktion und ein schönes 

Beispiel für die Integrationskraft 

der französischen Kultur. Nun, die 

Zeiten ändern sich. Die Menschen 

auch. Und mit ihnen die Kultur. 

Die Franzosen beginnen heute am 

Image ihrer eigenen Kultur zu leiden. 

Ein Image, das sie selber geschaffen 

haben, und das mit einem bestimmten 

Stolz und einer unbescheidenden 

Sonderrolle verbunden wird. So eine 

Kultur ist tatsächlich wie ein Denkmal, 

das schlecht in die globalisierte 

Welt passt. Lässt sich daraus aber ein 

Ende der französischen Kultur ableiten? 

Sicherlich nicht. Vielleicht sollte 

stattdessen die Frage für die nächste 

Zeit sein, wo überhaupt der Platz für 

eine nationale Kultur in der Welt der 

Globalisierung sein könne. 


Frankreich Heute Taxigewerbe 

Taxigewerbe - Eine Reform lässt auf sich warten 

Philippe ist in den Vierzigern. Seit acht Jahren steuert 

er sein Taxi durch den Pariser Großraum. Wie viele 

seiner Kollegen hat er diesen Beruf nicht wirklich gewählt. 

Vielmehr waren es die Zufälle des Lebens, die ihn ans 

Lenkrad eines Taxis brachten. « Früher war ich angestellter 

Buchhalter », erzählt Philippe. « Doch zweimal erlebte ich 

Massenkündigungen mit Sozialplan. Irgendwann sagte ich 

mir dann, dass ich etwas anderes machen muss. Ich habe das 

Taxifahren gewählt, da mir dieses Metier eine gewisse Unabhängigkeit 

zu garantieren schien. » 

Unabhängigkeit – dieses Wort fällt oft, wenn man 

französische Taxichauffeure nach der Motivation für ihren 

Beruf befragt. Unabhängigkeit in Bezug auf die Arbeitszeiten, 

auf den Arbeitsalltag und auch allgemein auf die 

Gestaltung des Arbeitslebens. In der Theorie scheint dies 

auch richtig zu sein, doch in der Realität? Philippe, wie 

viele seiner Kollegen, fühlt sich weniger als unabhängiger 

Kleinunternehmer, sondern vielmehr als Sklave seines Autos. 

Philippes Arbeitstag beginnt, um den Tag ohne Staus 

zu beginnen und weil die Kunden in der Frühe angenehmer 

sind, um 4.00 Uhr morgens und endet meist erst nach vielen 

Stunden am Abend. « Ich habe fast kein Privatleben », gibt 

Philippe zu. Natürlich versucht er, die Wochenenden für 

Frau und Kinder freizuhalten. « Doch wenn man die ganze 

Woche gewohnt ist, mitten in der Nacht aufzustehen, ist es 

nicht einfach, den Rhythmus am Wochenende zu ändern. » 

Dabei sind es gar nicht die Arbeitszeiten, die für Philip pe 

am Schlimmsten sind. Schließlich gibt es viele Berufe, bei 


denen man früh aufstehen oder spät in der Nacht arbeiten 

muss. Das Schlimmste für ihn ist, dass ihm seine Tätigkeit 

keine wirkliche Perspektive mehr gibt. Der Grund 

liegt in der jetzigen Vergabepraxis der Taxilizenzen: Um 

in Frankreich ein Taxi betreiben zu dürfen, muss man eine 

Lizenz erwerben. Wie andere Berufe, etwa Apotheker, Gerichtsvollzieher, 

aber auch Friseure, unterliegt die Branche 

strengen Zugangsregeln. Jede Präfektur stellt jedes Jahr nur 

wenige neue Lizenzen aus. Da sie dadurch zu einem kostbaren 

und seltenen Gut werden, steigen ihre Wiederverkaufspreise 

in astronomische Höhen, insbesondere in den großen 

Städten. So kostet eine Taxilizenz etwa 140.000 Euro in 

Toulouse und sogar 190.000 Euro und mehr in Paris. Dies 

sind Investitionssummen, die sich gerade junge Anwärter 

kaum noch leisten können. Und wer sich derart verschuldet 

hat, nur um seinen Beruf auszuüben, hat danach meist 

kaum genug Geld, um über die Runden zu kommen. 

Dabei wird nicht das System von Zugangsbeschränkungen 

an sich kritisiert. Die meisten Industrieländer vergeben 

nur eine bestimmte Anzahl von Taxilizenzen, garantiert 

dieser Ansatz doch auch eine gewisse Professionalität der 

Branche. Die Kritik richtet sich vielmehr auf die Vergabepraxis 

in Frankreich. Inzwischen scheint der lukrative 

Handel mit den raren Lizenzen wichtiger zu sein als die 

eigentlichen Gründe, die hinter diesem System stehen. Die 

Barriere für Neuankömmlinge ist fast nicht mehr überwindbar. 

Die langfristige Funktionsfähigkeit eines ganzen 

Berufszweiges ist bedroht. Es wird also allerhöchste Zeit, 

wieder ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage 

herzustellen. 

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wollte Nicolas 

Sarkozy eine grundlegende Reform durchsetzen. Er beauftragte 

Jacques Attali, ehemaliger Vertrauter von François 

Mitterrand, der erst kürzlich das politische Lager wechselte, 

zu untersuchen, an welchen Stellen der Kapitalismus à la 

française reformbedürftig sei. Öffentlichkeitswirksam versprach 

der Staatspräsident zudem, 80 Prozent der Vorschläge 

von Jacques Attali anschließend in die Realität umsetzen 

zu wollen. In einer Reihe von rund 300 Maßnahmen, dank 

der die Wachstumsrate um einen Prozentpunkt erhöht und 

150.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollten, fand 

sich also auch das Konzept, wie das Taxigewerbe zu verändern 

sei. 

Jacques Attali schlug insbesondere vor, neue Chauffeurdienste 

zu erlauben, ähnlich den Minicabs in London. 

Es handelt sich dabei um Fahrdienste, die ihre Tarife frei 

aushandeln können, die unterwegs aber keine Passagiere 

von der Straße aufsammeln dürfen. Um einen solchen 

Fahrdienst in Anspruch zu nehmen, muss der Kunde ihn 

im Vorfeld telefonisch organisieren. In London gibt es rund 

25.000 Taxis und 44.000 Minicabs. Die Zahlen sind ähnlich 

in New York, wo es dieses System ebenfalls gibt. 

Doch die Antwort der französischen Taxichauffeure auf 

diesen Vorschlag ließ nicht lange auf sich warten. Sie blockierten 

tagelang die Verkehrsknotenpunkte der Großstädte 

oder verursachten mit Fahrten in der Kolonne im Schneckentempo 

lange Staus. Der Unmut in der Bevölkerung 

war schnell spürbar. In Anbetracht der damals nahenden 

Kommunalwahlen knickte die Regierung alsbald vor dem 

Protest ein und legte die gesamte Reform auf Eis. Darüber 

hinaus wurden die Gebühren für Taxifahrten sogar noch 

um 3,1 Prozent erhöht. 

« Es ist wie immer », regt sich Philippe auf. « Endlich hat 

man einmal die Probleme angehen wollen, doch am Ende 

bleibt alles beim Alten. Wir steuern direkt auf die Katastrophe 

zu. » Um die ganze Tragweite des Problems zu erfassen, 

muss man nur einmal versuchen, an einem regnerischen 

Freitagabend ein Taxi in Paris nehmen zu wollen. Es ist 

ein fast unmögliches Unterfangen. In der französischen 

Hauptstadt und den angrenzenden Vororten werden nur 

16.000 Taxis gezählt – selbst 1925 waren es schon 25.000. 

Eine Zahl, die einfach weit hinter der Nachfrage herhinkt. 

Die Pariser haben längst die Idee aufgegeben, dass man auf 

der Straße einfach nach einem Taxi Ausschau halten kann. 

Man spricht gerne davon, ein Taxi « finden zu müssen ». Wer 

auf Nummer sicher gehen will, bestellt ein Taxi über eine 

der Taxirufzentralen. Doch die Anfahrtskosten können die 

einfache Taxifahrt schnell um zehn bis 15 Euro verteuern. 

Ganz zu schweigen von den immensen Kosten für längere 

Fahrten. So kostet eine Fahrt von der Pariser Innenstadt 

zum Flughafen Paris-CDG zwischen 70 und 90 Euro. 

« Ich kann mir vorstellen, dass das System mit den 

Chauffeuren von Attali funktionieren könnte », meint 

Philippe. « Aber wenn die Lizenzen kostenlos werden, wer 

erstattet uns die hohen Kosten, die wir für unsere Lizenzen 

bezahlen mussten? » In der Tat, er hat damit nicht ganz 

Unrecht. Der Vorschlag von Attali birgt ein echtes Problem 

bezüglich der Altlizenzen. Die Regierung hatte dies nach 

den starken Protesten ebenfalls erkannt. Doch anstatt an 

einer Lösung zu arbeiten, zog man das ganze Vorhaben zurück. 

Und dies wird weder die jetzigen Sorgen der Taxifahrer 

noch den Unmut der Fahrgäste beheben. Was kurzfristig 

nach Profit für die derzeitigen Lizenzinhaber aussieht, wird 

langfristig die gesamte Branche in Probleme stürzen, denn 

schon längst versuchen viele Franzosen, lieber ganz auf Taxifahrten 

zu verzichten. Eine Reform des Taxigewerbes in 

Frankreich ist früher oder später unausweichlich. 


Frankreich Heute Lascaux 

Weltberühmte Felszeichnungen 

von Zerstörung bedroht 

Die Angelegenheit ist eigentlich zu unglaublich, um wahr zu sein: Die berühmten Höhlenmalereien 

von Lascaux in der Dordogne, eines der bedeutendsten prähistorischen Zeugnisse 

der Welt und Kulturerbe der UNESCO, sind durch die Ausbreitung von Bakterien und 

Pilzen in ihrem Fortbestand für immer bedroht. Doch anstatt wirksame Gegenmaßnahmen 

einzuleiten, scheint man von offizieller Seite vor allem bemüht, Fehler aus der Vergangenheit 

zu vertuschen. Nur dank einer Initiative von Wissenschaftlern und Künstlern erfährt die 

Öffentlichkeit langsam, wie es um die einzigartigen Felszeichnungen wirklich steht. Aber ist 

es für eine Rettung vielleicht schon zu spät? 

Franzosen mögen es meist nicht 

gerne, wenn man mit dem Finger 

auf ihr Land zeigt, insbesondere 

wenn dabei die eigene Kulturpolitik 

kritisiert wird. Momentan ist es aber 

recht wahrscheinlich, dass sich das 

Land demnächst ein paar unangenehme 

Fragen der UNESCO gefallen 

lassen muss. Der Grund dafür ist das 

schwer nachvollziehbare Krisenmanagement 

bezüglich der in ihrem Fortbestand 

ernsthaft bedrohten Höhlenmalereien 

von Lascaux, die zum Weltkulturerbe 

der Menschheit gehören. 

Diese Höhle, die Experten gerne als 

die « Sixtinische Kapelle der Vorgeschichte 

» bezeichnen, ist sogar in allergrößter 

Gefahr. 

Um zu verstehen, wie es zu dieser 

tragischen Situation kommen konnte, 

muss auf die Anfänge der Entdeckung dieser Stätte 

zurückgeblickt werden. 1940 finden vier Jugendliche nach 

dem Umsturz eines Baumes zufällig den Eingang zu einer 

Grotte. Dieser führt zu einem « Schatz » von unvorstellbarem 

Wert: Prähistorische Felszeichnungen, die über 17.000 

Jahre unbeachtet vor sich hin schlummerten. Es dauert danach 

nicht lange, bis die Höhle der neugierigen Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht wird. Eine private Betreibergesellschaft 

richtet dafür ein recht simples Belüftungssystem ein. 

Durch den Menschenandrang entwickelt sich in den 

Jahren jedoch ein Algenbefall, der sich in der Höhle immer 

stärker ausbreitet. Um die prähistorischen Funde nicht 

dauerhaft zu gefährden, wird 1963 der Zutritt für die 

Allgemeinheit gesperrt. Danach ist es nur noch Forschern 

erlaubt, die Höhle zu betreten, allerdings 

in einem stark reglementierten 

Umfang. So dürfen sich von nun an 

maximal fünf Personen pro Tag maximal 

35 Minuten lang in der Höhle 

aufhalten und dies nur nach einer 

vorangegangenen Desinfizierung ihrer 

Schuhe. Man will auf jeden Fall verhindern, 

dass Bakterien und Pilze, die 

die Felszeichnungen zerstören könnten, 

in die Grotte geschleppt werden. 

Außerdem ersetzt man das alte Belüftungssystem 

durch ein neues, das bis 

zur Jahrtausendwende ohne Probleme 

funktioniert. 

Doch dann fangen die Probleme 

an: Vor ein paar Jahren entscheidet der 

französische Staat, der die Aufsicht 

über die Stätte innehat, ohne wirklich 

erkennbaren Grund eine neue Belüftungsanlage 

einzubauen. Aber obwohl die Höhle als fragiles 

Weltkulturerbe geschützt ist, werden bei der baulichen Umstellung 

anscheinend selbst elementarste Sicherheitsvorkehrungen 

missachtet. Philippe Oudin, leitender Denkmalpfleger 

der Dordogne und damals zuständig für die Umbauten, 

gibt dies erstaunlicherweise selbst in einem Interview im 

Magazin Le Point im März 2003 zu: « Die Arbeiter trugen 

keine sterilen Stiefel. Ich hatte keinerlei Möglichkeit zu wissen, 

ob sie immer die Zugangsvorschriften zur Höhle korrekt 

eingehalten haben. Ich war nicht jeden Tag vor Ort. » Und 

auch bezüglich des beauftragten Unternehmens fördert Le 

Point Erstaunliches zu Tage: « Die Firma war zuvor nie mit 

einem derart speziellen Projekt betraut. Es handelte sich um 

ein gewöhnliches Unternehmen aus der Klimatechnik. » 


Auch wenn es heute schwer ist, einen klaren Kausalzusammenhang 

nachzuweisen, bleibt die Feststellung, dass 

sich die Situation in der Höhle seit dem Einbau der neuen 

Belüftungsanlage dramatisch verschlechtert. Die wenigen 

Forscher, die seitdem zu den Felszeichnungen Zugang hatten, 

äußern größte Besorgnis. Luc Allemand veröffentlicht 

als einer der ersten in der Fachzeitschrift La Recherche einen 

alarmierenden Artikel. Danach existiert in der Höhle schon 

kurz nach der Inbetriebnahme der neuen Belüftungsanlage 

eine zunehmende Kontamination von dunklen Stellen und 

Schimmelpilzen, die damals zum Glück noch nicht die 

Felszeichnungen erreicht hat. Doch die französische Verwaltung 

lehnt jegliche Selbstkritik ab und sieht sich nicht 

zum Einschreiten veranlasst. 

Wegen der fehlenden Reaktivität der Behörden und in 

Anbetracht der Dringlichkeit der Angelegenheit gründet die 

Franko-Amerikanerin Laurence Léauté 

Beasley, die die Höhle mehrmals besichtigen 

konnte und sich ihr seit langem 

sehr verbunden fühlt, schließlich eine 

internationale Initiative zur Rettung 

dieses einmaligen Kulturgutes. Um 

den französischen Staat zum Handeln 

zu zwingen, mobilisiert sie eine Reihe 

von Künstlern und anerkannten Wissenschaftlern. 

Nach und nach dehnt 

sich das Netzwerk der Unterstützer aus, 

sogar einige Nobelpreisträger schließen sich der Initiative an. 

Man setzt sich zum Ziel, den Fall vor die UNESCO zu 

bringen. Doch diesem Vorhaben steht ein schwer überwindbares 

Hindernis im Wege, denn normalerweise können nur 

Mitgliedsstaaten die UN-Organisation bei der Bedrohung 

eines Weltkulturerbes anrufen. Da es der französische Staat 

aber noch nicht einmal für notwenig hält, die UNESCO 

überhaupt von den Problemen in der Höhle von Lascaux 

zu unterrichten, obwohl er dies wegen des Weltkulturerbeschutzes 

eigentlich machen müsste, ist es unnötig, auf Hilfe 

von dieser Seite zu warten. Dennoch lässt sich Laurence 

Léauté Beasley nicht demotivieren. Sie und ihre Unterstützer 

schaffen es, dass die Affäre um die Felsenzeichnungen 

international Beachtung findet. Hinzu kommt, dass sich 

die dunklen Stellen in der Höhle immer weniger verstecken 

lassen. Schließlich erreicht es die Initiative, dass sich die 

UNESCO aus eigenem Antrieb der Angelegenheit annimmt. 

Der Prozess ist momentan in Gang. Es ist denkbar, 

dass die Höhlen von Lascaux auf die Liste des bedrohten 

Weltkulturerbes gesetzt werden. Dies wäre eine schallende 

Ohrfeige für den französischen Staat. 

Für Laurence Léauté Beasley, die wir an ihrem derzeitigen 

Aufenthaltsort in New York kontaktieren konnten, gibt 

es keine Zweifel bei der Beurteilung der Lage: « Die Höhle 

ist in den Händen von Bürokraten und nicht von Wissenschaftlern. 

Das Schlimmste ist, dass die Verantwortlichen, 

die sich heute um die Angelegenheit kümmern sollen, niemals 

die Höhle besichtigt haben. Sie sind vielmehr damit 

beschäftigt, den angerichteten Schaden zu vertuschen anstatt 

nach Lösungen zu suchen. » 

Dabei ist der Zustand mehr als besorgniserregend. Inzwischen 

sind die Felszeichnungen direkt von den dunklen 

Flecken betroffen. Schlimmer noch: Die von der französischen 

Verwaltung initiierten Gegenmaßnahmen scheinen vollkommen 

wirkungslos zu bleiben. « Uns wurde erklärt, dass die 

Flecken eine Folge der Erderwärmung seien und dass man 

dafür nichts könne », erzählt Laurence Léauté Beasley. « Doch 

diese Aussage hält einer näheren Betrachtung nicht wirklich 

stand. Außerdem gibt es all diese Fragen, auf deren Beantwortung 

wir bis heute warten: Warum wird nicht endlich die 

Belüftungsanlage, die mit den Problemen im Zusammenhang 

zu stehen scheint, ausgetauscht? Warum wurden die beiden 

Wissenschaftler Paul Marie Guillon und Pierre Vidal, die die 

Höhle bereits 1963 durch die Installation der vorangegangenen 

Belüftungsanlage retteten und erneut ihre Dienste anboten, 

nicht um Rat gebeten? Für sie wie 

für uns geht es nicht darum, alte Fehler 

anzuprangern. Dafür ist es längst zu 

spät. Wir wollen, dass echte Lösungen 

gefunden werden. Warum werden beispielsweise 

erneut die Höhlenwände mit 

chemischen Mitteln besprüht, wobei das 

fragile Gleichgewicht der Luftfeuchtigkeit 

dabei mit 800 Litern Wasser beeinträchtigt 

wird, obwohl diese Maßnahme 

schon 2004 nichts gebracht hat? Warum 

wird der Boden mit Kalk bestreut, obwohl dies die Durchschnittstemperatur 

der Höhle erhöht? Warum wird im Januar 

2008 entschieden, die Grotte drei Monate lang zu schließen? 

Das scheint alles nicht sehr seriös zu sein. Niemals wurde das 

Problem in seiner ganzen Tragweite untersucht. Man begnügt 

sich damit, kurzfristig Probleme lösen und Fehler ausradieren 

zu wollen. Dies kann aber bei einem Gleichgewicht, das sich 

über Jahrtausende von Jahren etablierte, wohl kaum gelingen. 

» 

Laurence Léauté Beasley hat das Gefühl, gegen eine 

Wand anzurennen. Im Januar traf sie den obersten Denkmalschützer 

in Paris. Das Gespräch gab jedoch weder neue 

Erkenntnisse noch führte es zu irgendwelchen konkreten 

Maßnahmen. Dabei ist Eile geboten. Die einzige verbleibende 

Chance ist heute also, die Öffentlichkeit auf diesen 

Fall aufmerksam zu machen und dadurch die Politiker des 

Landes zum Handeln zu zwingen. Die französische Presse 

bleibt bisher aber eher zurückhaltend. Nur einige wenige 

Artikel sind bisher zu diesem Thema erschienen. Dennoch 

will Laurence Léauté Beasley die Hoffnung nicht aufgeben: 

« Es ist für uns ein echter Kampf. Nach und nach sehen wir, 

dass die andere Seite immer mehr in Erklärungszwang gerät. 

Dies beweist uns, dass wir immer stärker wahrgenommen 

werden. Das ist ein gutes Zeichen. » Im kommenden 

Juli wird die UNESCO über den Fall der Höhlenmalereien 

von Lascaux entscheiden. Sollte die Stätte wirklich auf die 

rote Liste des gefährdeten Weltkulturerbes kommen, müsste 

Frankreich sein jetziges Vorgehen grundlegend überdenken. 

Es bleibt zu hoffen, dass es noch nicht zu spät ist. 


Leben in Frankreich 

Was ist beim Bezahlen 

in Frankreich zu beachten? 

Mit der Einführung des Euro ist 

das Reisen in Frankreich einfacher 

geworden und Preise zu vergleichen, 

bereitet keine Probleme mehr. Aber 

auch wenn die Währung auf beiden 

Seiten des Rheins dieselbe geworden 

ist, gibt es einige ungeschriebene 

Regeln und nationale Eigenheiten, 

die es einem Fremden nicht leicht 

machen, sich in Frankreich zurechtzufinden. 

Weit davon entfernt, ein 

wirkliches Hindernis zu sein, bleiben 

doch einige sehr alltägliche Fragen: 

Zahlt man besser mit Karte oder 

in bar? Kann man einen Kaffee mit 

einem 50-Euro-Schein begleichen, 

oder ein Hotelzimmer mit einem 

500-Euro-Schein? Gibt man dem 

Kellner ein Trinkgeld? Alles sehr 

legitime Fragen, die wir uns auf den 

Reisen durch Frankreich alle schon 

einmal stellen mussten. Deren Hintergründe 

und Missverständnisse 

vor der Abfahrt nach Frankreich 

aufzuklären, macht den Aufenthalt 

im Land der Marianne um einiges 

leichter. 

Bar zahlen oder mit Karte? 

Die Franzosen hängen genauso 

an ihren Kreditkarten wie die Deutschen 

an ihrem Bargeld. Das erklärt, 

wieso das Aufeinandertreffen beider 

Nationalitäten beim Bezahlen des 

Öfteren für Schmunzeln sorgt. Wo 

ein französischer Händler das Zücken 

der Kreditkarte (meistgenutzt: VISA) 

erwartet, überrascht ihn der Deutsche 

mit seinen Geldscheinen. Will man 

sich den Gebräuchen unseres Nachbarn 

anpassen, ist also die Kreditkarte 

zu empfehlen. Doch nicht alles lässt 

sich mit ihr bezahlen. Häufig findet 

man neben der Kasse einen Hinweis, 

dass Kreditkarten erst ab einem Einkauf 

von 15 oder 20 Euro akzeptiert 

werden. Es empfiehlt sich deshalb bei 

kleineren Summen vor dem Bezahlen 

zu erfragen, ob die Zahlung mit 

Kreditkarte möglich ist. Übrigens, 

in Frankreich ist in der so genannten 

Carte Bleue die Funktion unserer 

EC-Karte und der Kreditkarte zusammengefasst 

– die Konsumenten 

haben den Vorteil, statt zwei Karten 

nur eine benutzen zu müssen. 

Kann man alles in 

bar bezahlen? 

Das französische Gesetz ist in 

diesem Punkt eindeutig: Jeder hat 

das Recht, in bar zu zahlen, solange 

der Betrag 3.000 Euro nicht übersteigt 

(wobei die Mehrwertsteuer 

mitgerechnet wird). Für alles, was 

darüber hinausgeht, ist die Zahlung 

per Scheck, Überweisung oder Kreditkarte 

obligatorisch. Sollte also 

eine Privatperson oder ein Händler 

von Ihnen verlangen, die Miete für 

ein Ferienhaus oder die Leihgebühr 

für einen Mietwagen in bar zu bezahlen, 

würden Sie damit streng 

genommen den Boden der Legalität 

verlassen. 

Mit welchem Schein zahlen? 

Zwar haben die Franzosen den 

Euro übernommen, aber ob sie alle 

seine Banknoten kennen, ist manchmal 

fraglich. Schon 100-Euro- 

Noten, aber erst recht die 200- und 

500-Euro-Scheine garantieren für 

Blicke, die sagen: « So einen habe ich 

noch nie gesehen » oder schlimmer 

noch: « Haben Sie den gedruckt? » 

Dazu muss man wissen, dass die 

500-Euro-Banknoten in Frankreich 

im Jahr 2006 nur 0,5 Prozent der in 

Frankreich zirkulierenden Geldmenge 

ausmachten. Dagegen bevorzugen 

die Franzosen die 20-Euro-Scheine, 

die mehr als 63 Prozent der Geldmenge 

repräsentieren (gegenüber 20 

Prozent in Deutschland). Deswegen 

unser Rat: Wenn Sie nicht auffallen 

wollen, zahlen Sie lieber in kleinen 

Scheinen. 

Muss man Trinkgeld geben? 

Ganz im Gegensatz zu den USA 

ist in Frankreich das Trinkgeld niemals 

verpflichtend. Es bleibt dem 

Belieben des Gastes überlassen. Das 

gilt gegenüber dem Kellner im Café 

genauso wie beim Taxifahrer. Dennoch 

ist der Gebrauch des Trinkgeldes 

mittlerweile so verbreitet, dass 

man nur in Fällen von schlechtem 

Service oder überteuertem Angebot 

darauf verzichtet. Häufig gibt man 

ein oder zwei Euro in einer Bar bzw. 

drei bis fünf Euro im Restaurant. Im 

Taxi wird oft auf einen Euro aufgerundet. 

In Cafés ist es lustig zu beobachten, 

wie die Kellner manchmal 

das Rückgeld beflissen in kleinsten 

Münzen ausgeben, nur in der Erwartung, 

dass der Gast gleich abwehrend 

aufrunden wird. Doch lassen Sie 

sich nicht täuschen, gerade für den 

obligatorischen café et croissant zahlen 

die Franzosen so gut wie nie ein 

Trinkgeld. Womit ein französischer 

Kellner übrigens gar nichts anfangen 

kann, ist die Aussage « Machen Sie 

60! », wenn Sie eine Rechnung von 

57 Euro aufrunden wollen. Lassen 

Sie sich immer herausgeben und legen 

das pourboire (Trinkgeld) dann 

auf den Tisch. 


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Unterwegs in Frankreich Albi 

Die Kathedrale Sainte-Cécile. Daneben der ehemalige Bischofspalast, der heute das Musée de Toulouse-Lautrec beherbergt. 

Albi Die ziegelrote Stadt am Tarn 

Es macht wenig Sinn, eine Stadt oder eine Region auf 

ein einziges Bauwerk zu reduzieren. Paris hat bekanntlich 

viel mehr zu bieten als den Eiffelturm und 

die Normandie mehr als den Mont-Saint-Michel. Und dennoch 

gibt es Orte, wo eine einzige Sehenswürdigkeit alles 

andere zu dominieren scheint. So auch im Fall von Albi mit 

der Kathedrale Sainte-Cécile. Egal von welcher Himmelsrichtung 

man sich der Kleinstadt am Tarn im Nordosten von 

Toulouse nähert, das monumentale Gotteshaus ist nicht zu 

übersehen. Man könnte fast denken, es handele sich um eine 

Filmkulisse, so surreal erscheint der Größenunterschied zwischen 

der Kathedrale und den umliegenden Häusern. Denn 

während die Stadt recht flach ist, erhebt sich die Kirche 

Sainte-Cécile, das größte Ziegelgebäude der Welt, stolze 40 

Meter in die Höhe – bei einer Breite von 35 Metern und einer 

Länge von 114 Metern. 

Mit ein wenig Phantasie kann man in der Kathedrale 

sogar ein großes Kreuzfahrtschiff sehen, das mitten in Albi 

gestrandet zu sein scheint. Je mehr man sich dem Sakralbau 

nähert, desto stärker wird der monumentale, geradezu 

wehrhafte Eindruck der Architektur. Selbst Notre-Dame 

in Paris wirkt im Vergleich kleiner. Steht man schließlich 

direkt vor der Kirche, fühlt man sich von dem Bau fast 

erdrückt. Die Kirche erinnert eher an eine Festung als an 

ein Gotteshaus und wirkt abweisend. Sie erinnert aber auch 

daran, dass Albi auf eine lange Vergangenheit zurückblicken 

kann und dass der Baustil in Zusammenhang mit der 

Geschichte des Südwestens Frankreichs steht. 

Im Herzen des Departements Tarn gelegen, kam Albi 

seit jeher eine wichtige strategische Bedeutung zu. Mitten 

durch den Ort fließt der Tarn auf seinem Weg von den wilden 

Schluchten im Zentralmassiv zur Garonne im Westen. 

Die erste Brücke über den Fluss, die heutige Pont-Vieux, 

wurde bereits im 10. Jahrhundert errichtet. Sie erlaubte der 

Stadt, sich als Kreuzungspunkt zu entwickeln. Im 12. und 

13. Jahrhundert wurde Albi aber vor allem ein religiöses 

Zentrum der Katharer, sehr zum Unwillen der katholischen 

Kirche. Nachdem diese Glaubensrichtung niedergeschlagen 

war, wechselte Albi zwar wieder relativ konfliktlos zum 

Katholizismus, für den Klerus war es aber wichtig, diesen 

Wechsel nach außen hin zu verdeutlichen. Hierin begründet 

sich die wehrhafte Architektur der Kathedrale Sainte- 

Cécile sowie des benachbarten mächtigen Bischofspalastes. 

Gegenüberliegende Seite: Von außen erinnert die 

Architektur der Kathedrale an eine Festung. 



Unterwegs in Frankreich Albi 

Romantische Gassen in der Altstadt. 

Der Parc Rochegude im Süden der Innenstadt. 

Die Place du Cloître Saint-Salvy. 

Beide sollten die Macht der katholischen Kirche unterstreichen. 

Außerdem boten sie den neuen Bischöfen von Albi 

Schutz vor rebellischen Angriffen der Katharer und des 

örtlichen Bürgertums. 

Die Bauzeit der Kathedrale dauerte vom 13. bis zum 16. 

Jahrhundert. Das Gotteshaus wurde zwar bereits im Jahre 

1482 geweiht, die Ausmalungen zogen sich aber noch einige 

weitere Jahrzehnte hin. Die Kirche zählt heute zu den bedeutendsten 

gotischen Bauten des Südens und ist gemeinsam mit 

der Eglise des Jacobines im 80 Kilometer entfernten Toulouse 

ein Zeugnis des Sieges der Katholiken über die Katharer. Im 

Inneren befindet sich außerdem ein überwältigender Reichtum 

von Kunstwerken aus dem Spätmittelalter. Darunter 

auch das Gewölbe, das von italienischen Künstlern aus Modena 

und Bologna in den Jahren von 1509 bis 1512 gestaltet 

wurde. Die Gemälde stellen verschiedene Themen des Alten 

und Neuen Testaments dar. Weiter beeindruckt im Inneren 

des Gotteshauses ein riesiges Wandbild, auf dem das Jüngste 

Gericht gezeigt wird. Gemalt zwischen 1474 und 1484, ist es 

auf einer Fläche von 15 mal 18 Metern ein imposantes Werk. 

Eine weitere Besonderheit der Kathedrale ist die Orgel, die 

mit einer Breite von 16,40 Metern und einer Höhe von 15,60 

Metern zu den größten des Landes zählt. 

Sicherlich ließen sich Stunden damit verbringen, die 

Kunstschätze der Kathedrale ausführlich zu genießen. Es wäre 

aber ein Fehler, Albi nur auf seine Kirche zu beschränken. 

Mindestens genauso berühmt ist die Kleinstadt inzwischen für 

einen Künstler, der hier am 24. November 1864 im Hôtel du 

Bosc das Licht der Welt erblickte: Henri de Toulouse-Lautrec. 

Der Maler, der später die Seele von Montmartre einfing wie 

kein anderer, widmete in seiner künstlerischen Laufbahn 

viele seiner Werke der Atmosphäre in den Pariser Cabarets 

und Bordellen. Der bekennende Weinliebhaber hinterließ ein 

enormes künstlerisches Erbe: 737 Gemälde, 275 Aquarelle, 

369 Lithografien und rund 5.000 Zeichnungen und Skizzen. 

Dank einer großzügigen Schenkung sind mehr als 1.000 Werke 

des Künstlers in Albi im Museum verwahrt. Darunter auch 

eine Plakatsammlung von Toulouse-Lautrec. Die Sammlung 

in Albi erlaubt jedenfalls einen guten Überblick über die gesamte 

Schaffensphase des Künstlers. 

Wenn man nach soviel Kunst Lust auf ein wenig Erholung 

hat, bietet sich ein kleiner Abstecher zum Parc Rochegude an, 

der sich in der Innenstadt von Albi auf einer Fläche von drei 

Hektar um ein schönes Anwesen aus dem 18. Jahrhundert 

erstreckt. Ein kleiner See, Kaskaden, ein plätschernder Bach, 

eine Vogelinsel sowie ein französischer und ein englischer 

Garten bilden im Sommer eine idyllische Oase der Ruhe. 

Auf gar keinen Fall sollte man verpassen, zu den Ufern 

des Tarns zu schlendern und über die Pont du 22 Août 1944, 

die etwas östlich der Pont-Vieux den Fluss überquert, auf 

die andere Uferseite zu gelangen. Von dort eröffnet sich ein 

wunderschöner Blick auf die Silhouette von Albi. Je nach 

Tageszeit erstrahlen die ziegelroten Fassaden der Altstadt 

im hellen Morgenlicht oder in der warmen Abendsonne. 

Ein magischer Moment und krönender Abschluss eines 

jeden Stadtbesuchs. 


D 992 

A8 

 

 

 

 

 

 

 

 

A26 / E17 

 

 

A 83 / E 3 

 

 

 

 

 

 

 

A 11 / E 60 

 

 

A 87 

 

A 81 / E 50 

 

 

 

N 249 

 

 

A 11 

 

A 85 

 

 

 

 

 

A 11 / E 50 

A 10 / E 60 

A 85 / E 604 

 

 

 

 

 

 

Das Lebensgefühl in Albi ist mediterran geprägt. 

 

A 10 / E 5 

 

 

A 71 / E 9 

 

 

 

 

 

 

 

N 6 

 

N 77 

D 965 

 

 

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A 3 

Anreise 

Kathedrale Sainte-Cécile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto: Von Toulouse aus erreicht man Albi 

 

über die Autobahn A68, die direkt zur Stadt 

am Tarn führt. Toulouse-Albi ca. 80 km. 

 

Flugzeug: Der 

 

nächste aus dem 

deutsprachigen Raum angeflogene 

Flughafen ist in Toulouse. Lufthansa fliegt 

 

von Düsseldorf, Frankfurt a.M. und München 

 

nonstop die Stadt an. Germanwings bietet 

 

einen Direktflug ab Hamburg, Olt ab 

 

Bremen an. Mit Air France geht es von 

vielen Flughäfen im deutschsprachigen 

Raum via Paris 

 

bzw. Lyon nach Toulouse. 

Zug: Albi ist nicht ans französische Hochge 

schwindigkeitsnetz angeschlossen. 

 

Von 

 

A 63 

 

A 10 

 

A64 / E80 

N 10 

A 89 

Tou louse verkehren jedoch zahlreiche 

A 62N113 

Züge täglich nach Albi. 

Albi im Internet 

www.albi-tourisme.fr 

 

Informationen vor Ort 

Office de Tourisme 

Palais de la Berbie 

Place Sainte-Cécile 

81000 Albi 

Telefon: +33 (0)5 63 49 48 75 

A62 / E9-72 

 

 

Telefon: +33 (0)5 63 43 23 43 

Eintritt kostenlos 

Musée Toulouse-Lautrec 

Palais de la Berbie 

Telefon: +33 (0)5 63 49 48 70 

www.musee-toulouse-lautrec.com 

Eintrittspreise: 

5,00 €, Kinder bis 13 Jahre frei, Audioguide 

auf Deutsch 3,00 € 

Parc de Rochegude 

Boulevard Carnot 

Geöffnet von 8.00 bis 20.00 Uhr 

 

A20 / E9 

 

 

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Unterwegs in Frankreich Vittel 

Vom Kurort zur Weltmarke 

Seit mehr als 150 Jahren zieht eine kleine Stadt in 

Lothringen Besucher aus aller Welt in ihren Bann. 

Dank eines Produktes, das eigentlich allgegenwärtig 

ist: Wasser. Heute kennt jeder seinen Namen und 

verbindet mit Vittel eines der berühm testen Mineralwasser 

der Welt. Vittel ist aber noch mehr. Besuchen 

Sie mit uns ein traditionsreiches Thermalkurbad, das 

aus allen Winkeln den Geist einer mondänen Epoche 

verströmt. Ein idealer Ort zum Auftanken von Körper 

und Seele. 

Beim Betreten der Halle glaube 

ich mich in der Tür geirrt zu 

haben und komme aus dem 

Staunen nicht mehr heraus. Überall 

Pracht und Luxus, Chrom und edle 

Hölzer. Eine riesige Glaskuppel wölbt 

sich über den Raum. Das ist doch keine 

Bahnhofshalle! Ich komme mir eher 

vor wie in der Eingangshalle eines 

Grandhotels. Im Hintergrund erspähe 

ich etwas, das entfernt an einen Fahrkartenschalter 

erinnert, es sind Zeichen 

der SNCF, der französischen Staatsbahn, 

auszumachen, Prospekte und ein 

paar Werbeschilder. Aber das Logo der 

Bahn, normalerweise in den Bahnhöfen 


Die Bahnhofshalle von Vittel. 

nicht zu übersehen, ist so diskret angebracht, 

als solle der historische Ort 

nicht verunstaltet werden. Genauso 

ungewöhnlich die angenehme Ruhe, 

die in der Halle herrscht, die übliche 

hektische Reiseatmosphäre fehlt völlig. 

Die wenigen Passagiere sprechen wie 

in einem Museum mit gedämpfter 

Stimme. Aber museal ist der Bahnhof 

nicht, im Gegenteil, er lädt zum Verweilen 

ein. Ein schöner Auftakt für 

meinen Aufenthalt in Vittel. 

Die Stadt selbst präsentiert sich 

wie ihr Bahnhof durch majestätische 

Schönheit. Der ganze Ort hat dieses 

besondere Etwas, diese Aura einer 

Chalet d‘aisances im Kurpark. 

anderen Zeit. Ich komme mir nicht 

wie im Hier und Heute vor. Dass die 

Zeit angehalten zu sein scheint, wäre 

wohl übertrieben, auch hier hat die 

Moderne ihre Spuren hinterlassen, wie 

überall sonst. Aber die Neubauten sind 

so behutsam in die Stadt eingefügt, 

dass der ursprüngliche Charme des 

Thermalbades erhalten blieb. 

Die Vergangenheit Vittels, der 

kleinen Stadt am Rande der Vogesen, 

ist die Geschichte der Begegnung 

seines Wassers mit einem Mann. Der 

Advokat Louis Bouloumié sucht in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts nach einem 

Heilwasser, um seine Gallen- und 

Magenleiden zu lindern. Nachdem er 

mehrere Heilquellen in der Gegend 

ohne Erfolg probiert, wird er 1854 auf 

Vittel aufmerksam. Dort sollen die 

Bewohner auf das Wasser einer kleinen 

Quelle schwören, die in der Nähe 

sprudelt. Und tatsächlich: Das Wasser 

der Quelle « Fontaine du Gérémoy » 

tut ihm so gut, dass Bouloumié sich 

entschließt, den Bauern das Land abzukaufen 

und aus der Quelle ein Kurbad 

zu machen. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

sind Thermal- und Heilquellen 

so sehr in Mode, dass Kaiser 

Napoleon III. die Gründungen von 



Oben: Pferderennbahn von Vittel. 

Unten: An öffentlichen Brunnen können 

sich Kurgäste mit Wasser versorgen. Der 

Kurpark lädt zu Spaziergängen ein. 

Kurbädern sogar mit einem Sonderprogramm 

unterstützt. Die Zeit ist 

also günstig für ein neues Kurbad. 

Doch für Vittel spricht nicht viel. Die 

Quelle ist wirtschaftlich noch unerschlossen, 

ganz im Gegensatz zu anderen 

Quellen im Departement Vogesen. 

Vor allem hat Louis Bouloumié, der 

bekennender Anhänger der Republik 

und Gegner der Monarchie ist, nichts 

von Napoleon III. zu erwarten. Die 

Förderprogramme stehen Querköpfen 

wie ihm nicht offen. Er muss sich deshalb 

auf sich selbst verlassen und wagt 

mit eigenen Mitteln die Gründung 

des Kurbades. Vom geringen Kapital 

rührt daher der bescheidene Anfang 

des Heilbades, das 1854 mit nur einem 

schlichten Holzhaus seine Eröffnung 

feiert. 

Die Dinge entwickeln sich rasch. 

1855 sind die ersten Bäume gepflanzt, 

das Terrain als ein Park angelegt und 

eine hölzerne Galerie als Promenade 

gebaut. Sie führt in das Gebäude mit 

dem Quellwasser, wo das heilende 

Nass in Tonkrügen ausgeschenkt wird. 

Zwei Jahre später dann die Erweiterung 

zum Thermalbad. Drei Bäder und 

ein Duschraum werden dafür in einem 

Nebengebäude eingerichtet und zwei 

Männer eigens dafür abgestellt, Wasser 

auf den Dachboden zu pumpen, 

wo es erhitzt und in die Wannen und 

Duschen geleitet wird. So bescheiden 

der Beginn auch ist, der große Erfolg 

lässt nicht lange auf sich warten. 

Schon 1861 wird die Zahl der Bäder 

auf zehn erhöht. Um die steigende 

Zahl der Kurgäste unterzubringen, 

wird auch ein Hotel unerlässlich, das 

Luis Bouloumié auf einem Hügel erbauen 

lässt und das den Gästen einen 

spektakulären Ausblick bietet. 1869 

folgt nach dem Tod Bouloumiés sein 

Sohn Ambroise als Unternehmensleiter. 

Das Kurbad erreicht eine beträchtliche 

Größe, allein die Größe des Parks 

mit 400 Hektar wird in Frankreich 

von keinem Kurbad übertroffen. 1881 

kommt die Eisenbahn nach Vittel. 

Um zahlungskräftiges Publikum anzuziehen, 

wird der Architekt Charles 

Garnier beauftragt, ein neues Kurhaus 

zu errichten. Garnier, der auch die Pariser 

Oper gebaut hatte, war ein treuer 

Freund des Kurbades. Er entwirft 

außerdem das Casino, das den luxusverwöhnten 

Gästen Zerstreuung und 

Unterhaltung bietet. Die alten Badeanlagen 

werden durch modernere und 

größere ersetzt. Garnier unterteilt die 

Bäder in die medizinische Abteilung 

und in den Trinkbrunnen. Das ist der 

Ort, wo die mondänen Gäste parlieren 

und durch den Park flanieren können. 

Für die High-Society der Jahrhundertwende 

kann es nicht luxuriös genug 

sein. 1904 errichtet man eine Galerie 

im Stil der Belle Epoque, deren aufwendig 

gearbeiteten hölzernen Tribünen 

heute noch zu bewundern sind. 

Die Besucherzahlen des Heilbades 

schnellen in die Höhe und vermögende 

Gäste kommen aus der ganzen Welt. 

1905 werden fünf Hotels gezählt, 

täglich werden zwei Kurkonzerte 

gegeben. Vittel ist der Ort, den man 

gesehen haben muss und an dem man 

gesehen werden will. 

Der erste Weltkrieg unterbricht 

zwar den Kurbetrieb, aber schon nach 

dem Krieg wird in Vittel so prunkvoll 

gelebt wie zuvor. Das Jahr 1923 

übertrifft mit 10.534 Kurgästen bereits 

die Vorkriegszeit und 1931 liegt 

Vittel hinter Vichy und Aix-les-Bains 

an dritter Stelle in der Rangfolge der 

größten Kurbäder Frankreichs, 1938 

sogar auf Platz 2. Das Kurorchester 

vereinigt nicht weniger als 60 Musiker, 

während das nahe gelegene Nancy mit 

eigenem Opernhaus gerade einmal 38 

beschäftigt. 

Bei meinem Spaziergang durch 

den Ort ist das Erbe dieser glänzenden 

Zeit überall spürbar, besonders 

im Park mit den Thermalquellen. Die 

Hauptgalerie, wo sich heute der Eingang 

zu den Behandlungsbereichen 

befindet, ist schlicht atemberaubend. 

Mit seinen enormen Ausmaßen (150 

Meter Länge bei 17 Metern Breite und 

einer Höhe von zehn Metern) führt sie 

direkt in den Park und bietet im Sommer 

Schatten sowie in den kälteren 

Jahreszeiten Schutz vor der Witterung. 

Entlang der Promenaden stehen liebliche 

Pavillons, der « Smaragdpavillon » 

ist so ein kleines architektonisches Juwel. 

Schmunzeln muss ich angesichts 

des prachtvollen « Chalet d’aisances ». 


Im Deutschen hieße es wohl Abort- 

Villa. Man ist schließlich in einem Ort 

des Heilwassers, dessen man sich hin 

und wieder auch entledigen können 

muss. Kurios dabei: Das, was wir heute 

schnöde als « Toiletten » bezeichnen, 

befindet sich am weitesten von 

den Trinkbrunnen entfernt. Wer eine 

schwache Blase hatte, musste damals 

zusehen, dass er sich früh genug auf 

den Weg machte, um sich zu erleichtern. 

Ganz in der Nähe befindet sich 

auch ein Golfplatz, von wo man einen 

grandiosen Ausblick auf die Landschaft 

hat. Auch ohne die Kureinrichtungen 

zu nutzen, ist es wirklich angenehm, 

(kostenlos) durch die Anlagen 

zu promenieren. 

Früher dauerte die Saison von Ende 

Mai bis Ende September. Während 

der meist dreiwöchigen Kur konnte 

der Gast ab 5.00 Uhr in der Frühe den 

Heilbrunnen nutzen. Heute lässt sich 

das Kurangebot auch für kürzere Zeit 

buchen. Neben Wochenkarten werden 

auch Halbtageskarten angeboten. Ich 

will mir dieses Erlebnis nicht entgehen 

lassen und beschließe, einen Nachmittag 

lang wie die Haute Classe der Belle 

Epoque zu kuren. Man hat die Wahl 

zwischen Ölduschen, Heilbädern und 

Massagen, außerdem lockt ein großes 

Schwimmbad. Die Thermen, kürzlich 

erst renoviert, bieten eine moderne 

Ausstattung. Zwar lässt sich mitten in 

der Saison kaum ein ruhiges Plätzchen 

finden, doch genieße ich es, vor dem 

großen Panoramafenster zu verweilen. 

Nach dem Bad in den Wassern Vittels 

ist der Blick in den Park eine Augenfreude 

und ich beobachte amüsiert das 

Treiben der anderen Kurgäste. Zwischendurch 

erfrische ich mich an den 

Trinkbrunnen, die überall aufgestellt 

sind. Heilwasser von außen und von 

innen – ich fühle mich gestärkt und 

pudelwohl. So schön es auch ist, durch 

die alten Parkanlagen und durch das 

Städtchen zu spazieren – wer Vittel 

wirklich erleben will, sollte sich die 

Anwendungen nicht entgehen lassen. 

Während früher die Kuranlagen 

und ihre mondänen Besucher für den 

guten Ruf der Stadt sorgten, gründet 

sich ihr Reichtum heute auf das 

Kurpark von Vittel. 



Oben: Zahlreiche Brunnen verschönern 

das Stadtbild. Unten: Schon früh baute 

man herrschaftliche Hotels in Vittel. 

 

A 26 / E 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 25 


Mineralwasser bester Qualität, das 

in der ganzen Welt vertrieben wird. 

Noch Ende des 19. Jahrhunderts vermarkten 

neben der Kurverwaltung 

auch andere Unternehmen das Wasser 

und lassen in der Umgebung nach 

Brunnen bohren. Es gibt verschiedene 

Vittel-Mineralwasser auf dem 

Markt, und nicht alle sind von guter 

Qualität. Die Kurverwaltung zieht 

daher die Reißleine und gründet 1923 

das Unternehmen « La Compagnie 

Nouvelles Source » (dt. Neue Quelle). 

Deren Ziel ist nichts anderes, als alle 

kleinen Brunnen aufzukaufen und eine 

einheitliche Marke mit guter Qualität 

zu etablieren. Es ist die Sorte Vittel, 

die wir heute kennen, und gemeinsam 

mit der zweiten offiziellen Marke, dem 

Mineralwasser Hépar, werden sie als 

 

« Eaux Minérales Grande Source et 

Hépar » bezeichnet. Sie sind von den 

zweitklassigen Mineralwassern unterschieden, 

die meist 30 Prozent günstiger 

verkauft und als Diätwasser oder 

Tafelwasser vertrieben werden. Dank 

dieser Politik ist das Mineralwasser 

Vittel eines der natürlichsten und berühmtesten 

Trinkwasser überhaupt. 

 

Weltweit werden jede Minute 1.800 

Flaschen getrunken. Die Abfüllanlage 

der zum Nestlé-Konzern gehörenden 

Firma zählt zu den größten der Welt. 

Für Deutsche wenig bekannt ist, 

 

dass Vittel auch als Aushängeschild 

 

für den französischen Sport gilt. In 

der Stadt befindet sich der Olympia- 

 

A 1 / E 17 

A 27 

A 23 

 

Stützpunkt, der zur Vorbereitung der 

französischen Sportler für die Sommerspiele 

Münchens gebaut wurde. Seither 

trainiert die französische Mannschaft 

hier für Olympia, und Vittel ist zum 

Beispiel heute sehr stolz darauf, dass 

auf den Sportanlagen 19 der 47 französischen 

Medaillen der Spiele in Athen 

vorbereitet wurden. Wegen all dessen 

ist Vittel in Frankreich ein Synonym 

für Wellness, Gesundheit und Sport. 

Es war ein weiter Weg von dem 

kleinen unbekannten Brunnen des 

Louis Bouloumié bis zu den riesigen 

Produktionsanlagen von Nestlé in der 

heutigen Zeit. Bei meinem Besuch 

überrascht mich immer wieder, wie 

diskret und behutsam die Stadt modernisiert 

wurde. Für viele ist Vittel 

immer noch ein Ort der Ruhe und des 

Rückzugs. Dass es der Stadt gelungen 

ist, ihren Charme zu bewahren, liegt 

auch an der liebevollen Pflege der 

Kuranlagen und der ausgedehnten 

Parks. Noch immer werden jedes Jahr 

40.000 Blumen auf den 650 Hektar 

 

großen Grünanlagen angepflanzt. Um 

die Qualität des Wassers zu erhalten, 

sind 10.000 Hektar der Umgebung 

zum 

Grundwasserschutzgebiet erklärt 

worden. Louis Bouloumié wäre sehr 

stolz auf diese Entwicklung seines 

Kurbades. Ich beende meinen Besuch 

mit einem Kaffee im mondänen 

Bahnhofsgebäude von Vittel. Danach 

nimmt mich der Zug wieder mit – in 

eine lautere und hektischere Welt. 

3 

A 11 / E 50 

Anreise 

A 10 / E 5 

 

Vittel im Internet: 

N 77 

 

 

 

Auto: Von Nancy bzw. Metz aus erreicht www.vitteltourisme.com 

 

man Vittel über die Autobahn A31, die man www.thermes-vittel.com 

 

bei der Ausfahrt Nr. 9 verlässt. Dann geht es 

 

weiter über die D164 bis Vittel. Nancy-Vittel 

Informationen vor Ort: 

ca. 90 km, Metz-Vittel ca. 140 km. 

 

Flugzeug: Der nächst gelegene Flughafen Office de Tourisme (im Bahnhof von Vittel) 

ist Metz/Nancy, der vom deutschsprachigen Place de la Marne 

Raum allerdings nicht direkt angeflogen 88800 Vittel 

 

wird. 

Telefon: +33 (0)3 29 08 08 88 

Zug: Von Nancy aus bestehen 

 

direkte Zugver 

bin dungen nach Vittel. 

 

 

 

Les thermes de Vittel 

 

88800 Vittel 

 

Telefon: +33 (0)3 29 08 76 54 

A26 / E17 

 

 

 

A5 / E17 - E54 

A4 / E50 

 

 

 

A31/ E21 

 

A 31 

 

 

A 4 

 

 

N57 

 

D 955 

 

N 74 

N 4 

 

 

 

 

 

A 10 / E 60 

 

 

A 71 / E 9 

 

72 · Frankreich erleben · Mai / Juni 2008 

N 6 

D 965 

 

 

A 6 

A 31 

 

 

 

A 36

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2008” 

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(7/7). 

Crédit photo : Hôtel “Les Vallées” 

Crédit photo : C. Philippot 

Hotel*** “Les Vallées” (La Bresse) 

Das 3-Sterne-Hotel LES VALLEES liegt mitten 

in La Bresse im Herzen des Naturparks der 

Vogesen, idealer Ausgangspunkt für vielfältige 

Naturerlebnisse. Dank der Lage gibt es 

unzählige Freizeitmöglichkeiten. Sie haben 

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www.tourismus-lothringen.eu 

www.tourismevosges.fr 

Crédit photo : Hôtel “la Résidence” 

Hotel*** “la Résidence” (Val d’Ajol) 

Ein wunderschönes Haus aus dem 19. 

Jahrhundert, mitten im Naturschutzpark der 

Ballons des Vosges, umringt von hundertjährigen 

Bäumen. Mit einer ausgezeichneten 

Küche (Bauernhühnchen in Kirsch!), 

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Unterwegs in Frankreich Briançon 

Briançon 

Stadt auf mehreren Etagen 

Briançon liegt strategisch günstig am Schnittpunkt von vier Alpentälern. 

Wenn man durch Frankreich reist, trifft man 

immer wieder auf einen Namen: Vauban. 

So auch in den Alpen, wo der berühmte 

Festungsbauer unter anderem in Briançon 

weit sichtbar seine Spuren hinterließ. Doch 

nicht nur die von ihm befestigte Stadt lohnt 

einen Besuch, auch die Umgebung lädt zu 

schönen Wandertouren ein. 

Egal, von welcher Himmelsrichtung aus man sich Briançon 

nähert, die befestigte Oberstadt und die darüber 

liegenden Forts sind nicht zu übersehen. Erhaben 

thronen sie auf Felsplateaus am Schnittpunkt der Täler der 

Guisane, der Durance, der Cerveyrette und der Clarée unweit 

der italienischen Grenze. Die Massivität der Festungsanlagen 

lässt sofort die einstige strategische Bedeutung der 

kleinen Alpenstadt erahnen. Vauban war dabei nicht der einzige, 

der die Stadt zu einem militärischen Bollwerk ausbaute. 

Schon unter den Kelten und Römern wurde Briançon befestigt. 

Doch Vauban gestaltete die Oberstadt, wie man sie 

heute noch kennt, und veranlasste den Bau des ersten Forts 


Mehrere Festungen bilden einen Ring um die Oberstadt. 

Die Stiftskirche dominiert die Silhouette der Oberstadt. 

Totenruhe mit Ausblick: Der Friedhof von Briançon. 

oberhalb der Stadt. Er prägte Briançon damit bis heute und 

wurde längst zum Markenzeichen der Stadt. 

« Eine von Vauban gebaute Stadt ist eine gerettete Stadt, 

eine von Vauban angegriffene Stadt ist eine verlorene Stadt », 

dieser Ausspruch wird gerne im Zusammenhang mit Bauwerken 

des Feldherren und Baumeisters zitiert. Und in der 

Tat, sowohl die militärischen als auch die baulichen Leistungen 

Vaubans gingen in die Geschichtsbücher ein. Einige 

seiner Festungen galten sogar bis ins 19. Jahrhundert als 

nicht einnehmbar. Dabei verlief die Kindheit des Sébastian 

Le Prestre, der 1633 im Morvan im nordwestlichen Burgund 

geboren wurde, noch recht unscheinbar. Doch schon 

als Zwanzigjähriger stellte er sich in den Dienst des Königs, 

nachdem er zuvor vom Kardinal Mazarin « entdeckt » 

worden war. Für seine Tätigkeit als Baumeister kam ihm 

zugute, dass er sich nicht nur auf sein theoretisches Wissen 

berufen konnte, sondern selbst Erfahrungen im Einnehmen 

einer Stadt gesammelt hatte, war er doch an zahlreichen 

Belagerungen beteiligt, wobei er sogar mehrmals verwundet 

wurde. 

Im weiteren Verlauf seines Lebens war Vauban unermüdlich 

im Auftrag Ludwigs XIV. im Land unterwegs 

und sicherte die Außengrenzen Frankreichs. So auch im 

Südosten, wo er in Briançon vor die besondere Herausfor- 


Unterwegs in Frankreich Briançon 

derung gestellt wurde, eine Befestigungsanlage 

trotz der steilen Hanglage zu errichten. Diese 

Lage macht heute einen Besuch der Stadt 

aber gerade besonders reizvoll, denn Briançon 

verteilt sich auf mehrere Etagen. Unten im 

Ort befindet sich die moderne Stadt. Darüber 

thront die Oberstadt mit ihrer monumentalen 

Sternschanze. Wiederum darüber sind mehrere 

Forts gebaut worden. Ohne Probleme kann 

man allein einen Tag damit verbringen, zwischen 

den einzelnen Ortsteilen und Festungen 

hin- und herzuwandern. 

Touristisches Herzstück von Briançon ist 

aber unstrittig die Oberstadt, die auch Cité 

Vauban genannt wird, um mit ihrem Namen 

gleich auf den berühmten Erbauer hinzuweisen. 

Nachdem man das Auto auf einem großen 

Parkplatz abgestellt hat, betritt man die Oberstadt 

durch ein beeindruckendes Stadttor. Dahinter 

tut sich ein Gewirr aus Gassen auf, das 

sofort mittelalterliches Flair aufkommen lässt. 

Zahlreiche Restaurants und Geschäfte säumen 

die Straßen. Auf der Grande Rue lässt sich die 

Oberstadt einmal durchqueren. Danach sollte 

Einer der beiden Türme der Stiftskirche. 

man unbedingt einen 

Abstecher zur Stadtmauer 

einplanen, wo 

auch die Stiftskirche 

steht, die die Silhouette 

der Oberstadt 

prägt. Gebaut wurde 

das Gotteshaus, dessen 

Türme von Sonnenuhren 

geschmückt 

werden, am Anfang 

des 18. Jahrhunderts. 

Besonders schön ist 

von hier aus der Blick 

ins Tal und auf das 

Häusermeer der Unterstadt. 

Unter den 

Bäumen der Place 

Général Eberlé lässt 

sich genüsslich eine 

kleine Pause einlegen. 

Doch Briançon 

lohnt sich nicht nur 

für eine Stadtbesich- 

Vauban als UNESCO Weltkulturerbe 

Gemeinsam mit 13 anderen Stätten 

bemüht sich Briançon darum, Vaubans 

Erbe unter den Schutz der UNESCO 

zu stellen. Wir sprachen darüber mit 

Isabelle Fouilloy, Denkmalschützerin 

der Stadt Briançon. 

Madame Fouilloy, warum haben Sie 

sich mit anderen Orten zusammengeschlossen, 

um die Bauten von Vauban als 

Weltkulturerbe von der UNESCO anerkennen 

zu lassen? 

Für uns ist die gemeinsame Kandidatur 

eine große Chance. Wir hatten 

schon zur Jahrtausendwende über eine 

Bewerbung nur für Briançon nachgedacht. 

Beim zuständigen Ministerium 

wurde uns aber schnell zu verstehen 

gegeben, dass dieses nicht mehr der 

« Politik » der UNESCO entspräche, 

sondern dass es besser sei, sich mit 

anderen Partnern zusammenzutun. 

Besançon erhielt die gleiche Antwort 

aus Paris. So haben wir uns zusammengeschlossen 

und eine gemeinsame 

Kandidatur vorbereitet. 

Wonach wurden die teilnehmenden 

Stätten ausgesucht? 

Es ging darum, eine gute Mischung 

der Bauten von Vauban aus 

dem ganzen Land zusammenzustellen. 

Die 14 ausgewählten Stätten, darunter 

Festungen im Flachland und in den 

Bergen sowie ganze befestigte Städte, 

zeigen die ganze Facette von Vaubans 

baulichem Wirken. 

Wie lange haben Sie für die Vorbereitungen 

einer gemeinsamen Kandidatur 

gebraucht? 

Auch hier gilt, dass man gemeinsam 

stärker ist als allein. Wir haben 

die Bewerbung in nur zwei Jahren vorbereitet. 

Dabei sagte jeder vorher, dass 

dies gar nicht so schnell möglich sei. 

Wir haben es dennoch geschafft. 

Welches sind die nächsten Schritte 

bis zu einer Anerkennung durch die 

UNESCO? 

Es gibt zwei Expertengruppen. Eine 

studiert die Bewerbungsunterlagen, die 

andere kommt vor Ort. Diese Phase 

haben wir bereits hinter uns. Letzten 

August bekamen wir Besuch von der 

Expertengruppe, die zwei Tage in Briançon 

blieb und viele Fragen stellte. Den 

Abschlussbericht erwarten wir in diesen 

Tagen. Wenn alles gut läuft, ist die 

nächste Etappe also die Entscheidung des 

UNESCO Weltkulturerberates. Er tagt 

das nächste Mal vom 2. bis zum 10. Juli in 

Quebec in Kanada. Dort wird dann über 

die einzelnen Bewerbungen entschieden. 

Hat sich die Bewerbung schon heute 

positiv ausgewirkt? 

Ja, ganz klar. Im letzten Jahr hatten 

wir einen enormen Anstieg der Touristenzahl. 

Dies hängt mit Sicherheit mit 

der Aufmerksamkeit um die Bewerbung 

als UNESCO Weltkulturerbe 

zusammen. 

Madame Fouilloy, wir danken Ihnen 

für das Gespräch. 


E 

St. Quentin 

Charleville- 

Mézières 

tigung, sondern auch als Ausgangsquartier Sedán für Wanderun- 

Laon 

gen und Ausflüge in die Umgebung. Wer etwas mehr Zeit 

A26 / E17 

im Sommer an etwas Warmes zum Überziehen denken. 

Schließlich liegt gleich um die Ecke von Briançon das 

bekannte Skigebiet Scherwiller von Serre-Chevalier. Wer also im Win- 

St.Die 

louse. Troyes Die Schanze wurde – im Gegensatz Neufchâteau zu den anderen ter oder zu Ostern nach Sélestat Briançon fährt, kann den Aufent- 

gut mit ein paar Stunden oder Tagen auf den Pisten des 

Forts – noch von Vauban selbst geplant. Bei ihrer Fertig- 

Epinalhalt 

Chaumont 

Colmar 

stellung lebte der Baumeister allerdings nicht mehr. Im 19. 

Jahrhundert wurde die Anlage weiter ausgebaut, wobei es 

stets darum ging, dank der Festung mögliche Angriffe aus 

Italien abwehren zu können. Vom Fort des Salettes geht es 

anschließend Chablis weiter auf den 1.962 Meter hohen Croix de 

Toulouse. Natürlich Montbard bietet sich von hier oben ein prächtiger 

Ausblick. Wer nicht den gleichen Weg zurücknehmen 

N 6 

N 77 

D 965 

A 5 / E 17 - E 54 

A4 / E50 

hat, sollte sich Rethel deshalb ruhig für ein paar Tage in einem der 

Vouziers 

Thionville 

Hotels der Stadt einquartieren. Ein lohnenswerter Ausflug men. 

Saarbrücken 

geht zum Beispiel zu den Bois drei de Roucy Forts östlich der Oberstadt, Für alle, die nicht so gerne wandern, die aber dennoch 

dem Fort des Têtes, dem Fort Dauphin 

Karlsruhe 

Reims 

Verdun und dem Fort du auf einen grandiosen Panoramablick nicht verzichten möchten, 

bietet sich eine Fahrt mit Wissembourg der Seilbahn auf den Prorel 

Randouillet. Man verlässt dafür die Oberstadt im äußersten 

Südosten, überquert kurz danach die Durance, um im Westen von Briançon an. Von der Bergstation in über 

Epernay 

Metz 

Haguenau 

anschließend Chalons-en- in Serpentinen FRANCE den Berg zu erklimmen. 

Châteu- 

Ein 2.300 Metern Höhe starten außerdem mehrere lohnenswerte 

Wege. Beliebt ist es auch, mit der Gondel Baden-Baden nach oben 

wenig Champagne Kondition schadet nicht, Bar-le-Duc die Wandertour Commercy wird Salins aber 

auf bequemen Wegen zurückgelegt. Unterwegs kann man Sarrebourg 

Nancy zu fahren und den Rückweg ins Tal zu Fuß anzutreten. 

Strasbourg 

zur Belohnung immer wieder schöne Panoramablicke Toul ge- 

Aufgrund der Höhe und des Windes sollte man aber auch 

St. Dizier 

Lunéville 

Molsheim 

nießen. 

Eine andere schöne Tour ist im Norden der Oberstadt 

der Weg zum Fort des Salettes und auf den Croix de Tou- 

A 31 

A 31 

möchte, kann in nördlicher Richtung den Gipfel verlassen, 

um schließlich über einen schönen Wanderweg nach einigen 

Kilometern wieder im Tal in der Unterstadt anzukom- 

A 4 

D 955 

N 74 

N 4 

A 35 / E 25 

1.200 und Guebwiller 2.800 Metern erstrecken Freiburg sich Pisten mit einer 

« Serre-Chevalier Mulhouse » firmieren dabei mehrere Skistationen, 

egal Belfort also, zu welcher Jahreszeit man nach Briançon reist, 

Vesoul 

Basel 

A 36 / E 60 

A 4 / E 25 

bedeutenden Skizentrums verbinden. Auf Höhen zwischen 

Gesamtlänge von rund 250 Kilometern. Unter der Marke 

die zum Teil alpin urig, zum Teil eher modern sind. Ganz 

Langeweile wird bestimmt nicht aufkommen. 

Avallon 

A 6 

Anreise 

Dijon 

Besancon 

ge langt man aber von Grenoble, wohin 

Auto: Aus Deutschland bietet sich eine Hoch Dole ge schwin dig keit szüge verkehren, Neuchâtel 

Anreise entweder über die westliche Arc-et-Senans nach Briançon. 

Schweiz und via Annecy und Chambéry 

Pontarlier 

oder über die östliche Schweiz und Nordita 

lien an. Briançon liegt nur wenige Kilo- 

Fribourg 

Chalon Briançon im Internet 

me ter von der italienischen Grenze entfernt. 

Die Verbindung ins Nachbarland Saunier 

www.ot-briancon.fr SUISSE 

Lons-le- 

Lausanne 

Montreux 

er folgt über den Col de Montgenèvre. Aus 

den meisten deutschsprachigen Kantonen 

Informationen St Claudevor Ort 

der Schweiz ist die Anreise über Genf, Mâcon Annecy 

Office de Tourisme 

Thonon 

und Chambéry zu bevorzugen. Aus 1, Nantua place du Temple Genève 

Österreich geht es über Norditalien nach 05100 Briançon 

Briançon. Berlin-Briançon ca. 1.300 km, Telefon: +33 (0)4 92 21 08 50 

FRANCE Annecy 

Köln-Briançon ca. 1.000 km, Wien-Brian çon 

Chamonix 

ca. 1.150 km, Zürich-Briançon ca. 530 km. 

Flugzeug: Die nächsten aus dem deutschsprachigen 

Raum angeflogenen Flughäfen 

Albertville 

sind in Genf, Turin und Lyon. Alle drei 

Airports erreicht man mit Nonstop-Flügen 

der etablierten Linienfluggesellschaften. 

Air France fliegt auch via Paris nach Annecy, 

allerdings ist bei Zubringerflügen aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz 

Grenoble 

ein Flughafenwechsel in Paris notwendig. 

Zug: Briançon ist nicht ans französische TGV- 

Valence 

Netz angeschlossen. Mit Regionalzügen 

Briançon 

A 38 

A 39 

A 404 

A 36 

A1 

N91 

A40 

A 5 

A1 

A 9 

Ein wunderschönes 

Bergland und ein herzlicher 

Empfang in Ihrem Hotel 

Bern 

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Hotel Mercure & Hotel Ibis Briançon Serre-Chevalier 

Avenue du Dauphiné · Centre Commercial Grand Boucle · 05100 Briançon. 

Torino 

www.ibis.com 

Privas 

Gap 

ITALIA 

Mende 

Florac 


Nyons 

A51 

Barcelonnette 


Unterwegs in Frankreich Hotel 

Dolce Frégate 

Ein Hotel wie ein provenzalisches Dorf 

Ein Hotel mit Meerblick an der 

französischen Riviera ist, zugegeben, 

nicht besonders originell. 

In den diversen Reisekatalogen finden 

sich zahlreiche Häuser mit dieser Eigenschaft. 

Ein Hotel mit Meerblick, das 

gleichzeitig idyllisch in sanfte Felder 

und Weinberge der Provence eingebettet 

ist, fern jeglichen Strandtrubels, ist dagegen 

schon eher ungewöhnlich. Wenn 

die Anlage dann noch wie ein provenzalisches 

Dorf gebaut wurde, die Architektur 

mit ihren Dachziegeln und Fassaden 

regionaltypisch daherkommt und 

der Hotelpark mit Olivenbäumen und 

Lavendel lockt, kann man mit Sicherheit 

von einem außergewöhnlichen Hotel 

sprechen. Eine solche Anlage ist das 

Dolce Frégate im Departement Var. 

Bereits der Weg zum Hotel, das 

man über eine kleine Straße durch die 

Weinfelder erreicht, lässt erahnen, dass 

die Gäste vor allem auf der Suche nach 

einem ganz bestimmten provenzalischen 

Lebensgefühl hierher kommen. 

Am Zielort wird der Gast außerdem 

mit einem wunderschönen Blick auf 

die Bucht von Bandol belohnt. Bemerkenswert 

ist auch die Größe des 

Hotelparks, zumal in dieser Region, 

wo Grund und Boden beliebt und daher 

teuer sind. Auf den hoteleigenen 

40 Hektar befindet sich sogar ein sehr 

gelungener Golfplatz. Zwar dürfen 

nur Golfer die akkurat geschnittenen 

Grasflächen betreten, aber die leicht 

hügeligen Greens mit dem blauen 

Meer im Hintergrund sind für jedermann 

schön anzusehen. 

Für alle, die sich gerne ein wenig 

bewegen, führt ein romantischer 

Wanderweg vom Dolce Frégate direkt 

zur Küste hinunter. In rund 20 Minuten 

erreicht man so das kühle Nass 

zu Fuß. Eine kleine Bucht lädt dort 

zum Baden ein. Wer dagegen lieber 

das Hinterland erkunden möchte, erreicht 

vom Hotel aus ein paar schöne 


D 992 

A 11 / E 50 

A 1 

 

 

N 77 

A 5 / E 17 - E 54 

 

 

 

 

 

A 10 / E 60 

A 85 / E 604 

 

A 71 / E 9 

 

 

 

 

N 6 

D 965 

 

 

 

A 6 

 

A 38 

A 31 

A 36 

 

 

 

 

A 36 / E 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 39 

 

 

 

A1 

A 5 

 

 

 

A1 

A 9 

 

 

 

 

A42 

 

A43/E711 

 

 

 

A41/E712 

A40 

 

 

A7/E15 

 

A49/E713 

 

 

72 

 

 

Bergdörfer mit dem Auto. Doch auch 

für die Gäste, die lieber innerhalb der 

Anlage bleiben wollen, ist ausreichend 

gesorgt. Allein drei Außenpools lassen 

schnell die Sorgen des Alltags 

vergessen. Außerdem lockt ein Spa- 

Bereich mit Saunen, einem weiteren 

 

Schwimmbecken, einem Whirlpool, 

einem kleinen Fitness-Studio sowie 

diversen Wellness-Anwendungen im 

Inneren des Hotels. 

 

Und natürlich kommen auch die 

Gaumenfreuden im Dolce Frégate 

 

nicht zu kurz. Vom Sandwich am Pool 

über ein Restaurant mit regionaltypischen 

traditionellen Gerichten bis hin 

zu einem Spitzenrestaurant hat man als 

 

Gast die Qual der Wahl. Dem Chefkoch 

ist dabei wichtig, eine möglichst 

authentische und gleichzeitig kreative 

Küche anzubieten. 

Aus all diesen Gründen ist das 

Dolce Frégate mehr als ein bloßes 

Hotel. Es ist eine kleine Oase inmitten 

der oft grellen und lauten französischen 

Riviera. Dabei ist das Hotel 

A64 / E80 

A20 / E9 

A61 / E80 

A68 

jedoch bodenständig geblieben und 

nicht zu überkandidelt geworden. Um 

einen tadellosen Qualitätsanspruch 

zu gewährleisten, übernachten die 

Dolce Frégate 

Route de Bandol 

 

83270 Saint-Cyr-sur-Mer 

Telefon: +33 (0)4 94 29 39 39 

 

 

A 75 / E 11 

Internet 

 

www.fregate.dolce.com 

 

Zimmerpreise 

 

D 907 

E 15 – E 80 

 

 

DZ ab 150 Euro, Hauptsaison eher ab 215 

Euro 

A 9 

Ausstattung 

A 9 

N 106 

 


 

 

 

133 Zimmer, Außenpools, Wellness-Zentrum, 

Hotelpark, Golfplatz 

Hotelmitarbeiter regelmäßig in verschiedenen 

Hotelzimmern. In diesem 

Umfeld ist es aber sicherlich auch ein 

Vergnügen, Testkunde zu sein. 

 

 

 

A7 

 

A55 

 

 

A51 

 

A52 

A50 

A51 

 

 

A8/E80 

 

 

 

A8-E80 

A57 

 

 

 

 

 

 

 


Arte-Programm 

Täglich, 14. – 23. Mai 2008, 20.00 Uhr 

Arte Kultur aus Cannes 

Magazin 

Elise Chassaing und Annette Gerlach berichten im Wechsel über das 

Tagesgeschehen bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes. 

Montag, 12.05.2008, 21.00 Uh 

Das Kind 

Spielfilm 

Sonia und Bruno sind selbst noch fast Kinder, als Sonia den kleinen 

Jimmy zur Welt bringt. Die finanzielle Notlage des Paars und seine Angst 

vor Verantwortung treiben Bruno dazu, das Baby auf dem Schwarzmarkt 

zu verkaufen... Der Film gewann 2005 die Goldene Palme. 

Sonntag, 18.05.2008, 18.15 Uhr 

Hanna Schygulla – Mein Leben 

Dokumentation 

Hanna Schygulla zählt zu den großen Stars des deutschen Nachkriegskinos. 

Ihre langjährige Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder 

machte sie einem internationalen Publikum bekannt. Heute tourt die 

Schauspielerin und Chansonsängerin erfolgreich mit Soloprogrammen 

durch Europa. Aufgewachsen ist sie in München; seit vielen Jahren lebt sie 

in Paris. In der Dokumentation gewährt sie Einblicke in ihr gegenwärtiges 

Leben und erinnert sich an eine Karriere, die schicksalhaft verbunden 

bleibt mit der Person Fassbinders. 

Mittwoch, 21.05.2008, 22.30 Uhr 

Manderlay 

Spielfilm 

Auf der Suche nach neuen Gangstergeschäften kommt Grace mit ihrem 

Vater und dessen Diebesbande am Landgut Manderlay in Alabama vorbei. 

Schockiert bemerken sie, dass dort im Jahre 1933 immer noch Sklaven 

gehalten werden. Ohne zu zögern befreit Grace die Menschen aus ihrer 

Knechtschaft. Das führt aber gleichzeitig zu neuen Problemen... Lars von 

Trier war mit dem Film 2005 im Wettbewerb von Cannes vertreten. 

Donnerstag, 22.05.2008, 21.00 Uhr 

Don’t Come Knocking 

Spielfilm 

Die Glanzzeiten von Howard Spence sind vorbei. Der alternde Hollywoodstar 

bringt sich nur noch durch seine Eskapaden ins Gespräch. Doch 

plötzlich setzt er dem Ganzen ein Ende, brennt mit seinem Filmpferd bei 

Dreharbeiten durch und macht sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit. 

Der Film von Wim Wenders gewann 2005 die Goldene Palme. 

Mehr Informationen zu den Sendungen finden Sie im Arte-Magazin oder unter: www.arte.tv 


Frankreich erlesen 

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Art de vivre Film 

Dany Boon 

Shootingstar des französischen Kinos 

Der Regisseur Dany Boon ist ein Kind Nordfrankreichs. 

Sein erster Film « Bienvenue chez les Ch’tis » ist schon 

kurz nach seiner Premiere zu einem Kultwerk geworden. 

Mit mehr als 17 Millionen Zuschauern ist es der 

erfolgreichste französische Film, den es je gab. Ein 

Rekord, der bisher vom Film « La Grande Vadrouille » 

mit Louis de Funès aus dem Jahre 1966 gehalten 

wurde. « Bienvenue chez les Ch‘tis » ist ein Film, der 

Vorurteile überwinden hilft und das Verbindende 

zwischen den regionalen Eigenheiten eines Landes 

betont. Wir trafen Dany Boon zu einem Exklusivinterview 

in Bordeaux. 

Dany Boon, warum hatten Sie diese 

Idee zu einem Film, der in Nordfrankreich 

spielt? 

Zunächst als Reaktion. Ich weiß 

nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, doch 

sobald ein Drama gedreht wird, spielt 

der Film in Nordfrankreich. Handelt 

es sich dagegen um eine Komödie, 

wird im Süden des Landes produziert. 

Es ist unfair, den Norden immer derart 

zu benachteiligen, zudem das negative 

Image nicht nur in der Filmwelt, 

sondern auch in der Realität weit verbreitet 

ist. Es ist ziemlich unglaublich, 

wie sich die Menschen, die meist den 

Norden Frankreichs gar nicht kennen, 

diese Region vorstellen. Es wird das 

Bild einer trostlosen, perspektivlosen 

Gegend gezeichnet, in der es immer 

regnet. Wenn die Menschen dann aber 

mal wirklich in den Norden kommen, 

ändern sie schnell ihre Meinung. Sie 

entdecken einen kulturellen und historischen 

Reichtum, eine Tradition, zu 

teilen und Fremde aufzunehmen, die 

ich in dieser Form niemals woanders 

gefunden habe. Deshalb war es meiner 

Meinung nach an der Zeit, 

eine Komödie über diese 

unbekannte Seite des Nordens 

zu produzieren. 

Wo beginnt der Norden 

Frankreichs für die Franzosen? 

Das hängt vom Blickwinkel ab. Die 

Geografie des Landes wird sehr unterschiedlich 

wahrgenommen. Wenn Sie 

jemanden in Lille danach fragen, wird 

er Amiens sagen. Für einen Pariser 

beginnt der Norden am Stadtrand. 

Jemand aus Marseille wird die Grenze 

zum Norden zwischen Lyon und 

Angou lême ziehen. Die Antworten 

fallen also sehr differenziert aus. Doch 

eins steht für alle fest: Der Norden ist 

dort, wo es immer regnet. 

Meinen Sie, dass dieser Film auch im 

Ausland verstanden werden würde, oder 

muss man Franzose sein, um die Komödie 

wirklich zu begreifen? 

Szene aus dem Film. Links Dany Boon, der eine der 

beiden Hauptrollen spielt. Rechts Kad Merad. 

Bald in deutschsprachigen Kinos? 

Laut Dany Boon finden zurzeit Gespräche mit Film verleihfirmen 

im deutschsprachigen Raum statt. Durch 

den großen Erfolg in Frankreich ist es durchaus wahrscheinlich, 

dass der Film auch in deutschsprachige 

Kinos kommt. Eine endgültige Entscheidung stand bei 

Redaktionsschluss dieser Ausgabe jedoch noch nicht 

fest. Ein Erscheinen auf DVD gilt als sicher. 

Ich habe den Film in der 

Schweiz vorgeführt. Es war interessant 

zu sehen, wie die Menschen 

die Handlung des Films auf ihre 

eigenen regionalen Unterschiede 

übertrugen. Der Film wurde dort 

ein großer Erfolg. Er ist auch schon 

nach Kanada verkauft worden, sogar 

noch bevor er in die Kinos in 

Frankreich kam. Um ehrlich zu 

sein: Ich dachte eigentlich, einen 

rein französischen Film produziert 

zu haben. Doch in Wahrheit scheint 

in der Komödie etwas Universelles 

zu stecken. Es geht um einen Menschen, 

der plötzlich in eine ihm 

fremde Region versetzt wird, wobei 

er das Gefühl hat, in die Hölle 

aufzubrechen. Doch dann entdeckt 

er langsam seine neue Heimat. Die 

Frage nach Vorurteilen, die man 

gegenüber dem Fremden hat, ist ein 

Thema, das leider alle betrifft. Ich 

glaube sogar, dass diese Thematik 


Bergues 

Die kleine Stadt Bergues, in der viele Szenen des Films 

gedreht wurden, ist seitdem zu einem Pilgerziel vieler 

Touristen und Filmfreunde geworden. Das Frem den verkehrs 

amt hat sogar einen Rundgang passend zum Film 

ins Programm aufgenommen. Doch auch der Belfried 

von Bergues, der zum Weltkulturerbe gehört, und der 

heimische Käse lohnen einen Besuch der Stadt. 

gerade eine besondere Aktualität 

besitzt. 

Es ist eher selten, diese Thematik als 

Komödie darzustellen. Warum haben Sie 

diese Form gewählt? 

Es stimmt, dass man diese Art 

von Themen meist in schwer verdaulichen 

Werken darstellt, über 

die man Stunden nachdenken muss. 

Mit einer Komödie entdeckt man 

dagegen auf kurzweilige Art, dass 

wir alle, egal, ob aus dem Norden 

oder Süden, in der Lage sind, uns 

gegenseitig zu verstehen. Es existieren 

heute immer radikalere Ansichten 

auf der Welt, ohne dass wirklich 

versucht wird, sich auszutauschen. 

Darum geht es eigentlich in meinem 

Film. Jenseits möglicher Missverständnisse 

aufgrund verschiedener 

Sprachen bzw. Dialekte 

oder des unterschiedlichen 

Humors existiert in 

dem Film ein humanistischer 

Ansatz, der sehr 

typisch für den Norden 

ist. Schließlich kannte 

die Region über Jahrhunderte 

den kulturellen 

Austausch. Nehmen Sie 

nur die flämische Architektur 

im Norden. Sie 

hat teilweise etwas sehr 

Maurisches. Das ist doch 

erstaunlich, oder? Als ob 

Entfernung guten Ideen 

nichts anhaben kann. 

Die Textilindustrie 

und der Bergbau haben 

außerdem viele Immigranten 

angezogen, die 

für eine Bereicherung 

der Traditionen und 

Gewohnheiten der Einheimischen 

sorgten. Es 

ist wenig bekannt, doch 

das Zusammenleben 

verschiedener Kulturen 

ist eine große Erfolgsgeschichte 

im Norden. 

Was sind Ihre Erfahrungen 

mit den Dreharbeiten im 

Norden Frankreichs? 

Als wir in Bergues gedreht haben, 

waren sehr sehr viele Schaulustige vor 

Ort. Doch die Leute waren wunderbar. 

Wenn beispielsweise Hunderte 

von Menschen die Dreharbeiten beobachteten 

und wir um Ruhe baten, 

dann waren alle ganz still. Das ist 

sonst selten der Fall. Jeden Abend 

musste ich jedoch eine Stunde lang 

Autogramme geben, bevor ich nach 

Hause gehen konnte. Ich habe mir 

aber auch immer Zeit für die Menschen 

genommen. Meines Erachtens 

gehört dies zu meinem Beruf. Ohne 

Publikum ist man nichts. Man übt 

diesen Beruf für die Menschen und 

dank der Menschen aus. Und wenn 

ich heute durch Lille laufe und nicht 

meine Mütze aufhabe, brauche ich 

immer noch eine halbe Stunde für 30 

Meter. 

Hat man den Norden im Blut? 

Ich bin mir sicher, dass ich dem 

Norden verdanke, was ich heute bin. 

Ich kenne den Norden durch meine 

Familie. Ich bin dort aufgewachsen, 

hatte dort meine ersten wichtigen Erlebnisse 

des Lebens. Wäre ich in Paris 

groß geworden, hätte ich nicht den 

gleichen Lebensweg hinter mir. Ich 

habe die Großzügigkeit der Menschen 

des Nordens erlebt. Obwohl wir in bescheidenen 

Verhältnissen gelebt haben, 

sah ich, wie mein Vater anderen Menschen 

half, die noch weniger hatten als 

wir. Wir besuchten unsere Freunde, 

ohne uns anzumelden. Die Haustüren 

waren nie abgeschlossen. Man kam 

einfach in Kontakt miteinander. Als 

ich nach Paris zog, habe ich so etwas 

nie mehr wiedergefunden. Paris ist 

eine schöne Stadt, doch es fehlt ihr 

dieses besondere Lebensgefühl des 

Nordens. 

In Ihrem Film zeigen Sie den Norden 

von seiner positiven Seite. Dennoch zögern 

Sie auch nicht, die Menschen aus der 

Region ein wenig aufzuziehen. 

Ich glaube, es ist wichtig, über seine 

eigenen Schwächen reden zu können. 

Auf der einen Seite sind wir meist radikal 

in unseren Meinungen. Die anderen 

sind entweder genial oder nichts wert. 

Auf der anderen Seite soll man in einem 

Film oder einem Roman immer sehr 

korrekt, sehr ausgewogen sein. So soll 

man zum Beispiel keine Figuren zeigen, 

die trinken, um nicht ein negatives 

Beispiel zu geben. Oder man spricht 

nicht von Pennern, sondern Obdachlosen. 

Ich bin damit nicht einverstanden. 

Ich glaube, man muss den Mut haben, 

die Dinge beim Namen zu nennen. Nur 

so wird man sich verstehen können. Es 

stimmt, ich zeige in meinem Film Postboten, 

die etwas zu viel trinken. Das ist 

nicht gut. Aber es ist schlicht menschlich. 

Wir alle haben unsere Fehler und 

Schwächen. Und ich glaube, dass man 

diese Postboten dennoch verstehen und 

mögen kann. 

Dany Boon, wir danken Ihnen für 

das Gespräch. 


Art de Vivre Kulturprogramm 

Le verre 

Versailles, bis 22.06.2008 

Paracas – Schätze 

aus dem alten Peru 

Paris, bis 13.07.2008 

Paul Kaufmann – 

Bilder aus dem Elsas 

Riquewihr, bis 02.11.2008 

Nicht viele moderne Künstler beschäf 

tigen sich mit Skulpturen aus 

Glas. Solcherlei Kunst mit ihrem 

zerbrechlichen Material ist eine diffizile 

Angelegenheit. Von Samm lern 

und Kunstliebhabern schon immer 

geschätzt, wird sie vom breiten Publikum 

unbeachtet ge lassen. Einer 

der Vorzüge dieser Aus stellung ist 

nun, uns einen Zugang zum Werk 

von sieben internationalen Künstlern 

zu verschaffen, die in ihren Arbeiten 

mit Licht und Glas experimentieren. 

Außerdem ist der prachtvolle Ort 

der Ausstellung in Versailles, die 

Orangerie der Madame Elisabeth, 

einen Besuch wert. Es lohnt sich, 

wieder mal einen Ausflug in die 

Stadt des Sonnenkönigs zu machen. 

Orangerie de Madame Elisabeth 

26, rue Champ Lagarde 

78000 Versailles 

Telefon: +33 (0)1 39 07 71 39 

Internet 

www.yvelines.fr/actu2008/verre 

Öffnungszeiten 

Täglich 13.00 – 18.00 Uhr 

Eintrittspreise 

Kostenlos 

Die Ausstellung « Paracas, unbekannte 

Schätze aus dem alten Peru » 

präsentiert die bedeutendste Sammlung 

von Paracas-Stoffen, die jemals 

außerhalb Perus gezeigt wurde. 

Zum ersten Mal werden auch unschätzbare 

Fundstücke aus der Nekropole 

von Wari-Kayan gezeigt. Die 

außergewöhnlichen Textilien und 

andere Ausgrabungsgegenstände 

eröffnen dem Besucher einen Blick 

in die 2000 Jahre alte Kultur der Paracas-Halbinsel. 

Für die Ausstellung 

wurden die wertvollen Textilien mit 

großem Aufwand restauriert, was 

durch eine französisch-peruanische 

Kooperation realisiert werden konnte. 

Eine der ganz großen Ausstellungen 

dieses Sommers in Paris. 

Musée du Quai Branly 

37, quai Branly 

75007 Paris 

Telefon: +33 (0)1 56 61 70 00 

Internet 

www.quaibranly.fr 


Mo, Mi, So 11.00 – 19.00 Uhr 

Do, Fr, Sa 11.00 – 21.00 Uhr 


8,50 €, ermäßigt 6,00 € 

Paul Kaufmann zu Gast im Schlossmuseum 

von Riquewihr. Das Werk 

des in Belfort 1849 geborenen und in 

Colmar aufgewachsenen Illustrators 

spiegelt die Themen seiner Zeit und 

seiner Region. Er verließ das Elsass 

zwar schon in jungen Jahren und lebte 

mehr als sechs Jahrzehnte in der Pariser 

Gegend, aber seine Illustrationen 

blieben immer von seiner Heimat inspiriert. 

Kaufmann arbeitete für französische 

und englische Illustrierte, gestaltete 

mehr als 400 Postkarten und 

schuf die Illustrationen von etlichen 

Romanen. Zum ersten Mal werden 

nun über 200 seiner Werke in einer 

Ausstellung zusammengefasst. 

Musée de la Communication en Alsace 

Chateau de Riquewihr 

68340 Riquewihr 

Telefon: +33 (0)3 89 47 93 80 

Internet 

www.shpta.com 


Di - So 10.00 – 17.30 Uhr 


4,00 €, Kinder 2,50€, Familienkarte 10,50 € 

Die Ausstellung wird vom 29.11. bis 

14.12.2008 noch einmal gezeigt. 


Monumenta 2008, 

Richard Serra 

Paris, 07.05. – 15.06.2008 

Mittelalterfestival 

Sedan, 17. & 18.05.2008 

Retrospektive 

Gustave Courbet 

Montpellier, 14.06. – 28.09.2008 

Eine Mammutausstellung! Seit seiner 

Wiedereröffnung bietet das Grand 

Palais in Paris einmal im Jahr einem 

Künstler mit internationalem Renommée 

die riesige Ausstellungsfläche von 

13.500 Quadratmetern an, um eigens 

für diese Gelegenheit geschaffene 

Werke zu präsentieren. Unter dem 

bezeichnenden Titel « Promenade » 

schuf in diesem Jahr Richard Serra 

eine Installation in Form einer stählernen 

Brücke. Das Werk spielt mit 

dem Kontrast von Metall und Glas in 

der Haupthalle des Grand Palais und 

irritiert unser Verständnis von Gleichgewicht 

und Schwerkraft. Auch seine 

anderen Skulpturen haben gigantische 

Ausmaße. Was gut wirkt in der Halle 

mit ihrer Höhe von 45 Metern. 

Grand Palais 

Avenue Winston Churchill 

75008 Paris 

Telefon: +33 (0)1 45 26 18 12 

Internet 

www.monumenta.com 


Mo – Mi 10.00 – 19.00 Uhr 

Do – So 10.00 – 23.00 Uhr 


4,00 €, ermäßigt 2,00 € 

Ein Wochenende lang steht die 

Burg von Sedan ganz im Zeichen 

von Rittern, Gauklern und Minnesängern. 

Das 13. Mittelalterfestival 

ruft die Freunde ritterlicher Spiele 

und mittelalterlicher Lebensart in 

die Ardennen. Höhepunkt neben 

dem mittelalterlichen Handwerkermarkt 

ist dieses Mal die nachgestellte 

Erstürmung der Burg 

mit acht Katapulten. Ob die Festung 

damit einzunehmen ist? Am 

Samstag Abend wird der erhoffte 

Sieg mit einem großen Festumzug 

gefeiert. Ganz Hartgesottene können 

danach übrigens in dem neuen 

Burghotel übernachten. 

Château Fort 

08200 Sedan 

Internet 

www.medieval-sedan.com 

Informationen 

Office de Tourisme du Pays Sedanais 

35, rue du Ménil 

08200 Sedan 

Telefon: +33 (0)3 24 27 73 73 


4,00 €, im Vorverkauf bis 16. Mai 3,00 €, 

Wochenendticket 6,00 € (Vorverkauf 

5,00 €), Kinder bis 12 Jahre kostenlos 

Wer die großartige Werkschau des 

Gustave Courbet in Paris verpasst 

hat und in diesem Sommer eine 

Reise nach Südfrankreich plant, 

sollte sich diese Ausstellung nicht 

entgehen lassen. Das Musée Fabre, 

nach vier Jahren umfangreicher 

Renovierungsarbeiten wiedereröffnet, 

präsentiert sie nun in einer 

Zusammenarbeit mit dem Pariser 

Musée d’Orsay und dem Metropolitan 

Museum of Art in New York. 

Nachdem die Retrospektive in New 

York gezeigt wurde, macht sie jetzt 

im Laguedoc-Roussillon Station. 

Musée Fabre 

39, boulevard Bonne Nouvelle 

34000 Montpellier 

Telefon: +33 (0)4 67 14 83 00 

Internet 

www.montpellier-agglo.com/ 

museefabre 


Di, Do, Fr 10.00 – 18.00 Uhr 

Mi 13.00 – 21.00 Uhr 

Sa, So 11.00 – 18.00 Uhr 


Kombi-Ticket Retrospektive Courbet + 

Dauerausstellung 8,60 €, Kinder bis 6 

Jahre kostenlos 


Art De Vivre Kulturszene 

Renan Luce: Repenti 

CDs 

Der im deutschsprachigen Raum noch unbekannte Renan Luci 

gewann mit diesem Album die Victoires de la Musique 2008, 

die französische Variante der Grammys. Der Newcomer ist 

seitdem ein gefragter Künstler in den Musikläden links des Rheins. 

CD von Barclay 

Florent Pagny: Pagny chante Brel 

Vor ein paar Jahren machte der berühmte Sänger mit einer Steuerhinterziehungsaffäre Schlagzeilen, die er 

anschließend sogar in einem Chanson verarbeitete. Nun widmet sich der Künstler, der eigentlich von sich 

sagt, keine Vorbilder zu haben, seinem vielleicht einzigen Idol: Jacques Brel. Mit den elf Coverversionen auf 

seinem neuen Album schafft er es sogar, die Werke des legendären Chansonsängers zu entstauben und 

ihnen eine ganz eigene Note zu verleihen. CD von Universal 

Cali: L’espoir 

« Hoffnung » heißt das bereits dritte Studioalbum des Sängers, 

der im Süden Frankreichs mit der Musik von U2 und Mike Scott 

aufwuchs und seine musikalische Laufbahn in zwei Bands 

begann, bevor er seine Solokarriere startete. CD von Labels 

Raphael: 

Je sais que la terre est plate 

Nachdem diese Leitfigur der neuen französischen Musikszene über zwei Millionen 

Exemplare seines letzten Albums verkaufte, begab er sich für die Aufnahme 

seines neuen Werkes zu den besten Tonmeistern auf beiden Seiten des Atlantiks. 

Herausgekommen ist ein Album, das seine Fans nicht enttäuscht. CD von Delabel 

Francis Cabrel: Des roses et des orties 

Francis Cabrel gehört zu den Sängern, bei denen man besonders auf die Texte achten sollte. 

Denn meist wirft der Künstler mit seinen Liedern einen kritischen Blick auf unsere Welt, ohne 

dabei belehrend zu sein. So auch auf diesem Album. Beim Chanson « Les cardinaux en 

costume » kritisiert er etwa am Beispiel der Kirche die Obrigkeit, die die Misere der Menschen 

ignoriert. Mit « Des gens formidables » hinterfragt er Künstler, die sich gerne mit sozialem 

Engagement schmücken. CD von Columbia 


Der fliegende Händler 

Film 

Frankreich 2007, 96 min • Originaltitel: Le fils de l’èpicier • Ein 

Film von Eric Guirado mit Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme und 

Daniel Duval • Kinostart: 24. April 2008, im Verleih von Arsenal 

Als sein Vater nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus liegt und 

deshalb mit seinem rollenden Tante-Emma-Laden nicht mehr 

die Dorfbewohner der Umgebung mit Lebensmitteln versorgen 

kann, übernimmt Antoine auf Bitten seiner Mutter widerwillig 

diese Aufgabe. Dafür kehrt er zurück in das Dorf seiner Kindheit 

und das Haus seiner Eltern, das er vor vielen Jahren im Streit 

verlassen hat. Begleitet wird er von seiner besten Freundin 

Claire, die schnell Gefallen an der wunderbaren Umgebung 

und dem ländlichen Leben findet. Ihrem Charme und ihrer 

kindlichen Freude an der Natur erliegen nicht nur die kauzigen 

Dorfbewohner und die eigensinnigen Kunden des Vaters. Auch 

Antoine findet durch sie das Land seiner Kindheit wieder und in 

Claire vielleicht auch die Liebe... 

Bücher 

Georg Stefan Troller: 

Paris geheim 

Reisebuch, 300 Seiten, Artemis & Winkler 

Für alle, die die 20 Pariser Arrondissements 

noch besser kennenlernen möchten, bietet 

sich die Lektüre dieses neuen Reisebuches 

an. Auf 20 Spaziergängen zeigt Georg Stefan 

Troller, der vor allem als Dokumentarfilmer 

bekannt ist und seit über 60 Jahren in Paris lebt, 

seine ganz persönlichen Sehenswürdigkeiten 

der Seine-Metropole. Es sind Passagen, Hinterhöfe, verborgene Parks, Kapellen, 

geheime Durchgänge – kurz Orte, die bisher meist nur die Einheimischen 

kannten. 

Ute Redeker-Sosnizka: 

Essen in Frankreich 

Wörterbuch, 256 Seiten, BoD 

Wer gerne nach französischen Originalrezepten kocht, findet in diesem Wörterbuch einen zuverlässigen 

Begleiter. Ein Kapitel des Buches ist sogar extra der französischen Rezeptsprache gewidmet. Zeichnungen 

von Tieren erleichtern zudem die Übersetzung von Fleischarten. Insgesamt ein liebenswert gestaltetes 

Nachschlagewerk. 


Art de Vivre Wein 

Eine kleine Revolution: die Winery 

Das Thema Wein ist in Frankreich mit der Aura großer und teurer Marken verbunden. Aber 

auch mit einem etwas unmodernen Image. Wer schon einmal ein renommiertes Weingut besucht 

hat, weiß von der andächtigen Stille in den Kellern zu berichten. Die Entdeckung guten 

Weins bleibt in der Regel einer kleinen Schar von Connaisseuren vorbehalten, die lieber unter 

sich bleiben. Doch im Mai 2007 wurde im Bordelais ein ambitioniertes Projekt ins Leben gerufen, 

das traditionelle Weinhändler mit Staunen beobachten. Sein Ziel ist nichts Geringeres, als 

die Welt des Weines zu revolutionieren. 

Die Zukunft des Weines ist die Frau. » Was illustriert 

besser die Philosophie der Winery als dieser Satz? 

Er war das Motto des Festivals « Der feminine Geschmack 

», das die Weinhandlung anlässlich des Internationalen 

Frauentages im März veranstaltete. Das Zusammentreffen 

zu Ehren der Frauen im Weingewerbe, der Händlerinnen, 

Winzerinnen und Sommelières, war schon fast eine 

Provokation. Denn es ist kein Geheimnis, dass die Welt des 

französischen Weines von Männern dominiert wird und 

sehr konservativ ist. Doch auch im Weingeschäft ändern sich 

die Zeiten. Die Winery wagte die Modernisierung, wofür 

nicht zuletzt der englische Name ein beredtes Zeichen ist, 

und hat Erfolg damit. 

Es ist die Geschichte einer verrückten, sehr mutigen 

Idee. Mitten in der Krise des traditionellen Weinhandels 

entschied sich ein Mann, den Weinhandel auf den Kopf zu 

stellen: den Weinkauf zu einem Erlebnis werden zu lassen 

und alle Sinne anzusprechen. Es ist Philippe Raoux, Erbe 

einer Weinhandlung in vierter Generation und Besitzer von 

vier Weingütern im Bordelais. Er steht heute an der Spitze 

eines Unternehmens, das führend im Weinhandel ist und 

mehr als 150.000 Kunden in Frankreich und Belgien versorgt. 

Nach zwei Jahren harter Arbeit und der Investition 

von 20 Millionen Euro ist für die Kundschaft ein Sinnestempel 

geschaffen worden, der für Staunen sorgt. Er liegt 

unweit von Bordeaux, direkt an der vielbereisten Route zu 

den renommierten Weingütern des Médoc, mitten in einem 

26 Hektar großen Park. 

Während Weinliebhaber bisher die traditionellen Chateaus 

besuchten und nach guten Weinen forschten, prä- 


sentiert sich die Winery ihren Besuchern als ein modernes 

Ensemble aus Glas und Metall. Hier wird Weinhandel und 

Tourismus miteinander verbunden. Empfangen wird jeder, 

egal welche Weinkenntnisse er vorzuweisen hat. Ein Universum, 

das ehemals einigen wenigen Kennern vorbehalten 

war, öffnet sich dem Durchschnittsmenschen. 

Die Winery will aber viel mehr sein als eine bloße 

Weinhandlung. Auch Ausstellungen, Konzerte und Tagungen 

werden organisiert. Als Liebhaber zeitgenössischer 

Kunst erwarb Philippe Raoux zudem Originale 

von Niki de Saint-Phalle, Claude Viallat oder 

Bernard Pagès, die zwischen den Ausstellungsflächen 

präsentiert werden. Auch das Kulinarische 

kommt nicht zu kurz und so können die Besucher 

den ausgedehnten Park zum Picknick nutzen oder 

sich im hauseigenen Restaurant die Verbindung 

von Speisen und Wein auf der Zunge zergehen 

lassen. Beim ersten Besuch ist der Gast vielleicht 

ein bisschen verloren und mag sich wie in einem 

Freiluftmuseum vorkommen. Der Park mit den Skulpturen, 

das hochmoderne Gebäude und die Ausstellungen lassen 

nicht an eine Weinhandlung denken. Aber bald ist klar, 

hier müssen alle Klischees über Bord geworfen werden. 

Sinnesfreude ist die Devise. 

Aber dann doch der Verkaufsraum. Was einen hier erwartet, 

ist eine Ausstellungsfläche, vollkommen einzigartig 

in Frankreich, die auf 1.000 Quadratmetern eine Auswahl 

der besten Weine präsentiert. Sie werden für Preise zwischen 

drei und 1.000 Euro angeboten. Doch handelt es 

sich nicht nur um gute Tropfen aus Frankreich, sondern um 

Weine aus aller Welt. Das ist erwähnenswert, denn mitten 

La Winery 

im Bordelais ist das überhaupt 

nicht selbstverständlich. 

Aber zunächst ist man 

nicht nur hier, um Wein zu 

kaufen. Dieses schnöde Ansinnen 

kann gleich wieder 

aufgegeben werden. Im Verkaufsraum 

bietet eine große 

Bar unzählige Weine zum 

Verkosten an. Doch keine 

Furcht vor dem Überfluss. 

Junge und engagierte Weinexperten 

beraten die Besucher 

und stellen ihnen Weine 

ganz nach ihren Interessen 

zusammen. Niemand wird 

die Kunden belehren wollen, 

sondern im Gegenteil, die 

Gäste werden ermuntert, 

ihre Eindrücke von den 

Weinen zu schildern. Diese 

Erfahrung ist sehr lehrreich, 

denn wie arm ist doch oft das 

Ausdrucksvermögen. Schnell 

stellt man fest, dass ein einfaches: 

« mag ich » oder « mag ich nicht » kaum genügt. Man 

beginnt, sich in die Weine hineinzuschmecken – und hineinzudenken. 

Die Önologen des Hauses helfen dabei auf 

sympathisch-unaufdringliche Weise. 

Ein besonderes Angebot, das die Winery ihren Besuchern 

macht, ist das « Weinabzeichen ». Für einen kleinen 

Obolus kann man testen, was für ein Weintrinker man ist. 

In einer Blindverkostung werden die Teilnehmer angehalten, 

sechs Weine (geordnet nach Alter, Rebsorte, Herkunft 

und anderen Merkmalen) 

geschmacklich zu bewerten. 

Mit den Ergebnissen wird jedem 

Verkoster ein Weinprofil 

zugewiesen: der Ästhet, der 

Modebewusste, der Entdecker 

oder der Gourmet. Anhand 

dieses Profils erhält der 

Kunde einen speziellen Plan, 

der ihn zu jenen Weinen leitet, 

die zu seinem Geschmack am besten passen dürften. 

Ganz klar, die Winery ist auch ein Ort des Kommerzes 

und in diesem Sinne organisiert. Doch bleibt der Eindruck, 

dass es den Betreibern mit ihrem Anliegen ernst ist, ihren 

Kunden einen neuen Zugang zum Wein zu vermitteln. Das 

ist sympathisch und wirkt ehrlich. Schließlich finden die 

Kunden dort jederzeit ein offenes Ohr, werden bei ihrer 

Wahl ausführlich beraten und sogar gelehrt, ihren Weingeschmack 

besser zu verstehen. Dass sie am Ende auch 

ermuntert werden, die Weine zu kaufen, versteht sich von 

selbst. Wer sowieso zum Kaufen bereit ist, wird es in dieser 

kreativen Atmosphäre um so lieber tun… 

Rond-Point des Vendangeurs 

Départementale 1 

33460 Arsac-en-Médoc 

Telefon +33 (0)5 56 39 04 90 

www.winery.fr 


Art de vivre Genuss 

Das Edle 

der 

Kastanien 

Im Herzen des Landes, da wo Frankreich 

vielleicht am unaufgeregtesten französisch 

ist, in der Ardèche, liegt sein größtes Anbaugebiet 

für Esskastanien. Das Städtchen mit 

dem bezaubernden Namen Joyeuse (dt. die 

Freudige), ganz im Süden des Departements, 

hat der Kultur der Esskastanie sogar ein eigenes 

Museum gewidmet. Es wird von der Gemeinde 

Joyeuse unterhalten und dokumentiert 

die jahrhundertealte Kultur des Kastanienanbaus. 

Wir sprachen mit seiner Leiterin, 

der Deutschen Ulla Falke. 

Frau Falke, was ist so interessant an der Esskastanie, dass 

man ein eigenes Museum dafür braucht? 

Lacht. Schon der Fakt an sich, dass es « die » Esskastanie 

gar nicht gibt. Wussten Sie, dass man über 200 

Sorten zählt und wir alleine in der Ardèche 60 davon anbauen? 

Es gibt viele Unterschiede, im Geschmack, in der 

Form, in der Konsistenz usw. Als ich nach Joyeuse kam, 

habe ich einmal eine Verkostung gemacht – und war von 

der Vielfalt verblüfft. Nicht umsonst bezeichnet man die 

kultivierte Frucht als Edelkastanie. 

Was kann man aus Kastanien denn alles machen? 

Viel mehr als Sie denken. Nicht nur die Früchte werden 

genutzt und zu Lebensmitteln verarbeitet, der Baum selbst 

liefert auch hochwertige Produkte. Zum einen das Holz, 

das sich sehr gut verarbeiten lässt. Und dann enthält die 

Kastanie auch Tanine, die für das Färben von Seide und 

Leder von Bedeutung sind. Früher gingen der Kastanienanbau 

und die Seidenraupenzucht miteinander einher und 

brachten der Bevölkerung einen ansehnlichen Wohlstand. 

Allerdings war es irgendwann lukrativer, die Bäume zu fällen 

und ihr Holz zu verwerten. Das war dann der Beginn 

des Niedergangs des professionellen Kastanienanbaus. 

Kastanien als Nahrungsmittel 

Brotbaum nannte man früher die Kastanie, deren Frucht ab 

dem Mittelalter das Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung der 

Ardèche war. Die Kastanien wurden im Winter in speziellen 

Scheunen gelagert und ließen sich so bis zum folgenden Frühjahr 

verzehren. Aus den Früchten wurde Mehl gewonnen, aber auch 

die Zutaten für Süßspeisen und Liköre. Selbst ein Kastanienbier 

wurde gebraut und wird noch heute getrunken. Am bekanntesten 

aber ist die Crème de Marrons, der Brotaufstrich aus Kastanien. 

Die heute gängigen Produkte beinhalten aber kaum mehr 

als acht Prozent Kastanien aus einheimischer Ernte. Nur in der 

Ardèche selbst wird immer noch die originale Crème de Marrons 

hergestellt, zu 100 Prozent aus eigener Ernte und – natürlich – 

mit einem ganz eigenen Geschmack. Produziert wird auch in 

nennenswertem Umfang Kastanienmehl, das für Gluten-Allergiker 

geeignet ist. Aus ihm wird hauptsächlich Pasta hergestellt. Heute 

beträgt der Jahresertrag an Edelkastanien in der Ardèche 

5.500 Tonnen (in ganz Frankreich: 12.000 Tonnen), der von ca. 

500 Bauern erwirtschaftet wird. Zwei Genossenschaften und 16 

private Obst-Exporteure kümmern sich um die Vermarktung und 

beliefern vier industriell-verarbeitende Betriebe. Frankreich ist 

übrigens weltweit der achtgrößte Erzeuger für Esskastanien. Den 

Weltmarkt führen China, die Türkei und Südkorea mit jeweils über 

80.000 Tonnen pro Jahr an. 


Wird die Edelkastanie denn heute immer noch angebaut 

und kultiviert? 

Es gibt keine Bauern mehr, die davon leben können, aber 

als Nebenerwerb ist der Kastanienanbau aus der Ardèche 

nicht wegzudenken. Den Leuten hier gilt die Kultur der 

Edelkastanie sehr viel und die Produkte, die man daraus gewinnt, 

gehören zum täglichen Leben. In Deutschland gibt 

es ja auch wildwachsende Esskastanien, aber dort gehen die 

Leute höchstens aus Liebhaberei Kastanien sammeln. Hier 

dagegen baut man die Kastanie seit 1000 Jahren in Plantagen 

an, ähnlich den Terrassenfeldern, die man von den 

Olivenbäumen her kennt. Es ist noch keine 100 Jahre her, 

da lebten die Leute hier ausschließlich von diesem Anbau. 

Nutzen Sie selbst auch die Kastanienfrüchte? 

Aber sicher. Auf unserem Grundstück standen 35 

Bäume, als wir es kauften. Heute sind es leider nur noch 

15, weil wir eine Schädlingsplage hatten, eine Pilzerkrankung, 

die man Tintenkrankheit nennt. Es gibt bis heute 

kein Gegenmittel dafür und die Plage ist sehr gefürchtet 

in der Ardèche. Aber die Bäume, die uns geblieben sind, 

werden von uns intensiv gepflegt und wir nutzen ihren 

Ertrag. Und das ist normal hier, das macht jeder so. 

Verraten Sie uns, was man in Ihrem Museum besichtigen 

kann. 

Wir sind zwar ein kleines Museum, aber zählen jährlich 

15.000 Besucher. Die Zahl zeigt schon, dass es eine Menge 

zu sehen gibt bei uns. Das Museum ist mitten in der Altstadt 

von Joyeuse in einem ehemaligen Kloster untergebracht. Wir 

zeigen den Alltag der Kastanienbauern aus mehreren Jahrhunderten, 

ihre Gerätschaften und Produkte. Zum Beispiel 

Möbel, die aus einem einzigen Kastanienstamm gefertigt und 

zwei Meter breit sind. Daneben wird ausführlich der Kastanienanbau 

erklärt und natürlich haben wir auch Lebensmittel 

aus Kastanien zum Probieren. Jede Führung schließt bei uns 

mit einer Verkostung ab. Selbstverständlich kann man bei 

uns auch Produkte aus Esskastanien kaufen. 

Frau Falke, geben Sie uns noch einen Tipp: Was ist eine Spezialität 

aus Kastanien, die Sie unbedingt empfehlen würden? 

Machen Sie einen Kir aus Kastanienlikör – das ist ein 

unschlagbarer Aperitif! Einfach einen trockenen Weißwein 

nehmen und mit etwas Kastanienlikör mischen. Sie 

werden süchtig danach! 

Frau Falke, vielen Dank für das Gespräch. 

Frau Falke, wie kommt man als Deutsche in die Ardèche 

und wird Leiterin eines Museums für Edelkastanien? 

Ja, das ist alles ein großer Zufall. Obwohl ich mittlerweile 

nicht mehr daran glaube, dass es Zufälle im Leben 

gibt. Im Wendejahr 1989/90 lebte ich in Berlin und arbeitete 

als Psychologin, als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte. 

Er ist Franzose und ich stand vor der Entscheidung, 

nach Frankreich zu ziehen. Es war das Jahr der großen politischen 

Veränderungen, vielleicht haben die auch auf mein 

Privatleben gewirkt… Jedenfalls habe ich kurzentschlossen 

alles hinter mir gelassen: meine Heimat, meinen alten 

Beruf, die Freunde. Wir haben zunächst im Elsass gelebt 

und ein Ausflugslokal bewirtschaftet. Irgendwann hatten 

wir dann einen Tapetenwechsel nötig – und wollten vor 

allem in eine Gegend, wo es keine Menschenmassen gibt. 

Da verliebten wir uns in die Ardèche. Wir haben uns als 

Fremde hier gut eingelebt. Vor sieben Jahren kam dann das 

Angebot des Museums. Man suchte jemanden, der mehrere 

Sprachen spricht und Erfahrungen im Kulturbereich hat. 

So wurde ich, als Deutsche, hier Museumsleiterin. Anfangs 

haben manche scheel geguckt, aber heute bin ich völlig akzeptiert. 

Damals übrigens, im Elsass, wohnten wir in der 

Rue de la Châtaigneraie (dt. Kastanienstraße). Wenn das 

keine Vorbestimmung war, oder? 

Musée de la Châtaigneraie 

Parvis de l’église 

07260 Joyeuse 

Telefon: +33 (0)4 75 39 90 66 

E-Mail: musee-chataigneraie@pays-beaumdrobie.com 


15.3. – 15.11. 

Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr 

1.5. – 30.9. 

zusätzlich Sa/So 14.00 – 18.00 Uhr 

Führungen nach vorheriger Reservierung 

Wir sind verblüfft! 

Deswegen sage ich ja, manches ist im Leben vielleicht 

gar nicht so zufällig. 


Art de vivre Chantals Rezept 

« 

Mit 

diesem Rezept kommt der Sommer auf Ihren 

Tisch. Wenn Sie die Möglichkeit haben, grillen Sie 

den Lachs und selbst die Auberginen draußen im 

Garten. Das hilft, den Fischgeruch im Haus zu 

vermeiden. Dazu einen guten Weißwein, und Ihre 

Gäste werden glücklich sein. Bon appétit!» 

Chantal, Kochexpertin von Frankreich 

erleben, beantwortet gerne Ihre Fragen: 

chantal@frankreicherleben.de 

Für 4 Personen 

Vorbereitungszeit: 20 min 

Garzeit: 30 – 40 min 

Pavé de saumon 


Zutaten 

4 Lachsfilets 

3 große Auberginen 

2 Tomaten 

2 EL Olivenöl 

2 – 3 Knoblauchzehen 

1 reife Zitrone 

2 EL gehackte 

Petersilie 

Zubereitung 

• 

Den Backofen auf 250 Grad vorheizen. Das Gemüse 

waschen. Anschließend die Tomaten enthäuten, entkernen 

und in Würfel schneiden. Die Auberginen der 

Länge nach in drei Teile spalten. Den Knoblauch schälen, 

die Zitrone auspressen und die Petersilie zerrupfen. 

• Die Auberginen im Ofen 30 bis 40 Minuten auf 

einem Blech garen lassen. Dabei einmal wenden. 

Danach das Fleisch der Auberginen mit einem 

Löffel herausschälen und in eine Schale geben. Den 

Knoblauch darüber auspressen, das Olivenöl und 

den Zitronensaft hineingeben. Die Masse sollte aber 

nicht zu flüssig werden. Alles gut vermischen und 

zum Schluss die Petersilie darunterheben. Das Püree 

bei Zimmertemperatur gut durchziehen lassen. 

• Eine beschichtete Pfanne ohne Bratfett aufheizen 

und die Lachsfilets auf der Hautseite 5 Minuten 

dünsten. Salzen und pfeffern. Den Lachs auf 

den anderen Seiten garen, bis er blass-rosa ist. 

Im Inneren sollte er halb durchgegart sein. 

• Den Lachs mit dem erkalteten Auberginenpüree 

und den Tomatenwürfeln servieren. 

Weinempfehlung 

• 

Zu diesem Gericht passt ein trockener Weißwein, 

z.B. ein Pouilly sur Loire. Dessen reichhaltiger 

und ausgewogener Geschmack wird sich als 

ein idealer Begleiter zum Lachs erweisen. 


Leserbriefe 

Seit eineinhalb Jahren erwarte ich 

alle zwei Monate Ihre Zeitschrift und 

fühle mich mit jedem Bericht ein Stück 

im Urlaub. Land und Leute werden dem 

Leser so nah gebracht, man möchte die 

Koffer packen und sofort losfahren. Kinovorschauen 

und Musikneuheiten sind 

genauso interessant wie wunderschöne 

Einblicke ins Land und in weniger touristische 

Regionen wie zum Beispiel das 

Loir-Tal und die Baie de Somme in der 

Ausgabe Nr. 14. Übrigens unser nächstes 

Erkundungsziel, da sonst immer nur 

Durchfahrtsregion in die Bretagne. Auf 

noch viele so schöne Berichte! 

Jana Marschallek, Hannover 

Zuerst einmal ein großes Kompliment 

für Frankreich erleben. Ich finde 

vieles wieder, was ich kenne und lerne 

immer noch etwas Neues. Die Zeitung 

ist sehr gut gemacht, besonders der 

Kulturschock gefällt mir. Das Einzige, 

was mir nicht gefällt – und das ist 

wirklich das Einzige – ist die farbige 

Hinterlegung der Schrift auf vielen 

Seiten. Ich habe keine sehr guten Augen, 

auch die Brille hilft nicht mehr 

viel, und das Lesen dieser farbig hinterlegten 

Seiten ist für mich mühsam. 

Maria Geismann, per E-Mail 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen? Schreiben Sie uns. 

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: 

Frankreich erleben - Leserbriefe - 

Globus Medien GmbH 

Heckscherstraße 29 · 20253 Hamburg 

Per Fax: +49 (0)40 38017863552 

Herzlichen Glückwunsch zum 

2-jähri gen Bestehen Eurer Zeitschrift. 

Wir besitzen ein Abo seit der ersten 

Aus gabe und müssen sagen, dass Ihr für 

Frank reich-Fans eine Marktlücke geschlossen 

habt. Eure Beiträge, Fotos und 

In for mationen rund um unser Lieblingsferien 

land verkürzen unsere Wartezeit bis 

zum nächsten Urlaub. Wir können Euer 

Magazin uneingeschränkt weiterempfehlen. 

Bitte weiter so mit Eurer breiten 

Palette an Informationen und Fotos. Wir 

haben aber auch einen Tipp für alle: Wer 

Märkte liebt, der sollte einmal an einem 

Samstag nach Uzès (Département Gard) 

fahren. Dieser Markt erstreckt sich durch 

die Altstadt des 8.000 Einwohner umfassenden 

Städtchens. 

Nicole und Florian Kluge, per E-Mail 

Mit dem Thema Henri IV. haben 

Sie – hoffentlich – eine neue interessante 

Serie über geschichtliche Personen eröffnet. 

Bitte lassen Sie bald einen Auf satz 

über Charles de Gaulle und Co lom beyles-Deux-Eglises 

folgen, mög lichst noch 

in diesem Sommer, damit vor Winteranfang 

ein Besuch mög lich ist. 

Wolfgang Seubert, Altrip 

Redaktion: Wir werden gerne auch in Zu kunft 

in unregelmäßigen Abständen über Persönlichkeiten 

aus der Geschichte berichten. 

Vielen Dank für den Artikel über 

Bernard Kouchner in der Ausgabe 

Nr.12. Dieser Mann hat mich durch 

seine Arbeit schon lange beeindruckt. 

Umso mehr freut es mich, dass Sie 

ihm einen ganzen Artikel gewidmet 

haben. Hier in Deutschland bekommt 

man soviel ja nicht mit, wenn man von 

Herrn Sarkozy mal absieht. Machen 

Sie weiter so! Und Kompliment auch 

für Ihre schönen Fotos. 

Martin Mahler, Göttingen 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, oben nach 

unten): Titel: Fotolia, Urbanhearts • S.3: Ajc Presse • S.6 : Fotolia, Beboy; Ajc 

Presse, Dominique Cache, Globus Medien • S.7: International Committee for 

the Preservation of Lascaux, Laurence Léauté Beasley; Pathé France • S.8: 

DR • S.9: Ajc Presse • S.10: DR; Frédéric Swierczynky • S.12-13: Ajc presse, 

Dominique Cache; Office du Tourisme de Paris (OTP), David Lefranc; Institut 

du Monde Arabe, Georges Fessy; Ecole Grégoire Ferrandi, Natacha Nikouline; 

Musée des Plans Reliefs, C. Carlet; OTP, Marc Bertrand; OTP, Philippe Wang; 

OPT, Marc Verhille; OTP Amélie Dupont; Direction des Affaires Culturelles 

(DAC), Christophe Foin; Aéroparis, Olivier Roux; OTP, Fabian Charaffi;• S.16: 

Ajc Presse; Musée du Louvre • S. 17-21: Ajc Presse • S.22: Ajc Presse; Musée 

Carnavalet Paris • S.24: OTP, Amélie Dupont; Ajc Presse, Dominique Cache • 

S.25, OTP David Lefranc; Ajc Presse, Dominique Cache • S.26: Ajc Presse, 

Dominique Cache; OTP, Amélie Dupont • S.27: Ajc Presse, Dominique Cache • 

S.28: Ecole Grégoire Ferrandi, Natacha Nikouline; Ajc Presse, Dominique Cache 

• S.29: Musée des Plans Reliefs, C. Carlet; Ajc Presse, Dominique Cache;• 

S.30: Unesco Paris; OTP, Amélie Dupont • S.31: Ajc Presse, Dominique Cache 

• S.32: Paris Story • S.33: OTP, Marc Bertrand • S.34: OTP, Claire Pignol •S.35: 

OTP, Philippe Wang • S.36-37 • S.38: Cinémathèque, Stéphane Dabrowski 

• S.39: OTP, Marc Verhille • S.40: OTP, Fabian Charaffi • S.41-42: DAC, 

Christophe Fouin • S.43: Aéroparis, Olivier Roux • S.44: Ajc Presse, Dominique 

Cache • S.45: Press4u, Le Wagon Bleu • S.46: OTP, Fabian Charaffi • S.47: 

OTP, Amélie Dupont • S.48: Ajc Presse, Dominique Cache • S.49: OTP, Fabian 

Charaffi • S.50: OTP, Marc Verhille • S.55: Chantal Cobac für Ajc Presse • 

S.58-59: Ajc Presse, Dominique Cache • S.60-61: International Committee for 

the Preservation of Lascaux, Laurence Léauté Beasley • S.64-67: Ajc Presse, 

Serge Robin • S.68-72: Ajc Presse • S.74: S.46: OT Paris, David Lefranc • 

S.48-49: Globus Medien • S.52-55: Mairie de Paris • S.56: XX • S.60-63: Ajc 

Presse, Maurice Albert • S.64-67: Globus Medien • S.70-73: OT Biarritz • S.74: 

Ot Brinaçon, Jean-Louis Francou • S.75-77: Globus Medien, Jan Grasshoff 

• S.78-79: Hôtel Dolce Fregate • S.80: Arte, DR • S.82-83: Pathé France • 

S.84-87 • S.88-89: Ajc Presse, Serge Robin, M.A. • S.90-91: Musée de la 

Châtaigneraie • S.92-93: Fotolia, Pascal Cribier; Ajc Presse, M.A • S. 98: Ajc 

Presse, Dominique Cache; M.A., Serge Robin. 

Impressum 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

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ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

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Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Walter Bianchi, Chantal 

Cobac, Dominique Cache, Kristina von Domarus, Stefanie 

Dracker, Luis Encinas, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff, 

Ursula Hennigfeld, Olivier Huonnic, Dr. Petra Morich, 

Gérard Rival, Serge Robin, Ester Segura 

Lektorat: Ina Muñoz, Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

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Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut 

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Übersicht der 

Reisethemen, nach 

Regionen geordnet: 

7 

8 

6 

5 

9 

2 

1 3 

11 

4 

10 

12 

Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung geht weiter 6 

Lille - Frankreichs flämische Metropole 2 

Hotel - L‘Hermitage Gantois, Lille 5 

3 Elsass / Lothringen / Champagne Heft Nr. 

Plombières-les-Bains - Thermale Freuden in den Vogesen 12 

Straßburg - Stadterneuerung als politisches Leitmotiv 11 

Wein - Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter und charaktervollen 

Weinen 

10 

Genuss - Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10 

Metz - Im Osten etwas Neues 9 

Burgen - Auf den Spuren des Mittelalters 8 

Elsässische Weinstraße - Eine Weingegend zeigt sich volksnah 8 

Mulhouse - Europäische Hauptstadt der Technikmuseen 8 

Dominikanerkloster Guebwiller - Wo Musik Grenzen überwindet 8 

Golf im Elsass - Geheimtipp unter Golfern 8 

Dorfleben - Eine Reise zu den fünf schönsten Dörfern des Elsass 8 

Colmar - Der Zauber der Nacht 8 

Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer Silbermine aus dem 16. Jahrhundert 8 

Bugatti in Molsheim - Die Wiederentdeckung einer automobilen Legende 8 

Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste treffen 8 

Skifahren in den Vogesen - Mittelgebirge hinter der Grenze 7 

Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte 6 

Wein - Champagner, Lebensgenuss pur 5 

Stockweiher - der Wolf im Schafspelz 3 

Hotel - Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12 

Hotel - Le Domaine du Lac, Guebwiller (Elsass) 9 

1 Paris und Umgebung Heft Nr. 

Stadtentwicklung - Neue Hochhäuser für Paris? 14 

Cité de l’Immigration - Ein notwendiges Museum 13 

Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum Verhägnis wird 12 

Barbizon - Nabel der französischen Landschaftsmalerei des 19. 

Jahrhunderts 

12 

Fontainebleau - Kleines Paradies der Glückseligkeit 12 

Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12 

Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 12 

Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären Lebensgefühls 12 

Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 12 

Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 12 

Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 12 

Pierrefonds - Beschaulichkeit versus Monumentalität 12 

Kommunalpolitik - Paris erlebt eine Fahrradrevolution 12 

Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines polarisierenden Architekten 12 

Gastronomie - Preiswert essen in Paris 12 

Paris La Défense - Paris‘ futuristisches Gesicht 10 

Paris 14e - Stadtspaziergang durch das 14. Arrondissement 9 

Paris-CDG - Hinter den Kulissen des Pariser Flughafens Charles-de-Gaulle 8 

Opéra National de Paris - Eine Bühne für das Publikum 7 

Paris Rive Gauche - Zukünftiges 7 

Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 6 

Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit einem der legendärsten 

Autos Frankreichs, der Ente 

6 

Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 6 

Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über die Pariser Luxusmeile 6 

Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom «Paradies der Damen» zum 

Konsumtempel 

6 

Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, Fondation Cartier 5 

Mac/Val - Zeitgenössischer Kunst tempel in einem Vorort von Paris 3 

Gastronomie - Chez Antoine 1 

Pariser Bistros 1 

Die Gewächs häuser von Auteuil 1 

Interview - Anne Hidalgo 1 

Märkte - Jedem seinen Markt 1 

Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche Metropole 1 

Hotel - Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11 

Hotel - Kube Rooms and Bars Paris 2 

2 Nordfrankreich Heft Nr. 

Côte d’Opale - Immer am Ärmelkanal entlang 14 

Centre Historique Minier - Die Geschichte des Bergbaus erleben 14 

Amiens - Kleine Kapitale der Picardie 14 

Baie de Somme - Paradies für Menschen und Vögel 14 

Karneval in Dünkirchen - Eine ganze Stadt feiert mit urigem Humor 13 

La Piscine - Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in die Welt der Kunst 10 

4 Burgund / Jura Heft Nr. 

Skifahren im Jura - Landstrich der Geruhsamkeit 7 

Saline Royale - Salz des Lebens: die königliche Saline von 

Arc-et-Senans 

7 

Burgund - Mit dem Hausboot auf dem Canal du Nivernais 2 

Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund 1 

Jura - Hundeschlittenfahren im hohen Norden... des Jura 1 

5 Loire-Tal Heft Nr. 

Loir-Tal - Die Poesie der Natur 14 

Wein - AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12 

Wein - Vouvray 9 

Gastronomie - Chez Miton, Chahaignes 3 

Wein - Jasnières du Loir 3 

Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3 

Höhlenwohnungen - Moderne Troglodyten am Loir 3 

Als Schlossherr im Jahr 2006... 3 

Die etwas anderen Schlösser 3 

Wein - Domaine de Beauséjour 3 

6 Normandie Heft Nr. 

Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre Rettung des Klosterbergs 10 

Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom Feinsten 8 

Camembert-Herstellung 3 

Le Havre - Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3 

7 Bretagne Heft Nr. 

Belle-Ile-en-Mer - Raues Eiland im Atlantik 11 

Le Pays des Abers - Die Bretagne im Kleinformat mit Fjorden wie im hohen Norden 9 

Rennes - Geschichtsträchtig und weltoffen 9 

Nantes-Brest-Kanal - Und aus der Mitte entspringt ein Kanal 9 

Bretonische Lebensart - Mehr als nur Klischees? 9 

Genuss - Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten aus der Bretagne 9 

Bretagne - Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte des Meeres 2 

Hotel - Grand Hôtel Barrière, Dinard 6 

8 Atlantikküste Heft Nr. 

Biarritz - Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14 

Pont de Pierre - Die schönste Annäherung an Bordeaux 13 

Typisch Bordeaux - Wenn Kleinigkeiten zum Markenzeichen werden 13

Bordeaux-Saint-Michel - Bodenständig und populär 13 

Stadterneuerung Bordeaux - Wenn das 21. Jahrhundert auf das 18. 

Jahrhundert trifft 

13 

Bordeaux Rive Droite - Ein Ufer auf Identitätssuche 13 

Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne 11 

Ein Traumwochenende im Bordelais 5 

Cordouan - Das kleine Versailles im Atlantik 5 

Portraits - Salzbauern, Austernzüchter, Kiwiproduzenten, 

die Berufe entlang der Küste 

4 

Hossegor - Wo Architektur den legendären Ruf eines Seebades begründet 4 

Nantes - Eine Stadt organisiert ihre kul turelle Metamorphose 4 

La Leyre - « Wenn du die Region wirklich kennen lernen möchtest, 

interessiere dich für die Leyre...» 

4 

Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu - das Leben vor der Küste 4 

Wein - Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2 

Aquarium von La Rochelle 2 

Bordeaux - Das Erwachen einer schlafenden Schönheit 1 

Hotel - Seeko’o Hotel, Bordeaux 13 

Hotel - Les Sources de Caudalie, Bordelais 3 

9 Zentralfrankreich / Pyrenäen Heft Nr. 

Moissac - Ein Glanzlicht der europäischen Kunstgeschichte 13 

Toulouse - Weltoffenheit und Lebenslust 12 

Erinnerungskultur - Versuch einer Zustandsbeschreibung am Beispiel von 

Oradour-sur-Glane 

11 

Genuss - Roquefort, le roi des fromages 11 

Skifahren im Zentralmassiv - Land der erloschenen Vulkane 7 

Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette zwischen zwei Meeren 7 

Land der Katharer - Von Foix nach Carcassonne 4 

Viadukt von Millau - Die Brücke über den Wolken 1 

Hotel - Hôtel Garonne, Toulouse 10 

Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch einer 

Flusskreuzfahrt auf der Rhone 

10 

Skifahren in den Südalpen - Dem Mittelmeer so nah 7 

Skifahren in den Nordalpen - Gebirge der Superlative 7 

Wein - Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7 

Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3 

Hotel - Collège Hôtel, Lyon 14 

Hotel - Hameau Albert 1er, Chamonix 7 

11 Mittelmeerküste / Provence Heft Nr. 

Mougins - Picassos letzter Wohnort 13 

Nizza - Kunst erobert die Stadt 11 

Die Provence wie im Film - Auf den Spuren von «Jean Florette» und 

«Manons Rache» 

10 

Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch einer 

Flusskreuzfahrt auf der Rhone 

10 

Luberon - Eine Reise zu den Farben der Provence 10 

Massif de la Sainte-Baume - Auf dem Dach der Provence 10 

Camargue - Land zwischen Fluss und Meer 9 

Cevennen - Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7 

Musée du Désert - Auf den Spuren des eigenen Namens 6 

Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6 

Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5 

Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard beim Aalfang... 4 

Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jah re alten Bambusgartens 4 

Gastronomie - Calissons 2 

Confiserie - Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten werden 2 

Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2 

Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause ist 2 

Hotel - HI, Nizza 8 

Hotel - Le Delos, Mittelmeerküste 4 

10 Alpen / Rhone-Tal Heft Nr. 

Annecy - Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14 

Les 3 Vallées - Grenzenloses Wintersportvergnügen 13 

Barcelonnette - Einmal Mexiko und zurück 12 

Route des Grandes Alpes - Höhenrausch und Fernsicht 11 

Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole auf Schönheitskur 11 

Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre Kurbäder der Belle Epoque 11 

Yvoire - Mittelalterliches Flair am Genfer See 10 

12 Korsika Heft Nr. 

Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas 8 

Restaurant - A Pineta, Ajaccio 5 

Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5 

Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5 

Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio 5 

Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5 

Hotel Casadelmar, Porto-Vecchio 1 

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sich um 

Frankreichs 

Wälder? 

Atlantikküste 

Bootstour in der Bucht von Arcachon 

... und viele weitere Themen 

Ausgabe Nr. 16 - Juli / August 2008 erscheint am 25. Juni 2008 


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Nr. 15 - Mai / Juni 2008

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