Nr. 23 - September / Oktober 2009

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 23 · September/ Oktober 2009 

Nîmes 

Alte Römerstadt 

im Aufbruch 

Versailles 

Spektakulärer Blick 

hinter die Kulissen 

Naturwunder in der 

Ardèche 

Champagner 

Über die Champs-Elysées des Schaumweines 

Politik Mitterrands Neffe wird Sarkozys Kulturminister 

Rum Starkprozentiger Botschafter aus Übersee 

Paris Legendäre Lichtspielhäuser an der Seine 

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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit ein wenig Stolz kann ich Ihnen heute eine Neuerscheinung 

verkünden: Zum ersten Mal geben wir einen 

Jahreskalender heraus. Damit erfüllen wir einen Wunsch, 

der von Leserseite immer wieder an uns herangetragen 

wurde. Die Redaktion hat dafür eine Auswahl 

ihrer schönsten Frankreichmotive zusammengestellt, 

dabei aber ganz bewusst nicht nur 

die typischen Sehenswürdigkeiten ausgesucht, 

sondern gerade auch weniger klischeehafte 

Impressionen meiner Heimat mit einbezogen. 

Ich würde mich freuen, wenn der 

Kalender im nächsten Jahr vielleicht 

auch an Ihrer Wand hängen würde. 

Vorher hoffen wir auf einen schönen 

und sonnigen Herbst. Ein 

beliebtes Reiseziel sind zu dieser 

Jahreszeit die französischen 

Weingegenden, wo es Mitte 

bzw. Ende September mit der 

Weinlese losgeht. Ein Weinanbaugebiet 

der besonderen Art findet 

man in der Champagne, der Heimat 

des Champagners. Folgen Sie uns in 

dieser Ausgabe auf eine Reise nach 

Epernay. Die Kleinstadt südwestlich von 

Reims gilt als die Hauptstadt des weltberühmten 

Schaumweines. So wie die Edelboutiquen 

an den Champs-Elysées in Paris 

reiht sich an der Avenue de Cham pagne 

in Epernay ein Champagnerhersteller 

an den nächsten. 

Ideal sind die kommenden 

Wochen auch für eine Reise in 

den Süden Frankreichs. Die Tage sind 

nicht mehr so heiß und der Trubel, der in vielen 

Orten im Juli und August herrscht, hat sich wieder gelegt. 

Wie wäre es also mit einem Abstecher nach Nîmes, 

der stolzen alten Römerstadt und heutigen Hauptstadt 

des Departements Gard? Oder ins wunderschöne 

Périgord, wo wir auf den Spuren des in Deutschland 

kaum bekannten, in Frankreich aber in jeder Schule 

gelesenen Romans « Jacquou le Croquant » 

wandeln. Lohnenswert ist auch das Departement 

Ardèche, das viel mehr zu bieten hat als 

die gleichnamige Schlucht, die man bei einem 

Besuch aber natürlich nicht verpassen darf. 

Wer sorgt in Versailles eigentlich dafür, 

dass die vielen Pendeluhren im Schloss 

richtiggehen und dass der Glanz der 

Anlage niemals verblasst? Wir haben 

uns dies auch gefragt und uns auf den 

Weg in die Kleinstadt südwestlich von Paris 

gemacht, um einen Blick hinter die Kulissen 

zu werfen. Herausgekommen ist eine 

Reportage über Menschen mit teils 

kuriosen, teils gewöhnlichen Berufen, 

die alle die gleiche Leidenschaft für ihren 

ungewöhnlichen Arbeitsplatz teilen. 

Diese und viele weitere Themen finden Sie 

auf den folgenden Seiten, bei deren Lektüre 

ich Ihnen wie immer viel Vergnügen wünsche. 

Titelblatt: Amphitheater von Nîmes 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · September / Oktober 2009 · 3

Inhalt 

Avenue de 

Champagne · 22 

Nîmes · 56 

Périgord · 14 

Abbaye de Jumièges · 30 

Ardèche · 44 

Rum · 84 

Pariser Kinos · 38 

Versailles · 66 

4 · Frankreich erleben · September / Oktober 2009

Frankreich heute 

30 · Abbaye de Jumièges 

38 · Paris 

66 · Versailles 

14 · Périgord 

56 · Nîmes 

Unterwegs in Frankreich 

22 · Avenue de Champagne 

44 · Ardèche, 

54 · Hotel 

14 Périgord 

Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 

Das Périgord Noir ist bei Touristen wenig bekannt. 

Dabei finden sich dort romantische Schlösser, ausgedehnte 

Wälder und eine Menge alter Geschichten. 

22 Avenue de Champagne 

Die Champs-Elysées des Champagners 

Sie misst nur einige Kilometer, ist aber eine der 

« wertvollsten » Straßen des Landes, befinden sich 

unter ihr doch die Lager der renommiertesten 

Champagnerproduzenten. Ein Besuch in Epernay. 

30 Abbaye de Jumièges 

Magische Ruinenreste in der Normandie 

Früher eine Raststätte für Reisende aus aller Welt, heute 

ein fast vergessener Ort. Besuch in einer verfallenen 

Klosteranlage, die einen Hauch von Mittelalter verströmt. 

38 Paris 

Lichtspielhäuser in der Hauptstadt, 

mehr als nur Kino 

Ob in einer Pagode mit japanischem Vorgarten oder in 

einem ultramodernen Multiplexkino mit Doppelsitzen zum 

Kuscheln, in Paris gibt es Kinos für jeden Geschmack. 

4 4 A rd è c h e 

Ein Departement voller Überraschungen 

Westlich des Rhône-Tals gelegen, lockt das Departement 

Ardèche mit viel unberührter Natur und außergewöhnlichen 

Landschaften. Eine Reise in Bildern. 

54 Hotel 

Hôtel Helvie, Vals-les-Bains (Ardèche) 

56 Nîmes 

Römische Baudenkmäler und 

mediterrane Lebensfreude 

In Nîmes trifft man nicht nur auf einige der besterhaltenen 

Bauten aus römischer Zeit, sondern auch auf eine 

dynamische Kleinstadt mit sprudelnder Lebenslust. 

66 Versailles 

Berufe mit Tradition in historischen Mauern 

Alle Welt beneidet die Franzosen um das vielleicht 

prunkvollste Schloss der Welt: Versailles. Damit die 

Touristenattraktion auch für die Nachwelt erhalten bleibt 

und jeden Tag Tausende von Besuchern empfangen 

kann, bedarf es vieler fleißiger Hände. Einige Berufe sind 

dabei durchaus kurios. Ein Blick hinter die Kulissen. 

76 Frédéric Mitterrand 

Kabinettsumbildung: Wieder ein 

Mitterrand im Elysée-Palast 

Der neue Kulturminister Frankreichs ist so gar nicht 

typisch für seinen Berufsstand. Portrait eines Enfant 

terrible der französischen Politik, der sich auch der 

neuen politischen Herausforderung im Kabinett von 

Sarkozy mit Leidenschaft stellt. 

78 Städtepartnerschaft 

Licht und Kerzen: Lyon gratuliert 

Leipzig zum Wendejubiläum 

Das 20-jährige Jubiläum der Wende wird auch 

in Frankreich gefeiert. Lyon macht seiner 

Schwesterstadt Leipzig mit der Unterstützung beim 

Lichtfest sogar ein ganz besonderes Geschenk. 

Art de vivre 

84 Rum 

Hochprozentiges aus Übersee 

Frankreich ist für viele alkoholische Getränke weltbekannt. 

Dass Rum ebenfalls eine französische Spezialität ist, 

ignoriert man außerhalb der Landesgrenzen aber oft, 

dabei ist dessen Produktion ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 

für die französischen Überseedepartements. 

86 Chantals Rezept 

Baba au rhum 

88 Gastronomie 

Fastfood erobert Frankreich 

Frankreichs Spitzenköche rufen zum Kampf gegen schlechtes 

Essen, denn auch im Land der Haute-Cuisine werden 

Fertiggerichte und Schnellrestaurants immer beliebter. 

Erobert bald Fastfood à la française die Imbissküche? 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

51 Abonnement 

64 Kulturschock 

82 Kulturszene 

92 Frankreich praktisch 

93 Arte-Programm 

94 Leserbriefe 

94 Impressum 

95 Nachbestellungen 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 



On En Parle 

Neues Comic-Museum 

in Angoulême 

Die westfranzösische Stadt Angoulême ist für ihr 

großes Comic-Festival bekannt. In Zukunft wird sie 

es auch für ihr Comic-Museum sein, das in der Stadt 

gerade eröffnet wurde. Untergebracht ist es in einem 

ehemaligen, frisch sanierten Fabrikgebäude. Zu den 

Besonderheiten des Museums gehört auch, dass die 

Exponate alle vier Monate ausgetauscht werden, so dass 

ein Besuch immer wieder aufs Neue lohnt. Die Gründe 

dafür sind die konservatorischen Anforderungen. Damit 

die Comic-Seiten nicht zu sehr ausbleichen, müssen 

sie immer wieder zurück ins dunkle Depot. Insgesamt 

verfügt das Museum über fast 8.000 Werke. 

Kombiticket für 

vier Pariser Museen 

Was sich in anderen Metropolen als erfolgreich 

erwiesen hat, soll nun auch in Paris funktionieren: 

Vier Museen im 7. und 16. Arrondissement 

schließen sich in ihrem Werben um Besucher 

zusammen. Die Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 

der Palais de Tokyo, das Musée d’Art 

Moderne der Stadt Paris und das Musée du Quai 

Branly bieten zukünftig ein Kombiticket an. Wer 

für eines dieser Häuser den vollen Eintrittspreis 

errichtet hat, kann in den nächsten beiden Museen 

von einem ermäßigten Tarif profitieren und 

darf ins vierte sogar ganz umsonst hinein. Die 

Vergünstigungen gelten vom Tag des ersten Besuches 

an fünf Tage lang. 

Wird der 

Sonntag 

bald zum 

Werktag? 

Eine Gesetzesänderung, 

die in den letz ten 

Wochen in Frank reich 

kontro vers diskutiert 

wurde, geht nach Meinung 

ihrer Kritiker jedenfalls in diese Richtung. 

Bisher galt der Sonntag als offizieller Ruhetag für alle. 

Nur in engen Grenzen sah die Arbeitsgesetzgebung Ausnahmen 

vor, wie zum Beispiel für die Gastronomie und 

Hotellerie, für Krankenhäuser, kulturelle Einrichtungen 

oder Unternehmen, die mit schnell verderblichen Waren 

ihr Geld verdienen. Nun sorgt eine von Nicolas Sarkozy 

gewünschte Gesetzesreform dafür, dass zunehmend auch 

Geschäfte am Sonntag öffnen dürfen. In 15 sogenannten 

Konsumzonen in den Großräumen von Paris, Marseille 

und Lille wird der Sonntag offiziell zu einem ganz normalen 

Werktag. Vereinfacht wurden darüber hinaus die bereits 

früher möglichen Ausnahmeregelungen für Kur- und Ferienorte. 

Einige Regionen hatten sich im Vorfeld allerdings 

erfolgreich gegen diese Änderung gewehrt und blieben 

von der Reform ausgenommen. So etwa der Ballungsraum 

Lyon. Genauso die beiden elsässischen Departements Bas- 

Rhin und Haut-Rhin sowie das lothringische Departement 

Moselle, in denen aus historischen Gründen eine weniger 

strikte Trennung zwischen Kirche und Staat existiert. Das 

Gesetz wurde vom Senat mit knapper Mehrheit bestätigt. 

Die Opposition hat jedoch bereits den Gang zum Verfassungsgericht 

angekündigt. Es ist zu vermuten, dass das 

Thema noch einige Zeit auf der Tagesordnung der Politiker 

und Medien bleibt. 


TGV-Est 

Erfolgreiche Bilanz 

nach zwei Jahren 

Vor zwei Jahren wurde die neue Hochgeschwindigkeitstrasse 

von Paris in den Osten des Landes eingeweiht. 

Zeit für eine Bilanz. Die französische Eisenbahn 

SNCF verkündet stolz, dass in dieser Zeit 

23 Millionen Passagiere mit dem TGV auf dieser 

Strecke gereist sind und dass die Züge eine höhere 

Auslastung als im nationalen Durchschnitt aufweisen. 

Das elsässische Fremdenverkehrsamt hat darüber 

hinaus eine noch umfangreichere Studie durchgeführt 

und kam zu weiteren positiven Ergebnissen: 

Danach profitiert die Tourismusindustrie dank der 

neuen Hochgeschwindigkeitszüge. So nahm die 

Zahl der Übernachtungen von Franzosen in der Region 

um acht Prozent zu, in Straßburg sogar um 14 

Prozent. Außerdem ergaben Kundenbefragungen, 

dass die Fahrgäste dem TGV-Angebot insgesamt 

eine Note von 8,1 von maximal 10,0 Punkten geben. 

Nur die Preispolitik schnitt bei dieser Bewertung 

mit einer Note von 5,7 eher durchschnittlich ab. Bei 

so viel Positivem gibt es wenige Schattenseiten: Die 

Taxifahrer von Straßburg klagen darüber, dass die 

rentableren Strecken zum Flughafen durch kürzere 

Fahrten zum Bahnhof ersetzt wurden. 

Tram-Train zwischen Nantes 

und Châteaubriant 

Auf einer 64 Kilometer langen Strecke zwischen 

Nantes und Châteaubriant im Norden des Departements 

Loire-Atlantique soll ab September 

2011 ein Hybridfahrzeug – eine Mischung aus 

Straßenbahn und Regionalbahn – verkehren, das 

in Fachkreisen als Tram-Train oder Regionalstadtbahn 

bezeichnet wird. Der Vorteil dieses innovativen 

Systems liegt darin, dass die Fahrgäste 

aus dem Umland nicht umsteigen müssen, da die 

Züge im Stadtgebiet als Straßenbahn unterwegs 

sind. Außerhalb der Ortschaft können sie im Gegensatz 

zu klassischen Trams dagegen bis zu 100 

Stundenkilometer schnell fahren. Die Investitionskosten 

belaufen sich auf 261 Millionen Euro. 

Neue Hotelklassifizierungen ab Oktober ++ Eigentlich 

sollte die Reform der französischen Hotelsterne zum 1. Juli in Kraft 

getreten sein (wir berichteten). Doch bis zu diesem Termin erwies sich 

das neue System als noch nicht einsatzbereit, so dass die Re form verscho 

ben wurde. Nun ist die Umstellung für den 1. Oktober an ge kün digt. 

Das zukünftige System sieht vor, dass Klassifizierungen fünf Jahre lang 

gültig sind und dass es in Frankreich fünf Sterne anstatt der bisherigen 

vier gibt, so wie es weltweit üblich ist. 

Abitur 2009, ein guter Jahrgang ++ Der Abi turjahrgang 

2009 kennt viele glückliche Gesichter. Mit einer Bestandsquote von 

insgesamt 86 Prozent wur den die besten Ergebnisse seit je erreicht. Trotz 

der allgemeinen Freude fragen viele nun kritisch, ob das Abitur vielleicht 

zu einfach geworden ist. 

Private Hausverlosungen in Frankreich illegal 

++ Seit einiger Zeit kann man immer wieder lesen, dass Privatleute ihre 

Häu ser nicht verkaufen, sondern bei einer Tombola verlosen. Ein Paar 

im Departement Ardèche wollte diesen Weg ebenfalls wählen. Doch 

die Notarkammer schob dem Ansinnen einen Riegel vor, denn pri vate 

Lotterien für den Verkauf von Häusern sind in Frankreich illegal. 

Tour de France mit großem Zuschauer interesse ++ 

Allen Doping-Skandalen zum Trotz erfreut sich die Tour de France einer 

unverändert hohen Popularität, zumindest im eigenen Land. So verfolgten 

laut France Télévisions durchschnittlich 3,6 Millionen Franzosen 

das Radrennen am Bildschirm, 300.000 mehr als letztes Jahr. 

Reglementierte Redezeit für Sarkozy ++ Ab dem 

1. September muss nach einer Anordnung des französischen Rundfunkrates 

CSA die Redezeit von Nicolas Sarkozy zu innenpolitischen 

Themen im Radio und Fernsehen erfasst und die der Opposition 

gegebenenfalls entsprechend erhöht werden. Bisher gab es eine 

entsprechende Regelung nur für die Regierung und die Opposition. 

Da sich Sarkozy aber sehr stark in die Innenpolitik einmischt, wurde 

diese Bestimmung nun auf ihn ausgeweitet. 

Wasserhahn statt Wasserflasche ++ Nachdem der 

Konsum von in Flaschen abgefülltem Mineralwasser bereits 2008 um 7,5 

Prozent zurückging, scheint die Wirtschaftskrise die Lage der Hersteller 

noch weiter zu verschärfen. Der Verkauf teurer Wassermarken reduzierte 

sich dieses Jahr bereits um weitere zehn Prozent. Bei Wassersorten 

mit Geschmack beläuft sich der Rückgang sogar auf 23 Prozent. 

Kampagnen zugunsten des Wassers aus dem heimischen Wasserhahn 

mögen auch ihren Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet haben. 

Salinen in Salins-les-Bains werden UNESCO Weltk 

u lt u re r b e + + Große Freude in der Region Franche-Comté: Die 

UNESCO dehnt den Titel des Weltkulturerbes der Königlichen Salinen in 

Arc-et-Senans auf die Salinen in Salins-les-Bains aus. Als Begründung hieß 

es unter anderem, dass die beiden Salinen durch die Geschichte der Salzge 

winnung in der Region untrennbar miteinander verbunden seien. 


On En Parle 

Der gläserne 

Parlamentarier 

Der zur Opposition gehörende Abgeordnete 

René Dosnière hat sich für maximale Transparenz 

entschieden und seine Ausgaben auf 

seinem eigenen Blog im Internet veröffentlicht. 

So kann das Volk genau nachlesen, wofür er 

seine monatlichen Diäten, die sich aus einem 

Grundgehalt von 5.219 Euro, einer pauschalen 

Spesenvergütung von 5.838 Euro und einer Vergütungspauschale 

für mögliche Mitarbeiter von 

9.021 Euro zusammensetzt, ausgibt. So entdeckt 

der interessierte Bürger, dass René Dosnière 

2008 durchschnittlich 400 Euro für Hotels in 

Paris und 880 Euro für Restaurantbesuche im 

Monat gezahlt hat. Bisher hat allerdings keiner 

seiner Kollegen verlauten lassen, dass er diesem 

Beispiel folgen will... 

Anti-Regen-Versicherung 

auf der Halbinsel Cotentin 

Die Halbinsel Cotentin im Nordwesten der Normandie 

hat nicht gerade den Ruf, eine wettermäßig besonders verwöhnte 

Ecke des Landes zu sein. Der regionale Tourismusverband 

zeigt sich in diesem Herbst deshalb als besonders 

innovativ und originell. Zusammen mit neun Hotels bietet 

er unter dem Label « Douceur du Cotentin » eine Schlechtwetterversicherung 

für Touristen an. Wer zwischen dem 

1. und 31. Oktober mindestens zwei Nächte in einem der 

Häuser verweilt, bekommt ein Drittel des Zimmerpreises 

zurück, wenn es zwischen 8.00 und 20.00 Uhr länger als 

vier Stunden lang regnet. Weitergehende Informationen: 

Cotentin Qualité Tourisme, Telefon: +33 (0)2 33 43 21 77, 

www.cotentin-tourisme.com. 

Monaco bereitet 

Saubermann-Image vor 

Es ist zurzeit für ein Land nicht sehr schmeichelhaft, als Steuerparadies zu 

gelten. Die OECD gibt auf Verlangen der G20-Staaten Listen heraus, die die 

internationalen Steuerstandards einzelner Staaten bewerten. Auf einer grauen 

Liste stehen dabei Länder, die sich internationalen Transparenz- und Kooperationsforderungen 

in steuerlichen Angelegenheiten unterworfen, die neuen 

Maßnahmen aber noch nicht vollkommen umgesetzt haben. Auf dieser Liste 

findet sich auch Monaco wieder. Es wird aber erwartet, dass der Name des 

Fürstentums Anfang 2010 gestrichen werden kann. Diesen Moment will 

der kleine Staat natürlich gebührend für sich nutzen, um endlich von seinem 

zwielichtigen Image wegzukommen. Aus diesem Grunde rekrutierte die 

Regierung nun schon einmal drei Kommunikationsexperten, die eine große 

PR-Kampagne für diese Bekanntgabe vorbereiten sollen. 

Frauenpower 

im Senat 

Kaum jemand nahm es in der französischen 

Öffentlichkeit wahr, dabei 

hat die Nachricht etwas Revolutionäres: 

Seit dem Bestehen der Fünften 

Republik, seit 1958 also, wählten die 

Senatoren zum ersten Mal eine Frau 

an die Spitze einer ihrer permanenten 

Ausschüsse, und zwar in den Vorsitz 

für das Gremium für soziale Angelegenheiten. 

In welches auch sonst? Alle 

Klischees scheinen in der ehrwürdigen 

Kammer noch nicht überwunden zu 

sein, aber ein Anfang für mehr Emanzipation 

ist gemacht. 


On En Parle 

Vandalismus bei 

Mietfahrrädern 

Vélib’, ein ausgeklügeltes System von Mietfahrrädern, 

hat in Paris zu einer Revolution 

der Fortbewegungsgewohnheiten der 

Hauptstädter geführt. Überall in der Stadt 

sieht man die silberfarbenen Zweiräder, die 

an fast jeder Straßenecke ausgeliehen werden 

können. Vélib’ scheint von allen geliebt 

– von der Stadtverwaltung, die sich damit 

ein grünes Image geben kann, von den Einheimischen, 

die den praktischen Nutzen 

des Systems schnell erkannten, und selbst von den Touristen, 

die auf einmal eine ganz neue Möglichkeit haben, sich 

in der Metropole kostengünstig fortzubewegen. Alles eitel 

Sonnenschein? Nicht ganz: Wie diverse Tageszeitungen berichten, 

gibt es zwei gravierende, in der Öffentlichkeit weniger 

diskutierte Probleme: Vandalismus und Diebstahl. So 

sollen rund 8.000 Fahrräder seit der Inbetriebnahme im Juli 

2007 gestohlen, offiziell heißt es verschwunden, und 16.000 

mutwillig beschädigt worden sein. Der Bertreiber JC Decaux 

hat deshalb Nachbesserungen an den Verleihstationen 

und den Zweirädern selbst vorgenommen, vor allem aber 

eine finanzielle Unterstützung der Stadt Paris erfolgreich 

eingefordert. So wird Paris das Unternehmen finanziell 

unterstützen, wenn die jährliche Verlustquote höher als vier 

Prozent des Fahrradbestandes liegt. Manche sehen in dem 

Vandalismus sogar einen Angriff auf ein Symbol der besser 

situierten Bürger der Stadt, schließlich ist Vélib’ gerade bei 

der Mittel- und Oberschicht äußerst beliebt. Die Stadtverwaltung 

weist diese Interpretation dagegen zurück und sieht 

die Gründe vielmehr in der generellen Kriminalitätssituation. 

Außerdem gibt es Gerüchte, dass JC Decaux dieses 

Thema stark medialisierte, um bei der Neuverhandlung des 

Betreibervertrages Druck auf die Stadtverwaltung ausüben 

zu können. 

Beliebte 

Auvergne 

Während manche Regionen 

wegen der Wirtschaftskrise 

über Rückgänge der Buchungszahlen 

klagen, scheint die Auvergne davon verschont 

zu bleiben. Konsequent setzte die Region in den letzten 

Jahren auf Ökotourismus und das Image unberührter Natur. 

Dies zahlt sich offenbar aus. Allein in der bei Touristen 

beliebten Stadt Le Puy-en-Velay stiegen die Besucherzahlen 

diesen Sommer um zehn Prozent. Insgesamt macht der 

Tourismussektor mit 1,4 Milliarden Euro 7,4 Prozent der 

Wirtschaftsleistung der Region aus. 

Mit dem TGV 

in die 

Normandie 

Die Normandie gehörte bisher zu den weni 

gen Regionen Frankreichs, die nicht ans 

fran zö sische TGV-Netz angeschlossen 

wa ren. Dies hat sich seit diesem Sommer 

aller dings geändert. Zwar gibt es noch keine 

Hochgeschwindigkeitstrassen in der Region, 

die schnellen Züge steuern nun aber trotzdem 

Städte in der Normandie an. Einmal täglich 

verkehrt ein TGV von Cher bourg über 

Caen, Lisieux, Evreux, den Flug hafen Paris- 

CDG nach Dijon. Ein anderer ebenfalls 

einmal täglich von Le Havre über Rouen, 

den Flughafen Paris-CDG, die Cham pagne 

und Lothringen nach Straßburg. 


Nationale Kunsthochschule 

zieht in den Speckgürtel 

Die französische Kunsthochschule, die Ecole Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts, die zu den renommiertesten 

Institutionen des Landes zählt und bisher im Herzen von 

Paris angesiedelt ist, verlegt einen Teil ihrer Fachabteilungen 

in einen Vorort, und zwar nach Saint-Ouen im nördlichen 

Speckgürtel der Seine-Metropole – eine Kommune, 

die Touristen vor allem wegen ihrer Flohmärkte kennen. 

Insgesamt sind fünf Ateliers von diesem Umzug, über den 

nicht jeder Student erfreut sein dürfte, betroffen. 

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Ferienresidenz 

Serre Chevalier 

Solide Haushaltung 

im Elysée-Palast 

Der französische Rechnungshof interessierte sich 

zum ersten Mal für die Ausgaben des Präsidialamtes. 

Diese Neuerung ist von höchster Stelle, von Nicolas 

Sarkozy, gewollt und Teil seiner Reformbemühungen 

für den französischen Staat. Ihn dürfte das Urteil 

der Ausgabenwächter auch durchaus erfreuen, fällt 

es doch grundsätzlich positiv aus. Insgesamt sei der 

Elysée-Palast sorgsam mit seinen Ausgaben umgegangen, 

bescheinigt der Rechnungshof. Kritik gibt 

es allerdings bezüglich der hohen Ausgaben für die 

Dienstreisen des Staatsoberhauptes, die den Steuerzahler 

2008 rund 14 Millionen Euro kosteten. Auch 

bei den Ausgaben für Fleischprodukte (196.375 

Euro) und nicht-alkoholische Getränke (126.000 

Euro) sieht man Einsparungspotentiale. Außerdem 

bemängeln die Prüfer teilweise merkwürdige 

Vergabepraktiken. So wurde die Organisation der 

traditionellen Garden Party am Nationalfeiertag der 

gleichen Firma wie die Jahre zuvor für 290.000 Euro 

übertragen, obwohl ein Konkurrent ein Angebot von 

nur 187.000 Euro unterbreitet hatte. 

Monêtier-les-Bains ist eines der vier Dörfer, die 

zum Erholungsgebiet Serre Chevalier gehören. 

Der Ort bietet viele Wander– und Wintersportmöglichkeiten. 

Die 3-, 4- und 5- Zimmerwohnungen 

sind ausgestattet mit Wohnküche, 

Fernseher, Telefon und Internetanschluss mit 

W-Lan. Im Gemeinschaftshaus gibt es eine 

Leihbücherei, Säle für amerikanischen Billard, 

Tischtennis und sonstige Spiele, sowie einen 

Festsaal und eine Terrassenbar. Dazu wird ein 

Vergnügungsprogramm angeboten, je nach 

Jahreszeiten, mit Ausfl ügen, Spiel– und 

Sportveranstaltungen und Konzerten. 

La Cîme des Prés-Chabert 

05220 Le Monêtier-les-Bains 

Tel. +33 (0)4 92 22 27 37 

Fax +33 (0)4 92 22 27 46 

E-Mail: serre-chevalier@artsetvie.com 

www.artsetvie.com 


Frankreichkalender 

Les enfants dans la 

Shoa 

Caen, bis 31.12.2009 

Toulouse-Lautrec 

Paris, bis 03.01.2010 

Titien, Tintoret, 

Véronèse… Rivalités 

à Venise 

Paris, 17.09.2009 – 04.01.2010 

Das Mémorial von Caen widmet sich 

einem schmerzhaften Thema der Erinnerung 

an den Zweiten Weltkrieg 

– der Deportation von Kindern in die 

Vernichtungslager Hitlerdeutschlands. 

Die Ausstellung zeigt persönliche 

Gegenstände, Bilder und Briefe der 

Überlebenden und greift das Leid von 

Auschwitz und den anderen Lagern, 

durch Kinderaugen gesehen, auf. Bei 

der bewegenden Ausstellungseröffnung 

sagte Simone Veil, die selbst 

Überlebende von Auschwitz ist: « Wir 

Überlebenden sind alle ein bisschen 

verrückt. Und irgendwie sprachlos. 

Aber wir haben wenigstens uns, mit 

denen wir die Erfahrungen teilen können. 

» Eine Ahnung davon kann man 

in dieser erschütternden und wichtigen 

Ausstellung bekommen. 

Le Mémorial de Caen 

Esplanade Général Eisenhower 

14050 Caen 

Telefon: +33 (0)2 31 06 06 45 

www.memorial-caen.fr 

Täglich 9.00 – 19.00 Uhr 

Kostenlos 

Henri de Toulouse-Lautrec zählt zu 

den bedeutendsten Vertretern des 

Post-Impressionismus und ist vor 

allem für seine Plakatkunst berühmt 

geworden. In dieser Ausstellung werden 

zwei Werkgruppen präsentiert: 

Die Plakate, die Toulouse-Lautrec 

zwischen 1891 und 1900 für das Pariser 

Moulin Rouge geschaffen hat, und 

die Arbeiten von 100 der weltbesten 

Grafiker, die zum 100. Todestag im 

Jahr 2001 entstanden. Letztere kommentieren 

die Werke von Toulouse- 

Lautrec und spannen einen Bogen 

durch die Kunstgeschichte des 20. 

Jahrhunderts. Eine Ausstellung, die 

in Zusammenarbeit mit dem Musée 

Toulouse-Lautrec in Albi realisiert 

wurde. 

Les Arts Décoratifs 

107, rue de Rivoli 

75001 Paris 

Telefon: +33 (0)1 44 55 57 50 

www.lesartsdecoratifs.fr 

Di, Mi, Fr 11.00 – 18.00 Uhr 

Do 11.00 – 21.00 Uhr 

Sa, So 10.00 – 18.00 Uhr 

8,00 Euro, ermäßigt 6,50 Euro 

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 

prägten drei Künstler die 

venezianische Malerei: Titian, das 

erfinderische Genie, Tintoretto, das 

dynamische Genie, und Veronese, 

das gestalterische Genie. In Zusammenarbeit 

mit dem Museum of 

Fine Arts Boston zeigt der Louvre 

in einer spektakulären Ausstellung 

die Entwicklung dieser bedeutenden 

Künstler. Chronologisch wie thematisch 

wird nachgespürt, wie der 

Manierismus des mittleren Italiens 

sich in seiner Hochphase durch eine 

naturalistische Sichtweise auf die 

Welt auszeichnete. Eine Malerei, 

die das « goldene Zeitalter » genannt 

wurde. Ein Höhepunkt der neuen 

Saison. 

Musée du Louvre 

Place du Carrousel 

75001 Paris 

Telefon: +33 (0)1 40 20 53 17 

www.louvre.fr 

Mo, Do, Sa, So 9.00 – 18.00 Uhr 

Mi, Fr 9.00 – 22.00 Uhr 

11,00 Euro 


Violons de Légende 

Beaulieu-sur-Mer & Saint-Jean- 

Cap-Ferrat, 18.09. – 26.09.2009 

Internationales 

Comic-Festival 

Chambéry, 02.10. – 04.10.2009 

André-Charles Boulle 

Frankfurt a. M., 

28.10.2009 – 31.01.2010 

Der Monat September ist nicht reich 

an Musikfesten. Nun gibt es aber ein 

neues, vielversprechendes Festival 

rund um die Geige. Oder genauer: 

rund um berühmte Geigen. Zu hören 

sein werden historische Instrumente 

wie die Stradivari von Eugène 

Ysaye, dem ersten Geiger der Wiener 

Philharmoniker, oder eine Geige 

von Matteo Gofriller aus dem Jahre 

1710. Dirigieren wird der Monegasse 

Michel Desjardins an einigen der 

schönsten Plätzen der Côte d’Azur. 

Veranstaltungsorte in Beaulieu-sur-Mer: 

Casino und Villa Kerylos. 

Veranstaltungsorte in Saint-Jean- 

Cap-Ferrat: 

Hôtel Royal Riviera, Villa Ephrussi de 

Rothschild und La Voile d’Or. 

Reservierungen: 

Office de Tourisme de Beaulieu-sur-Mer 

Telefon: +33 (0)4 93 01 02 21 

Office de Tourisme de Saint-Jean- 

Cap-Ferrat 

Telefon: +33 (0)4 93 76 08 90 

www.festivaldebeaulieu.fr 

Konzert 25,00 – 30,00 Euro, 

mit Abendessen 65,00 Euro, 

mit Cocktail 50,00 – 65,00 Euro 

Das zweitgrößte Comic-Festival nach 

dem von Angoulême findet in diesem 

Jahr zum 33. Mal statt. Wie immer 

begrüßen die Organisatoren einen Ehrengast. 

Dieses Jahr ist es der belgische 

Zeichner Jean Dufaux. Der ist aber nur 

einer von 60 Autoren, die an den drei 

Tagen ihre Werke vorstellen und ihren 

Fans für Signierstunden zur Verfügung 

stehen. 20.000 Besucher werden 

erwartet, die begierig die 300 Neuerscheinungen 

begutachten werden. Für 

alle, die sich bei Comics nicht nur für 

Asterix und Obelix interessieren. 

Centre des Congrès Le Manège 

Rue de la République 

73000 Chambéry 

Telefon: +33 (0)4 79 33 30 30 

Espace Malraux 

67, place François Mitterrand 

73000 Chambéry 

Telefon: +33 (0)4 79 85 55 43 

www.chamberybd.fr 

Fr 14.00 – 19.00 Uhr 

Sa, So 10.00 – 19.00 Uhr 

5,00 Euro Tageskarte, 7,00 Euro 

2-Tageskarte, 8,00 Euro 3-Tageskarte, 

Kinder unter 12 Jahren kostenlos 

Im 17. und 18. Jahrhundert gehörten 

die gekrönten Häupter Europas 

zu seinen Kunden. Er schuf Möbelstücke 

für das Schloss von Versailles 

und für die St. Petersburger 

Ermitage. Seine Arbeiten stehen 

heute in den Museen der ganzen 

Welt, in Boston, Paris und Berlin. 

Möbelbauer ist für André-Charles 

Boulle das falsche Wort. Er war 

Kunsttischler, Graveur, Skulpteur 

und Vergolder, seine Werke prägten 

den Stil einer ganzen Epoche. Über 

60 Exponate aus 30 Museen werden 

nun in einer einzigartigen Ausstellung 

vorgestellt. Darunter Meisterwerke 

aus Versailles, die zum ersten 

Mal außerhalb Frankreichs gezeigt 

werden. 

Museum für Angewandte Kunst 

Schaumainkai 17 

60594 Frankfurt a. M. 

Telefon: +49 (0)69 212 340 37 

www.angewandtekunst-frankfurt.de 

Di, Do – So 10.00 – 17.00 Uhr 

Mi 10.00 – 21.00 Uhr 



Unterwegs in Frankreich Périgord 


Das Périgord Noir im Südosten des Departements 

Dordogne war mit seinen dunklen 

und undurchdringlichen Eichenwäldern 

schon immer eine Region, in der Märchen 

und Legenden blühten. Im späten 19. Jahrhundert 

fügte der Schriftsteller Eugène Le 

Roy eine weitere Saga hinzu, die Geschichte 

von Jacquou le Croquant. Ein bis heute 

in Frankreich sehr populärer Abenteuerroman, 

der die wahre Geschichte von Bauernaufständen 

im frühen 19. Jahrhundert 

aufgreift. Eine Reise durch das unbekannte 

Périgord, mit dem Buch in der Hand und 

abseits der bekannten Wege. 

Der Abenteuerroman « Jacquou le Croquant » ist 

eines der Bücher, die ganze Generationen geprägt 

haben. Das hat das Buch sicherlich der 

Schullektüre zu verdanken, zu der es bis heute gehört. 

Doch dass sich die Erwachsenen immer noch an den Geschichten 

von Jacquou erfreuen, liegt sicherlich auch daran, 

dass das Werk sie als Jugendliche tief im Herzen zu 

berühren vermochte. 

Denn Jacquou ist eine fast ideale Heldenfigur. So 

einfach er ist, so sehr kann man sich mit ihm identifizieren. 

Ein junger Bauer aus dem Périgord, der zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts zunächst glücklich mit seinen Eltern 

lebt, bis er wegen der Willkür eines Adligen zum 

verarmten Waisenkind wird. Es ist der Graf von Nansac, 

der seine Familie schon seit langem schikaniert. Dank 

seiner Freunde gelingt es dem schüchternen Kind, sich 

durchzuschlagen, bis aus ihm ein entschlossener Mann 

mit einnehmendem Wesen wird. Er weiß die Menschen 

um sich herum zu mobilisieren und kann seinen Wunsch 

nach Rache in einen Kampf gegen die Ungerechtigkeit 

umwandeln. Es ist eine Story irgendwo zwischen Robin 

Hood und Michael Kohlhaas. Jacquou wird am Ende 

das Leid seines Vaters rächen, indem er das Schloss des 

Grafen von Nansac niederbrennt. 

Jenseits dieses klassischen Plots eines Abenteuerromans 

besteht die Stärke des Jacquou-Stoffes darin, dass 

die Figur des Jacquou durch die Feder von Eugène Le 

Roy zum klassischen Vertreter der « Croquants » geworden 

ist. Jener mutigen Bauern und Landarbeiter, 

die gegen die mächtigen und reichen Landbesitzer für 

ihre Rechte stritten. Jacquou ist damit ein Vertreter der 

großen Tradition in der französischen Literatur, die vom 

kleinen guten Mann erzählt, der es aus eigener Kraft 

versteht, die Ausgestoßenen und Schwachen um sich zu 

versammeln, ihnen Selbstvertrauen zu geben und in ihnen 

die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu wecken. 

Das Périgord zwischen 1815 und 1830, das Eugène 

Le Roy in seinem Roman beschreibt, hat mit dem, was 

wir heute darunter verstehen, wenig zu tun. Es gehörte 

damals, genauso wie die Bretagne und andere Ecken 

Aquitaniens, zum unterentwickelten und zurückgebliebenen 

Teil Frankreichs. Die vielen Sümpfe waren mit 

Mücken verseucht, die Leute konnten sich selten satt 

essen, und die Verkehrswege waren wegen der gefährlichen 

und dichten Wälder kaum ausgebaut. Die Zahl der 

Analphabeten war groß. 

Auch wenn sich die Lebensbedingungen im Périgord 

seither längst verbessert haben, hat es doch seinen 

eigenen Reiz, durch das Périgord Noir zu spazieren und 

die Überbleibsel der alten Zeiten aufzuspüren. Schon die 

Architektur zeigt es: In Städten wie Sarlat-la-Canéda 

genauso wie in den ländlichen Gebieten zeugen noch 



viele einfachere Häuser von der ärmlichen Vergangenheit. 

Die Fassaden wirken nach außen verschlossen, wie 

um sich vor der Unwirtlichkeit der Welt zu schützen. 

Die wenigen Fenster sind klein und schmal, die Einrichtung 

der Häuser ist spärlich und bescheiden. Auch wenn 

man heute gefahrlos durch die Wälder des Périgord Noir 

streifen kann, lässt ihr schattiges und dunkelgrünes 

Eichendickicht die Stimmung erahnen, die die Wälder 

damals auf die Bewohner des Périgord gehabt haben 

müssen. Allein dadurch bleiben die Abenteuer von Jacquou 

le Croquant bis heute aktuell. 

Zwar spielt die Geschichte des Jacquou le Croquant 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts, doch das Aufbegehren 

der Bauern, die so genannten « Jacqueries » begannen in 

Frankreich sehr viel früher. Schon 1358 brachen im Beauvaisis 

(heutiges Departement Oise) die ersten heftigen 

Unruhen aus, und im gleichen 

Jahr fühlte sich gar der Pariser 

Bürgermeister bemüßigt, die 

Wer ist Eugène Le Roy? 

Landbevölkerung um Paris aufzurufen, 

Geboren am 29. November 1836 

sich gegen den König 

auf dem Schloss Hautefort im zu erheben. Die Bauern wurden 

Departement Dordogne, ist Eugène Le 

Roy dennoch bescheidener Herkunft. 

Sein Vater war Kammerdiener des 

Baron de Damas, dem Besitzer des 

Schlosses, und der Kammerzofe der 

Baronin. Nach der Dorfschule ging 

er in Périgueux zur Schule, weigerte 

von der Obrigkeit lange als nützliche 

und billige Arbeitskräfte 

angesehen, die gehorsam all den 

Königen und Feudalherren zu 

dienen hatten. Die Steuerlast, 

die man ihnen aufbürdete, war 

enorm und die landwirtschaftlichen 

sich Priester zu werden und ging 

Zwangsabgaben hoch. 

stattdessen nach Paris, wo er 1854 in 

die Armee eintrat. Er nahm an den 

Feldzügen in Algerien und Italien teil, 

bis er 1860 wieder ins zivile Leben 

zurückkehrte. In Hautefort absolvierte 

Im Périgord erreichten die Aufstände 

im 16. Jahrhundert nennenswertere 

Ausmaße. 1594 gab 

es eine erste Bauernrevolte, als 

die Pest das Land drückte, die 

er einen Verwaltungskursus, wurde Landbevölkerung ausgepresst 

Steuerverwalter in Périgueux und 

später in einigen anderen Städten 

der Region, darunter auch Bordeaux. 

In Hautefort ging er schließlich in 

Rente, bevor er sich in das Dorf 

Montignac zurückzog, wo er 1907 

starb. Eugène Le Roy war immer ein 

engagierter Verfechter der Republik 

und stand stets im Widerspruch zum 

und Steuern wieder einmal erhöht 

worden waren. Der Zorn 

einte die Bauern und sie begannen, 

sich der königliche Macht 

zu widersetzen. Seitdem nennt 

man die Aufbegehrenden « Croquants 

». 

Vor dem Hintergrund der 

Aufstände im Périgord schrieb 

selbstherrlichen Bürgertum. Dabei Eugène Le Roy seinen « Jacquou 

übte er selbst einen so genannten 

ehrenwerten Beruf aus, obwohl er 

dieses Milieu doch so sehr verachtete. 

Das Schreiben war für Le Roy ein 

Mittel, sich von diesen Widersprüchen 

zu befreien und auszudrücken, was er 

wirklich empfand. 

». Will man dem Helden 

folgen, sollte man die Spur nordwestlich 

von Sarlat-la-Canéda 

aufnehmen, in der Gegend des 

Waldes von Barade. Dorthin 

zogen sich im 17. Jahrhundert 

die bewaffneten Bauern, die sich 

im Kampf gegen die Obrigkeit 


efanden, zurück. Südlich des 

kleinen Dorfes Fossemagne findet 

man heute leicht die vielen 

kleinen Wege, die die « Croquants 

» früher nahmen, um sich 

in den dichten Eichen- und Kastanienwäldern 

zu verstecken. 

Vom Wald von Barade aus 

ist es nur eine halbe Autostunde 

zum südlich gelegenen Dorf 

Rouffignac-Saint-Cerin-de- 

Reilhac. Etwas nördlich des 

Ortes thront auf einem Hügel 

das beeindruckende Château 

de l’Herm, dessen Turm man 

schon von Weitem sehen kann. 

Es ist einer der Hauptschauplätze 

des Romans «Jacquou le 

Croquant », denn es handelt sich 

um das Schloss des Grafen von 

Nansac, das am Ende durch Jacquou 

niedergebrannt wird. Doch 

das geschah nur in der fiktiven 

Geschichte des Romans. Die 

Mauern des Château de l’Herm 

stehen noch, wenn auch in mitleiderregendem 

Zustand. Was 

die Brandfackel der Rache nicht 

ausrichtete, scheint hier der 

Zahn der Zeit zu vollbringen. 

Die Verfilmungen 

des Romans 

Der Besucher heute sollte sich aber davon nicht abschrecken 

lassen. Es lohnt sich, für den Besuch mehrere 

Stunden einzuplanen. Die unberührte Landschaft ringsherum 

ist einen Ausflug wert. Man kann gut den Hügel 

zu Fuß umrunden und wird an vielen Stellen mit einem 

schönen Ausblick auf die Umgebung belohnt. Noch 

spektakulärer wird die Sicht vom Turm des Schlosses, 

den man besteigen kann. 

Bis vor kurzem noch war das Schloss fast vollständig 

mit Brombeerhecken zugewachsen. Inzwischen befreien 

seine Eigentümer das Gemäuer allmählich vom Zugriff 

der Natur und geben ihm jeden Tag ein bisschen mehr 

von seinem alten Glanz zurück. Die großen Schornsteine, 

die aus dem Nichts in den Himmel ragen, eine Mauer, 

die noch steht und nicht zerfallen ist, die herrliche Steintreppe 

des Hauptturmes zeugen von einer erstaunlichen 

Kunstfertigkeit ihrer Erbauer. Die Palmenskulptur auf 

der Decke der Haupttreppe hat beinahe etwas Surreales 

in diesem halbverfallenen Gemäuer, dem zum Teil das 

Dach und zum Teil der Fußboden fehlt. An den Wänden 

in den Etagen des Schlosses hängen viele Tafeln, die die 

Bauernaufstände in der Region beschreiben. Natürlich 

geben sie auch Auskunft darüber, wo die Abenteuer von 

Jacquou le Croquant gespielt haben sollen. 

Die deutsche Übersetzung von 

« Jacquou le Croquant » ist vergriffen. 

Der Aben teuer roman wurde aber 

mehrfach für das Fernsehen und 

das Kino verfilmt und lief auch in 

deutschen Kinos bzw. im deutschen 

Fernsehen: 

1967 verfilmte Stellion Lorenzi den Stoff 

für das Fernsehen als sechsteilige Serie 

mit je ein ein halbstündigen Episoden. 

Der Film hatte einen riesigen Erfolg. 

Eine DVD ist in französischer Sprache 

erhältlich. 

2007 adaptierte Larent Boutonnat 

den Roman für das Kino. Der Erfolg 

war nicht ganz so groß, vielleicht 

weil sich der Film dem Stoff we niger 

reißerisch nähert und dichter an 

den histo rischen Umständen bleibt. 

Obwohl der Film im Departement 

Dordogne spielt, wurde ein Großteil 

der Dreharbeiten wegen geringerer 

Kosten nach Rumänien verlegt. 

Als DVD in fran zösischer Sprache 

erhältlich. 

Oben: Dominique Palué kümmert sich 

mit seiner Frau um die Restaurierung 

vom Château de L’Herm. 

S. 14: Die Zeit scheint stehen geblieben 

zu sein: Gasse im Dorf von Fanlac. 

S. 15: Château de l’Herm, einer der 

Schauplätze des Abenteuerromans 

« Jacquou le Croquant ». 

Linke Seite: Das ehemalige 

Schloss der Grafen von Nansac 

ist heute nur noch eine Ruine. 

Unten: Das gut erhaltene Treppenhaus 

aus dem 15. Jahrhundert zeigt mit der 

Palmendecke die Könnerschaft 

seiner Erbauer. 



Oben: Die idyllische Landschaft um Château de l’Herm 

lädt zum Spazieren ein. Mitte: Die Steinmauern von 

Fanlac boten eine ideale Kulisse für die Dreharbeiten zu 

« Jacquou le Croquant ». Unten: Die Pfarrei von Fanlac 

wurde im Film zum Haus des Pfarrer Bonal. Sie ist heute 

ein beliebtes Ausflugsziel der Jacquou-Anhänger. 

Ein Besuch im Château de l’Herm lohnt sich schon 

alleine deshalb, weil man mit großer Wahrscheinlichkeit 

einen der beiden Besitzer des Schlosses, Marie 

oder Dominique Palué, antreffen wird. Dieses Paar 

widmet seit Jahren seine Zeit und sein Vermögen dem 

Erhalt des Schlosses. Sie erzählen den Besuchern mit 

Freuden davon. Man sollte nicht zögern, sie anzusprechen 

und wird einen sicher interessanten Vortrag über 

die Rekonstruktion des Schlosses zu hören bekommen. 

Dominique war 35 Jahre lang Gärtner, Marie ist 

Archäologin. Deswegen erhielten sie die Genehmigung, 

am Fuße des Schlosses eine Ausgrabungsstätte 

zu errichten. Die beiden geben gerne zu, dass ihr 

Vorhaben ein wenig verrückt ist. Dass sie schon immer 

alte Gemäuer liebten, reicht nicht aus, sich in ein 

solches Abenteuer zu stürzen. Es braucht schon eine 

tiefe Verständigung untereinander. « Wir verbringen 

den größten Teil unserer Zeit hier, aber es ist schon 

klar, dass wir das nicht tun, um eines Tages hier im 

Schloss zu wohnen », erklärt Dominique. Sie verwenden 

ihre ganze Kraft, weil sie das Schloss so sehr 

lieben, es schützen und vor dem Verfall bewahren 

wollen. Das tun sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

und mit den Eintrittsgeldern der Besucher. 5.000 

sind es pro Jahr. 

Vom Château de l’Herm führen engen Landstraßen 

ins etwa 15 Kilometer entfernte hübsche Dörfchen 

Fanlac. Ein anderer wichtiger Schauplatz des 

Werkes von Eugène Le Roy, den man aus der Fernsehverfilmung 

aus dem Jahr 1967 kennt. Der Ortsteil, 

der « Combenègre » genannt wird, ist der Ort, wo im 

Roman die Eltern von Jacquou lebten. Er liegt direkt 

an der Straße von Fanlac nach Thonac. Das kleine, 

halbverfallene Haus ist heute aber in Privatbesitz. Es 

ist nicht leicht zu finden – und es gibt auch nicht allzu 

viel zu sehen. Dennoch gefällt es manchem Besucher, 

sich ein Kiesel als Andenken für die Lieblingsserie 

seiner Kindheit mitzunehmen. 

Für die vielen Liebhaber der Romanverfilmung ist 

aber das Haus des Pfarrers Bonal von eigentlichem Interesse. 

Der tapfere Pfarrer nimmt den halbverhungerten 

Waisenjungen Jacquou auf und wird ihm ein zweiter 

Vater. Sein Haus befindet sich links neben der Kirche, 

am Fuß einer großen Linde. Das Haus ist vollkommen 

erhalten. Martine, seine Besitzerin, erinnert sich noch 

gut an die Dreharbeiten, die damals im Dorf für Aufsehen 

sorgten. Seither erlebt Fanlac wieder ruhigere Tage. 

Davon kann man sich überzeugen, wenn man sich auf 

einer der Terrassen der Cafés niederlässt. Dort lässt sich 

der Besuch einer Gegend beschließen, die sich fast ein 

wenig vor der Welt versteckt – und die mit ihren alten 

Geschichten doch in ganz Frankreich berühmt geworden 

ist. 


Saint-Brieuc 

N12/E50 

164 

D768 

N176/E401 

Dinan 

Rennes 

A84 

A11/E50 

A10/E5 

A6/E15 

A5/E54 

Sens 

Troyes 

A26/E17 

A5/E 

t 

N24 

Vannes 

 

Durch die neue Autobahn A89 von 

Cler mont-Ferrand nach Bordeaux hat 

via Paris und die Autobahn Orléans- 

Toulouse Les Sablesd’Olonne 

(A71 und A20) vorteilhafter. 

A83 

Rouffignac-Saint-Cerin-de-Reilhac … 

… Berlin 1.685 km … N11/E601 Hamburg Niort 1.630 km 

… Köln 1.180 km 

… Wien 1.620 km 

… La München Rochelle 1.190 km 

… Zürich E5/A10 880 km 

Le Mans 

Orleans 

Der nächste aus dem deutschsprachi- 

www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

gen Raum direkt angeflogene Airport 

sich die Anbindung des Périgord A11/E501 ans ist in Toulouse. Weitere Flughäfen, die 

europäische Autobahnnetz stark verbessert. 

Aus der Schweiz, A11/E60 Öster reich Angers und aus Deutsch land, Öster reich Cheverny und der 

man mit Air France via Paris bzw. Chambord 

N165/E60 

A28/E502 

Lyon 

A10/E5-E60 

La Baule 

Tours 

den meisten Regionen Deutschlands A86/E60 Schweiz erreichen kann, sind in Bordeaux, 

Limoges Chenonceau und Clermont-Ferrand. 

A71/E9 

St. Nazaire 

A85 

erreicht man Nantes das Péri gord am besten 

A87 

Monts 

über diese neue Quer verbindung, Der in Brive-la-Gaillarde im Bau befindliche 

Airport soll 2010 eröffnet werden. 

A83 

wobei man via Saint-Etienne Cholet Anschluss 

Bouges-le-Château 

an Lyon hat. Nur aus dem äußersten 

A20/E9 

Westen Deutschlands ist eine Anreise Das Périgord ist nicht direkt ans fran zö sische 

A10/E5 TGV-Netz angeschlossen, noch gibt 

es Direktverbindungen aus dem deutschsprachigen 

Poitiers Raum. Von Paris aus 

Sarzay 

erreicht 

man die Region entweder mit dem TGV 

nach Bordeaux und von dort weiter mit 

einem Regionalexpress oder mit einem 

Corail (vergleichbar mit dem IC). 

Auxerre 

Comité Départemental du Tourisme 

de la Dordogne 

25, rue Wilson 

24000 Périgueux 

Telefon: +33 (0)5 53 35 50 24 

Château Bourgesde l’Herm 

24580 Rouffignac-Saint-Cerin-de- 

A71/E11 Reilhac 

Telefon: +33 (0)5 53 05 46 61 

www.chateaudelherm.com 

Öffnungszeiten: 

Vézelay 

01.04. – 11.11. täglich 10.00 – 19.00 Uhr 

Eintrittspreise: Montluçon 

6,00 Euro, Kinder und Jugendliche 

A71/E11 

unter 16 Jahren kostenlos 

Avallon A6/E15 

A 

Angoulême 

Limoges 

A20/E9 

A89/E70 

Clermont- 

Ferrand 

A75/E11 

A72/E70 

Montalivet 

St. Etie 

E5/A10 

Bordeaux 

Bergerac 

Périgueux 

A89/E70 

Fossemagne 

Fanlac 

Rouffignac 

Brive-la-Gaillarde 

Sarlat-la-Canéda 

V 

A52/E72 

Donostia- 

S. Sebastian 

Hossegor 

Biarritz 

Mimizan 

Hendaye 

Bayonne 

E5-E70/A63 

Ausgabe Nr. 18 

Rouffignac: Höhle der 100 

Mammuts 

Das Périgord ist weltweit 

für seine Höhlen 

mit kostbaren 

Felszeichnungen 

unserer Urahnen 

Pau 

bekannt. Im 

Tal der Vézère 

sind die 

Pamplona 

spektakulärsten unter ihnen zu finden. 

Darunter auch die Höhle der 100 

Mammuts, wie die Höhle von Rouffignac 

LESETIPPs FÜR Ausflüge in der Umgebung 


Frankreich wie im 

Bilderbuch: Eine Reise 

im Dordogne-Tal 

Das Dordogne- 

Toulouse 

Tal im 

Südwesten 

Frankreichs 

hat sich im 

Laufe der 

Jahrhunderte 

einen ganz eigenen Charakter erhalten 

und gilt als eines der schönsten 

Landstriche des Landes. Eine Reise 

Narbonne 

Carcassonne A81/E80 

Limoux 


Unterwegs in den 

Städten des Périgord 

A75/E11 

Das Périgord wird für 

Lodève 

seine Natur Montpellier 

ge liebt. Seine 

A9/E15 

Flüsse, Wälder 

und Tä 

Bézier 

ler 

wir ken wie 

eine Oase 

der Ruhe und 

Unberührtheit. Doch auch das urbane 

France 

Périgord geizt nicht mit Reizen. Périgueux, 

Brantôme, Perpignan Bergerac und Sarlat- 

ebenfalls genannt wird. 

durch eine Gegend wie im Bilderbuch. la-Canéda lohnen A9/E15 einen Collioure Besuch 

Andorra 

Port-Vendres 

Banyuls-sur-Mer 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97. 

Cerbère 

AP7/E15 

Nîmes 

O 

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A54 

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Spanien 


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von 14 Tagen beim Leserservice schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen 

werden kann. 

Datum, Unterschrift

Unterwegs in Frankreich Avenue de Champagne 

ie amps-lsées 

es amanes 

Sie ist zwar nur einige Kilometer 

lang und wenige Meter 

breit, doch das Renommee 

ihrer Anrainer ist weltbekannt: 

Die Avenue de Champagne 

in Epernay ist das Epizentrum 

der Champagnerproduktion. 

Der Besuch einer ungewöhnlichen 

Straße und eines unterirdischen 

Gängesystems, in 

dem Millionenwerte lagern. 

Durch eine große Glastür betrete ich die helle Eingangshalle. 

Zur Linken befindet sich eine Rezeption, 

hinter der elegant in schwarz gekleidete Hostessen 

auf Gäste warten. Schon aus der Ferne lächeln sie mich 

freundlich an. Alles wirkt sehr gediegen. Eigentlich erwarte 

ich jetzt nur noch, dass ein Kofferträger herbeieilt und mir 

seine Dienste anbietet. Doch ich bin weder in der Lobby 

eines edlen Grand Hotels noch habe ich Gepäck bei mir. 

Denn an dieser Rezeption checkt man nicht für ein Hotelzimmer 

ein, sondern für eine ungewöhnliche Besichtigungstour. 

Ich bin im Besucherzentrum von Moët & Chandon 

in Epernay, der Hauptstadt des Champagners. 

Schon der erste Eindruck macht deutlich, dass man sich in 

diesem Hause dem Understatement und dem Luxus gleichzeitig 

verpflichtet fühlt. Das diskret-höfliche Verhalten des 

Personals ist auf Perfektion getrimmt, die Einrichtung der 

Empfangshalle wirkt hochwertig, aber nicht protzig. Freundlich 

erklärt mir eine der Rezeptionistinnen das Angebot an 

Führungen. Als nächstes beginnt ein Rundgang durch die 

legendären Keller des Champagnerherstellers in englischer 

Sprache. Ich zögere nicht lange und kaufe mein Ticket. 


Frankreich erleben · September / Oktober 2009 · 23


Oben: Die Avenue de Champagne wurde kürzlich neu gestaltet. Blick in Richtung Innenstadt. 

S. 22: Die Champagnermarken sind in herrschaftlichen Anwesen entlang der Avenue de 

Champagne untergebracht, so auch Moët & Chandon. S. 23: In der Kellern von Boizel. 

Und so befinde ich mich schon wenige Minuten später 

gemeinsam mit zwei Familien aus den Vereinigten Staaten 

von Amerika, drei Paaren aus Großbritannien und einer 

kleinen Gruppe aus Spanien vor unserem Gruppenführer – 

einem jungen Franzosen im schwarzen Anzug, der perfekt 

in Shakespeares Sprache doziert und den schmalen Grad 

zwischen Vornehmheit und Arroganz bestens beherrscht. 

Zunächst erzählt er uns in Anbetracht einiger Porträtgemälde 

– was der ganzen Veranstaltung einen erhabenen 

Charakter gibt, fast so, als würde man das Schloss von 

Versailles besichtigen und über den Sonnenkönig und seine 

Nachfahren sprechen – von der Geschichte und den Familienverhältnissen 

im Hause Moët & Chandon. 

Der Champagnerhersteller kann nämlich auf eine über 250 

Jahre währende Familientradition zurückblicken. Am Anfang 

stand Claude Moët, der 1743 die Firma gründete. Sein Sohn 

Claude Louis Nicolas baute die Aktivitäten aus und sein Enkel 

Jean-Rémy erschloss die europäischen Märkte und schaffte 

damit die Grundlage zum späteren Erfolg. Im Alter von 74 

Jahren übergab der Enkel des Gründers die Geschäfte wiederum 

an die nächste Generation. Doch dieses Mal ging die Verantwortung 

an zwei Menschen, seinen Sohn Victor und seinen 

Schwiegersohn Pierre-Gabriel Chandon. Eine Entscheidung, 

die sich bis heute im Doppelnamen Moët & Chandon zeigt. 

Unser Guide brilliert bei seinem Vortrag mit der Gabe, 

Geschichte und Vorzüge seines Arbeitgebers darzustellen, 

ohne die Führung zu sehr in eine einseitige Verkaufsshow ausarten 

zu lassen. Aber so erfahre ich beiläufig, dass angeblich 

alle zwei Sekunden irgendwo auf der Welt der Korken einer 

Champagnerflasche der Marke Moët & Chandon knallt und 

dass Persönlichkeiten wie die Marquise de Pompadour und 

Napoleon den edlen Tropfen liebten. Nach dieser Einleitung 

wird uns ein kurzer Film gezeigt, bevor es schließlich in den 

Untergrund geht, die eigentliche Attraktion dieses Rundgangs. 

Mögen die überirdischen Gebäude herrschaftlich wirken 

und sicherlich sehenswert sein, das eigentliche Juwel des 

Anwesens liegt unter der Erde. Ein Labyrinth aus unzähligen 

Gängen und Gewölben. Denn erst durch das Reifen 

in diesen Kellern erlangt der Champagner seine einmalige 

Note. So wie Moët & Chandon im Laufe der Jahrzehnte 

immer größer wurde, so bedurfte es auch eines ständigen 

Ausbaus des unterirdischen Gängesystems. Heute kann 

allein dieser Champagnerhersteller auf Kellergewölbe und 

-gänge mit einer Gesamtlänge von sage und schreibe 28 

Kilometern zurückgreifen! Natürlich werden wir bei dieser 

geführten Tour nur wenige hundert Meter davon sehen, 

aber auch diese sind bereits äußerst beeindruckend. 


In den kühlen, feuchten Stollen kommen wir immer wieder 

an größeren Gewölben vorbei, die bis unter die Decke mit 

Champagnerflaschen gefüllt sind. Man kann nur erahnen, 

wie viele Millionen Euro an Warenwert in diesen Gängen 

lagern mögen. Unser Gruppenführer gibt uns unterwegs aber 

nicht nur Informationen zu der Anzahl der Flaschen, die in 

einzelnen Gewölben lagern, und der Länge diverser Stollen, 

sondern erklärt auch die verschiedenen Produktionsschritte 

von der Weintraube bis zum fertigen Champagner und die 

notwendigen natürlichen Voraussetzungen für den Anbau 

der Weinreben. 

So erzählt er von den besonderen Böden in der Champagne, 

deren Kreidehaltigkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor für 

die Herstellung dieses besonderen Getränks ist. Dank ihrer 

wird nämlich Feuchtigkeit und Wärme gespeichert, die 

dann nach und nach an die Rebe abgegeben wird. Deshalb 

nimmt man für Champagner vor allem Trauben aus Bodennähe 

– im Gegensatz zu Weinen aus Südfrankreich, wo die 

Weintrauben dank der direkten Sonnenwärme reifen. Das 

Klima in der Champagne, das sich sowohl durch milde maritime 

als auch strenge kontinentale Einflüsse auszeichnet, 

ist ebenfalls ein entscheidender Faktor für die Herstellung 

von Champagner. 

Die eigentliche Champagnerproduktion beginnt natürlich 

mit der Lese der Weintrauben im Herbst. Diese erfolgt 

noch von Hand und ist nicht wie andernorts mechanisiert 

worden. Anschließend werden die Trauben gepresst, wobei 

die Beerenhaut von roten Trauben nicht lange im Saft bleiben 

darf, da sich der Wein sonst rot verfärben würde. Anschließend 

beginnt die erste Gärphase, an deren Ende die 

Weine von ihrem Bodensatz getrennt werden. Kellermeister 

verkosten und klassifizieren danach die Weine, bevor es zu 

einer Vermählung dergleichen kommt. Je umfangreicher die 

Auswahl ist, desto feiner können die Abstimmungen erfolgen. 

Dabei werden auch Weine aus verschiedenen Jahrgängen 

verschnitten. Die Cuvée wird dann in Flaschen abgefüllt 

und waagerecht gelagert. 

Diese zweite Gärung ist ein entscheidender Bestandteil 

der Champagnerherstellung. Beigefügte Hefe ruft während 

dieser Reifungsphase das Moussieren des Weines hervor. 

Anschließend ist eine erneute Klärung des Cuvées notwendig. 

Dafür werden die Flaschen mit leicht nach unten geneigtem 

Hals in Holzvorrichtungen gesteckt und jeden Tag 

ein wenig gedreht. Die Hefe löst sich dadurch und gleitet 

in den Flaschenhals. Dank eines anschließenden Eisbades 

bildet sich eine Eisschicht um den Hefeversatz, der durch 

natürlichen Druck beim Öffnen der Flasche hinausgestoßen 

wird. Dieser Arbeitsschritt wird auch als degorgieren 

oder abschlämmen bezeichnet. Zum Abschluss wird dem 

Champagner eine sogenannte Versanddosage zugeführt, 

um den zuvor erfolgten Flüssigkeitsverlust auszugleichen. 

Jeder Champagnerhersteller hat sein eigenes Rezept für 

diese Dosage. Sie gibt dem Champagner schließlich seine 

einmalige Geschmacksrichtung. 

Un 

merveilleux 

hiver 

à Nancy 

Ein wunderbares und zauberhaftes Wochenende 

Nancy feiert 

Nikolaus 

Dezember 5⁄6 

Pauschalangebot Nancy feiert den heiligen Nikolaus 

Wochenende: Samstag 5. und Sonntag 6. Dezember 2009 

Im Angebot enthalten: 

∙ eine Übernachtung inklusive Frühstück 

∙ ein City-Pass Nancy 

∙ ein typisches lothringisches Mittagessen 

∙ eine Willkommenstüte 

∙ ein Lebkuchen-Nikolaus 

Ab. 

68€/Pers. 

fêtes de la Saint-Nicolas 

5 & 6 décembre 

Samstag: Veranstaltungen und Bummel durch die Straßen und 

um 19.30 Uhr Darbietung auf der Place Stanislas und Feuerwerk. 

Sonntag: Umzug durch die Altstadt. Der heilige Nikolaus hält 

seine Rede vom Balkon, anschließend festliche Beleuchtung mit 

Lichteffekten. 

Als wirklich traditionelles Fest, um das sich lothringische Legenden 

ranken, ist das Nikolausfest in Nancy DAS Ereignis, das man 

sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. 

Un 

merveilleux 

hiver 

à Nancy 

NANCY Fremdenverkehrsamt 

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Direkt unter 00 33 (0)3 83 35 84 71 

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Die Reservierungszentrale in Nancy kann 

auch einen ganzen Aufenthalt von A bis Z 

organisieren, wobei Sie individuell betreut 

werden, und auf Anfrage „schlüsselfertige“ 

Produkte anbieten.


Oben links: Das Anwesen von Pol Roger. 

Oben: An der Eingangstür von Boizel wird 

stolz an das Gründungsjahr 1834 erinnert. 

Links: Das Château-Perrier in der Nr. 13, 

das Gebäude war im Zweiten Weltkrieg 

von den deutschen Soldaten besetzt 

und wurde als Hauptquartier benutzt. 

Nach diesen ausführlichen Erläuterungen zur Herstellung 

von Champagner, währenddessen wir durch diverse 

Gänge gelaufen sind, beantwortet unser Guide noch einige 

Fragen zu der Beschaffenheit von Champagnerflaschen, zur 

Verwendung der Korken und zur Haltbarkeit des Champagners. 

Danach biegen wir um ein paar Ecken, bis wir 

schließlich in einen Verkostungsraum gelangen. 

Im Eintrittspreis ist der Genuss eines Glases Champagners 

inbegriffen. Waren die Erklärungen des Rundgangs 

zuvor recht allgemeingültig und nicht nur auf die Marke 

Moët & Chandon bezogen, zeigt sich nun natürlich das 

kommerzielle Interesse des Unternehmens an solchen Führungen. 

Aber nichts für ungut, schließlich wird niemand 

zum Kauf von Champagnerflaschen gezwungen und die 

im Preis enthaltende Kostprobe mundet hervorragend. 

Nach ein paar abschließenden Worten befinde ich mich 

schon kurz danach wieder unter freiem Himmel – rund eine 

Stunde, nachdem ich das vornehme Empfangsgebäude des 

Champagnerproduzenten betreten hatte. 

Doch das Ende dieser Führung ist für mich erst der 

Anfang der Erkundung einer ganz besonderen Straße mit 

klangvollem Namen: der Avenue de Champagne. Sie hat 

ihren Ausgang an der Place de la République und erstreckt 

sich vom Zentrum von Epernay in Richtung Osten. An ihrem 

Anfang liegt, schräg gegenüber vom Rathaus, wo sich 

das örtliche Fremdenverkehrsamt befindet, das Anwesen 

von Moët & Chandon, dessen Keller ich gerade besichtigt 

habe. Doch diese Marke ist mitnichten der einzige große 

Name an dieser Champs-Elysées des Champagners. Fast 

alle großen Champagnerhäuser haben eine Adresse an dieser 

einzigartigen Avenue. Hier befindet sich das Who’s who 

der Schaumweinwelt. 

So schließen sich auf der südlichen Straßenseite die herrschaftlichen 

Gebäude von Perrier Jouët, Pol Roger, Vranken 

Pommery Monopole, Boizel und De Venoge an das Anwesen 

von Moët & Chandon an. Auf der nördlichen Straßenseite 

findet man Dependancen dieser Marken sowie das Haus 

Esterlin. Etwas weiter stadtauswärts folgen schließlich noch 

die Gebäude von Mercier, Comtesse Lafond und – von der 

Avenue de Champagne etwas zurückgesetzt – De Castellane. 


Ich schlendere die Avenue, die leicht ansteigt, langsam hoch. In den letzten 

drei Jahren wurde sie komplett saniert und strahlt seitdem endlich eine 

schlichte Eleganz aus, die dem Renommee der illustren Anrainer würdig 

ist. Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen lassen. Jedes Jahr kommen über 

400.000 Touristen in die bekannteste Straße von Epernay, die mir an einem 

Tag in der Woche außerhalb der Sommerferien allerdings unerwartet leer 

vorkommt. Doch diese Ruhe passt gut zu der vornehmen Aura, die die Architektur 

der Firmensitze der Schaumweinhersteller, die sich meist schon im 19. 

Jahrhundert hier ansiedelten, ausstrahlt. 

Unter der Straße und unter den ihr angrenzenden Grundstücken befinden 

sich die Keller und Stollen der verschiedenen Champagnerhersteller, 

denn nicht nur Moët & Chandon lagert hier seine wertvolle Ware. Die Gänge 

erstrecken sich auf einer Länge von insgesamt mehr als 100 Kilometern 

und gehen bis zu 40 Meter unter die Erde! Kaum zu glauben, ist die Avenue 

de Champagne doch nur wenige Kilometer lang. Der Hauptabschnitt zwischen 

der Place de la République im Westen und der Place de Champagne 

im Osten, an dem sich der Großteil der Champagnermarken befindet, misst 

sogar nur ganze eineinhalb Kilometer. Hunderte Millionen von Flaschen dieses 

weltberühmten Schaumweines lagern also quasi unter meinen Füßen. Ein 

sonderbares Gefühl. 

Die Geschichte der einzelnen Champagnermarken unterscheidet sich 

meist nicht so sehr von der Moët & Chandons. Oft stehen lange Familiendynastien 

hinter den renommierten Namen. So wird beispielsweise im Hause 

Boizel die Schaumweinproduktion in der fünften Generation kultiviert. Gegründet 

wurde die Marke einst im Jahre 1834 von Auguste Boizel zusammen 

mit seiner Frau Julie. Familienmitglieder führten den Betrieb anschließend 

fort. Auch die Kellergewölbe dieses Herstellers lassen sich besichtigen. Allerdings 

nur werktags und nur nach Voranmeldung. Der Besuch kann aber eine 

Alternative zum « Massenandrang » bei den größeren Häusern wie Moët & 

Chandon sein. 

Ein weiteres Beispiel für die familiären Ursprünge der großen Champagnermarken 

ist das Haus Pol Roger. Gegründet wurde es nur einige 

Jahre nach Boizel im Jahre 1849 und wird seitdem von einer Generation an 

die nächste übergeben. Es gehört zu den kleinsten Champagnerhäusern, 

ist aber stolz auf seine 160-jährige Unabhängigkeit. Die Marke machte 

1900 allerdings aus einem ganz anderen Grund von sich reden: Im Februar 

deselben Jahres stürzten Keller des Herstellers ein, wobei rund 1,5 

Millionen Flaschen unter dem Schutt begraben wurden. Natürlich verfügt 

das Unternehmen heute über neue Kellergewölbe. Der normale Tourist 

muss jedoch draußen bleiben, eine öffentliche Besichtigungsmöglichkeit 

besteht nicht. 

Das ist aber auch nicht weiter tragisch, hat man in der Avenue de Champagne 

ohnehin die Qual der Wahl. Neben Moët & Chandon bieten nämlich 

auch Comtesse Lafond, De Castellane und Mercier Rundgänge an, für die 

keine Voranmeldung notwendig ist. Letztere erlaubten im Jahre 1950 zur 

Premiere des Renault 4CV sogar ein Autorennen in ihren Kellern, was einen 

Eindruck von deren Größe gibt. Außerdem laden noch ein paar weitere 

Champagnerhäuser wie Achille Princier oder Gratien Alfred im Umkreis der 

Avenue de Champagne zu einem Abstecher ein. 

Doch normalerweise ist der Besuch eines Herstellers völlig ausreichend, es 

sei denn, man kann vom Champagner gar nicht genug bekommen. Ich drehe 

nach rund zwei Kilometern in Höhe des Hauses Mercier wieder um und kehre 

auf der anderen Straßenseite zurück zu meinem Ausgangspunkt. Eines ist 

sicher: Wenn ich demnächst einmal wieder die Gelegenheit habe, mit einem 

Glas Champagner anzustoßen, werde ich diese einzigartige Avenue im Geiste 

vor meinen Augen sehen. 

Urlaub in der 

Champagne 

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Weingütern 

der Champagne und wohnen Sie in einer Gite oder 

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Aus 

 

den meisten Gegenden Deutschlands, 

aus Österreich und der Schweiz 

erreicht man Epernay über die Autobahn 

A4 von Straßburg bzw. Saarbrücken 

nach Châlons-en-Champagne. 

Von dort geht es über die D3 

nach Epernay. Aus West- und Nord westdeutsch 

land bietet sich eine Anreise 

über die Ardennen via Liège und Sedan 

nach Reims an. Aus Reims führt die 

D951 direkt nach Epernay. 

Epernay … 

… Berlin 980 km 

… Köln 420 km 

… Wien 1.100 km 

… Hamburg 840 km 

… München 710 km 

… Zürich 580 km 

Die Region Champagne-Ardenne 

verfügt über keinen Verkehrsflughafen 

mit Linienverkehr. Der nächste inter natio 

nale Flughafen ist in Paris, wohin es 

zahlreiche Direktflugverbindungen aus 

dem deutschsprachigen Raum gibt, Gent 

etwa mit Calais Air France, Dunkerque Lufthansa, Austrian, 

Swiss, Air Berlin und EasyJet. 

Boulogne 

Aus dem deutschsprachigen Roubaix Raum gibt 

es keine direkten Zugverbindungen 

Lille 

nach Epernay. Aus Paris (Gare de l’Est) 

verkehrt ein Regionalexpress (TER) 

mehrmals täglich Arras ohne Umsteigen 

nach Epernay. Die Fahrzeit beträgt ca. 

eine Stunde und 20 Minuten. 

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Office de Tourisme 

7, avenue de Champagne 

51200 Epernay 

Telefon: +33 (0)3 26 53 33 00 

Moët & Chandon 


51200 Epernay 

Telefon: +33 (0)3 26 51 20 20 

Führungen: 

April bis Mitte November täglich, 

Mitte November bis März nur werktags, 

jeweils 9.30 – 11.30 Uhr und 

14.00 – 16.30 Uhr. 

Eintrittspreise: 

ab 14,00 Euro, ermäßigt ab 9,00 Euro, 

Antwerpen 

Kinder bis 10 Jahre frei. 

Boizel 


51200 Bruxel Epernay 

Telefon: +33 (0)3 26 54 31 83 

Liege 

Führungen: 

Montags bis freitags 9.00 – 12.00 Uhr 

Charlroi 

und 14.00 – 17.00 Uhr, allerdings nur 

nach Voranmeldung! 

Mercier 


51200 Epernay 

Telefon: +33 (0)3 26 51 22 23 

Führungen: 

Mitte März bis Mitte November täglich 

9.30 – 11.30 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr. 


8,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. 

Comtesse Lafond 


51200 Epernay 

Telefon: +33 (0)3 26 32 26 40 

Führungen: 

April bis Mitte Dezember täglich, 

Mitte Dezember bis März nur werktags, 

jeweils 10.00 – 12.00 Uhr und 

14.00 – 17.30 Uhr. 

Eintrittspreis: 

8,00 Euro. 

De Castellane 

57, rue de Verdun 

51200 Epernay 

Telefon: +33 (0)3 26 51 19 11 

Führungen: 

Mitte März bis Mitte Dezember täglich 

10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr. 


ab 8,00 Euro, ermäßigt 6,00 Euro. 

Amiens 

A1/E15-E19 

A34/E46 

Charleville-Mézières 

A4/E25 

Lesetipp für Champagner 

Luxembourg 

0/E5-E60 

nonceau 

Rouen 

A13/E5 

A11/E50 

A10/E5 

Chambord 

A16 

Orleans 

PARIS 

A6/E15 

A5/E54 

Cheverny 

28 · Frankreich A71/E9 erleben · September / Oktober 2009 

A85 

A4/E50 

Sens 

Auxerre 

A26/E17 

Troyes 

Reims 

Epernay 

Vézelay 

A26/E17 


Châlons-en- 

Champagne 

A5/E17-E54 

Dijon 

A38 

A4/E50 

A31/E17-E21 

Saarbrücken 

A31/E21-E23 

A4 

Karlsruhe 

Metz 


A35 


A4/E25 

Champagner: Lebensgenuss pur A5/E35 

Nancy 

Strasbourg 

Er verzaubert durch seinen Mythos 

und sein tanzendes Perlenspiel. Kaum 

A35 

ein anderes Getränk gilt derart als 

Synonym für Luxus und High Society. 


Heute lebt gar France eine ganze Region von 

seinem legendären Ruf. Colmar Auf den Spuren Freiburg 

dieses edlen Schaumweines aus der 

A35/E25 

Champagne. 

A36/E60 

Mulhouse 

Belfort 

Basel 

Besançon 

Deutschland 

Schweiz 

Züric

Entdecken Sie 

AUBE EN CHAMPAGNE 

Kulturerbe, Weinberge und frische Luft – nur drei der vielen Gründe, 

warum die Aube en Champagne, nur 500 km von Köln und Stuttgart 

entfernt, eine Reise wert ist. Ihr kulturelles Zentrum, das mittelalterliche 

Troyes, bietet ein vielfältiges Besuchsprogramm: bunt bemalte 

Fachwerkhäuser, Kirchen mit den schönsten Kirchenfenstern ganz 

Europas, originelle Museen, aber auch ein Fabrikverkaufszentrum für 

Markenbekleidung und vieles mehr. Auf dem Lande erwarten den 

Besucher unzählige Weinberge mit ihren Weinkellern der Weinstraße. 

Der Champagner sowie die Kostproben der traditionellen Gastronomie 

werden überall angeboten. Dem berühmten Sauerkraut ist ein 

Traditions fest vom 19.09. bis 20.09.09 gewidmet. Weitere Informationen 

liefert das Fremdenverkehrsamt in Troyes. 

KULTUR 

Besuchen Sie Troyes, die mittelalterliche 

Stadt mit ihren pittoresken Fachwerkhäusern 

und zahlreichen Museen. Neu ab Juli 

2009: «Du coté de Renoir» – Wilkommen 

im Atelier des Malers Renoir! 

19. und 20. September 2009 

Sauerkrautmarkt 

in Brienne le Château 

Alljährlich veranstaltet Brienne le Château seine „Foire à la choucroute“. 

Stellen Sie sich vor: Eine Kleinstadt von nur 3.800 Einwohnern empfängt an 

einem einzigen Wochendende ca. 40.000 Besucher! Übrigens: An zwei Tagen 

verkonsumieren die Besucher zwanzig Tonnen in Champagner gegartes 

Sauerkraut! 

Office de Tourisme de Brienne le Château 

T. +33 (0)3 25 92 82 41 – www.ville-brienne-le-chateau.fr 

CHAMPAGNER 

30 Winzer der südlichen Champagne 

laden ein zu einer Rundreise durch die 

Weinorte und Champagnerhäuser. Besuchen 

Sie auch das Champagnerfest «Route 

du Champagne en fête» und probieren 

Sie einen Champagner aus biologischem 

Anbau. 

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Hier ist das größte Zentrum Europas für Werksverkauf 

mit Preisnachlässen von 30 – 50 % auf führende Marken 

aller Größen. Möchten Sie ein Kristallglas-Unikat von 

Bayel erwerben? Hier ist die Gelegenheit. Sie können sogar 

dem Glasbläser bei der Herstellung des Kunstwerks 

zusehen. 

NATUR UND 

ERHOLUNG 

Der Naturpark Fôret d’Orient mit seinen 

Seen und riesigen Wäldern ist ein ideales 

Reiseziel für Naturfreunde. 250 Vogelarten 

wurden im Ornithologischen Naturreservat 

registriert. Angeboten werden 

zahlreiche sportliche Aktivitäten und 

spannende Veranstaltungen. 

27. September 2009 

Äpfel pressen wie anno dazumal 

in Eaux Puiseaux 

Gérard Hotte pflegt seine Apfelbäume, presst seinen Cidre, verkauft ihn und 

erzählt die Geschichte seines geliebten Getränks in seinem Museum. An 

diesem Tag wird über 1 t Äpfel gepresst, um daraus ungefähr 800 l goldenen 

Saft zu gewinnen. Die Stände unter den Apfelbäumen präsentieren einheimische 

Erzeugnisse der Aube, angeführt vom Cidre. 

La Ferme d‘Hotte 

T. +33 (0)3 25 42 15 13 – www.lafermedhotte.com 

11. Oktober 2009 

«Patrimoine Nature et Fromage» 

im Käsemuseum von Chaource 

An diesem Wochenende auf dem Programm: Vorführung einer handwerklichen 

Käse- und Butterherstellung im Käsemuseum von Chaource, gefolgt 

von einer Verkostung. 

Musée du fromage - T. +33 (0)3 25 40 10 67 

an einem Wochenende Mitte Dezember 2009 

Weihnachtsmarkt der Champagne 

in Neuville sur Seine 

«Marché de Noël» nach Art der Champagne: Eine Fülle von Geschenkideen 

mit dem Champagner an erster Stelle! Denn Neuville sur Seine und die Côte 

des Bar sind ja vor allem das Köngreich der Winzer. Die Auslagen der Händler 

bieten traditionelle Erzeugnisse in Hülle und Fülle. Im Dezember schimmern 

die Dörfer im Seinetal im Weihnachtschmuck. 

Mairie de Neuville sur Seine 

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Aube en Champagne Tourisme 

Tel.: +33 3 25 42 50 00 · www.aube-champagne.de

Unterwegs in Frankreich Normandie 


Magische Ruinenreste 

Die Abtei von Jumièges 

in der Normandie 

Die Normandie ist für kleine Überraschungen immer gut. 

Wie oft verbergen sich im Labyrinth der schmalen 

Landstraßen Sehenswürdigkeiten, die dem Reisenden 

unverhoffte Erlebnisse bescheren. Ein solches hatten wir 

30 Kilometer von Rouen entfernt, als sich uns in der Ferne 

die eindrucksvollen Ruinen der Abtei von Jumièges 

darboten. Wir ließen uns anlocken und fanden einen Ort, 

der zu den eindrucksvollsten an der Seine-Mündung gehört. 



Die Ruinen von Jumièges liegen 

in einem 15 Hektar großen 

Park. Als wir den Eingang zur 

Abtei erreichen, sind wir überwältigt 

von der majestätischen Ruinenlandschaft, 

die sich vor uns erhebt und fühlen 

uns irgendwie klein. Auch die anderen 

Besucher heben, nachdem sie das 

Kassenhäuschen passiert haben, wie 

benommen den Kopf und bestaunen 

die gewaltigen Mauern. Die Bänke im 

Umkreis der Ruine werden schnell besetzt. 

Als müsse man sich vom Anblick 

der Ruinen erst einmal erholen. 

Die beiden schlichten Klostertürme 

im romanischen Stil ragen 40 

Meter in die Höhe. Als wir uns nähern, 

stellen wir verblüfft fest, dass 

sich hinter der fast intakten Fassade 

der Abtei, « nichts » verbirgt. Es ist alles 

nur eine Ruine. Das riesige Kirchschiff, 

es misst 25 Meter und erinnert 

ein bisschen an die Kathedrale von 

Rouen, wird nur vom freien Himmel 

bedeckt. Unser Blick schweift nach 

oben in das sommerliche Wolkenblau 

und wir fühlen uns an eine Filmkulisse 

erinnert. Im Kircheninneren 

sprießt Gras und überall sind die 

Spuren der Vergangenheit präsent. 

Der Ort hat etwas Poetisches. Hier 

und da eine Säule, eine Statue, Mauerbrocken. 

Genügend Nahrung für 

die Fantasie, um sich vorzustellen, 

wie das Leben in der Abtei vor ihrem 

Ruinenschicksal wohl ausgesehen 

haben mag. Ein bisschen werden wir 

sogar an die Überreste von Machu 

Pichu in Peru erinnert. 

Der Bau der Abtei datiert aus dem 

7. Jahrhundert. Um 654 verfügte Philibert, 

ein Höfling von König Dagobert, 

den Bau eines Klosters an der 

strategisch wichtigen Seine-Schleife. 

Die Abtei wurde schnell bekannt und 

zog bald tausende Mönche, Studenten 

und Arbeiter an. Nicht weniger als 

vier Kirchen wurden auf dem Grund 

des Klosters errichtet: Saint-Pierre, 

Notre-Dame, Saint-Denis und Saint- 

Germain. 


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Eine Legende erzählt, dass die 

beiden Söhne von König Clovis II. 

(635-657), genannt König Nichtsnutz, 

ein schreckliches Geschick 

erlitten, das in Jumièges sein Ende 

fand. Ihr Vater übertrug dem Ältesten 

die Verwaltung des Königreiches, 

als er sich auf einen Kreuzzug 

begab. Der Prinz hatte aber während 

der Abwesenheit seines Vaters 

nichts Besseres zu tun, als sich mit 

seinem Bruder gegen ihre Mutter, 

die Königin, zu erheben. Diese aber 

gewann den Kampf und rächte sich 

fürchterlich. Sie ließ ihren Kindern 

die Beinnerven durchtrennen. Bei 

seiner Rückkehr litt Clovis II. großen 

Kummer wegen seiner verkrüppelten 

Söhne. Die grausame Königin 

ordnete deshalb an, die Brüder vom 

Hof zu schaffen. Man band sie in ein 

Boot und überließ sie führerlos der 

Strömung der Seine und damit ihrem 

Schicksal. Die Legende will es, dass 

das Boot schließlich Jumièges erreichte, 

wo Philibert die Unglücklichen 

fand. Als der König von dieser 

glücklichen Rettung hörte, beschloss 

er zum Dank, die Abtei finanziell 

reich zu entlohnen. Das leere Grab 

unweit der Abtei soll für die beiden 

Königssöhne errichtet worden sein. 

Historiker halten das aber für unwahrscheinlich. 

Normandie 

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Verbürgt ist: Die Abtei von Jumièges 

wuchs rasch und wurde ungeheuer 

reich. Das sorgte für Begehrlichkeiten. 

Schon im Jahre 841 überfielen die Wikinger 

Jumièges, brandschatzten und 

plünderten das Kloster und nötigten 

die Mönche, gen Norden zu flüchten. 

Es dauerte bis zum 11. Jahrhundert, 

bis die Ruinen von Jumièges zum ersten 

Mal wieder aufgebaut wurden, 

und das Kloster Glanz und Ruhm 

zurückerlangte. Mit für die damalige 

Zeit enormen Aufwand wurde der Bau 

vorangetrieben und die Kirche Notre- 

Dame wiederhergestellt. Bei ihrer 

Einweihung im Jahr 1067 war selbst 

König Wilhelm der Eroberer zugegen. 

Die günstige Lage an der Seine- 

Schleife trug beträchtlich zur Entwicklung 

des Klosters bei. Der Fluss 

war einer der wichtigsten Wasserwege 

und wurde von unzähligen Händlern 

frequentiert, die regelmäßig in Jumièges 

Rast machten. Während der beschwerlichen 

Reisen im Mittelalter bot 

das Kloster ihnen einen friedlichen Ort 

zur Erholung und zum Eindecken mit 

Proviant. Es fanden sich viele kühle 

Brunnen, Tränken, Brotbacköfen und 

Herbergen, die für Reisende damals 

unentbehrlich waren. 

Auf unserem Spaziergang durch 

das Dorf, das bis an die Klostertore 

heranreicht, treffen wir auf Spuren 

dieser Vergangenheit. Es finden sich 

noch manche dieser alten, steinernen 

Brotbacköfen und ehemaligen Brunnen. 

Auch viele Namen der Gasthäuser 

und Wirtsstuben erinnern an die 


nicht minder gastfreundlichen Zeiten 

von einst. 

Während ihrer Reisen tauschten 

sich die Geschäftsleute mit den 

Mönchen, Studenten und lokalen 

Händlern aus und trugen die Erlebnisse 

von Jumièges mit in ihre 

Heimatstädte. So wuchs der gute 

Ruf von Jumièges entlang der großen 

Handelsrouten, und selbst auf 

der anderen Seite des Ärmelkanals 

war die Abtei ein Begriff. Sie prosperierte 

unaufhörlich und zählte bis 

zu 170 Liegenschaften in der ganzen 

Normandie. Aber der hundertjährige 

französisch-englische Krieg von 

1337 bis 1453, während dessen sich 

die Armeen diesseits und jenseits des 

Ärmelkanals unzählige Schlachten 

lieferten, leitete den zweiten Abstieg 

von Jumièges ein. In der zweiten 

Hälfte des 16. Jahrhunderts waren es 

dann die Hugenotten, die das Kloster 

plünderten. Wieder wurde Jumièges 

für lange Zeit eine vergessene Ruine, 

bis sie ein letztes Mal von 1666 bis 

1671 restauriert wurde. Dafür wurden 

eine große Bibliothek und eine 

Orgel gebaut, man errichtete auf 

den Wällen Terrassen und legte die 

Gärten neu an. Das Kloster begann 

allmählich wieder aufzuleben. 

Doch abermals klopfte das Schicksal 

an die Klostermauern – dieses Mal 

unerbittlich und endgültig. In den 

Wirren der Französischen Revolution 

wurden die Gebäude des Klosters verkauft. 

Und die Käufer hatten wahrlich 

kein besonderes Interesse am Erhalt 



der historischen Stätte. Einige Gebäude 

wurden schlichtweg abgerissen, die 

Möbel und Kunstwerke über das ganze 

Land verstreut. Die letzte Demütigung 

musste das einst so glanzvolle Kloster 

in den Jahren von 1802 bis 1824 erleiden. 

Da nämlich diente die Abtei als 

Steinbruch für die umliegenden Bauvorhaben. 

Es musste noch einmal ein Jahrhundert 

vergehen, bis die Überreste 

der Abtei endlich geschützt wurden. 

Doch die wirkliche Lebensversicherung 

für Jumièges gilt erst seit 1947. 

Seitdem nämlich ist der französische 

Staat Eigner der Klosteranlage und 

sorgen zahlreiche Konservierungsarbeiten 

dafür, dass der Ort sich seine 

majestätische Aura bewahrt. 

Beim Spazieren durch die Anlage 

fällt uns auf, wie harmonisch sich die 

hohen Ruinen in den Park einfügen. 

Die Konservateure von Jumièges haben 

ein beeindruckendes Gleichgewicht 

schaffen können. Die Natur 

dominiert die Ruinen nicht, wie es an 

vergleichbaren Orten oft der Fall ist. 

Ganz im Gegenteil, die verbliebenen 

Gebäudeteile fordern einen beinahe 

ehrerbietigen Respekt. Die Mauerreste, 

Dachgewölbe und bloßen Mauersteine, 

die wie vom Himmel gefallen 

zu sein scheinen, üben einen faszinie- 


Aus 

 

Norddeutschland erreicht man 

Rouen über Belgien, Valenciennes 

und Amiens. Aus Süddeutschland 

und Österreich via Metz, Reims und 

Amiens. Aus der Schweiz über Dijon 

und Paris. Von Rouen aus führt die D 

982 und anschließend die D 143 nach 

Jumièges. 

Jumièges … 

… Berlin 1.120 km 


… Wien 1.420 km 


… München 1.020 km 


Der nächste Flughafen ist in Rouen, der 

aus dem deutschsprachigen jedoch 

nicht angeflogen wird. Air France bietet 

aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz jedoch Umsteigeverbindungen 

via Lyon nach Rouen an. Der nächste 

direkt aus dem deutschsprachigen 

Raum bediente Flughafen ist in Paris. 

renden Bann auf uns aus. Auf Schritt 

und Tritt spüren wir, welch bewegte 

Geschichte dieser Ort hat. 

An manchen Stellen fällt das Licht 

fast waagerecht durch die Ruinenreste 

und lässt das Ensemble fast etwas Heiliges 

ausstrahlen. Vielleicht nicht unbedingt 

im religiösen Sinne, sondern 

eher als poetisches Zusammenspiel der 

alten Ruinen und der Naturgewalten. 

Wir verlassen die romanische und romantische 

Schmucklosigkeit der Abtei 

von Jumièges und müssen uns eines 

eingestehen: Wir sind berührt. 

Jumièges hat keinen Bahnanschluss. 

Der nächste große Bahnhof ist in Rouen, 

wohin zahlreiche Züge von Paris aus 

verkehren. 

www.jumieges.fr 

Abbaye de Jumièges 

24, rue Guillaume le Conquérant 

76480 Jumièges 

Telefon: +33 (0)2 35 37 24 02 

Täglich, Mitte September bis Mitte April 

9.30 – 13.00 Uhr und 14.30 –17.30 Uhr, 

Mitte April bis Mitte September 9.30 

–18.30 Uhr. 

Calais Dunkerque 

5,00 Euro, von November bis März 

jeder 1. Sonntag kostenlos, Kinder 

und Jugendliche Boulognebis 18 Jahren frei. Roubaix 

Auf Nachfrage ist eine einstündige 

Führung im Preis inbegriffen. 

Lille 

Willkommen in der 

Domaine du Clos des Fontaines, 

ein Hafen des Friedens im Herzen 

der Seine-Schleifen und in 

unmittelbarer Nähe zur Abtei, 

wo Stille und Hochgenuss 

vorherrschen. 

Hôtel de charme 

« Le Domaine du Clos des Fontaines » 

191, rue des Fontaines - Jumièges 

Tel.: +33 (0)2 35 33 96 96 

Antwerpen 

www.leclosdesfontaines.com 

Gent hotel@leclosdesfontaines.com 

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Amiens 

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Saint-Michel 

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Rennes 

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A84/E401 

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Le Havre 

A131 

Honfleur 

Jumièges 

Rouen 

Caen A13/E46 

A28/E402 

Alençon 

Chartres 

A11/E50 

Le Mans 

Beauvais 

A13/E5 

A10/E5 

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bitte an Frau Nadège Paillard A5/E17-E54 

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Fax: +33 (0)2 35 61 69 20 

Email: npaillard@gitesdefrance76.com 

A4/E50 

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A3 

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A11/E60 

A11/E501 

Angers 

A86/E60 

A28/E502 

Tours 

A10/E5-E60 

Chambord 

Cheverny 

A71/E9 

Auxerre 

Vézelay 


A31/E17-E21 

Dijon

Unterwegs in Frankreich Paris 

Pariser Lichtspiel häuser 

Mehr als nur Kino 

Auf der ganzen Welt sucht man ein Kino meist nach seinem Programm aus. In Paris lohnt es 

sich aber durchaus, andere Auswahlkriterien hinzuzuziehen. Denn einige der 376 Kinosäle der 

Hauptstadt, in denen jede Woche zwischen 450 und 500 verschiedene Filme gezeigt werden, 

lohnen allein schon wegen ihrer Geschichte oder ihrer Architektur einen Besuch. Die Wahl eines 

Kinos ist für viele Pariser zudem eine Frage der Lebenseinstellung. Sag’ mir, in welches Kino 

Du gehst, und ich sag’ Dir, wer Du bist – dieser Spruch trifft in Paris besser zu als irgendwo anders. 

Da viele Filme zudem in der Originalversion gezeigt werden, sind mangelnde Französischkenntnisse 

kein Hindernis für einen Kinobesuch. Eine Reise zu legendären und außergewöhnlichen 

Lichtspielhäusern an der Seine. 

Der Vorgang ereignete sich vor rund zwei Jahren, im 

August 2007: Das unabhängige, in einer Seitenstraße 

der weltberühmten Champs-Elysées gelegene Kino 

« Le Balzac » entschloss sich zur Renovierung seines großen 

Saals. Unter anderem sollten die Kinosessel ausgetauscht werden. 

Nach den vielen Jahren, die die alte Bestuhlung auf dem 

Buckel hatte, eine weise Entscheidung. Dem Betreiber Jean- 

Jacques Schpoliansky kam dabei die Idee, die alten Sessel 

kurzerhand zum Verkauf anzubieten. Ein genialer Einfall, 

denn die Stühle wurden ihm geradezu aus den Händen gerissen. 

Einige Kinoliebhaber reisten dafür sogar aus der Provinz 

an. Und selbst die Erwerber stark verschlissener Exemplare 

schätzten sich glücklich, nannten sie doch von nun an ein 

Stück legendärer Kinogeschichte ihr Eigen. 

Diese kleine Geschichte verdeutlicht auf ihre Weise, welches 

besondere Verhältnis die Pariser zu ihren Kinos pflegen. 

Bis heute umgibt viele Lichtspielhäuser der Hauptstadt eine 

ganz besondere Aura. Es geht dabei um mehr als die Vorführung 

eines Films. Es geht um Erinnerungen, um legendäre 

Ereignisse und um außergewöhnliche Orte. Die Auswahl an 

Kinosälen kann sich sehen lassen. Neben den allerorts üblichen 

Multiplexkinos, die in Frankreich meist auf die Namen 

Gaumont, UGC, MK2 und Pathé hören, gibt es natürlich 

viele kleinere oder größere Programmkinos. 

Doch damit nicht genug, die französische Hauptstadt ist 

auch Heimat einiger Lichtspielhäuser, die sich in gar keine 

Kategorie einordnen lassen. So kann man im schicken 7. Arrondissement 

in ein Kino gehen, das in einer Pagode unterge- 


Jean-Jacques Schpoliansky, 

Betreiber des Balzac 

Monsieur Schpoliansky, Sie bezeichnen sich selbst als 

Direktor und Unterhalter. Warum? 

Folgen Sie mir einfach einen Tag lang bei meiner 

Arbeit und Sie werden es schnell verstehen. Das 

Balzac ist ein kleines unabhängiges Kino. Wir sind 

ein Dutzend Leute, die den Kinobetrieb in Schichten 

à drei Personen zum Laufen bringen. 

Es gibt zwei Sichtweisen auf die heutige Zeit. 

Entweder man sagt, dass es dem Kino schlecht geht 

und dass die Multiplexe alles aufsaugen, oder man krempelt 

die Ärmel hoch und ist innovativ. Ich habe mich für den 

zweiten Ansatz entschieden. Für mich gibt es hinter dem 

Phänomen Kino ein Geheimnis, das man nie vergessen darf. 

Ein Kinosaal muss ein lebendiger Ort sein. Schließlich ist 

es ein Ort der Kultur. Man muss damit spielen. Wissen Sie, 

das ist ein wenig wie mit den Literatursalons im 18. Jahrhundert: 

Die Leute liebten es, sich zu treffen und über ihre 

kulturellen Vorlieben und Entdeckungen zu diskutieren. 

Für mich ist ein Kino genau das: Ein Ort des Austausches, 

ein Ort, wo sich kulturinteressierte Menschen treffen. 

Deshalb gebe ich mir eine doppelte Berufsbezeichnung. 

Neben dem Direktor bin ich auch Unterhalter. 

Sobald mehr als 20 Besucher im Kinosaal sitzen – zum 

Glück also sehr häufig –, gehe ich in den Saal und erzähle 

den Leuten von Neuigkeiten aus der Branche. Ich diskutiere 

mit ihnen auch über den Film, den sie sehen wollen, 

mache ihnen Lust darauf. Und es scheint zu funktionieren. 

Wir verkaufen mehr als 170.000 Eintrittskarten im Jahr. 

Was macht Ihr Kino besonders? 

Vieles! Vielleicht aber gerade die Tatsache, dass wir uns 

nicht als eine reine Abspielstätte von Filmen begreifen. 

Vielleicht auch, weil wir Filme aussuchen, die wir mögen 

und die wir deshalb mit unseren Besuchern teilen wollen. 

Oft muss ich darum kämpfen, die Filme zu bekommen, 

die ich gerne zeigen möchte. Oft wollen die Verleiher sie 

nur an die größeren Kinos geben. Wir zeigen also Filme, 

weil wir sie mögen und nicht, wie in anderen Häusern, 

weil sie hohe Einnahmen versprechen. 

Außerdem: Kennen Sie andere Kinos, in denen 

nach der Vorführung ein von Sterneköchen zubereitetes 

Abendessen serviert wird, bei dem 350 Menschen mit 

dem Teller auf den Knien speisen, um einen Moment der 

Gemeinschaft zu erleben? Zusammen mit anderen Kinos 

organisieren wir darüber hinaus Filmtage, an denen die 

Menschen verschiedene Filme in den diversen Sälen sehen 

und anschließend darüber diskutieren. All das macht das 

Balzac aus. Sie sehen, das ist mehr als ein simples Kino. 

Und zu unseren Besonderheiten gehört auch, dass viele 

Prominente gerne inkognito zu uns kommen. Sie wissen, 

dass wir ihren Wunsch nach Anonymität respektieren. Ich 

habe aufgehört, die Politiker, Schauspieler und Künstler 

zu zählen, die zu unseren Gästen gehören. 

Monsieur Schpoliansky, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

bracht ist – ein geradezu magischer Ort inmitten der hektischen 

Weltstadt, unweit vom Eiffelturm und Invalidendom. 

Das Gebäude war einst das Geschenk eines reichen Mannes 

an seine Ehefrau. Auf die nächste Vorführung wartet man 

hier in einem kleinen japanischen Garten bei – wenn man 

mag – einer Tasse Tee. Danach geht es in einen Saal mit 

Kronleuchtern, die man sonst aus vornehmen Salons kennt. 

Und da man sich hier in einem gut situierten Viertel der 

Hauptstadt befindet, weisen einem Platzeinweiser, die sich 

über ein kleines Trinkgeld freuen, den Weg. Entsprechend 

betucht und wohlgekleidet ist auch das Publikum. In der 

Pagode geht es um Kultur, nicht um Popcorn und Cola. 

Ganz anders ist das Ambiente dagegen im Osten von 

Paris, im Schatten der Büchertürme der neuen Nationalbibliothek. 

Das Multiplexkino « MK2 Bibliothèque » gehört 

zu den modernsten Lichtspielhäusern der Stadt, was sich 

bereits an der kühlen Architektur des Gebäudes erkennen 

lässt. Der besondere Clou des Kinos sind aber seine Sitze: 

So gibt es in den Sälen Doppelsitze für verliebte Paare, 

bei denen keine Armlehne beim Kuscheln stört. Manch 

ein Besucher fühlt sich so an die Kinobesuche in seiner 

Jugend erinnert. Schön ist in diesem Kino auch, dass 

selbst für wartende Besucher viel Platz zur Verfügung 

steht – keine Selbstverständlichkeit in Paris, wo man oft 

auf der Straße auf den nächsten Film warten muss, auch 

bei Regen. Außerdem bieten kulturorientierte Geschäfte 

ihr Sortiment an, so dass man Wartezeiten beispielsweise 

mit dem Stöbern nach DVDs überbrücken kann. 



Außenansicht, 

Kassenraum und 

Saal des Balzac. 

Rechte Seite: 

Grand Rex. 

S. 38: Einer der Säle 

von MK2 Bibliothèque. 

MK2 Bibliothèque kann zweifellos als das ideale Multiplexkino 

der heutigen Zeit gelten, zumal es viele anspruchsvolle 

Filme im Programm hat. 

Zur Avantgarde modernen Kinovergnügens zählte einst 

auch das Max Linder. Es war eines der ersten Säle in der 

Metropole, der über den THX-Tonstandard verfügte. Heute 

eine Selbstverständlichkeit, damals eine sensationelle 

Neuheit. Viele ältere Besucher erinnern sich noch immer 

mit Gänsehaut an den THX-Soundcheck, bevor der Film 

begann. Im dunklen Saal kam ein Ton aus dem Nichts, der 

immer lauter wurde und das Kino schließlich zum Vibrieren 

brachte. Gleichzeitig erschienen die drei magischen Buchstaben 

auf der Leinwand. Bis heute haben viele Fans von 

damals dem Max Linder ihre Treue gehalten und erinnern 

sich gerne an diese Zeit zurück. 

Für die junge Generation ist eine gute Tonqualität dagegen 

längst eine Selbstverständlichkeit. Doch die technischen 

Fortschritte machten gerade für die kleinen Häuser 

das Überleben immer schwieriger. So veränderte sich auch 

die Kinolandschaft in Paris. Multiplexkinos lösten kleine 

Schachtelkinos ab. Zwei große Gruppen, Gaumont und 

UGC, gefolgt von zwei kleineren, Pathé und MK2, dominieren 

das Angebot. Dauerkarten, mit denen man für etwas 

mehr als 20 Euro so viele Filme im Monat sehen kann, wie 

man möchte, verändern die Besuchsgewohnheiten. Einige 

dieser Kinofabriken sind allein wegen ihrer Größe einen 

Besuch wert, beispielsweise die UGC Ciné Cité Les Halles 

mit 19 Sälen, die UGC Cité Ciné Bercy mit 18 Sälen oder 

das Gaumont Aquaboulevard mit 14 Sälen. Aber Achtung, 

in diesen Häusern laufen vor allem Großproduktionen aus 

Hollywood. Die Kinos sind vor allem bei Jugendlichen aus 

den Vorstädten beliebt. 

Doch trotz dieser Dominanz großer Ketten konnten 

sich bis heute rund 150 unabhängige Kinosäle in Paris halten. 

Ihre Eigentümer sind oft mutige Leute, die mit ihrer 

Arbeit nicht nur auf Gewinnmaximierung schielen. So wie 

Jean-Jacques Schpoliansky, der Betreiber des Balzac. Mit 65 

Jahren steht er immer noch an der Spitze dieses legendären 

Kinos, das sein Großvater 1935 eröffnet hat. Zu der Zeit 

befanden sich die meisten Kinos im Opéra-Viertel oder an 

den äußeren großen Boulevards. Vor 1918 gab es gerade 

einmal zwei Kinos an den Champs-Elysées. Doch dann 

begannen die Kinobetreiber damit, sich für den Prachtboulevard 

zu interessieren, so auch Jean-Jacques Schpolianskys 

Großvater. Auch Produktionsfirmen siedelten sich an den 

Champs-Elysées an. 

Das Balzac kannte in der Anfangszeit einen nicht zu 

stoppenden Aufstieg. Zunächst zeigte man vor allem USamerikanische 

Filme, was damals gerade in Mode war. 

In den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren wurden viele 

Filmpremieren in Anwesenheit der Leinwandstars gefeiert. 

Das waren die glorreichen Jahrzehnte des Hauses. 1975 

erweiterte man das Kino um zwei kleinere Säle, um damit 

das Programm vielfältiger gestalten zu können. Bis heute 


ehauptet sich das Balzac gegen die große 

Konkurrenz im Dunstkreis der Champs- 

Elysées. Immerhin existieren 34 Säle in dem 

Viertel. 20 Jahre zuvor waren es allerdings 

noch doppelt so viele. 

Auf viel Starrummel kann auch ein anderes 

legendäres Kino zurückblicken, das 

Grand Rex. Am Boulevard Poissonnière nahe 

den Galeries Lafayette gelegen, gehört es wie 

die Pagode zu den Häusern, die sich in keine 

Kategorie pressen lassen, sondern die eine 

Klasse für sich bilden. Neben dem Anspruch, 

das größte Kino Europas sein zu wollen, 

zeichnet es sich vor allem durch seine Architektur 

und seine Geschichte aus. Ähnlich wie 

bei der Pagode stand auch hier am Anfang 

der verrückte Traum eines Mannes. Der Cineast 

Jacques Haïk, der in Frankreich Charlie 

Chaplin bekannt gemacht hatte, wollte in Paris 

ein Kino eröffnen, das unter den anderen 

Lichtspielhäusern hervorstach. Es sollte ein 

Projektionssaal werden, der die Besucher auf 

eine Reise weg vom Alltag schickte. 

Nichts war dafür zu schön oder zu teuer. 

Herausgekommen ist ein Gebäude im Art 

Déco mit einer Höhe von 70 Metern. Die 

Leinwand misst beeindruckende 18 Meter 



Les Etoiles du Rex – eine Reise zum 

cineastischen Herzen von Paris 

Die Idee hätte dem Gründer des Grand Rex, Jacques 

Haïk, sicherlich gefallen: In der Kontinuität, das Kino 

als einen Ort der Reise aus dem Alltag zu sehen, 

haben die heutigen Betreiber vor ein paar Jahren 

ein außergewöhnliches Spektakel erfunden, das 

einen nicht nur hinter die Kulissen des Grand Rex, 

sondern des Kinofilms insgesamt führt. Ausgestattet 

mit einem Audioguide (auch auf Deutsch) nimmt der 

Besucher unter anderem in einem Panoramafahrstuhl 

Platz, mit dem er hinter der Leinwand des Grand Rex 

entlangfährt, bevor es in den Projektionssaal und den 

Raum der Spezialeffekte geht. Eine Reise in die Welt 

des Films. 

in der Breite sowie elf Meter in der Höhe und wiegt über 

drei Tonnen. Seit 1988 lässt sie sich sogar auf 25 Meter verbreitern. 

Die Inneneinrichtung wirkt wie eine Filmkulisse. 

Griechische Statuen, venezianische Masken, Haussilhouetten 

aus Nizza bzw. Algier und Palmen: Wenig erinnert an 

den Alltag vor der Haustür. Der künstliche Sternenhimmel 

unter einer immensen Kuppel tut sein Übriges. Die Einweihung 

fand 1932 statt. Zur damaligen Zeit war das Grand 

Rex eine Sensation. 2.800 Sitze hat der Saal. Seit 1981 steht 

er unter Denkmalschutz. 

Dem damaligen Zeitgeist entsprach auch der Umstand, 

dass es im Grand Rex drei Klassen von Besuchern gab. Die 

Armen mussten im obersten Rang und die Mittelschicht 

im Parkett Platz nehmen. Der mittlere Rang mit der besten 

Sicht auf die Leinwand war für die Wohlhabenden 

reserviert. Bis heute kann man diese Unterteilung im unterschiedlichen 

Dekor erkennen. 

Auch der Service war lange Zeit außergewöhnlich. 

So konnten die Eltern ihre Kinder während der Filmvorführung 

betreuen lassen. Für Hundeliebhaber existierte 

ein Hundezwinger. Und wenn nach der Spätvorstellung 

keine Metro mehr fuhr, erleichterte ein kinoeigener Bus 

die Heimfahrt. Natürlich gibt es diese Annehmlichkeiten 

heute nicht mehr. Dies wäre nicht mehr bezahlbar. Aber 

ein besonderer Ort ist das Grand Rex dennoch geblieben. 

Eine Tradition wurde zudem bis heute bewahrt: Jedes Jahr 

wieder verzaubert die « Féérie des Eaux » Klein und Groß. 

1.200 Wasserfontänen spritzen bis zu 30 Meter in die Höhe, 

bevor der neueste Disney-Film gezeigt wird. Ein Spektakel 

für die ganze Familie. 

In Paris gibt es viel zu entdecken. Die Lichtspielhäuser 

der Hauptstadt gehören zweifelsohne dazu. Die Wahl eines 

Kinosaals sollte alles andere als Zufall sein. Denn sag’ mir, in 

welches Kino Du gehst, und ich sag’ Dir, wer Du bist... 

Oben: Les Etoiles du Rex. 

Unten links: Das Kino Pagode. 

Unten rechts: MK2 Bibliothèque, im Hintergrund 

die Büchertürme der Nationalbibliothek. 


Aus 

 

Norddeutschland erreicht man 

Paris am besten über die Route 

Aachen – Liège – Valenciennes. Aus 

Süddeutschland und Österreich bietet 

sich die Strecke über Saarbrücken/ 

Straßburg – Metz – Reims an. Aus der 

Schweiz geht es über Dijon nach Paris. 

Paris … 



… Wien 1.240 km 




Zahlreiche Fluggesellschaften bieten 

(oft mehrmals täglich) Direktflüge aus 

viel en Städten in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz nach Paris an, 

da run ter Lufthansa, Austrian, Swiss, Air 

France, Air Berlin, Niki und EasyJet. In Paris 

gibt es zwei internationale Flug hä fen, 

CDG und Orly, die beide gut an den 

öffentlichen Nahverkehr an ge schlos sen 

sind. Die meisten Flüge aus dem deutschsprachigen 

Raum landen in CDG. 

Aus Köln fährt der Thalys, aus Frankfurt 

und Saarbrücken der ICE, aus München 

und Stuttgart der TGV und aus Zürich 

der Lyria mehrmals täg lich nach Paris 

(Gare du Nord bzw. Gare de l’Est). Außerdem 

bestehen Nacht zugver bin dun gen 

aus dem deutsch sprachi gen Raum an 

die Seine, etwa ab Berlin und Hamburg. 

www.parisinfo.com 

La Pagode (1) 

57bis, rue Babylone 

75007 Paris 

Telefon: +33 (0)1 45 55 48 48 

MK2 Bibliothèque (2) 

128, avenue de France 

75013 Paris 

Telefon: +33 (0)8 92 69 84 84 

Max Linder (3) 

24, boulevard Poissonnière 

75009 Paris 

Telefon: +33 (0)8 92 68 00 31 

UGC Les Halles (4) 

Forum des Halles Niveau 4 

7, place Rotonde 

75001 Paris 

Telefon: +33 (0)8 92 70 00 00 

UGC Cité Ciné Bercy (5) 

2, cours Saint Emilion 

75012 Paris 

Telefon: +33 (0)8 92 70 00 00 

Gaumont Aquaboulevard (6) 

16, rue du Colonel Pierre Avia 

75015 Paris 

Telefon: +33 (0)8 92 69 66 96 

Le Balzac (7) 

1, rue Balzac 

75008 Paris 

Telefon: +33 (0)1 45 61 10 60 

Le Grand Rex (8) 

1, boulevard Poissonnière 

75002 Paris 

Telefon: +33 (0)1 42 36 83 93 

Les Etoiles du Rex (8) 

Separater Eingang neben dem Kino 


Mi – So, im Sommer 

täglich 10.00 – 19.00 Uhr 



AV DU PRÉSIDENT KENNEDY AVENUE DE NEW YORK 

QUAI ANDRÉ CITROËN 

QUAI BRANLY 

7 

BOULEVARD DE GRENELLE BD GARIBALDI 

AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES 

QUAI D’ORSAY 

BOULEVARD DES 

INVALIDES 

1 

RUE DE RIVOLI 

BD HAUSSMANN 

QUAI DU LOUVRE 

RUE DE RICHELIEU 

BOULEVARD SAINT GERMAIN 

3 

BD POISSINIÈRE 

4 

8 

RUE DE TURBIGO 

QUAI DE L’HÔTEL DE VILLE 

18 . 

17. 

19. 

8. 9. 10 . 

1. 2. 16 . 

3. 

11. 

4. 

7. 

6. 

5. 12 . 

15. 

14. 13 . 

BD VOLTAIRE 

20. 

BOULEVARD PASTEUR 

BD DIDEROT 

BOULEVARD DU MONTPARNASSE 

AVENUE DU MAINE 

BD VICTOR BD LEFEBVRE 

BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE 

BD BRUNE 

RUE D’ALÉSIA 

BOULEVARD ARAGO 

6 2 5 

BD AUGUSTE 

BLANQUI 

BD DE L’HOPITAL 

BD VINCENT AURIOL 

R DE TOLBIAC 

QUAI DE BERCY 


Unterwegs in Frankreich Ardèche 

Ardèche 

Ein Departement voller Überraschungen 

Mit einer Fläche von 5.529 Quadratkilometern steht das 

Departement Ardèche bezüglich der Größe an 64. Stelle 

im Land. Dies ändert aber nichts daran, dass es viele 

landschaftliche Höhepunkte zu bieten hat. Nur einige 

Kilometer trennen dichte Wälder von kargen Bergfelsen, 

Flüsse durchziehen die Gegend und bilden pittoreske 

Schluchten und einsame Bergdörfer wirken wie aus einer 

anderen Zeit. Eine Gegend zum Entdecken und Bestaunen. 


Sonntag, 12. Juli 2009, 6:17 Uhr 

Sonnenaufgang 1.000 Meter über 

dem Meeresspiegel auf dem Gipfel 

der Montagne Sainte-Marguerite 

nord westlich von Privas. Nur wenige 

Früh auf steher kommen in den Genuss 

die ser fried vollen Morgen stunden. 




Sonntag, 12. Juli 2009, 15:29 Uhr 

Gorges de l’Ardèche: Auf einer Länge von 

32 Kilometern bildet die Ardèche eine der 

größten Schluchten im Süden Frankreichs. 

Der Fluss zwischen den bis zu 300 Meter 

aufragenden Felswänden aus Kalkstein ist 

ein Paradies für Kanufahrer und Wasserratten. 

Zu den beliebtesten Fotomotiven 

in der Schlucht gehört der Pont d’Arc. 




Sonntag, 12. Juli 2009, 18:23 Uhr 

Neck de Sceautres, südlich von Privas: 

Vor mehr als acht Millionen Jahren 

überströmte Lava das Land. Ein alter, 

längst nicht mehr aktiver Vulkan 

erinnert daran. In seinem Schatten 

entstand später das kleine Dorf 

Sceautres. Ein Ort himmlischer Ruhe. 



Montag, 13. Juli 2009, 11:31 Uhr 

Der Parc de l’Intermittente im Kurort 

Vals-les-Bains. Seit einer Minute, so wie alle 

sechs Stunden, schießt eine Wasserquelle 

für kurze Zeit in die Höhe. Der Druck 

entsteht durch eine Ansammlung von 

Kohlendioxid. Die Besucher des Ortes, allen 

voran die Kinder, lieben das Spektakel. Ein 

kleiner Geysir inmitten eines Kurbades... 


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Montag, 13. Juli 2009, 19:42 Uhr 

In der Nähe der Quelle der Loire 

am Mont Gerbier de Jonc verläuft 

die Wasserscheide zwischen Atlantik 

und Mittelmeer. Da es schwer 

ist, die Bedeutung dieses Ortes 

auf natürliche Weise zu erfassen, 

weist ein Schild darauf hin. 


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Departement Ardèche. Der nächste 

TGV-Bahnhof ist in Valence. 

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15:32 Page 1 

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Unterwegs in Frankreich Hotel 

Hôtel Helvie 

Ein Hauch der Goldenen Zwanziger in der Ardèche 

Es ist nicht gerade einfach, in 

einem Departement wie der 

Ardèche, das vor allem wegen 

seiner unberührten Natur und ländlichen 

Ursprünglichkeit berühmt ist, 

den luxuriösen und mondänen Stil der 

1920er-Jahre nachzuempfinden. Doch 

das Hôtel Helvie hat diese Herausforderung 

bravourös gemeistert. 

Schon die Lage des Hauses ist 

einzigartig. Es liegt in dem kleinen 

Kurort Vals-les-Bains, rund 30 Autominuten 

westlich von Montélimar in 

der Nähe von Aubenas. Der Wohlstand 

von Vals-les-Bains gründet auf 

der heilenden Wirkung seines Wassers. 

Mehrere Quellen und diverse 

Kureinrichtungen machen den Ort bis 

heute zu einem beliebten Thermalbad. 

Der Status als Kurbad bedeutet nach 

der französischen Gesetzgebung auch, 

dass die Kommune ein Kasino auf 

ihrem Gebiet beherbergen darf. Ein 

solches besitzt Vals-les-Bains seit dem 

Ende des 19. Jahrhunderts. 

Um den Glücksspielern nach dem 

Kasinobesuch eine standesgemäße 

Übernachtungsmöglichkeit anbieten 

zu können, entschied sich die Betreibergesellschaft 

in den 1930er-Jahren 

zum Bau eines Hotels im Art déco. 

Anfangs trug es den Namen « Thermal 

Palace », später dann « Hôtel Vivarais » 

(wie die Gegend heute heißt) und seit 

einiger Zeit « Hôtel Helvie » (wie die 

Gegend früher hieß). Das Hotel liegt 

ideal zwischen dem Kasino und den 

Thermen des Ortes. Bis heute konnte 

es die Atmosphäre aus den Anfangsjahren 

bewahren. Dank umfangreicher 

Renovierungsarbeiten im Jahre 

2007 genügt die Herberge gleichzeitig 

modernen Komfortansprüchen. 

Dabei verbinden sich moderne 


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Bourges 

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Dijon 

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Chalon-sur-Seine 

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A83 

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Poitiers 

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La Rochelle 

E5/A10 

Montluçon 

A71/E11 

A6/E15 

Montalivet 

Le Porge 

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Bayonne 

E602/A837 Designelemente gekonnt mit dem Stil 

der 1920er-Jahre. Als Gast spürt man 

das Ambiente eines ehrwürdigen Kurhotels, 

ohne dauernd Kurgästen über 

Angoulême 

den Weg zu laufen. 

Alle 27 Zimmer, die in vier Kategorien 

unterteilt sind (Standard, Supérieure, 

Luxe und Suites Juniors), sind 

E5-E70/A63 

geräumig und verfügen A89/E70 über große 

E5/A10 

Bordeaux Fenster mit Blick auf über 100 Jahre 

alte Platanen. Auch die Betten sind 

breit – in Frankreich durchaus erwähnenswert. 

A52/E72 Natürlich wurden die Bäder 

ebenfalls komplett neu gestaltet und 

geschmackvoll eingerichtet. 

Mathieu Poli, der Hoteldirektor 

Pau 

und gleichzeitig auch Kasinodirektor, 

hält mit einer Besonderheit nicht hinter 

dem Berg: Das Hotel profitiert von 

den Einnahmen aus dem Spielbetrieb 

des Kasinos und kann deshalb A89/E70 relativ 

günstige Zimmerpreise für ein Haus 

dieses Standards anbieten. Dies gilt 

auch für das Restaurant, in dessen Küche 

seit September 2007 der talentierte 

Stéphane Polly für frischen Wind 

sorgt. Für ihn sind keine Zutaten zu 

edel, ob Trüffel oder erlesene Weine. 

« Nichts macht mir mehr Freude, als 

zu beobachten, wie ein Gast seinen 

Teller anschaut und seine Augen zu 

leuchten anfangen. », pflegt der Chefkoch 

zu sagen. « Wenn ich es schaffe, 

zu überraschen, bin ich zufrieden ». 

Ein Geheimtipp ist seine Poire belle 

Helène dans sa coque ephémère. 

Limoges 

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A75/E11 Hôtel Helvie 

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07600 Vals-les-Bains 

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Unterwegs in Frankreich Nîmes 

Nîmes 

 

Römische Baudenkmäler 

und mediterrane Lebensfreude 

Als Nemausus wurde Nîmes einst unter den 

alten Römern groß. Bis heute prägen Bauten 

aus dieser Zeit das Stadtbild und gehören zu 

den Hauptsehenswürdigkeiten. Doch die rund 

130.000 Einwohner zählende Departementhauptstadt 

ist seitdem mitnichten ein verstaubtes 

Provinznest geworden. Ein Stadtrundgang. 

Die Menge tobt. Dicht an dicht stehen die Besucher 

auf den Rängen und fiebern dem nächsten Programmpunkt 

entgegen. Die Sonne strahlt von 

einem wolkenlosen Himmel, was die Stimmung zusätzlich 

aufheizt. Räucherpfannen machen die Luft schwer. Eben 

wurden bereits Kriminelle wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. 

Es war nach Meinung der Zuschauer ein sensationelles 

Schauspiel. Der Anblick versetzte sie geradezu in Ekstase. 

Nun warten alle gespannt auf den Einmarsch der Gladiatoren, 

der jeden Moment beginnen muss. 


Sie werden sich zunächst dem Publikum präsentieren 

und danach in den Katakomben auf ihren Einsatz warten. 

Es folgen ein paar Vorübungen, bei denen sie ihre Techniken 

mit stumpfen Waffen unter Beweis stellen können. 

Im Anschluss endlich der Höhepunkt des Tages: der Zweikampf 

der Gladiatoren. Sie werden um ihr Leben kämpfen, 

ihr Letztes geben. Die bereits jetzt tosende Menge wird in 

eine frenetische Hysterie verfallen. Unter dem Jubel der Zuschauer 

wird schließlich einer der beiden Kämpfer sterben 

– entweder ermordet von seinem Kontrahenten oder, sollte 

einer der beiden vorher aufgeben, auf Verlangen des Publikums. 

Theoretisch wäre auch eine Begnadigung möglich, 

aber die Masse scheint an diesem Tag nach einem grausamen 

Ende zu lechzen. 

Keinen Kilometer von hier entfernt herrscht zur gleichen 

Zeit eine ganz andere Atmosphäre. Hier ergötzen sich 

keine Massen an grausamen Kämpfen, sondern huldigen 

einige Römer ihren Göttern. Die meisten Bewohner von 

Nemausus sind ohnehin im Amphitheater und nicht am 

Tempel, der später einmal Maison Carrée genannt werden 



Linke Spalte von oben nach unten: 

Maison Carrée, Blick über die Dächer 

der Altstadt, Tour Magne. 

Oben, unten und S. 58/59: Amphitheater. 


wird. Am Morgen fand noch eine politische Veranstaltung 

statt. Nun geht es aber sehr geruhsam zu. Der Tempel erstrahlt 

friedfertig im Sonnenlicht. Aus der Ferne hört man 

allerdings die Jubelschreie aus der Arena. Sie bilden ein 

gleichmäßiges Hintergrundgeräusch, so wie das Rauschen 

des Meeres am Strand. 

Wiederum rund einen Kilometer von hier entfernt 

herrscht ebenfalls Ruhe. Von einem ovalen Turm, der Teil 

der Stadtbefestigung ist, blicken zwei römische Legionäre 

auf die Via Domitia, die das heutige Italien mit dem heutigen 

Spanien verbindet. Es ist aber nicht viel los an diesem 

Tag, so dass sich beide von der Sonne bescheinen lassen und 

über die Spiele in der Arena sprechen. Sicherlich können sie 

sich kaum vorstellen, dass der Turm noch zwei Jahrtausende 

später als Tour Magne zu den Hauptsehenswürdigkeiten 

der Stadt zählen wird. 

Eine Stadt mit einer über 

2000-jährigen Geschichte 

So oder so ähnlich könnte ein Tag zu Zeiten der alten 

Römer im heute so beschaulichen Nîmes ausgesehen haben. 

Denn die Hauptstadt des Departements Gard kann stolz 

auf eine lange Vergangenheit zurückblicken. Ihre Ursprünge 

datiert man sogar auf das 4. Jahrhundert v. Chr., doch 

es waren die Römer, die den Ort zu seiner Blüte verhalfen. 

Bis heute prägen Spuren aus dieser Zeit stolz das Stadtbild, 

darunter auch das Amphitheater, der Tempel und der Turm 

der Stadtbefestigung. 

An der südlichen Spitze der dreiecksförmigen Altstadt, 

die im Norden durch den Boulevard Gambetta, im Osten 

bzw. Südosten durch den Boulevard Amiral Courbet und 

den Boulevard de la Libération und im Westen bzw. Südwesten 

durch den Boulevard Alphonse Daudet und den 

Boulevard Victor Hugo begrenzt wird, ist das Amphitheater 

der Römer in einem guten Zustand erhalten geblieben. 

Wenn man in Nîmes mit dem Zug ankommt und sich zu 

Fuß der Altstadt nähert, läuft man geradewegs auf die 

Arena zu. Der monumentale Bau wurde nach Vorbild des 

Kolosseums in Rom im 1. Jahrhundert n. Chr. errichtet. 

Zur antiken Zeit fasste die Anlage rund 25.000 Zuschauer. 

Heute beträgt die Sitzplatzkapazität für Veranstaltungen 

um die 13.000 Plätze. 

Amphitheater: Gladiatorenkämpfe, 

Festung und Stierkämpfe 

Der gute Zustand der Arena hängt sicherlich auch mit 

dem Umstand zusammen, dass sich im Laufe der Geschichte 

andere Nutzungen für den Bau fanden. So wurde das 

Amphitheater wahrscheinlich im 6. Jahrhundert, nachdem 

die Gladiatorenkämpfe verboten wurden, in eine Festung 

umgewandelt, in der die Bewohner der Stadt bei Angriffen 

sicheren Unterschlupf fanden. Im 12. Jahrhundert wurde 

die Anlage zur Heimat des Vicomte von Nîmes und seiner 

Vasallen. Im Inneren errichtete man sogar ein Schloss und 

zwei Kirchen. Um die 700 Menschen lebten zu der Zeit in 

der Arena. Die Bauten bzw. Umbauten aus dieser Epoche 

bestanden noch bis zum 18. Jahrhundert fort. Erst dann begann 

man damit, dem Amphitheater wieder sein ursprüngliches 

Aussehen zu geben. Diese Restaurierungsarbeiten 

dauerten bis ins 19. Jahrhundert. 

1853 wurde schließlich eine neue Ära eingeläutet. Von 

nun an wurden Stierkämpfe in der Arena organisiert, so 

dass der Bau zu seiner eigentlichen Funktion als Stätte 

der Volksbelustigung zurückfand. Bis heute werden diese 

Stierkämpfe abgehalten – zum Karneval im Februar, zu 

Pfingsten und zur Weinlese. Die Pfingst-Féria von Nîmes 

ist sogar weit über die Stadtgrenzen hinaus berühmt und 

genießt ein ähnliches Renommee wie die Veranstaltungen 

von Sevilla und Madrid. Blutige Kämpfe sind also in das 

Amphitheater zurückgekehrt, auch wenn es heute das Blut 

von Stieren und nicht das von Menschen ist – es sei denn, 

der Torero ist unvorsichtig. Die Stadt ist stolz auf diese Tradition. 

Jegliche Bedenken gegen diese Meuchelei werden 

mit lokalpatriotischen Argumenten aus dem Weg geräumt. 

Tierschützer haben in Nîmes, dieser Stadt des Südens, einen 

schweren Stand. 

Zum Glück braucht man als Tourist aber nicht an diesen 

Spektakeln teilzunehmen, um das römische Amphitheater 

von innen sehen zu können. Denn an jedem Tag lässt es 

sich auf eigene Faust besichtigen – auf Wunsch mit Audioguide 

in deutscher Sprache. Die Atmosphäre ist dann 

ohnehin angenehmer als während der Stierkämpfe, wenn es 

recht laut zugeht. Man kann in Ruhe umherlaufen und sich 

dabei vorstellen, wie alles wohl zu Zeiten der Römer ausgesehen 

haben muss. Vom oberen Rand bietet sich zudem ein 

Die ideale Unterkunft, um Nîmes, die Provence, 

die Camargue und die Cevennen zu besichtigen 

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wunderbarer Panoramablick über die Dächer 

der Altstadt. Eine andere gute Möglichkeit 

zur Besichtigung und ein unvergessliches 

Erlebnis zugleich sind die Open-Air-Konzerte, 

die im Sommer an einigen Abenden 

in der Arena veranstaltet werden. 

Maison Carrée und Carré d’Art: 

Antike trifft Moderne 

Ein weiteres Wahrzeichen aus römischer 

Zeit, das man bei einer Stadtbesichtigung 

auf gar keinen Fall verpassen darf, ist der 

alte Tempel der Römer, die Maison Carrée. 

Umgeben von einem erst vor einiger Zeit 

neu angelegten Platz mit Häusern aus den 

beiden letzten Jahrhunderten wirkt es ein 

wenig wie ein gelandetes Ufo von einem 

anderen Stern. Ungewöhnlich klein und 

kompakt kommt der frisch restaurierte Bau 

daher. Seine poröse Fassade erzählt von 

einer langen Vergangenheit. Der Tempel 

wurde wie das Amphitheater im 1. Jahrhundert 

n. Chr. errichtet. Seinen heutigen 

Namen erhielt er aber erst im 16. Jahrhundert. 

Im Altfranzösischen werden viereckige 

Gebäude als carré (dt. Quadrat, Viereck) 

bezeichnet, auch wenn sie – so wie der 

Tempel – nicht quadratisch sind. Das Dach 

rekonstruierte man erst 1992 nach antikem 

Vorbild, was allerdings kaum auffällt. Im 

Inneren befindet sich heute eine moderne 

Multimediashow. Ein 3D-Film zeichnet 

das Leben in Nîmes zu Zeiten der Römer 

nach. 

Der Platz um die Maison Carrée herum 

ist aber nicht nur ein angenehmer Ort zum 

Verweilen, sondern auch ein Beweis dafür, 

dass sich Nîmes trotz der antiken Juwelen 

im Stadtbild der Moderne gegenüber nicht 

verschließt. Am westlichen Rand des Platzes 

steht das Carré d’Art, ein ultramoderner 

Bau des britischen Stararchitekten Sir 

Norman Foster. Das lichtdurchflutete Gebäude 

beherbergt eine Mediathek und ein 

Museum der modernen Kunst. Die Fassade 

zum Platz hin ist vollständig verglast. Das 

Dach steht weit über das Gebäude hervor 

und wird von fünf schlanken Säulen getragen. 

Sir Norman Foster orientierte sich 

bei seinem Entwurf bewusst am antiken 

Vorbild. Die kubistische Form und das 

Vordach mit Säulen spiegeln prägnante 

Elemente des Tempels wider. 

1993 wurde das Carré d’Art eröffnet. 

Das Musée d’Art Contemporain bildet 

mit rund 400 Werken zeitgenössische 

Kunstströmungen von den 1960er-Jahren 

bis heute ab, wobei es drei Schwerpunkte 

gibt: Kunst aus Frankreich, aus dem Mittelmeerraum 

und aus dem angelsächsischen 

bzw. deutschsprachigen Kulturraum. 

Zudem gibt es temporäre Ausstellungen. 

Aber auch weniger Kunstinteressierte sollten 

das Carré d’Art betreten und mit dem 

Fahrstuhl in das oberste Stockwerk fahren. 

Dort lädt das Café « Ciel du Nîmes » ein, 

das eine große Terrasse zum Platz hin 

besitzt, von wo aus man einen wunderbaren 

Blick auf die Maison Carrée und über 

die Dächer der Altstadt hat. Der perfekte 

Ort für eine Pause zwischendurch oder 

den Ausklang einer Stadtbesichtigung. 

Auf jeden Fall ein Muss für einen Nîmes- 

Besuch. 


Eine Altstadt im zweiten Frühling 

Doch nicht nur das Carré d’Art zeugt 

von Nîmes als einer Stadt der Gegenwart. 

Bei einem Stadtbummel durch die schöne, 

gepflegte und zum großen Teil verkehrsberuhigte 

Innenstadt fällt sofort auf, dass 

die über zwei Jahrtausende alte Kommune 

eine grundlegende Verjüngungskur hinter 

sich hat. Überall wurden in den letzten 

Jahren Plätze neu gestaltet, Gassen gepflastert 

und Fassaden saniert. Mit viel 

Ehrgeiz versuchte die Stadtverwaltung 

den provinziellen Mief und die Zeichen 

des Verfalls aus dem Stadtbild zu verbannen. 

Mit Erfolg. Nîmes wirkt heute wie 

eine dynamische, wohlhabende Kleinstadt 

voller mediterraner Lebensfreude. 

Es macht Spaß, durch die Straßen der 

Altstadt zu bummeln und dabei an einigen 

weiteren Sehenswürdigkeiten wie der 

Kathedrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 

oder der Porte Auguste vorbeizukommen. 

Für alle, die mehr über Nîmes wissen 

wollen, lohnt sich ein Abstecher ins 

Musée du Vieux Nîmes, dem Heimatmuseum. 

Ein kleiner Platz daneben fällt 

durch eine Art Wassertreppe auf. Dort 

liegt auch ein beachtenswertes Designrestaurant: 

Le Chapitre. Ein Restaurant 

mit einem derart modernen Interieur 

würde man eigentlich nicht in einer Stadt 

wie Nîmes erwarten. 

Zum Abschluss lohnt sich noch ein 

kleiner Ausflug zu den Jardins de la 

Fontaine, einem Stadtpark nordwestlich 

der Altstadt, wo sich auch die Reste des 

Diana-Tempels aus dem 1. Jahrhundert 

n. Chr. sowie der besagte Tour Magne 

befindet. Man erreicht die Grünanlage 

in wenigen Minuten zu Fuß von der 

Maison Carrée aus, am besten über die 

von Autos befreite Place d’Assas. Olivenbäume, 

Zypressen, Brunnen und Statuen 

mit esoterischen Symbolen auf dem Platz 

sorgen für ein ganz besonderes Ambiente. 

Kunsthandwerker stellen hier oft 

ihre Werke aus, die Südseite wird zudem 

von Cafés gesäumt. An der Tour Magne 

angekommen, schließt sich der Bogen 

zum Ausgangspunkt des Rundgangs am 

Amphitheater. Wenn man seine Augen 

schließt und seiner Fantasie freien Lauf 

lässt, hört man vielleicht auch das ferne 

Rauschen der Jubelschreie der Gladiatorenkämpfe 

in der Arena. 

S. 60 von oben nach unten: Café « Ciel du Nîmes », Carré d’Art, 

Designrestaurant « Le Chapitre ». Oben: In der Altstadt von Nîmes, 

viele Plätze und Gassen wurden in letzter Zeit neu angelegt. Unten: 

Place d’Assas, beliebt bei Kunsthandwerkern und Künstlern. 


A4/E50 

Reims 

Epernay 

Unterwegs in Frankreich Nîmes Châlons-en- 

Champagne 

A4/E50 


A4 

Metz 


A4/E25 

A35 

Karlsruhe 

Nancy 

A5/E35 

Strasbourg 

6/E15 

Bourges 

E11 

A5/E54 

Aus 

 

Deutschland und der Schweiz 

erreicht man Nîmes A26/E17 über die Rhône-Tal- 

Autobahn und die A9 von Orange nach 

Troyes 

Perpignan. Die Stadt verfügt über zwei 

Autobahnabfahrten. Sens 

Aus Österreich 

A5/E17-E54 

ist eine Anreise via Norditalien und 

entlang der Côte d’Azur vorteilhafter. 

Nîmes … 

Vézelay 

… Berlin 1.490 km Avallon A6/E15 

… Hamburg 1.440 km 

Dijon 

… Köln 980 km … München 1.000 A38km 

… Wien 1.450 km … Zürich 680 km 

Nîmes besitzt einen eigenen Flughafen, 

der aber nur aus Brüssel, London Chalon-sur-Seine 

und Liverpool angeflogen wird. Der Carré d’Art 

nächste ans Streckennetz der Air 

France angebundene Flughafen ist 

in Montpellier. Für Reisende aus dem 

deutschsprachigen Raum ist der nur 

Montluçon 

etwas weiter entfernte Flughafen von 

A71/E11 Marseille jedoch vorteilhafter, A6/E15 da er 

über direkte Verbindungen nach 

Aix-en- 

Provence 

A55 A52 

Deutschland verfügt (Lufthansa und 

Germanwings) A72/E70 und auch mit Air France 

A89/E70 via Clermont- Paris gut zu erreichen ist. 

Ferrand 

A75/E11 

Lyon 

le Mont-Dore Es gibt keine direkten Zugverbindungen 

aus dem deutschsprachigen St. Etienne Raum. 

Narbonne 

e81/E80 

x 

Nîmes ist ans französische TGV-Netz 

angeschlossen. Aus Paris benötigt der 

Hochgeschwindigkeitszug um die drei 

Stunden. 

www.ot-nimes.fr 

Office de Tourisme 

6, rue Auguste 

30000 Nîmes 

Telefon: +33 (0)4 66 58 38 00 

Arènes de Nîmes 

Place des Arènes 

30000 Nîmes 


Telefon: +33 (0)4 66 21 82 56 

www.arenes-nimes.com 

Öffnungszeiten variieren je nach 

Jahreszeit, September 9.00 – 18.30 Uhr, A35/E25 

Kurz hinter Marseille führt die A54 via Oktober 9.00 – 18.00 Uhr 

Arles Auxerre direkt nach Nîmes. 

A31/E17-E21 

Maison Carrée 

A75/E11 

Lodève 

Montpellier 

Bézier 

A9/E15 

Nîmes 

Valence 

A7/E15 

Orange 

A9/E15 

A54/E805 

Arles 

Avignon 

Place de la Maison Carrée 

30000 Nîmes 

Öffnungszeiten Besançon variieren je nach 

Jahreszeit, September 10.00 – 18.30 Uhr, 

Oktober 10.00 – 13.00 Uhr & 14.00 – 

18.00 Uhr 

16, place de la Maison Carrée 

Lausanne 

30000 Nîmes 

Telefon: +33 (0)4 66 76 35 70 


Di – So 10.00 – 18.00 Uhr 

Genève 

Ciel de Nîmes 

16, place de Annecy la Maison Carrée 

30000 Nîmes 

Telefon: +33 (0)4 66 36 71 70 

Zugang ohne Chamébry Eintrittskarte zum 

Museum möglich 


Di – So 10.00 – 18.00 Uhr 

April – September: Grenobleauch Freitag- & 

A1/E30 

Samstagabend 

Le Chapitre 

2A, place du Chapitre 

30000 Nîmes 

Telefon: +33 (04) 66 84 93 15 

www.le-chapitre.fr 

Sonntags und montags Ruhetag 

A51/E712 

Marseille 

A50 

Toulon 

A8/E80 

A57 

France 

Colmar 

A35 

A36/E60 

Mulhouse 

Belfort 

A8/E80 

Tour Magne 

Jardins de la Fontaine 

30000 Nîmes 

Deutschland 

Öffnungszeiten variieren je nach 

Jahreszeit, September 9.30 – 13.00 Uhr 

Freiburg 

& 14.00 – 18.30 Uhr, Oktober 9.30 – 13.00 

Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr 

Basel Lesetipps für Ausflüge 

in die Umgebung Zürich 

Schweiz 

Bern 


Das Rätsel der Höhle 

von Trabuc, ein 

Geheimnis 

in den 

Cevennen 

Einige 

Kilometer 

von Anduze 

entfernt, im Norden von Nîmes, 

vor den Toren des Cevennen- 

Nationalparks, befindet sich der 

Eingang zu einer Höhle, an dem 

man leicht achtlos vorübergehen 

könnte. Aber im Innern dieser 

Höhle hält ein Saal von seltener 

Schönheit eines der großen 

Geheimnisse der Cevennen sowie 

der modernen Geologie bereit: 

das Rätsel der 100.000 Soldaten. 


Aigues-Mortes – 

Später Ruhm 

für die Stadt 

der « Toten 

Wasse » 

Die Geschich 

te 

meinte es nicht immer gut mit 

der Festungs stadt im Westen 

der kleinen Ca margue. Doch 

heute pulsiert das Leben in den 

mittelalterlichen Gassen der 

charmanten Altstadt, die von 

Nice 

einer komplett erhaltenen Stadtmauer 

eingefasst wird. Aigues- 

Cannes 

Mortes ist ein Reiseziel, das man 

nicht verpassen sollte. 

Informationen zur Bestellung dieser und 

anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97. 

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62 · Frankreich Port-Vendres erleben · September / Oktober 2009 


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Kulturschock 

Damen im Restaurant 

Meine erste Reise nach Paris. Eine Hausfrau aus 

der norddeutschen Provinz mitten im Pariser 

Chic. Seit drei Tagen laufe ich mir die Füße 

platt und komme aus dem Staunen nicht heraus. Heute 

nun bin ich mit meinem lieben Freund Antoine, einem 

Franzosen, in einem Restaurant verabredet. Während unseres 

Gesprächs kann ich es mir nicht verkneifen, die 

Frauen um uns herum zu mustern. Sie sind alle so elegant 

und sorgfältig nach der neuesten Mode gekleidet, irgendwie 

so … französisch. Da komme ich mir fast ein bisschen 

plump vor. Und dann haben sie dieses schöne brünette 

Haar. Ich finde es ungerecht, dass die Französinnen, die 

sowieso schon durch ihre reiche Kultur begünstigt sind, 

sich auch noch solch toller Haare erfreuen können. Mein 

Straßenköterblond kann da definitiv nicht mithalten. 

Am Nachbartisch sitzt eine Frau, die auf ihre Begleitung 

zu warten scheint. Immer wieder schaut sie 

ungeduldig auf die Uhr. Schließlich zieht sie missmutig 

ihr Schminktäschchen heraus und prüft ihr Make-up. 

Dann aber verschlucke ich mich beinahe. Die Dame betrachtet 

sich nicht nur im Spiegelchen, nein, sie beginnt 

auch noch, sich in aller Seelenruhe und vor allen Leuten 

zu schminken. Zieht sorgfältig die Augenbrauen nach, 

erneuert ihren Lippenstift, prüft den Sitz ihrer Haare. 

Ich bin entsetzt. Bei uns verschwindet man geflissentlich 

auf die Toilette, um sich aufzuhübschen. Hier in 

der Welthauptstadt der Mode gehen die Frauen offenbar 

weniger diskret damit um. 

Dabei sind die Französinnen doch so formvollendet! 

Ich sehe manche Herren, die der Dame beim Betreten 

des Restaurants die Tür aufhalten, was diese mit einer 

Selbstverständlichkeit annimmt, die echten Stil hat. Dafür 

sind die Französinnen beim Essen nicht sonderlich 

zimperlich. Ich sehe viele Frauen, die ein Steak verzehren. 

Erstaunlich. Bei meinen Freundinnen zu Hause ist 

das Fleischessen eher verpönt – wer etwas auf sich hält, 

isst höchstens mal eine leicht gebratene Hühnerbrust. 

Als ich meinem Freund Antoine von der Verwunderung 

erzähle, verweist er auf ein anderes Phänomen. 

« Das mag ja sein, » sagt er, « aber dafür tun französische 

Frauen etwas nicht, was ich bei Euch schon oft gesehen 

habe: Französische Frauen rauchen so gut wie nie 

auf der Straße. Und was sie schon überhaupt nicht tun 

würden, ist im Gehen aus einer Bierflasche zu trinken. » 

Belustigt erzählt er mir, wie seiner Mutter während 

eines Deutschlandaufenthalts einmal eine Flasche Bier 

serviert wurde. Ohne Glas. « Aus Kneipen mag man das 

ja kennen, aber im Restaurant? Den fassungslosen Blick 

meiner Mutter hättest Du sehen sollen », lacht er. Sie 

waren in ein angesagtes Restaurant geraten, wo die Leute 

das Bier nur aus Flaschen tranken. Ich kann Antoine 

aber beruhigen – das ist auch in deutschen Restaurants 

eine Seltenheit. 

Später sehe ich durchs Fenster eine mondäne Frau 

in einem Cabriolet vorfahren. Die Dame hat Glück, 

es gibt einen Parkplatz vor dem Restaurant. Würdevoll 

beginnt sie das Einparkmanöver und rammt den Wagen 

hinter wie vor ihr, um sich in der Parklücke Platz zu 

verschaffen. Wahrlich rabiat. Dann steigt sie aus, betritt 

hoheitsvoll das Restaurant und nimmt an einem Tisch 

am Fenster Platz. Ich kann gut hören, wie sie die Bestellung 

aufgibt. Mit energischer Stimme verlangt sie eine 

Vorspeise, eine große Hauptspeise, dazu eine Karaffe 

Wein und Wasser. Sie isst zügig und konzentriert, auch 

dabei die Würde in Person. Der Flusskrebs, der ihr serviert 

wird, darf sich glücklich schätzen, von solch einer 

Autorität verspeist zu werden. 

Als wir bezahlen möchten, gibt der Kellner ganz 

selbstverständlich die Rechnung an Antoine. Der zückt 

auch prompt die Brieftasche und wehrt meine Frage nach 

der Summe energisch ab: « Ich bitte Dich … ! » Ich lerne: 

Frauen bezahlen nicht im Restaurant. Jedenfalls nicht, 

wenn sie in männlicher Begleitung sind. Dann zahlt der 

Mann, egal ob er mit seiner Geliebten, seiner Großtante 

oder mit einer Kollegin speist. Der emanzipatorische Teil 

in mir rebelliert ein bisschen gegen diese Regel, aber dann 

will ich mich doch lieber den hiesigen Sitten anpassen. 

Schließlich bin ich zu Gast in Frankreich. 

Die Dame am Nebentisch hat den halben Liter 

Wein mittlerweile geleert. Keine Stunde hat das Mahl 

gedauert. Sie erhebt sich, verlässt erhobenen Hauptes 

das Restaurant, steigt in ihr Auto und fährt davon. Was 

für eine Erscheinung. Paris ist anders, irgendwie besonders. 

Und die Frauen in dieser Stadt sowieso. 

Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war eine Reminiszenz an ein Werk von Ramon Casas aus dem Jahre 1897, 

das heute im Museum der Modernen Kunst in Barcelona zu sehen ist. Und dieses Mal? 



Frankreich heute Versailles 


Jede Pendeluhr im 

Schloss ist ein Unikat. 

Bernard Draux hat für 

jede Uhr dennoch den 

richtigen Schlüssel 

zum Aufziehen. 

Das Schloss von Versailles hat viele Gesichter: Es ist Weltkulturerbe der 

UNESCO, eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Landes, Museum, eine 

Stätte kultureller Ausstellungen und Versammlungsort des französischen 

Kongresses. Oder in Zahlen: 233.000 Quadratmeter umbauter Raum und 

730 Hektar Parkfläche. Doch Versailles ist auch ein wichtiger Arbeitgeber: 

Mehr als 1.000 Mitarbeiter verdienen hier ihr täglich Brot. Sie kümmern 

sich um 60.000 Kunstwerke, darunter 7.000 Gemälde, 2.100 Skulpturen sowie 

6.000 antiquarische Bücher, 32 Hektar Wiesen sowie mehr als 350.000 

Bäume und 35 Kilometer Rohre für den Betrieb der Fontänen. Einige dieser 

Metiers können dabei als durchaus kurios gelten. Ein Blick hinter die 

Kulissen gewöhnlicher und weniger gewöhnlicher Berufe an einem historischen 

Ort. 

Der Uhrmacher: 

der einsame Herr der Zeit 

Jeden Montagmorgen, wenn das Schloss für 

die Öffentlichkeit gesperrt ist, begibt sich 

ein unscheinbarer, nur mit einer kleinen Tasche 

ausgestatteter Mann diskret in das Innere 

von Versailles. Bernard Draux findet sich perfekt 

zurecht, er ist ein Kenner der Örtlichkeiten. 

Seine Füße gleiten schnellen Schrittes über den 

Fußboden. Außerdem ist er jede Woche pünktlich 

wie die Maurer. Denn schließlich ist er der 

offizielle Uhrmacher im Schloss aller Schlösser. 

Das verpflichtet. Seine Aufgabe ist es, die rund 

100 Pendeluhren in Versailles zu pflegen und 

jede Woche neu aufzuziehen, so dass sie den 

Besuchern stets die richtige Zeit anzeigen. 

Dabei vergisst er am Anfang seiner Tour 

niemals, am Sicherheitsposten, der intern « PC 

Gabriel » genannt wird, vorbeizuschauen. Er hat 

immer ein wenig Zeit, um mit den Wachmännern 

die letzten Neuigkeiten auszutauschen. 

Danach geht er dann zu einem der großen Treppenhäuser 

und beginnt mit seiner eigentlichen 

Arbeit. Der Meister der Zeit hat das Privileg, 

überall dort Zugang zu haben, wo sich Uhren 

befinden – also fast überall im Schloss. 

Wenn er das Schlafzimmer des Königs betritt, 

sind die Fensterläden zum Schutz der 

wertvollen Teppiche noch geschlossen. Er 

öffnet sie vorsichtig und nähert sich dann respektvoll 

der Pendeluhr, die auf dem Kamin 

steht. Die Ruhe im Raum ist gespenstig und 

magisch zugleich – so, als ob die Zeit stehen 

geblieben wäre. Nur das Klicken der Pendel 

durchbricht die Stille und erinnert daran, 

dass dem nicht so ist. Bernard Draux schaut 

auf die Uhrzeit der Pendeluhr, vergleicht sie 

mit seiner eigenen Armbanduhr und holt 

dann einen Schlüssel aus seiner Tasche, um 

die Pendeluhr wieder aufzuziehen. Danach 

geht er in das nächste Zimmer, wo sich alles 

von vorne wiederholt. 

Unterwegs kommt es natürlich auch vor, 

dass Bern ard Draux auf kaputte Uhren trifft. 

Dann muss er den Zeitanzeiger genau unter 

die Lupe nehmen, das defekte Teil im Uhrwerk 

finden und sich seine Beschaffen heit 

merken – not falls 

mit einer Zeichnung 

desglei chen. 

Denn nur in Ausnahme 

fällen darf 

er eine Uhr für eine 

Re para tur aus dem 

Schloss mit nehmen. 

Ersatzteile 



sind ohnehin ausschließlich Maßanfertigungen. 

Um an die Uhren zu gelangen, muss der 

Uhrmacher oft erst andere wertvolle und 

zerbrechliche Dekorationsgegenstände beiseiteräumen. 

Manchmal muss er fast in das 

Uhrenwerk hineinkriechen, so groß sind einige 

Pendeluhren. Seine Arbeit ist alles andere 

als geruhsam. Dafür sorgen schon die vielen 

Kilometer, die er während seiner Rundtour 

durch die Räume des Schlosses zurücklegt. 

Außerdem darf er trotz der körperlichen 

Anstrengungen niemals seine ruhige Hand 

verlieren. Volle Konzentration ist jederzeit 

unerlässlich. Seine Handgriffe an den Uhren 

erinnern schließlich an chirurgische Eingriffe. 

Eine mühsame Präzisionsarbeit. 

Bernard Draux kennt sich mit herrschaftlichen 

Anwesen bestens aus. Neben Versailles 

kümmert er sich ebenfalls um den Senat und 

den Justizpalast in Paris, weitere Orte mit 

alten ehrwürdigen Pendeluhren. In seinem 

Metier muss er Monotonie ohnehin nicht 

fürchten: Jede Uhr ist ein Unikat, im Falle 

von Versailles meist persönlich vom König 

bei renommierten Uhrmachern bestellt. Und 

Gebrauchsanweisungen für die Uhren gibt es 

nicht. Viele Pendeluhren verraten ihre exakte 

Funktionsweise erst bei einer Reparatur, 

wenn sich der Uhrmacher das Innere genauer 

vornehmen muss. 

Oft verlässt Bernard Draux die Räume des 

Schlosses durch kleine versteckte Türen, die 

für Besucher verschlossen bleiben. Er wandelt 

dann beispielsweise in den Gängen, die der 

König und die Königin nahmen, um sich zu 

treffen, oder die für die Dienerinnen und Diener 

vorgesehen waren. 

Auf seiner wöchentlichen Tour durch das 

Schloss vergisst der einsame Herr der Zeit 

niemals einen kleinen Raum mit harmonischen 

Proportionen. Es handelt sich um das 

Badezimmer der Königin. Auf dem Kamin 

thront eine kleine Pendeluhr. Dieser Raum 

ist normalerweise nicht für die Öffentlichkeit 

zugänglich. Es gibt eigentlich keinen Grund, 

die Pendeluhr jede Woche neu aufzuziehen. 

Dennoch lässt Bernard Draux dieses Zimmer 

niemals aus. Wenn man ihn nach dem Grund 

fragt, antwortet er mit einem Schmunzeln: 

« Wenn man daran denkt, dass die Königin 

auf diese Uhr schaute, wenn sie ihr Bad nahm, 

muss man diese Uhr doch geradezu aufziehen, 

oder? Selbst wenn heute kaum jemand mehr in 

diesen Raum kommt, sind wir ihr das einfach 

schuldig. » 

Die Museumswärterin: 

alles andere als eine 

missmutige Aufpasserin 

Eines mag Isabelle Penicaut gar nicht: 

Wenn man sie als Museumswärterin bezeichnet. 

Geschieht dies, so stimmt sie das 

immer sehr traurig. Denn das Image von 

Museumswärtern ist in Frankreich – wie anderswo 

auf der Welt – nicht gerade schmeichelhaft. 

Gleich hat man das Bild von Menschen 

in Uniform im Kopf, die stundenlang 

fast regungslos auf Stühlen sitzen oder in 

der Ecke eines Raumes verharren und die 

Besucher missmutig und manchmal auch 

herablassend begutachten. Nur selten öffnen 

sie ihren Mund oder verziehen eine Miene. 

Man muss Isabelle Penicaut nur kurz 

beobachten, um zu merken, dass sie ganz 

und gar nicht diesem Klischee entspricht. 

Zunächst ist diese junge Frau, die lange 

Zeit als Chefassistentin in den USA und 

den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig 

war, eine elegante Dame, die eher an Carla 

Bruni als an eine typische Museumswärterin 

erinnert. Außerdem liebt sie ihren Job 

leidenschaftlich und sieht darin keinen bloßen 

Zeitvertreib, für den man bezahlt wird. 

Sie geht in ihrer Arbeit auf. « Es ist schade, 

dass so viele Besucher immer noch so ein 

schlechtes Bild von uns haben », beklagt sie 

sich. « Dabei werden wir in Versailles nach 

modernen Kriterien ausgesucht: Wir müssen 

mehrere Fremdsprachen beherrschen, 

über gute Fachkenntnisse verfügen und reaktionsschnell 

sein. » 

Isabelle Penicaut kann viel über die Besucher 

des Schlosses erzählen, selbst wenn 

Oben: Isabelle 

Penicaut kennt das 

Schloss wie ihre eigene 

Westentasche. Eines 

Tages entdeckte 

sie eine vergoldete 

Schnecke in einem 

Bilderrahmen. 

Rechts Seite: Auch in 

Versailles geschehen 

alltägliche Dinge, 

wie das Putzen der 

Räume und Fenster. 


sie mit den meisten nie ein Wort gewechselt 

hat. Es ist die Gabe der guten 

Beobachtung. Sie teilt die Besucher 

gerne in verschiedene Kategorien 

ein. Solche, die mit ihren Kopfhörern 

am Ohr und dem Audioguide in der 

Hand durch die Räume gehen. Sie 

sind meistens die Besucher, die am 

wenigsten Lärm machen. Sie verweilen 

so lange vor einem Kunstwerk, 

wie der gesprochene Text des Audioguides 

dauert, nehmen aber kaum das 

Umfeld wahr, das nicht besprochen 

wird. Dann gibt es die Touristen, die 

in kurzer Zeit möglichst alle Highlights 

von Versailles sehen wollen. 

Isabelle Penicaut erkennt sie daran, 

wie sie zum Spiegelsaal oder dem 

Schlafzimmer des Königs eilen, ohne 

ein Auge für die kleinen Sehenswürdigkeiten 

unterwegs zu haben. 

Am liebsten mag die moderne 

Museumswärterin allerdings die Leute, 

die eher zufällig in einen Raum 

des Schlosses kommen. Sie versuchen 

zunächst, sich zurechtzufinden, 

vielleicht eine Informationstafel zu 

finden, und wirken am Anfang fast 

schüchtern. Doch dann nehmen sie 

sich oft die meiste Zeit, die Atmosphäre 

eines Raumes zu erfahren 

und kleine Details zu bewundern, 

die die meisten Besucher schlichtweg 

übersehen. Viele von ihnen trauen 

sich auch, Isabelle Penicaut anzusprechen. 

Es entsteht ein Dialog über den 

Raum oder das Schloss. Dies sind die 

Sternstunden von Isabelle Penicauts 

Arbeitsalltag. 

Zu den Privilegien ihrer Tätigkeit 

gehört, dass sie mit ihren Schlüsseln 

Zugang zu fast allen Bereichen des 

Schlosses hat. Ein Vorteil, den sie oft 

nutzt. Morgens kommt sie nicht selten 

eine halbe Stunde früher, um die 

Atmosphäre des noch leeren Schlosses 

zu genießen. Dann schließt sie die 

Augen und kann die jahrhundertealte 

Geschichte von Versailles spüren. 

Außerdem liebt sie es, während 

der langen Stunden in den Räumen 

des Schlosses kleinste Details zu entdecken. 

So fiel ihr eines Tages eine 

kleine Schnecke in einem goldenen 

Bilderrahmen auf, die zuvor wahrscheinlich 

kaum einer wahrgenommen 

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1 

2009 

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hatte. Isabelle Penicaut wollte dieses Geheimnis 

enträtseln und unternahm ein paar 

Recherchen. Sie fand heraus, dass es sich 

um die Signatur des Künstlers handelte, 

einem Mann aus Burgund. Er wollte mit 

diesem Symbol seine Heimatverbundenheit 

zum Ausdruck bringen, denn die Schnecke 

steht offiziell für die Region Burgund. Es 

sind solche Geschichten, die Isabelle Penicaut 

den Besuchern erzählen kann, die diese 

sonst in keinem Reiseführer lesen würden. 

Selbst in ihrer Freizeit kommt die 

freundliche Aufpasserin manchmal nach 

Versailles. Sie bringt dann ihre Kinder mit, 

die ihr sogar ganz freiwillig ins Schloss 

folgen. Denn Isabelle Penicaut hat eine originelle 

Methode gefunden, sie für die Geschichte 

des Gebäudes zu interessieren. Sie 

fordert die Kinder in jedem Saal auf, nach 

Tieren in der Dekoration zu suchen. Es erscheint 

unglaublich, aber es gibt in der Tat 

überall zahlreiche Tierdarstellungen – auf 

dem Fußboden, an den Wänden oder an der 

Decke. Die goldene Schnecke im Bilderrahmen 

ist nur ein Beispiel. 

Die Tischlerei: 

ein Ort der Teamarbeit 

Der Unterhalt von Versailles ist kein einfaches 

Unterfangen. Eine ganze Heerschar 

von Handwerkern kümmert sich das ganze 

Jahr darum, die Anlage und ihre Schätze 

für die Nachwelt zu erhalten. Ein Teil von 

ihnen arbeitet für die Museumswerkstätten, 

die von Bertrand Rondot geführt werden. Diese 

Ateliers sind für den Erhalt des Schlosses 

und seiner Kunstsammlungen von ganz zentraler 

Bedeutung und vereinen Abteilungen und 

Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen. 

Darunter eine Tischlerei, zwei Experten für 

vergoldete Holzmöbel, einen Fachmann für die 

Restaurierung von Büchern und die Pflege von 

Kupfer und einen Spezialisten für Teppiche. 

Die Tischlereiabteilung ist in einem Gebäude 

gegenüber dem Schloss untergebracht, 

das auch kleiner Marstall genannt wird. 

Ihre Werkstatt ist aber mitnichten ein wildes 

Durcheinander, wie man sich das bei diesem 

Berufszweig ausmalen könnte. Alles wirkt sehr 

sauber und aufgeräumt, historische Arbeitsmittel 

stehen neben ultramodernen Maschinen. An 

einem Computer mit Internetanschluss können 

die Mitarbeiter zudem nach Ersatzteilen oder 

notwenigen Informationen für ihre Arbeit 

suchen. Der Altersdurchschnitt ist ebenfalls 

erstaunlich niedrig. Die meisten Tischler sind 

zwischen 30 und 35 Jahre alt. Es ist ein junges, 

dynamisches Team. 

Jeder der Mitarbeiter verfügt über spezielle 

Fertigkeiten, auch wenn sich die Ausgangspunkte 

der Karrieren ähneln. Denn am Anfang 

stand für alle ein schweres Auswahlverwahren, 

der concours des métiers d’art (dt. Auswahlverfahren 

der künstlerischen Berufe) des öffentlichen 

Dienstes. Hat ein Bewerber diesen Test 

bestanden, wird er je nach Stellensituation 

irgendwo in Frankreich eingesetzt. Die Tischler, 

die heute in Versailles werkeln, hatten also 

nicht unbedingt vor, hier zu arbeiten. Alle, die 

hierher kommen, merken aber sofort, dass diese 

Arbeitsstätte ein Ort ohnegleichen ist. 

In der Mitte 

der Werkstatt 

wird gerade ein 

Möbelstück vorsichtig 

demontiert. 

Es soll in Kürze 

nach Frankfurt 

am Main gebracht 

werden, wo man es 

im Rahmen einer 

großen Ausstellung 

zu André- 

Charles Boulle 

zeigen wird. Es 

ist ein sehr wertvolles 

Möbelstück. 

Die Mitarbeiter 

sind deshalb sehr 

konzentriert bei 


ihrer Arbeit. Doch 

das Verschicken 

von Ausstellungsstücken 

ist eher 

die Ausnahme. 

H a u p t s ä c h l i c h 

küm mern sich die 

Tischler um die 

Restaurierung derselben. 

Denn die 

Möbel im Schloss 

müssen besondere 

Beanspruchungen 

aushalten. Da sie 

meist in öffentlich 

zugänglichen Räumen 

stehen, sind 

sie wechselnden 

Temperaturen und 

Luftfeuchtigkeiten 

sowie Lichteinflüssen 

ausgesetzt. Keine idealen konservatorischen 

Bedingungen. 

Bei der Restaurierung stellt sich immer 

wieder die Frage, wie weit die Tischler gehen 

sollen. Oft wird darüber in der Werkstatt diskutiert. 

Benjamin Girandon, einer der Tischler 

und Restaurateure, erklärt die Philosophie der 

Werkstatt wie folgt: « Die Kunst besteht darin, 

die an einem Möbelstück sichtbare Geschichte 

zu erhalten, die Eingriffe so gering und vor allem 

so umkehrbar wie möglich zu halten und 

dem Gegenstand trotzdem eine möglichst lange 

Haltbarkeit zu schenken. » 

Denn alle Objekte, die in die Werkstatt gelangen, 

haben eine lange Historie hinter sich. 

Es geht nicht darum, sie wieder in ihren Originalzustand 

zu versetzen. Gerade deshalb müssen 

die Eingriffe vorher ausgiebig besprochen 

und abgewogen werden. Die Restaurierung 

solch wertvoller Gegenstände ist das Produkt 

von Teamarbeit. Jeder Mitarbeiter bringt sein 

spezifisches Wissen ein, verschiedene Optionen 

werden offen diskutiert. Und auch Recherchearbeiten 

nehmen dabei einen wichtigen 

Stellenwert ein, was oft vergessen wird. « Ein 

Drittel unserer Zeit verbringen wir mit Recherchen, 

ein Drittel mit den eigentlichen Restaurierungsarbeiten 

und ein Drittel mit dem 

Erstellen von Berichten über unsere konkreten 

Maßnahmen », erläutert Bertrand Rondot. 

Und noch etwas fällt auf: Auch wenn moderne 

Maschinen in der Tischlerei von Versailles 

stehen, so haben sich viele Arbeitsmethoden 

im Laufe der Jahrhunderte kaum verändert. 

Viele Verfahren, die heute zur Restaurierung 

angewandt werden, nutzte man auch schon 

für den Bau der Möbel. Einige andere verbieten 

sich aber. So würde ein Restaurator 

nie das Holz abschleifen, wie es einst der 

Erbauer getan hat. Er muss dann innovativ 

sein und überlegen, wie man mit anderen 

Mitteln zu ähnlichen Ergebnissen gelangt. 

Doch das macht gerade einen der Reize der 

Arbeit in dieser nicht ganz gewöhnlichen 

Tischlerei aus. 

Der Vergolder: die Gabe 

der Geduld und Ehrfurcht 

Oberhalb der Tischlerei befindet sich 

die Werkstatt von Laurent Heissier. Er 

selbst gibt zu, dass er « von seiner Arbeitsstätte 

wahrscheinlich den besten Blick aufs 

Schloss genießt ». Sein offizieller Titel lautet 

doreur-peintre en décors, also Dekormaler und 

-vergolder. Grob gesagt kümmert er sich um 

die Restaurierung aller Vergoldungen und 

Goldauflagen in Versailles, wie etwa Bilderrahmen. 

Aber auch vorgetäuschte Marmorflächen, 

die es im Schloss an vielen Stellen 

gibt, gehören zu seinem Aufgabengebiet. 

Seine Werkstatt erinnert ein bisschen 

an einen Gemischtwarenladen. Die Regale 

biegen sich unter dem Gewicht von Farbpigmenten, 

Pinseln, Warenmustern und 

Werkzeugen. Auf den großen Tischen im 

Atelier warten diverse Gegenstände auf die 

Bearbeitung. Wenn Laurent Heissier von 

Oben: Laurent 

Heissier ist der Mann 

für alles Goldene im 

Schloss. Linke Seite: 

Die Tischlerei von 

Versailles sieht sich 

immer wieder neuen 

Herausforderungen 

gegenüber. Das junge 

Team findet aber 

jederzeit Lösungen. 



seiner Arbeit spricht, leuchten seine Augen. 

Man könnte ihm stundenlang zuhören. Oder 

einfach nur zuschauen, wie er mit äußerster 

Präzision und Vorsicht mit dünnen Goldblättchen 

hantiert. In Frankreich gibt es nur 

noch einen einzigen Hersteller, der diese 

Goldblättchen produziert. Geliefert wird das 

Gold direkt von der Banque de France. 

Die Arbeit mit dem Gold setzt ein besonderes 

Geschick voraus. Die Goldblätter 

sind derart fein, dass man sie nicht mit der 

bloßen Hand berühren darf. Sie würden bei 

Berührung sofort zerbröseln. Es bedarf also 

spezieller Werkzeuge, um mit dem Gold zu 

arbeiten, und einer Ablage mit einer ganz 

spezifischen Oberfläche. Diese besteht aus 

Tierhaut. Aber nicht aus irgendeiner, sondern 

aus der Haut eines totgeborenen Kalbes. 

Man fragt sich, wie die Vergolder je auf die 

Idee gekommen sind, diese Haut auszuprobieren, 

und wie dieses Wissen die Jahrhunderte 

überlebte. 

Wenn Laurent Heissier über seinen Beruf 

erzählt, weist er gerne daraufhin, wieviel 

Geduld und Ehrfurcht man dafür mitbringen 

muss. Im Anblick seiner Präzisionsarbeit 

glaubt man ihm das gerne. Allgemein heißt es, 

dass man rund sechs Monate braucht, bis man 

ein Goldblättchen richtig auftragen kann, aber 

viele Jahre, bis man wirklich vergolden kann. 

Für die Restaurierungsarbeiten versucht Laurent 

Heissier sich immer in die Situation des 

Erschaffers hineinzudenken und dessen Gesten 

nachzuahmen. Er hat großen Respekt vor der 

Leistung, die einst erbracht wurde. Während 

er sich an sein nächstes Werk macht, ertönt leise 

Musik aus einem kleinen Radio. Klassische 

Musik. Was hätte man auch sonst in dieser 

Werkstatt erwarten sollen. 

Die Empfangsdame: die 

Kunst der Gastfreundschaft 

Eines ist sicher, Marie-Claire Chennevière 

ist eine Frau, die weiß, wie man Gäste empfängt. 

Jedes Jahr begrüßt sie gemeinsam mit 

ihren Kollegen rund 10 Millionen Besucher in 

Versailles. Es ist nicht immer einfach, die Massen 

zu steuern und den täglichen Stress auszuhalten. 

Aber selbst wenn es hektisch zugeht, 

vergisst sie nie ihr freundliches Lächeln. Sie 

will damit Aggressivität und Spannungen, für 

die sie oft gar nichts kann, beispielsweise wenn 

es stark regnet oder wenn die Besucher unter 

heißem Wetter leiden, 

abbauen. Die 

Empfa n g s d a me 

weiß dabei von der 

besonderen Bedeutung 

ihrer Arbeit. 

Sie und ihre Kollegen 

sind die ersten 

Gesichter, die Versailles 

gegenüber 

den Touristen repräsentieren. 

Und 

bekanntlich ist 

der erste Eindruck 

ganz besonders 

wichtig. 

Stress ist natürlicher 

Bestandteil 

des Arbeitsalltags. 

Immer wieder gibt 

es Kollegen, die 

dem nicht gewachsen 

sind und um 

eine Versetzung 

auf einen ruhigeren Posten bitten, etwa ins 

Trianon. Aber Marie-Claire Chennevière 

will ihren Job nicht tauschen. Sie mag ihre 

Arbeit und den Kontakt zu den vielen Menschen. 

Dabei geht jeden Tag ein Schwall von 

nicht enden wollenden Fragen über sie 

her. Sie beantwortet diese mit Engelsgeduld 

– auf Französisch, auf Englisch, auf 

Italienisch oder auf Spanisch. Die häufigste 

Frage ist « Was kann man in Versailles 

besichtigen? », gefolgt von « Wie lange dauert 

die Besichtigung? ». Es ist gar nicht so 

einfach, diese Fragen kurz und treffend zu 

beantworten. Marie-Claire Chennevière 

muss erst herausfinden, was die konkrete 

Erwartungshaltung ist und wieviel Zeit ein 

Besucher zur Verfügung hat. 

Die meisten Besucher haben eine nur 

sehr unvollständige Vorstellung vom 

Schloss und seinem Park. Natürlich kennen 

sie ein wenig die Geschichte und 

wissen von der Bedeutung des Gebäudes. 

Auch haben sie gehört oder gelesen, dass 

die Anlage sehr groß ist. Aber die wenigsten 

sind sich bewusst, wie riesig sie wirklich 

ist. Wenn sie dann aber den Plan vom 

Schloss und seinem Park sehen, verstehen 

sie, warum man mindestens einen ganzen 

Tag braucht, will man alles sehen. 

Marie-Claire Chennevière hat in ihrer 

Karriere auch beobachtet, dass es nationa- 


Linke Seite großes 

Foto: Marie-Claire 

Chennevière. Andere 

Bilder: Impressionen 

aus dem Schloss. 

le Unterschiede gibt. Die Japaner sind 

meistens sehr diskret. Sie trauen sich 

nicht, viel zu fragen und verlieren sich 

deshalb oft in der Vielfalt der Möglichkeiten. 

Die Deutschen kommen 

dagegen meist mit einem ganz guten 

Vorwissen nach Versailles. Sie unterschätzen 

aber oft die immense Größe 

der Anlage. Die Franzosen wiederum 

sind weniger gut über die Geschichte 

des Schlosses informiert, als man eigentlich 

vermuten dürfte. Allgemein 

kann man sagen, dass die Besucherprofile 

sehr heterogen sind. « Es gibt 

Besucher, die nicht wissen, wer Ludwig 

XIV. war, und solche, die meinen, alles 

besser zu wissen als wir », erzählt die 

Empfangsdame – natürlich begleitet 

von einem Lächeln. 

Aber wie sieht eigentlich das ideale 

Besichtigungsprogramm nach Marie- 

Claire Chennevières Meinung aus? 

Zunächst schlägt sie vor, dass man die 

Hauptbesuchszeiten meiden sollte. Am 

besten man kommt dafür früh morgens 

nach Versailles. Dann sollte man ruhig 

an Führungen teilnehmen, um den Ort 

besser kennenzulernen und in Räume zu 

gelangen, die einem sonst verschlossen 

blieben. Wer mag, kann thematische 

Rundgänge wählen. Zum Beispiel die 

Tour « Marie-Antoinette », die zu den 

Privatgemächern der Königin, die sich 

über drei Stockwerke des Schlosses erstrecken, 

führt. Oder « La vie quotidienne 

à la cour » (dt. der Alltag am Hof), 

bei der man in eineinhalb Stunden die 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten besichtigt: 

die Kapelle, das Schlafzimmer 

des Königs, den Spiegelsaal usw. Im 

Anschluss an eine Führung sollte man 

dann unbedingt genug Zeit für eine 

Erkundung der riesigen Parkanlage 

mitbringen. 

Während Marie-Claire Chennevière 

noch von ihren Besuchsvorschlägen 

spricht, entdeckt sie in der Warteschlange 

eine schwangere Frau. Sofort 

unterbricht sie ihre Ausführungen und 

eilt zu der Frau, um ihr zu erklären, dass 

sie nicht in der Schlange warten muss, 

sondern eine spezielle Kasse benutzen 

darf. Auch das gehört zu der Besuchspolitik 

in Versailles: Aufmerksam sein 

und auch bei Tausenden von Besuchern 

niemals den Überblick verlieren. 

Jean-Jacques Aillagon, 

Präsident des Versailler 

Schlosses 

Jean-Jacques Aillagon war französischer 

Kulturminister, Präsident des Pariser Centre 

Georges Pompidou und Intendant des Auslandssenders 

TV5, bevor er 2007 per Dekret 

von Nicolas Sarkozy an die Spitze des Versailler 

Schlosses berufen wurde. Nachdem er Frankreich 

erleben einen Blick hinter die Kulissen 

ermöglichte, selbst für die Presse ein großes 

Privileg, erzählt er in einem Exklusivinterview 

von seiner eigenen Verbundenheit mit dem 

Schloss und seiner Liebe zu Deutschland. 

Monsieur Aillagon, was kannten Sie von Versailles, 

bevor Sie zum Präsidenten des Schlosses 

berufen wurden? 

Da ich zuvor Kulturminister war, kannte 

ich mich natürlich gut mit den besonderen 

Herausforderungen in Versailles aus, wusste 

vom Zustand des Schlosses und dem Stand 

der Restaurierungsarbeiten. Außerdem bin 

ich oft an einem Sonntag von Paris aus nach 

Versailles gefahren, um im Park spazieren zu 

gehen und die verschiedenen Bereiche des 

Schlosses zu besichtigen. Schon bevor ich 

meinen Posten hier angenommen hatte, fühlte 

ich mich in Versailles zu Hause. 



Es gibt nur wenige 

Schlösser weltweit, die 

prunkvoller sind als 

Versailles. Zweites Bild 

von unten: Spiegelsaal. 

Was haben Sie gefühlt, als Ihre Nominierung 

bekannt gegeben wurde? 

Ich habe dies als eine große Ehre empfunden. 

Die Chance und die Verantwortung 

zu bekommen, ein solch bedeutendes Kulturerbe 

Frankreichs, nein der Welt, führen 

zu dürfen, lässt einen natürlich nicht unberührt. 

Nachdem ich bereits eine andere 

Kultureinrichtung, das Centre Georges 

Pompidou, geleitet habe, wo es um moderne 

Kunst ging, finde ich mich nun inmitten 

von antiken Gegenständen mit neuen Herausforderungen 

und Fragestellungen wieder 

– eine aufregende Erfahrung. 

Außerdem liebe ich das Interdisziplinäre 

von Versailles: Das Schloss ist Museum, 

historisches Denkmal, Konzert ort, 

Forschungszentrum und Staatsgebäude in 

einem. Es ist ein kultureller Ort, an den 

man einlädt, wo man innovativ ist, forscht 

und nachdenkt. Wenn man hier ankommt, 

übermannt einen das Gefühl, dass man eine 

lange Geschichte erbt und man spürt die 

Last der historischen Verantwortung für 

diesen Ort. 

Ist es manchmal nicht schwierig, diese Last 

zu tragen? 

Wenn es Abend wird, die Besucher das 

Schloss verlassen und ich mich ganz allein 

im Spiegelsaal oder dem Schlafzimmer 

des Königs wiederfinde, dann spüre ich 

intellektuell und physisch die Dichte der 

Geschichte. Dieses Gefühl hat etwas sehr 

Sinnliches. Ich fühle mich aber nicht einsam. 

Ludwig XIV., Ludwig XV., Ludwig 

XVI., Marie-Antoinette, alle scheinen hier 

zu sein und mich in meiner Arbeit zu unterstützen. 

Wenn ich dann das Schloss verlasse und 

in den Garten gehe, um zu meiner Dienstwohnung 

zu gelangen, dann überkommt 

mich das Gefühl, am schönsten Ort der 

Welt zu sein. Wenn ich abends das Fenster 

meines Schlafzimmers öffne, um etwas frische 

Luft hereinzulassen, dann sehe ich das 

Schloss und die Kapelle im Dunkeln. Dann 

sage ich zu mir: « Junge, du hast wirklich 

Glück gehabt ». Man darf nicht vergessen, 

was für ein Privileg es ist, ein Schloss wie 

Versailles führen zu dürfen. 

Wird Versailles irgendwann alltäglich, 

wenn man hier arbeitet und sogar lebt? 

Versailles ist ein Anwesen, das sich stetig 

verändert. Das fängt schon ganz simpel mit 

dem Lauf der Jahreszeiten an. Die Gärten 

wirken in jeder Saison anders. Wenn sich der 

Winter ankündigt, verhüllen wir die Statuen 

mit Schutzhüllen. Das ist eine ganze andere 

Atmosphäre als im Frühling, wenn wir die 

Orangenbäume herausstellen. Versailles bezaubert 

immer wieder von neuem. Es gibt keine 

Routine. 

Versailles verleitet auch zum Träumen. 

Das Schloss ist wie eine große Schatzkiste, 

die glitzert und glänzt. Wenn Sie sich allein 

anschauen, wie viele Romane und Filme von 

Versailles inspiriert wurden. Auch Modeschöpfer 

sind davor nicht gefeit. Karl Lagerfeld 

kommt regelmäßig zum Fotografieren 

hierher. Ohne prätentiös sein zu wollen, 

Versailles ist Vorbild und Inspirationsquelle 

für viele Berufe und wurde dafür auch gebaut. 

Hier wurden etwa in der Herstellung von 

Möbeln und Dekorationsgegenständen Spitzenleistungen 

vollbracht. Auch das begeistert 

immer wieder von neuem und kann niemals 

alltäglich werden. 

Es gibt immer neue Aspekte zu entdecken. 

Wir haben die Verpflichtung, diese außergewöhnlichen 

Leistungen zu bewahren. Das 

kann nie ein ganz normaler Job werden. 

Zum Abschluss eine ganz andere Frage: Kennen 

Sie Deutschland? 

Ja, ich kenne aus familiären Gründen 

Deutschland sogar sehr gut. Meine Mutter 

und Großmutter wurden im Departement Moselle 

geboren, das vom Deutschen Reich annektiert 

worden war. Mein Großvater stammt 

aus dem Saarland. Ihre Kultur war also immer 

deutsch geprägt. Meine Mutter wurde am 16. 

September 1918 auf dem Gebiet des Deutschen 

Reiches geboren, um nach Ende des Ersten 

Weltkrieges Französin zu werden. Mein Vater 

kommt dagegen aus dem Béarn. Ich habe Vorfahren, 

die auf beiden Seiten der Schlachtfelder 

gefallen sind. Das fördert auf natürliche Weise 

ein gewisses Interesse für beide Länder und ein 

Gefühl der Verbundenheit, selbst wenn unsere 

Vergangenheit manchmal gewalttätig war. 

Doch selbst diese Gewalt macht unser gemeinsames 

Schicksal einzigartig. Davon bin ich 

überzeugt. Ich mag Deutschland von ganzem 

Herzen. 

Monsieur Aillagon, wir danken Ihnen für das 

Gespräch. 


Sprachtraining. Landeskunde. Vokabelhilfen. 

Frankreich erLesen. 

 

Artikel aus führenden französischsprachigen Zeitungen 

 

ActUALitÉ 

 

militaire à Abu Dhabi 

 

s’islamise lentement 

Pages 2–3 

ÉcO n OMi E 

 

Daniel carasso 

Page 4 

SOciÉ t É 

 

«sauver les riches» 

 

ne plaît pas à tout le monde 

Pages 6–7 

ff f RAnÇAi S fAciLE ff 

 

d’être un héros 

chasse aux armes à l’école 

Bordeaux se veut ville verte 

Pages 8–9 

c ULt URE 

 

le tour d’Eiffel 

 

7 à 77 ans 

Pages 10–11 

L’A i R DU tEMPS 

 

de nerfs 

Page 12 

Après le succès du rassemblement 

Europe Écologie aux 

élections européennes du 7 juin 

dernier, les écologistes veulent 

«s’incruster» dans le paysage 

politique. 

1 PresQue sonnés par «tant 

de bonheur». Hier à midi, après 

le score historique de ses listes 

dimanche – 16,28 % au coude à 

coude avec le PS, 14 eurodéputés 

–, Daniel Cohn-Bendit avait 

du mal à masquer sa joie. «si, 

il y a six mois, je vous avais dit 

qu’on aurait quatre élus en Île-de- 

France, ou trois dans le sud-est» 

… «Dany» marque une pause sans 

finir sa phrase. Le vieil enfant terrible 

de la vie politique française 

savoure le moment. La tête dans 

les nuages, mais les pieds sur 

terre. «La question, maintenant, 

c’est: “comment on continue?”», 

dit-il. 

2 L’ancien chef de file des listes 

d’europe Écologie, qui regroupaient 

aussi bien les Verts 

que le milieu associatif ou les 

altermondialistes, est conscient 

de l’ampleur de la tâche. «Ce résultat, 

assure-t-il, nous donne 

une obligation: ne pas décevoir 

ces millions de citoyens qui nous 

ont fait confiance, ni ces milliers 

 

 

 

Légende LE chEf de file der Hauptkandidat, der spit- 

de militants qui ont découvert 

une autre manière de faire la 

politique.» 

3 Or, reconnaît-il, «quand on 

connaît les associations, on sait 

qu’elles ne changent pas facile- 

0 – 1 S’incruster h.: s. einnisten, Wurzeln schlagen – sonné 

(fam.) verrückt, wie benommen – score (m.) resultat – 

au coude à coude avec qn (fig.) Kopf an Kopf mit jdm., 

le coude der ellbogen – PS (m.) = Parti socialiste – un 

eurodéputé ein Abgeordneter des eu-Parlaments – il a du 

mal à faire qc es fällt ihm schwer, etw. zu tun – un élu ein 

gewählter Volksvertreter – Île-de-france (region, in die 

Paris eingebettet ist) – savourer auskosten 

ment. Quand on connaît les Verts, 

on sait qu’ils ne changent pas facilement». 

Mais, veut-il croire, 

«sans vouloir être grandiloquent, 

rien ne sera, ou plutôt ne devrait 

être, comme avant!» À ses yeux, 

2 Regrouper zusammenschließen, vereinen – le mi- 

zenvertreter – rassemblement (m.) h.: sammlungsbewegung 

– globalement h.: insgesamt gesehen – UMP (f.) = les altermondialistes die Globalisierungskritiker – être 

lieu associatif gem.: das Vereins-, Organisationswesen – 

Union pour un mouvement populaire (regierungspartei conscient de qc s. e-r s. bewusst sein – ampleur (f.) Ausmaß, 

Weite – décevoir enttäuschen – confiance (f.) Ver- 

aus Neogaullisten und Zentristen) – score (m.) resultat 

trauen – le militant der Aktivist 

3 – 5 Or, … nun, … – association (f.) h.: Organisation – 

grandiloquent hochtrabend, geschwollen – la ligne de 

mire die Visier-, die Ziellinie – le chef gem.: staatspräsident 

sarkozy – baptiser taufen, nennen – néanmoins 

nichtsdestoweniger, gleichwohl – maintenir beibehalten 

– la majorité actuelle gem.: die bestehende konservativ-liberale 

regierungsmehrheit 

• Sprachzeitungen • 

World and Press • Read On • Revue de la Presse • Revista de la Prensa 

Leggere l’Italia • Presse und Sprache 

LIEBE LESERINNEN 

UND LESER 

Für ihr 

Gesamtkonzept 

gewann die 

Sprachzeitung 

1 fONDÉ sur l’initiative de 

Daniel Cohn-Bendit en octobre 

2008 à Paris, europe Écologie se 

veut un rassemblement politique 

Daniel Cohn-Bendit lors d’un meeting électoral, le 7 juin dernier à Paris. Aux élections européennes, 

l’ancien protagoniste de Mai 68 a joué et gagné en tant que chef de file des listes d’Europe Écologie: 16,28 % 

des électeurs français ont voté pour le rassemblement écologiste. C’est presque autant que pour le Parti 

socialiste (16,48 %), le grand perdant des élections. Globalement, c’est l’UMP de Nicolas Sarkozy qui a 

réalisé le meilleur score en recueillant 27,78 % des voix. | Photo: Getty Images 

Carl Ed. Schünemann kg · Zweite Schlachtpforte 7 · 28195 Bremen 

de gauche, dont les acteurs sont 

inspirés par l’idée d’un «green 

deal» face à la crise: le désir de 

le pour un monde 

 

 

Écologie regroupe des partis politiques 

(les Verts, la Fédération 

régions et Peuples solidaires), 

des figures renommées du milieu 

associatif, comme José Bové 

(militant anti-OGM) ou Yannick 

Jadot (ancien directeur des campagnes 

de Greenpeace), ainsi 

és comme 

en france pour son engagement 

contre la corruption). 

2 L’exploit de cette coalition 

bariolée, composée d’écologistes, 

de régionalistes et d’altermondialistes, 

est d’avoir obtenu 

16,28 % des voix le 7 juin dernier. 

C’est le meilleur score jamais 

réalisé par un parti écologiste à 

le rassemblement europe Écologie 

doit poursuivre son travail 

pour «essayer de s’incruster dans 

le paysage politique», avec en 

ligne de mire les élections régionales 

de 2010. Toute la difficulté 

sera, d’ici là, de conserver intacte 

la dynamique du rassemblement. 

Pour Daniel Cohn-Bendit, «l’erreur» 

serait de «faire un nouveau 

Bestellen Sie Ihr kostenloses Probeexemplar 

S ERvicE PROf S 

Pages 7 et 12 

LE JOURn AL PARLÉ 

Pages 3, 6 et 7 

parti socialiste écologiste anticapitaliste»: 

une «UMP de gauche 

serait une mauvaise solution car 

l’uMP ne peut fonctionner que 

parce qu’il y a l’idéologie du chef», 

dit-il. 

4 La secrétaire nationale des 

Verts, Cécile Duflot, s’est dite elle 

aussi «certaine qu’il y a une volonté 

collective pour que le rassemblement 

soit poursuivi». Le débat 

sur la suite qui sera donnée à la 

campagne devrait ainsi débuter 

le 4 juillet lors d’une fête baptisée 

Écologie Day. Il se poursuivra fin 

août lors des journées d’été des 

Verts à Nîmes et à l’automne lors 

d’une convention. 

5 selon Cohn-Bendit, le rassemblement 

devra néanmoins 

«maintenir son autonomie, car 

c’est la seule possibilité d’un partenariat 

décomplexé avec tous 

ceux qui veulent se battre contre 

Leserservice: Telefon +49(0)4 21 . 369 03-76 · www.sprachzeitungen.de

Frankreich Heute Politik 

Kabinettsumbildung 

Wieder ein Mitterrand im Elysée-Palast 

Mit der letzten Kabinettsumbildung landete Nicolas Sarkozy 

wieder einmal einen politischen Coup. Denn seither ist der 

Neffe des ehemaligen sozialistischen Präsidenten François Mitterrand 

neuer Kulturminister in der derzeitigen konservativen 

Regierung. Wieder ein Mitterrand im Elysée-Palast, wenn auch 

nur bei den wöchentlichen Kabinettssitzungen. Der Höhepunkt 

einer beeindruckenden Karriere für einen außergewöhnlich 

begabten Politiker. 

Oft hält man Frédéric Mitterrand 

das vor, wofür er am wenigsten 

kann: seinen Namen. 

Ein Name, der ihm anhaftet wie Pech. 

Für seine Kritiker ist klar, dass allein er 

es ist, der Mitterrand die Türen öffnet. 

Mitterrands Verteidiger wiederum erzählen, 

dass sich der Politiker am liebsten 

mit dem Vornamen vorstellt, um 

sich nicht sofort erkennen geben zu 

müssen. Eine delikate Angelegenheit, 

wenn man der Neffe des ehemaligen 

Präsidenten der Französischen Republik 

ist, noch dazu eines so charismatischen 

wie François Mitterrand. 

Wenn Frédéric Mitterrand heute 

im Elysée-Palast aus- und eingeht, 

wird er sich gewiss an die Zeiten erinnern, 

als er hier noch seinen Onkel besuchte. 

Doch das ist lange her. Heute 

betritt er den Palast der Republik nicht 

mehr als Besucher. Heute ist er hier, 

um zu arbeiten – und steht unter dem 

Druck, sich als Frédéric Mitterrand 

einen Namen machen zu müssen. 

Dieser Mann ist kein typischer 

Politiker. Ist er überhaupt einer? So 

ganz klar ist das nicht. Frédéric Mitterrand 

war schon so ziemlich alles, 

was man im Kulturbetrieb werden 

kann. Filmkritiker, Kinobetreiber, 

Fernsehmoderator, Kolumnist, Chef 

eines Fernsehsenders und schließlich 

Direktor der französischen Akademie 

in Rom, der hoch angesehenen Villa 

Medicis. Eine Biographie, die doch 

ziemlich weit entfernt ist von den üblichen 

Karriereschritten im Lebenslauf 

eines französischen Berufspolitikers. 

Der neue Kulturminister gilt als 

höflich, warmherzig und charmant, 


er ist für seine Lachsalven berühmt. 

Genauso wie für sein kurios betontes 

« Bonsoir! », das er Frankreich entgegenposaunte, 

wenn er seine Sendung 

« Etoiles et Toiles » eröffnete. Ein Beispiel 

unter vielen für seine Mischung 

aus umwerfender Höflichkeit und dem 

Willen, Konventionen umzustoßen 

und etablierte Normen zu brechen. 

Nie hat Frédéric Mitterrand die 

Dinge getan, wie andere sie tun. 

Hätte er den Lebensweg verfolgt, wie 

er ihm als Spross der französischen 

Großbourgeoisie vorgezeichnet war, 

hätte er sicherlich eine standesgemäße 

Ehe geschlossen und wäre heute ein 

etablierter hoher Staatsbeamter oder 

Unternehmenschef. Dabei sah alles 

danach aus, dass sein Leben genau so 

verlaufen würde. Er absolvierte mit 

Auszeichnung das Lycée Janson de 

Sailly, eines der renommiertesten 

Gymnasien der Hauptstadt, studierte 

dann Geschichte in Nanterre 

und schloss am prestigeträchtigen 

Institut des Sciences Politiques mit 

einem Diplom ab. Das weitere Leben 

schien vorgezeichnet. 

Aber Frédéric Mitterrand ging 

einen anderen Weg. Er wuchs zwar 

in einem Umfeld auf, das genauso 

konservativ war wie das damalige 

Frankreich, versteckte aber seine 

Homosexualität nicht, sondern 

bekannte sich offen zu ihr. Das 

erlaubte ihm, spielerisch mit seiner 

Sexualität umzugehen und seine 

Kritiker in ihren Widersprüchen zu 

diesem Thema bloßzustellen. Dadurch 

wurde Frédéric Mitterrand zu 

einem kultivierten und brillianten 

Dandy im besten Sinne des Wortes, 

der in der Pariser Gesellschaft ein 

gern gesehener Gast war. 

In den 1970er-Jahren wurde er 

auf ein kleines, verstecktes Kino 

im 14. Pariser Arrondissement aufmerksam, 

das Cinéma Olympic. Er 

übernahm die Leitung und machte 

daraus einen der wichtigsten 

Cineasten-Treffpunkte der Hauptstadt, 

in dessen angrenzendem 

Restaurant bald das Who’s who der 

7ème Art verkehrte. Dort wurden 

die wichtigen Gespräche geführt, 

dort wurden die entscheidenden 

Kontakte geknüpft. Der Erfolg des 

Olympic mündete in der Gründung 

einer ganzen Kinokette. Die wurde 

allerdings für Frédéric Mitterrand zu 

einer persönlichen Niederlage. Hoch 

verschuldet brauchte er Jahre, um sich 

von diesem Abenteuer wieder zu erholen. 

Es war aber auch die Zeit, in der 

er Kontakte zu wichtigen Förderern 

knüpfte, und in der er lernte, seinen 

Willen durchzusetzen, um tun zu 

können, was ihm gefällt. 

Es folgten die Jahre im Fernsehen. 

Mitterrand avancierte zu einem beliebten 

Moderator, dessen besonderes 

Markenzeichen das Interview wurde. 

Er verstand es, seinem Gegenüber eine 

Atmosphäre zu schaffen, in der sich 

die Intimität eines tieferen Gespräches 

entfalten konnte. Vor allem ließ er seinen 

Gästen Zeit, sich auszudrücken. 

Seine nächtliche Gesprächssendung 

« Du côté de chez Fred » (1988-1991) 

hatte damit großen Erfolg. Wieder 

machte Mitterrand die Dinge anders, 

als man es erwartete. Einmal erhielt 

er bei der jährlichen Verleihung der « 7 

d’Or de la Télévision », dem französischen 

Fernsehpreis, eine der begehrten 

Auszeichnungen. Er aber stellte den 

Preis auf den Boden der Bühne, griff 

das Mikrofon und sagte, er habe den 

Preis gerade dorthin gestellt, wo das 

öffentliche Fernsehen seiner Meinung 

nach angekommen sei: auf dem untersten 

Niveau. Im Publikum atemlose 

Stille. Doch später erkannten alle an, 

dass er der einzige gewesen war, der 

es gewagt hatte, öffentlich Kritik zu 

üben. 

Wenn auch Frédéric Mitterrand 

gerne provoziert und mit seiner 

Leichtigkeit und seinem häufigen 

Lachen lockerer wirkt als viele andere 

französische Politiker, so ist 

er doch gewiss kein oberflächlicher 

Mensch. Hinter dieser Person verbirgt 

sich ein sensibler Mensch. 2005 

veröffentlichte er die Biographie « La 

mauvaise vie » (dt. Das schlechte 

Leben), in der einem ein vom Leben 

enttäuschter Frédéric Mitterrand 

begegnet. Ein Mann, « … der sich 

über sein vergangenes Leben beugte. 

Ein schlechtes Leben, das ganz 

anders war, als seine noble Herkunft 

vermuten ließ. » Das vieldiskutierte 

Buch ist mutig und sehr persönlich. 

Mitterrand offenbart darin sein Liebesleben 

und die schwierige Suche 

nach erotischer Erfüllung. Die bewegenden 

Bekenntnisse berührten 

bei Erscheinen die ganze Nation. 

Heute nun wird Frédéric Mitterrand 

Kulturminister unter Nicolas 

Sarkozy. Die Leute, die immer dachten, 

er sei mehr als « Frédéric », werden 

sich wohl bestätigt fühlen. Mitterrand 

wird sich beweisen müssen und es ist 

zu erwarten, dass der impulsive Politiker 

die Herausforderung mit Freuden 

annimmt. Übrigens, während ganz 

Frankreich seinen berühmten Onkel 

« Tonton » (dt. Onkelchen) nannte, tat 

Frédéric Mitterrand das als Einziger 

nicht. Schon damals machte er die 

Dinge anders, als die anderen. 


Frankreich Heute Städtepartnerschaft 

Licht und Kerzen 

Lyon gratuliert Leipzig zum Wendejubiläum 

Wenn in diesem Jahr die Wende ihr 

20-jähriges Jubiläum feiert, wird das 

auch in Frankreich registriert und mit 

großem Interesse verfolgt. Einige 

Ausstellungen und Veranstaltungen 

widmen sich diesem Thema. Etwas 

Besonderes entsteht aus diesem Anlass 

in Leipzig. Zum 20. Jahrestag der 

Montagsdemonstrationen schenkt die 

Stadt Lyon, mit der die Sachsenmetropole 

durch eine langjährige Partnerschaft 

verbunden ist, ihrer Schwesterstadt das 

berühmte Lichterfest. Oder zumindest 

fast. Ein Bericht über ein deutschfranzösisches 

Projekt mit Seltenheitswert. 

Die Ereignisse zwischen Oktober 1989 und März 

1990, die in Deutschland kurz als « Die Wende » 

bezeichnet werden, sind in Frankreich in ihrer Abfolge 

und ihren Einzelheiten kaum bekannt. Das Datum des 

9. Novembers 1989 als das Datum des Mauerfalls jedoch ist 

den Franzosen ein wichtiger Begriff und nicht selten wird 

man in Frankreich auf die chute de mur angesprochen. Auch 

interessieren sich die Franzosen sehr für das Leben in der 

DDR und im späteren vereinten Deutschland, wenn sie die 

Gelegenheit haben, mit einem Ostdeutschen zu sprechen. 

Das 20. Jubiläum der Wende ist deshalb selbstverständlich 

ein Datum, das auch in Frankreich einen prominenten Platz 

im politischen Kalender einnimmt. 

Für manche hat die institutionelle Zusammenarbeit 

zwischen Deutschen und Franzosen ein etwas angestaubtes 

Image. Doch das zu Unrecht. Ein Beleg dafür ist die aktive 

Städtepartnerschaft von Leipzig und Lyon. Sie gipfelt dieser 

Tage in einem Aufsehen erregenden Projekt. In Leipzig wird, 

und nicht zuletzt Dank eines sehr persönlichen und freundschaftlichen 

Verhältnisses der beiden Bürgermeister, den 

Ereignissen von vor 20 Jahren in einer Weise gedacht, die 

ob ihrer völkerverbindenden Idee überrascht. Lyon schenkt 

Leipzig sein Lichterfest. Das ist vielleicht etwas übertrieben 

formuliert. Aber es ist so: Lyon beteiligt sich rege an dem 

diesjährigen Lichtfest von Leipzig, das zum Gedenken an 

die Montags demonstrationen organisiert wird. 

Bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig (genauso wie 

bei den vielen Veranstaltungen in den Kirchen anderswo in der 


DDR) bedienten sich die Menschen der Kerzen als Ausdruck 

ihres friedlichen Protestes. Die Bilder gehen noch heute unter 

die Haut: Unzählige Menschen gehen schweigend durch das 

nächtliche, dunkle Leipzig und tragen in den bloßen Händen 

Kerzen, deren Wachs ihnen auf die Haut tropft. Die flackernden 

Flammen werden so gut es geht mit der Hand vor dem 

Wind geschützt. Das Kerzenlicht symbolisiert, worum es den 

Menschen geht. Es steht für Offenheit und für eine freie Gesellschaft. 

Für eine Gesellschaft, die es nicht nötig hat, ihre 

Politik hinter verschlossenen Türen zu machen, in der Wahlen 

frei, offen und ehrlich abgehalten werden, und wo auch der 

Rede ihr freier Raum gewährt wird. Beim Betrachten dieser 

Bilder 20 Jahre danach, erscheint die Kerze – oder eben: das 

Licht – als das Symbol für die Wendezeit schlechthin. 

Die Leipziger erinnern deshalb seit zwei Jahren mit einer 

« Nacht der Kerzen » an die Wochen des Herbstes ’89. 

Besonders an jenen 9. Oktober, als eine riesige Demonstration 

durch Leipzig führte und die in Alarmbereitschaft 

versetzten bewaffneten Kräfte der DDR nur einen schicksalhaft 

kurzen Moment vom Schießen entfernt waren. Ein 

Moment, der vielleicht als der « Wende-Punkt » der friedlichen 

Revolution schlechthin gelten kann. Nicht umsonst 

bestehen die Leipziger darauf, dass dieser Tag der eigentliche 

Wende-Geburtstag sei. Am 9. Oktober nun folgen die 

Leipziger alljährlich der Route, die die Demonstranten damals 

gingen. Auch heute wieder mit der Kerze in der Hand, 

um zu mahnen, dass das Vergangene nicht vergessen wird, 

und dass die heutige Freiheit immer auch Pflege nötig hat. 

In Lyon, das für das alljährliche Lichterfest berühmt ist 

(Frankreich erleben berichtete bereits mehrfach über die Fête 

de la lumière), hat die Kerze ebenfalls eine große Bedeutung. 

Allerdings steht die Fête de la lumière in Lyon in einer 

ganz anderen Tradition. Sie ist eine große Touristenattraktion, 

die jährlich mehr als vier Millionen Menschen in die 

Stadt zieht. Ein echter Wirtschaftsfaktor. Hervorgegangen 

aus religiösen Motiven, spricht sie aber durchaus auf ein 

ähnliches Prinzip an wie die Leipziger Nacht der Kerzen: 

Mit der Fête de la lumière soll der Gemeinschaftsgeist beschworen 

werden. Insofern hat das Lyoner Lichterfest etwas 

Politisches. Wer sich an dem, was in der Stadt geschieht, 

beteiligt, wer sich engagiert und Interesse zeigt am Gegenüber, 

der lebt seine Bürgerschaft aktiv aus – und verhindert, 

dass das « Dunkle » Oberhand gewinnt. 

Oben und linke Seite: « Nacht der Kerzen » 2008 

auf dem Nikolaikirchhof in Leipzig. 

Wenn im Rahmen der Lyoner Beteiligung am Lichtfest 

Leipzig der Künstler Sébastian Lefèvre eine Licht-Installation 

konzipieren wird, dann greift er den Gedanken der 

Bürgerbeteiligung auf und wird die Mauern der evangelisch-lutherischen 

Kirche am Goerdelering anstrahlen lassen. 

Die Kirche liegt an der Strecke, die die Demonstranten 

am 9. Oktober 1989 nahmen. Vom Dach dieser Kirche aus 

wurden die heimlichen Filmaufnahmen gemacht, die heute 

in aller Welt bekannt sind. 

Die Idee der gemeinsamen Veranstaltung des Lichtfestes 

Leipzig zum Wendejubiläum kam den beiden Bürgermeistern. 

Burkhard Jung, seit 2006 Oberbürgermeister von 

Leipzig, stand mit seinem Amtskollegen Gérard Collomb 

auf dem Balkon des Rathauses von Lyon. Als sie über das 

illuminierte Lyon schauten, kam ihnen die Idee, dass ein solches 

Lichterfest auch nach Leipzig gehören könnte. Damals 

war noch nicht daran zu denken, welche Folgen diese Idee 

haben würde. Heute ist aus diesem ersten Gedanken ein riesiges 

Projekt geworden, wofür die Lyoner Leipzig ihr Knowhow 

zur Verfügung stellen. Der künstlerische Direktor der 

Fête de la lumière von Lyon, Jean François Zurawik, reist 

persönlich in die sächsische Metropole, um das Fest zu choreografieren. 

Doch damit nicht genug. Der Leipziger und der 

Lyoner Bürgermeister werden zur Eröffnung des Lichtfestes 

eine Bürgermeisterkonferenz einberufen, der französische 

Generalkonsul von Leipzig wird zum Jahreskongress des 

Deutsch-Französischen Jugendwerkes laden und der diesjährige 

Leipziger Opernball wird unter dem Motto « Lyon » 

stehen. Die Leipziger Feierlichkeiten zum Wendejubiläum 

werden so auch Feierlichkeiten der deutsch-französischen 

Freundschaft und damit eine Rückbesinnung auf die demokratische 

Tradition der beiden Messestädte. 

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Frankreich Heute Städtepartnerschaft 

Monsieur Collomb, waren Sie vor der 

Wende schon einmal in der DDR? Und 

Sie als Westdeutscher, Herr Jung, kannten 

Sie den Osten? 

Aus Anlass des Lichtfests Leipzig 

befragten wir die Bürgermeister von 

Lyon und Leipzig zu diesem Ereignis 

und erkundigten uns dabei auch nach 

ihren Erfahrungen aus der Wendezeit. 

Monsieur Collomb, Herr Jung, welche 

persönlichen Erinnerungen haben Sie an 

die Wende und an den Mauerfall? 

Collomb: Der Mauerfall war für 

mich ein hochbewegender Moment. Ich 

habe die Nachrichten verfolgt und die 

Fernsehbilder bewundert. Wie die Menschen 

sich gefreut haben, als sie in Berlin 

über die Mauer kletterten, das war sehr 

bewegend. Und irgendwann wusste ich 

dann: Du erlebst hier gerade einen der 

Schlüsselmomente der Geschichte. Es 

war mit den Händen greifbar, dass dieses 

Ereignis Europa und die Welt verändern 

würde. Die Vereinigung Deutschlands 

lag damals schon in der Luft. 

Jung: Ich weiß noch ganz genau, 

wie ich den Fernseher einschaltete 

und von den Bildern überrascht wurde. 

Als sich am 9. Oktober der riesige 

Demonstrationszug durch Leipzig 

schob und wir im Westen fürchteten, 

dass die Staatsmacht hart durchgreifen 

würde, da war die Erleichterung 

groß, als die Schüsse ausblieben. Als 

am 7.11. in Berlin 400.000 Menschen 

friedlich auf dem Alexanderplatz demonstrierten, 

da ahnte ich, dass hier 

etwas ganz Großes im Gange war. 

Und ab dem 9.11. verfolgte ich atemlos 

die Geschehnisse an der Mauer und 

war ständig mit Freunden in Berlin 

in Kontakt. Dass eine solch friedliche 

Revolution möglich war, begeisterte 

mich am meisten. 

Lyon gratuliert Leipzig mit seinem 

Beitrag zum Lichtfest – wie kamen Sie 

auf diese Idee? 

Jung: Ich weiß, es hört sich nach 

einer Phrase an, aber ich kann Ihnen 

versichern, dass es in diesem Fall keine 

ist: Die Idee entstand aus Freundschaft. 

Gérard und ich fühlen uns seit Jahren 

verbunden und das nicht nur, weil wir 

der gleichen politischen Strömung angehören. 

Es gab da diesen Moment bei 

der Eröffnung der Fête de la lumière in 

Lyon vor zwei Jahren, als ich eingeladen 

war, eine Rede zu halten. Da standen 

wir nebeneinander, betrachteten 

das Spektakel und irgendwie war uns 

beiden klar, dass es hier eine Verbindung 

zu Leipzig gibt. Dass Leipzig 

dieses Fest nun wirklich auf die Beine 

stellen kann, verdanken wir unseren 

Partnern aus Lyon. Alleine hätten wir 

das nie stemmen können. 

Collomb: Burkhard hat Recht, es ist 

eine echte Freundschaft. Und diese gibt 

noch einmal einen besonderen Schub 

und ermöglicht es, neue Projekte anzustoßen 

und umsetzen. Eben auch bei 

der Beteiligung von Lyon am Lichtfest 

Leipzig. Es lag auf der Hand, dass wir 

den Leipzigern mit unserer Erfahrung 

unter die Arme greifen würden. Denn 

die Ereignisse der friedlichen Revolution 

vom Herbst 1989 haben alle Franzosen 

sehr beeindruckt. 

Jung: Nein, ich bin wirklich erst 

Anfang der Neunziger in die ehemalige 

DDR gekommen – nach Leipzig. Seit 

dem lebe ich hier – und deshalb gefällt 

mir die Zuschreibung Westdeutscher 

gar nicht. Ich bin mittlerweile Leipziger. 

Und glauben Sie mir, wenn man 

Bürgermeister der « Wendestadt » ist, 

beschäftigt man sich sehr mit der Vergangenheit 

in der DDR. 

Collomb: Ich war tatsächlich Ende 

der 1970er-Jahre in West-Berlin und 

unternahm einen Abstecher in den 

Ostteil. Wo wir uns gerade anlässlich 

des Lichtfestes unterhalten: Es war 

frappierend zu sehen, wie hell und 

erleuchtet der Westteil war, und wie 

dunkel und grau das östliche Berlin 

wirkte. Man hatte das Gefühl der ständigen 

Überwachung. Und ich erinnere 

mich auch noch gut an die Mauer, die 

damals schon voller Graffiti war. 

Das 20-jährige Wendejubiläum wird 

von den Franzosen mit einer Reihe 

von weiteren Aus stellungen und 

Veranstaltungen bedacht: 

• Im Garten des Pariser Palais Royal 

wurden im Juni Exponate der Mauerkunst 

gezeigt. Die Wander ausstellung 

machte im Juli und August in Berlin 

Station und endet im November in 

Moskau. 

• Das Mémorial vom normannischen 

Caen zeigt vom 09.11.2009 bis 31.12.2009 

die Ausstellung « 1989 – 2009: 20. Jahrestag 

des Mauerfalls ». 

• Vom Berliner Institut Français werden 

anlässlich des Mauerfall-Jubi läums den 

ganzen Herbst über Kunst aktionen in 

der deutschen Haupt stadt veranstaltet. 

Konzerte entlang des Mauerstreifens 

und Auftritte der Riesenmarionetten 

Royale de Luxe am Brandenburger Tor 

gehören dazu. 


Links: Burkhard Jung, Bürgermeister 

von Leipzig. Rechts: Gérard Collomb, 

Bürgermeister von Lyon. 

Lichtfest Leipzig 

9. Oktober 2009 18.00 – 24.00 Uhr 

Lichtinstallationen an 21 Stationen von Niko 

laikirchhof, Augustusplatz, Georgiring, 

Haupt bahnhof, Tröndlinring und Goerdelerring 

bis zur „Runden Ecke“. 

Der Mauerfall und die Wende sind 

nun bald 20 Jahre her. Was glauben Sie, 

bedeuten diese Ereignisse den jungen 

Leuten von heute? 

Jung: In meinen Gesprächen in 

Schulen und Universitäten spüre ich es 

immer wieder deutlich: Für die jungen 

Leute ist die Wende Geschichte, lange 

her. Und deshalb müssen wir uns anstrengen, 

dass die jungen Menschen 

begreifen lernen, dass diese Freiheit, 

in der sie heute aufwachsen, nicht 

selbstverständlich ist. Sie muss erhalten 

werden, durch Zivilcourage. Wir 

müssen ihnen diese Grunderfahrung 

der Wendezeit vermitteln: Nichts 

muss bleiben, wie es ist. Wir Älteren 

sind dafür verantwortlich, dass das 

nicht in Vergessenheit gerät. Ich war 

früher selbst Lehrer und weiß, dass 

man die jungen Leute begeistern kann. 

Deshalb ist uns ja auch die Bürgerbeteiligung 

so wichtig: Die Nacht der 

Kerzen bisher genauso wie das Lichtfest 

in diesem Jahr sind Mitmachfeste 

für alle Bürger! 

Collomb: Die Jugendlichen in 

Frankreich haben das große Glück in 

einer Welt aufzuwachsen, in der die 

Teilung Europas in Ost und West 

längst Geschichte ist. Ich finde es 

wichtig, dass sie in Gesprächen mit 

ihren Eltern und Großeltern aus persönlichen 

Eindrücken davon erfahren, 

was die Ost-West-Teilung bedeutete. 

Denn was mir so gefällt, ist die Art 

und Weise, wie die Jugendlichen sich 

heute auf dem Kontinent bewegen und 

wie sie auch mit jungen Deutschen 

Mitmach-Bau der Besucher am Schriftzug 

„Leipzig 1989“ aus brennenden Kerzen. 

Festkonzert in der Nikolaikirche unter 

Leitung von Nikolaikantor Jürgen Wolf. 

Kontakt pflegen. Das ist für sie etwas 

Selbstverständliches. Sie fühlen sich 

als Europäer. Und sie leben auch so. 

Lyon wird sich nicht nur am Lichtfest 

Leipzig beteiligen, sondern anlässlich des 

Wendejubiläums auch selbst Veranstaltungen 

durchführen. Was planen Sie in 

Lyon, Monsieur Collomb? 

Collomb: Wir werden zum Beispiel 

zum fünften Mal das Lyoner 

Freiheitsforum veranstalten. In diesem 

Jahr wird es unter dem Motto « Europa 

20 Jahre nach dem Mauerfall » stehen. 

Dazu laden wir viele Menschen aus 

Leipzig und aus Deutschland ein, die 

uns dazu einiges zu sagen haben. Außerdem 

wird das Centre d‘histoire de 

la Résistance et de la Déportation Lyon 

eine große Ausstellung zur Wendezeit 

veranstalten, die die Erfahrungen der 

Leipziger Bürger veranschaulichen 

wird. Dafür arbeiten wir eng mit diversen 

Leipziger Museen zusammen. 

Jung: Diese Ausstellung liegt Leipzig 

sehr am Herzen, denn wir wollen 

unserer Schwesterstadt zeigen, wie 

unsere Geschichte ist. Dafür gibt es 

einen ganzen Stab von Leuten, die mit 

den Vorbereitungen beschäftigt sind. 

Aber nicht zu vergessen ist eben auch 

die europäische Dimension – Leipzig 

und Lyon arbeiten mit Partnerstädten 

weltweit zusammen. Wir lernen gemeinsam 

aus der Geschichte, um gemeinsam 

die Zukunft zu bewältigen. 

Da gibt es sehr lebendige Beziehungen 

auch jenseits von Wende und Mauerfall, 

die aber erst durch diese ermöglicht 

wurden. 

Leipzig und Lyon verbinden viele 

Aktivitäten, wie man auch an den langfristigeren 

Projekten wie dem gemeinsamen 

Jugendorchester sieht. Was ist die 

Perspektive dieser Zusammenarbeit? Wo 

geht es hin? 

Collomb: Die Mauer stand für die 

Teilung und für das Eingesperrtsein. 

Solche Dinge haben wir heute nicht 

mehr zu bedauern. Aber ums Reisen 

geht es heute auch noch. Wir brauchen 

unbedingt eine Direktverbindung mit 

dem Flugzeug von Lyon nach Leipzig. 

Das ist mir ein Anliegen, für das ich 

sehr werbe, gemeinsam mit Burkhard 

Jung. 

Jung: Ich sehe die Zukunft der 

Freundschaft von Leipzig und Lyon 

im Verbund mit anderen Metropolen. 

Dort werden wir unsere Zukunft 

haben, dort werden wir gemeinsam 

unsere Stärken ausspielen können, bi-, 

tri- und multinational. Und übrigens, 

noch ein Wort zum Lichtfest: Leipzig 

führte als erste deutsche Stadt 1701 

die Straßenbeleuchtung ein. Solche 

lichtvollen Visionen wünsche ich mir 

für die Zukunft auch, gemeinsam mit 

unseren Partnerstädten. 

Monsieur Collomb, Herr Jung, wir 

bedanken uns für das Gespräch. 


Kulturszene 

Pierre Guimard: Les beaux 

souvenirs ne meurent jamais 

CD von Jive 

CDs 

Nach seinem erfolgreichen Debutalbum « Stéphanie », 

mit dem Pierre Guimard 2007 für den begehrten Preis 

Victoires de la musique nominiert war, legt der Sänger 

nun seine zweite Platte vor. Diese enthält mehr Folk- 

Elemente und gibt Mundharmonika und Klavier viel Raum. « Les 

beaux souvenirs ne meurent jamais » (dt. Die schönen Erinnerungen 

sterben nie) sind romantische Songs, die ohne Umschweife von 

Guimards Eindrücken, Begegnungen und Reisen erzählen. 

Cali: Le bruit de ma vie 

CD von Virgin 

Auf zwei triumphalen Tourneen absolvierte Cali mehr als 100 Auftritte und eroberte 

die Herzen der Franzosen. Musikalisches Herzstück der Tourneen war das mit zwei 

goldenen Schallplatten gekrönte Album « L’Espoir » (dt. Die Hoffnung). Nun präsentiert 

er seinen Fans auf einer Doppel-CD eine akustische Zusammenfassung der 

Live-Auftritte. Darauf auch einige bisher unveröffentlichte Versionen seines größten 

Erfolges aus « L’Espoir »: « 1000 cœurs debout » (dt. 1000 aufrechte Herzen). 

LOL 

Originaltitel: LOL • Frankreich 2008, 103 min • Ein Film von Lisa Azuelos 

mit Sophie Marceau, Christa Theret, Jérémy Kapone, Félix Moati u.a. • 

Kinostart: 27. August 2009, im Verleih von Delphi 

Filme 

Wer früher für « La Boum – Die Fete » schwärmte, wird feststellen, dass sich 

in 20 Jahren nichts geändert hat. Noch immer werden romantische Komödien 

über die erste Liebe gedreht – und noch immer spielt Sophie Marceau die 

Hauptrolle. Heute gibt sie zwar die Mutter des pubertierenden Teenagers, sieht 

aber mindestens so umwerfend aus wie ihre Filmtochter Lola (Christa Theret). 

Diese schlägt sich mit ihrem untreuen Freund herum, mit den angeblich zu vielen 

Pfunden und natürlich mit ihrer viel zu uncoolen Mutter. Das ist Sommerkino vom Feinsten, 

in Frankreich im letzten Sommer ein Kassenknüller. Übrigens, LOL bedeutet in der Internetsprache 

herzliches und lautes Lachen. Man kann sich auf einiges gefasst machen. 

Chéri – Eine Komödie der Eitelkeiten 

Originaltitel: Chéri • Großbritannien/Deutschland/Frankreich 2009, 93 min • 

Ein Film von Stephen Frears mit Michelle Pfeiffer, Rupert Friend, Kathy Bates u.a. • 

Kinostart: 27. August 2009, im Verleih von Prokino 

Luxuskurtisane Léa de Lonval (Michelle Pfeiffer) kann ihr Leben genießen, sie 

hat alles, wovon andere nur träumen. Doch als sie sich in den sehr viel jüngeren 

Chéri (Rupert Friend) verliebt, gerät ihre Welt aus den Fugen. Diese Beziehung 

bleibt eine unmögliche Liebe. Als Chéri eine Geldheirat mit einer anderen Frau 

eingeht, bleibt Léa als gebrochene Frau zurück. Die Handlung ist streckenweise 

etwas zäh, aber Freunde des opulenten Ausstattungsfilms kommen in dieser Verfilmung 

zweier Colette-Romane aus der Belle Epoque ganz auf ihre Kosten. 


Louis Begley: 

Der Fall Dreyfus 

Untersuchung, 247 Seiten, 

Suhrkamp 

Skandal im französischen 

Verteidigungsministerium im 

Jahre 1894. Bedeutende Militärgeheimnisse 

sind an die 

Deutschen verraten worden. 

Unter Verdacht gerät der Hauptmann Dreyfus, 

nur weil er Jude ist. Eine beispiellos rassistische 

Hetzjagd endet mit der Verurteilung Dreyfus’ 

zu lebenslanger Verbannung. Erst nach heftigen 

Protesten, darunter Emile Zolas berühmt gewordener 

Artikel « J’accuse... » (dt. Ich klage an...), 

wird Dreyfus wieder rehabilitiert. Bestsellerautor 

Louis Begley (« Lügen in den Zeiten des Krieges 

») zeichnet den Fall akribisch und detailreich 

nach – und zeigt erstaunliche Parallelen zu heutigen 

Ereignissen auf. 

Bücher 

Christian Pernath: 

Ein Morgen wie 

jeder andere 

Kriminalroman, 217 Seiten, dtv 

Der Landtierarzt und Ex-Alkoholiker 

Bélouard ist einsam und unglücklich. 

Eines schönen Junitages findet er eine 

verletzte Frau, kümmert sich um sie und verliebt sich in sie. 

Glück scheint plötzlich wieder möglich zu sein. Aber könnte 

sie etwas mit dem grausamen Mord zu tun haben, der in der 

Nähe geschah? Und wenn, will er es überhaupt wissen? Dieser 

psychologisch fein gestaltete Roman erzählt in sanftem, 

melancholischem Ton von Hass und Gewalt, ohne dabei das 

Menschliche aus den Augen zu verlieren. Spannend und berührend. 

Vincent Delecroix: Der Schuh auf dem Dach 

Roman, 217 Seiten, Ullstein 

Ein Schuh auf einem Dach regt die Bewohner eines Pariser Mietshauses an, sich jeweils 

ganz eigene Gedanken über ihr Leben zu machen. Manche dieser Reflektionen 

gehen sehr ans Herz, andere sind hintersinnige Nahrung für den Geist, wiederum andere 

foppen den Leser mit den Irrealitäten des Lebens. Mädchen sprechen mit Engeln, 

Hunde fürchten sich vor ihrem Herrchen, ein Intellektueller versucht mit bzw. trotz 

philosophischer Werke die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Das Buch stand in Frankreich 

monatelang auf den Bestsellerlisten. Zu recht. 

DVD 

Opéra national de Paris: 

La Dame aux camélias 

Frankreich 2009, 190 min, DVD von Opus Arte 

Eine der erfolgreichsten Produktionen des Balletts der Pariser Oper 

erscheint nun auf DVD: Die « Kameliendame » vom Großmeister der 

Ballettchoreographen John Neumeier. Eine Edelkurtisane, die mit dem 

Mann, den sie liebt, aus Standesdünkel nicht zusammenleben darf, stirbt 

am Ende an Schwindsucht. Der Stoff inspirierte Verdi zu seiner Oper « La 

Traviata ». Neumeier dagegen inszenierte nach der Musik von Frédéric 

Chopin und schuf ein feinsinniges und anrührendes Handlungsballett, 

dessen filmische Umsetzung mehr ist, als eine bloße Aufzeichnung. Im 

Mittelpunkt das grandiose Ballett-Ensemble der Opéra national de Paris. 


Art de vivre Rum 

HocH prozentiges aus Übersee 


Zuckerrohrschnaps. Was für ein profaner Begriff für 

ein Getränk, das in uns Bilder von karibischer Sonne, 

Palmenküsten und relaxtem Lebensstil hervorruft. 

Guildive (vom englischen Kill-devil), Tafia oder Arack sind 

Bezeichnungen, die früher für das feurige Getränk gebräuchlich 

waren. Heute sprechen wir schlicht von: Rum. 

Der Legende nach soll ein Sklave zufällig darauf gestoßen 

sein, dass aus vergärtem Zuckerrohrsaft Alkohol 

gewonnen werden kann. Er hatte einen Becher Zuckerrohrsaft 

in der Sonne stehen lassen und wurde vom Alkohol 

überrascht, der sich gebildet hatte. Die 

Geschichte könnte durchaus stimmen, 

war der Rum doch lange der Alkohol 

der Sklaven auf den karibischen Inseln, 

die mit seiner betäubenden Wirkung 

ihre Lebensbedingungen zu verdrängen 

suchten. 

Häufig wird der Rum mit Kuba 

oder Mexiko in Verbindung gebracht. 

Dass Rum auch eine französische 

Spezialität ist, weiß man außerhalb 

Frankreichs kaum. Es ist der Rum von 

den Überseedepartements der karibischen 

Antillen und dem im westindischen 

Ozean gelegenen Departement 

La Réunion. Die Rumproduktion ist 

in den DOM (Départements d’Outre- 

Mer, dt. Überseedepartements) ein 

enormer Wirtschaftsfaktor, denn für 

viele Franzosen ist der wahre Rum 

natürlich der französische. Dabei geht 

die Rumproduktion der karibischen 

« Blumeninsel » Martinique zu 65 Prozent 

in den lokalen Konsum, während von dem Rum, der 

auf La Réunion produziert wird, der überwiegende Teil in 

den Export gelangt. 

Auf Martinique wird Rum im Gegensatz zu den meisten 

anderen Sorten nicht aus Zuckerrohrmaische hergestellt, 

sondern aus reinem Zuckerrohrsaft. Es ist der so 

genannte rhum agricole, der auf Martinique so sehr zum 

Alltag gehört, dass man ihn wohl als ein soziales Getränk 

bezeichnen muss. Kein Fest ohne Rum, kein Tanz ohne 

Rum, keine Beerdigung ohne Rum. Für jede Phase des Tages 

gibt es eine eigene Spezialität und wenn man möchte 

– und es verträgt –, kann man den ganzen Tag nur rumhaltige 

Getränke zu sich nehmen. Reinen Rum, Rum gemischt 

mit Wasser, Rum als Cocktail oder Rum als fruchthaltiger 

punch. Der Zuckerrohrschnaps gilt aber auch als Medizin 

und wird nicht nur zur Wunddesinfektion eingesetzt, sondern 

auch zur Linderung von Magen-Darm-Beschwerden 

und Kopfschmerzen und selbst zur Bekämpfung von Potenzproblemen. 

Die Rumproduktion auf La Réunion ist ebenfalls ein 

enormer Wirtschaftszweig, belegt der Rum doch Platz zwei 

der Ausfuhren von der Insel. Spezialitäten des Rums aus La 

Réunion sind der Versatz mit Kräutern, Rinden und Früchten. 

Das gibt dem Réunion-Rum seinen eigenen Geschmack, 

der sich von dem des Martinique-Rums deutlich unterscheidet. 

Letzterer reift vor allem in alten Bordeaux-Fässern und 

wird dadurch mit unverwechselbaren Aromen angereichert. 

Auf La Réunion produziert man allerdings noch ein erstaunliches 

Nebenprodukt aus Rum – und zwar Strom. Ein Sechstel 

des Strombedarfs der Insel wird aus den Abbauprodukten 

der Rumproduktion gewonnen. Dabei wird die Restmaische 

verfeuert, was pro Jahr das Verbrennen von 120.000 Tonnen 

Schweröl ersetzt. Ein Segen für die Umwelt. 

Unterscheidet man zwischen den 

beiden Produktionsweisen des rhum 

agricole und des rhum traditionnel 

(der etwa 90 Prozent der weltweiten 

Produktion ausmacht), so gibt es 

zusätzlich auch streng überwachte 

Qualitätsstufen der Rumsorten. Für 

den rhum agricole aus Martinique gibt 

es eine eigene AOC, die französische 

kontrollierte Herkunftsbezeichnung. 

Dabei wird genau unterschieden, wie 

lange der Rum gereift ist und ob er 

in einem Edelstahltank oder in einem 

Eichenfass gelagert wurde. Bei 

den Rumsorten, die länger als sechs 

Jahre gelagert wurden (meist in alten 

Bordeaux-Fässern), übersteigen die 

Flaschenpreise schnell einmal die 100 

Euro. Es ist der rhum hors d’âge. Der 

rhum blanc (dt. weißer Rum) braucht 

dagegen nur drei Monaten im Edelstahlfass 

gelagert werden. Der Rum 

von La Réunion wird zu großem Teil 

als Verschnitt in die ganze Welt verkauft. In Deutschland 

und Österreich stammt etwa die Hälfte des verarbeiteten 

Rums von La Réunion. 

So vielfältig die Gelegenheiten und Rezepte für den 

Zuckerrohralkohol sind, so vielfältig sind die Legenden, die 

sich um ihn ranken. Einst das Getränk der Sklaven, wurde 

er später zum Markenzeichen der Piraten in der Karibik. 

Was sich nach Abenteuerromantik anhören mag, hatte vor 

etwa 300 Jahren einen ernsten Hintergrund. Denn mit 

Rum machten die Freibeuter die Seeleute der Handelsschiffe 

betrunken, die vor den Karibikhäfen vor Anker lagen. 

So sehr betrunken, dass die Matrosen die Abfahrt ihrer 

Schiffe versäumten. Vor die Wahl gestellt, auf den Inseln zu 

versauern, oder sich von den Piraten rekrutieren zu lassen, 

schlugen sich die meisten auf die Seite der Banditen. Der 

perfide Trick wurde aber auch manch einem Piraten zum 

Verhängnis. Der Bande um den Seeräuber John Rackam 

kam die englische Marine 1720 auf die Schliche, weil die 

Piraten sich so sehr am Rum eines erbeuteten Schiffs gütlich 

taten, dass sie zu betrunken waren, um sich gegen die 

Verfolger zu verteidigen. Heute genießen wir den Rum zum 

Glück etwas gesitteter, mit dem Kuchen Baba au rhum zum 

Beispiel. 


Art de vivre Chantals Rezept 

uns zu Hause war es stets mein Vater, der einen 

«Bei 

Rum-Savarin zubereitete, meist ganz früh am Morgen, 

damit er von niemandem gestört wurde. Dann neckte 

er uns damit, dass dieser Kuchen wegen des Alkohols 

angeblich nichts für Kinder sei. Aber natürlich durften 

wir naschen. Wir Kinder sind inzwischen groß geworden, 

aber dieser traditionelle französische Kuchen 

hat von seinem Reiz nichts verloren. Bon appétit.» 

Baba 

au rhum 

Für 6 Personen • Zubereitungszeit: 30 min 


Zutaten 

160 g Mehl 

4 Eier 

70 g Butter 

200 g Zucker 

4 EL Milch 

125 g Korinthen 

30 g Trockenhefe 

Für die Glasur: 

500 ml Wasser 

250 g Zucker 

20 ml Rum 

Zubereitung 

• Die Korinthen in lauwarmem Wasser 

einweichen. Die Eier trennen. Eine 

Ringkuchenform ausbuttern und den 

Backofen auf 210 Grad vorheizen. 

• Das Eigelb und den Zucker schaumig 

schlagen. Die Milch hinzu gießen, das 

Mehl mit der Hefe darüber stäuben und 

die aufgeweichte Butter dazugeben. 

Die Korinthen abtropfen lassen und 

hinzufügen. 

• Das Eiweiß fest schlagen und unter die 

Masse heben. 

• Den Teig in die Kuchenform geben und 

20 Minuten backen lassen. 

• Währenddessen in einem Topf das 

Wasser erhitzen, den Zucker hinzufügen 

und 10 Minuten sprudelnd kochen 

lassen. 

• Das Zuckerwasser vom Herd nehmen 

und den Kochvorgang beenden. Den 

Rum dazugießen. Den entstandenen 

Sirup kurz ruhen lassen. 

• Noch während der Savarin in der 

Form ist, den Sirup vollständig darüber 

gießen. Anschließend den Kuchen 

aus der Form nehmen und abwarten, 

bis er abgekühlt ist und den Sirup 

aufgesogen hat. 


Art de Vivre Gastronomie 

Fastfood 

erobert Frankreich 

Widersprüchliches geschieht bei den Franzosen: 

Während das Land weltweit den Ruf genießt, 

eine kulinarische Hochkultur zu sein, finden 

doch immer mehr industrielle Fertigprodukte 

Eingang in den französischen Alltag. 

Die Folge: Man isst weniger gut, das Wissen 

um das kulturelle Erbe geht ein bisschen verloren 

und die Leute werden dicker. Manche 

schlagen schon Alarm und warnen, dass die 

französische Haute-Cuisine bald der Vergangenheit 

angehören könnte. 

Man könnte es für ein unbedeutendes Detail halten, 

und doch sagt es einiges aus: In den französischen 

McDonalds-Restaurants werden seit einiger Zeit 

neuartige Automaten aufgestellt. Mit ihnen können die 

Kunden ihre Bestellung direkt aufgeben und bezahlen. Ein 

Verkäufer wird dann nicht mehr gebraucht. Die US-amerikanische 

Fastfoodkette tut das nicht aus purem Vergnügen. 

Die Automaten werden aufgestellt, weil der Ruf als Schnell- 

Restaurant angesichts der langen Schlangen vor den Bestelltresen 

auf dem Spiel steht. Die Verkaufszahlen von McDonalds 

Frankreich steigen seit Jahren. Im Jahr 2008 um 12,2 

Prozent. Auch in diesem Jahr wird ein überdurchschnittliches 

Wachstum erwartet. Über 1.200 McDonalds-Restaurants 

gibt es bereits in Frankreich und ein Blick in eine Mc- 

Donalds-Filiale zur Mittagszeit beweist, dass mehr und 

mehr Franzosen die Angebote der Fastfoodkette zu schätzen 

wissen. 


Die Wirtschaftskrise muss ja für so einiges herhalten, in 

diesem Fall kann man sich aber nicht auf sie berufen. Oft 

macht es keinen Unterscheid, einen Hamburger mit den 

unvermeidlichen Pommes Frites und einem Kaltgetränk in 

einem Fastfood-Lokal zu bestellen, oder in einem Bistro 

das traditionelle Mittagsgericht, den Plat du Jour, zu ordern. 

Preislich läuft das ungefähr auf dasselbe hinaus. Es ist wohl 

eher zu konstatieren, dass die Franzosen an der Fastfood- 

Gastronomie schlichtweg Gefallen gefunden haben. 

Muss man sich darüber aufregen? Es ist ja schließlich 

keine Schande, wenn sich die Essgewohnheiten ändern. 

Das ist ein Prozess, der in allen industrialisierten Ländern 

zu beobachten ist. Unser Leben ändert sich eben. Wir verbringen 

weniger Zeit in der Küche. Bloß was wird dabei 

aus dem Bild Frankreichs als das Land der « guten Küche »? 

Wenn selbst die Franzosen sich dem Fastfood verschreiben, 

laufen sie da nicht Gefahr, allmählich den Sinn für das gute 

Essen zu verlieren? 

Es ist noch nicht lange her, da machte Nicolas Sarkozy 

den Vorschlag, die französische Kochkunst in das Weltkulturerbe 

der Menschheit aufzunehmen. Man war schnell 

versucht auf diesen Vorstoß zu antworten, dass dann ja 

alle Länder ihre Esskultur schützen lassen könnten. Gutes 

Essen ist nun wahrlich kein Merkmal nur von Frankreich. 

Doch allein die Idee zeigt schon, dass die Franzosen mit 

der Entwicklung ihrer Esskultur ein wirkliches Problem 

haben. 

Sie haben dafür sogar ein Wort erfunden. Das hat zwar 

noch nicht Eingang in die offiziellen Lexika gefunden, aber 

alle benutzen es: malbouffe. Es entsteht aus dem Zusammenziehen 

der Begriffe mal (dt. schlecht) und bouffe (dt. ugs. 

Essen). Mit ihm wird all das benannt, was in den Augen 

mancher schlechte Nahrungsmittel sind. Die Dinge, die 

nichts mit Vergnügen oder einer besonderen Qualität zu tun 

haben, sondern dem simplen Akt der Nahrungsaufnahme 

dienen. Malbouffe, das ist Fastfood genauso wie industrielle 

Fertigprodukte und Tiefkühlkost. Eben alles, was man essen, 

aber eben nicht genießen kann. 

Im Sommer, wenn die Leute sich um ihre Figur für 

ihren Strandurlaub sorgen, thematisieren die Zeitschriften 

regelmäßig den malbouffe. Sonderartikel beschäftigen sich 

mit dem Zuwachs der Übergewichtigen in Frankreich und 

die Boulevardblätter fragen in alarmierendem Ton, ob die 

Franzosen bald aussähen wie die US-Amerikaner. Man beklagt 

den malbouffe zwar, aber hält ihn irgendwie auch für 

nötig. Zu wenig Zeit zum Kochen, zu teure frische Lebensmittel, 

die Sprösslinge zu McDonalds-begeistert – die Liste 

der Begründungen ist lang. 

Ist die französische Küche also in Gefahr und müssen 

wir dem Boeuf Bourguignon und dem Magret de Canard 

langsam Adieu sagen? Ist bald Schluss mit den klassischen 

Menüs aus Vorspeise, Hauptspeise, Käse und Dessert? 

Manche glauben das und beginnen sich zusammenzuschließen. 

Eine Organisation, die als erste auf dieses Thema 

aufmerksam machte, ist Slowfood. 1989 in Paris gegründet, 

ist sie heute eine internationale Organisation mit Sitz im 


Art de Vivre Gastronomie 

italienischen Bra und kämpft gegen « die negativen Auswirkungen 

des Fastfood und die Vereinheitlichung des 

Geschmacks ». Sie fördert im Gegenzug das Wissen um 

gutes Essen und die Entwicklung eines öffentlichen Bewusstseins 

über die eigene kulinarische 

Tradition. Mittlerweile erfreut 

sich Slowfood in Frankreich eines 

immer größeren Zulaufs. Slowfood 

ruft zum Beispiel die Politiker dazu 

auf, in den Schulmensen bevorzugt 

regionale Produkte einsetzen zu 

lassen, um die Kinder zu einem guten 

Geschmack zu erziehen. 

Auch die Parlamentarier befassen 

sich mit dem Thema und verfassten 

kürzlich einen Bericht, mit 

dem sie die Übergewichtigkeit bekämpfen 

wollen. Sie fordern dafür 

eine Besteuerung der Lebensmittel 

entsprechend ihres Nährwertes. 

Ein Art Bonus-Malus-System also. 

Nach diesem Vorschlag würden 

Produkte wie Snacks und Fastfood 

Cozna Vera 

7, avenue de Chavoires 

74940 Annecy-le-Vieux 

Telefon: +33 (0)4 50 63 41 65 

www.coznavera.eu 

Miyou 

Terminal 2E 

mit dem normalen Mehrwertsteuersatz von 19,6 Prozent 

belegt, anstatt mit dem reduzierten Steuersatz von 5,5 

Prozent, der derzeit gilt. Produkte, die keiner industriellen 

Verwertung unterzogen werden, wie etwa frisches Obst und 

Gemüse, sollen nur mit 2,2 Prozent anstatt der jetzigen 5,5 

Prozent besteuert werden. Aber die parlamentarische Initiative 

geht noch weiter. Sie schlägt vor, an Schulen und in 

Unternehmen kostenlos frisches Saisonobst und -gemüse zu 

verteilen und es Obst- und Gemüsehändlern einfacher zu 

machen, auf öffentlichem Grund Verkaufsflächen zu errichten. 

Diese letzten Vorschläge werden derzeit noch diskutiert, 

während die Idee der Steuerreduzierung schon wieder 

verworfen wurde. « Der Vorstoß war interessant, aber wir 

befinden uns in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase, 

in der die Besteuerung von Lebensmitteln bedeuten würde, 

die Schwächsten der Gesellschaft noch mehr zu belasten », 

argumentiert die französische Gesundheitsministerin Roselyne 

Bachelot. 

Erstaunlicherweise ist es der Fastfood-Bereich selbst, auf 

dem mittlerweile zur Attacke gegen den malbouffe geblasen 

wird. Die bekanntesten französischen Köche wollen das 

Fastfood neu erfinden, nicht mehr und nicht weniger! Da 

die Franzosen Fastfood wollen, sollen sie es kriegen. Aber 

anders als vorher. Das hat jedenfalls Thierry Marx vor. Der 

mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Koch gilt als 

einer der besten des Landes und wurde von Gault et Millau 

2006 zum Koch des Jahres gewählt. Er will 2010 unter dem 

Namen « Easy Marx » sein erstes Fastfood-Restaurant eröffnen. 

Wieso? « Weil die Imbissküche mich fasziniert », sagt er 

sofort. In seinem Restaurant im 18. Pariser Arrondissement 

will er anstatt traditionellem Fastfood schnelle Gerichte 

der traditionellen Küche anbieten, die aber nicht mehr als 

sechs oder sieben Euro kosten sollen. In Annecy-le-Vieux 

Flughafen Roissy-Charles-de-Gaulle 

Café Be 

Printemps de la Maison 

64, boulevard Haussmann 

75009 Paris 

im Haute-Savoie folgt bereits Marc Veyrat, ein anderer 

landesweit bekannter Koch, einem neuen Fastfoodkonzept. 

In seinem Lokal « Cozna vera » will er den malbouffe besiegen, 

indem er einen Kampf für das « Bio » führt. In seinem 

Laden soll der Kunde keine Minute 

auf sein Essen warten müssen und 

dennoch hohe Qualität erhalten. 

Veyrat hat eigens neue Rezepte für 

sein Fastfood-Lokal kreiert und 

bietet die Gerichte ab 5,60 Euro 

an. 

Dieses Fastfood à la française 

findet man inzwischen immer häufiger 

und auch an Orten, wo man 

es gar nicht vermuten würde. Zum 

Beispiel am Terminal 2E des Flughafens 

Roissy-Charle-de-Gaulle, 

wo Guy Martin, Chefkoch des Pariser 

Gastrotempels « Le Grand Véfour 

», einen Imbiss mit dem Namen 

« Miyou » eröffnete. Gleich beim 

Betreten wird dem Kunden klar: 

Hier befindet er sich in einem Luxussandwichladen. 

Beim Warten auf seinen Anschlussflug 

kann der Kunde ein Baguette mit Gänseleberpastete, Mangoconfit 

und gebeiztem Gemüse bestellen. Das ist schon etwas 

anderes als das übliche Käse-Schinken-Sandwich. Für 

Guy Martin handelt es sich bei seinem Konzept um einen 

Zugewinn an Charakter und Authentizität. « Miyou » will 

Hunger und Genuss zusammenzubringen. Dass der Spitzenkoch 

sein Fastfoodkonzept ausgerechnet am Flughafen 

präsentiert, kommt nicht von ungefähr. Er ist es nämlich, 

der die warmen Mahlzeiten für die Erste Klasse der Air 

France kreiert. 

Auch in der dritten Etage des berühmten Pariser Kaufhauses 

« Le Printemps de la Maison » gibt es seit neuestem 

Fastfood. Chefkoch Alain Ducasse hat hier ein Lokal eröffnet, 

wo man sich mit hochwertigem Fastfood eindecken und 

dabei schnell die besten Gerichte der französischen Küche 

kosten kann. Die Preise beginnen schon bei 4,20 Euro. 

Die Franzosen waren ja wirklich gut darin, aller Welt 

ihr Wasser als das beste überhaupt zu verkaufen. Die Marken 

Evian und Vittel beweisen das. Jetzt sind sie vielleicht 

dabei, das Fastfood à la française zu entwickeln. Schauen 

wir mal, ob diese Version de luxe sie als Sieger gegen den 

malbouffe hervorgehen lässt. 


Frankreich praktisch 

Tanken gibt 

In Frankreich unterscheiden sich die 

Tankstellen nicht grundlegend von denen 

im deutschsprachigen Raum. Dennoch 

es ein paar Besonderheiten. 

Wo tankt man? 

Wie tankt man? 

Früher tankten die Franzosen vor allem 

bei kleinen freien Tankstellen, die man 

in jedem noch so winzigen Dorf fand. 

Aber so wie die Tante-Emma-Läden 

nicht überlebt haben, sind auch diese 

Tankstellen vielerorts verschwunden. 

Allgemein hat sich die Zahl der Stationen in Frankreich in den letzten 20 

Jahren von 40.000 auf 13.000 verringert. Der Markt wird heute von einigen 

großen Mineralölkonzernen beherrscht, insbesondere Total, Esso, BP und 

Shell. Außerdem mischen die großen Supermarktketten wie Leclerc, Carrefour 

oder Auchan in diesem Geschäft kräftig mit. Ihre Tankstellen kann 

man selbst an Autobahnen finden. Die kleinen freien Stationen sind dagegen 

in der Minderheit. Es existieren nur noch rund 1.500 im ganzen Land. 

Worin liegt der Unterschied 

zwischen den Tankstellen? 

Der wichtigste Unter schied liegt im 

Preis. Im Gegensatz zum deutschsprachigen 

Raum sind die Preisdifferenzen 

in Frankreich sehr viel stärker ausgeprägt 

und können leicht zehn Cent pro Liter ausmachen. 

Wer besonders günstig tanken will, sollte die Stationen der 

Supermarktketten aufsuchen. Dafür ist der Service dort auf 

ein Minimum beschränkt. Selbst simple Anliegen wie das 

Auffüllen des Spritzwassers sind oft nicht zu erfüllen. Teurer, 

dafür aber auch serviceorientierter sind die Stationen der 

großen Mineralölkonzerne. Am teuersten sind schließlich 

die kleinen freien Tankstellen. Dafür können sie meist bei 

kleinen technischen Problemen weiterhelfen, insbesondere 

wenn – wie oft üblich – eine Werkstatt angeschlossen ist. 

Preisvergleiche im Internet: www.zagaz.com. 

Die Stationen sind in 

aller Regel Selbstbedienungstankstellen. 

Nicht selten gibt es 

automatische Zapfsäulen, 

an denen man 

direkt mit Kreditoder 

Tankkarte bezahlt. 

Aber Achtung: Diese Automaten 

akzeptieren meist keine ausländischen 

Kreditkarten, selbst wenn diese mit 

einem Chip ausgestattet sind. Eine 

weitere Besonderheit ist, dass sich die 

Zapfpistolen beim Betankungsvorgang 

nicht einrasten lassen. 

Welche Kraftstoffarten 

gibt es? 

Bleifreies Benzin und Diesel 

sind überall erhältlich. Allerdings 

gibt es kein Normalbenzin 

in Frankreich. Das Benzin 

mit der niedrigsten Oktanzahl 

entspricht Superbenzin. Die 

verschiedenen Sorten werden 

aber meist mit ihrer Oktanzahl 

angegeben, was die Orientierung 

erleichtert. Autogas ist 

dagegen sehr viel schwieriger zu finden. Man ist gut 

beraten, sich vorher im Internet (www.cfbp.fr) über 

Tankstellen mit diesem Angebot zu informieren. 

Ist der Kraftstoff der Supermarkt tankstellen 

qualitativ genauso gut? 

Grundsätzlich kann man heute davon ausgehen, auch wenn dieses Thema 

vor ein paar Jahren eine große Polemik in Frankreich auslöste. Den 

Billigtankstellen der Supermärkte wurde vorgeworfen, dass sie ihre Vorratstanks 

seltener reinigen, was zu Motorproblemen führen kann. Die 

Ketten versprachen Abhilfe und sichern heute zu, dass ihre Kraftstoffe 

den gleichen Qualitätsstandard aufweisen wie die der großen Mineralölkonzerne. 

Gibt es Besonderheiten 

beim Bezahlen? 

Nachts kann es notwendig sein, insbesondere 

an manchen Autobahnstationen, 

aber auch in Städten wie Nizza, 

sich vor dem Tanken an der Kasse 

zu melden und seine Kreditkarte bzw. 

Geld vorzulegen, bevor sich die Zapfsäule 

bedienen lässt. 


Arte-Programm 

Montag bis Freitag, ab 07.09.2009, 20.15 Uhr 

Die schönsten Küsten 

Frankreichs 

10-teilige Dokumentationsreihe 

Nur wenige Länder in Europa haben so viele 

Küsten wie Frankreich: Am Ärmelkanal, am Atlantik 

und am Mittelmeer verfügt das Land über Küsten 

mit einer Gesamtlänge von 5.500 Kilometern: 

eine außergewöhnliche Vielfalt von Klimazonen, 

Landschaften, Traditionen, Gewerbe sowie Freizeitmöglichkeiten. 

Eine Einladung zur Entdeckung 

der französischen Küsten jenseits klischeehafter 

Postkartenidylle und betoniertem Strand. 

Sonntag, 13.09.2009, 23.15 Uhr 

Baukunst: 

Die Schokoladenfabrik 

Menier 

Dokumentation 

Ein Bauwerk, ein berühmter Architekt sowie 

viele Pläne und 3D-Animationen – das sind die 

Fundamente der ARTE-Architekturreihe « Baukunst 

». Dieses Mal wird die Schokoladenfabrik 

Menier vorgestellt. Sie steht in Noisiel, unweit 

von Paris, und wurde zwischen 1872 und 1906 

von drei Architekten auf dem Gelände einer alten 

Mühle an der Marne erbaut. Der Bau aus Ziegel 

und Eisen galt lange als einer der innovativsten 

Industriebauten seiner Zeit. 

Mittwoch, 07.10.2009, 21.00 Uhr 

Wiktor Krawtschenko – 

Die Affäre des 

moskauhörigen Paris 

Dokumentation 

Paris 1947: Der ehemalige Sowjetoffizier Wiktor 

Krawtschenko verklagt die französische Zeitschrift 

Les Lettres françaises, die ihn als amerikanischen 

Spion bezeichnete, wegen Verleumdung. 

Die Dokumentation rollt den Jahrhundertprozess 

noch einmal auf, bei dem sich letztlich die beiden 

Supermächte USA und UdSSR gegenüberstanden. 

Mehr Informationen zu den Sendungen finden Sie im Arte-Magazin oder unter: www.arte.tv 


Leserbriefe · Impressum 

Eigentlich habe ich ja wenig Zeit 

und schreibe grundsätzlich keine 

Leserbriefe, aber nun muss ich Ihnen 

doch schreiben. Meine Freundin 

brachte mir das Frankreich 

erleben-Heft Nr. 18, da sie weiß, 

dass wir Frankreich-Fans sind. 

Dort stellten Sie das Périgord vor. 

Diese Gegend war uns neu und 

die Bilder so toll, dass wir nun 

dieses Jahr im Juni dort acht Tage 

Urlaub verbracht haben und dann 

anschließend nach Canet-Plage 

zum Bade- und Erholungsurlaub 

gefahren sind. Wir haben direkt 

in Périgueux gewohnt, gegenüber 

dem Dom. Wir haben fast alles 

angeschaut, was Sie vorgeschlagen 

haben, wie Périgueux, Beynac, 

Sarlat, Bourdeilles, Brantome etc. 

und alles in natura zu sehen war 

natürlich absolute Spitze. 

Brigitte und Gustav Schmidt, 

Weilheim an der Teck 

Durch unseren Sohn wurden wir 

auf Ihre Zeitschrift aufmerksam 

und sind seitdem begeisterte Leser. 

Es ist uns ein Bedürfnis, Ihnen 

für Ihre interessanten Artikel zu 

danken, denn sie haben uns angeregt, 

wieder einmal Frankreich zu 

bereisen. Wir waren im Juni in der 

Normandie und hatten, auch durch 

ihre Empfehlungen, wieder einmal 

einen wunderschönen Urlaub in 

diesem Land. Hilfreich waren auch 

ihre Annoncen zu Unterkünften, 

denn wir hatten dadurch ein nettes 

kleines Haus mieten können. Wir 

sind heute schon sicher, dass es 

nicht unser letzter Frankreichurlaub 

gewesen ist und dass wir uns 

durch Ihre Artikel wieder inspirieren 

lassen werden. Wir wünschen 

Ihnen weiterhin viel Erfolg und 

sind gespannt auf die nächsten 

Ausgaben, denn bestimmt werden 

sie wieder interessante Urlaubsziele 

für uns beinhalten. 

Gabi und Lothar Hauswald, Trittau 

Bereits seit einer der ersten Ausgaben 

lese ich als Frankreich-Fan 

mit sehr hohem Interesse Ihr hervorragendes 

Magazin. In der aktuellen 

Ausgabe hat mich besonders 

überrascht, dass Sie den Lesern 

Informationen zur Strandsicherheit 

liefern. Insbesondere für Besucher 

der Atlantikküste können 

diese im Extremfall lebensrettend 

sein. In Reisemagazinen wird über 

Strandsicherheit – nach meinem 

Kenntnisstand – leider viel zu 

selten berichtet. Insofern gebührt 

Ihnen hierfür ein großes Lob. 

Dr. Marc Hasenjäger, per E-Mail 

Heute fand ich die aktuelle Ausgabe 

Juli/August in meinem Briefkasten. 

Mit der Themenauswahl 

Provence, Nancy, Atlantik und 

Paris weckten Sie mein Interesse 

umgehend, in der Zeitschrift zu 

blättern. Seit der ersten Ausgabe 

lese ich Frankreich erleben und darf 

anmerken, dass der behutsame 

Relaunch das Magazin übersichtlicher 

werden ließ. Ich habe 

beschlossen, Frankreich erleben für 

immer (bis zum Lebensende) zu 

abonnieren. 

Helmut Lang, Gochsheim/Baden 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: 

Per Brief: 

Leserbriefe 

leserbriefe@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben - Leserbriefe 

Globus Medien GmbH - Erich-Weinert-Straße 22 · 10439 Berlin 

Per Fax: +49 (0)30 920372065 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren 

und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen 

Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine einzelne 

Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern findet die 

Nennung im Impressum statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH · Erich-Weinert-Str. 22 · 10439 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 50178145 · Fax: +49 (0)30 920372065 

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Abonnentenbetreuung & Heftbestellungen: 

Frankreich erleben-Aboservice · Postfach 10 32 45 · 20022 Hamburg 

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frankreicherleben@interabo.de · www.frankreicherleben.de 

ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Nadine Braquetti-Veerapermal, Chantal 

Cobac, Dominique Cache, Stefanie Dracker, Luis Encinas, Andrea Garbe, Dr. 

Jan Grasshoff, Lilian Grenier, Olivier Huonnic, Anne Kamaropoulos, Noémie 

Mayaudon, Dr. Petra Morich, Ina Muñoz, Wilfried Ressler, Gérard Rival, Serge 

Robin, Ester Segura, Susanne Ziegler, Andrea Zuendel, Matthias Zuendel 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen Deutschland, Österreich und Schweiz: 

Gabriele Jaster 

Telefon: +49 (0)211 2926166 · g.jaster@frankreicherleben.de 

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Isabelle Schmidt 

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Gültige Anzeigenpreisliste: 4/2008 

Druck: Neef + Stumme GmbH & Co. KG 

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zusammen gestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

kann jedoch nicht über nom men werden. Der Verlag übernimmt keine Haftung 

für un ver langte Einsendungen. Die Redaktion behält sich die Kür zung und 

Bearbeitung von Leserbriefen vor. Es gelten die Geschäftsbedingungen des 

Verlags. Beiträge, Fotos und gra fische Darstellungen sind urheberrechtlich 

geschützt. Nach druck, auch auszugsweise, Vervielfältigung auf foto mechanischen 

und anderen Wegen sowie Nutzung auf Da ten trägern bedürfen der 

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Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut sortierten 

Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg 

und Südtirol sowie per Abonnement erhältlich. 

Einzelpreise im Handel: 4,90 € (D), 5,50 € (A), 

9,60 CHF (CH), 5,90 € (F/L/B/NL), 6,50 € (I) 

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© 2009 Globus Medien GmbH, Berlin 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, oben nach 

unten): Titel: JanParis, Globus Medien • S.3: Ajc Presse • S.4: Boizel; 

Gilles Martin-Rajet, Nîmes Métropole; Serge Robin, Ajc Presse; Felipex, 

Istock • S.6: CiteBd, Pierre Laporte Communication; Nicolas Borel, Palais 

de Tokyo; Rene Wechsler, Fotolia • S.7: Fotolia; Service Communication 

Région Pays de Loire • S.8: Ajc Presse; Annerp, Fotolia • S.10: Ajc Presse; 

Comité Régional du Tourisme d’Auvergne • S.11: Fanfan, fotolia • 12-13: 

DR • S.14-19: Serge Robin, Ajc Presse • S.22: JanParis, Globus Medien 

• S.23: Andreas Achmann pour Moët&Chandon • S.24: Ville d’Epernay 

• S.26: Andreas Achmann pour Moët&Chandon, Hôtel Moët; Boizel; 

JanParis, Globus Medien • S.30-37: Ajc Presse • S.38: MK2 Bibliothèque 

• S.39-41: Serge Robin, Ajc Presse • S.42: Serge Robin, Ajc Presse; Marc 

Bertrand, Office du Tourisme de Paris; MK2 Bibliothèque • S.44-53: Serge 

Robin, Ajc Presse • S.53-54: Serge Robin, Ajc Presse; Hôtel Helvie • S.56- 

57: JanParis, Globus Medien • S.58: Gilles Martin-Rajet, Lilian Martorell, 

Nîmes Métropole, JanParis, Globus Medien • S.60-62: JanParis, Globus 

Medien; Restaurant Le Chapitre • S.64-65: Chantal Cobac fur Ajc Presse 

• S.66-74: Ajc Presse • S:76: Sichov, Sipa Press • S.78-79: LTM Westend; 

Sten Beneke, Globus Medien; Mairie de Lyon • S.82-83: DR • S.84-85: 

Felipex, Istock • S.86-87: M.A, Ajc Presse • S.88:Karl Bolf, Fotolia • S.89: 

Serge Robin, Ajc Presse; RapidEye, Istock • S.90: Joe Gough, Fotolia • 

S.92: Serge Robin, Ajc Presse • S.93: Arte, DR • S.98: Sneska, Istock; 

Serge Robin, Ajc Presse; Marrons Sabaton; Petit Train de la Rhune. 


Übersicht der Reisethemen, 

nach Regionen geordnet: 

2 

Pariser Bistros 1 

Die Gewächs häuser von Auteuil 1 

Interview - Anne Hidalgo 1 

Märkte - Jedem seinen Markt 1 

7 

8 

6 

5 

1 

3 

4 

Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche 

Metropole 

Hotel 

Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11 

Kube Rooms and Bars, Paris 2 

2 Nordfrankreich Nr. 

Côte d’Opale - Immer am Ärmelkanal entlang 14 

Centre Historique Minier - Die Geschichte des 

14 

Bergbaus erleben 

Amiens - Kleine Kapitale der Picardie 14 

Baie de Somme - Paradies für Menschen und Vögel 14 

1 

Karneval in Dünkirchen - Eine ganze Stadt feiert mit 

urigem Humor 

13 

10 

11 

La Piscine - Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in 

die Welt der Kunst 

Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung 

geht weiter 

10 

6 

9 

12 

13 

Lille - Frankreichs flämische Metropole 2 

Hotel 

L‘Hermitage Gantois, Lille 5 

3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr. 

1 Paris und Umgebung Nr. 

Le Marais – 11 ultimative Tipps fürs Pariser 

22 

Szeneviertel 

Louvre – Sensationelle Austellung: Der Louvre im 22 

Zweiten Weltkrieg 

Ile de la Cité & Ile Saint-Louis – Idyllische Inseln 21 

inmitten einer Weltstadt 

Paris: Das Grand Palais erwacht aus dem 

20 

Dornröschenschlaf 

An den Ufern der Seine – Für drei Euro mit dem 19 

Mietfahrrad entlang der Seine 

Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser 

18 

Luxusherbergen 

Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17 

Tuilerien - Paris träumt vom Wiederaufbau seines 17 

alten Stadtschlosses 

Kunst - Musée du Montparnasse 16 

Alle 20 Arrondissements 15 

Stadtentwicklung - Neue Hochhäuser für Paris? 14 

Cité de l’Immigration - Ein notwendiges Museum 13 

Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum 

12 

Verhägnis wird 

Barbizon - Nabel der französischen 

12 

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts 

Fontainebleau - Kleines Paradies der Glückseligkeit 12 

Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12 

Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 12 

Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären 12 

Lebensgefühls 

14 

Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 12 

Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 12 

Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 12 

Pierrefonds - Beschaulichkeit versus Monumentalität 12 

Kommunalpolitik - Paris erlebt eine 

12 

Fahrradrevolution 

Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines 

12 

polarisierenden Architekten 

Gastronomie - Preiswert essen in Paris 12 

Paris La Défense - Paris‘ futuristisches Gesicht 10 

Paris 14e - Stadtspaziergang durch das 14. 

9 

Arrondissement 

Paris-CDG - Hinter den Kulissen des Pariser 

8 

Flughafens Charles-de-Gaulle 

Opéra National de Paris - Eine Bühne für das 

7 

Publikum 

Paris Rive Gauche - Zukünftiges 7 

Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 6 

Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit 6 

einem der legendärsten Autos Frankreichs, der Ente 

Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 6 

Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über die 6 

Pariser Luxusmeile 

Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom 

6 

«Paradies der Damen» zum Konsumtempel 

Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, 

5 

Fondation Cartier 

Mac/Val - Zeitgenössischer Kunst tempel in einem 3 

Vorort von Paris 

Gastronomie - Chez Antoine 1 

Nancy – Geschichtsbewusst und modern 22 

Charleville-Mézières – Dichterleben und 

21 

Marionettenkunst 

Rosheim – Idylle am Fuß der Vogesen 19 

Ardennen - Im sagenhaften Grün der Ardennen 18 

Elsass - Goethes amour fou in Sesenheim 17 

Gedenkkult - Charles de Gaulle, wohin man schaut 17 

Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16 

Vittel - Vom Kurort zur Weltmarke 15 

Plombières-les-Bains - Thermale Freuden in den 12 

Vogesen 

Straßburg - Stadterneuerung als politisches 

11 

Leitmotiv 

Wein - Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter 10 

und charaktervollen Weinen 

Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10 

Metz - Im Osten etwas Neues 9 

Burgen - Auf den Spuren des Mittelalters 8 

Elsässische Weinstraße - Eine Weingegend zeigt 8 

sich volksnah 

Mulhouse - Europäische Hauptstadt der 

8 

Technikmuseen 

Dominikanerkloster Guebwiller - Wo Musik Grenzen 8 

überwindet 

Golf im Elsass - Geheimtipp unter Golfern 8 

Dorfleben - Eine Reise zu den fünf schönsten 

8 

Dörfern des Elsass 

Colmar - Der Zauber der Nacht 8 

Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer Silbermine 8 

aus dem 16. Jahrhundert 

Bugatti in Molsheim - Die Wiederentdeckung einer 8 

automobilen Legende 

Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste 8 

treffen 

Skifahren in den Vogesen - Mittelgebirge hinter der 7 

Grenze 

Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte 6 

Wein - Champagner, Lebensgenuss pur 5 

Stockweiher - der Wolf im Schafspelz 3

Hotel 

Le Château-Fort, Sedan 16 

Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12 

Le Domaine du Lac, Guebwiller 9 

4 Burgund / Jura Nr. 

Genuss – Scharfmacher, der echte Senf aus Dijon 21 

Burgund: Der Pilgerhügel von Vézelay 20 

Anis de Flavigny, der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18 

Morvan - Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17 

Bibracte - Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17 

Guédelon - Die spinnen, die Burgunder! 17 

Wein - Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17 

Skifahren im Jura - Landstrich der Geruhsamkeit 7 

Saline Royale - Salz des Lebens: die königliche 7 

Saline von Arc-et-Senans 

Burgund - Mit dem Hausboot auf dem Canal du 2 

Nivernais 

Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund 1 

Jura - Hundeschlittenfahren im hohen Norden... 1 

des Jura 

5 Loire-Tal Nr. 

Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20 

Loir-Tal - Die Poesie der Natur 14 

Wein - AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12 

Wein - Vouvray 9 

Gastronomie - Chez Miton, Chahaignes 3 

Wein - Jasnières du Loir 3 

Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3 

Höhlenwohnungen - Moderne Troglodyten am Loir 3 

Als Schlossherr im Jahr 2006... 3 

Die etwas anderen Schlösser 3 

Wein - Domaine de Beauséjour 3 

6 Normandie Nr. 

Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20 

Les Bains des Docks, Le Havres weißer Badetempel 18 

Mont-Saint-Michel - Übers Watt zum Klosterberg 16 

La Hague - Eine Reise ans Ende der Welt 16 

Pays d’Auge & Côte Fleurie - Natur und Luxus 16 

Spuren der Geschichte - Die Normandie unter 

16 

Wilhelm dem Eroberer 

Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre Rettung des 10 

Klosterbergs 

Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom Feinsten 8 

Camembert-Herstellung 3 

Le Havre - Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3 

7 Bretagne Nr. 

Saint-Malo – Auferstanden aus Ruinen 22 

Halbinsel Quiberon – Rauer Westen, sanfter Osten 21 

Carnac – Die mystische Aura von Hinkelsteinen 19 

Halbinsel Rhuys - Die wilde Schönheit der Bretagne 16 

Belle-Ile-en-Mer - Raues Eiland im Atlantik 11 

Le Pays des Abers - Die Bretagne im Kleinformat mit 9 

Fjorden wie im hohen Norden 

Rennes - Geschichtsträchtig und weltoffen 9 

Nantes-Brest-Kanal - Und aus der Mitte entspringt 9 

ein Kanal 

Bretonische Lebensart - Mehr als nur Klischees? 9 

Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten aus der 9 

Bretagne 

Bretagne - Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte 2 

des Meeres 

Hotel 

Oceania Saint-Malo 22 

Grand Hôtel Barrière, Dinard 6 

8 Nördliche Atlantikküste Nr. 

Atlantikküste – Die schönsten Strände am Atlantik 22 

La Rochelle – Die Schöne und ihre zwielichtige 21 

Vergangenheit 

Ile de Ré – Diskreter Luxus mit maritimem Flair 19 

Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne 11 

Nantes - Eine Stadt organisiert ihre kul turelle 

4 

Metamorphose 

Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu - das Leben 4 

vor der Küste 

Aquarium von La Rochelle 2 

Hotel 

Le Richelieu, Ile de Ré 19 

9 Südliche Atlantikküste Nr. 

Atlantikküste – Die schönsten Strände am Atlantik 22 

Lillet, ein Aperitif für Kenner 21 

Cannelés, knackige Hülle mit weichem Kern 17 

Bassin d’Arcachon - Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16 

Bordelais - Eine kleine Revolution: die Winery 15 

Biarritz - Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14 

Pont de Pierre - Die schönste Annäherung an 

13 

Bordeaux 

Typisch Bordeaux - Wenn Kleinigkeiten zum 

13 

Markenzeichen werden 

Bordeaux-Saint-Michel - Bodenständig und populär 13 

Stadterneuerung Bordeaux - Wenn das 21. 

13 

Jahrhundert auf das 18. Jahrhundert trifft 

Bordeaux Rive Droite - Ein Ufer auf Identitätssuche 13 

Ein Traumwochenende im Bordelais 5 

Cordouan - Das kleine Versailles im Atlantik 5 

Portraits - Salzbauern, Austernzüchter, 

4 

Kiwiproduzenten, die Berufe entlang der Küste 

Hossegor - Wo Architektur den legendären Ruf eines 4 

Seebades begründet 

La Leyre - « Wenn du die Region wirklich kennen 4 

lernen möchtest, interessiere dich für die Leyre...» 

Wein - Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2 

Bordeaux - Das Erwachen einer schlafenden 

1 

Schönheit 

Hotel 

The Regent Grand Hotel Bordeaux 21 

Seeko’o Hotel, Bordeaux 13 

Les Sources de Caudalie, Bordelais 3 

10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr. 

Zentralmassiv – Die Natur als Kunstraum 21 

Corrèze: Die Gärten der Colette 20 

Dordogne-Tal - Frankreich wie im Bilderbuch 18 

Rouffignac - Die Höhle der 100 Mammuts 18 

Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat - Unterwegs 18 

in den Städten des Périgord 

Cordes-sur-Ciel - Am Ende einer langen Reise 17 

Albi - Die ziegelrote Stadt am Tarn 15 

Lascaux - Weltberühmte Felszeichnungen von 15 

Zerstörung bedroht 

Moissac - Ein Glanzlicht der europäischen 

13 

Kunstgeschichte 

Toulouse - Weltoffenheit und Lebenslust 12 

Erinnerungskultur - Versuch einer Zustandsbeschreibung 

11 

am Beispiel von Oradour-sur-Glane 

Roquefort, le roi des fromages 11 

Skifahren im Zentralmassiv - Land der erloschenen 7 

Vulkane 

Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette zwischen 7 

zwei Meeren 

Land der Katharer - Von Foix nach Carcassonne 4 

Viadukt von Millau - Die Brücke über den Wolken 1 

Hotel 

Hôtel Garonne, Toulouse 10 

11 Alpen / Rhône-Tal Nr. 

Lyon - Fête des Lumières 2008 18 

Wein - Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16 

Briançon - Stade auf mehreren Etagen 15 

Annecy - Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14 

Les 3 Vallées - Grenzenloses Wintersportvergnügen 13 

Barcelonnette - Einmal Mexiko und zurück 12 

Route des Grandes Alpes - Höhenrausch und 

11 

Fernsicht 

Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole auf 

11 

Schönheitskur 

Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre Kurbäder 11 

der Belle Epoque 

Yvoire - Mittelalterliches Flair am Genfer See 10 

Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, 10 

Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone 

Skifahren in den Südalpen - Dem Mittelmeer so nah 7 

Skifahren in den Nordalpen - Gebirge der Superlative 7 

Wein - Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7 

Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3 

Hotel 

l’ermitage, Lyon 18 

Collège Hôtel, Lyon 14 

Hameau Albert 1er, Chamonix 7 

12 Languedoc-Roussillon Nr. 

Côte Vermeille: Die rote Küste 20 

Aigues-Mortes – Später Ruhm für die Stadt der 19 

«Toten Wasser» 



Cevennen - Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7 

Musée du Désert - Auf den Spuren des eigenen 6 

Namens 

Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard beim 

4 

Aalfang... 

Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jah re alten 4 

Bambusgartens 

Hotel 

Château L’Hospitalet, Narbonne 20 

Domaine de Verchant, Montpellier 17 

13 Côte d’Azur / Provence Nr. 

Provence – Und ewig lockt der Lavandel 22 

Cassis – Eine Frage des Gleichgewichts 21 

Wein: Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 19 

Aix-en-Provence - Auf den Spuren von Cézanne 18 

Marseille - Panier-Viertel, Marseille pur 16 

Mougins - Picassos letzter Wohnort 13 

Nizza - Kunst erobert die Stadt 11 

Die Provence wie im Film - Auf den Spuren von 10 

«Jean Florette» und «Manons Rache» 



Luberon - Eine Reise zu den Farben der Provence 10 

Massif de la Sainte-Baume - Auf dem Dach der 10 

Provence 

Camargue - Land zwischen Fluss und Meer 9 

Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6 

Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5 

Calissons aus Aix-en-Provence 2 

Confiserie - Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten 2 

werden 

Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2 

Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause ist 2 

Hotel 

Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15 

HI, Nizza 8 

Le Delos, Bandol 4 

14 Korsika Nr. 

Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas 8 

Restaurant - A Pineta, Ajaccio 5 

Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5 

Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5 

Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio 5 

Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5 

Hotel 

Casadelmar, Porto-Vecchio 1 

15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr. 

Guadeloupe – Ein Stück Frankreich in der Karibik 19

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Côte d'Azur 

Die ewigen Reize von Cannes 

Die Symbole 

der Republik 

Burgund 

Beliebtes Cluny, 

unbekanntes Flavigny 

Glasierte Maronen 

Eine vorweihnachtliche Köstlichkeit 

Baskenland 

85. Geburtstag der Bergbahn 

des Rhune-Massifs 

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Ausgabe Nr. 24 - November / Dezember 2009 erscheint am 28. Oktober 2009 


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Nr. 23 - September / Oktober 2009

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