Nr. 23 - September / Oktober 2009

Die Wirtschaftskrise muss ja für so einiges herhalten, in
diesem Fall kann man sich aber nicht auf sie berufen. Oft
macht es keinen Unterscheid, einen Hamburger mit den
unvermeidlichen Pommes Frites und einem Kaltgetränk in
einem Fastfood-Lokal zu bestellen, oder in einem Bistro
das traditionelle Mittagsgericht, den Plat du Jour, zu ordern.
Preislich läuft das ungefähr auf dasselbe hinaus. Es ist wohl
eher zu konstatieren, dass die Franzosen an der Fastfood-
Gastronomie schlichtweg Gefallen gefunden haben.
Muss man sich darüber aufregen? Es ist ja schließlich
keine Schande, wenn sich die Essgewohnheiten ändern.
Das ist ein Prozess, der in allen industrialisierten Ländern
zu beobachten ist. Unser Leben ändert sich eben. Wir verbringen
weniger Zeit in der Küche. Bloß was wird dabei
aus dem Bild Frankreichs als das Land der « guten Küche »?
Wenn selbst die Franzosen sich dem Fastfood verschreiben,
laufen sie da nicht Gefahr, allmählich den Sinn für das gute
Essen zu verlieren?
Es ist noch nicht lange her, da machte Nicolas Sarkozy
den Vorschlag, die französische Kochkunst in das Weltkulturerbe
der Menschheit aufzunehmen. Man war schnell
versucht auf diesen Vorstoß zu antworten, dass dann ja
alle Länder ihre Esskultur schützen lassen könnten. Gutes
Essen ist nun wahrlich kein Merkmal nur von Frankreich.
Doch allein die Idee zeigt schon, dass die Franzosen mit
der Entwicklung ihrer Esskultur ein wirkliches Problem
haben.
Sie haben dafür sogar ein Wort erfunden. Das hat zwar
noch nicht Eingang in die offiziellen Lexika gefunden, aber
alle benutzen es: malbouffe. Es entsteht aus dem Zusammenziehen
der Begriffe mal (dt. schlecht) und bouffe (dt. ugs.
Essen). Mit ihm wird all das benannt, was in den Augen
mancher schlechte Nahrungsmittel sind. Die Dinge, die
nichts mit Vergnügen oder einer besonderen Qualität zu tun
haben, sondern dem simplen Akt der Nahrungsaufnahme
dienen. Malbouffe, das ist Fastfood genauso wie industrielle
Fertigprodukte und Tiefkühlkost. Eben alles, was man essen,
aber eben nicht genießen kann.
Im Sommer, wenn die Leute sich um ihre Figur für
ihren Strandurlaub sorgen, thematisieren die Zeitschriften
regelmäßig den malbouffe. Sonderartikel beschäftigen sich
mit dem Zuwachs der Übergewichtigen in Frankreich und
die Boulevardblätter fragen in alarmierendem Ton, ob die
Franzosen bald aussähen wie die US-Amerikaner. Man beklagt
den malbouffe zwar, aber hält ihn irgendwie auch für
nötig. Zu wenig Zeit zum Kochen, zu teure frische Lebensmittel,
die Sprösslinge zu McDonalds-begeistert – die Liste
der Begründungen ist lang.
Ist die französische Küche also in Gefahr und müssen
wir dem Boeuf Bourguignon und dem Magret de Canard
langsam Adieu sagen? Ist bald Schluss mit den klassischen
Menüs aus Vorspeise, Hauptspeise, Käse und Dessert?
Manche glauben das und beginnen sich zusammenzuschließen.
Eine Organisation, die als erste auf dieses Thema
aufmerksam machte, ist Slowfood. 1989 in Paris gegründet,
ist sie heute eine internationale Organisation mit Sitz im
Frankreich erleben · September / Oktober 2009 · 89