Nr. 23 - September / Oktober 2009
Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane Lebensfreude Périgord: auf den Spuren von Jacquou le Croquant Normandie: Abbaye de Jumièges Ardèche: ein Departement voller Überraschungen Rezept: Baba au rhum Versailles: Berufe mit Tradition in historischen Mauern
Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane Lebensfreude
Périgord: auf den Spuren von Jacquou le Croquant
Normandie: Abbaye de Jumièges
Ardèche: ein Departement voller Überraschungen
Rezept: Baba au rhum
Versailles: Berufe mit Tradition in historischen Mauern
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Die Wirtschaftskrise muss ja für so einiges herhalten, in<br />
diesem Fall kann man sich aber nicht auf sie berufen. Oft<br />
macht es keinen Unterscheid, einen Hamburger mit den<br />
unvermeidlichen Pommes Frites und einem Kaltgetränk in<br />
einem Fastfood-Lokal zu bestellen, oder in einem Bistro<br />
das traditionelle Mittagsgericht, den Plat du Jour, zu ordern.<br />
Preislich läuft das ungefähr auf dasselbe hinaus. Es ist wohl<br />
eher zu konstatieren, dass die Franzosen an der Fastfood-<br />
Gastronomie schlichtweg Gefallen gefunden haben.<br />
Muss man sich darüber aufregen? Es ist ja schließlich<br />
keine Schande, wenn sich die Essgewohnheiten ändern.<br />
Das ist ein Prozess, der in allen industrialisierten Ländern<br />
zu beobachten ist. Unser Leben ändert sich eben. Wir verbringen<br />
weniger Zeit in der Küche. Bloß was wird dabei<br />
aus dem Bild Frankreichs als das Land der « guten Küche »?<br />
Wenn selbst die Franzosen sich dem Fastfood verschreiben,<br />
laufen sie da nicht Gefahr, allmählich den Sinn für das gute<br />
Essen zu verlieren?<br />
Es ist noch nicht lange her, da machte Nicolas Sarkozy<br />
den Vorschlag, die französische Kochkunst in das Weltkulturerbe<br />
der Menschheit aufzunehmen. Man war schnell<br />
versucht auf diesen Vorstoß zu antworten, dass dann ja<br />
alle Länder ihre Esskultur schützen lassen könnten. Gutes<br />
Essen ist nun wahrlich kein Merkmal nur von Frankreich.<br />
Doch allein die Idee zeigt schon, dass die Franzosen mit<br />
der Entwicklung ihrer Esskultur ein wirkliches Problem<br />
haben.<br />
Sie haben dafür sogar ein Wort erfunden. Das hat zwar<br />
noch nicht Eingang in die offiziellen Lexika gefunden, aber<br />
alle benutzen es: malbouffe. Es entsteht aus dem Zusammenziehen<br />
der Begriffe mal (dt. schlecht) und bouffe (dt. ugs.<br />
Essen). Mit ihm wird all das benannt, was in den Augen<br />
mancher schlechte Nahrungsmittel sind. Die Dinge, die<br />
nichts mit Vergnügen oder einer besonderen Qualität zu tun<br />
haben, sondern dem simplen Akt der Nahrungsaufnahme<br />
dienen. Malbouffe, das ist Fastfood genauso wie industrielle<br />
Fertigprodukte und Tiefkühlkost. Eben alles, was man essen,<br />
aber eben nicht genießen kann.<br />
Im Sommer, wenn die Leute sich um ihre Figur für<br />
ihren Strandurlaub sorgen, thematisieren die Zeitschriften<br />
regelmäßig den malbouffe. Sonderartikel beschäftigen sich<br />
mit dem Zuwachs der Übergewichtigen in Frankreich und<br />
die Boulevardblätter fragen in alarmierendem Ton, ob die<br />
Franzosen bald aussähen wie die US-Amerikaner. Man beklagt<br />
den malbouffe zwar, aber hält ihn irgendwie auch für<br />
nötig. Zu wenig Zeit zum Kochen, zu teure frische Lebensmittel,<br />
die Sprösslinge zu McDonalds-begeistert – die Liste<br />
der Begründungen ist lang.<br />
Ist die französische Küche also in Gefahr und müssen<br />
wir dem Boeuf Bourguignon und dem Magret de Canard<br />
langsam Adieu sagen? Ist bald Schluss mit den klassischen<br />
Menüs aus Vorspeise, Hauptspeise, Käse und Dessert?<br />
Manche glauben das und beginnen sich zusammenzuschließen.<br />
Eine Organisation, die als erste auf dieses Thema<br />
aufmerksam machte, ist Slowfood. 1989 in Paris gegründet,<br />
ist sie heute eine internationale Organisation mit Sitz im<br />
Frankreich erleben · <strong>September</strong> / <strong>Oktober</strong> <strong>2009</strong> · 89