Nr. 31 - Januar / Februar 2011

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 31 · Januar / Februar 2011 

Jubiläumsausgabe5 

Jahre 

Hotelnächte 

in Paris zu gewinnen 

Montblanc 

Auf dem Dach Europas 

Avignon 

Die Stadt der Päpste 

Bretagne 

Ans Ende der Welt 

Martinique 

Frankreichs karibische Seite 

Kultur Was wird aus der Pariser Philharmonie? 

Normandie Würdiges Gedenken im Mémorial von Caen 

Paris Die besten Design-Restaurants der Hauptstadt 

www.frankreicherleben.de 

Deutschland 4,90 € 

Österreich 5,50 € 

Schweiz 9,60 CHF 

Frankreich & Benelux 5,90 € 

Italien 6,20 €

DAS NEUE 

Nr. 1 

Herbst/Winter 2010/11 

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DIE 22 BESTEN CAFÉS 

Mode: Gibt es den Berliner Style? 

Potsdam: Erkundungstour im Holländischen Viertel 

Naturkundemuseum: 200 Jahre Saurier & Co 

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AUS DEM 

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Frankreich erleben 

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REISENDE 

Nr. 1 Herbst/Winter 2010/11 

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JETZT IM 

ZEITSCHRIFTENHANDEL

Editorial 

Sie uns nicht 

die Treue gehalten 

hätten. Hierfür ein 

ganz herzliches Dankeschön! 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit dieser Ausgabe feiert unser Magazin seinen fünften 

Geburtstag. Am 4. Januar 2006 wurde Frankreich erleben 

zum ersten Mal im Zeitschriftenhandel angeboten. 

Seitdem waren wir Tausende von Kilometern in Frankreich 

unterwegs und haben 31 Hefte produziert, 

also 3.100 Seiten über eines der spannendsten 

und vielfältigsten Länder Europas. Wir 

sind im Land auf Bekanntes, Kurioses 

und Neues gestoßen. Immer dabei: unsere 

Liebe zu Frankreich und der Wunsch, diese 

mit Ihnen zu teilen. Trotzdem haben wir 

nie vergessen, dass man auch eine 

kritische Distanz behalten muss. 

Ganz besonders stolz sind wir 

deshalb darauf, dass wir in den fünf 

Jahren unsere Unabhängigkeit bewahren 

konnten. Sie werden in 

unserem Magazin keinen einzigen 

Artikel finden, für den 

ein Fremdenverkehrsamt oder 

irgendjemand anderes bezahlt hat. 

Längst leider keine Selbstverständlichkeit 

mehr im Reisejournalismus. 

Ebenso lassen wir uns bei der Wahl 

unserer Themen nicht beeinflussen und 

nehmen an keinen gesponserten Pressereisen 

teil. Alle Reisen unserer Redakteure 

werden vom Verlag selbst organisiert und 

finanziert, was uns eine absolute Unabhängigkeit 

sichert. Doch dies alles 

wäre nicht möglich, wenn 

Für diese Treue möchten wir uns mit einer 

Verlosung erkenntlich zeigen. Zu gewinnen gibt es vier 

Hotelnächte in der französischen Hauptstadt, zwei 

Weinkisten aus dem Elsass und fünf Kalender. Weitere 

Informationen dazu finden Sie auf den Seiten 56 und 57. 

Aus Anlass unseres Jubiläums gönnen wir uns 

außerdem ein neues Papier. Bisher wurde zum Teil 

bemängelt, dass das alte Papier wegen seines Glanzes 

und der damit verbundenen Spiegelungen unter 

künstlichem Licht das Lesen erschwere. Dieses 

Problem sollte mit dem neuen, matteren Papier 

aus der Welt geschafft sein. Ich hoffe, dass 

es Ihnen genauso gut gefällt wie uns. 

Zum Schluss möchte ich Sie noch 

auf unsere zwei geplanten Leserreisen 

im nächsten Jahr aufmerksam machen. 

Sowohl die Reise in die Provence 

als auch nach Languedoc-Roussillon 

wandelt auf den Spuren vieler Repor tagen 

der letzten fünf Jahre. Sie sehen unter wegs 

aber auch Orte, die es noch zu entdecken gilt. 

Außerdem werde ich bei jeder Reise ein 

Mittag- bzw. Abendessen gemeinsam 

mit den Teilnehmern verbringen. Vielleicht 

lernen auch wir uns dann persönlich 

kennen. Es würde mich freuen! 

Viel Spaß bei der Lektüre dieser Jubiläumsausgabe 

und ein erfolgreiches Jahr 2011 für uns alle! 

Titelblatt: Blick vom Aiguille du Midi (Alpen) 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Januar / Februar 2011 · 3

Inhalt 

Paris · 48 

Avignon · 58 

Montblanc · 32 

Mémorial · 28 

Martinique · 14 

Design- 

Restaurants · 86 

Cocktails · 82 

Bretagne · 40 

4 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2011

Frankreich heute 

40 · Pointe du Raz 

14 · Martinique 

28 · Caen 

54 · Hotel 

48, 78, 86 · Paris 

Unterwegs in Frankreich 

68 · Lyon 

58 · Avignon 

68 · Marseille 

14 Martinique 

Entdeckungen in einer Postkartenidyllle 

Viele denken bei Martinique an palmengesäumte 

Strände und türkisfarbenes Wasser. Doch die Karibikinsel 

hat noch viel mehr zu bieten. Eine Entdeckungsreise. 

28 Normandie 

Mémorial, ein Museum für den Frieden 

Seit fast 25 Jahren gedenkt man in Caen den Wirren 

der Weltkriege, um für zukünftige Generationen den 

Frieden zu wahren. Ein Museum der Hoffnung. 

32 Alpen 

Winterfreuden am Montblanc 

Ob eine Skiabfahrt im Vallée Blanche, eine Zahnradbahnfahrt 

zum Mer de Glace oder ein Bummel durch Chamonix, 

am Montblanc-Massiv gibt es viel zu entdecken. 

40 Bretagne 

Pointe du Raz, das Ende der Welt 

Wo der Kontinent endet und der weite Ozean 

beginnt, spürt man die Kraft der Natur hautnah. 

Eine Reise an Frankreichs westlichsten Punkt. 

48 Paris 

Aus der Mitte entsprang ein Fluss, das 

Stadtviertel Butte-aux-Cailles 

Das Viertel im 13. Arrondissement ist nicht so bekannt 

wie Montmartre oder das Marais, dafür bietet es 

etwas, was in Paris immer seltener wird: Authentizität. 

32 · Montblanc 

54 Hotel 

Troglododo, Azay-le-Rideau 

58 Avignon 

Ein Tag in der Stadt der Päpste 

Eine große Vergangenheit und eine reiche kulturelle Gegenwart, 

gepaart mit provenzalischer Lebensfreude, machen 

aus Avignon eine Stadt, die man einfach lieben muss. 

68 Städtevergleich 

Lyon versus Marseille 

Es ist ein Wettstreit um den zweiten Platz im 

Lande nach Paris. Was verbindet, was trennt 

die beiden konkurrierenden Metropolen? 

72 Französisches Historisches Museum 

Ein Projekt schlägt hohe Wellen 

Die Gründung eines zentralen Museums für die Geschichte 

Frankreichs gehört zu Sarkozys wichtigsten 

Kulturprojekten. Viele Historiker kritisieren jedoch, 

dass das Vorhaben für eine zweifelhafte Politik der 

nationalen Rückbesinnung instrumentalisiert wird. 

74 Interview 

Mona Ozouf, Bretonin, Französin und Europäerin 

Kann man gleichzeitig Bretonin und Französin sein? Die 

französische Schriftstellerin und Wissenschaftlerin Mona 

Ozouf sagt ja und erzählt, wie sie den Spagat zwischen 

Heimatverbundenheit und Vaterlandsliebe hinbekommt. 

78 Pariser Philharmonie 

Wenn Politik von der Realität eingeholt wird 

Mit einem sensationellen Entwurf von Jean Nouvel 

soll Paris endlich eine Philharmonie und das 19. 

Arrondissement eine Sehenswürdigkeit mit weltweiter 

Strahlkraft erhalten. Doch explodierende Kosten bedrohen 

die Fertigstellung des gesamten Projekts. 

Art de vivre 

82 Cocktails 

Ti’Punch & Planteur, der Charme 

der Antillen in zwei Cocktails 

Viele Regionen haben ihre eigenen kulinarischen Spezialitäten 

und typischen Getränke, da bilden Frankreichs 

Karibikinseln keine Ausnahme: Ti’Punch und Planteur 

bringen karibisches Lebensgefühl ins Cocktailglas. 

84 Chantals Rezept 

Parmentier de canard 

86 Gastronomie 

Pariser Design-Restaurants 

In der sechsten und letzten Ausgabe der Serie 

über die Restaurants und Bistros der französischen 

Hauptstadt dreht sich alles ums Design. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

51 Abonnement 

66 Kulturschock 

80 Kulturszene 

92 Frankreich praktisch 

93 Arte-Programm 

94 Leserbriefe 

94 Impressum 

95 Nachbestellungen 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 



On En Parle 

Paris hat die längsten Staus in Europa 

Nach einer Erhebung von Inrix, einer US-amerikanischen 

Gesellschaft für Verkehrsinformationen, die – basierend auf 

den Daten des europäischen Statistikbüros Eurostat – 109 

Agglomerationen in Europa untersucht hat, ist Paris die 

Stadt mit den längsten Verkehrsstaus auf dem Kontinent. 

Von den zehn staugeplagtesten Straßenabschnitten Europas 

liegen acht auf dem Pariser Boulevard Périphérique, dem 

Autobahnring der Seine-Metropole, insbesondere auf seinem 

südlichen Abschnitt. So sollte man die Porte d’Italie, die 

Porte de Sèvres und die Porte de Bercy lieber meiden. Allein 

bei den drei Autobahnkreuzen verlieren die Autofahrer 

70 Stunden im Jahr. Zum Vergleich: Im Ruhrgebiet, das in 

Europa bei den Staus immerhin an dritter Stelle steht, sind es 

für die ganze Region insgesamt « lediglich » 51 Stunden. 

Frankreich wieder größter 

Weinproduzent der Welt 

Nach den jüngsten Statistiken der Internationalen 

Organisation für Rebe und Wein (OIV) 

war 2010 ein gutes Jahr für Frankreichs Winzer. 

Denn trotz der allgemein gesunkenen Nachfrage 

infolge der Wirtschaftskrise und einer internationalen 

Politik, die auf die Verringerung der produzierten 

Weinmengen abzielt, schlugen sich die französischen Weinbauern 

eher gut im Wettbewerb, wodurch sie im weltweiten Ranking nun wieder 

den Spitzenplatz einnehmen. Insgesamt produzierten sie im abgelaufenen 

Jahr 44,75 Millionen Hektoliter (minus zwei Prozent im Vergleich zum 

Vorjahr) und stehen damit vor den Italienern mit 42,58 Millionen Hektolitern 

(minus elf Prozent), den Spaniern mit 35,14 Millionen Hektolitern 

(unverändert), den US-Amerikanern mit 19,92 Millionen Hektolitern (minus 

neun Prozent), den Argentiniern mit 16,25 Millionen Hektolitern (plus 

33 Prozent), den Australiern mit 10,9 Millionen Hektolitern (minus sieben 

Prozent), den Südafrikanern mit 9,79 Millionen Hektolitern (unverändert) 

und den Chilenen mit 9,1 Millionen Hektolitern (minus sieben Prozent). 

Zum Vergleich: Die deutschen Winzer produzierten im vergangenen Jahr 

8,76 Millionen Hektoliter. Die weltweite Produktion reduzierte sich um 

10,7 Millionen Hektoliter auf nun insgesamt 260 Millionen Hektoliter, was 

einem Minus von vier Prozent entspricht. Mit den Worten des Generaldirektors 

der OIV: « Dies ist so, als ob ein Land wie Südafrika oder Deutschland 

ein ganzes Jahr keinen Wein produziert hätte. » 

Lyon: 

Krankenhaus wird 

5-Sterne-Hotel 

Das im Herzen von Lyon gelegene 

Hôtel Dieu, das einst älteste Krankenhaus 

der Stadt, wird zu einem Hotel der 

Spitzenkategorie. Rund ein Drittel des 

insgesamt 45.000 Quadratmeter großen 

Gebäudes aus dem 17. und 18. Jahrhundert 

wird dazu von der Hotelgruppe 

Intercontinental umgebaut, wobei die 

repräsentative Lobby unter einer 32 

Meter hohen Kuppel Platz finden wird. 

Als Krankenhaus wurde das Hôtel 

Dieu seit einiger Zeit ohnehin nicht 

mehr genutzt. Die städtischen Kliniken 

bleiben aber Eigentümer des Gebäudes 

und können somit mit guten Mieteinnahmen 

rechnen. Die vom Hotel nicht 

beanspruchten Flächen sollen in Büros 

und Geschäfte umgewandelt werden. 

Es ist auch möglich, dass das bereits 

existierende Medizinmuseum mehr 

Platz im Haus erhält. 


Sinkende 

Hotelpreise 

Laut einer Erhebung des Internetportals trivago.fr 

sind im November die Hotelpreise für ein 

Doppelzimmer in den meisten europäischen 

Ländern gesunken, in Frankreich sogar um 

zwölf Prozent, einem der höchsten Rückgänge. 

So kostet ein Doppelzimmer in Frankreich 

durchschnittlich 101 Euro (gegenüber 115 Euro 

im Oktober), womit das Land jedoch immer 

noch an zehnter Stelle der teuersten Hotelpreise 

in Europa steht. Nur in der Franche-Comté 

und in Lothringen blieben die Preise völlig 

stabil. Die Hoteliers der Hauptstadt kommen 

auch noch relativ glimpflich davon. Der Durchschnittspreis 

für ein Doppelzimmer verringerte 

sich dort nur um ein Prozent (im Vergleich zum 

Vorjahr) auf 139 Euro. Am stärksten sind die 

Rückgänge dagegen in der Haute-Normandie 

(minus 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). 

37 Prozent der Franzosen 

gehen fremd oder können 

es sich vorstellen 

Laut einer Untersuchung 

des Meinungsforschungsinstituts 

Ipsos sind 17 

Prozent der Franzosen, 

die verheiratet sind oder 

in einer festen Partnerschaft 

leben, bereits 

fremdgegangen, davon 

mehr als die Hälfte sogar 

mehrmals. Weitere 

20 Prozent können sich 

vorstellen, dass ihnen 

dies passieren könnte. 

Männer sind dabei einem Seitensprung gegenüber 

offener als Frauen: So haben bereits 21 Prozent der 

Männer ihre feste Partnerin mit einer anderen Frau 

betrogen. Bei den Frauen liegt die Quote dagegen 

bei nur 13 Prozent. Da ist es wahrscheinlich wenig 

erstaunlich, dass Männer auch eher bereit sind, einen 

Seitensprung zu verzeihen: 62 Prozent der Männer, 

aber nur 54 Prozent der Frauen erklärten sich grundsätzlich 

unter bestimmten Bedingungen dazu bereit. 

M i r ei lle M ath ieu er n eut i n R u ssl a n d a u s gezeic h n et 

++ Kürzlich hatte die französische Sängerin die Medaille für Mut und 

Tapferkeit von der russischen Generalstaatsanwaltschaft erhalten 

(wir berichteten in der letzten Ausgabe). Nun kommt eine weitere 

Auszeichnung aus Russland hinzu: Präsident Medvedev persönlich 

überreichte ihr den Orden der Freundschaft. 

114 Jahre ++ Dieses stolze Alter erreichte die Französin Eugénie 

Blanchard, die älteste Frau der Welt. Im November ist die auf der 

französischen Karibikinsel Saint-Barthélemy wohnende Nonne 

verstorben. 

Saint-Nazaire: Fähre für Fahrradfahrer und 

Fußgänger ++ Ab 2012 werden Fußgänger und Fahrradfahrer die 

Loire in Saint-Nazaire auf einer neuen regelmäßig zwischen den beiden 

Ufern pendelnden Fähre überqueren können. Bisher steht Fahrradfahrern 

dafür nur die große Pont de Saint-Nazaire zur Verfügung, unter der 

Voraussetzung, dass der Wind nicht zu stark weht. Dank der neuen 

Fährverbindung wächst das Radwegenetz nördlich und südlich der Loire 

zusammen. 

Depardieu spielt erneut Obelix ++ Es ist entschieden, 

die vierte Verfilmung des berühmten Comics « Asterix und Obelix » wird 

realisiert. Dieses Mal geht es um die Folge « Bei den Bretonen ». Gérard 

Depardieu schlüpft erneut in die Rolle des Obelix. Cesar wird von Fabrice 

Luchini gespielt und für Asterix ist Lorant Deutsch im Gespräch. Regisseur 

des neuen Streifens ist Laurent Tirard. 

Teurer Skiurlaub in Frankreich ++ Nach einer 

Untersuchung des ADAC zahlt man für eine Woche Skiurlaub für zwei 

Personen in Frankreich im Schnitt 1.463 Euro. Das Land ist damit das 

Zweitteuerste in Europa. Nur ein Skiurlaub in der Schweiz schlägt mit 1.474 

Euro noch etwas teurer zu Buche. 

Franzosen beklagen fehlende Einkommenssteigerungen 

++ Nach einer Studie des Instituts BVA geben 64 

Prozent der Franzosen an, dass ihr Einkommen seit zwei Jahren nicht 

signifikant gestiegen sei. 40 Prozent beklagen sogar, dass sie seit über 

fünf Jahren keine Zuwächse mehr verzeichnen konnten. 

Air France im Anflug auf Köln ++ Ab dem 10. Januar 

fliegt Air France zweimal täglich von der Seine an den Rhein und bindet 

damit Köln ans internationale Streckennetz der Fluggesellschaft an. 

Saint-Etienne wird UNESCO-Stadt des Designs ++ 

Die UNESCO verlieh Saint-Etienne den Titel « Stadt des Designs ». Dieses 

von der UN-Sonderorganisation geschaffene globale Netzwerk soll 

der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung und dem 

gegenseitigen Austausch zwischen kreativen Städten dienen. Bereits 

2005 wurde Berlin und Buenos Aires dieser Titel zuteil. Es folgten seitdem 

Montreal, Nagoya, Kobe, Shenzhen, Shanghai und Seoul. Saint-Etienne ist 

damit die erste französische Stadt, die diese Auszeichnung erhält. 


On En Parle 

Tourismus: Gute Noten für Paris 

Die Pariser wissen, wie man Touristen empfängt. Diese Schlussfolgerung lässt 

eine Untersuchung der privaten Agentur DMS zu, die vom Fremdenverkehrsamt 

der Region Ile-de-France veröffentlicht wurde. Dabei haben Testpersonen 

im Alter von 21 bis 54 Jahren fünfmal sechs große europäische Städte besucht, 

wobei sie sich entweder in ihrer Muttersprache oder auf Englisch verständigt 

haben. Herausgekommen ist, dass Paris gemeinsam mit Amsterdam an zweiter 

Stelle der von den Testpersonen am positivsten bewerteten Städte kam. Insgesamt 

wurden 79 Prozent aller Kriterien in beiden Städten positiv bewertet. 

Auf dem ersten Platz landete London (82 Prozent positiv bewertete Kriterien), 

Schlusslicht wurde Berlin (73 Prozent) nach Madrid und Rom (jeweils 74 

Prozent). Spitze ist Paris demnach beim Empfang im Museum (getestet wurde 

der Louvre) und bei der Touristenauskunft am Flughafen. Außerdem weist 

der Direktor des Fremdenverkehrsamtes der Region Ile-de-France, Gérard 

Feldzer, darauf hin, dass die Taxis an der Seine besser seien als ihr Ruf (76 

Prozent positive Bewertungen dieses Kriteriums), genauso wie die Restaurants 

(86 Prozent mittags, 84 Prozent abends). Schwachpunkte sind dagegen die 

öffentlichen Transportmittel und die Fahrscheinautomaten. 

Neuer 

Service im 

TGV-Est 

In den Hochgeschwindigkeitszügen 

zwischen 

dem Osten des 

Landes und Paris bietet 

die französische Eisenbahn 

SNCF einen 

neuen Service mit dem 

Namen « Box TGV » 

an. Passagiere mit einem 

WLAN-fähigen 

Empfangsgerät (Laptop, 

iPad, Mobiltelefon 

etc.) können nun im 

Zug Filme, Spiele oder 

Sprachkurse herunterladen 

bzw. Informationen 

über die Städte 

erhalten, die auf der 

Strecke liegen. Außerdem 

kann man – ähnlich 

wie im Flugzeug 

– die genaue Position 

des Zuges verfolgen. 

Wichtig für alle, die 

bei solchen technischen 

Verlockungen ganz vergessen, 

aus dem Fenster 

zu schauen. 

Immer mehr gefälschte Führerscheine 

Nach einem Bericht der Nationalversammlung 

fahren in Frankreich immer mehr Ausländer 

mit gefälschten Führerscheinen herum. Hintergrund 

ist das Recht von in Frankreich lebenden 

Ausländern, in den ersten zwölf Monaten in 

ihrer neuen Heimat den alten Führerschein 

in einen französischen umschreiben zu lassen, 

soweit zwischen dem Heimatland und 

Frankreich ein entsprechendes Abkommen 

existiert. Das Prozedere dafür ist simpel: Es 

reicht aus, den Führerschein aus der Heimat 

bei der zuständigen Behörde im Departement des 

neuen Wohnortes vorzulegen. Eine erneute Fahrprüfung 

ist nicht erforderlich. Die lokalen Behörden in Frankreich 

haben aber kaum die Möglichkeit zu erkennen, 

ob der vorgelegte Führerschein aus der 

Heimat echt ist, der Fahrer also wirklich einen 

Führerschein besitzt, oder ob es sich um eine 

Fälschung handelt. Schätzungen gehen davon 

aus, dass mindestens zehn Prozent dieser Führerscheine 

gefälscht sind. Die meisten getürkten 

Führerscheine sollen aus Sri Lanka, Algerien, 

Mali und der Türkei stammen. Es rächt sich, 

dass Frankreich mit vielen Staaten derartige 

Abkommen geschlossen hat. Um die 90 solcher 

Abmachungen existieren, während Länder wie 

Deutschland, Großbritannien und Italien nur jeweils rund 

ein Dutzend derartiger Verpflichtungen eingegangen sind. 


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On En Parle 

Franzosen mit 

mathematischem Talent 

Von wegen, die Franzosen sind chaotisch 

und wenig technikorientiert: 

Französische Mathematiker erhalten 

zum dritten Mal hintereinander die 

prestigeträchtige Fields-Medaille, 

die für herausragende Entdeckungen 

in der Mathematik alle vier Jahre an 

Wissen schaftler, die nicht älter als 

40 Jahre sein dürfen, vergeben wird. 

Damit haben nur noch die USA mehr 

Medaillen erhalten als Frankreich. 

Anscheinend haben Descartes und 

Pascal seit dem 17. Jahrhundert ihre 

Landsleute erfolgreich an die mathematische 

Logik gewöhnt. 

Nach Velib’ 

kommt Autolib’ 

Nach dem großen Erfolg des Pariser 

Mietfahrradsystems Velib’, 

das inzwischen auch die einst 

schärfsten Kritiker überzeugt hat 

und bereits in zahlreichen Städten 

Europas kopiert wurde, will die 

Stadt nun ein ähnliches System 

mit Elektrofahrzeugen ins Leben 

rufen: Autolib’. Dafür wurden bereits 

35 Millionen Euro im Haushalt 

reserviert, womit insbesondere 

die notwendigen Verleihstationen 

und Aufladeeinrichtungen gebaut 

werden sollen. Die ersten 1.000 

sollen bis zum Frühjahr 2012 

stehen. Bleibt die Frage, ob die 

Autoindustrie mit diesem Tempo 

mithalten kann. Das Konzept 

sieht vor, dass insgesamt 3.000 

Elektro-Fahrzeuge bereitgestellt 

werden, ein Drittel davon bis zum 

Herbst. Zum jetzigen Zeitpunkt 

ist aber noch fraglich, ob eine solch 

große Anzahl von Fahrzeugen, die 

zudem zuverlässig funktionieren 

müssen, rechtzeitig von der Industrie 

geliefert werden kann. Außerdem 

ist noch nicht geklärt, wie sich 

der Unterhalt und die Wartung der 

Autos organisieren lässt. 

Louvre: Spendenaufruf 

für ein deutsches Gemälde 

Um das Gemälde « Die drei Grazien » aus dem 16. Jahrhundert des deutschen 

Malers Lucas Cranach der Ältere zu erwerben, hat der Louvre einen 

großen Spendenaufruf in der Öffentlichkeit gestartet. Eine kleine Revolution 

für das Museum, sprach man bei der Suche nach Mäzenen bisher 

große Unternehmen und wohlhabende Bürger eher direkt an. Dieses Mal 

werden aber neue Wege beschritten. Es gibt keinen Minimalbetrag für eine 

Spende – und natürlich keinen Maximalbetrag. Jeder kann dazu beitragen, 

dass das Gemälde, das sich derzeit noch in Privatbesitz eines französischen 

Sammlers befindet, demnächst im Louvre allgemein zugänglich sein wird. 

Wenn die dafür notwendige noch fehlende eine Million Euro zusammengekommen 

ist, wird Cranachs Werk in den Sälen über die deutsche Malerei 

aufgehängt. 

Russisch-orthodoxe Kathedrale am Ufer der Seine 

Letzten Winter hat der französische Staat den Sitz von Météo France, dem 

französischen Wetterdienst, zum Verkauf angeboten. Es handelt sich dabei 

um ein 4.245 Quadratmeter großes Grundstück in bester Lage am Quai 

Branly, das sich also nur einen Steinwurf vom Eiffelturm und dem neuen 

spektakulären Musée du Quai Branly entfernt befindet. Zum Zuge kam 

für 70 Millionen Euro der russische Staat – zum Leidwesen von Kanada 

und Saudi-Arabien, die ebenfalls interessiert waren. Der neue Eigentümer 

hat seitdem einen internationalen Architekturwettbewerb für den Bau eines 

« spirituellen und kulturellen Zentrums des orthodoxen Russlands » ausgeschrieben. 

Das neue Zentrum soll eine russisch-orthodoxe Kathedrale mit 

typischen Zwiebeltürmen, die aber aus städtebaurechtlichen Gründen nicht 

höher als 27 Meter sein dürfen, ein Priesterseminar, ein russisches Kulturzentrum 

sowie einen öffentlich zugänglichen Park umfassen. Die Baukosten 

werden auf 20 bis 30 Millionen Euro geschätzt und sollen mit Spenden von 

reichen Russen finanziert werden, denn die russische Verfassung untersagt 

eine Finanzierung von Gotteshäusern durch den Staat. Der russische Staat 

wird aber das erworbene Grundstück der orthodoxen Kirche zur Nutzung 

überlassen und somit indirekt zur Verwirklichung des Projekts beitragen. 

Der Baubeginn ist für Januar 2012 geplant. 


Regierung will Steuer auf Anzeigen bei Google & Co. 

Die französische Regierung wird eine Sondersteuer für 

Online-Werbung einführen. Unternehmen wie Google 

streichen mit ihren Angeboten an Anzeigenkunden Einnahmen 

in Milliardenhöhe ein. Versteuert werden diese 

aber meist nicht in Frankreich, sondern im Ausland, im 

Fall von Google in den USA, selbst wenn die Anzeigen von 

französischen Unternehmen für französische Konsumenten 

bestimmt sind. Dem will Frankreichs Regierung nicht mehr 

tatenlos zusehen, zumal der Markt für Online-Werbung 

geradezu explodiert. Demnächst soll jeder Anzeigenkunde 

ein Prozent des Anzeigenpreises an den französischen Staat 

abführen. Zwischen zehn und 20 Millionen Euro sollen dabei 

für den französischen Fiskus herauskommen. 

Französische Esskultur 

wird Welterbe 

Essen Franzosen anders als andere Nationen? Die 

UNESCO geht davon aus und erhebt die französische 

Esskultur zum immateriellen Welterbe, das bereits aus 

177 Schutzbereichen besteht. Die Bewerbung um diesen 

Titel begann 2008 und wurde von Nicolas Sarkozy initiiert. 

Damals hätte aber kaum jemand gedacht, dass dieses 

Vorhaben eine reelle Chance haben würde. Anders 

als zum Teil behauptet, hat die UNESCO aber nicht die 

französische Küche allgemein, sondern das klassische 

französische Mahl, das aus Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht 

mit Fisch oder Fleisch und Gemüse, Käse, Dessert 

und Digestif besteht und eine fest verankerte nationale 

Gewohnheit ist, zum Welterbe erklärt. Allerdings ist 

man von dieser Definition aus schnell dabei, zumindest 

in der Kommunikation den Titel auf die französische 

Küche insgesamt zu « übertragen ». Diverse Minister 

haben deshalb auch schon angekündigt, dass man diese 

Auszeichnung benutzen will, um den kulinarischen Tourismus 

anzukurbeln und französische Nahrungsmittel in 

der Welt zu fördern. Bei einer Sitzung der UNESCO 

fragte ein japanischer Delegierter deshalb auch besorgt, 

ob die französischen Restaurants in seiner Heimat nun 

mit dem UNESCO-Logo an der Tür werben dürften. 

Man hat ihm geantwortet, dass diese Frage noch einer 

größeren Reflexion bedürfe, man sich aber um diese Angelegenheit 

kümmern wolle. 

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Landes. Die kleine Gemeinde Messanges 

liegt inmitten eines Pinienwaldes, nur 

1200 m entfernt von einem traumhaften 

Sandstrand. Unweit von Spanien und dem 

berühmten Guggenheim-Museum in 

Bilbao, befindet sich hier die Ferienresidenz 

Arts et Vie. Sie liegt 500 m außerhalb 

des Ortskerns und verfügt über ein privates Tennisareal, einen Sportplatz 

und ein Schwimmbad (geöffnet von Juni bis September). 

In den komfortablen Appartements finden 4 bis 8 Personen Platz. 

Quartier Nature – 40660 Messanges – Tel. +33 (0)5 58 48 96 00 

E-Mail: messanges@artsetvie.com 

www.artsetvie.com 


Frankreichkalender 

Signac, Les Ports 

de France 

Le Havre, bis 16.01.2011 

Les Esquimaux 

vus par Matisse 

Le Cateau-Cambrésis, 

bis 06.02.2011 

Sciences et curiosités 

à la cour 

de Versailles 

Versailles, bis 27.02.2011 

Paul Signac (1863-1935) begann 1929 

ein Projekt zu verwirklichen, von 

dem er schon lange geträumt hatte: 

die 100 schönsten Häfen Frankreichs 

auf Aquarell festzuhalten. In den folgenden 

Jahren widmete er sich nichts 

Anderem mehr und wurde dabei von 

einem Mäzen großzügig unterstützt. 

Der Geschäftsmann Gaston Lévy, 

Gründer der Supermarktkette Monoprix, 

stellte ihm neben den finanziellen 

Mittel auch einen Wagen mit Fahrer 

zur Verfügung, der Signac vom Ärmelkanal 

bis zum Mittelmeer chauffierte. 

Die Ausstellung in Le Havre zeigt 

zum ersten Mal alle noch erhaltenen 

Bilder dieser Serie und stellt sie neben 

heutige Abbildungen dieser Häfen. 

Musée Malraux 

2, boulevard Clemenceau 

76600 Le Havre 

Telefon: + 33 (0)2 35 19 62 62 

www.musees-haute-normandie.fr 

Mo, Mi – Fr 11.00 – 18.00 Uhr 

Sa – So 11.00 – 19.00 Uhr 

5,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro, 

Kinder und Jugendliche unter 

26 Jahren kostenlos 

Als Henri Matisse (1869-1954) die großen 

Bilder für die Kapelle von Rosaire 

in Vence (Alpes-Maritimes) zu malen 

begann, wuchs sein Interesse für die 

Abbildung von Gesichtern, welche er 

manchmal auch « Masken » zu nennen 

pflegte. Besonders hatten es ihm dabei 

die Gesichter der Eskimos angetan. Seine 

Tochter Marguerite und deren Mann 

Georges Duthuit recherchierten ihrerseits 

in den Jahren um 1947 die Riten 

und Gebräuche fremder Kulturen und 

inspirierten Matisse beim Arbeiten. Die 

erste so entstandene Serie behandelt die 

Eskimos. Während Duthuit die Texte 

beisteuerte, fertigte Matisse Bilder von 

den Gesichtern der Inuits an und nahm 

dabei Fotos als Vorlage. Die sehenswerte 

Ausstellung läuft im Museum Matisse 

in der Geburtsstadt des Malers. 

Musée départemental Matisse 

Palais Fénelon 

59360 Le Cateau-Cambrésis 

Telefon: + 33 (0)3 27 84 64 50 

Di – So 10.00 – 18.00 Uhr 

7,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro, Kinder 

und Jugendliche unter 18 Jahren sowie 

jeder erste Sonntag im Monat kostenlos 

Eine originelle Schau zeigt die wissenschaftliche 

Seite von Versailles. Denn 

Versailles war früher ein guter Ort, 

um zu forschen. In den Menagerien 

untersuchten Zoologen die seltenen 

Tiere, im Gut des Trianon arbeiteten 

Botaniker, im großen Marstall nahm 

die französische Veterinärmedizin 

ihren Anfang. Vor dem versammelten 

Hof wurden wissenschaftliche Experimente 

vorgeführt – für einen Forscher 

eine große Ehre und gleichzusetzen 

mit der Verleihung eines Nobelpreises 

heutzutage. So wurden zum Beispiel 

im Beisein von Ludwig XIV. ein Elefant 

seziert oder erste Experimente mit 

Elektrizität durchgeführt. 

Salles d’Afrique et de Crimée 

Château de Versailles 

Place d’Armes 

78000 Versailles 

Telefon: + 33 (0)1 30 83 78 00 

www.chateauversailles.fr 

Di – So 9.00 – 17.30 Uhr 

(letzter Einlass 17.00 Uhr) 

15,00 Euro, ermäßigt 13,00 Euro 

(inklusive Eintritt ins Schloss und 

Audioguide) 


Quand Lyon 

dominait le Monde 

Lyon, bis 20.03.2011 

Ponts 

Avignon, bis 30.06.2011 

Science (et) Fiction 

Paris, bis 03.07.2011 

Schon seit vier Jahrhunderten ist Lyon 

berühmt für seine Seidenkreationen, 

die im 19. Jahrhundert ihren glorreichen 

Höhepunkt hatten. Aber auch 

die Produktion synthetischer Seide 

nahm in Lyon ihren Lauf, die mit der 

Automatisierung der Herstellung begann 

und sich stark in der Mode der 

Zeit widerspiegelte. Die Industrie der 

Stadt wandelte sich und richtete sich 

immer mehr an der Produktion von 

Luxusgütern aus. Nach dem Ende der 

Weltausstellung von Shanghai 2010 

feiert das Stoffmuseum von Lyon noch 

einmal die Exponate aus Lyoner Seide, 

die in Shanghai einen prestigeträchtigen 

Platz unter den internationalen 

Ausstellungsstücken eingenommen 

hatten. 

Musée des Tissus 

34, rue de la Charité 

69002 Lyon 

Telefon: + 33 (0)4 78 38 42 00 

www.museedestissus.com 

Di – So 10.00 – 17.30 Uhr 


Kinder und Jugendliche unter 

16 Jahren kostenlos 

Jedes französische Kind und auch viele 

außerhalb Frankreichs kennen das Lied 

« Sur le Pont d’Avignon », das vermutlich 

bereits aus dem 15. Jahrhundert stammt. 

Die Stadt Avignon mit der berühmten 

Brücke feiert in diesem Jahr Brücken aus 

aller Welt. 44 Künstler wurden eingeladen, 

ihre Visionen und Ideen zum Thema 

« Brücken » zu gestalten. Die Arbeiten, 

darunter einige von den bekanntesten 

Namen der Szene für moderne Kunst, 

werden nun in einem anderen berühmten 

Bauwerk der Stadt ausgestellt (dem 

Papstpalast) sowie auf dem Pont de 

Bénézet (eben jener besungenen Brücke 

von Avignon) selbst. 

Palais des Papes & Pont de Bénézet 

84000 Avignon 

Office du Tourisme 

Telefon: +33 (0)4 32 74 32 74 

www.avignon-expositionponts.com 

bis 28.02.2011: 9.30 – 17.45 Uhr 

01.03.-14.03.2011: 9.00 – 18.30 Uhr 

15.03.-30.06.2011: 9.00 – 19.00 Uhr 

6,50 Euro, ermäßigt 5,00 Euro bis 28. 

Februar; 7,50 Euro, ermäßigt 6,00 Euro 

ab 1. März; Kinder unter 8 Jahren 

kostenlos 

In Paris läuft eine sehenswerte Ausstellung, 

die Groß und Klein gefallen 

dürfte: Zum ersten Mal nämlich findet 

in Frankreich die Science Fiction 

Einlass in ein großes Museum. In 

der futuristischen Cité des Sciences 

de la Villette von Paris kann man 

einen Spaziergang durch eine riesige 

Sammlung von Objekten machen, die 

bei den Dreharbeiten zu Kinofilmen 

und Fernsehserien genutzt wurden: 

2001 – Die Odysee im Weltraum, Star 

Trek, Matrix usw. Zu entdecken ist 

diese ganz eigene Dimension der Welt 

durch die Literatur, das Kino und 

ebenfalls durch die in Frankreich weit 

verbreiteten Comic-Bände. Roboter, 

Androiden und Cyborgs inklusive. 

 

Cité des Sciences et de l’Industrie 

30, avenue Corentin-Cariou 

75019 Paris 

Telefon: + 33 (0)1 40 05 80 00 

www.cite-sciences.fr/science-fiction 

Di – Sa 10.00 – 18.00 Uhr 

So 10.00 – 19.00 Uhr 


Kinder unter 6 Jahren kostenlos 


Unterwegs in Frankreich Martinique 

Martinique 

Entdeckungen in einer Postkartenidylle 

Als ich meinen Freunden davon erzählte, dass ich nach Martinique 

reisen würde, diesem klitzekleinen Stück Frankreich mitten in der Karibik, riefen 

sie neidisch, was für ein Glückspilz ich doch sei. Dann aber fragten sie besorgt: 

« Und wirst Du Dich nicht langweilen? » Irgendwann habe man Sonne, Strand 

und Kokospalmen doch sicher satt. Nun, nach meiner Rückkehr von Martinique 

kann ich sie beruhigen. Martinique hat weit mehr zu bieten als eine 

Postkartenidylle. Tagebauch einer Entdeckungstour. 




1. Tag: Die Route de la Trace und 

der Jardin de Balata, ein Spaziergang 

durch üppige Vegetation 

Ich hatte am ersten Tag meines Inselaufenthalts noch 

gar keine Lust, ins türkisblaue Wasser zu springen. Viel 

mehr lockte mich die reiche, sattgrüne Vegetation des 

Inselinneren. Gleich am frühen Morgen machte ich mich 

deshalb auf den Weg zur Route de la Trace, die nördlich 

der Inselhauptstadt Fort-de-France liegt. Erste Erkenntnis: 

Autofahren ist hier wie zu Hause. Die Straßen sind hervorragend 

ausgebaut und sehr gut ausgeschildert. Verfahren 

kann man sich kaum. Auch gibt es überall 

Tankstellen, an denen man natürlich 

mit Euro zahlt. Nur wenn es in die 

Berge geht, sollte man aufpassen. Auf 

den schmalen, kurvenreichen Straßen 

kommen einem die Fahrzeuge 

der Einheimischen gerne einmal mit 

hoher Geschwindigkeit entgegen. Für 

den ungeübten Besucher ein Heidenschreck. 

Sieben Kilometer nördlich von 

Fort-de-France führt die N3 in Richtung 

Le Morne-Rouge. Die Straße 

folgt dem Verlauf der einstigen Route 

de la Trace, einem Pfad, der im 18. 

Jahrhundert von den Siedlern ins Inselinnere 

geschlagen wurde. Über die 

N3 erreicht man den Jardin de Balata. 

Auch wenn man es an den Traumständen 

Martiniques schnell 

vergessen kann, die Insel hat 

eine üppige und berühmte 

Pflanzenwelt, die sich in den 

abgeschiedenen Tälern der 

Insel ungestört entwickelt 

hat. Der Balata-Garten ist 

dafür ein schönes Beispiel. 

Der knapp 70-jährige 

Jean-Philippe Thoze hat 

den Garten gegründet. Als 

er nach vielen Reisen vor 30 

Jahren nach Martinique zurückkehrte 

und den Garten 

seiner Großmutter übernahm, 

bewunderte er nicht 

nur das schöne Holzhaus 

im kreolischen Stil, sondern 

auch das ausbalancierte 

Ökosystem, in dem die Blumen gediehen. Er begann die botanischen 

Mitbringsel, die er aus allen Teilen der Welt mitgebracht 

hatte, in diesen Garten zu pflanzen. Als der Garten 

zu einem wahren Blumenmeer wurde, bedrängten ihn seine 

Verwandten, die grüne Oase der Öffentlichkeit freizuge- 


en. Jean-Philippe Thoze aber lehnte ab. Bis eines Tages ein 

Freund dem Ganzen den entscheidenden Anstoß gab. Er 

schrieb gerade an einem Reiseführer über Martinique und 

setzte den Garten von Balata kurzerhand als Ausflugstipp 

hinein. Die Konsequenz ließ nicht lange auf sich warten: 

Eines Tages standen die ersten Besucher vor dem Tor und 

wollten den Garten sehen. Jean-Philippe Thoze spielte das 

Spiel mit, installierte ein kleines Tischchen am Eingang und 

eine Bekannte, Danielle, führte die Neugierigen herum. Das 

war der Beginn eines langen Abenteuers. 

Noch heute ist Danielle da, das alte kreolische Häuschen 

ebenso, und der Erfolg auch. Zwischen 150.000 und 

160.000 Besucher kommen jedes Jahr in den Jardin de 

Balata, der zu den besten botanischen Gärten Frankreichs 

gezählt wird. Abgesehen von der großen Vielfalt der Pflanzen 

(250 bis 300 sind es ungefähr, rechnet man die Palmen 

mit, sogar 3.000), ist besonders die Art, wie die Pflanzen 

inszeniert werden, eine Überraschung. Jean-Philippe 

Thoze und seine drei Gärtner setzen die Blumen und 

Pflanzen in Beziehung zum Boden und kreieren so 

weit mehr als eine Landschaft. Was hier entsteht, ist 

ein Blumen- und Pflanzentheater. Man hat fast den 

Eindruck, sie würden sich zwischendurch bei der Arbeit 

langweilen und kämen dann auf die verrücktesten 

Gedanken. Eines dieser Ergebnisse ist die Hängebrücke, 

die sie zwischen die Baumwipfel gespannt haben. 

Auf ihr fühlt man sich wie einer der Vögel, von denen 

es im Garten so viele gibt. 

Auf Empfehlung von Danielle folgte ich der Straße 

weiter Richtung Norden. Je mehr ich vorankam, desto 

stärker hatte ich den Eindruck in einer tropischen Welt 

zu sein, die sich von der am Strand vollkommen unterscheidet. 

An einem Parkplatz einige Kilometer vom botanischen 

Garten entfernt, hielt ich an. Ein Wanderweg 

begann dort, auf dem man in aller Ruhe die Pflanzenwelt 

erleben konnte. Es war genau das, was ich brauchte, denn 

ich merkte die ersten Auswirkungen der Zeitverschiebung. 

Fünf Stunden später war es zu Hause, im Sommer wäre es 

sogar noch eine Stunde mehr. Schon nach ein paar Schritten 

war ich mitten 

in einem Tropenwald, 

der 

von riesigen 

Bäumen und 

faszinierenden 

Farnen bewachsen 

war. 

Für mich die 

ideale Atmosphäre 

zum 

Ausspannen. 

2. Tag: Die Straße nach Grand’Rivière, 

ein Mittelding zwischen Brücke am Kwai und Costa Rica 

An diesem Tag war ich wieder auf einer Straße 

unterwegs, dieses Mal in 

Richtung Grand’Rivière, einer 

Ortschaft mit kaum 1.000 

Einwohnern im äußersten 

Norden der Insel. Besonderes 

Merkmal dort: Die Straße 

endet als Sackgasse. Eine 

Umrundung der Insel ist nicht 

möglich. Nur wirklich neugierige 

Touristen fahren bis hierher, 

wenn sie für ein paar Stunden 

das Faulenzen und Sonnenbaden 

am Strand unterbrechen 

wollen. Hier treffen sie auf einen 

Ort von einzigartiger Schönheit, 

der sich am stürmischen 



tiefblauen Meer entlangstreckt, wo die Felsen von starken 

Winden umheult werden und wo der Wald dunkel und tropisch 

ist. 

Der Inselnorden wird vom imposanten Pelée dominiert, 

einem Vulkan von 1.400 Metern Höhe. Seine Eruptionen 

haben eine fruchtbare Sedimentschicht an den Hängen 

abgelagert, die der Pflanzenwelt einen reichhaltigen Boden 

bietet. Je näher ich ihm kam, desto üppiger wurde die 

Vegetation. Die Gegend erinnerte mich an Landschaften, 

die ich in Asien, am Amazonas oder in Costa Rica gesehen 

hatte. Aber hier auf Martinique, also « mitten in Frankreich 

»… ? Die größte Überraschung erlebte ich jedoch, als 

ich in Grand’Rivière ankam. Die Straße führte über zwei 

Stahlbrücken mitten durch eine unglaubliche tropische 

Pflanzenwelt. Unwillkürlich musste ich die Melodie von 

« Die Brücke am Kwai » vor mich hin pfeifen. 

Das Bild von der Sackgasse ist nicht übertrieben. Die 

Teerstraße endete unten unvermittelt an einem Strand. Ich 

musste, um wieder zurückzukommen, einmal komplett 

wenden. Als ich die Spuren von anderen Autos im Sand 

sah, die dort vor mir gewendet hatten, wagte ich mich kühn 

daran, es ihnen gleichzutun. Keine gute Idee. Die Räder 

fraßen sich sofort in den lockeren Sand und ich steckte mit 

dem Wagen fest. So machte ich die Bekanntschaft mit einem 

sehr freundlichen Einheimischen, der an seinem Auto 

eine Seilwinde hatte. Mit der zog er meinen Mietwagen, 

der offensichtlich doch eher für Stadtstraßen gemacht war, 

wieder auf festeren Grund. Zum Dank lud ich ihn auf einen 

Drink ein, wobei er mir den Rat gab, unbedingt noch bei 

seiner Freundin Paulette vorbeizuschauen. Die alte Dame 

führe eine kleine Patisserie. « Sie werden sehen, Paulette ist 

eine ganz besondere Persönlichkeit », sagte er lächelnd. 

Ein Viertelstündchen später parkte ich mein Auto vor 

« Chez Paulette » und war gespannt auf die Frau, die ich nun 

kennenlernen sollte. Die Besitzerin der Patisserie war von 

einer Freundlichkeit, die genauso strahlte wie die Nachmittagssonne. 

Kaum hatte ich mich gesetzt, bot sie mir auch 

schon von ihrem Bananenkuchen an, dessen Rezept noch 

von ihrer Großmutter stammte. Eine Köstlichkeit. Während 

wir ein wenig plauderten, kam eine Kundin herein. 

Paulette erhob sich und fragte: « Was gibt es, Schätzchen? » 

Auch das gehört zur kreolischen Kultur – man geht sehr 

freundlich und liebevoll miteinander um. Als ich später losgehen 

wollte, eilte Paulette in einen Hinterraum und kam 

mit einer prachtvollen Ananas wieder: « Schau, die ist aus 

meinem Garten. Abends ist das eine tolle Erfrischung, und 

Du kannst dann an mich denken. » Ich nahm dankend an, 

versorgte mich noch mit einer Portion Bananenkuchen und 

verabschiedete mich mit einer Umarmung von Paulette, als 

würden wir uns schon eine Ewigkeit kennen. 


3. Tag: Die Fonds blancs, 

das Flair der Malediven mitten im Josephinenbad 

Am dritten Tag, nach über 48 

Stunden auf der Insel, rief unwiderstehlich 

das Meer mit seiner Badetemperatur 

von 28 Grad. Ich fuhr 

zum Hafen der zweitgrößten Kommune 

der Insel, Le François. Hier 

fährt jeden Tag eine 

Flotte kleiner Boote 

zu den gegenüberliegenden 

Sandbänken 

ab. Deren weiße 

Sandhügel, die durch 

das klare Meerwasser 

hindurchschimmern, 

geben dem Ganzen 

ein Flair wie auf den 

Malediven. Es ist 

ein ziemlich touristischer, 

aber auch sehr eindrucksvoller Ort. Während das 

Boot mitten auf dem Meer zum Halten kommt, steigen die 

Fahrgäste aus – und stehen im Wasser, denn es reicht einem 

nur bis zur Taille. Man kann sich buchstäblich ins Meer 

setzen. Eine – recht kommerzielle – Sitte ist es, dass jeder 

hier seine Rumtaufe bekommen muss. Was eine surreale 

Szenerie entstehen lässt: Dutzende Touristen sitzen mitten 

im Meer und trinken bei 30 Grad Sonne ein Glas Rum. 

Zwischen der Ilet Oscar und der Ilet Thierry liegt die 

berühmteste dieser natürlichen Badewannen, die auch die 

meisten Besucher anzieht: die Baignoire de l’Impératrice 

Joséphine. Der Legende nach soll die Gattin von Napoleon 

I., Joséphine de Beauharnais (1763-1814), die selbst auf 

Martinique geboren wurde, regelmäßig hierher gekommen 

sein, um zu baden. Dabei stammte Joséphine eigentlich aus 

Les Trois-Ilets, einem Dorf, das von der westlichen Küste 

ziemlich weit entfernt liegt. Es ist deshalb recht unwahrscheinlich, 

dass die Geschichte wahr ist. 

4. Tag: Der Caravelle-Wanderweg, 

ein Ausflug mitten in die Mangroven 

La Caravelle ist eine Halbinsel im Nordosten 

von Martinique. Sie erstreckt sich über ein Dutzend 

Kilometer weit in den Ozean und ist vor 

allem für ihre schönen Strände und die Ruinen 

eines Château bekannt, das einmal einem 

reichen Zuckerrohrproduzenten gehörte. 

La Caravelle hält für bewegungsfreudige 

Besucher aber noch eine Attraktion 

bereit: Ein perfekt ausgebauter, wirklich 

lohnenswerter Wanderweg führt durch 

ein Naturreservat. Exotisch mutete gleich 

das Schild am Eingang an. Darauf wurde 

ich vor einem gewissen Mancenillier- 

Baum gewarnt. Ungläubig näher tretend 

las ich: « Dieser Baum ist sehr gefährlich: 

Ernste innere oder äußere Verbrennungen 



können nach Kontakt mit dem Saft 

oder dem Verzehr seiner Frucht entstehen. 

Auf gar keinen Fall bei Regen unter 

einen Mancenillier-Baum stellen! » 

Schon hatte ich gar keine Lust mehr 

auf dieses Abenteuer, 

aber mir entgegenkommende 

Wanderer, die den 

Weg schon hinter sich 

hatten, schwärmten von 

ihrer Wanderung. Und 

was diesen Baum betrifft, 

meinten sie, könne man 

ihn wirklich gut meiden. 

Ich beschloss also, weiterzugehen. 

Der Weg gibt dem Wanderer eine der seltenen Gelegenheiten, 

in das Ökosystem eines Mangrovenwaldes einzudringen. 

Normalerweise sind diese streng geschützt und 

nicht begehbar. Dort aber hat die zuständige Behörde mit 

viel Aufwand 

Stege in den 

feuchten 

Untergrund 

bauen lassen, 

so dass die 

Wa n d e r e r 

nicht nur 

nicht im Sumpf einsinken, 

sondern auch die zarten 

Sprösslinge nicht zertreten, 

die zur Aufforstung 

überall gepflanzt sind. 

Ganz zu schweigen von den 

unzähligen Krabben, die 

auf dem modrigen Grund 

herumeilen. An einigen Stellen hat man spektakuläre Aussichten, 

besonders abends gibt es herrliche Panoramen. Den 

gefährlichen Baum habe ich gut vermeiden können. Nur 

etwas mehr Wasservorrat hätte ich mitnehmen sollen. 

5. Tag: Der bois-lélé, ein Utensil, 

das der liebe Gott Martinique geschenkt haben muss 

An diesem Morgen 

hatte ich auf dem 

großen Markt von 

Fort-de-France eine 

Verabredung mit 

Alex Sophie. Jede 

Woche steht dieser 

gut gelaunte Mann 

von Montag bis 

Samstag an seinem 

Gewürzstand und 

gilt unbestritten als 

die gute Seele des 

Marktes. Er verkauft 

in der drückenden 

Hitze der Halle Gewürze, 

Vanille und 

eine Vielzahl von 

Punchs, jener typischen 

Mixgetränken 

von Martinique, die 

hier eine lange Tradition 

haben. Der 

bekannteste unter 

ihnen ist der Punch-coco. Um seinen Stand herum riecht 

es intensiv nach Zimt, Muskat und Vanille. Schon die 

Mutter von Alex hat ihn früher betrieben und ist heute 

diejenige, die zu Hause die Tradition fortsetzt und mit 

den Enkelkindern die Punchs für den Markt zubereitet. 

Ich bin aber nicht wegen der Gewürze zum Stand von 


Alex gefahren, sondern weil ich mir von einem ganz besonderen 

Gegenstand erzählen lassen wollte. Es handelte sich 

um den bois-lélé. « Den », so meinte Alex, « hat der liebe Gott 

nach Martinique gebracht ». Er 

flüsterte das geradezu ehrfürchtig, 

während er in seinen Händen 

ein langes Stück Holz hielt, 

das an einem Ende wie ein Stern 

gespreizt war. Es war ein Ast 

von einem wilden Baum, den es 

nur in den Wäldern von Martinique 

gibt, und auch dort nur 

im nördlichen Teil. Ganz früher 

hat man seine großen Äste beim 

Kochen benutzt, wenn man Kartoffeln 

stampfen oder in großen 

Suppentöpfen umrühren wollte. 

Heute werden nur noch die kleinen lélés 

benutzt, mit denen man einen Punch umrührt 

und die Zitronen darin ausdrückt. 

Beim Erzählen machte Alex die typische 

Handbewegung: Man nimmt den 

Stiel des lélé zwischen die Handballen und 

dreht ihn schnell hin und her. Mit dem 

sternförmigen Ende lässt sich auf diese Weise eine Flüssigkeit 

gut durchrühren. Als ich Alex dabei betrachtete, 

dachte ich bei mir, was für eine uralte Tradition in dieser 

Geste verkörpert ist und wie schade es wäre, würde das 

verloren gehen. Es gibt ja bereits die lélés aus Plastik. Was 

Alex davon hält, brauchte ich ihn gar nicht erst zu fragen. 

Eben hatte er mir ja noch mit wichtiger Miene erklärt, 

dass ein lélé idealerweise fünf oder sechs Zacken hat. Und 

dann verriet er mir noch ein echtes Geheimnis: Ein wirklicher 

lélé hat nämlich zwischen den Zacken noch eine 

Spitze, mit der 

man besonders 

gut die grünen 

Zitronen ausquetschen 

kann. 

Ohne Spitze sei 

es kein richtiger 

lélé, und ohne 

den könne man 

selbstverständlich 

niemals einen 

wirklichen Punch 

à la Martiniquaise 

zubereiten. 

6. Tag: Die versteinerte Steppe, eine Mondlandschaft 

Die Südostspitze von Martinique ist vor 

allem für ihre Strände berühmt. Über 20 

Kilometer reihen sie sich mit ihrem weißen 

Sand an dem türkisblauen Wasser aneinander, 

einer schöner als der andere. Der beste, hatte 

man mir gesagt, sei der Strand von Saline, 

der auch der größte von Martinique ist. Er ist 

aber auch, das habe ich erfahren müssen, der 

meistbesuchte. Über eine Million Menschen 

kommen jedes Jahr hierher. Aber Alex hatte 

mich vorgewarnt und mir den Tipp gegeben, 

den Strand sonntags zu meiden und ihn lieber 

am Abend 

aufzusuchen. 

So genoss ich 

doch eine stille 

Badestunde. 

So schön 

dieser Strand 

auch war, um 

wie viel wunderbarer 

war 

die Entdeckung, 

die ich 

etwas später 

zufällig machte. 

Ich war bis 



zum südöstlichen Ende des Strandes gelaufen 

und hatte dort einen gut befestigten 

Wanderweg gesehen. Der führte mich 

in ein völlig unbekanntes Universum, 

die versteinerte Steppe. Hier gab es 

einmal einen Wald, der eines Tages bei 

einem der Vulkanausbrüche mit glühender 

Lava überströmt worden war. 

Die versteinerten Bäume ragten früher 

noch wie Gespensterhände in den 

Himmel, wurden aber später von skrupellosen 

Souvenirjägern abgebrochen 

und verschifft. Heute ist nur noch eine 

versteinerte Steppe übrig geblieben, in 

der hier und da ein Kaktus gedeiht. 

Der Kontrast zwischen dem Blau des 

Ozeans und dem Graubraun der Steine 

ist höchst beeindruckend. 

7. Tag: Die Habitation 

Anse-Latouche, wo sich 

Geschichte und Natur vereinen 

Wenn ich nur einen Ort auf Martinique besuchen könnte, 

ich würde diesen wählen. In ihm vereinen sich auf unnachahmliche 

Weise die Schönheit, die Geschichte und die 

Erneuerung von Martinique. Was die Geschichte betrifft, 

so findet man an diesem einsamen Ort im Nordwesten 

der Insel eine der ältesten Plantagen – oder habitation, wie 

man hier sagt – die seit 1643 Kaffee, Tabak, Kakao, und 

seit Beginn des 19. Jahrhunderts vor allem Zucker und Rum 

produzierte. Sie wurde schnell zur größten auf der Insel. So 

enthält dieser Ort auch das soziale Gedächtnis von Martinique, 

denn auf der Plantage wohnten Sklaven, Arbeiter 

und Siedler. Beim Ausbruch des Vulkans Pelée 1902 wurde 

sie aber zum Großteil zerstört. Es blieb nicht mehr übrig als 

ein paar Maschinen und einige vom Lavastrom verschüttete 

Häuser. 

Für die Erneuerung von Anse-Latouche gab Jean- 

Philippe Thoze den Anstoß, eben jener, der auch den 

Garten von Balata ausgebaut hat. Er wollte den Ort durch 

das wiederbeleben, was für Martinique so typisch ist: die 

reiche Natur. Hier aber nicht wie in Balata durch eine üppige 

Vegetation, sondern durch eine, die sich langsam den 

Raum in den Ruinen erobert und den Ort trotzdem seine 

Geschichte erzählen lässt. Kakteen und Gräser sind hier 

die Herrscher. Die benötigen 

viel Zeit, um sich zu 

entwickeln. Demnächst 

sollen auch wieder Vögel 

und Schmetterlinge angesiedelt 

werden. Früher, 


Cap·Est 

Lagoon Resort & Spa 

« Ein Garten Eden, 

ganz der Ruhe 

gewidmet: 

Hier vereinen sich 

Gelassenheit, Luxus 

und Behaglichkeit …» 

« … eine wahre Perle 

unter den 

Urlaubsorten … » 

Cap Est Lagoon Resort & Spa 

97240 Le François 

Martinique 

Informationen : 

+33 1 53 75 22 37 

oder: booking@capest.com 

www.capest.com


vor dem Vulkanausbruch, hieß das Tal noch « Tal der 

Schmetterlinge ». Aber es wird wohl noch viel Zeit 

vergehen, eher dieser Name wieder zutreffen wird. 

Während ich mich umblickte und mit so manchem 

Besucher ins Gespräch kam, gefiel mir am 

meisten, dass die Erneuerung dieser habitation sowohl 

die Pflanzenfreunde als auch die Wanderer 

(es gibt schöne Wege in diesem Tal) und den Geschichtsinteressierten 

erfreut. Letzterer findet hinter 

manchem Baumstamm und unter den Blättern am Boden 

immer wieder Spuren aus vergangenen Zeiten. 

8. Tag: Die Habitation Clément, Rumdestille mit Präsidentenraum 

Natürlich konnte ich Martinique 

nicht wieder verlassen, ohne eine der 

Produktionsstätten für das Lokalgetränk 

überhaupt besucht zu haben: den 

Rum. Alle hatten berichtet, dass es etliche 

davon auf der Insel gebe. Aber die 

Habitation Clément ist ganz sicher die 

ungewöhnlichste unter ihnen. Einmal 

schon deswegen, weil die Destille einen 

wunderschönen botanischen 

Garten von 16 

Hektar Größe besitzt, 

in dessen Mitte ein 

altes kreolisches Haus 

thront, das denkmalgeschützt 

ist. Dieses 

Haus ist das einzige 

Gebäude aus dem 

18. Jahrhundert, das 

man auf Martinique 

besichtigen kann. Es 

ist vollkommen restauriert 

und mit Möbeln aus der damaligen Epoche 

bestückt. Außerdem lohnt sich eine Besichtigung 

der Destille, weil in ihren Lagern nicht nur hervorragende 

Rumsorten reifen, sondern man auch 

die schönen Hallen besichtigen kann. Außerdem 

beherbergt die Habitation Clément auch noch ein 

originelles Museum für moderne Kunst. 

Als ich das Ensemble besichtigte, waren die Angestellten 

gerade damit beschäftigt, alles für den Empfang 

des französischen 

Ku l t urministers 

Frédéric Mitterrand 

vorzubereiten, 

der ein paar Tage 

später die Insel 

besuchen würde. 

Der wusste sicherlich, 

dass er hier auf 

den Spuren seines 

berühmten Onkels, 

dem einstigen 

Staatspräsidenten 

François Mitterrand, 

wandeln würde. Der hatte dort nämlich 1991 

den US-amerikanischen Präsidenten George 

W. Bush getroffen. Dafür hatte man damals 

einen der Räume umgewandelt, 

um die beiden 

Präsidenten gebührend 

zu empfangen. Homère 

Clément, der die Habitation 

1887 gekauft 

hatte und einer der 

ersten farbigen Ärzte, 

Bürgermeister von Le 

François und schließlich 

auch Abgeordneter für 

Martinique war, hätte 

bestimmt gelächelt, wenn er vom Besuch der beiden Präsidenten 

in seinem Haus erfahren hätte. 


Aus dem deutschsprachigen Raum gibt 

es keine Nonstopflüge nach Martinique. 

Air France bietet täglich Flüge von 

diversen Städten in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz via Paris 

zu dem Überseedepartement an. Die 

Anschlussflüge starten in Paris jedoch in 

Paris-Orly, so dass ein Flughafenwechsel 

notwendig ist, da die Air France-Flüge 

aus dem deutschsprachigen Raum in 

Paris-CDG landen. Außerdem bieten 

Air Caraibes und Corsair Flüge von Paris 

nach Martinique an. Der internationale 

Flughafen der Insel befindet sich östlich 

der Hauptstadt Fort-de-France. 

 

Das Fahren mit dem Mietwagen ist 

auf Martinique unproblematisch. Das 

Straßennetz ist gut ausgebaut und 

entspricht dem des französischen 

Mutterlandes. 

www.martiniquetourisme.com 

Comité Martiniquais du Tourisme 

Immeuble Le Beaupré 

Pointe de Jaham 

97233 Schoelcher 

Telefon: +596 5 96 61 61 77 

Büro Europa: 

2, rue des Moulins 

75001 Paris 

Telefon: +33 (0)1 44 77 86 00 

Les Jardins de Balata 

Route de Balata 

97234 Fort-de-France 

Telefon: +596 5 96 64 48 73 

www.jardindebalata.com 

Öffnungszeiten: 

Täglich 9.00 – 17.00 Uhr 

Eintrittspreise: 

6,50 Euro, 10,00 Euro in Verbindung mit 

Habitation Anse-Latouche 

Habitation Anse-Latouche 

Von Saint-Pierre kommend am Eingang 

nach Carbet 

Telefon: +596 5 96 78 28 34 

www.jardindebalata.com 


Täglich (außer Sonntagmorgen) 9.00 – 

13.00 Uhr & 14.30 – 18.30 Uhr 


10,00 Euro (inklusive Garten von Balata) 

Habitation Clément 

Domaine de l’Acajou, 

Am Ausgang von François in Richtung 

Saint-Esprit 

Telefon: +596 5 96 54 62 07 

www.habitation-clement.com 


Täglich 9.00 – 17.30 Uhr 


7,00 Euro, Kinder unter 12 Jahren 4,00 

Euro 

Besichtigung dauert zweieinhalb 

Stunden inklusive Park, Lager, den 

Rumlehrpfad, das kreolische Haus und 

die abschließende Verkostung. 

2) Grand’ Rivière 

7) Anse-Latouche 

5) Fort-de-France 

1) Balata 

8) Habitation 

Clément 

LESETIPP 

Ausgabe Nr. 19 

Guadeloupe – Ein Stück 

Frankreich in der Karibik 

Endlose Re gen - 

wäl der, to sende 

Wasser fälle, 

schwefel um wog te 

Vulkane, brodelnd 

heiße Quellen oder doch lieber Kokospalmen, 

weiße Strände und smaragdgrünes 

Meer ge fällig? Guadeloupe lässt 

jedes Ur lauber herz höher schlagen. Eine 

Ent deckungsreise auf die karibische 

Schmet terlings insel mit ihren zwei 

aufregend schönen Seiten. 

4) Caravelle 

6) Savane 

3) Fonds 

Blancs 

Informationen zur Bestellung dieser und 

anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97. 


Erleben Sie Frankreich mit einer Exklusiven 

Garantiert kleine 

Reisegruppen 

(maximal 25 Personen) 

Besuchen Sie mit uns die schönsten Plätze Frankreichs, die wir Ihnen in den vergangenen 

Ausgaben unseres Magazins vorgestellt haben. Treffen Sie mit uns Menschen, die 

Ihnen einen neuen Blick auf das Land ermöglichen. Lassen Sie sich von unseren Reiseführern 

in Gegenden führen, die abseits der bekannten Touristenpfade liegen. 

Reise 1 Zauberhafte Provence 

Wo Wein, Lavendel und Olivenöl zum Alltag gehören 30. Juli - 6. August 2011 

1. Tag: Individuelle Anreise nach 

Basel Badischer Bahnhof. Weiterfahrt 

im deutschen Fernreisebus 

nach Bourg-en-Bresse. 

2. Tag: Fahrt nach Montelimar im 

Département Drôme. Besichtigung einer 

Nougat-Manufaktur mit Verkostung. 

Besuch eines Trüffelmuseums. Abschluss 

des Tages mit einer Weindegustation. 

Gegen Abend Ankunft am Standorthotel 

Safari in Carpentras und Abendessen 

im hoteleigenen Restaurant Hibiscus. 

3. Tag: Besuch des Lavendelmuseum 

von Coustellet. Fahrt in die Höhenlagen 

des Vaucluse zur Lavendelernte 

(je nach Witterungsverlauf) und 

Mittagessen. Besichtigung einer 

Destillerie. Rückreise nach Carpentras 

entlang des Mont Ventoux. 

4. Tag: Ausflug nach Avignon und 

Besichtigung der Brücke Saint-Bénézet 

und des Papstpalastes, anschließend 

Weinprobe. Am Abend Besuch der 

Opernfestspiele von Orange. 

5. Tag: Ausflug nach Marseille mit Besuch 

des Altstadtviertel Quartier du Panier. 

Gemeinsames Mittagessen mit den 

Chefredakteur von Frankreich erleben im 

berühmten Le Miramar. Rückfahrt über die 

Gärten der Färberpflanzen im Luberon. 

6. Tag: Ausflug nach Sénanque mit 

Besuch der Abbaye Nôtre-Dame, danach 

Weiterfahrt durch die Lavendelfelder zu 

den Ockersteinbrüchen von Roussillon. 

Zum Abschluss ein Bummel durch 

das romantische Dorf Gordes. 

7. Tag: Rückfahrt nach Deutschland 

mit Station in der Hauptstadt des 

Olivenöls, Nyon. Besichtigung einer 

Ölmühle mit Verkostung. Weiterfahrt und 

Übernachtung in der Alpenstadt Annecy. 

8. Tag: Rückkehr nach Basel, Badischer 

Bahnhof gegen 13.30 Uhr. Individuelle 

Heimreise per ICE oder Flug. 

UNSERE LEISTUNGEN ENTHALTEN: 

• 1 x Halbpension mit Frühstücksbüffet 

im ***-Hotel in Bourg-en-Bresse 

• 5 x Halbpension mit Frühstücksbüffet 

im ***-Hotel in Carpentras 

• 1 x Übernachtung mit Frühstücksbüffet 

im ***-Hotel in Annecy 

• Unterbringung in Doppelzimmern 

mit Bad oder Dusche/WC 

• Fahrt ab/bis Basel Bahnhof 

im Fernreisebus 

• Alle Eintrittsgelder und 

Besichtigungen laut ausführlicher 

Reisbeschreibung 

• Mittagessen rund um das 

Thema Lavendel 

• Bouillabaisse-Mittagessen im 

Restaurant Miramar in Marseille 

• 3-Gang Abendessen in einem 

Restaurant in der Altstadt von Annecy 

• Durchgehende deutschsprachige 

Studienreiseleitung ab/bis Basel 

• Kompensationsbeitrag für die 100% 

klimaneutrale Gruppenreise 

• Preis pro Person im DZ 2090,00 Euro 

(EZ-Zuschlag 288,00 Euro) 

• Eigene An- und Abreise mit der 

Deutschen Bahn an / ab Basel 

• Oper „Rigoletto“ am 02.08.2011 

60,00 - 250,00 Euro pro Person 

• Preis für Fluganreise auf Anfrage 

Veranstalter im Sinne des Reiserechts für diese Reisen ist die Kopp & Spangler oHG, Seeleitn 65, 82541 Münsing/Ambach, Tel.: 08177-99 81 04.

Ausführliche Informationen 

zu Reisen und Buchung: 


E-Mail: leserreisen@frankreicherleben.de 

Telefon: 08177-99 81 04 

Fax: 08177-99 81 06 

Reise 2 Languedoc-Roussillon 

Weinseliges Dreieck zwischen Nîmes, Perpignan und Carcassonne 8. - 15. Oktober 2011 

1. Tag: Anreise im Flugzeug nach 

Montpellier. Bustransfer in die 

Region von Narbonne zum Hotel 

Domaine de l’Hospitalet. 

2. Tag: Ausflug in den Naturpark von 

Narbonne und Besichtigung der Stadt. 

Nachmittags ausführliche Weinprobe 

in der Domaine de l'Hospitalet. 

3. Tag: Ausflug zu den Festungsanlagen 

von Carcassonne. Nachmittags 

Weinprobe. Abschließend 

Besuch der Zisterzienserabtei 

Sainte-Marie-de-Fontfroide. 

4. Tag: Besuch des mittelalterlichen 

Dorfes Saint-Guilhem-le-Désert. 

Mittagessen im ehemals befestigten 

Bauernhof Blancardy (12./13. Jh.). 

Weiterfahrt zur Grotte des Demoiselles 

mit der unterirdischen Cathédrale 

Souterraine. Am späten Nachmittag 

Ausflug nach Montpellier und 

Abendessen mit dem Chefredakteur 

von Frankreich erleben. 

5. Tag: Ausflug an die Côte Vermeille 

mit Süßweinverkostung. Besuch des 

Fischerdorfs Collioure mit Besichtigung 

des Espace Fauve. Nachmittags 

Weiterfahrt nach Perpignan und 

Besichtigung der Altstadt. 

6. Tag: Ausflug in die Mittelalterstadt 

Aigues-Mortes. Rundfahrt mit der 

Besucherbahn zu den Salzwiesen 

der Stadt. Fahrt durch die 

Carmargue zu den Stierzüchtern 

von Manade. Dort Besichtigung 

und Mittagessen. Nachmittags 

Weiterfahrt in die Römerstadt Nîmes. 

7. Tag: Ausflug nach Marseillan 

zum Wermut-Hersteller von Noilly 

Prat (Verkostung). Rundgang 

am Fischerhafen von Sète. 

Am Nachmittag Besuch bei 

Austernzüchter mit Verkostung. 

8. Tag: Transfer zum Flughafen von 

Montpellier und Rückflug via Paris. 

UNSERE LEISTUNGEN ENTHALTEN: 

• Air France Linienflug ab MUC / FFM 

/ DUS via Paris nach Montpellier 

und zurück (weitere Abflughäfen 

auf Anfrage möglich) 

• Flughafen- und Sicherheitsgebühren 

• Rundreise im Reisebusbus ab/ 

bis Flughafen Montpellier 

• 7 x Übernachtung mit 

Frühstücksbüffet im ***-Domaine 

de l'Hospitalet - Hôtel Restaurant, 

• Unterbringung in Doppelzimmern 

mit Bad oder Dusche/WC, 

Telefon und Farb-TV 

• 6 x 3 Gang-Abendessen im Hotel 

• Mittagessen auf einem 

Land- und Weingut 

• Besuch einer Stierzucht 

mit Leiterwagenfahrt und 

3-Gang Menü inkl. Apéritif 

• Besichtigung der Produktion mit 

anschließender Degustation 

der 3 verschiedenen Noilly 

Prat Apéritifsorten 

• Austernprobe und Besichtigung 

am Etang du Thau 

• Durchgehende deutschsprachige 

Studienreiseleitung ab/bis Montpellier 

• Kompensationsbeitrag für die 100% 

klimaneutrale Gruppenreise 

• Preis pro Person im DZ: 1990,00 Euro 

EZ-Zuschlag 215,00 Euro 

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters.

Unterwegs in Frankreich Caen 

Mémorial 

Ein Museum für den Frieden 

Das gibt es also auch: ein Museum nur für den Frieden. Das Mémorial von Caen zeigt seit 

nun fast 25 Jahren mit großem Aufwand, wie zerbrechlich dieser sein kann, und wie schwer 

es ist, ihn zu bewahren. Das Museum, das zu den meistbesuchten Frankreichs gehört, ist 

damit eigentlich ein Museum der Hoffnung. 

Am Stadtrand von Caen, dort wo Gewerbegebiete in 

Neubauviertel übergehen und wohin man sich als 

Tourist, sein Navigationsgerät verfluchend, höchstens 

einmal verirrt, befindet sich eines der meistbesuchten 

Museen Frankreichs. Zählt man nur die Museen außerhalb 

der Ile-de-France, hat sogar kein anderes Museum im Land 

so viele Besucher wie das Mémorial von Caen (im Jahr 2009 

fast 400.000). 

Auf einem weitläufigen Gelände mit akkurat geschorenem 

Rasen, um das herum sich viele Parkplätze gruppieren, 

erhebt sich ein nüchterner, quaderförmiger Bau, der 

auf dem ersten Blick gut in die moderne Architektur des 

Stadtrandes passt. Er könnte auch eines der großen Gewerbegebäude 

sein, die es hier gibt. Wären da nicht die zwölf 

Fahnenmasten vor dem Eingang (darunter auch einer mit 

deutscher Flagge) und vor allem die metallene Skulptur, die 

die Blicke auf sich ziehen. Die Skulptur ist weltbekannt, 

es ist jenes Kunstwerk des schwedischen Bildhauers Carl 

Fredrik Reuterswärd mit dem Titel « non-violence » (dt. 

keine Gewalt), von der Exemplare unter anderem auch vor 

der UNO in New York und im Garten des Kanzleramts in 

Berlin stehen. Dem riesigen Revolver, der auf den Besucher 

des Mémorials gerichtet ist, nimmt ein Knoten in seinem 

Lauf jegliche Bedrohlichkeit. 

Das Mémorial ist direkt über dem Bunker errichtet, in 

dem während des Zweiten Weltkrieges die französische 

Armee einen wichtigen Kommandostützpunkt hatte. Von 

hier aus wurde die Befreiung Frankreichs in der Schlacht 

um die Normandie mit organisiert. An der glatten Fassade 

des Eingangs steht in großen Buchstaben die Widmung geschrieben: 

« La douleur m‘a brisée, la fraternité m‘a relevée, 

de ma blessure a jailli un fleuve de liberté » (dt. Der Schmerz 

hat mich gebrochen, die Brüderlichkeit half mir wieder auf, 

aus meiner Verletzung entsprang die Freiheit). Sie stammt 

von dem Dichter Paul Dorey aus Caen, der mit diesen Zeilen 

seine Heimatstadt ehrte. 

Vor dem Eingang stehen die Besucher mit hoch aufgeregten 

Köpfen und versuchen die Inschrift zu erfassen. Es 

sind französische Schulklassen darunter, aber auch viele 

einzelne Touristen aus allen Ecken der Welt. Überall ist 

neben Französisch auch viel amerikanisches und britisches 

Englisch zu hören. Das Mémorial ist ein wichtiger Teil des 


Erinnerns und Gedenkens an die Kämpfe bei der Landung 

in der Normandie im Frühjahr 1944. So reisen auch viele 

der Veteranen und deren Angehörige nach Caen und 

mischen sich unter die jungen Franzosen, die mit ihren 

Schulen hierher kommen. Diese Mischung aus jungen und 

alten Besuchern und das Sprachgewirr geben einen sympathischen 

ersten Eindruck von dem Museumskomplex. 

Man betritt das Mémorial über eine großzügige Eingangshalle, 

deren Ende einen Blick auf die hinter dem 

Gebäude liegenden Gärten des Friedens gestattet. In der 

hohen Halle dominiert eine echte Hawker Typhoon, die an 

der Decke schwebt. Das britische Flugzeug war bei der Befreiung 

Frankreichs in der Normandie im Einsatz und trug 

damals wie heute die Farben der Royal Air Force. 

Zur großen Ausstellung « Guerre mondiale, Guerre 

totale » über den Zweiten Weltkrieg führt linker Hand ein 

Gang zum Beginn des Ausstellungsparcours. Der Besucher 

taucht hier ab in die dunkel gehaltenen Gänge und Hallen, 

die hauptsächlich über das Licht an den Exponaten erhellt 

werden. Allein diese Lichtgestaltung gibt dem Ganzen 

etwas Unheimliches und Bedrückendes. Vor allem aber ist 

es die spiralförmige Abwärtsbewegung, die der Besucher 

beim Abschreiten der Gänge vollzieht. Immer tiefer hinab 

geht es ins Dunkle, bis mit der untersten Ebene und den 

Exponaten zur Shoah und zum Rassenwahn der Nazis auch 

der symbolische Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte erreicht 

wird. 

Auf dem Weg dahin werden einige Kinosäle passiert, in 

denen Filme aus Originaldokumenten die Zusammenhänge 

der Ereignisse erklären. Überhaupt sind die Exponate sehr 

anschaulich. Uniformen, Nachbildungen von Gefechtsständen, 

Militärfahrzeuge und vieles mehr zeigen das Leben der 

Soldaten im Krieg, andere das Leben der Zivilbevölkerung. 

Ein guter Ansatzpunkt der Ausstellung ist außerdem, dass 

sie den Zweiten Weltkrieg im größeren geschichtlichen Zusammenhang 

erklärt und mit dem Abschluss der Versailler 

Verträge am Ende des Ersten Weltkrieges beginnt. 

Der Teil über die Befreiung Frankreichs und schließlich 

Europas durch die Landung in der Normandie endet mit 

dem Aufstieg hinauf zur Halle. Oben angekommen wirkt 

die helle, lichtdurchflutete Halle geradezu befreiend. Es ist 

nun nicht so, dass man – gerade als Besucher aus Deutschland 

– über die in der Ausstellung gezeigten Dinge nicht 

schon informiert wäre. Wirklich Neues erfährt man nicht. 

Aber dieses Hinabtauchen in das sprichwörtlich Dunkle ist 

eine geradezu körperliche Erfahrung, die beim Besuch des 

Mémorials einen großen Eindruck macht. 

Das Museum, das 1988 mit EU-Mitteln gebaut wurde, 

kommt vollkommen ohne staatliche Unterstützung 

aus und erwirtschaftet sein Budget allein. Nur für Symposien 

oder den Ankauf von Ausstellungsstücken stellt 

ihm die Stadt Caen Mittel zur Verfügung. So wurde das 

Mémorial 2010 um zwei Ausstellungsbereiche erweitert. 

Der eine widmet sich dem Fall der Mauer, einem in 


Unterwegs in Frankreich Caen 

Linkes Bild: In die glatte Außenfassade wurde eine Widmung des Dichters Paul Dorey gemeißelt. Rechte Bilder: Die 

Vitrinenreihe, in der Grundsteine für das Museum ausgestellt sind, die aus den zwölf Ländern stammen, welche 

bei den Kämpfen in der Normandie beteiligt waren. S. 28: Die Skulptur des schwedischen Bildhauers Carl Fredrik 

Reuterswärd. S. 29: Die Außenansicht und die großzügige Eingangshalle des Museums. Seit 2010 wurde das 

Museum um einen Ausstellungsbereich erweitert, in dem sich alles um den Fall der Berliner Mauer dreht. 

Frankreich immer noch viel beachteten Ereignis der europäischen 

Geschichte. In der Ausstellung dazu kann man – 

natürlich – einen originalen Block der Berliner Mauer sehen 

und einige Ausstellungsstücke zum Leben in der DDR. Der 

zweite neue Museumsbereich ist wechselnden Ausstellungen 

vorbehalten, die im Jahresrhythmus konzipiert werden. 

So beherbergte das Mémorial die erste außeramerikanische 

Ausstellung zum 11. September und präsentierte über 

60 Exponate vom und zum Ground Zero in New York. 2009 

machte eine Ausstellung Furore, auf die in Frankreich erleben 

Nr. 23 schon hingewiesen wurde: die Kinder der Shoah. 

Ein ergreifendes Zeugnis des Lebens und Überlebens von 

Kindern in Hitlers Konzentrationslagern. Im vergangenen 

Jahr war der Kriegsverlauf an der russischen Front Thema. 

Für 2011 ist keine eigene Ausstellung geplant, dafür haben 

die Kuratoren 70 Prozent der Dauerausstellung erneuert. 

Im Gebäudeteil rechts von der Eingangshalle, in dem die 

Sonderausstellungen eingerichtet sind, gibt es seit einiger 

Zeit eine Ausstellung, die Zeitungskarikaturen aus aller 

Welt zum Thema Krieg und Frieden versammelt. 

Das Mémorial versteht sich nicht nur als Museum für 

Vergangenes, sondern will auch aktiv in die französische 

Gesellschaft hineinwirken, um künftige Generationen 

zu beeinflussen. Deshalb sind, neben der Galerie und der 

Ausstellung zu den Trägern des Friedensnobelpreises, die 

sich im Untergeschoss des Museums befinden, die Menschenrechte 

ein zentrales Thema der museumspädagogischen 

Arbeit. Jedes Jahr findet im großen, komfortablen 

Vortragssaal des Mémorials ein Wettbewerb sogenannter 

« Plädoyers für die Menschenrechte » statt. Er richtet sich 

zum einen an Schüler, die sich mit einem sprachlich und 

argumentativ soliden Vortrag in die Welt der öffentlichen 

Diskussion einfinden sollen. Wer hier gewinnt, dem winkt 

eine Reise zu den Vereinten Nationen nach New York mit 

dem Besuch einer UN-Debatte. Zum anderen wendet sich 

der Concours an Absolventen der juristischen Fakultäten 

des Landes, die zum Teil schon als Anwälte im Berufsleben 

stehen. Sie konkurrieren mit ihren rechtswissenschaftlichen 

Plädoyers tatsächlich wie in einem Gerichtsverfahren um 

die beste Argumentation und können als Preis eine Geldsumme 

erringen. 

Wenn man das Mémorial wieder verlässt, sollte man noch 

die links vor dem Eingang liegende steinerne Vitrinenreihe 

aufsuchen. Erst beim Näherkommen erkennt man, worum es 

sich dabei handelt. In den zwölf Vitrinen befindet sich jeweils 

ein Stein mit einer Inschrift. Es sind die Grundsteine, die aus 

zwölf Nationen für den Bau des Memorials zusammengetragen 

wurden. Es sind die zwölf Nationen, die bei den Kämpfen 

um die Landung in der Normandie beteiligt waren. Auch 

ein deutscher Stein ist dabei. Seine Inschrift trägt den ersten 

Artikel (Absatz 2) des Grundgesetztes. Der moosbewachsene 

norwegische Stein hat keine Inschrift. Doch die Leere ist 

eine sprechende. Die glatte, unberührte Oberfläche soll an 

die Verletzlichkeit des Lebens erinnern. 

Es ist schon beeindruckend, dass sich unter den zwölf 

Steinen auch ein deutscher befindet, und dadurch die ehemaligen 

deutschen Besatzer in das Erinnern einbezogen 

werden. Dass aber im Mémorial selbst alle Exponate mit 

je drei Beschreibungen versehen sind, nämlich auf Französisch 

und Englisch sowie auch auf Deutsch, ist ein an einem 

Ort wie diesem ein bemerkenswerter friedensstiftender Akt 

der Versöhnung. 


Brest 

Aus 

 

Norddeutschland erreicht man 

Caen über Belgien, Amiens und Hon fleur, 

aus Süd deutschland und Öster reich über 

Saarbrücken/Straßburg, Reims und Paris bzw. 

Amiens, aus der Schweiz via Dijon und Paris. 

Das Mé morial liegt am nördlichen Stadtrand 

unweit des Ring schnellweges von Caen und 

ist im Um kreis ausgeschildert. 

Caen … 

… Berlin 1.220 km 

… Köln 655 km 

… Wien 1.480 km 

… Hamburg 1.070 km 

… München 1.080 km 


… Zürich 890 km 

Der Flughafen von Caen wird von Air France 

via Lyon an den deutschsprachigen Raum 

ange bun den. Direktverbindungen aus 

Deutsch land, Österreich und der Schweiz 

existieren nicht. Der nächste aus dem 

deutschsprachigen Raum direkt angeflogene 

Flughafen ist in Paris. 

Aus dem deutschsprachigen Raum gibt es 

keine direkten Bahnverbindungen nach 

Caen. Die Stadt ist aber gut ans französische 

Bahnnetz angeschlossen. Aus Paris verkehren 

regelmäßig Intercités-Züge nach Caen. 

www.memorial-caen.fr 

Lesetipp für einen 

Ausflug in die Umgebung 

Landungsküste der Alliierten 

Mün dung breitet sich 

eine ge schwungene, 

sichel förmige Küste 

aus. An dieser Küste 

landeten 1944 die Saint-Malo 

Alli ierten und leiteten 

Lannion 

das Ende des Zweiten Dinard 

Weltkrieges ein. N12/E50 Seit her ist die « Landung 

in der Norman die » ein geflügeltes 

Saint-Brieuc 

Wort, N176/E401 

und man nennt man die Küste « Plages Dinan 

N12/E50 

du Débarquement » (dt. Landungsküste). 

N164 

Dieser Landstrich, der begrifflich so sehr mit 

Quimper 

Krieg in Verbindung steht, D768 ist jedoch von 

einer anrührenden Schönheit. 

N24 

N165/E60 

Lorient 

Informationen zur Bestellung dieser Vannes und anderer 

Ausgaben finden Sie auf Seite 97. 

Quiberon 

N165/E60 

La Baule 

St. Nazaire 

 

Mémorial de Caen 

Esplanade Général Eisenhower 

14050 Caen 

Telefon: +33 (0)2 31 06 06 45 

Bis 31. Dezember 2010: 9.30 –18.00 Uhr 

1. – 24. Januar 2011 geschlossen. 

25. Januar – 11. Februar 2011: 

9.30 – 18 Uhr, montags Ruhetag 

11. Februar – 6. November 2011: 

9.00 – 19.00 Uhr 

7. November – 24. Dezember 2011: 

9.30 – 18.00 Uhr, montags Ruhetag 

26. Dezember – 31. Dezember 2011: 

9.30 – 18.00 Uhr 

Die Kassen schließen 75 Minuten vor Ende 

der Öffnungszeit. 

17,00 Euro, ermäßigt 15,00 Euro 

Familienkarte 45,00 Euro 

Kinder unter 10 Jahren kostenlos 

Audioguide auf Deutsch für 4,00 Euro 

erhältlich 

Zwischen der Halb insel Coten 

tin und der Seine- 

Cherbourg- 

Octeville 

Rennes 

A83 

A84 

A11/E60 

A84/E401 

Avranches 

le Mont-Saint-Michel 

Nantes 

Saint-Lô 

A87 

Cholet 

Le Havre 

Honfleur 

A11/E501 

Caen 

Alençon 

Angers A86/E60 

A13/E46 

A131 

A28/E402 

Le Mans 

A29/E44 

Lassen Sie sich erobern ! 

Rouen 

Chartres 

A11/E50 

zwei Boulogne Abteien 

eine Burg 

Wilhelm 

der Eroberer 

Das Museum 

Mémorial 

de Caen 

Ein 

Jachthafen 

A13/E5 

Orléans 

A10/E5 

A71/E9 

Fremdenverkehrsamt von Caen 

www.tourisme.caen.fr 

A10/E5-E60 

A28/E502 tourisminfo@ville-caen.fr 

Tours 

Jumièges 

Azay-le-Rideau 

A85 

Beauvais 

Frankreich erleben · Januar / Februar 2011 · 31 

Calais Dunkerque 

A16 

Amiens 

PARIS 

Arras 

A1/E1 

A6/E15 

Bourge

Unterwegs in Frankreich Montblanc 

Der Montblanc an der französisch-italienischen 

Grenze gilt als höchster Gipfel Europas. Ein Urlaub 

im Umkreis dieses majestätischen Berges verspricht 

pures Wintersportvergnügen. Sechs Dinge, 

die man bei einer Reise zum Dach des Kontinents 

nicht verpassen sollte. 


Gondelfahrt auf die Aiguille du Midi 

Eigentlich sollte man lieber vom Montblanc-Massiv 

und nicht nur vom Montblanc sprechen, gruppieren sich 

um den Gipfel doch eine Reihe spektakulärer Bergspitzen, 

die alle zusammen zum gleichen Massiv gehören. Die 

stolzen 4.810 Meter des Montblanc werden von keinem 

anderen Gipfel in den Alpen überragt und lassen dem 

Berg nach allgemeiner Auffassung – es gibt den Streit, 

ob der höhere Elbrus im Kaukasus noch zu Europa zählt, 

oder schon zu Asien – die Ehre zukommen, die höchste 

Erhebung des Kontinents zu sein. Wer allerdings ganz 

nach oben auf den Montblanc will, sollte ein geübter und 

gut trainierter Bergsteiger sein. 

Für alle anderen gibt es eine nicht minder aufregende 

Alternative: eine Gondelfahrt auf die 3.842 Meter hohe 

Aiguille du Midi. Zwar ist die pittoreske Bergspitze knapp 

1.000 Meter niedriger als der Montblanc, doch diesen Höhenunterschied 

empfindet man als Besucher als gar nicht so 

groß. Außerdem bietet sich von dort oben ein einmaliger 

Panoramablick über die Alpen und ins Tal von Chamonix. 

Die Abfahrtsstation der Gondel liegt am südlichen Rand 

der Innenstadt von Chamonix. In dem erst 2008 von Grund 

auf sanierten Gebäude herrscht meist viel Trubel. Schließlich 

ist der Montblanc eine weltweit bekannte Sehenswürdigkeit 

und zieht entsprechend Besuchermassen von überall 

her an. Die Gondeln fahren in kurzen Abständen ab. Beim 

Kauf des Tickets bekommt der Besucher eine persönliche 

Abfahrtszeit zugeteilt. Die Wartezeit kann man sich in 

einem modernen Café mit angeschlossenem Souvenirshop 

ein wenig vertreiben. 

Die Gondelfahrt selbst ist in zwei Abschnitte unterteilt. 

Eine erste Gondel bringt die Besucher in acht Minuten 

vom 1.035 Meter hohen Chamonix zum 2.317 Meter hohen 

Plan de l’Aiguille. Dort wechselt man die Kabine, um in 

einer spektakulären Weiterfahrt in wiederum acht Minuten 

bis auf die Aiguille du Midi zu gelangen. Es hört sich kühn 

an, aber das Kabel für den letzten Streckenabschnitt, das 

mehr als eine Tonne wiegt, wurde 1950 von Menschen auf 

den Gipfel getragen. 

Oben angekommen, erwartet einen ein unglaubliches 

Panorama mit einem 360-Grad-Blick. Die Bergstation mit 

ihren diversen Cafés und Aussichtsplattformen ist zwar 

ein wenig in die Jahre gekommen, aber das stört dank des 

einzigartigen Ausblicks niemanden. Allerdings merkt man, 

wie einem bei körperlicher Anstrengung das Atmen schwerer 

fällt und die Luft eisiger ist als im Tal. Schließlich befindet 

man sich auf einer Höhe von knapp 4.000 Metern. 

Im Sommer könnte man von der Aiguille du Midi mit 

der Gondel « Panoramic Mont-Blanc » weiter auf die italienische 

Seite zur 3.462 Meter hohen Punta Helbronner 

fahren. Im Winter ist diese Strecke jedoch geschlossen. Das 

macht aber gar nichts, denn die Aiguille du Midi ist bereits 

atemberaubend genug, der Blick auf den etwas weiter südwestlich 

liegenden Montblanc unvergesslich! 



Abfahrt im 

Vallée Blanche 

Das Vallée Blanche lässt die Herzen der meisten Skifahrer 

höher schlagen. Eine Abfahrt auf dieser 20 Kilometer 

langen unpräparierten Piste ist ein magisches Erlebnis, 

das man sein Leben lang nicht mehr vergisst. Die 

Bergkulisse, die schimmernden Farben der Eisabbrüche 

und Gletscher, der unberührte Schnee – alles ist einfach 

perfekt, gerade an einem wolkenlosen Sonnentag. 

Aber Vorsicht, das Vallée Blanche ist nur etwas für 

geübte Skifahrer und definitiv nichts für Anfänger! Außerdem 

sollte man die Abfahrt nur mit einem Bergführer 

durchführen, da sie mit Risiken behaftet ist. Die größte 

Gefahr ist der Sturz in eine Gletscherspalte. Meistens 

sieht man diese nicht, da sie von einer mehr oder weniger 

stabilen Schneeschicht bedeckt sind. Es reicht manchmal 

aus, nur ein paar Meter von der Spur abzukommen, 

um eine böse Überraschung zu erleben. 

Wer aber sicher auf Skiern unterwegs ist und ein bisschen 

Abenteuerlust verspürt, sollte das Vallée Blanche 

nicht auslassen. Bereits der Anfang der Tour sorgt für 

einen puren Adrenalinschub: Von der Bergstation des 

Aiguille du Midi muss man sich über einen schmalen 

Pfad über Eis und Schnee am steilen Hang zur etwas 

niedriger gelegenen Piste begeben. Ein Abstieg, der es 

in sich hat. Aber keine Sorge: Der Bergführer seilt seine 

Schützlinge vorher an und das Gefühl danach, diesen 

schweren Weg gemeistert zu haben, ist wunderbar. Ganz 

zu schweigen von der Euphorie, wenn man nach der Abfahrt 

unten im Tal wieder ankommt. 


Stadtbummel durch 

Chamonix 

Keine Frage, Chamonix ist « das » Tor zum 

Montblanc-Massiv, was bereits im Ortsnamen 

zum Ausdruck kommt, heißt die Kommune offiziell 

doch Chamonix-Mont-Blanc. Ein Besuch 

der Wintersportstation lohnt aber nicht nur wegen 

des majestätischen Blicks auf Europas höchsten 

Berg, sondern auch wegen des Ortes selbst. 

Denn anders als andere renommierte Skistationen 

in den französischen Alpen ist Chamonix 

eine gewachsene Gemeinde mit einer langen 

Tradition als Urlaubsort – und keine Retortenstadt. 

Im Jahre 1924 fanden hier die ersten 

Olympischen Winterspiele der Welt statt. Im 

Zentrum stehen bis heute einige schöne Bauten 

aus vergangenen Zeiten. Die Hauptfußgängerzone 

hat sogar etwas sehr Urbanes. 

Wahrscheinlich ist es gerade diese Mischung 

aus langer Tradition, schmuckem Ortsbild, einzigartigen 

Skipisten und dem Mythos des Montblanc, 

die dazu geführt hat, dass in den letzten Jahren 

immer mehr Urlauber aus Russland, Osteuropa, 

Indien, der Golfregion oder Brasilien den 

Weg nach Chamonix finden. Längst wurden 

diese « neuen Reichen » aus den wirtschaftlich 

aufstrebenden Ländern von den lokalen Tourismusmanagern 

als interessante Zielgruppe identifiziert, 

auf die man sich auch kulinarisch und 

kulturell einstellt. Denn im Gegensatz zu den 

traditionellen Besuchergruppen sind die neuen 

Gäste oftmals großzügiger mit dem Geld und 

gönnen sich eher exorbitant teure Hotelzimmer 

oder Skiausflüge mit dem Hubschrauber. So ist 

Chamonix auch ein Sinnbild der Globalisierung 

und der Montblanc könnte nicht nur als 

Dach Europas, sondern gar der Welt gelten. 

Das Gebirge 

im reinen Zustand 

DEN MONT-BLANC ERLEBEN 

Mario Colonel 

www.chamonix.com 

Vereinigung der Bergführer 

Tel. +33(0)4 50 47 76 55 

www.guides-mont-blanc.com 

Damit wir im Gebirge nur unsere 

Fußspuren hinterlassen 

Touristeninformation 

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du 

Chamonix 

Mont-Blanc 

Mont-Blanc Verkehrsbüro 

74170 Saint-Gervais - Frankreich 

Tél. : +334 50 53 00 Tel. 24 +33(0)4 50 47 76 08 

Mail : info@chamonix.comwww.saintgervais.com 

© Crédit Photos : M. Colonel - Albert 1 er 

Cybergraph Chamonix 04 50 53 4810


Mit der Zahnradbahn zum Mer de Glace 

« Meer aus Eis », schon der poetische Name verleitet 

zum Träumen. Rund 20 Minuten braucht die nicht mehr 

ganz junge Zahnradbahn vom eigenen Bahnhof in Chamonix 

bis zur Gare du Montenvers unweit des Mer de 

Glace. In dieser Zeit schlängelt sie sich in Form eines 

großen Z den Berg hinauf und überwindet dabei einen 

Höhenunterschied von knapp 1.000 Metern. Gebaut 

wurde sie bereits 1892, damals allerdings unter großen 

Protesten der Einheimischen, die die Verschandelung 

ihrer Heimat und die Zerstörung der Arbeitsplätze der 

Mauleseltreiber und Bergführer befürchteten. Heute 

würde in Chamonix dagegen niemand mehr auf diese 

Attraktion verzichten wollen. 

Einige Meter vor der Endstation passiert die Zahnradbahn 

das altehrwürdige Grand Hôtel du Montenvers, 

das bereits 1880, also einige Jahre vor der Bahn, eröffnet 

wurde. Doch trotz seiner malerischen Lage und der Tatsache, 

dass die Gäste heute nicht mehr mit dem Maulesel, 

sondern bequem mit der Zahnradbahn anreisen 

könnten, hat der große Hotelbetrieb leider nicht überlebt. 

Nur noch in den beiden Sommermonaten Juli und 

August stehen ein paar Gästezimmer zur Verfügung, 

die aber nicht mit dem Niveau eines klassischen Grand 

Hotels vergleichbar sind. In der übrigen Zeit haben in 

dem Hotelgebäude nur ein Restaurant, das für eine Verschnaufpause 

sehr empfehlenswert ist, und ein kleines 

Museum zur Geschichte des Ortes geöffnet. 

Die eigentliche Attraktion am Ende der Zahnradbahn 

ist aber auch nicht das 

Grand Hotel, sondern das 

Mer de Glace. Mit einer 

Fläche von 40 Quadratkilometern 

ist das der größte 

Gletscher Frankreichs. Von 

der Bergstation hat man einen grandiosen Blick auf dieses 

Eismeer, das an seinen Rändern in magischen Blau- und 

Grüntönen schimmert. Wer noch näher an den Gletscher 

herankommen möchte, kann seit 1960 mit einer Gondel 

zum Eis hinunterfahren. Dort unten sieht man auch sofort, 

welche Gefahr dem Gletscher droht: das Abschmelzen. 

Denn inzwischen kommt die Gondel längst nicht 

mehr direkt am Gletscher an, sondern man muss noch 

viele weitere Meter über Treppen nach unten steigen. 

Selbst wenn der Gletscher in seinem Zentrum noch eine 

durchschnittliche Dicke von rund 120 Metern aufweist, 

so werden es jedes Jahr drei bis vier Meter weniger – mit 

zunehmender Tendenz. 

Am Gletscher selbst wurde die Grotte de Glace 

eingerichtet. Ein kleines Höhlensystem, das in das Eis 

gehauen und mit Lichteffekten und Eisskulpturen ausgestattet 

wurde. Die Grotte ermöglicht es den Besuchern, 

den Gletscher von innen zu besichtigen. Allerdings ist 

die künstliche Inszenierung sicherlich nicht jedermanns 

Sache, ein Besuch also nicht unbedingt ein Muss. Ganz 

anders als der Blick auf das Mer de Glace von der Gare du 

Montenvers aus, den man unbedingt erlebt haben sollte. 


Skifahren am Brévent 

Im Umkreis des Montblanc gibt es viele 

Skigebiete, die sich lohnen. Neben dem Vallée 

Blanche sollte man aber vor allem nicht 

die Pisten des 2.525 Meter in die Höhe ragenden 

Brévent verpassen. Zwar ist dieses 

Skigebiet kein Teil des Montblanc-Massivs, 

sondern liegt genau auf der gegenüberliegenden 

Seite des Tals von Chamonix. Aber 

gerade dies erlaubt wunderbare Ausblicke 

auf den Montblanc. Außerdem sind die 

Pisten nicht so gefährlich wie das Vallée 

Blanche und stellen damit auch nicht ganz 

so hohe Anforderungen an den Skifahrer. 

Wenn sich mittags der Magen bemerkbar 

macht, sollte man nicht in die Berghütte 

auf dem Brévent, sondern lieber in die Bergerie 

de Planpraz an der Zwischenstation 

zwischen Tal und Gipfel einkehren. Der 

Andrang ist zwar meist sehr groß, das gute 

Essen entschädigt dafür aber für eventuelle 

Wartezeiten. 

Das Gebirge 

im reinen Zustand 

Mario Colonel 

Vereinigung der Bergführer 

Tel. +33(0)4 50 47 76 55 

www.guides-mont-blanc.com 

Damit wir im Gebirge nur unsere 

Fußspuren hinterlassen 

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc 

Verkehrsbüro 

74170 Saint-Gervais - Frankreich Tel. +33(0)4 50 47 76 08 

www.saintgervais.com


Entspannen in Saint-Gervais-les-Bains 

Natürlich tummeln sich im Winter auch in Saint- 

Gervais-les-Bains die Wintersporturlauber, doch wirkt 

der Ort ganz anders als eine klassische Skistation. Dies 

liegt zum einen sicherlich an der Lage. Saint-Gervaisles-Bains 

befindet sich nicht in einem engen Tal wie 

Chamonix, sondern malerisch am Hang an der weiten 

Schnittstelle mehrerer Täler. Von vielen Stellen im 

Ort fällt der Blick in die Ferne und auf die umliegenden 

Berggipfel, was ein Gefühl von Leichtigkeit und 

Freiheit hervorruft. Man « schwebt » über dem Tal und 

damit irgendwie auch über den Dingen. 

Außerdem werden in Saint-Gervais-les-Bains, wie 

der Ortsname bereits vermuten lässt, seit über einem 

Jahrhundert Kurgäste umsorgt. Dies spiegelt sich 

auch im gediegenen Ortsbild wider, das tatsächlich 

mehr wie ein Kurort als wie eine Skistation wirkt. 

Allerdings sucht man hier leider umsonst nach einem 

öffentlichen Thermalbad mit großer Saunalandschaft 

wie in vielen Kurorten Mitteleuropas. Die Therme 

des Ortes ist für « richtige » Kurgäste reserviert, die 

mit Anwendungen ihr Wohlbefinden verbessern wollen. 

Zum Ende des Winters, wenn der Hang im Sonnenlicht 

liegt, hat Saint-Gervais-les-Bains ein geradezu 

südländisches Flair. Während man sich in Chamonix 

noch wie im tiefsten Winter fühlt, meint man in 

Saint-Gervais-les-Bains bereits den Frühling zu spüren. 

Die Schattenseite davon ist jedoch, dass der Ort 

weniger schneesicher ist. Aber wen stört das schon, 

wenn der Montblanc nur wenige Kilometer im Rücken 

der Gemeinde liegt. Wer sich seinem Gipfeln nähern 

möchte, nimmt einfach die Tramway du Mont-Blanc. 

Wer dagegen genug vom Schnee hat, lässt sich durch 

den hübschen Ort treiben. 


aix 

Bruxel 

Liege 

Charlroi 

71/E11 

A4/E50 

Sens 

Epernay 

Der Pass aus dem schweizerischen A31/E21-E23 

Châlons-en- 

A35 

Wallis ist Champagne dagegen bei schlechten Téléphérique de l’Aiguille A4/E25 du Midi 

Straßen verhältnissen geschlossen. 

Telefon: +33 (0)4 50 53 22 75 A5/E35 

Nancy 

www.compagniedumontblanc.com 

Strasbourg 

nt- 

A75/E11 

re 

Auxerre 

 

Den Montblanc erreicht man aus 

Deutsch land, Österreich und der 

Schweiz über Genf und Sallanches. Bis 

wohl aber Chamonix und Saint-Gervais- 

kurz vor Chamonix Charleville-Mézières 

führt eine Autobahn. les-Bains. 

Die letzten Kilometer werden A4/E25 auf einer 

Luxembourg 

gut ausgebauten A34/E46 Schnellstraße mit impo 

santer Brückenkonstruktion zurück- 

Chamonix-Mont-Blanc 

Office de Tourisme de 

A26/E17 

gelegt, schließlich ist der Montblanc- 85, place du Triangle de l’Amitié 

Saarbrücken 

Tunnel eine wichtige europäische 74400 Chamonix-Mont-Blanc 

Reims 

A31/E21-E23 

Transit strecke. Entsprechend gut wird Telefon: A4 +33 (0)4 50 53 00 24 

Metz 

die Straße auch bei Schneefall A4/E50 geräumt. www.chamonix.com 

Montblanc … 

A26/E17 … Berlin 1.195 km 


Troyes 

… Wien 1.100 km 

… Hamburg 1.145 km 

… München 670 km Fahrscheine können bis zu 10 Tage 


… Zürich 360 km vorher im Internet Kayserberg gebucht werden. 

A5/E17-E54 

Der nächste große internationale Flughafen 

ist in Genf. Lufthansa, Austrian, 

Swiss und EasyJet bieten ab zahlreichen 

Städten im deutschsprachigen Raum 

Puy de Dôme 

Nonstop-Flüge in die Stadt an. Der 

A6/E15 


Flughafen von Annecy ist ähnlich weit 

Vézelay Avallon Flavigny 

ent fernt, wird aus Dijon Deutschland, Österreich 

und der Schweiz A38 aber nicht ange 

flogen und Air France bietet nur 

Um steigeverbindungen mit Flug hafenwechsel 

in Paris an. 

Beaune 

A6/E15 

Chalon-sur-Saône 

A72/E70 

Cluny 

Mâcon 

A6/E15 

Lyon 

Saint-Etienne 

A7/E15 

A42 

Valence 

A49/E713 

A51/E712 

Annecy 

France 

Der Montblanc ist natürlich nicht ans 

französische Zugnetz angeschlossen, 

France 

Hin- und Rückfahrt: 42,50 Euro, 

A35 

ermäßigt 34,00 Euro 

Colmar 

Freiburg 

Train du Montenvers 

A35/E25 

Telefon: +33 (0)4 50 53 22 75 


Mulhouse 

A36/E60 


Belfort 

Basel 


Le Grand Hôtel Restaurant du 

Besançon Montenvers 

Telefon: +33 (0)4 50 53 87 70 

Bern 

Téléphérique du Brévent 

Telefon: +33 (0)4 50 53 22 75 

Lausanne 

Genève 

Saint-Gervais 

A41/E712 

Albertville 

A430 

Chambéry 

Val d’Isère 

Grenoble 

A46/E70 

Chamonix 

Briançon 

Schweiz 

Montblanc 

Deutschland 

Italien 

Torino 




La Bergerie de la Planpraz 

Telefon: +33 (0)4 50 53 05 42 

www.restaurants-altitude.com 

Office de Tourisme de 

Karlsruhe Saint-Gervais-les-Bains 

43, rue du Mont-Blanc 

Zürich 

Anzeige 

74170 Saint-Gervais-les-Bains 

Telefon: +33 (0)4 50 47 75 69 

www.st-gervais.net 

Tramway du Mont-Blanc 

Telefon: +33 (0)4 50 53 22 75 




L’ADEAF 

L’Association pour le Développement de l’Enseignement de l’Allemand 

en France regroupe des professeurs d’allemand de tous 

niveaux. Elle est constituée de bureaux régionaux calqués sur les 

académies, et d’un bureau exécutif national. 

Son objectif inchangé depuis une trentaine d’année est de contribuer 

au développement de l’enseignement de l’allemand en 

France. 

L’ADEAF offre à ses membres une structure qui permet d’éviter 

de s’isoler, qui permet de partager ses expériences avec des collègues. 

Elle propose un ensemble de documents pour la promotion de 

la langue allemande, destinés aux enfants, aux parents, et aux différents 

acteurs de l’Education Nationale. 

Elle publie quatre bulletins par an organisés autour d’un thème 

(exemples : le film en cours, l’Autriche, Internet en cours, les sections 

européennes, l’enseignement dans les écoles primaires, les 

TPE et IDD, les expériences réussies, Deutsch mal anders…) et 

qui proposent des comptes rendus d’expériences concrètes : le 

bulletin se veut une espace de débat sur l’évolution de l’enseignement 

de l’allemand et une bourse d’idées. 

Elle gère un site Internet (www.adeaf.fr) qui constitue un outil 

unique d’échange d’informations et de compétences par le biais 

de documents mis en ligne, de forums, de liens, et aussi la liste 

de diffusion qui compte plus de 1.600 abonnés. 

C’est le portail Deutsch Fans (www.Deutsch-Fans.com), véritable 

centre de documentation virtuel sur les pays de langue allemande, 

qui s‘adresse à tous les publics dès le primaire et permet 

les recherches thématiques et les parcours les plus variés“. 

Gagnières 

A7/E15 

A51/E712 

ADEAF nationale 

18, rue du Camp de Cheval – F – 70000 FROTEY LES VESOUL 

Tel/Fax 00 33 (0)3 84 75 06 34 

Courriel : t.oudet@wanadoo.fr 

Pont du Gard 

Orange 

Avignon 

Gordes 

Apt 

A51/E712 


Unterwegs in Frankreich Bretagne 

Pointe 

du Raz 

Das Ende der Welt 


Die Bretonen nennen den westlichsten Punkt Frankreichs 

« Penn ar Bed », was « Ende der Welt » bedeutet. 

Keine Frage, ein solcher Ort flößt Respekt ein. An der 

Pointe du Raz im Departement Finistère fällt das französische 

Festland über eine bis zu 72 Meter hohe Steilküste 

in den Ozean. Wo die Wellen unaufhörlich an die 

Felsen klatschen, lockt ein majestätisches Kap, das jeden 

in seinen Bann zieht. 



Oben: Das moderne Eingangsgebäude. Unten: Die Statue 

Notre-Dame-des-Naufragés und der gut ausgebaute Weg zur 

Pointe du Raz. Rechte Seite: Ein Pfad folgt dem Küstenverlauf 

von der Pointe du Raz zurück in Richtung Südosten. S. 40/41: Blick 

vom äußersten Punkt der Pointe du Raz in Richtung Amerika. 

Lange Zeit habe ich mich damit begnügt, mir die 

Pointe du Raz in meiner Fantasie auszumalen. Dorthin 

zu fahren, habe ich bisher nicht geschafft. Das 

mag verwundern, da ich als Nantais, also als Einwohner der 

Stadt Nantes, quasi in der Nachbarschaft lebe. Aber die Bretagne 

ist keine Region, die man zufällig bereist, die man 

zwangsläufig durchfährt. Erst recht nicht ihren westlichsten 

Punkt, « La Pointe », wie wir hier kurz sagen. Nein, eine Reise 

zur Pointe du Raz ist eine Reise in eine Sackgasse, die 

man ganz bewusst unternehmen muss. Bisher habe ich mir 

die Zeit für eine solche Fahrt schlicht nicht genommen. 

Mein Wissen über dieses außergewöhnliche Kap beschränkt 

sich also auf die Geschichten, die man mir darüber 

erzählt hat, und die Bilder, die ich davon gesehen habe. Ich 

erinnere mich vor allem an das Jahr 1981. Damals machte 

die Pointe du Raz landesweit Schlagzeilen. Man wollte dort 

ein Kernkraftwerk errichten. Doch der damalige Präsidentschaftskandidat 

François Mitterrand sprach sich gegen dieses 

Vorhaben aus. Er wurde gewählt und der Atommeiler 

zum Glück niemals gebaut. Das Kap konnte seine natürliche 

Schönheit bewahren. 

Nun bin ich bereits über 40 Jahre alt und niemals am 

französischen Ende der Welt gewesen. Doch seit einigen 

Monaten kreisen meine Gedanken immer mehr um einen 

möglichen Besuch. So schlage ich meiner Frau und meinen 

Kindern vor, in Richtung Westen aufzubrechen. Die 

Begeisterung der Familie ist groß. Am nächsten schönen 

Wochenende machen wir uns bereits auf den Weg. 

Nachdem wir einige Zeit unterwegs sind und gerade 

an Quimper, der letzten Stadt vor dem Kap, vorbeifahren, 

amüsieren wir uns damit, uns gegenseitig zu erzählen, wie 

wir uns die Pointe du Raz vorstellen. Dabei sind wir uns 

alle einig, dass es sich um einen sehr trockenen, unwirtlichen 

Flecken Erde handeln muss, wo Büsche und Bäume 

kaum eine Chance zum Überleben haben und wo ein aufgewühlter 

Ozean und ein heftiger Wind für ein beständiges 

Grundrauschen sorgen. Meine Frau Martine ist außerdem 

fest davon überzeugt, dass das Kap von Touristen überlaufen 

sein muss, so dass man sich kaum wie am Ende der Welt 

vorkommen wird. 

Als wir schließlich an unserem Ziel ankommen, sehen 

wir zu unserem Erstaunen zunächst einen riesigen 

Parkplatz. Martine frohlockt bereits, dass ihre Vorhersage 

stimmen würde, und sieht in ihrer Fantasie eine lange 

Autoschlange vor sich, die um die letzten freien Parkplätze 

kämpft. Doch ganz so wird es nicht. In weniger als fünf 

Minuten passieren wir die Schranke, stellen unser Auto auf 

dem gar nicht überfüllten Parkplatz ab und machen uns zu 

Fuß auf den Weg zum Kap. Hinweisschilder zur Pointe du 

Raz zeigen uns die Richtung. Die Wege sind sehr adrett 

angelegt. Unsere Kinder toben vor uns her. Alles wirkt sehr 

friedlich und gar nicht respekteinflößend, wie wir dachten. 

Nach ein paar Minuten gelangen wir zum eigentlichen 

Eingang, der Maison de la Pointe du Raz. In dem Gebäude 

wird eine Ausstellung über das Kap und sein Ökosystem 

gezeigt. Wir sind allerdings zu ungeduldig, endlich an der 





Pointe du Raz selbst anzukommen, 

um hier lange zu verweilen. Hinter 

dem Gebäude gibt es eine Reihe von 

Bars, Restaurants und Boutiquen, 

zum Glück eher diskret und – vor dem 

Wind geschützt – in einem Halbkreis 

gebaut. Die Kinder sind den süßen 

Verlockungen wie Eis oder Crêpes 

noch nicht erlegen, was auf der Rücktour 

aber anders sein wird. 

Von der Maison de la Pointe du Raz 

gibt es zwei Möglichkeiten, das Kap zu 

erreichen. Entweder man nimmt den 

kostenlosen Shuttle oder man läuft 

die letzten Meter bis ans Ende der 

Welt zu Fuß. Wir wählen nach kurzer Abstimmung den 

Fußmarsch. Der Weg ist wiederum sehr bequem angelegt. 

Wir hätten für unsere Kleine sogar den Buggy mitnehmen 

können. Doch sie läuft vergnügt mit ihren beiden größeren 

Brüdern mit. 

Nach rund 20 Minuten stehen wir schließlich vor der 

berühmten Statue Notre-Dame-des-Naufragés. Wir setzen 

uns zu ihren Füßen und kommen mit einer bretonischen 

Touristin, Huguette, ins Gespräch, die sich ebenfalls am 

Sockel der Statue ausruht und nicht zum ersten Mal hier zu 

sein scheint. Sie erzählt uns, dass die Statue aus elf Tonnen 

Marmor besteht und dass sie seit über 100 Jahren über die 

Seefahrer wacht. Sie klärt uns auf, dass sie nicht – wie man 

schnell vermuten könnte – wegen einer Serie von Schiffsuntergängen, 

sondern aufgrund einer wirtschaftlichen 

Krise der Sardinenfischerei errichtet wurde. Seitdem steht 

sie stolz am Ufer, dem Festland den Rücken zugewandt, als 

wolle sie damit den Widrigkeiten des weiten Ozeans besser 

trotzen. 

Während wir noch mit Huguette plaudern, sammeln 

die Kinder bereits fleißig Steine, um das nachzuahmen, was 

viele Besucher schon vorgemacht haben. Kleine, mehr oder 

weniger stabile Türme aus Steinen zu bauen. Unsere neue 

Bekannte erklärt uns, dass niemand weiß, woher dieser 

Brauch kommt, dass es aber schon fast eine obligatorische 

Geste eines jeden Besuchers sei. Mich erinnert das an Rituale 

tibetischer Mönche. Es scheint fast so, als wollten die 

Menschen damit einen Wunsch verbinden, der durch diese 

Steinsäulen zum Ausdruck gebracht werden soll. 

Huguette erzählt uns außerdem, dass diese äußerste 

Spitze Frankreichs früher in privater Hand war. Viele Bretonen 

aus Plogoff hatten hier ein Stück Land, auf dem sie 

ihre Kühe grasen ließen. Erst 1988 kaufte eine öffentliche 

Einrichtung, das Conservatoire du Littoral, die Grundstücke 

auf, um das Kap zu schützen. Es steht nun unter Naturschutz 

und gilt als ein « Grand site de France ». Seitdem hat 

sich auch die Flora wieder erholt, wozu auch das Anlegen 

von Wegen beigetragen hat, das die Besucherströme in geordnete 

Bahnen lenkt. 

Wir verabschieden uns von der freundlichen Frau und 

gehen die letzten Meter des Weges weiter nach Westen. Nun 

Erwecken Sie Ihre Sinne am Ende der Welt: 

Das Hotel Restaurant KERMOOR & SPA lässt all Ihre 

Sinne tanzen: Schmecken Sie die Würze des Ozeans, 

schöpfen Sie neue Energie aus der Gischt und erleben 

Sie die Magie des Ortes Pointe du Raz. 

KERMOOR & SPA ** Hotel Restaurant 

Route de la Pointe du Raz 

18 Plage du Loch · 29770 Plogoff 

Tel: ++49 298 706206 · Fax: ++49 298 703269 

www.kermoor-audierne.com 

E-Mail: kermoor.h.rest@wanadoo.fr 

liegt das Kap vor uns. Der angelegte 

Weg hört auf, nur ein steiniger Pfad 

führt noch weiter. Wir müssen uns 

eingestehen, dass unsere Vorstellung 

von der Pointe du Raz, so wie wir sie 

uns im Auto gegenseitig beschrieben 

haben, nur zum Teil zutrifft. Zumindest 

an diesem sonnigen Sommertag 

ist das Kap weniger sturmumtost und 

wild, wie man sich das für das Ende 

der Welt vorstellt, auch wenn das Meer 

beständig gegen die Felsen klatscht. 

Trotzdem ist der Ort nicht weniger 

beeindruckend. Die steilen Felsen und 

der rutschige Boden flößen Respekt 

ein und mahnen zur Vorsicht. 

Instinktiv greifen wir uns die Kinder. Aber sie selbst 

Oben: An der Statue Notre-Dame-des-Naufragés bauen 

die Besucher kleine Türme aus Steinen. Niemand weiß, 

wie es zu diesem Brauch kam. Unten: Ein Schild warnt 

vor dem Weitergehen. Linke Seite: Setzt man seinen 

Weg zur äußersten Spitze trotzdem fort, führt der Pfad 

manchmal gefährlich nahe am Abgrund vorbei. 



wirken angesichts dieses überwältigenden Anblicks wie 

gelähmt und sind froh, nicht weitergehen zu müssen. Ein 

Reiseführer mit einer kleinen Gruppe kommt uns entgegen. 

Er berichtet, dass man noch ein wenig weiter gehen könne, 

dass dies aber mit Kindern gefährlich sei. Martine gibt mir 

zugleich zu verstehen, dass sie auf keinen Fall weitergehen 

möchte. Sie leidet ohnehin unter Höhenangst und kennt 

ihre Grenzen. Sie spürt aber meine Neugierde und bietet 

mir an, alleine den Weg fortzusetzen, natürlich ausgerüstet 

mit dem Fotoapparat. Sie will mit den Kindern zurückbleiben. 

So befinde ich mich kurz danach alleine hinter einem 

Warnschild mit der Aufschrift « Hinter dieser Grenze bewegen 

Sie sich auf eigenes Risiko auf einem unfallträchtigen 

Terrain, auf dem das Fortkommen schwierig ist ». Ich 

merke, wie die Konzentration auf meine Schritte unweigerlich 

zunimmt. Doch während bei nassem und stürmischem 

Wetter die Gefahr zu verunglücken nicht zu unterschätzen 

ist, kann man sich bei gutem Wetter als erwachsener, gesunder 

Mensch den Pfad durchaus zutrauen. Allerdings sollte 

man keine Höhenangst haben. Der Weg führt immer wieder 

an Stellen vorbei, an denen die Felsen direkt und ohne 

jeglichen Schutz ins Meer stürzen, besonders am « Enfer de 

Plogoff », einer Art Höhle, in der die Wellen einen tosenden 

Strudel bilden. Vorsicht ist also geboten. 

Doch nach weiteren zwanzig Minuten werde ich für 

meine Abenteuerlust mehr als belohnt. Ich bin am äußersten 

Zipfel dieses Endes der Welt angekommen. Was für ein 

berauschendes Gefühl! Vor mir liegt nur noch ein Leuchtturm 

auf einem Felsen im Meer, der Phare de la Vieille, 

und die winzige Ile de Sein. Ich sehe, wie links von mir 

ein Paar die Felsen hochsteigt. Ich beschließe, ihrem Weg 

nachzugehen, und entdecke eine tolle « Aussichtsplattform » 

auf einem Felsvorsprung. Ich setze mich hin und genieße 

das majestätische Panorama. Ab und zu kommt ein Boot 

vorbei und passiert das Kap. Die Zeit vergeht, ohne dass ich 

es überhaupt merke. 

Es ist eine SMS, die mich aus meinen Tagträumen holt. 

« Ist alles in Ordnung? Wann kommst Du zurück? Wir 

warten an der Maison de la Pointe du Raz auf Dich und 

essen Crêpes. Bisous », steht darin geschrieben. Martine 

wartet bereits auf mich, was ich sehr gut verstehen kann. 

Ich kann es auch kaum erwarten, sie und die Kinder wiederzusehen 

und ihnen von meinen Eindrücken von diesem 

ganz besonderen Ort zu erzählen. Zum Glück habe ich den 

Fotoapparat dabei, was mir das Berichten leichter machen 

wird. Denn wie ich später merke, ist es nicht ganz einfach, 

die passenden Worte für das zu finden, was man an der äußersten 

Spitze der Pointe du Raz empfindet. 

Erstes und zweites Bild oben: An der leicht zugänglichen 

Aussichtsplattform der Pointe du Raz. Dahinter beginnt 

der schmale Pfad zur äußersten Spitze. Unten: Ein 

kleines Segelboot passiert das Kap. Aufgrund der 

starken Strömungen ein mutiges Unterfangen. 


Die Pointe du Raz erreicht man aus 

Norddeutschland entlang der Autobahn 

am Ärmelkanal via Amiens, Le 

Havre, Caen, Rennes und Lorient bzw. 

aus Süddeutschland, Österreich und 

der Schweiz über den Osten Frankreichs, 

Paris, Le Mans, Rennes und 

Lorient. Von Quimper aus führt die D765 

und D784 zur Pointe du Raz. 

Pointe du Raz … 

… Berlin 1.675 km 

… Köln 1.110 km 

… Wien 1.855 km 

… Hamburg 1525 km 

… München 1.455 km 

… Zürich 1.235 km 

Der nächste Flughafen ist in Quim per. 

Air France bietet aus dem deutschsprachigen 

Raum Verbindungen mit 

Umsteigen in Paris dorthin an, aller dings 

muss dafür in der Seine-Metro pole 

der Flughafen gewechselt wer den. 

Alternativ fliegt Air France auch Brest an. 

Nonstop-Verbindungen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz in die 

Bretagne existieren nicht. 

Die Pointe du Raz ist nicht ans französische 

Bahnnetz angeschlossen. Der 

nächste größere Bahnhof ist in Quimper, 

wohin der TGV aus Paris viereinhalb 

Stunden benötigt. 

www.pointeduraz.com 

Maison de la Pointe du Raz 

Telefon: +33 (0)2 98 70 67 18 

 

Im Sommer und in den Schulferien ist 

das Parken kostenpflichtig. Die Parkgebühren 

erlauben aber die kostenlose 

Be nutzung des Shuttles zur Pointe du 

Raz. In den anderen Zeiten ist der Parkplatz 

kostenlos. Es fährt dann aber auch 

kein Shuttle. 

 

Auch die Ile de Sein lässt sich erkunden. 

Die Boote von zwei Reedereien fahren 

das ganze Jahr über in Audierne-Plage 

ab. 

 

Compagnie Penn Ar Bed 

Telefon: +33 (0)2 98 70 70 70 

Compagnie Armement Atlantique 

Telefon: +33 (0)2 98 70 21 15 

 

Crêperie du Loch 

Plage du Loch 

29770 Plogoff 

Telefon: +33 (0)2 98 70 36 26 

Ile de Sein 

Pointe 

du Raz 

Brest 

Quimper 

N165/E60 

Lannion 

N12/E50 

N164 

Lorient 

Quiberon 

Saint-Brieuc 

D768 

N24 

Vannes 

L 

LESETIPPs FÜR Ausflüge in die Umgebung 


Carnac, die mystische 

Aura von Hinkelsteinen 

Auf halber Strecke zwischen 

Nantes 

und Brest 

liegt an der 

b re to n i s c h- 

en Süd küste 

der beliebte 

Badeort Carnac. 

Doch der Ortsname steht für mehr 

als nur simples Badevergnügen. Denn 

nördlich der Gemeinde befindet sich 

eine der großartigsten Ansammlungen 

von Menhiren in ganz Europa. Der 

Umstand, dass die genaue Bedeutung 

dieser Steinreihen bis heute nicht 

abschließend geklärt werden konnte, 

verstärkt die Anziehungskraft dieser 

sonderbaren Sehenswürdigkeit. 


Halbinsel Quiberon, 

rauer Westen, sanfter 

Osten 

Wie ein 

schmales 

Band zieht 

sich die Halbinsel 

Qui beron 

in den 

Atlantischen 

Ozean. Es ist ein Stück Bretagne wie 

aus dem Bilderbuch – mit einer felsigen 

und wilden Küste, schmucken Orten 

mit regionaltypischen Häusern aus 

Granit stein und Booten in geschützten 

Buchten. Die Anzahl der Sonnenstunden 

im Jahr kann mit der Mittelmeerküste 

fast mithalten. Eine Reisereportage aus 

einem vermeintlichen Paradies an der 

bre to nisch en Südküste. 


Ile de Bréhat, die Insel 

ruft 

Wenn man Ruhe und 

Erholung 

sucht, sehnt 

man sich 

schnell 

nach einer 

einsamen 

Insel. Wer 

hat nicht schon einmal davon geträumt, 

weit weg der menschlichen Zivilisation, 

der Autos und der Abgase irgendwo 

sein vom Meer umspültes Refugium 

zu haben? Die Ile de Bréhat an der 

bretonischen Nordküste ist ein solches 

Sehnsuchtsziel. Es ist ein Königreich 

für Wanderer und Radfahrer mit einer 

dank des Golfstroms fast mediterranen 

Vegetation. 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97. 


Unterwegs in Frankreich Paris 

Aus der Mitte 

entsprang ein Fluss 

Das Pariser Stadtviertel Butte-aux-Cailles 

Ein Publikumsmagnet ist das Viertel Butte-aux- 

Cailles ganz sicher nicht. Selbst die Pariser 

kennen den Stadtteil, in dem es wenige 

Sehenswürdigkeiten und keine schicken 

Boutiquen gibt, kaum. Wer auf dem Hügel 

des 13. Arrondissements im südlichen Paris 

wohnt, der sucht kein lebhaftes Großstadtgetümmel, 

sondern die geradezu dörflich 

ruhige Atmosphäre, die die Bewohner 

mit viel Sorgfalt zu bewahren suchen. 

Solange das eben noch geht. 

Butte-aux-Cailles erfüllt eigentlich keine Paris-Klischees. 

Gleichzeitig kommt man als Besucher nicht 

umhin, bei einem Spaziergang durch das Viertel an 

« Die fabelhafte Welt der Amélie » zu denken, dem Erfolgsfilm 

von Jean-Pierre Jeunet von 2001. Die junge Kellnerin 

einer typischen Bar von Montmartre, gespielt von Audrey 

Tautou, hätte sich bestimmt wohl gefühlt an den Hängen 

des kurz « Butte » (dt. Hügel) genannten Viertels. Sie hätte 

hier die charakteristische Atmosphäre des kleinstädtischen 

Paris gefunden, die in dem Film so romantisch gezeigt wird. 

Butte-aux-Cailles ist ein Viertel, in dem die Zeit stehen geblieben 

zu sein scheint. Kleine Stadthäuser mit Vorgärten 

wechseln sich mit schmalen, schattigen Gassen aus altem 

Kopfsteinpflaster ab, verwunschene Treppen führen den Hügel 

hinauf und enden an kleinen verschlafenen Plätzen. 


Amélie hätte hier nicht die Maler und Karikaturisten 

gefunden, wie es sie in Montmartre an der Place du Tertre 

gibt, und auch nicht die unvermeidlichen Akkordeonspieler, 

die mehr oder weniger treffsicher die Melodien eines 

einst so populären, verruchten Montmartre spielen. Auch 

würde die verträumte junge Frau sicher bemerken, dass der 

Hügel von Butte-aux-Cailles nicht ganz so hoch ist wie der 

bei ihr zu Hause: Montmartre liegt auf 130 Metern Höhe 

über dem Meeresspiegel, während es Butte-aux-Cailles nur 

auf bescheidene 70 Meter bringt. 

Gefallen finden würde Amélie trotzdem an Butte-aux- 

Cailles, denn im Gegensatz zu der großen Schwester Montmartre 

ist der Stadtteil authentisch geblieben. Hier kennt 

man den Massentourismus noch nicht. Die Leute, die sich 

in den Straßencafés versammeln, sind meist Einwohner des 

Viertels. Die Kellner und Barbesitzer versuchen hier nicht, 

vorüberschlendernde Passanten in ihr Lokal zu ziehen, und 

es gibt auch keine motorisierte « Bimmelbahn », die für eine 

Stadtrundfahrt durch die Straßen zuckelt. 

In Butte-aux-Cailles fühlt man sich gleichzeitig wie in 

Paris und doch wie in einem Ort in der Provinz. Wie auf 

einer vergilbten Postkarte gibt es hier das Paris von früher, 

als in der Hauptstadt viele unabhängige Quartiere nebeneinander 

existierten, in denen sich die typischen Händler und 

Handwerker aneinanderreihten. Sie hießen Barbés, Bastille, 

La Goutte d’Or, Javel, Montmartre, Montparnasse, Monsouris, 

Pigalle, Vaugirard... Heute sind das die Stadtteile, 

die mit der Entwicklung von Paris ihr authentisches Flair 

kaum bewahren konnten. Wie anders ist es da Butte-aux- 

Cailles ergangen. 

Dem aufmerksamen Spaziergänger werden in und um 

der « Butte » die kleinen Metallplatten auffallen, die hier 

und da in den Boden eingelassen sind. Auf ihnen ist die 

Aufschrift: « ehemaliges Flussbett des Bièvre » zu lesen. 

Da es weiter keine Erklärung gibt, wird man wohl achselzuckend 

weitergehen und somit nicht erfahren, dass das 

Viertel ohne diesen Bièvre gar nicht existieren würde. Der 

Name Bièvre stammt vom lateinischen Wort für Biber, was 

auch erklärt, wieso ein solcher im Rathauswappen des 13. 

Arrondissements abgebildet ist. Das traurige Schicksal 

dieses Flusses, der für seine hervorragende Wasserqualität 

bekannt und nur deswegen auch für den Biber geeignet war, 

ist, dass er zunächst in einen Kanal umgewandelt wurde, 

dessen Wasser längst ungenießbar geworden war, und man 

ihn später schlechterdings zugebaut hat. 

Der Bièvre hat seine Quelle in den Yvelines, im Westen 

von Paris. Er schlängelte sich früher über 30 Kilometer 

durch die Landschaft, ehe er in Paris nahe des heutigen 

Gare d’Austerlitz in die Seine mündete. Im 15. Jahrhundert 

zog das gute Wasser des Bièvre – es war sehr klar und 

kaum kalkhaltig – eine flandrische Handwerkerfamilie an, 

die Gobelins. Sie ließen sich an seinem Ufer nieder und 

gründeten eine Färberei, aus der später die berühmte und 

prestigeträchtige « Manufacture de Gobelins » hervorging, 

die eben jene Wandtextilien produzierte, deren Bezeichnung 

später mit dem Familiennamen gleichgesetzt wurde. 

Oben: Bild aus vergangenen Tagen, als der Bièvre noch 

unter freiem Himmel durch das Viertel floss. Unten: Die Ente 

in der Passage Barrault passt perfekt zu diesem nostalgisch 

angehauchten Stadtteil. Linke Seite: Die Rue Buot. 



Seit 2001 hinterlassen Künstler im Auftrag eines Stadtteilvereins 

Zeichnungen an den Mauern des Viertels, die an den 

heute unterirdischen Verlauf des Bièvre erinnern sollen. 

Die Gobelin-Familie wurde bald Lieferant des königlichen 

Hofes und schließlich auch Königliche Manufaktur, was 

bedeutete, dass die Gobelins Möbel und Kunstgewerbe für 

sämtliche königlichen Paläste Frankreichs lieferten. 

Der Erfolg der ersten Färberei am Bièvre fand viele 

Nachahmer und immer mehr Handwerker errichteten am 

Flussufer ihre Werkstätten. Mit der Zeit veränderte sich 

die Landschaft rund um die « Butte ». Während die ersten 

Wassermühlen am Biévre entstanden, zeugten auch die neu 

entstandenen Windmühlen auf dem Hügel für die handwerkliche 

Aktivität in der Region. Stiche aus der damaligen 

Zeit belegen das, ebenso mancher Straßenname des heutigen 

Paris. Die Rue du Moulin-des-Près zum Beispiel führt 

von Gentilly in das heutige Gobelins-Viertel (an der Grenze 

vom 5. und 13. Arrondissement). An der Nummer 12 der 

Rue de la Butte-aux-Cailles befand sich noch 1850 eine 

Windmühle und eine zweite nur ein paar hundert Meter 

entfernt in der Rue de l’Espérance. 

Ein anderer wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Viertel 

war der Kalkstein. Die Sedimente, die sich hier über Jahrtausende 

abgelagert hatten, erfreuten das Herz jedes Steinmetzes. 

Sehr bald war der Untergrund des Viertels, wie in 

vielen anderen Stadtteilen von Paris übrigens auch, in einen 

riesigen Steinbruch verwandelt: Gruben von 20 mal 30 Metern 

Umfang gab es überall. 

Trotz dieser halbindustriellen Entwicklung ging bis 

1850 die städtebauliche Entwicklung an Butte-aux-Cailles 

vollkommen vorbei, wenn man von den paar Holzhäusern 

absieht, die an den Steinbrüchen und Mühlen entstanden 

waren. Administrativ gehörte das Viertel zur Kommune 

von Gentilly. Erst 1860 wurde diese von Paris eingemeindet. 

Zu jener Zeit war die Gegend um den Hügel noch ein 

kleines Paradies. Dann aber entstanden mehr und mehr 

Werkstätten, Gerbereien und Färbereien und veränderten 

das ruhige Flussufer. Man sagt, die große Urbanisierung 

der Stadt nahm unter anderem auch hier ihren Anfang, wo 

in der Mehrzahl kleine Handwerker und Arbeiter wohnten. 

Die hatten mehr mit dem täglichen Überleben zu tun als 

mit der Bewahrung der Umwelt. Ganz in der Nähe, an der 

Place d’Italie, soll deswegen auch 1866 das erste Pferdeschlachthaus 

der Stadt eröffnet haben, weil die Bevölkerung 

das billige Fleisch besonders nachfragte. Der Hügel des 

Quartiers, der zum Symbol des armen Stadtteils geworden 

war, wurde mehr und mehr mit bescheidenen, einfachen 

Häusern bebaut, die häufig auf unsicherem Grund errichtet 

wurden. Zu seinen Füßen verwandelte sich der einst klare 

Bièvre in einen Schmutzwasser führenden offenen Kanal. 

Gleichzeitig war der Hügel im Laufe der Jahrhunderte 

Inspirationsquelle für so manchen Künstler. Er wurde von 

Douanier Rousseau gemalt, von Robert Doisneau fotografiert, 

von Balzac und Victor Hugo beschrieben. Letzterer 

widmete dem Fluss 1831 ein eigenes Gedicht. « Bièvre » 

erschien in der melancholischen Sammlung « Les Feuilles 

d’Automne » (dt. Die Herbstblätter). Darin kontrastiert er 

die charmante Landschaft, wo die Sinne Erholung schöpften, 

mit der nahen gigantischen Stadt Paris, der ville fatale 


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Fax +49 (0)30 / 61 10 53 67 • frankreicherleben@interabo.de • www.frankreicherleben.de 

Dies ist ein Angebot der Globus Medien GmbH, AG Charlottenburg HRB 114411B, Geschäftsführer: Markus Harnau. 

Abo-Vertrieb: interabo GmbH, Amtsgericht Hamburg HRB 35763, Geschäftsführer: Peter Drawert, Uwe Henning.


Die Straßenkreuzung der Rue de la Butte-aux-Cailles mit der Rue des 5 Diamants, einer der Hauptplätze des Viertels. Rechte Seite 

von links nach rechts: Schwimmbad von Butte-aux-Cailles, die kleine Gasse Villa Daveil, Tante-Emma-Laden im Herzen des Viertels. 

– die wie ein Vulkan die Menschenmassen verschlang und 

einen Skandal nach dem anderen ausspuckte. Der Bièvre 

wurde zum Symbol eines Garten Edens, der dem Profit einer 

galoppierenden Industrialisierung geopfert wurde. 

Tatsächlich hatte niemand Skrupel, die liebliche Landschaft 

nach Belieben in Anspruch zu nehmen. Kein Wunder, 

dass von dem klaren Wasser, das die Gewerke einmal angezogen 

hatte, nichts mehr übrig blieb. Jeder entledigte sich seiner 

Abfälle im Bièvre, wie es ihm passte, die Industrie genauso 

wie die Bewohner des Viertels. Die berühmte Manufaktur 

Gobelin soll sogar Studenten dafür bezahlt haben, dass sie in 

den Fluss urinierten. Man nahm an, dass das Flusswasser so 

noch besser für Gerbung und Färbung geeignet sei. 

Die Verschmutzung des Bièvre war zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts schließlich so verheerend, dass man sich aus 

Anlass des U-Bahn-Baus dafür entschied, den stinkenden 

Kanal einfach zu überdecken. Der Spaziergänger an der 

« Butte » hat jedoch auch heute noch einen Fluss unter seinen 

Füßen, der sich am Ende aber nicht mehr direkt in die 

Seine ergießt, sondern in der allgemeinen Kanalisation von 

Paris versickert. 

Aus der Vergangenheit einer fortschreitenden Industrialisierung 

bezieht das Quartier Butte-aux-Cailles heute allerdings 

seinen reizvollen Charme. Denn die einst intensive 

Nutzung des Erdbodens als Steinbruch verbietet es heute, 

größere Gebäude auf dem durchlöcherten Untergrund zu 

errichten. So kann man vom Hügel aus zwar die eher unansehnlichen 

Bürotürme an der Place d’Italie sehen, hat aber 

im eigenen Viertel nur einfache Gebäude mit ein oder zwei 

Stockwerken. 

An der « Butte » hat jedes Haus seinen Vorgarten. Die 

Villa « Petite Alsace » mit ihren roten Ziegeln und dem 

Fachwerk lässt an eine Kleinstadt in der Provinz denken. 

Beim Aufstieg hinauf auf den Hügel verstärken die kleinen 

Straßen und Gassen diesen Eindruck. Man sollte ruhig 

in die Straßen wie Rue Alphand, Rue Barrault, Passage 

Barrault, Rue Buot, Rue Michal und die Passage Sigaud 

hineinlaufen. Zwar mag man hier oder dort in eine Sackgasse 

geraten, aber verlaufen kann man sich in dem kleinen 

Viertel nicht. Man fragt sich eher, wie die Autos in diese 

schmalen Gassen überhaupt vordringen können. Nicht 

selten sieht man eine der alten Enten, also den legendären 

Citroën 2CV, die mit ihrem altertümlichen Design hervorragend 

zur Stimmung dieser Gegend passt. 

Die größte Kirche des 13. Arrondissements, Sainte- 

Anne-de-la-Butte-aux-Cailles, liegt an der Ecke der Rue 

de Tolbiac und der Rue Bobillot. Ihre Fassade wird von 

den Leuten liebevoll « Schokoladenfassade » genannt, da die 

Kirche von der in Frankreich sehr berühmtem Chocolatier- 

Familie Lombard gestiftet wurde. Das Zentrum des Viertels 

ist der hübsche dreieckige Platz oben auf der Hügelspitze, 

der von der Rue de la Butte-aux-Cailles verlängert wird. 

Auf diesem Platz hatte im Mai 1871 der General Valéri 

Wroblewski seine Artillerie Stellung nehmen lassen und 


damit den Kommunarden Feuerschutz gegeben. So konnten 

sie während der blutigen Aufstände der Pariser Kommune 

Zeit gewinnen und sich auf die rechte Seine-Seite flüchten. 

Heute befindet sich in der Mitte des Platzes ein hübscher 

Springbrunnen. Er gehört zu den 108 Springbrunnen der 

Hauptstadt, die vor allem nach 1875 von Baron Haussmann 

angelegt wurden, um der Öffentlichkeit sauberes und kostenloses 

Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. 

Etwas unterhalb der Place Paul Verlaine befindet sich 

die große, im Art-Déco-Stil errichtete « Öffentliche Badeanstalt 

von Butte-aux-Cailles ». Heute würde man das 

schlicht kommunales Schwimmbad nennen. Das Gebäude 

steht unter Denkmalschutz, sein Wasser wird seit 1903 aus 

582 Metern Tiefe aus dem Untergrund des Hügels an die 

Oberfläche gepumpt. So wird das Schwimmbad sommers 

wie winters mit Wasser einer hervorragenden Qualität 

versorgt, die an die von Heilbädern heranreicht. In Paris 

war das früher ein großer Luxus, denn 1922 zählte man 

in ganz Frankreich gerade einmal 20 ganzjährig geöffnete 

Schwimmbäder, sieben davon befanden sich in Paris. Zur 

gleichen Zeit waren es in Deutschland 1.362. Die Franzosen 

hatten also noch viel nachzuholen. 

Aus einem ganz anderen Grund war das Schwimmbad 

von Butte-aux-Cailles für die 1920er-Jahre eine kleine 

Revolution. Es war nämlich das erste, in dem der Besucher 

erst die Duschen aufsuchen musste, ehe er in das 

Schwimmbecken gelangte. Wenn man bedenkt, das nur 

wenige Jahrzehnte vorher das einst so reine Wasser des 

Bièvre-Flusses völlig verseucht worden war, ist es ein schönes 

Augenzwinkern der Geschichte, dass nun ausgerechnet 

in Butte-aux-Cailles solche Fortschritte in der öffentlichen 

Hygiene gemacht wurden. Noch heute ist das Schwimmbad 

eines der angenehmsten von ganz Paris. Auf dem Platz davor 

sprudelt aus einem modernen Brunnen das Wasser aus 

582 Metern Tiefe und wird offiziell als Trinkwasserspender 

genutzt. So sieht man die Bewohner des Viertels sich dort 

ihr Trinkwasser abfüllen und nach Hause tragen. 

Ein Stadtteilverein von Butte-aux-Cailles, der sich den 

hintersinnigen Namen « Lézarts de la Bièvre » gegeben hat 

– die Wortneuschöpfung spielt auf den Gleichklang von 

lézards (dt. Eidechsen) und les arts (dt. die Künste) an – fördert 

seit einigen Jahren die Kunst im öffentlichen Raum des 

Viertels. Mit Unterstützung der Pariser Stadtverwaltung 

wird jährlich ein namhafter Künstler beauftragt, den unterirdischen 

Verlauf des Bièvres zwischen 5. und 13. Arrondissement 

künstlerisch nachzugestalten. 

So sind seit 2001 an vielen Mauern des Viertels Arbeiten 

von bekannten und weniger bekannten Künstlern zu finden. 

Wenn ihre Kunstwerke an freier Luft zwar nach und 

nach verbleichen, sind sie doch ein schöner Anlass für einen 

Spaziergang entlang dieser Street-Art-Galerie unter freiem 

Himmel, auf die die Bewohner der « Butte » so stolz sind. 

Die Immobilienpreise in Butte-aux-Cailles steigen heute 

unaufhörlich. Es öffnen ständig angesagte Bars und Restaurants. 

Noch aber hat sich der Stadtteil sein eigenes Flair 

bewahren können. Das zieht einige Besucher an, auch die 

Jugend, die sich an den Sommerabenden auf dem Hügel 

versammelt. Zwar gibt es größere Immobilienprojekte, sie 

fügen sich aber gut in das Milieu des Viertels ein. Der Pariser 

Bürgermeister Bertrand Delanoë hat im Wahlkampf 2001 

sogar versprochen, den Flusslauf des Bièvre wieder zu öffnen. 

Ein Vorhaben, das sich mit geschätzten Kosten von 100 Millionen 

Euro als zu teuer herausgestellt hat. Dafür entschied 

man sich für ein Paket von kleineren Einzelmaßnahmen. 

Der Fluss soll nun an einigen wenigen Stellen wieder ans 

Tageslicht geführt werden. Bis dahin fließt er noch geduldig 

unter dem Pflaster von Butte-aux-Cailles und trägt so manches 

Geheimnis dieses Viertels mit sich fort. 

Das 

 

Viertel erstreckt sich im 13. 

Arrondissement zwischen dem 

Boulevard Auguste Blanqui im Norden, 

der Avenue d’Italie im Osten, der Rue 

de Tolbiac im Süden und der Rue de la 

Clacière im Westen. 

Piscine de la Butte-aux-Cailles 

5, place Paul Verlaine 

75013 Paris 

Telefon: +33 (0)1 45 89 60 05 

http://piscine.equipement.paris.fr 

Das Schwimmbad verfügt über drei 

Becken, zwei davon sind im Sommer 

gut besuchte Außenbecken. 

Die Öffnungszeiten variieren je nach 

Saison und Schulferien. 

16 . 

15. 

17. 

8. 9. 10 . 

7. 

1. 2. 3. 

4. 

14. 

6. 

18 . 

5. 

13 . 

11. 

19. 

12 . 

20. 


Unterwegs in Frankreich Hotel 

Troglododo 

Wohnen in der Höhle 

Wenn man als Reisender nach einem Hotel sucht, hat man die 

Qual der Wahl: zwei Sterne oder lieber fünf, modernes Design oder 

lieber klassisches, zentrale Lage oder lieber einsam gelegen – fast 

überall findet man ein Angebot, das alle möglichen Vorlieben 

abdeckt. Etwas wirklich Außergewöhnliches zu finden, ist heute 

kaum noch möglich. Anders dagegen in der Touraine, in Azay-le- 

Rideau südwestlich von Tours. Dort wartet eine ganz besondere 

Herberge auf neugierige Gäste: Eine kleine Pension, deren Zimmer 

in Höhlen untergebracht sind. 

Bereits der Name der Unterkunft 

weist auf diesen ungewöhnlichen 

Aspekt hin. Er basiert auf 

dem Wortspiel der beiden französischen 

Begriffen troglodyte (dt. bewohnte 

Höhle) und faire dodo (dt. 

schlafen). In einer Gegend, in der seit 

dem Mittelalter Menschen in Höhlen 

wohnen, haben Cathy und Alain Sarrazin 

diese Wohnform für auswärtige 

Besucher zugänglich gemacht. In einem 

alten Weingut aus dem 17. Jahrhundert 

eröffneten sie mit viel Eigenarbeit ihre 

Pension. 

Vier der insgesamt fünf Zimmer 

der Pension sind in Höhlen untergebracht. 

« Le Grand Troglo » ist 65 

Quadratmeter groß, bietet Platz für bis 

zu drei Personen und besitzt einen mit 

Vorhängen voneinander getrennten 

Wohn- und Schlafbereich. Besonderer 


Quimper 

Clou ist ein zentraler Kamin. « Le Petit 

Rennes 

Zeit D768 passt. Die Gastgeber setzen für 

Troglo », die kleine Bruderhöhle sozusagen, 

kann ebenfalls bis zu drei Perlartechnik 

und verwenden ausschließ- 

die Energieerzeugung N24 zudem auf So- 

Le Mans 

N165/E60 

Lorient 

sonen beherbergen, weist aber nur eine lich Bioprodukte Vannes zum Reinigen der 

Größe von 30 Quadratmetern auf. Neu Zimmer und Waschen der Bettwäsche 

A11/E501 

hinzugekommen sind zudem die Höhle 

« Victoria H » sowie die Höhle « Doo Doch neben diesen ökologischen 

und Handtücher. N165/E60 

A28/E502 

Quiberon 

La Baule 

A11/E60 

Angers A86/E60 

Tours 

Little » mit jeweils 40 Quadratmetern. Aspekten ist das Übernachten in einer 

Die beiden letzten Höhlen sind vom 

St. Nazaire 

Höhle vor allem ein außergewöhnliches 

Nantes 

Erlebnis. Die Zimmer sind 

A87 

Stil her etwas moderner eingerichtet. 

A83 

Jedes der Pensionszimmer besitzt ein gerade in der dunklen Jahreszeit sehr Cholet 

A10/E5 

eigenes Bad sowie eine Terrasse mit gemütlich und eine gute Alternative 

Südausrichtung. 

zu einem klassischen Hotel. Aber auch Troglododo 

Das Wohnen in Höhlen bringt im Sommer weiß man schnell die angenehme 

9, chemin des Caves 

Kühle in den Zimmern 

durchaus Vorteile mit sich, beispielsweise 

bei der Raumtemperatur. Denn schätzen. Dann kann man es sich auf Telefon: +33 (0)2 47 45 31 Poitiers 25 

Les Sablesd’Olonne 

zu A83 37190 Azay-le-Rideau 

egal, ob draußen die Sonne die Erde 

verbrennt oder ein eisiger Winterwind 

der schönen Terrasse in Hanglage bequem 

machen. Außerdem geben Cathy www.troglododo.com 

Niort 

weht, herrscht im Inneren der Höhlen und Alain Sarrazin gerne Ausflugtipps La Rochelle 

eine gleichmäßige Temperatur von 

angenehmen 20 Grad. So ist das Troglododo 

auf seine Weise ein modernes 

Öko-Hotel, das perfekt in die heutige 

für die an Sehenswürdigkeiten reiche 

Umgebung, sollte man sich nach einer 

Nacht in der Höhle nach Weite und 

Natur sehnen. 

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5 Zimmer, davon 4 in Höhlen 

Cherbourg- 

Octeville 

A29/E44 

Le Havre 

A131 Jumièges 

Honfleur 

Rouen 

Saint-Lô 

Caen 

A13/E46 

Brest 

Lannion 

N12/E50 

Saint-Brieuc 

N164 

Dinard 

N12/E50 

Saint-Malo 

Dinan 

N176/E401 

A84 

A84/E401 

Avranches 

le Mont-Saint-Michel 

Cognac 

Alençon 

A28/E402 

Azay-le-Rideau 

La Rochefoucauld 

Angoulême 

A 

Chartres 

A11/E50 

O 

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Limoges 

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...einen von fünf Jahreskalendern 2011! 

Der Frankreich erleben-Jahreskalender 2011 zeigt Frankreich von seiner 

schönsten Seite, hochwertig gedruckt auf 50 x 35 cm. Sie können einen von 

insgesamt fünf Kalendern gewinnen und bekommen ihn kostenlos an Ihre 

Wunschadresse geschickt wird.

Haben Sie dank eines Artikels der letzten 

fünf Jahre etwas ganz Besonderes in 

Frankreich entdeckt, erlebt, ausprobiert? 

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mit unserem Magazin. Wählen Sie 

außerdem das beste Heft und das 

beste Titelblatt aus dem letzten Jahr. 

Jubiläumsausgabe5 

Jahre 

Mitmachen 

und gewinnen! 

Unter allen Einsendern werden die auf dieser Seite 

genannten Preise verlost. Einsendeschluss für die Teilnahme 

an der Verlosung ist der 31. Januar 2011. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Verlages können an der Verlosung nicht teilnehmen. 


Januar / Februar 2010 


März / April 2010 


Mai / Juni 2010 


Juli / August 2010 


September / Oktober 2010 


November / Dezember 2010 

So einfach geht's: 

• Schreiben Sie Ihr schönsten Erlebnis auf ein Blatt Papier 

• Schneiden Sie den Coupon unten aus und füllen Sie ihn aus 

• Stecken Sie beides in einen Briefumschlag 

• Frankieren Sie den Umschlag und schicken ihn an: 

Globus Medien GmbH 

5 Jahre Frankreich erleben 

Erich-Weinert-Straße 22 

10439 Berlin 

Bestes Titelblatt 2010: 







Bestes Heft 2010: 








Straße 

PLZ / Ort 

Land 

E-Mail (optional)

Unterwegs in Frankreich Avignon 

Ein Tag in der 

Stadt der Päpste 

Wo die Durance in die Rhône mündet und 

drei Departements aneinander grenzen, liegt 

Avignon. Der monumentale Palast der Päpste 

erinnert an die glorreiche Vergangenheit der 

Stadt, die bis heute für viele ein Sehnsuchtsziel 

geblieben ist. Ein Rundgang durch die Altstadt 

einer lebendigen provenzalischen Stadt. 

Avignon TGV, ici Avignon TGV », tönt es aus den 

Lautsprechern, als wir an dem noch recht jungen 

« TGV-Bahnhof der Stadt ankommen. Kaum sind 

wir ausgestiegen, werden wir von einem strahlend blauen 

Himmel und angenehmen Temperaturen empfangen. Wir 

verstehen sofort, warum viele Pariser gerne für ein Wochenende 

nach Avignon reisen, schließlich braucht der Hochgeschwindigkeitszug 

nur noch zwei Stunden und 40 Minuten 

für die knapp 700 Kilometer von der Hauptstadt. Damit die 

schnellen Züge auf ihrer Reise vom Norden ans Mittelmeer 

nicht unnötig Zeit verlieren, errichtete man den Bahnhof am 

südlichen Stadtrand. 


Linke Seite: Avignon aus der Vogelperspektive. Das große Gebäude in der Mitte des Bildes ist der 

Papstpalast. Oben: Impressionen von dem berühmten Pont d’Avignon und der Rhône. 

Wir erkundigen uns vor Ort, wie man am besten ins 

Zentrum gelangt. Wie im Französischen bei Städtenamen 

üblich, fragen wir daher, wie man « à Avignon » kommt. 

« En Avignon », verbessert uns unser Gegenüber sofort sehr 

bestimmt. Die Präposition « en » verwendet man gewöhnlich 

aber für Länder und Regionen und nicht für Städte. Unser 

Gesprächspartner muss unseren verdutzen Gesichtsausdruck 

sofort bemerkt haben, denn er legt gleich noch einmal nach 

und klärt uns ausdrücklich auf, dass es « en Avignon » und 

nicht « à Avignon » heißen würde. Da wir keine Diskussion 

über die französische Grammatik anzetteln wollen, lassen 

wir seine Behauptung im Raum stehen und wundern uns 

im Geheimen, auf welch komischen Zeitgenossen wir wohl 

gestoßen sind. Sein Tipp, den Busshuttle ins Zentrum zu 

benutzen, stellt sich aber als eine gute Empfehlung heraus, 

so dass wir kurz danach in Richtung Innenstadt unterwegs 

sind. 

Rund zehn Minuten später finden wir uns innerhalb 

der Stadtmauern der Altstadt wieder, wo der Busfahrer alle 

Fahrgäste zum Aussteigen auffordert. Wir können mit unserer 

Stadtbesichtigung beginnen und begeben uns zunächst 

in Richtung des weltbekannten Papstpalastes. Über die Rue 

de la République, einer der Hauptarterien der Kernstadt, ist 

der trutzige Bau nicht zu verfehlen. 

Die Gründe der Päpste, sich im 14. Jahrhundert in Avignon 

anzusiedeln, waren zahlreich. Die Stadt war damals 

ein Teil des Königreichs von Neapel, einem treuen Vasallenstaat 

der Kirche. Im direkten Umkreis befand sich zudem 

die Grafschaft Venaissin, die seit 1274 den Päpsten gehörte. 

Doch es waren vor allem die friedlichen Verhältnisse in der 

damaligen Epoche in Avignon, was für Rom ganz und gar 

nicht galt, und die strategische Lage am Zusammenfluss 

der Rhône und der Durance, die 1309 den Ausschlag für 

den Umzug in die Provence gaben. Für Avignon bedeutete 

dies eine Ära der Prosperität, die sogar noch einige Jahre 

darüber hinaus anhielt, als die Päpste 1376 wieder nach 

Rom zurückgingen. 

Wenn man vor dem an eine Festung erinnernden 

Papstpalast steht, mag man gar nicht glauben, dass er seine 

ursprüngliche Bestimmung schon vor vielen Jahrhunderten 

verloren hat. Seine Fassaden sind tadellos erhalten 

und wirken mitnichten verstaubt. Der Bau hat sich zudem 




perfekt in die Umgebung eingepasst, bzw. 

die Umgebung sich ihm angepasst. Die 

gesamte Anlage mit dem großen Vorplatz 

bildet ein harmonisches Ensemble. Wir 

sind jedenfalls von dem herrschaftlichen 

Anblick beeindruckt. 

Im Inneren der päpstlichen Residenz, 

die übrigens der größte Palast der Welt 

im gotischen Stil ist, entdecken wir große 

Prunksäle, in denen offizielle Zeremonien 

und Feste abgehalten wurden, prächtige 

Kappellen sowie die einstigen Privatgemächer 

der Päpste. Im Angesicht der großen 

Dimensionen und der prunkvollen Ausstattung 

wird uns erst richtig bewusst, dass 

zur damaligen Zeit das heute beschauliche 

Avignon die Welthauptstadt des Christentums 

und eine der bevölkerungsreichsten 

Städte des Okzidents war. Am Ende des 

Rundgangs betreten wir die Terrassen des 

Palastes, von wo aus man einen herrlichen 

Panoramablick auf die Stadt und die Rhône 

genießt. 

Als wir wieder auf dem Platz vor dem 

Palast stehen, fällt uns eine Bronzestatue 

auf: ein Elefant, der mit seinem Rüssel einen 

« Handstand » macht. Das Werk des katalanischen 

Künstlers Miquel Barcelò wirkt wie 

eine spielerische Antithese zu der strengen 

und wehrhaften Architektur der päpstlichen 

Residenz. Ob man in der Statue einen Ausdruck 

von Hochmut sieht oder ob man sie 

wegen ihrer Originalität einfach nur bewundert, 

ist wahrscheinlich auch eine Frage der 

eigenen Überzeugungen. Jedenfalls stellen 

wir fest, dass das Kunstwerk die Menschen 

auf dem Platz beschäftigt und zum Diskutieren 

anregt. Allerdings handelt es sich nur 

um eine temporäre Statue, auch wenn sich 

manch einer sicherlich wünschen würde, 

dass die Stadt den Elefanten « adoptiert » und 

dauerhaft an seinem Platz belässt. 

Wir machen uns anschließend zur zweiten 

bekannten Sehenswürdigkeit der Stadt 

auf, der berühmten Brücke von Avignon, 

die richtig Pont Saint-Bénezet heißt. Es 

könnte nicht klischeehafter sein, aber einer 

von uns stimmt dabei das Lied « Sur le 

Pont d’Avigon, on y danse, on y danse, sur 

le Pont d’Avigon, on y danse tous en rond » 

(dt. « Auf der Brücke von Avignon, lasst uns 

tanzen, lasst uns tanzen, auf der Brücke von 

Avignon, lasst uns tanzen rundherum ») an 

und alle singen plötzlich mit. Ursprünglich 

hieß das Lied « Sous le Pont d’Avignon… » 

(dt. « Unter der Brücke von Avignon… ») 

und spielte darauf an, dass unter der Brücke 

einst Jungen und Mädchen beim Tanze 

miteinander anbandelten. Wie auch immer, 

wir sind jedenfalls zufrieden, diese auf der 

ganzen Welt besungene Brücke endlich 

einmal selbst zu sehen. 

Eine Brücke, die heute mitten auf dem 

Fluss endet. Zugegeben, der Anblick hat 

etwas Bizarres. Der Umstand erinnert jedoch 

daran, dass das Bauwerk eine bewegte 

Geschichte hinter sich hat. Ursprünglich 

errichtet im Jahre 1185, wurde die Brücke 

zum ersten Mal 1226 zerstört. 1237 erfolgte 

der Wiederaufbau. Die Flussüberquerung 

zählte damals 22 Bögen und war einen 

stolzen Kilometer lang. Wegen der starken 

Strömung der Rhône an dieser Stelle stürzten 

einzelne Bögen in der Folgezeit immer 

wieder ein. Im Jahre 1660 gab man es 

schließlich auf, gegen diese kontinuierlich 

entstehenden Schäden anzukämpfen. Man 

überließ die Brücke ihrem Schicksal. 

Die Einwohner ahnten damals natürlich 

nicht, dass die Ruine später einmal zu 

einer Hauptsehenswürdigkeit ihrer Stadt 

werden und sogar zum Weltkulturerbe der 

UNESCO zählen würde. Wie die meisten 

anderen Besucher bezahlen auch wir dafür, 

die letzten vier erhaltenen Bögen der Brücke 

begehen zu dürfen. Ein eher unspektakuläres 

Unterfangen, aber so konnten wir wenigstens 

einen schönen Blick auf die Rhône 

genießen. 

Anschließend setzen wir unseren Rundgang 

entlang der Stadtmauer in südlicher 

Richtung fort. Der Befestigungswall zählt 

zu den längsten und am besten erhaltenen 

in Frankreich. Die Altstadt hinter den 

wehrhaften Mauern kommt uns plötzlich 

fragil vor, als ob die alten Häuser eine Insel 

der Schönheit und der vollkommenen 

Harmonie bilden würden. Der Kontrast 

zwischen der Stadt innerhalb und außerhalb 

der Stadtmauer könnte allerdings kaum 

Im sagenhaften 

Licht der Provence 

feiert Saint Remy 

die Lust am Leben. 

Saint Remy 

de Provence 

BEZAUBERNDE STADT 

VOLLER GESCHICHTE 

Gegründet von den 

Römern, die prächtige 

Ruinen hinterließen. 

Geburtstadt des 

Weissagers Nostradamus. 

Gemalt in über 150 Gemälden 

von Vincent van Gogh. 

Obere drei Bilder: Der Papstpalast von Avignon. Die Elefanten-Statue ist ein temporäres 

Kunstwerk des katalanischen Künstlers Miquel Barcelò. Beide Bilder links unten: Die 

Rue des Teinturiers. Die Kraft der Wassermühlen nutzten einst die Weber und Färber, 

die in der Straße ansässig waren. Rechtes Bild unten: In manchen Gassen der Altstadt 

fühlt man sich wie im Mittelalter. Im Hintergrund der monumentale Papstpalast. 

Office de Tourisme 

Place Jean Jaurès 

13210 Saint Rémy de Provence 

+33 (0)4 90 92 05 22 

www.saintremy-de-provence.com


Oben und links: Zahlreiche Restaurants und 

Bistros säumen die Straßen der Altstadt und 

laden zum Verweilen ein. Unten rechts: Porte 

de la République, eines der Tore entlang 

der Stadtmauer. Dahinter der Cours Jean 

Jaurès, der zur Rue de la République wird 

und ins Herz von Avignon führt. Rechte 

Seite: Blick vom Rocher des Doms auf die 

Rhône und die Brücke von Avignon. 

größer ausfallen. Die äußeren Stadtteile von Avignon sind 

architektonisch und historisch kaum von Interesse. 

Wir überwinden deshalb alsbald wieder den Befestigungsring 

und kehren in die Gassen der Altstadt zurück. 

Von der Place de Crillon führen zwei nette Sträßchen zur 

Place de l’Horloge, dem Epizentrum der Innenstadt, an 

dem wir am Morgen auf unserem Weg zum Papstpalast 

schon einmal vorbeigekommen sind. Wir kehren zum Mittagessen 

ins Opéra Café ein, einem angesagten Bistro, das 

abends bei den Besuchern der gegenüberliegenden Oper 

beliebt ist. 

Gut gestärkt gehen wir danach zum nahen Haus Jean 

Vilar, in dem sich die Archive des Begründers des renommierten 

Theaterfestivals der Stadt befinden. Seit 1947 lebt 

ganz Avignon jeden Juli im Rhythmus dieses Festivals. Unzählige 

Ensembles von überall her spielen dann in den Sälen 

sowie auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Die Fassaden 

der Häuser sind in dem Monat übersät mit Werbeplakaten 

für die einzelnen Veranstaltungen. Die Atmosphäre in diesen 

Tagen im Juli ist schlicht unbeschreiblich. 

Nach der Maison Jean Vilar setzen wir unseren Spaziergang 

in der angrenzenden Fußgängerzone fort. Hier könnte 

man gut ein wenig shoppen, wäre nicht Montag, ein Tag, an 

dem viele kleine Läden die Rollläden vor ihren Schaufenstern 

unten lassen und sich einen Ruhetag gönnen. Wir lassen 

uns einfach treiben und gelangen schließlich in die Rue 

des Teinturiers (dt. Straße der Färber). Die Straße wird von 

einem kleinen Kanal gesäumt. Heute kühlt der Wasserfluss 

die von der Sonne aufgeheizte Luft, früher wurden mit ihm 

Wassermühlen angetrieben, die die Arbeit der in der Gasse 

ansässigen Färber und Weber unterstützen. An diesem Ort 

hat Avignon einen sehr mittelalterlichen Anstrich. 


Während wir weiterschlendern, überlegen wir uns, wie 

das Leben damals wohl gewesen sein muss. Die Stadt war 

schließlich über Jahrhunderte eine Enklave innerhalb des 

französischen Königreichs. Bücher, die in Frankreich zensiert 

waren, wurden hier ohne Repressalien gedruckt. Erst 

1791, am Morgen nach der Französischen Revolution, wurde 

Avignon endgültig an Frankreich angegliedert. Bis heute 

wirkt sich diese besondere Geschichte in einem gewissen 

Unabhängigkeitsbewusstsein der Einwohner aus. 

Place Pasteur, Place des Carmes, Place Saint-Pierre – 

pittoreske Plätze, die alle zum Verweilen einladen. Unsere 

Wahl für einen Kaffee am Ende unserer Tour fällt aber 

auf die Place Pie. In wenigen Stunden wird sich dieser am 

Nachmittag noch beschauliche Platz in ein Mekka des 

Nachtlebens verwandeln. So lange werden wir wohl nicht 

mehr ausharren, wir nutzen aber den Moment des Ausspannens, 

um das Gesehene Revue passieren zu lassen und 

die Ausflüge der kommenden Tage zu planen. 

Außerdem beschäftigt uns immer noch eine Frage: 

Heißt es nun wirklich « en Avignon » oder doch « à 

Avignon », wie wir meinen? Der Zufall will es, dass an 

unserem Nachbartisch eine Frau sitzt, die sich mit dieser 

Frage auszukennen scheint und unsere Diskussion 

darüber mitbekommt. « Es heißt à Avignon », klärt sie 

uns auf. « Früher, als Avignon noch ein päpstliches Territorium 

war, sprach man von en Avignon, so wie man 

auch en Provence sagt », fährt sie fort. « In der Literatur 

wird dies bis heute zum Teil immer noch so gemacht, um 

die klangliche Doppellung bei à Avignon zu vermeiden. 

Richtig heißt es aber à Avignon. » Darauf wären wir von 

alleine sicherlich nicht gekommen. Avignon ist eben eine 

ganz besondere Stadt. 


A83 

N11/E601 

La Rochelle 

E5/A10 

E602/A837 

ordeaux 

A63 

France 

A64/E80 

ien 

Aus 

 

Deutschland und der Schweiz 

erreicht man Avignon über die Rhône- 

Tal-Autobahn, die man bei der Abfahrt 

Limoges 

23 verlässt. Aus Österreich ist eine Anreise 

entweder Angoulême über Süddeutschland, 

die Schweiz und das Rhône-Tal möglich 

oder via Norditalien und entlang der 

Côte d’Azur. 

A10/E5 

Poitiers 


Niort 

Avignon … 

A89/E70 

E5/A10 … Berlin 1.445 km … Hamburg 1.406 km 


… Wien 1.420 km 


Nîmes – Römische 

Baudenkmäler 

und 

mediterrane 

Lebensfreude 

Als Nemau 

sus wurde Nîmes einst 

un ter den alten Römern groß. 

Bis heute prägen Bau ten 

aus dieser Zeit das Stadtbild 

und gehören zu den 

Haupt sehens würdigkeiten. 

Doch die rund 130.000 

Einwohner zählende De partementhauptstadt 

ist seitdem 

mitnichten ein verstaubtes 

Provinznest geworden. 

… München 963 km 

… Zürich 650 km 

A52/E72 

Der Flughafen von Avignon wird aus 

Pau 

dem deutschsprachigen Raum nicht 

angeflogen. Auch Air France hat die 

Stadt inzwischen aus ihrem Flugplan 

gestrichen. Der nächste Flughafen, den 

man aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz entweder direkt oder mit 

Umsteigen erreicht, ist Marseille. 

Der DB Autozug verkehrt nach Avignon. 

Außerdem ist die Stadt gut ans fran z ö- 

sische TGV-Netz angeschlossen. 

www.avignon-tourisme.com 

Lesetipp für Ausflüge in die Umgebung 


Eine Spritztour 

durch den 

Lubéron 

Die 

Hänge 

des 

Lubéron- 

Gebirges 

in der Provence entsprechen 

geradezu klischeehaft 

dem Bild der Provence 

als Traumurlaubsziel. Die 

typische Vegetation auf 

den felsigen Bergen, die 

verwunschenen kleinen 

Dörfer und das sonnige, 

milde Klima lassen die Herzen 

der Reiselustigen höher 

schlagen. 

Office de Tourisme 

41, cours Jean Jaurès 

84000 Avignon Clermont- 

Ferrand 

Telefon: +33 (0)4 32 74 32 74 

A89/E70 

Palais des Papes 

Place du Palais 

84000 Avignon 

Telefon: +33 (0)4 90 27 50 00 

www.palais-des-papes.com 

Öffnungszeiten variieren saisonal 

Eintritt: 8,50 Euro (ermäßigt 7,00 Euro) 

im Winter, 

10,50 Euro (ermäßigt 8,50 Euro) 

im Sommer 

Pont d’Avignon (Pont Saint-Bénezet) 

Telefon: +33 (0)4 90 27 51 16 

Öffnungszeiten variieren saisonal 

Eintritt: 4,00 Euro (ermäßigt 3,00 Euro) 

im Winter, 

4,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro) 

im Sommer 

Toulouse 

Andorra 

Opéra Café 

24, place de l’Horloge 

84000 Avignon 

Bézier 

A81/E80 

Telefon: +33 (0)4 90 Narbonne 86 17 43 

Carcassonne 

Limoux 

France 

Spanien 

Montluçon 

A71/E11 

A75/E11 

le Mont-Dore 


Perpignan 

Mont Ventoux, 

A9/E15 Collioure 

ein Port-Vendres Berg und 

Banyuls-sur-Mer sein 

Cerbère 

AP7/E15 Mythos 

Als Wahrzeichen 

der 

Provence 

und gefürchtete Etappe auf 

der Tour de France ist der 

Mont Ventoux ein Berg, zu 

dem die Einheimischen ein 

ganz besonderes Verhältnis 

haben. Er dominiert die 

Ebene des Comtat Venaissin 

und bildet einen Übergang 

zwischen der Provence und 

den Alpen. 

Puy de Dôme 

A75/E11 

Lodève 

A6/E15 

Maison Jean Villars-les-Dombes 

Vilar 

8, rue de Mons 

A42 

A72/E70 Montée Paul Puaux 

84000 Avignon Lyon 

Telefon: +33 (0)4 90 86 59 64 

www.maisonjeanvilar.org 

St. Etienne A7/E15 

Nîmes 

A9/E15 

Montpellier 

Cluny 

Mâcon 

A6/E15 Bourg-en-Bresse 

A7/E15 


Durch die 

Provence auf 

Schusters 

Rappen! 

Es gibt 

viele 

Mög lichkeiten, 

die einzigartige Landschaft 

der Provence zu erkunden. 

Auf den eigenen Füßen und 

mit einem Wanderstock 

in der Hand wird eine 

Entdeckungstour zum 

Erlebnis für alle Sinne. Eine 

Wanderreise zum Pont du 

Gard, durch den Lubéron 

und die Camargue. 

Valence 

Orange 

A49/E713 

Avignon 

Apt 

Cavaillon 

A7/E15 

Arles A54/E805 

Aix-en-Provence 

A55 

Marseille 

Lausa 

Genèv 

Annecy 

A41/E712 

A430 

Chambéry 

A46/ 

Grenoble 

A51/E712 

V 

Franc 

A51/E712 

A51/E712 

A8/E80 

A52 

A 

A50 

Toulon 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97. 


Marktplatz 

Unterkünfte 

Sonstiges 

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8-Personen-Ferienhaus (3 Etagen, 2 Bäder, 3 Schlaf zimmer) 

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Kulturschock 

Nach zwei Jahren in Heidelberg bin ich mir bewusst, 

dass unsere Rückkehr in mein heimatliches Aix-en- 

Provence mit einem gewissen Kulturschock verbunden 

sein würde. Zwei Jahre sind eine zu lange Zeit, um nicht 

fremde Gewohnheiten anzunehmen und zu verinnerlichen, 

insbesondere wenn man sich in seiner neuen temporären 

Heimat wohl gefühlt hat. Ich habe also erwartet, dass mir so 

praktische Dinge wie ein Eierpiekser oder ein Stövchen, 

beides in Frankreich unbekannt, fehlen könnten. Oder die 

typischen deutschen Brötchen. Doch niemals hätte ich gedacht, 

dass mich der größte Kulturschock in unserem alten 

Schlafzimmer erwarten würde. 

Als ich es in unserer alten Wohnung zum ersten Mal 

wieder betrete und das Bett sehe, will ich zunächst meinen 

Augen nicht trauen. Dieses Bett, das ich immer so liebte, 

auf dem ich mich in traurigen Stunden ausheulen konnte 

und in glücklichen Zeiten wunderbare Momente erlebte, 

dieses Bett wirkt plötzlich vollkommen lächerlich. Wie ist 

es nur möglich, dass ich in diesem Bett, das ich darüber 

hinaus auch noch mit meinem Mann teile, so viele Jahre 

schlafen konnte? 

Habe ich in Heidelberg dermaßen zugenommen, dass es 

mir auf einmal so klein erscheint? Wohl kaum. Dabei weiß 

ich noch genau, dass ich mir früher – wenn ich mal alleine 

in dem Bett lag – oft darin verloren vorkam. Das Bett ist 

in der Zwischenzeit auch nicht geschrumpft. Es ist unverändert 

1,40 Meter breit, das Standardmaß für französische 

Doppelbetten. Aber was ist das schon zu den zwei Metern 

in Heidelberg? Ein 1,40 Meter breites Bett besitzt dort bereits 

jeder Single! 

Ich tröste mich damit, dass wir aus Deutschland unser 

Bettzeug mitgebracht haben. Denn in französischen Doppelbetten 

gibt es immer nur eine große gemeinsame Decke. 

Das ist sicherlich ein Konzept, das auf den ersten Blick sehr 

romantisch anmuten mag; für frisch verliebte Paare eine 

entzückende Vorstellung. Doch was heißt das in der Praxis? 

Jedes Umdrehen bekommt der andere mit. Unterschiedliche 

Temperaturbedürfnisse lassen sich nur schwer unter einen 

Hut bringen. In Heidelberg haben wir uns deshalb an das 

System von zwei Einzeldecken derart gewöhnt, dass wir sie 

nicht mehr missen wollen. Doch als ich die Decken nun 

auspacke und auf das Bett lege, realisiere ich, dass das Bett 

dadurch nur noch lächerlicher wirkt. Eine Zudecke ist bereits 

breiter als das ganze Bett, ganz zu schweigen von der zweiten, 

die das Bett gar nicht mehr zu verkraften scheint! 

Als ich anschließend den Kleiderschrank öffne, um die 

Bettwäsche zu verstauen, fällt mir die in Frankreich übliche 

Nackenrolle in die Hände. Wie hatte ich sie nur vergessen 

können? Sie ist genauso breit wie das Bett, also 1,40 Meter, 

aber eigentlich alles andere als praktisch. Als Kind habe ich 

mit ihr Kissenschlachten veranstaltet. Aber zum Schlafen? 

Keine wirklich praktische Erfindung. Keine Frage, sie wird 


zugunsten unserer quadratischen Kissen aus Deutschland 

in den Ruhestand geschickt. Allerdings wird auch das 

nicht ganz einfach sein. Da jedes einzelne Kissen bereits 80 

mal 80 Zentimeter groß ist, benötigt man für zwei Kissen 

nebeneinander theoretisch mindestens 1,60 Meter. Unser 

französisches Bett misst aber eben 20 Zentimeter weniger. 

Im Schrank finde ich außerdem eine Wolldecke mit 

altmodischem Karomuster in Beige. Ich muss schmunzeln. 

Was haben es die Deutschen doch gut, dass ihre Zudecken 

immer in einem Bettbezug versteckt werden. Wie oft war 

ich in Frankreich in irgendwelchen Hotels unterwegs und 

habe mich gefragt, wer schon alles mit der Decke des Bettes 

in Berührung gekommen ist. Natürlich liegt man nicht 

direkt unter ihr, sondern benutzt ein Laken als « Schutz ». 

Aber wer schläft schon, ohne sich zu bewegen? So kommt 

es irgendwann in der Nacht unweigerlich vor, dass Laken 

und Wolldecke nicht an der gleichen Stelle bleiben. 

Mir ist nach wenigen Minuten in unserem alten französischen 

Schlafzimmer klar: Zu diesen Gewohnheiten 

möchte ich nach zwei Jahren in Heidelberg nicht mehr 

zurückkehren. Es bleibt also nur eine Lösung: Ein neues 

breiteres Bett muss her. Zu diesem Zeitpunkt ahne ich noch 

nicht, wie schwer es sein wird, ein solches in Aix zu finden. 

Von neuer Bettwäsche für die Zudecken und Kissen ganz 

zu schweigen. Die werden wir in Zukunft bei Bedarf immer 

aus Deutschland mitbringen müssen. Aber das ist mir egal. 

Ich bin zur Revolution bereit. Es wird Zeit, dass sich in 

Frankreichs Schlafzimmern etwas ändert! 

Die Zeichnung in der letzen Ausgabe war inspiriert von den in Frankreich 

berühmten Drillingen, die Nicole Lambert regelmäßig zeichnet 

und in Figaro Magazine veröffentlicht. Und dieses Mal? 


Frankreich heute Städtevergleich 

Serie: Städtevergleich (1) 

Lyon versus Marseille 

Ein französisches Sprichwort lautet « Comparaison 

n’est pas raison » (dt. « Der Vergleich ist nicht Vernunft 

»). Mit anderen Worten: Wenn man vergleicht, 

findet man nicht zwangsweise die Wahrheit. Trotzdem 

lieben die Franzosen das Gegenüberstellen. 

Wenn es um die Städte des Landes geht, ist normalerweise 

Paris die ultimative Referenz – schließlich ist 

man in einem zentralistischen Land, in dem sich 

selbst große Provinzstädte schnell unterlegen fühlen. 

Es gibt aber auch eine Reihe von Rivalitäten zwischen 

einzelnen Provinzstädten. Besonders gerne 

zitiert wird dabei die zwischen Lyon und Marseille. 

Eine Suche nach Fakten und Klischees, nach Trennendem 

und Gemeinsamem, nach ernstzunehmenden 

Aspekten und solchen, die man mit einem 

Augenzwinkern betrachten sollte. 

Es gibt eine alte Rivalität zwischen 

Marseille und Lyon um 

die Frage, wer nach Paris die 

bevölkerungsmäßig größte Stadt im 

Land, wer also die Nummer zwei der 

Nation ist. Eigentlich sollte die Antwort 

mit einem Blick in die Statistiken 

schnell gefunden sein. Eigentlich. 

Denn fragt man die Franzosen 

nach der zweitgrößten Stadt im Land, 

kommen viele schnell ins Straucheln: 

Ist es Marseille? Oder doch Lyon? 

Alles ist nämlich eine Frage des 

Blickwinkels: Die Antwort auf die 

Frage hängt davon ab, ob man die 

Einwohnerzahl der Stadt selbst oder 

die des dazugehörenden Großraumes 

als Maßstab nimmt. Für den Vergleich 

zwischen Marseille und Lyon 

kommt dabei ein zweideutiges Ergebnis 

heraus. 

Einwohnerzahl der Stadt 

Lyon: 472.331 

Marseille: 852.396 

Einwohnerzahl des Großraumes 

Lyon: 1.257.117 

Marseille: 1.038.521 

Während Marseille also klar 

die größere Stadt ist, bildet Lyon 

den einwohnermäßig gewichtigeren 

Großraum. Dieser Unterscheid ist 

von großer Bedeutung. Denn anders 

als etwa in Deutschland wurden in 

Frankreich im Laufe der Jahrzehnte 

Vororte weniger großzügig eingemeindet. 

Die Stadtgrenzen sind allgemein 

sehr viel enger gefasst. Der 

Ortsfremde mag manchmal gar nicht 

bemerken, ob er sich noch in der eigentlichen 

Stadt oder schon in einer 

Kommune mit einem an de ren Namen 

be fin det, so fließend sind zum 

Teil die Übergänge. Deshalb ist es 

oft wichtiger, die Bevölkerungszahl 

des Großraums, als die der Stadt 

anzuschauen, will man eine wirklich 

nachhaltige Aussage hinsichtlich der 

Größe treffen. 

Im Falle von Marseille und Lyon 

ist es wahrscheinlich auch eine Frage 

des eigenen Blickwinkels, welchem 

Kriterium man den Vorrang gibt. 

Jedenfalls können beide Städte von 

sich behaupten, die Nummer zwei 

im Lande zu sein und sich dabei auf 

entsprechende Zahlen berufen. Die 

folgenden Vergleiche beziehen sich 

allerdings jeweils auf die beiden Städte 

und nicht auf ihre Großräume. 


Wo hat man mehr Platz zum Leben? 

Marseille liegt am Meer und ist damit in eine 

Richtung flächenmäßig stark eingeschränkt, 

sollte man zumindest meinen. Lyon befindet 

sich dagegen im weiten Tal der 

Rhône. Welche Stadt dehnt sich mehr 

aus? Die Antwort lautet: Marseille. Es 

erstaunt daher auch nicht, dass sich 

die Menschen in Lyon oft in großen 

Apartmentanlagen drängen, während 

im Stadtgebiet von Marseille noch viele 

Einfamilienhäuser mit Gärten existieren. 

Marseille ist flächenmäßig sogar 

zweieinhalb Mal so groß wie Paris. Die 

maximale Ausdehnung beträgt 21 Kilometer. 

Fast die Hälfte des Stadtgebiets ist aber Naturschutzgebiet 

und darf nicht bebaut werden. 

Fläche in Quadratkilometern 

Lyon: 47,9 

Marseille: 240,6 

Bevölkerungsdichte in Einwohnern 

pro Quadratkilometer 

Lyon: 9.867 


Wo gibt es die 

komfortableren 

Badezimmer? 

Wenn es um die Nasszelle in 

der eigenen Wohnung 

geht, gibt es ein Patt 

zwischen beiden 

Städten. Beim 

Anteil der Wohnungen, 

deren 

Badezimmer mit 

einer Dusche oder 

Badewanne ausgestattet 

sind, weisen 

Lyon und Marseille 

den gleichen Prozentsatz 

aus. 

Wo ist man 

wohlhabender? 

Vergleicht man das zu versteuernde 

durchschnittliche Jahreseinkommen 

pro Haushalt, ein wichtiger Indikator 

für den Wohlstand der Menschen 

in einer Stadt, gewinnt Lyon 

mit Abstand. 

Lyon: 24.926 Euro 

Marseille: 20.517 Euro 

Gebirge 

versus Meer 

Die Bewohner von Lyon 

sind stolz auf die Alpen, die 

quasi vor der eigenen Haustür 

liegen. In Marseille preist man 

dagegen die Vorzüge des Mittelmeeres 

an, schließlich 

ist der nächste Strand 

nie weit. 

OL 

versus OM 

Zwischen den Fußballclubs der 

beiden Städte, Olympique Lyonnais 

(OL) und Olympique de Marseille 

(OM), gab es bereits viele legendäre Spiele, 

die manche auch den Choc des Olympiques 

nennen. Das Aufeinandertreffen 

der beiden Vereine zieht regelmäßig 

ein Millionenpublikum vor die 

Fernseher. Beide Clubs gehören 

zudem zu den besten des 

Landes. 

Wo besitzt man eher 

ein Auto? 

Vergleicht man die Haushalte, die 

ein eigenes Auto besitzen, zeigen 

sich die Menschen aus Marseille 

autoverliebter als die 

Bürger aus Lyon. 

Lyon: 65,4 % 

Marseille: 68,3 % 

Wo zahlt man mehr Steuern? 

Angesichts des größeren Wohlstandes 

in Lyon erstaunt die Antwort auf 

diese Frage nicht wirklich. An 

der Rhône ist der Anteil der 

Haushalte, die Steuern zahlen, 

eindeutig höher als am 

Mittelmeer. 

Lyon: 63,5 % 


Wo ist die 

Arbeitslosigkeit höher? 

Es verwundert deshalb nicht, dass die 

Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der 

15- bis 64-Jährigen in Marseille um einiges 

höher ist als an der Rhône. 

Lyon: 10,9 % 


Jésus 

versus 

Bouillabaisse 

Auch gastronomisch wetteifern 

die beiden Städte miteinander. Lyon 

ist bekannt für sein Jésus lyonnais, eine 

getrocknete Wurst in Form einer Birne, 

verpackt in einem Netz, Marseille 

für seine berühmte Bouillabaisse, 

eine herzhafte Fischsuppe mit 

Kartoffeln und ganzen 

Fischen. 

Wo scheint öfter die 

Sonne? 

Zwar trennen Lyon und Marseille 

gerade einmal 300 Kilometer 

voneinander und beide 

Städte befinden sich – aus der französischen Hauptstadt 

oder aus Mitteleuropa betrachtet – in Südfrankreich. 

Dennoch liegen klimatisch Welten zwischen den beiden 

Metropolen, was sich in der durchschnittlichen Anzahl 

von Sonnenstunden pro Jahr deutlich zeigt. 

Lyon: 95,5 % 


Lyon: 1.969 



Frankreich heute Städtevergleich 

Progressiv 

versus konservativ 

Der Bürgermeister von Lyon, 

Gérard Collomb, ist Mitglied der 

Sozialistischen Partei (PS), während 

sein Kollege in Marseille, 

Jean-Claude Gaudin, der konservativen 

Sarkozy-Partei 

UMP angehört. 

Wo haben mehr Paare Kinder? 

Haben die Menschen jedoch einen Partner gefunden, 

stellt sich die Frage nach möglichem Nachwuchs. 

Der Anteil der Paare, die Kinder haben, 

ist in beiden Städten allerdings ähnlich 

hoch. 

Lyon: 39,1 % 


Wo leben mehr Singles? 

Wenn es um das Leben zu zweit geht, 

zeigen sich die Bewohner von Marseille 

kontaktfreudiger. Sowohl unten den Frauen als 

auch unter den Männern gibt es in Lyon mehr Singles 

als in der Mittelmeer-Metropole. 

Anteil weiblicher Single-Haushalte 

Lyon: 28,8 % 


Anteil männlicher 

Single-Haushalte 

Lyon: 19,6 % 


Wo lebt man sicherer? 

Landläufig ist Marseille nicht als ein Hort der Sicherheit 

bekannt und die Stadt gilt gegenüber Lyon als gefährlicher. 

Offizielle Erhebungen dazu – ob gewollt oder 

nicht – lassen einen direkten Vergleich kaum zu. Es gibt 

aber andere Statistiken, die das Klischee zu bestätigen 

scheinen: Laut einer Analyse der Tageszeitung 

Le Figaro (aus dem Jahre 

2008) über Gewalttaten in Frankreich 

ist die Kriminalitätsrate insbesondere 

für Körperverletzungen und 

Raubüberfälle in Marseille höher als 

in Lyon (jeweils bezogen auf 1.000 

Einwohner). 

Lyon: 8,28 

Marseille: 12,67 

Wo findet man mehr Hotels ohne Sterne? 

Wer gerne in günstigen Unterkünften übernachtet, wird in Marseille 

sein Paradies finden. Fast dreimal so viele Hotels wie in 

Lyon haben dort keinen Stern, obwohl die Rhône-Metropole 

insgesamt sogar mehr Hotels besitzt als die stolze Hafenstadt am 

Mittelmeer. 

Lyon: 4 (von insgesamt 96 Hotels, Stand: 1.1.2010) 

Marseille: 11 (von insgesamt 78 Hotels, Stand: 1.1.2010) 

Wo findet man die meisten 

4- und 5-Sterne-Hotels? 

Wer dagegen gerne in einem Haus der Luxushotellerie übernacht, sollte 

seine Reise eher nach Lyon antreten. 

Lyon: 12 (von insgesamt 96 Hotels, Stand: 1.1.2010) 

Marseille: 9 (von insgesamt 78 Hotels, Stand: 1.1.2010) 

Pastis 

versus Pot 

lyonnais 

Der Pastis ist das Nationalgetränk 

der Bewohner von Marseille. 

Gereicht wird er mit einer typischen 

Karaffe Wasser, die in jedem Bistro zur 

Standardausstattung gehört. Lyon hat 

kein Nationalgetränk von gleichem 

Renommee, dafür aber eine eigene 

Weinflasche, den pot lyonnais, 

der genau 460 Milliliter 

fasst. 


Wo ist man näher an der 

Hauptstadt? 

Eine Frage, die in einem zentralistischen Staat 

trotz allen Lokalstolzes durchaus wichtig sein 

kann. Kilometermäßig ist Lyon mit 466 Kilometern 

näher an Paris als Marseille mit 778 Kilometern. 

Aber in einem Land, in dem moderne 

Hochgeschwindigkeitszüge Entfernungen 

schrumpfen lassen, muss dies nicht unbedingt 

viel heißen. Dennoch: Auch bei der Fahrtzeit 

des TGV nach Paris muss sich Marseille seiner 

Rivalin an der Rhône geschlagen geben. 

Lyon: 1 Stunde und 57 Minuten 

Marseille: 3 Stunden und 3 Minuten 

Wo leben schon länger Menschen? 

Geht es um die Vergangenheit, kann niemand Marseille etwas 

vormachen. Gegründet von 

den alten Griechen, lebten 

an dieser Stelle schon Menschen, 

als auf der Fläche 

des heutigen Lyon noch die 

Natur die Oberhand hatte. 

Keine Stadt in Frankreich 

ist älter als Marseille. Lyon 

wurde erst knapp 600 Jahre 

später von den alten Römern 

gegründet. Die Gründungsdaten 

zeigen dies. 

Lyon: ca. 43 v.Chr. 

Marseille: ca. 600 v.Chr. 

Wo gibt es den 

wichtigeren Flughafen? 

Wen es in die Ferne zieht und wer dabei 

gerne den Flieger nimmt, ist in Lyon besser 

aufgehoben als in Marseille. Der Flughafen 

Saint-Exupéry östlich der Stadt bietet nicht nur mehr direkte Verbindungen 

an, sondern Air France betreibt dort auch ein europäisches Drehkreuz. In 

Marseille ist man dagegen stolz darauf, einen der europäischen Flughäfen mit 

dem größten Aufkommen im Low-Cost-Bereich zu haben. 

Für die Billigflieger hat man sogar einen eigenen 

Terminal mit dem Namen MP2 errichtet. 

Direkt angeflogene Ziele (2010) 

Lyon: 104 

Marseille: 78 

Anzahl der Fluggesellschaften (2010) 

Lyon: 63 

Marseille: 35 

Passagiere in Millionen (2009) 

Lyon: 7.717.609 

Marseille: 7.290.119 

Binnen hafen 

versus Hafenstadt 

Obwohl Lyon im Inland liegt, spielt 

Wasser eine Rolle in der Stadt. Gleich 

zwei Flüsse fließen durch Lyon und münden 

sogar innerhalb des Stadtgebiets ineinander: 

die Rhône und die Saône. Dadurch hat 

Lyon auch einen Binnenhafen. Dieser ist aber 

nichts im Vergleich zum internationalen 

Hafen von Marseille, der obendrein der 

größte Hafen von ganz Frankreich ist 

und international in einer Liga 

mit Hamburg oder Rotterdam 

spielt. 

Hauptstadt 

versus 

Hauptstadt 

Sowohl Marseille als auch Lyon 

können sich mit einem Hauptstadttitel 

schmücken. Lyon ist die Hauptstadt 

der Region Rhône-Alpes und 

Marseille der Region Provence-Alpes- 

Côte d’Azur. Beide sind zudem Regionen, 

die zu den größten und 

wirtschaftlich bedeutendsten 

des Landes gehören. 

Gemeinsam einzigartig 

Neben Paris sind Marseille und Lyon die einzigen beiden 

Städte im Land, deren Stadtgebiete in Arrondissements 

unterteilt sind. In welchem Arrondissement man sich 

befindet, sieht man nicht nur auf dem Straßenschild, sondern 

auch an der Postleitzahl einer Adresse. Die letzten 

beiden Ziffern der fünfstelligen Postleitzahl entsprechen 

der Nummer des Arrondissements. Genauso wie in der 

großen Hauptstadt an der Seine. 

Quelle: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 2010 (weitgehend basierend auf der 

letzten verfügbaren Datenerhebung aus dem Jahre 2007), außer wenn gesondert gekennzeichnet. 


Frankreich heute Kultur 

Französisches 

Historisches Museum 

Ein Projekt schlägt hohe Wellen 

Georges Pompidou hinterließ ein heute weltbekanntes 

Museum für moderne Kunst, François Mitterrand die neue 

Nationalbibliothek und Jacques Chirac sein Musée des 

Arts Premiers. Nicolas Sarkozys Ansinnen, ein Französisches 

Historisches Museum aus der Taufe zu heben, könnte also 

schlicht als Versuch interpretiert werden, sich wie seine 

Vorgänger mit einem kulturellen Prestigeprojekt in der französischen 

Hauptstadt zu verewigen. Doch dieses Vorhaben 

ruft seit Monaten ungewöhnlich großen Widerspruch hervor. 

Dabei wird vor allem der politische Ansatz hinter diesem 

Vorhaben kritisiert, so dass das geplante Museum längst 

selbst zu einem Politikum geworden ist. 

Am Anfang stand eine Idee, die 

durchaus einleuchtend erscheint: 

Obwohl die Franzosen sich sehr 

für Geschichte interessieren – im Land 

beschäftigen sich über 10.000 Museen 

mehr oder weniger mit diesem Thema 

und Sonderausstellungen zu historischen 

Ereignissen verbuchen regelmäßig hohe 

Besucherzahlen –, gibt es kein zentrales 

Museum, das die Geschichte der Nation 

umfassend abbildet – anders als in vielen 

anderen Ländern, etwa Deutschland mit 

seinem Deutschen Historischen Museum 

in Berlin. Warum sollte nicht auch 

Frankreich in einer solchen Art und 

Weise die eigene Vergangenheit beleuchten 

und ausstellen? 

Man würde vermuten, dass die Idee 

zur Schaffung eines solchen Hauses auf 


viel Wohlwollen treffen sollte. Sicherlich 

gäbe es den einen oder anderen, 

der die Notwendigkeit und Legitimität 

eines solchen Museums grundsätzlich 

in Frage stellen würde, gerade in der 

heutigen Zeit der Globalisierung, in 

der die Bedeutung der Nationalstaaten 

zunehmend kleiner wird. Auch 

würden manche sicherlich fragen, ob 

man eine über 2.500-jährige Historie 

überhaupt in einem einzigen Museum 

abbilden kann. Solche Diskussionen 

gehören selbstverständlich zu einem 

derartigen Projekt dazu. Doch was 

sich seit ein paar Monaten in der französischen 

Öffentlichkeit und Politik 

abspielt, geht weit darüber hinaus. 

Gerade unter den renommierten 

Historikern des Landes macht sich 

eine immer größere Ablehnung des 

Museums projektes breit. Ein knappes 

Dutzend von ihnen veröffentlichte 

seine kritische Haltung kürzlich in 

der Tageszeitung Le Monde. Der Titel 

ließ keine Zweifel über die Meinung 

der Wissenschaftler offen: « La Maison 

de l’histoire de la France est un projet 

dangereux » (dt. Das Französische Historische 

Museum ist ein gefährliches 

Projekt) stand über dem Plädoyer gegen 

das Museum. In den Augen der Historiker 

trüge eine solche Einrichtung ein 

« engstirniges Image Frankreichs nach 

außen », da es zu wenig die europäische 

Öffnung berücksichtigen würde. Außerdem 

« basiere es auf der Angst vor 

dem anderen und sei nicht das Resultat 

einer kritischen und pädagogischen 

Selbstreflexion ». Daher fordern diese 

Historiker so lange ein Aussetzen der 

Pläne, bis das Konzept nach modernen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

geprägt durch einen weltoffenen Geist 

überarbeitet worden sei. 

Gegen das neue Museum sprechen 

sich auch die Beschäftigten des Hôtel 

de Soubise im Marais aus, das bisher 

das Nationalarchiv beherbergt, wo 

demnächst aber das Museum eröffnet 

werden soll. Und auch in der Bevölkerung 

zeigt sich zunehmend Skepsis 

gegenüber diesem Vorhaben. So wird 

aus einem simplen Projekt mit der Zeit 

eine immer stärker werdende politische 

Kontroverse. Wie ist das zu erklären? 

Es ist durchaus wahrscheinlich, 

dass das gleiche Vorhaben zu einer anderen 

Zeit und vor allem initiiert von 

einem anderen Politiker sehr viel geräuschloser 

über die Bühne gegangen 

wäre. Denn wenn man den Argumenten 

in der aktuellen Diskussion auf 

den Grund geht, stellt man fest, dass 

weniger das Museum als ein Ausstellungsort 

wissenschaftlicher Erkenntnis 

an sich, sondern eher die politische 

Dimension dahinter die Kritiker auf 

den Plan ruft. Mit anderen Worten: 

Die Gegner des Projekts unterstellen, 

dass es Sarkozy weniger um die Einrichtung 

eines zusätzlichen Museums 

geht, sondern vielmehr um eine Festigung 

seiner Position und die Schaffung 

eines Symbols für seine Politik. 

Sie sehen das Vorhaben im Kontext einer 

Politik, die sich auf die « nationale 

Identität » zurückbesinnen soll, wie es 

von Sarkozy propagiert wird. 

Die Kritiker können sich dabei auf 

einige erstaunliche Fakten berufen. So 

schickten der Präsident und sein Premierminister 

am 31. März 2009 ein 

Schreiben an Eric Besson, den damals 

neuen Minister für Immigration, Integration, 

die nationale Identität und 

solidarische Entwicklung, in dem sie 

klar ihre Erwartung an ihn ausdrückten: 

« Die Förderung unserer nationalen 

Identität muss der Kern Ihres Handelns 

sein ». Außerdem konnte der Minister 

lesen, dass der Präsident und sein 

Premierminister die Schaffung eines 

Historischen Museums wünschten, das 

« dazu beiträgt, unsere nationale Identität 

einem großen Publikum gegenüber 

mit Leben zu füllen ». Es fällt deshalb 

schwer, heute einen Zusammenhang 

zwischen dem Museumsprojekt und 

einer Politik der nationalen Besinnung 

ernsthaft zu verneinen. 

Doch dies allein kann die aktuelle 

Aufregung nur zum Teil erklären. 

Schließlich hat der Premierminister 

François Fillon niemals ein Geheimnis 

daraus gemacht, dass die Frage 

der nationalen Identität eines seiner 

Steckenpferde ist. Im letzten Frühjahr 

gab es dazu eine große, ebenfalls sehr 

kontroverse Debatte im Land und im 

Sommer machten politische Aktionen, 

die die Frage der nationalen Identität 

mit der Diskussion um die innere Sicherheit 

verbanden, viele Schlagzeilen. 

Hierzu gehörten etwa die Ausweisung 

der Roma-Familien, womit sich 

Frankreich eine Rüge aus Brüssel einhandelte, 

sowie die Verschärfung der 

Einwanderungspolitik. 

Wenn das Museumsprojekt heute 

auf derartigen Widerstand trifft, so 

hängt dies mit dem aktuellen politischen 

Klima insgesamt zusammen. In 

diesem Herbst meldeten sich bereits 

einige Abgeordnete der Regierungsmehrheit 

zu Wort und beklagten 

« exzessive Vorschläge » und eine 

« ausufernde Sicherheitspolitik », die 

von einigen Mitgliedern der Regierung 

organisiert würden. Wer zündelt, 

löst manchmal ein Feuer aus, das er 

anschließend nur noch schwer beherrschen 

kann. 

Wenn dieses Feuer nun um die 

Frage der Schaffung eines simplen 

Museums so richtig in Fahrt kommt, so 

liegt dies auch daran, dass manche darin 

nicht nur eine Symbolpolitik für die 

Besinnung auf die nationale Identität 

sehen, sondern sogar einen Versuch von 

Seiten des Staatsoberhaupts wittern, 

seine eigene Sicht auf die Geschichte 

durchzudrücken, wofür es allerdings 

keine wirklichen Beweise gibt. 

Unterm Strich lässt sich also festhalten, 

dass das Museum, bevor es 

überhaupt existiert, schon unter dem 

Verdacht steht, ein politisches Instrument 

zu sein. Dabei sollte es doch zu 

allererst um die Beschäftigung mit einem 

Kulturerbe gehen, der Geschichte 

einer Nation. Die Zukunft wird zeigen, 

ob die Kritiker des Projekts mit ihren 

Zweifeln Recht haben oder nicht. Einige 

hoffen ohnehin darauf, dass bei diesem 

Vorhaben das Gleiche passiert wie 

bei anderen Initiativen des Präsidenten, 

bei denen es um die Geschichte ging. 

So entfalteten seine Ideen, dass in jeder 

Klasse der Abschiedsbrief des Widerstandskämpfers 

Guy Môquet (1924 

– 1941) gelesen wird, oder dass jede 

Klasse die Erinnerung an ein jüdisches 

Kind aus dem Zweiten Weltkrieg wach 

hält, kaum Wirkung. Nicolas Sarkozy 

selbst lässt aber ungeachtet aller Kontroversen 

keinen Zweifel daran, dass 

« sein » Museum 2015 die Türen öffnen 

wird. 


Frankreich heute Interview 

Mona 

Ozouf 

Bretonin, Französin 

und Europäerin 

Mona Ozouf ist Philosophin, Forscherin, Expertin für die Geschichte der Französischen 

Revolution und Schriftstellerin. Geboren wurde sie 1931 in der Bretagne als Tochter zweier 

Grundschullehrer, die sich sehr für die bretonische Kultur und Identität einsetzten. In ihrem 

neuesten Buch « Composition française, Retour sur une enfance bretonne » erzählt sie auf 

bewegende Weise, wie schwer es manchmal ist, die Liebe zur eigenen Heimat und das 

Vertrauen in die Französische Republik, die regionale Unterschiede zu negieren versucht, 

unter einen Hut zu bringen. 

Mona Ozoufs neuestes Buch ist ein großer Erfolg in 

Frankreich. Dies liegt unter anderem daran, dass 

die Autorin in diesem Werk Fragen stellt, die viele 

ihrer Landsleute beschäftigen. Ob Bretonen, Korsen, Katalanen 

oder Elsässer, viele Franzosen sind in Gegenden des 

Landes geboren, die sehr lokalpatriotisch sind. Mona Ozoufs 

Zeilen regen zum Nachdenken an und geben Antworten auf 

etwas, was einige wie eine Identitätskrise empfinden: Der 

Zwiespalt, einerseits Franzose zu sein und sich andererseits 

vor allem einer bestimmten Region zugehörig zu fühlen. 

Für ihr Buch hat die Bretonin kürzlich den « Prix 

Montaigne de Bordeaux 2010 » erhalten. Der Preis wird 

Schriftstellern verliehen, die in ihren literarischen Werken 

Werte wie Humanismus, Toleranz und Freiheit transportieren, 

Werte also, die dem berühmten Autor und einstigen 

Bürgermeister von Bordeaux Montaigne so wichtig 

waren. Zum Anlass der Preisverleihung hatten wir die 

Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit Mona 

Ozouf. 

Madame Ozouf, würden Sie sagen, dass Ihre Kindheit genauso 

verlief wie die aller anderen Franzosen? 


Ich bin in der Tat in Frankreich geboren. Soweit nichts 

Besonderes. Der Zufall wollte es aber, dass die Geburt in 

der Bretagne stattfand. Das ist vielleicht eine Besonderheit. 

Aber auch diesbezüglich bin ich nicht die Einzige, 

zum Glück. Daher würde ich sagen, dass ich insgesamt 

eine Kindheit wie alle anderen französischen Mädchen aus 

meiner Generation 

So merkte ich recht früh, 

dass ich zwei Sprachen und zwei 

Kulturen besaß, die beide sehr 

unterschiedlich waren. Ich musste 

lernen, damit umzugehen. 

hatte. Der einzige 

wirkliche 

Unterschied war 

vielleicht, dass ich 

recht früh begriff, 

dass man in der 

Region, in der ich 

aufwuchs, die lokale 

Identität und Traditionen sehr wichtig nimmt. 

So lernte ich in der Schule neben dem Französischen, 

der Nationalsprache, auch bretonisch. Es gab außerdem 

einen Widerspruch zwischen dem, was ich zu Hause von 

meinen Eltern beigebracht bekam, die beide große Verfechter 

der bretonischen Kultur waren, und dem, was man in 

der Schule lernte, der Schule einer laizistischen Republik. 

Auf gewisse Weise gab es für mich zwei « Schulen », die 

offizielle Schule mit Lehrern und Regeln, die « französische 

Schule » also, und die « bretonische Schule » meiner Eltern. 

Diese Divergenz hat mich lange beschäftigt. Wie soll 

man beispielsweise als Kind verstehen, dass man zu Hause 

nicht die gleichen großen Persönlichkeiten verehrt wie in 

der Schule? Es ist ein wenig so, als gäbe es zwei Kategorien 

von Helden, die lokalen und die nationalen. Aber welche 

sind wichtiger? Wem soll man glauben? Und vor allem warum? 

So merkte ich recht früh, dass ich zwei Sprachen und 

zwei Kulturen besaß, die beide sehr unterschiedlich waren. 

Ich musste lernen, damit umzugehen. 

ich auch, dass die Schule die Vielfalt im Land viel besser 

berücksichtigen könnte. 

Es scheint so, als ob die Französische Republik gleichmachend 

und gegenüber den regionalen Kulturen sehr ignorant sei. 

So ist es! Ohne zu sehr die Geschichte 

Frankreichs bemühen zu wollen, nehmen 

Sie nur die Sprache: Mit dem Edikt 

von Villers-Cotterêts aus dem Jahre 1539 

wurde bestimmt, dass im ganzen Land 

Französisch die offizielle Sprache der 

Verwaltung sein soll. Der Staat gründete 

zudem die Académie Française, um 

genau zu definieren, wie diese Sprache 

zu sein hat. Zu keinem Zeitpunkt hat man die Regionen 

mit ihren Sprachen eingebunden. Alles wurde in Paris entschieden 

und dem Rest des Landes übergestülpt. 

Bis heute hat sich daran nicht viel geändert. Schauen Sie 

sich die Debatte über die nationale Identität an, die die aktuelle 

Regierung lanciert hat. Sie wurde von oben nach unten, 

vom Zentrum in die Peripherie getragen. Auf der einen 

Seite die Hauptstadt, auf der anderen Seite die Regionen, 

die Provinz. Das ist typisch französisch! 

Wissen Sie, in diesem Drang zur Gleichmacherei, wie er 

für die Französische Republik charakteristisch ist, werden 

regionale Unterschiede als ein gefährlicher und verdächtiger 

Archaismus behandelt. Die Französische Revolution 

hat diese Kultur der Vereinheitlichung hervorgebracht: die 

Einheitlichkeit der Sprache, der Geisteshaltung, selbst der 

Pädagogik. Regionale Eigenheiten galten als konterrevolutionär 

und bedenklich. Das ist vielleicht auch der Grund, 

warum die Regionen es immer noch so schwer haben, sich 

Gehör zu verschaffen. 

Wie sind Sie damit umgegangen? Ab wann konnten Sie als 

Mädchen Ihre eigenen Empfindungen in Worte fassen? 

Dabei konnten regionale Unterschiede bis heute überleben, 

gerade die bretonische Sprache ist ein gutes Beispiel dafür. 

Man muss wissen, dass die dominante Kultur sehr 

schnell gewinnt. Als kleines Mädchen hatte ich keine wirkliche 

Wahl. Ich folgte dem Weg, der sich mir aufdrängte. 

Es war der Weg der Schule der Französischen Republik, 

wobei ich mich kontinuierlich 

ein wenig weiter von meinen 

bretonischen Wurzeln entfernte. 

Erst später, während meiner 

Studienjahre, wurde mir das 

bewusst. Die Dominanz einer 

Kultur über eine andere erfolgt 

schleichend. Erst als Erwachsene 

habe ich wiederentdeckt, welchen 

kulturellen Reichtum es in meiner bretonischen Kindheit 

gab. Die Kindheit in einer Region, von der ich mich 

immer mehr losgelöst hatte, die ich aber niemals aufgehört 

habe zu lieben. Erst als ich dies erkannt hatte, konnte ich 

mich auf meine Wurzeln neu besinnen. Erst dann verstand 

Ja, das ist richtig. Die bretonische Sprache ist übrigens 

viel direkter als die französische. Wenn man zum Beispiel 

den Satz auf Stimmzetteln aus dem Französischen ins Bretonische 

übersetzen würde, hieße es nicht « Werfen Sie den 

Wissen Sie, in diesem Drang zur 

Gleichmacherei, wie er für die Französische 

Republik charakteristisch ist, werden 

regionale Unterschiede als ein gefährlicher 

und verdächtiger Archaismus behandelt. 

Wahlzettel in 

die Wahlurne 

», sondern 

« Wer fen Sie 

das Blatt in 

den Kasten ». 

Im Bretonischen 

ist alles 

b i l d l i c h e r , 

die Sprache ist weniger kopflastig als das Französische. 

Manchmal kann die bretonische Sprache sogar ein wenig 

vulgär wirken. So wären die Sprichwörter meiner Großmütter 

recht grob, würde man sie in eine andere Sprache 

übersetzen, obwohl sie es im Bretonischen gar nicht sind. 


Frankreich heute Interview 

Neben der Sprache macht für mich die Bretagne aber 

vor allem eine Ansammlung vieler kleiner Details aus, die 

zusammengenommen eine eigene Kultur bilden. Es ist auch 

nicht purer Zufall, dass ich vor allem Landschaften liebe, 

die Charakter haben, die etwas rauer sind. So wie in der 

Bretagne eben. 

Die regionalen 

Identi täten sind 

also nicht tot in 

Frankreich. 

Es gibt heute einen 

Lokalpatriotismus, der wie 

eine Art Revanche für eine über 

Jahrhunderte dauernde 

Demütigung daherkommt. 

Nein, zum 

Glück nicht. 

Ganz im Gegenteil, 

die Regionen 

zeigen sich heute sehr viel dynamischer als zu meiner 

Kindheit. Das finde ich sehr beruhigend. Als ich jung 

war, schämten sich die Bretonen häufig dafür, Bretonen 

zu sein. Man fühlte sich minderwertig, gerade gegenüber 

den Parisern. Heute ist das nicht nur mehr der Fall, sondern 

die Situation hat sich fast umgekehrt. Es ist amüsant 

zu sehen, dass nun die « Provinzler » eine gewisse Arroganz 

bezüglich ihrer Herkunft an den Tag legen. Zumindest für 

die Bretagne ist dies festzustellen. Es gibt heute einen Lokalpatriotismus, 

der wie eine Art Revanche für eine über 

Jahrhunderte dauernde Demütigung daherkommt. Er sorgt 

für ein kulturelles Aufblühen der Regionen, das mehr als 

beeindruckend ist. 

Wie konnte es zu einer derartigen Umkehrung der Verhältnisse 

kommen? 

Ich frage mich, ob nicht der Umstand eine Rolle spielt, 

dass die Nation in einer größeren Gemeinschaft, der europäischen 

Integration, zunehmend verschwindet. Dies könnte 

bei den Menschen das Bedürfnis auslösen, sich stärker an 

ihre Region zu binden. Gleichzeitig glaube ich aber auch, 

dass sich ein neues Gleichgewicht der Identitäten 

bildet. 

Es gab vor kurzem eine Umfrage im Land, 

in der man die Menschen zunächst gefragt hat, 

ob sie stolz seien, aus einer bestimmten Region 

zu kommen, dann, ob sie stolz seien, Franzosen 

zu sein, und schließlich, ob sie stolz seien, 

Europäer zu sein. Die erste Frage bejahten am 

meisten die Korsen, gefolgt von den Bretonen. 

Bei der zweiten Frage stimmten am meisten die Bretonen 

zu, gefolgt von den Elsässern. Bei der dritten Frage war es 

genau umgekehrt, die Elsässer bejahten sie am meisten, gefolgt 

von den Bretonen. 

Das ist doch unglaublich. Gerade die Regionen, die im 

Land am meisten für ihren Lokalpatriotismus « verschrien » 

sind, bekennen sich am stärksten zu ihrer regionalen Identität, 

zu Frankreich und zu Europa. Welche Lektion! Man 

sollte sich also nie vom äußeren Anschein täuschen lassen. 

Erst wenn man sich zu seinen Eigenarten bekennt, kann 

man wirklich auf andere zugehen. Und nicht andersherum. 

Warum ist gerade die Bretagne so für ihren Lokalpatriotismus 

bekannt? 

Die Bretagne ist sogar ein Paradebeispiel, vor allem seit 

dem 19. Jahrhundert. Die Französische Revolution 

wollte alle Unterschiede auslöschen. Als 

Reaktion haben die Bretonen sie überall wieder 

hervorgehoben. So schuf man beispielsweise 

eine Académie Celtique, die das keltische Erbe 

pflegt. Doch es gibt auch ganz banale Beispiele 

für die Unterschiedlichkeit: So gibt es in der 

Bretagne keine kostenpflichtigen Autobahnen. 

Aber warum ist die Bretagne so lokalpatriotisch? 

Schwer zu sagen. Die Geschichte spielt eine Rolle, 

aber auch die Geografie. Die Tatsache, von drei Seiten vom 

Meer umspült und somit fast eine Insel zu sein, hat Auswirkungen. 

Genauso der Umstand, mit dem Bretonischen eine 

sehr andere Sprache zu besitzen. 

Warum fällt es dem französischen Staat bis heute so schwer, 

die regionalen Unterschiede anzuerkennen? 

Es gibt sicherlich mehrere Gründe dafür. Global betrachtet 

glaube ich, dass die Franzosen schwer verstehen, 

dass es so etwas gibt, was ich « gestaffelte Treue » oder « hierarchisierte 

Zugehörigkeit » nennen würde. Es ist möglich, 

mehrere Menschen gleichzeitig zu mögen. Warum sollte es 

nicht genauso mit der eigenen Herkunft sein? 

Die Franzosen verstehen aber schlecht die Hierarchie 

unterschiedlicher Ebenen. Dabei hierarchisieren wir im 

Alltag ständig. Warum also nicht auch bei unserer Heimatverbundenheit? 

Ich habe kein Problem damit, mich als Bretonin, 

Französin und Europäerin gleichzeitig zu definieren. 

Ich vergesse dabei auch nicht, dass die Hierarchie der unterschiedlichen 

Identitäten nicht starr ist. Man fragt mich 

Ich habe kein 

Problem damit, mich als 

Bretonin, Französin 

und Europäerin 

gleichzeitig zu definieren. 

oft, ob ich mich mehr als 

Bretonin oder mehr als 

Französin fühle. Ich antworte 

stets, dass es ganz 

darauf ankommt. Das 

ist so, als ob man mich 

fragen würde, ob ich zuerst 

Mutter oder Ehefrau 

bin. Auch bei der Frage 

kommt es auf den Zusammenhang an, den Lebensumstand. 

Genauso geht es mir bei meiner nationalen Identität. 

Ein weiteres Problem ist, dass die Frage etwas mit 

Macht und Staatshoheit zu tun hat. Die französische Geschichte 

hat aber gezeigt, dass man sich in diesem Land 

schwer vorstellen kann, Macht und Hoheitsgewalt zu delegieren. 

Nehmen Sie nur das Adjektiv « föderal ». Es ist ein 

Wort, das vielen Franzosen immer noch Angst macht. In 

Frankreich wird der Föderalismus als etwas Gefährliches 


gesehen. So lange sich dieser Blickwinkel nicht ändert, 

werden regionale Besonderheiten als eine Bedrohung für 

die nationale Macht gelten. 

Schließlich glaube ich auch, dass die Pariser Arroganz 

eine Rolle spielt. Erinnern Sie sich beispielsweise an Mistral 

(Frédéric Mistral, 1830-1914, provenzalischer Schriftsteller 

und Literaturnobelpreisträger, Anm. d. Red.) und sein wunderbares 

Werk 

« Mireille ». Ein Nehmen Sie nur 

Mitglied der 

das Adjektiv « föderal ». 

sehr zentralistischen 

Académie 

Française 

Es ist ein Wort, das 

vielen Franzosen immer 

in Paris maßte 

sich einst an zu noch Angst macht. 

beklagen, dass 

dieses wunderbare Werk in der Sprache des Dienstpersonals 

verfasst sei. Ich denke, dieses Beispiel sagt alles aus 

über den oft sehr arroganten Blick von der Hauptstadt auf 

die Provinz. 

Dabei hat sich aber auch einiges verändert. Versuchen 

Sie einmal ein Kolleg in Paris und eines in Quimper zu organisieren, 

etwa zu einem Thema wie die Französische Revolution. 

Heute fällt es nicht schwer, dafür 400 Personen, 

darunter weltbekannte Experten, in die Bretagne zu locken, 

während Sie mit Paris als Veranstaltungsort diesbezüglich 

große Probleme haben können. Auch das ist inzwischen 

Realität. 

Jahreskalender 2011 

Zum Abschluss eine ganz andere Frage: Welchen Ort in der 

Bretagne würden Sie unseren Lesern empfehlen, um das besondere 

bretonische Lebensgefühl nachzuempfinden? 

Mona Ozouf 

Composition française, Retour 

sur une enfance bretonne 

Gallimard 

ISBN 978-2-07-012464-0 

Ohne Zögern, die 

Baie de Morlaix. Die 

Bucht ist einmalig, ein 

Spaziergang am Wasser 

traumhaft. Dort ist man 

weit vom Massentourismus 

entfernt. Ich liebe 

die Natur und Ruhe an 

diesem Ort. Gleichzeitig 

sind die umliegenden 

Dörfer im Sommer sehr 

lebendig. Überall gibt es 

Aktivitäten, sei es eine 

Theatervorstellung, ein 

Konzert oder irgendein 

anderes Event. Das 

widerlegt das Klischee, 

dass in der Provinz 

nichts los sei. 

Madame Ozouf, wir 

danken Ihnen für das 

Gespräch. 

Bilder, die Frankreich von 

seiner schönsten Seite zeigen. 

Hochwertig gedruckt 

auf 50 x 35 cm. 

Bestellen Sie den Kalender 

noch heute mit dem Coupon 

auf Seite 97.

Frankreich heute Kultur 

Pariser Philharmonie 

Wenn Politik von der Realität eingeholt wird 

Nicht nur Hamburg hat mit seiner Elbphilharmonie ein Kostenproblem. Ähnlich geht es beim 

Bau der neuen Pariser Philharmonie zu, dessen Kosten ebenfalls aus dem Ruder laufen. In 

Zeiten, in denen der Staat an allen Enden sparen muss, ist die Fertigstellung des Vorhabens 

trotz erfolgtem Baubeginn ungewisser denn je, was auch Auswirkungen auf andere kulturelle 

Prestigeprojekte im Land und den Ruf des Staatspräsidenten hat. 

Jean Nouvel, der die neue Pariser Philharmonie entworfen 

hat, ist ein Architekt mit Erfahrung. Er kennt sich aus 

mit der Komplexität großer Bauvorhaben und auch mit 

ihren manchmal schwierigen politischen Dimensionen. 

Der Bau einer Philharmonie im Pariser Nordosten ist deshalb 

keine neuartige Herausforderung für ihn, selbst wenn 

die Baustelle als wichtigstes kulturelles Vorhaben in der Präsidentschaft 

von Nicolas Sarkozy gilt und somit also keine 

ganz gewöhnliche ist. 

Zu Beginn konnte der Stararchitekt zudem mehr als zuversichtlich 

sein. Seit Anfang 2010 ließen es sich Politiker 

auf lokaler und nationaler Ebene nicht nehmen, die Inangriffnahme 

dieses Projekts zu feiern, das für das 19. Arrondissement, 

wo es realisiert wird, städtebaulich von größter 

Bedeutung ist. Nicolas Sarkozy kam im Januar persönlich 

zu einer Besichtigung der Baustelle vorbei. Kulturminister 

Frédéric Mitterrand äußerte mehrmals gegenüber den Medien 

seine Zufriedenheit, dass es mit dem Bau dieses zukünftigen 

Wahrzeichens endlich losgehen würde. Ähnlich 

Bertrand Delanoë, der Bürgermeister von Paris, und Jean- 

Paul Huchon, der Präsident der Region Ile-de-France, die 

beide ebenfalls ihren Enthusiasmus über den Baustart zum 

Ausdruck brachten. 

Das ist eine durchaus bemerkenswerte Harmonie unter 

den verschiedenen Akteuren, die immerhin unterschiedlichen 

politischen Lagern angehören. Dass es sich um eine 

gemeinsame Kraftanstrengung handelt, zeigt zudem die 

ungewöhnliche Finanzierungsart des Vorhabens: 45 Prozent 

zahlt der französische Staat, weitere 45 Prozent die 

Stadt Paris und zehn Prozent die Region Ile-de-France. 

Alles war also auf einem guten Wege. Klassische Musikliebhaber 

freuen sich ohnehin darauf, in Paris endlich in 

einen Konzertsaal von Weltniveau gehen zu können. Und 

für die Bewohner des 19. Arrondissements ist die neue 

Philharmonie ein Hoffnungsträger, gilt der Stadtteil bisher 

doch als kulturell eher unterversorgt. Ganz zu schweigen 

von dem positiven Imagegewinn, den diese Ecke der 

Hauptstadt gut gebrauchen kann. 

Doch obwohl alles so vielversprechend und harmonisch 

begann, die Bagger die Baugrube ausgehoben haben und man 

schon an den Fundamenten arbeitete, kam plötzlich eine unerwartete 

Wende: Die Finanzierung des Projekts fing an zu 


wackeln. Die Ursache liegt in einer ernormen Kostenexplosion, 

die bei solchen Projekten zwar nicht ungewöhnlich ist, 

die in Zeiten, in denen jeder seinen Gürtel enger schnallen 

muss, aber politisch nicht unbedingt als vertretbar gilt. 

Die Zahlen sind dabei alarmierend. Schätzte man Anfang 

des Jahrtausends die Kosten auf gerade einmal 120 

Millionen Euro, so erhöhten sich die Prognosen im Laufe 

der Zeit zunächst auf 200 Millionen Euro, schließlich sogar 

auf 320 Millionen Euro. Die Politik war also zum Handeln 

gezwungen. Frédéric Mitterrand gab klar zu verstehen, dass 

« gerade in der heutigen Zeit derartige Kostensteigerungen 

hinterfragt werden müssten ». Die Richtung der Antwort 

scheint klar zu sein: So hohe Mehrkosten sind nicht zu finanzieren. 

Zum großen Erstaunen der Anwohner kamen die Arbeiten 

an der Baustelle vor ein paar Monaten deshalb zum Erliegen. 

Ein eher ungewöhnliches Szenario für eine Baustelle 

dieser Größe und Bedeutung, zumal auch ein Baustopp 

hohe Kosten verursacht, die bisher aber geheim gehalten 

werden. Bis auf Weiteres gibt es von der neuen Philharmonie 

nicht mehr zu sehen als ein zwölf Meter tiefes und mehrere 

tausend Quadratmeter großes Loch neben der Cité de 

la Musique. Einige Anwohner nehmen es mit Galgenhumor 

und freuen sich bereits auf einen zukünftigen See, füllt sich 

die Baugrube bei jedem Regen doch mit Wasser. Die für 

die Aushub- und Fundamentarbeiten bereits ausgegebenen 

zehn Millionen Euro könnten sogar umsonst gewesen sein, 

da manche schon davon reden, dass man die Baugrube aus 

Sicherheitsgründen wieder zuschütten müsste, was weitere 

fünf Millionen Euro verschlingen würde. 

Die Verantwortlichen vor Ort geben sich währenddessen 

optimistisch und beteuern, dass das Vorhaben insgesamt 

nicht auf der Kippe stünde. « Vielleicht wird es nicht 

2012, sondern 2013, bis das Haus steht », heißt es inoffiziell. 

In der Pariser Stadtverwaltung erwartet man, dass die 

lange erwartete Umbildung des Kabinetts neuen Schwung 

in die Angelegenheit bringen könnte, so dass hoffentlich 

bald Entscheidungen fallen. Bertrand Delanoë hat in der 

Zwischenzeit einen Brief an Nicolas Sarkozy geschrieben, 

in dem er den Präsidenten fragt, wo das versprochene Geld 

vom französischen Staat bliebe. Bis dahin stehen im 19. Arrondissement 

die Bagger aber erst einmal still. 

Dabei ist es aber vielleicht gar nicht nur die aktuelle 

wirtschaftliche Lage, die zu einem Baustopp führte. Kostensteigerungen 

sind bei solchen Projekten, mit denen 

sich in Frankreich Präsidenten gerne ein Denkmal setzen 

und die wie kleine Konjunkturprogramme wirken, nichts 

Neues. Aber vielleicht ist die Politik nicht mehr bereit, sie 

einfach hinzunehmen. Der Rechnungshof hat in einem im 

Dezember 2007 veröffentlichten Bericht zu den kulturellen 

Prestigeprojekten im Land festgestellt, dass « man nicht nur 

die Architektur und den Erfolg in der Öffentlichkeit als 

Maßstab für die Bewertung eines Vorhabens nehmen darf », 

um anschließend die systematische Kostensteigerungen bei 

derartigen Projekten anzuprangern: « Mit durchschnittlich 

30 Prozent höheren Kosten als geplant, sind die kulturellen 

Prestigeprojekte des Landes eine große Belastung für den 

Staatshaushalt ». In diesem Kontext muss man sich also selbst 

ohne Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage nicht 

wundern, wenn die Regierung nun die Notbremse zieht. 

Die Philharmonie ist nicht die einzige Kulturbaustelle 

im Land. Zu den anderen laufenden Projekten gehören das 

Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 

in Marseille, dessen Erweiterungsbau 175 Millionen Euro 

kostet und 2013 fertig sein soll, ein neues Nationalarchiv 

für 254 Millionen Euro sowie das neue Französische Historische 

Museum für mindestens 60 Millionen Euro. So will 

man laut Kulturministerium dafür sorgen, dass « alle Franzosen 

Zugang zu kulturellen Einrichtungen bekommen 

und dass die Kultur zum Wirtschaftswachstum beiträgt ». 

Doch die Probleme der Philharmonie haben nun diese 

Kulturpolitik insgesamt ins Stocken gebracht. Nicht nur 

Musikliebhaber werden aufmerksam beobachten, wie es 

im Pariser Nordosten weitergeht. Auch der Ruf des Staatspräsidenten 

hängt von diesem Projekt ab. Schließlich steht 

2012 seine Wiederwahl an. 


Kulturszene 

Camelia Jordana: 

Camelia Jordana 

CD von Sony Music 

CDs 

Auf den ersten Blick könnte man denken, 

diese junge Frau, die kaum 18 Jahre alt und 

durch die Fernsehsendung « Nouvelle Star » 

(französisches Pendant zu « Deutschland sucht 

den Superstar ») bekannt geworden ist, sei ein typisches Marketingprodukt 

der Plattenindustrie. Hört man aber den ersten Song ihres 

neuen Albums « Non non non (Ecouter Barbara) », begegnet einem 

eine beeindruckende Stimme voller Feinheit und Sensibilität. Eine 

echte Entdeckung und ein riesiger Erfolg in Frankreich. 

ZAZ: ZAZ 

CD von Sony Music 

Ein neuer Stern am französischen Chansonhimmel. 

Die Musik hat Einflüsse von Jazz, 

die Stimme strahlt voll jugendlicher Frische, 

die nicht von ungefähr etwas an Edith Piaf 

erinnert. Schnell überrascht man sich dabei, 

die Melodien den ganzen Tag vor sich hinzusummen. 

Cellisten der Berliner Philharmoniker: 

Fleur de Paris 

CD von EMI 

Mit ihrem unvergleichlich samtigen Klang interpretieren die berühmten 

zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker Klassiker des französischen 

Chansons wie Piafs « La vie en rose » oder Trenets « Que reste-t-il de nos 

amours ». Aus dem Repertoire der Moderne enthält die CD außerdem 

eine Bearbeitung der « Figure humaine » nach der Vertonung eines Gedichts 

von Eluard durch Francis Poulenc. Absolut hörenswert. 

Gustave Flaubert: Bouvard und Pécuchet 

Roman, 407 Seiten, Insel 

Flauberts 100 Jahre altes Werk über die menschliche Dummheit wurde kürzlich von 

Erich Wolfgang Skwara neu übersetzt. Es ist der Bericht über zwei Biedermänner, die 

auf der Jagd nach dem Weltwissen sind. Eine Parodie auf die Wissenschaftsgläubigkeit, 

die im Zeitalter des Internets eine ganz neue Bedeutung gewinnt – denn Bouvard und 

Pécuchet verstellt stets ein Wust an Informationen den Blick auf das Wesentliche. Irgendwie 

kommt uns das heute sehr bekannt vor. 


Vergissmichnicht 

Originaltitel: L’âge de raison • Frankreich 2010, 89 min • Ein Film 

von Yann Samuell mit Sophie Marceau, Marton Csokas, Michel 

Duchaussoy u.a. • Kinostart: 23. Dezember 2010, im Verleih von 

Schwarz-Weiss 

Filme 

Die Briefe beginnen mit der Anrede: « Liebe Ich ». Margaret (Sophie Marceau) hat 

sie an sich selbst geschrieben, als sie sieben Jahre alt war. Nun, 30 Jahre später, führt 

der Notar, der diese Post bis jetzt aufbewahren sollte, seinen Auftrag zu Ende und 

sendet sie der Managerin, zu der das Kind von einst geworden ist, regelmäßig zu. 

Doch die will von der Kinderei von damals nichts mehr wissen. Nur langsam dringt 

zu ihr durch, dass ihr heutiges Leben die unverblümten Fragen einer Kinderstimme 

dringend nötig hat. Mal wieder ein klassisch-schöner... französischer Film. 

Good food, bad food 

Originaltitel: Solutions locales pour un désordre global • Frankreich 2010, 113 min 

• Ein Film von Coline Serreau • Kinostart: 20. Januar 2011, im Verleih von Alamode 

« Anleitung für eine bessere Landwirtschaft » nennt sich Coline Serreaus 

Dokumentation im Untertitel und man kann nur hoffen, dass sich 

möglichst viele Kinobesucher die porträtierten Personen zum Vorbild 

nehmen. Es ist zwar nichts fundamental Neues, das die französische 

Regisseurin hier über die Missstände der Nahrungsmittelindustrie berichtet (und zum Teil 

auch fragwürdig zuspitzt), erschreckend bleibt es dennoch. Ein sehenswerter Dokumentarfilm, 

dem man ein großes Publikum wünschen muss. 

Das Labyrinth der Wörter 

Frankreich 2010, 84 min • Originaltitel: La tête en friche • Ein Film von Jean Becker mit Gérard Depardieu, 

Gisèlle Casadesus, Françaois-Xaver Demaison u.a. • Kinostart: 06. Januar 2011, im Verleih von Concorde 

Es ist die Geschichte über eine dieser Begegnungen, die das ganze Leben verändern können: 

Germain (Gérard Depardieu), um die 50, praktisch Analphabet, trifft Margueritte (Gisèle 

Casadesus), eine kleine alte Dame und leidenschaftliche Leserin. 40 Jahre und 100 Kilo trennen 

sie voneinander. Marguerite beginnt Germain aus Romanen vorzulesen und eröffnet ihm 

eine neue Welt und die Magie der Bücher. Für sein Umfeld, die Freunde im Bistro, die ihn 

bis jetzt für einen Einfaltspinsel hielten, wechselt die Dummheit mit einem Mal die Seite. In 

Frankreich einer der Hits des letzten Jahres. 

Bücher 

Didier van Cauwelaert: Das Findelkind 

Roman, 198 Seiten, Aufbau Verlag 

Als Zigeuner ein Auto stehlen, finden sie darin einen schlafenden Jungen. Sie 

nehmen ihn auf, besorgen ihm einen marokkanischen Pass und bilden ihn 

zum Spezialisten für den Diebstahl von Autoradios aus. Als er später erwischt 

wird, schiebt man ihn in sein (angebliches) Heimatland ab. Und damit beginnen 

die Schwierigkeiten erst richtig. Der feinsinnige, witzige Roman, der nun 

in deutscher Übersetzung erschienen ist, erhielt 1994 den Prix Goncourt. 


Art de vivre Cocktails 

Ti’Punch & Planteur 

Der Charme der Antillen in zwei Cocktails 

Marseille hat den Pastis, Podensac den Lillet, Dijon die Crème de Cassis und Fécamp 

die Bénédictine. Doch auch Frankreichs Karibikinseln können mit « alkoholischen 

Botschaftern » aufwarten: Ti’Punch und Planteur sind die Stars unter den Cocktails 

der Antillen und inzwischen auch international bekannt. Zwei Getränke, die gut zu 

der Sonne und Lebensfreude der Karibik passen. 

Einer der besten Barmänner der französischen Antillen 

ist Eugène im Cap Est Lagoon Resort & Spa in 

Le François auf Martinique. Er kennt sich aus mit 

Cocktails und natürlich auch mit den zwei bekanntesten der 

Karibik. Allerdings bereitet er den Ti’Punch und Planteur 

etwas anders zu als anderswo auf Martinique, Guadeloupe 

oder Saint-Martin. Für Frankreich erleben lüftet er exklusiv 

seine beiden Geheimrezepte. 

Ti’Punch 

Der Ti’Punch ist ein wahrhaftes Nationalgetränk auf 

den Antillen. Man trinkt ihn gewöhnlich aus kleinen Gläsern 

in kleinen Mengen zu allen möglichen Anlässen. Die 

Herstellmenge lässt sich variabel nach Bedarf dosieren. 

Wichtig ist nur, dass das Mengenverhältnis der Zutaten 

gleich bleibt. 


Eugène empfiehlt als Zutaten: 

eine grüne Zitronenscheibe 

einen Teil Zuckerrohrsirup 

vier Teile weißen Rum 

• Eis (Geschmacksrichtung nach eigener Vorliebe) 

Die Zutaten werden alle in ein Glas gegeben und gut 

umgerührt, damit sich der Zuckerrohrsirup gleichmäßig 

verteilt und die Zitronenscheibe leicht ausgedrückt wird. 

Im Gegensatz zu anderen Ti’Punch-Rezepten – etwa 

auf Guadeloupe – besteht der Cocktail von Eugène aus 

mehr Zuckersirup und weniger Rum. Das macht seinen 

Ti’Punch weniger stark und lässt den frischen Zitronengeschmack 

besser hervortreten. 

Planteur 

Noch erfrischender ist der Planteur. Im Gegensatz zum 

Ti’Punch wird er aus einem großen Glas getrunken. Es gibt 

diverse Versionen dieses Cocktails, die insbesondere im 

Hinblick auf die verwendeten Säfte variieren. 

Eugène empfiehlt als Zutaten: 

2 cl alter Rum 

2 cl weißer Rum 

• 1 Schuss Grenadine 

• 

1 Schuss Angostura 

1 TL Zimt 

1 Schuss Vanilleextrakt 

5 cl Maracujasaft 

• 5 cl Guavensaft 

Die Zutaten in einen Shaker geben, in dem sich ein paar 

Eiswürfel befinden. Gut vermischen. 

Für Eugène machen vor allem der Zimt und der Schuss 

Angostura den Unterschied zu anderen Rezepten. Angostura 

ist ein Bitterlikör, der aus Bitterorange und Gewürzen 

hergestellt wird. Entwickelt wurde er vom deutschen Arzt 

Johann Gottlieb Benjamin Siegert, der damit Soldaten im 

Lazarett kurierte. Man kann das Produkt bei einem gut 

sortierten Händler für alkoholische Erzeugnisse oder im 

Internet erwerben. 


Art de vivre Chantals Rezept 

« 

Zunächst möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen: In 

der letzten Ausgabe hat sich leider ein Übersetzungsfehler 

eingeschlichen, bei dem aus je zwei roten und 

grünen Paprika rote und grüne Chilischoten wurden. 

Hoffentlich haben Sie keine feurige Überraschung 

erlebt. Dafür kann ich Sie beruhigen, das Rezept 

in dieser Ausgabe ist von sehr mildem Geschmack. 

Der Kartoffel-Entenconfit-Auflauf ist eine Spezialität 

aus Frankreichs Südwesten. Bon appétit!» 

Parmentier 

de canard 

Für 8 Personen • Zubereitungszeit: 60 min • Garzeit: 30 min 


Zutaten 

2 kg Kartoffeln 

100 g Butter 

600 ml Milch 

4 EL Crème fraîche 

2 Gläser Entenconfit mit jeweils 4 Keulen 

2 Zwiebeln, in Scheiben geschnitten 

2 Knoblauchzehen, gerieben 

1 EL Petersilie, klein gehackt 

75 g Comté, geraspelt 

Salz und Pfeffer 

Zubereitung 

• Kartoffeln in Salzwasser 20 Minuten kochen lassen. 

• 

Entenconfit-Gläser in einem Wasserbad erhitzen, 

bis das Fett geschmolzen ist. Entenkeulen herausnehmen, 

abkühlen lassen, enthäuten, von den 

Knochen befreien und mit einem Messer zerteilen. 

• In einer Pfanne die Hälfte der Butter erhitzen und 

Zwiebeln glasig braten. Anschließend Knoblauch und 

das Entenfleisch dazugeben. Alles gut miteinander 

verrühren und bei schwacher Hitze brutzeln lassen. 

• Kartoffeln abgießen, in den Topf zurückgeben und 

klein stampfen. Bei ständigem Umrühren bei großer 

Hitze kurz die restliche Flüssigkeit verdampfen 

lassen. Dann die Milch, die restliche Butter sowie 

die Crème fraîche unterrühren und mit Salz und 

Pfeffer abschmecken. Bei schwacher Hitze köcheln 

lassen, ständiges Umrühren dabei nicht vergessen. 

• Eine Auflaufform mit drei bis vier Esslöffeln des 

geschmolzenen Confitfettes einfetten und die Petersilie 

darüber streuen. Anschließend das angebratene 

Entenconfit aus der Pfanne in die Auflaufform 

geben. Darüber den Kartoffelbrei verteilen und 

alles schließlich mit dem Comté bestreuen. 

• Auflaufform in den auf 210 Grad vorgeheizten 

Backofen stellen und alles 20 bis 

30 Minuten lang überbacken lassen. 

Serviervorschlag 

• Zu dem Gericht passt sehr gut ein 

Frisee- oder Radieschensalat. 

Weinempfehlung 

• Als Wein empfiehlt sich ein Bergerac. 

Tipp 

• Das übriggebliebene Fett des Entenconfits lässt sich gut 

im Kühlschrank aufbewahren und als Ölersatz, etwa 

für die Zubereitung von Bratkartoffeln, verwenden. 


Art de Vivre Gastronomie 

Serie: Bistros und Restaurants der französischen HAUPTSTADT (6) 

Design-Restaurants 

Lange Zeit schienen die Gastronomen der französischen Hauptstadt beim Thema 

Inneneinrichtung nicht viel von außergewöhnlichem Design zu halten. War es aus der 

Überzeugung heraus, dass beim Essen der Inhalt mehr als die Form zählen soll, oder 

schlicht wegen mangelnder Neugierde bzw. Investitionsfreude. Doch seit einigen 

Jahren tut sich etwas in der Pariser Gastroszene und Design wird zunehmend wichtiger. 

Sechs ganz unterschiedliche Adressen, die einen Besuch lohnen. 

Mori Venice Bar 

Der Werdegang des Hausherrn allein rechtfertigt fast 

schon den Besuch dieses Restaurants. Massimo Mori war 

bereits Händler für italienische Weine, Hersteller frischer 

Nudelprodukte, Importeur italienischer Delikatessen, Mitarbeiter 

bekannter Firmen wie Lenôtre oder den Galeries 

Lafayette in Paris und Berlin und wurde 2002 außerdem 

als bester Maître d’hôtel Frankreichs gekürt. Kurzum, der 

Mann interessiert sich für gutes Essen und setzt sich dafür 

ein, der italienischen Küche Glanz zu geben und sie nicht 

auf Pizza und Pasta zu reduzieren. 

Man kommt deshalb vor allem wegen der Qualität der 

Speisen in die Mori Venice Bar. In nur fünf Jahren wurde 

das Restaurant eines der 

besten italienischen Lokale 

in der Seine-Metropole. 

Die Stammkunden schätzen 

die authentischen 

Speisen, deren Zutaten direkt 

aus Venedig angeliefert 

werden. Die diversen 

Risottos sind ein Muss. 

Das Interieur wurde übrigens 

von Philippe Starck 

entworfen und ist sehr 

elegant und gediegen. 


Tokyo Eat 

Anders als der Name es vermuten lässt, kommt 

man in dieses Restaurant nicht, um japanisch zu 

essen. Ohnehin ist nicht die Qualität der gebotenen 

Speisen, sondern das besondere Ambiente des Restaurants 

der Hauptanziehungsgrund. Das Tokyo 

Eat befindet sich im Palais de Tokyo, dem Zentrum 

für zeitgenössische Kunst der Stadt Paris, in einem 

immensen, industriell anmutenden Saal mit viel Beton. 

Man sitzt auf bunten Plastikstühlen an runden 

Tischen und kann beim Warten aufs Essen dem munteren Treiben in der großen offenen Küche 

zusehen oder die Museumsbesucher beim Bezahlen ihrer Eintrittskarten beobachten. 

Im Tokyo Eat fühlt man sich irgendwo zwischen New York und Berlin. Es ist eines dieser atypischen, 

sehr urbanen Etablissements, wo die Gäste über Architektur, Malerei oder sonstige kulturelle 

Themen diskutieren. Was auf den Teller kommt, wirkt dagegen nicht besonders originell. 

Die Qualität ist akzeptabel, aber auch nicht mehr. Dafür sind die Portionen reichhaltig bemessen, 

so dass man das Tokyo Eat nicht hungrig verlässt. 

Im Sommer ist es zudem möglich, unter freiem Himmel zu sitzen. Von der Terrasse des Tokyo 

Eat eröffnet sich ein schöner Blick auf den nicht weit entfernten Eiffelturm. Allerdings spürt man 

draußen wenig von der besonderen Architektur des Restaurants. Es ist deshalb wohl eine Frage der 

eigenen Prioritäten, ob man bei schönem Wetter lieber drinnen oder draußen Platz nimmt. 

Bevor man das Restaurant wieder verlässt, sollte man einen Abstecher zu den Toiletten machen. 

Die lichtdurchlässigen Plexiglastrennwände und riesigen Waschbecken sind durchaus sehenswert. 

Mama Shelter 

Unter allen Pariser Design-Restaurants ist das Mama Shelter eines der sympathischsten. Modernes 

Design ist in diesem Restaurant nicht gleichbedeutend mit kühler Atmosphäre und der 

Service ist nicht so hochnäsig wie in manch anderem Etablissement dieser Art. Ganz im Gegenteil, 

Gemütlichkeit wird im Mama Shelter hochgehalten und die Bedienung ist sehr freundlich. 

Das Restaurant gehört zu einem gleichnamigen Hotel, dessen Betreiber den Mut zur Eröffnung 

eines solchen Hauses in einem eher schwierigen und vom Tourismus weitgehend unbeachteten 

Arrondissement, dem 20., hatten. Für die Innengestaltung der Räume bat man den französischen 

Stardesigner Philippe Starck um Hilfe, was natürlich 

automatisch zu ein wenig Glamour verhilft. 

Gegessen wird in entspannter Atmosphäre, wobei 

man die Wahl zwischen klassischen französischen 

Gerichten – etwa einem Salade de lentilles vertes oder 

einem Parmantier de confit de canard – oder auch selbstgemachten 

leckeren Pizzen (ab 19.00 Uhr, außer sonntags) 

hat. Donnerstags, freitags und samstags gibt es 

zudem Live-Musik von unterschiedlichen Künstlern. 

Rundum ist das Mama Shelter also eine gute Wahl, 

bei der sogar das Portemonnaie nicht überstrapaziert 

wird. 




Pershing Hall 

Die Pershing Hall ist ein geschichtsträchtiger Ort. 

Das herrschaftliche Stadtpalais im Herzen des sogenannten 

« Goldenen Dreiecks » unweit der Champs- 

Elysées, welches Ende des 18. Jahrhunderts der Graf von 

Paris errichten ließ, wurde 1917 zum Hauptquartier des 

Kommandanten der US-amerikanischen Truppen: John 

Pershing. An der gut erhaltenen Außenfassade des Gebäudes 

erinnern zwei Ornamente an diese Epoche. 

Auch heute noch gehen US-Amerikaner hier zuweilen 

ein und aus, allerdings nicht mehr in Militäruniform, 

sondern als Gäste des nun in dem Haus untergebrachten 

Hotels und Restaurants. Die Gestaltung der gegenwärtigen 

Räume trägt die Handschrift von Andrée Putman, 

international gefeierte französische Innenarchitektin 

und Designerin, die insbesondere die Innengestaltung 

der Hotelzimmer verantwortete, sowie von Imaad 

Rahmouni, der sich um das Design des Restaurants und 

der Lounge kümmerte. 

Wenn man das Gebäude betritt, ist man erstaunt, im 

Inneren einen hellen überdachten Innenhof vorzufinden, 

in dem das Restaurant untergebracht ist. Das gläserne 

Dach lässt sich im Sommer öffnen, was den Speiseraum 

noch charmanter macht. Der besondere Clou ist aber vor 

allem ein 30 Meter hoher « vertikaler Garten », der eine 

Wand des Restaurants über das Dach hinaus begrünt 

und mit Pflanzen aus dem Himalaya, Amazonien und 

von den Philippinen angelegt wurde. Diese Art der Fassadenbegrünung 

erlebt in der französischen Hauptstadt 

in den letzten Jahren geradezu einen Boom und verleiht 

auch diesem Restaurant eine magische Note. 

Glasperlen aus dem Hause Murano, edle Stühle 

und Tische sowie ein ausgefeiltes Lichtkonzept sorgen 

hier für eine sehr warme und angenehme Atmosphäre. 

Besonders beliebt sind die Tische auf den kleinen Balkonen 

in der ersten Etage. Doch nicht nur das Design 

ist stimmig, auch die gebotenen Speisen werden dem 

Anspruch an hochwertige Gastronomie gerecht. Dabei 

bietet die Küche sowohl traditionelle Gerichte – etwa ein 

Lachs- und Wolfsbarschtartar oder ein Rinderfilet – als 

auch exotische – beispielsweise japanische Udon-Nudeln 

mit Trüffeln und Foie Gras. 

Wenn man in der Pershing Hall speisen möchte, muss 

man allerdings selbst für Pariser Verhältnisse etwas tiefer 

in die Tasche greifen. Belohnt wird man dafür mit einem 

ganz außergewöhnlichen Ort inmitten der Hauptstadt 

sowie mit gutem Essen. 




L’Insouciant 

Dieses Restaurant gegenüber dem friedvollen Parc Georges Brassens 

im 15. Arrondissement gehört zu den Lieblingsplätzen der Redaktion. 

Das Restaurant ist sehr klein, war aber eines der ersten, das 

ein wenig Design in das Viertel brachte. Liebevoll wurde der Speiseraum 

in harmonischen Farben gestaltet und mit modernen Möbeln 

ausgestattet. 

Die Essensqualität kann dabei mit dem anspruchsvollen Interieur 

mithalten. Die Suppe Velours de Châtaigne au Lonzo ist bereits ein 

Klassiker geworden, genauso die Ravioles de foie gras. Die Küche legt 

bei allen Gerichten viel Wert auf frische Zutaten. 

Im L’Insouciant fühlt man sich schnell wohl. Die vielen Kerzen 

machen aus dem Restaurant zudem einen Ort, an dem man Franzosen 

die Bedeutung des deutschen Wortes « gemütlich » gut erklären kann. 

Der Erfolg ließ also nicht lange auf sich warten. Man sollte vor Besuch 

des Restaurants deshalb lieber einen Tisch reservieren, um einen Platz 

zu bekommen. Allerdings gibt es diesbezüglich 

gute Nachrichten: Das Team bereitet 

die Eröffnung eines zweiten Restaurants 

(L’Insouciante) 

in der Nachbarschaft 

vor. 

Mori Venice Bar 

2, rue du 4 Septembre 

75004 Paris 

Telefon: +33 (0)1 44 55 51 55 

www.mori-venicebar.com 

Täglich 12.00 – 15.00 Uhr 

& 20.00 – 23.30 Uhr 

Antipasti von 19,00 bis 24,00 Euro, 

Hauptgerichte von 34,00 bis 44,00 Euro. 

Mittagsmenü werktags 40,00 Euro, am 

Wochenende 50,00 Euro 

Tokyo Eat 

Palais de Tokyo 

13, avenue du Président Wilson 

75016 Paris 

Telefon: +33 (0)1 47 20 00 29 

Di – So 12.00 – 15.00 Uhr 

& 19.30 – 23.30 Uhr 

Abends um die 35,00 bis 45,00 Euro, 

werktags mittags um die 20,00 Euro 

Mama Shelter 

109, rue de Bagnolet 

75020 Paris 

Telefon: +33 (0)1 43 48 45 45 

www.mamashelter.com 

Täglich 12.00 – 01.30 Uhr 

Vorspeisen von 9,00 bis 29,00 Euro, 

Hauptgerichte von 14,00 bis 49,00 Euro, 

Desserts von 8,00 bis 24,00 Euro, 

Pizzen von 9,00 bis 12,00 Euro 

Restaurant Pershing 

Pershing Hall 

49, rue Pierre Charron 

75008 Paris 

Telefon: +33 (0)1 58 36 58 36 

www.pershinghall.com 

Täglich 12.00 – 15.00 Uhr 

& 19.00 – 02.00 Uhr 

Vorspeisen von 19,00 bis 39,00 Euro, 


Tarmac 

Das Tarmac (das Wort bedeutet im Deutschen 

Rollfeld) ist die Landebahn, auf der der Reisende zum 

ersten Mal mit seinem Reiseziel in Berührung kommt. 

Das ist jedenfalls das Motto des Restaurants im Pariser 

Osten. Ins Kulinarische übertragen bedeutet dies, dass 

der erste Eindruck in einem Restaurant von ganz besonderer 

Bedeutung ist. Deshalb setzt man im Tarmac 

auf authentische Speisen mit frischen Zutaten und ein 

ungewöhnliches Interieur. 

Untergebracht ist das Lokal in einer ehemaligen 

traditionellen Brasserie. Von seinem Vorgänger übernahm 

das Tarmac eine bemalte Decke aus dem 19. 

Jahrhundert und die typische entspannte Atmosphäre 

der Pariser Brasserien. Hinzugefügt wurden moderne 

Designelemente, die aus dem Tarmac einen ganz besonderen 

Ort machen. 

Auf der Speisekarte findet man Klassiker der französischen 

Küche – tartare de bœuf, filet de bœuf oder 

moelleux au chocolat, aber auch originelle Neukreationen 

– Poulet mariné au gingembre oder Salade de papaye 

verte au saumon. Das Tarmac ist ein Mix diverser Stile, 

architektonisch genauso wie kulinarisch. 

In den letzten Ausgaben: Die Brasserien und Restaurants der Stars (Ausgabe Nr. 26), Restaurants mit Ausblick 

(Ausgabe Nr. 27), ungewöhnliche Restaurants (Ausgabe Nr. 28), Weinbars (Ausgabe Nr. 29), Kiezrestaurants 

(Ausgabe Nr. 30). Die Serie endet mit dieser Ausgabe. 

Hauptgerichte von 19,00 bis 49,00 Euro, 

Dessert von 13,00 bis 22,00 Euro 

Werktags gibt es ein Mittagsmenü für 

38,00 Euro, inklusive einem Glas Wein 

und einem Espresso 

L’Insouciant 

77, rue Brancion · 75015 Paris 

Telefon: +33 (0)1 48 42 25 24 

Täglich 12.00 – 14.00 Uhr 

& 19.00 – 22.30 Uhr 

Menü für 25,00 Euro (Hauptgericht mit 

wahlweise Vorspeise oder Dessert) 

bzw. für 30,00 Euro (Vorspeise, 

Hauptgericht, Dessert). Mittagstisch 

von 16,50 bis 18,50 Euro, inklusive 

einem Glas Wein 

Tarmac 

33, rue de Lyon · 75012 Paris 

Telefon: +33 (0)1 43 41 97 70 

www.tarmac-paris.com 

Täglich 8.00 – 2.00 Uhr, Küche 

12.00 – 15.00 Uhr & 19.00 – 23.30 Uhr, 

nachmittags auch kleine Speisen 

Menü für 13,00 Euro (Hauptgericht 

mit wahlweise Vorspeise oder 

Dessert) bzw. für 17,00 Euro 

(Vorspeise, Hauptgericht, Dessert), 

Hauptgerichte von 12,50 bis 29,00 Euro 

18 . 

17. 

19. 

10 . 

8. 9. 

4 2. 

20. 

2 1. 3. 

16 . 

11. 3 

1 

7. 4. 

6 

6. 5. 

15. 

12 . 

5 14. 

13 . 


Frankreich praktisch 

Panne auf der Autobahn 

Mehr als 11.000 Kilometer Autobahn gibt es in Frankreich, wovon ein Großteil 

mautpflichtig ist. Wie auf allen Autobahnen in der Welt ist im Falle einer Panne Vorsicht geboten 

und müssen besondere Regeln beachtet werden, zumal die mautpflichtigen Strecken 

nicht frei zugänglich sind. Tipps für den Fall einer Panne. 

Unnötig, einen eigenen 

Abschleppdienst 

zu suchen 

Wenn man auf französischen 

Autobahnen eine 

Panne hat, kann man es sich 

sparen, nach einem eigenen 

Abschleppunternehmen zu suchen. 

Der Staat hat für jeden 

Streckenabschnitt genau 

ein Abschleppunternehmen 

lizenziert, welches 

für alle Pannen in seinem 

Bereich zuständig ist. Dieses 

Monopol ist ohne Ausnahmen 

und gilt für alle Autofahrer, die 

eine Panne haben. 

Unbedingt die Notrufsäulen benutzen 

Nur an den an den Autobahnen stehenden Notrufsäulen 

ist es möglich, Hilfe bei einer Panne anzufordern. Man 

braucht es erst gar nicht mit seinem eigenen Mobiltelefon 

versuchen, sondern sollte sich nach Absicherung des Fahrzeugs 

lieber gleich auf den Weg zur Notrufsäule machen. 

Die orangefarbenen Säulen stehen alle zwei Kilometer am 

Straßenrand. Die nächste wird mit einem Pfeil auf einem 

weißen Schild in regelmäßigem Abstand ausgeschildert. 

Die Benutzung der Notrufsäulen ist gratis. Nach Drücken 

eines Knopfes wird man mit der Polizei oder einem Servicezentrum 

der Autobahngesellschaft verbunden, die sich 

um die Pannenhilfe kümmern. Man sollte die Autobahnnummer, 

die Fahrtrichtung und möglichst den Kilometerpunkt 

sowie die eigene Automarke und das Kennzeichen 

mitteilen. Die Pannenhilfe ist vertraglich dazu verpflichtet, 

spätestens 30 Minuten nach Absenden des Notrufs an der 

Pannenstelle zu erscheinen. 

Unnütz, Prozedere infrage zu stellen 

Die Pannenhilfe unterliegt auf französischen Autobahnen 

klaren gesetzlichen Vorgaben. Eine mögliche Reparatur 

vor Ort darf nicht länger als 30 Minuten dauern. 

Wenn diese Zeit überschritten wird, muss das Fahrzeug 

abgeschleppt werden, entweder auf den nächsten Parkplatz, 

zur Werkstatt des Pannendienstes 

oder an einen anderen 

Ort, wenn dies vom Fahrzeughalter 

gewünscht wird. 

Sinnlos, Tarife 

verhandeln zu wollen 

Die Preise für die Pannenhilfe 

auf Autobahnen 

sind ebenfalls gesetzlich 

geregelt und nicht verhandelbar. 

Sie werden jedes 

Jahr vom Wirtschafts- und 

Finanzministerium neu 

festgelegt. Zurzeit gilt für Fahrzeuge 

bis 1,8 Tonnen tagsüber ein 

Pauschalpreis von 114,50 Euro. Passiert die Panne zwischen 

18.00 Uhr abends und 8.00 Uhr morgens oder am Samstag, 

am Sonntag oder an einem Feiertag, erhöht sich der Betrag 

auf 172,00 Euro. Bei Fahrzeugen mit einem Gewicht zwischen 

1,8 und 3,5 Tonnen sind 141,50 Euro bzw. 212,25 

Euro fällig. In diesem Preis sind die Anfahrt der Pannenhilfe, 

die Reparatur bis zu 30 Minuten sowie ein eventuelles 

Abschleppen enthalten. 

Vorsicht vor Zusatzleistungen 

Alle Leistungen, die nicht durch die Pauschale abdeckt 

sind, können allerdings gesondert in Rechnung 

gestellt und dementsprechend zuvor verhandelt werden. 

Dies gilt insbesondere für die Kosten für Ersatzteile, für 

Reparaturarbeiten, die länger als 30 Minuten dauern, 

und fürs Abschleppen zu einem Ort, der weiter als fünf 

Kilometer hinter der nächsten Ausfahrt liegt, ausgenommen, 

der Abschleppdienst bringt das Pannenfahrzeug 

zur eigenen Werkstatt. Die Tarife für Zusatzleistungen 

unterliegen keinen Beschränkungen. Sie müssen aber 

im Inneren des Abschleppwagens sichtbar angeschlagen 

sein. Außerdem ist der Pannendienst verpflichtet, eine 

Rechnung auszustellen, die die einzelnen Leistungen 

detailliert ausweist. 


Arte-Programm 

Mittwoch, 29.12.2010, 20.15 Uhr 

Können Frankreichs Köche nicht mehr kochen? 

Themenabend 

Frankreichs Spitzenköche drohen ihre Vorrangstellung in der internationalen 

Gastronomie an Japan zu verlieren. So kürte der renommierte Gastronomieführer 

Michelin 2007 die Feinschmeckerlokale Tokios in seiner ersten Ausgabe 

für ein Land außerhalb Europas mit nahezu doppelt so vielen Sternen wie die 

Häuser der Pariser Haute Cuisine. Der Themenabend analysiert die Gründe für 

die grundlegenden Veränderungen in der Gastronomie und führt die Zuschauer 

nach Japan und Frankreich. 

Sonntag, 31.12.2010, 09.45 Uhr 

La Folle Journée de Nantes 2011 

Live-Übertragung 

Alle Jahre wieder begibt sich ARTE nach Nantes zum Klassikmusik-Festival 

« La Folle Journée ». Auch 2011 sendet ARTE wieder einen Tag lang, elf Stunden 

live aus dem Kongresszentrum in Nantes. Diesmal widmet sich das Festival der 

deutschen, post-romantischen Musik und präsentiert Musik aus fast 100 Jahren, 

von 1850 bis 1950, von Johannes Brahms über Richard Strauss bis hin zu den 

Komponisten der Wiener Schule. 

Sonntag, 02.01.2011, 21.00 Uhr 

Heinrich der IV. und seine Dämonen 

Themenabend 

Der Themenabend beginnt mit dem Film « Die Bartholomäusnacht » (Frankreich 

1993, 135 min, Film von Patrice Chéreau mit Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, 

Virna Lisi): Frankreich im Jahre 1572. Das Land ist von Religionskriegen 

zerrissen. Der hugenottische König Heinrich von Navarra, später Heinrich IV., 

soll die katholische Margarete von Valois heiraten. Die Hochzeit endete in einem 

Blutbad und ging als « Bartholomäusnacht » in die Geschichte ein. Der gleichnamige 

Film wurde mehrfach mit dem César ausgezeichnet. In der anschließenden 

Dokumentation « Vom Teufel besessen » wird das Schicksal eines Mädchens verfolgt, 

dessen Leben am seidenen Faden der angespannten Beziehungen zwischen 

Staat und Religion hängt. 

Sonntag, 27.02.2011, 20.15 Uhr 

Poet und Provokateur – Serge Gainsbourg 

Themenabend 

Sein lustvolles Duo mit Jane Birkin « Je t'aime, moi non plus » sorgte weltweit 

für Furore. Zwischen Poesie und Provokation: Serge Gainsbourg bleibt einer der 

größten französischen Popstars. Vor 20 Jahren ist er gestorben. Der Themenabend 

zeigt den Spielfilm « Elisa » mit Vanessa Paradis und Gérard Dépardieu, 

für den Gainsbourg posthum einen César für die beste Musik erhielt, und einen 

Konzertmitschnitt von 1986 aus dem Casino de Paris. 

Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin. 

Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de. 

Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv 


Leserbriefe · Impressum 

Leserbriefe 

Ich bin zwar erst 19, doch ich 

liebe Frankreich über alles. Ein 

Glück, dass es von Freiburg aus nur 

wenige Autominuten bis ins Elsass 

sind. Meine Anregung befasst sich 

aber nicht mit dem Elsass, sondern 

mit dem Roussillon. Schon 

zum vierten Mal habe ich diesen 

Sommer Perpignan besucht. Die 

Stadt hat sich in den letzten Jahren 

sehr positiv entwickelt und ist 

zu einer wirklich sehenswerten 

Attraktion geworden. Wie wäre es 

denn einmal mit einem Stadtportrait? 

Die Weine des Roussillon, 

allen voran der Banyuls oder der 

Muscat de Rivesaltes, könnten das 

Ganze noch ausschmücken. Für 

Freunde der Natur sind die Etangs 

(Etang de Salses, Etang de Canet) 

sehr interessant. Auch in Zukunft 

werde ich Frankreich erleben treu 

bleiben! C'est toujours un grand 

plaisir! Macht weiter so! 

Sven Freimuth, Freiburg 

Redaktion: Eine unserer beiden neuen 

Leser reisen wird nach Perpignan führen. 

In Ihrer Ausgabe Nr. 30 ist 

Ihnen ein Fehler unterlaufen: 

Grabstein von Hyppolyte Léon 

Denizard Rivali (1804-1969) – da 

ist er aber sehr alt geworden. Ihre 

Zeitschrift gefällt mir sehr gut, 

bin seit Anfang des Jahres regelmäßiger 

Leser und seit 36 Jahren 

Frankreichfan. 

Karin Fritz, Köln. 

Als Frankreichfan bin ich von Ihrem 

Heft total begeistert – außer 

vom Einkleben der Abokarte. Die 

Klebestelle ist leider deutlich sichtbar 

und vor allem dann besonders 

störend, wenn auf der Rückseite 

Landschaftsbilder durch diesen 

länglichen Klebefleck verunziert 

werden. Was die Qualität der Reportagen, 

Fotos etc. betrifft: Note 

1. Es gibt nichts auszusetzen!!! Ich 

finde Ihre Reportagen und Erzählungen 

auch dann interessant und 

gut lesbar, wenn ich dort noch 

nicht selbst gewesen bin. Ihre 

Hefte zu lesen, heißt für mich 

im wahrsten Sinne des Wortes 

« Frankreich erleben ». Danke für 

die tollen Hefte. Ich habe alle 30. 

Die Übersicht der Reisethemen 

hilft sehr bei Rückblenden. 

Anna Berger, Wilhelmsburg (Österreich) 

Redaktion: Leider lässt sich die Klebestelle 

nicht verhindern. Dies ist ein technisches 

Problem, für die noch keine 

Drucke rei bzw. kein Kleberproduzent 

eine Lösung gefunden hat. 

Zu Ausgabe 29: Wer hat eigent 

lich die Unart erfunden, zu 

Mu scheln Pommes Frites zu essen? 

Als seit über 30 Jahren regelmäßiger 

Frankreichfahrer kann 

ich mich noch erinnern, dass man 

nur Baguette dazu gereicht hat. 

Gertrud und Friedrich Käfer, per E-Mail 

Als begeisterter Leser Ihrer 

Zeitschrift bin ich natürlich ein 

großer Fan von Frankreich. Doch 

zusätzlich bin ich ein großer Verehrer 

des französischen Kaisers Napoleon 

I. Könnten Sie nicht einmal 

einen Bericht über die Route Napoleon 

bringen, die ja bekanntlich 

von Cannes bis Grenoble offiziell 

als solche ausgeschildert ist? 

Herbert Horn, Meuselbach 

Redaktion: Eine solche Reportage wird 

es eines Tages bestimmt in unserem 

Magazin geben. 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe 

Globus Medien GmbH - Erich-Weinert-Straße 22 · 10439 Berlin 

Per Fax: +49 (0)30 920372065 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren 

und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen 

Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine 

einzelnen Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern 

findet die Nennung im Impressum statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH · Erich-Weinert-Str. 22 · 10439 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 50178145 · Fax: +49 (0)30 920372065 

info@frankreicherleben.de · www.frankreicherleben.de 

Abonnentenbetreuung & Heftbestellungen: 

Frankreich erleben-Aboservice · Postfach 10 32 45 · 20022 Hamburg 

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frankreicherleben@interabo.de · www.frankreicherleben.de 

ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Florence Boyer, Chantal Cobac, Dominique 

Cache, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff, Olivier Huonnic, 

Marie Lardière, Dr. Petra Morich, Ina Muñoz, Wilfried Ressler, Gérard Rival, 

Serge Robin, Gabriel Siméon, Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen Deutschland, Österreich und Schweiz: 

Annette Schotters 

Telefon: +49 (0)30 50178145 · a.schotters@frankreicherleben.de 

Anzeigen Frankreich: 

Isabelle Schmidt 

Telefon: +33 (0)1 75 439 441 · ischmidt@frankreicherleben.com 

Gültige Anzeigenpreisliste: 7/2010 

Druck: Neef + Stumme premium printing GmbH & Co. KG 

Vetrieb: 

VU Verlagsunion KG · Am Klingenweg 10 · 65396 Walluf 

Telefon: +49 (0)6123 620138 

Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und mit Sorgfalt 

zusammen gestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

kann jedoch nicht über nom men werden. Der Verlag übernimmt keine Haftung 

für un ver langte Einsendungen. Die Redaktion behält sich die Kür zung und 

Bearbeitung von Leserbriefen vor. Es gelten die Geschäftsbedingungen des 

Verlags. Beiträge, Fotos und gra fische Darstellungen sind urheberrechtlich 

geschützt. Nach druck, auch auszugsweise, Vervielfältigung auf foto mechanischen 

und anderen Wegen sowie Nutzung auf Da ten trägern bedürfen der 

schriftlichen Zustimmung des Verlags. 

Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut sortierten 

Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg 

und Südtirol sowie per Abonnement erhältlich. 

Einzelpreise im Handel: 4,90 € (D), 5,50 € (A), 

9,60 CHF (CH), 5,90 € (F/L/B/NL), 6,20 € (I) 

Abonnement (Preise pro Jahr): 25,20 € (D), 29,70 € 

(A), 57,60 CHF (CH), alle anderen Länder: 39,50 € 

Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

© 2010 Globus Medien GmbH, Berlin 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, 

oben nach unten): Titel: Jan Grasshoff, Globus Medien • S.3: 

Ajc Presse • S.4: David Lefranc, Office du Tourisme de Paris; J.P. 

Campomar, Ville dʼAvignon; Sten Beneke, Globus Medien; Palais 

de Tokyo; Jan Grasshoff, Globus Medien; Serge Robin, Ajc Presse 

• S.6: Serge Robin, Ajc Presse; Maurice Albert, Ajc Presse • S.7: 

Hôtel Helvie; Yves Boulay, Saint-Vincent-du-Lorouër • S.8-11: Serge 

Robin, Ajc Presse • S.12-13: DR • S.14-25: Serge Robin, Ajc Presse 

• S.26-27: Jan Grasshoff, Globus Medien • S.28-31: Sten Beneke, 

Globus Medien • S.32-34: Jan Grasshoff, Globus Medien • S.35: 

Jan Grasshoff, Globus Medien; Boris, Fotolia • S.36: Pjgs, Istock; 

Jan Grasshoff, Globus Medien • S.37: Jan Grasshoff, Globus Medien 

• S.38: Pascal Alemany, Office du Tourisme de Saint-Gervais • 

S.40-47: Serge Robin, Ajc Presse • S.48: David Lefranc, Office du 

Tourisme de Paris • S.49: DR, Serge Robin, Ajc Presse • S.50-52: 

Serge Robin, Ajc Presse • S.53: David Lefranc, Office du Tourisme de 

Paris ; Serge Robin, Ajc Presse • S.54-55: Troglododo, DR • S.56- 

57: DR • S.58: J.P. Campomar, Ville dʼAvignon • S.60-63: Gabriel 

Simeon, Globus Medien • S.66-67 : Chantal Cobac für Frankreich 

erleben • S.68-72: Serge Robin, Ajc Presse; S.74: Gallimard, DR • 

S.78-79: Cabinet Jean Nouvel, DR • S.80-81: DR • S.82-83: Serge 

Robin, Ajc Presse • S.84-85: Maurice Albert, Ajc Presse • S.86- 

91: DR • S.92: iStock, sonicken • S.93: Arte, DR • S.98: Jardins 

dʼEyrignac, DR; Serge Robin, Ajc Presse. 


Übersicht der Reisethemen, 

nach Regionen geordnet: 

7 

9 

8 

6 

5 

1 

10 

2 

12 

4 

3 

11 

13 

1 Paris und Umgebung Nr. 

14 

Serie: Kiezrestaurants 30 

Pariser Friedhöfe: Museen unter freiem Himmel 30 

Gärten in Paris: Oasen der Ruhe 29 

Serie: Weinbars 29 

Batobus: Mit dem Linienschiff über die Seine 28 

Stadtentwicklung: Neugestaltung der Seine-Ufer 28 

Serie: Ungewöhnliche Restaurants 28 

Versailles: Das eigentümliche Paradies der Maire- 27 

Antoinette 

Serie: Restaurants mit Ausblick 27 

Das Geheimnis rosafarbener Schuhe 

26 

Entdeckungen am Pariser Canal Saint-Martin 

Eine Riesin im Bistro: Das Bistro Germain in Paris 25 

Serie: Die Restaurants der Stars 25 

Pariser Stadtentwicklung: Seine Métropole – Reicht 25 

Paris bald bis ans Meer? 

Hauptstadt der Liebe: Ist Paris noch sexy? 25 

Paris bei Nacht: Eine romantische Reise 

24 

durch die Metropole 

Mehr als nur Kino: Legendäre Lichtspielhäuser der 23 

französischen Hauptstadt 

Le Marais: 11 ultimative Tipps fürs Pariser Szeneviertel 22 

Austellung: Der Louvre im Zweiten Weltkrieg 22 

Ile de la Cité & Ile Saint-Louis: Idyllische Inseln 21 

inmitten einer Weltstadt 

Das Grand Palais erwacht aus dem 

20 

Dornröschenschlaf 

An den Ufern der Seine: Für drei Euro mit dem 19 

Mietfahrrad entlang der Seine 

Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser 

18 

Luxusherbergen 

Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17 

Tuilerien: Paris träumt vom Wiederaufbau seines 17 

alten Stadtschlosses 

Musée du Montparnasse 16 

Alle 20 Arrondissements 15 

Stadtentwicklung: Neue Hochhäuser für Paris? 14 

Cité de l’Immigration: Ein notwendiges Museum 13 

Vaux-le-Vicomte: Wenn Größenwahn zum Verhägnis 12 

wird 

Barbizon: Nabel der französischen 

12 

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts 

Fontainebleau: Kleines Paradies der Glückseligkeit 12 

Parc de Sceaux: Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12 

Rambouillet: Ein Schloss für den Präsidenten 12 

Saint-Germain-en-Laye: Sinnbild eines elitären 12 

Lebensgefühls 

Parc de Saint-Cloud: Schlosspark ohne Schloss 12 

Auvers-sur-Oise: Van Goghs letzte Ruhestätte 12 

Chantilly: Schloss, Pferde, Schlagsahne 12 

Pierrefonds: Beschaulichkeit versus Monumentalität 12 

Paris erlebt eine Fahrradrevolution 12 

Fondation Le Corbusier: Das Erbe eines 

12 

polarisierenden Architekten 

Gastronomie: Preiswert essen in Paris 12 

Paris La Défense: Paris‘ futuristisches Gesicht 10 

Stadtspaziergang durch das 14. Arrondissement 9 

Paris-CDG: Hinter den Kulissen des Pariser 

8 

Flughafens Charles-de-Gaulle 

Opéra National de Paris 7 

Paris Rive Gauche: Zukünftiges 7 

Café Marly: Pariser Chic im Louvre 6 

Shoppingtour: Auf Einkaufstour durch Paris mit 6 

einem der legendärsten Autos Frankreichs, der Ente 

Palais-Royal: Die Renaissance des Shoppings 6 

Avenue Montaigne: Nächtlicher Bum mel über die 6 

Pariser Luxusmeile 

Kaufhäuser: Mythos Grands Magasins: vom 

6 

«Paradies der Damen» zum Konsumtempel 

Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, 

5 

Fondation Cartier 

Mac/Val: Zeitgenössischer Kunst tempel in einem 3 

Vorort von Paris 

Gastronomie: Chez Antoine 1 

Pariser Bistros 1 

Die Gewächs häuser von Auteuil 1 

Interview: Anne Hidalgo 1 

Märkte: Jedem seinen Markt 1 

Spaziergang durch eine sinnliche Metropole 1 

Hotel 

The Five Hotel, Paris 26 

Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11 

Kube Rooms and Bars, Paris 2 

2 Nordfrankreich Nr. 

Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29 

Côte d’Opale: Immer am Ärmelkanal entlang 14 

Centre Historique Minier: Die Geschichte des 

14 

Bergbaus erleben 

Amiens: Kleine Kapitale der Picardie 14 

Baie de Somme: Paradies für Menschen und Vögel 14 

Karneval in Dünkirchen: Eine ganze Stadt feiert mit 13 

urigem Humor 

La Piscine: Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in 10 

die Welt der Kunst 

Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung 6 

geht weiter 

Lille: Frankreichs flämische Metropole 2 

Hotel 

L‘Hermitage Gantois, Lille 5 

3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr. 

Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29 

Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27 

Epinal: Stadt der Parks und Museen 25 

Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23 

Nancy: Geschichtsbewusst und modern 22 

Charleville-Mézières: Dichterleben und 

21 

Marionettenkunst 

Rosheim: Idylle am Fuß der Vogesen 19 

Ardennen: Im sagenhaften Grün der Ardennen 18 

Sesenheim: Goethes amour fou in Sesenheim 17 

Gedenkkult: Charles de Gaulle, wohin man schaut 17 

Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16 

Vittel: Vom Kurort zur Weltmarke 15 

Plombières-les-Bains: Thermale Freuden in den 12 

Vogesen 

Straßburg: Stadterneuerung als politisches Leitmotiv 11 

Wein: Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter 10 

und charaktervollen Weinen 

Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10 

Metz: Im Osten etwas Neues 9 

Burgen: Auf den Spuren des Mittelalters 8 

Elsässische Weinstraße: Eine Weingegend zeigt 8 

sich volksnah 

Mulhouse: Europäische Hauptstadt der 

8 

Technikmuseen 

Dominikanerkloster Guebwiller: Wo Musik Grenzen 8 

überwindet 

Golf im Elsass: Geheimtipp unter Golfern 8 

Dorfleben: Eine Reise zu den fünf schönsten Dörfern 8 

des Elsass 

Colmar: Der Zauber der Nacht 8 

Sainte-Marie-aux-Mines: Besuch einer Silbermine 8 

aus dem 16. Jahrhundert 

Bugatti in Molsheim: Die Wiederentdeckung einer 8 

automobilen Legende 

Straßburg: Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste 8 

treffen 

Skifahren in den Vogesen 7 

Elsass: Hochburg der Weihnachtsmärkte 6 

Champagner: Lebensgenuss pur 5 

Stockweiher: der Wolf im Schafspelz 3 

Hotel 

Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29 

Le Château-Fort, Sedan 16 

Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12 

Le Domaine du Lac, Guebwiller 9 

4 Burgund / Jura Nr. 

Mönchsstille: Die Abtei von Fontenay 30 

Fort Saint-Antoine: In der Kathedrale des Comté 30 

Belfort: charaktervolle Kleinstadt mit bewegter 26 

Geschichte 

Cluny und Flavigny: Eine Reise ins 

24 

mittelalterliche Burgund 

Genuss: Scharfmacher, der echte Senf aus Dijon 21 

Der Pilgerhügel von Vézelay 20 

Anis de Flavigny: der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18 

Morvan: Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17 

Bibracte: Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17 

Guédelon: Die spinnen, die Burgunder! 17 

Wein: Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17 

Skifahren im Jura: Landstrich der Geruhsamkeit 7 

Saline Royale: die Saline von Arc-et-Senans 7 

Mit dem Hausboot auf dem Canal du Nivernais 2 

Chablis: weißes Gold Burgunds 1 

Hundeschlittenfahren im hohen Norden... des Jura 1 

5 Loire-Tal Nr. 

Angers: Einfach l(i)ebenswert 30 

Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27 

Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20 

Loir-Tal: Die Poesie der Natur 14 

Wein: AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12 

Wein: Vouvray 9 

Gastronomie: Chez Miton, Chahaignes 3 

Wein: Jasnières du Loir 3 

Fahrradtouren: Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3 

Höhlenwohnungen: Moderne Troglodyten am Loir 3 

Als Schlossherr im Jahr 2006... 3 

Die etwas anderen Schlösser 3 

Wein: Domaine de Beauséjour 3

6 Normandie Nr. 

Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28 

Seebad Etretat: Kreidefelsen, Möwen, Belle-Epoque 26 

Landungsküste: Eine Reise zur Küste der Landung 25 

der Alliierten 

Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23 

Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20 

Les Bains des Docks: Le Havres weißer Badetempel 18 

Mont-Saint-Michel: Übers Watt zum Klosterberg 16 

La Hague: Eine Reise ans Ende der Welt 16 

Pays d’Auge & Côte Fleurie: Natur und Luxus 16 

Spuren der Geschichte: Die Normandie unter 

16 

Wilhelm dem Eroberer 

Mont-Saint-Michel: Die spektakuläre Rettung des 10 

Klosterbergs 

Trouville-sur-Mer: Bäderarchitektur vom Feinsten 8 

Camembert-Herstellung 3 

Le Havre: Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3 

7 Bretagne Nr. 

Ile de Bréhat 29 

Dinan: Mittelalterliches Flair in der Bretagne 24 

Saint-Malo: Auferstanden aus Ruinen 22 

Halbinsel Quiberon: Rauer Westen, sanfter Osten 21 

Carnac: Die mystische Aura von Hinkelsteinen 19 

Halbinsel Rhuys: Die wilde Schönheit der Bretagne 16 

Belle-Ile-en-Mer: Raues Eiland im Atlantik 11 

Le Pays des Abers: Die Bretagne im Kleinformat mit 9 

Fjorden wie im hohen Norden 

Rennes: Geschichtsträchtig und weltoffen 9 

Nantes-Brest-Kanal: Und aus der Mitte entspringt 9 

ein Kanal 

Bretonische Lebensart: Mehr als nur Klischees? 9 

Lichouseries,: zuckersüße Köstlichkeiten aus der 9 

Bretagne 

Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte des Meeres 2 

Hotel 

Oceania Saint-Malo 22 

Grand Hôtel Barrière, Dinard 6 

8 Nördliche Atlantikküste Nr. 

La Rochefoucauld: Eine Familiensaga 30 

Die schönsten Strände am Atlantik 22 

La Rochelle: Die Schöne und ihre zwielichtige 21 

Vergangenheit 

Ile de Ré: Diskreter Luxus mit maritimem Flair 19 

Saint-Nazaire: Der Blick nach vorne 11 

Nantes: Eine Stadt organisiert ihre kul turelle 

4 

Metamorphose 

Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu: das Leben vor 4 

der Küste 

Aquarium von La Rochelle 2 

Hotel 

Le Richelieu, Ile de Ré 19 

9 Südliche Atlantikküste Nr. 

Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der 

28 

Austernzüchter 

Saint-Emilion: Ein Besuch mit Freunden 26 

Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23 

Die schönsten Strände am Atlantik 22 

Lillet: ein Aperitif für Kenner 21 

Cannelés: knackige Hülle mit weichem Kern 17 

Bassin d’Arcachon: Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16 

Bordelais: Eine kleine Revolution: die Winery 15 

Biarritz: Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14 

Pont de Pierre: Die schönste Annäherung an 

13 

Bordeaux 

Typisch Bordeaux: Wenn Kleinigkeiten zum 

13 

Markenzeichen werden 

Bordeaux-Saint-Michel: Bodenständig und populär 13 

Stadterneuerung Bordeaux: Wenn das 21. 

13 

Jahrhundert auf das 18. Jahrhundert trifft 

Bordeaux Rive Droite: Ein Ufer auf Identitätssuche 13 

Ein Traumwochenende im Bordelais 5 

Cordouan: Das kleine Versailles im Atlantik 5 

Portraits: Salzbauern, Austernzüchter, 

4 

Kiwiproduzenten, die Berufe entlang der Küste 

Hossegor: Wo Architektur den legendären Ruf eines 4 

Seebades begründet 

La Leyre: « Wenn du die Region wirklich kennen 4 

lernen möchtest, interessiere dich für die Leyre...» 

Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2 

Bordeaux: Das Erwachen einer schlafenden 

1 

Schönheit 

Hotel 

The Regent Grand Hotel Bordeaux 21 

Seeko’o Hotel, Bordeaux 13 

Les Sources de Caudalie, Bordelais 3 

10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr. 

Im Katharerland: Ein Wanderweg zwischen 

30 

Mittelmeer und den Pyrenäen 

Loirequelle: Wo alles beginnt 27 

Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27 

Puy de Dôme: Die ewigen Reize erloschener 

26 

Vulkane 

Volvic: Ein Ort erinnert sich an Monsieur Jean 25 

Rhune-Bergbahn: Südamerikanisches Flair 

24 

in den Pyrenäen 

Zentralmassiv: Die Natur als Kunstraum 21 

Corrèze: Die Gärten der Colette 20 

Dordogne-Tal: Frankreich wie im Bilderbuch 18 

Rouffignac: Die Höhle der 100 Mammuts 18 

Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat: Unterwegs 18 

in den Städten des Périgord 

Cordes-sur-Ciel: Am Ende einer langen Reise 17 

Albi: Die ziegelrote Stadt am Tarn 15 

Lascaux: Weltberühmte Felszeichnungen von 

15 

Zerstörung bedroht 

Moissac: Ein Glanzlicht der europäischen 

13 

Kunstgeschichte 

Toulouse: Weltoffenheit und Lebenslust 12 

Erinnerungskultur: Versuch einer Zustandsbeschreibung 

11 

am Beispiel von Oradour-sur-Glane 

Roquefort, le roi des fromages 11 

Skifahren im Zentralmassiv 7 

Skifahren in den Pyrenäen 7 

Land der Katharer: Von Foix nach Carcassonne 4 

Viadukt von Millau: Die Brücke über den Wolken 1 

Hotel 

Hôtel parc beaumont, Pau 27 

Hôtel Garonne, Toulouse 10 

11 Alpen / Rhône-Tal Nr. 

Val d'Isère: Internationale Skistation auf 1.850 30 

Metern Höhe 

Vogelpark von Villars-les-Dombes 28 

Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23 

Lyon: Fête des Lumières 2008 18 

Wein: Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16 

Briançon: Stadt auf mehreren Etagen 15 

Annecy: Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14 

Les 3 Vallées: Grenzenloses Wintersportvergnügen 13 

Barcelonnette: Einmal Mexiko und zurück 12 

Route des Grandes Alpes: Höhenrausch und 

11 

Fernsicht 

Grenoble: Frankreichs Alpenmetropole auf 

11 

Schönheitskur 

Evian, Thonon, Aix-les-Bains: Legendäre Kurbäder 11 

der Belle Epoque 

Yvoire: Mittelalterliches Flair am Genfer See 10 

Flusskreuzfahrt: Freizeitstress und Langsamkeit, 10 

Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone 

Skifahren in den Südalpen 7 

Skifahren in den Nordalpen 7 

Wein: Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7 

Lyon: Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3 

Hotel 

Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28 

Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23 

l’ermitage, Lyon 18 

Collège Hôtel, Lyon 14 

Hameau Albert 1er, Chamonix 7 

12 Languedoc-Roussillon Nr. 

Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27 

Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane 23 

Lebensfreude 

Côte Vermeille: Die rote Küste 20 

Aigues-Mortes: Später Ruhm für die Stadt der «Toten 19 

Wasser» 



Cevennen: Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7 

Musée du Désert: Auf den Spuren des eigenen 6 

Namens 

Narbonnaise: Ein Morgen mit Gérard beim Aalfang... 4 

Bambouseraie: Die Poesie eines 150 Jah re alten 4 

Bambusgartens 

Hotel 

La Mîne d'Or, Gagnières 24 

Château L’Hospitalet, Narbonne 20 

Domaine de Verchant, Montpellier 17 

13 Côte d’Azur / Provence Nr. 

Auf Schusters Rappen durch die Provence 29 

Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28 

Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28 

Mont Ventoux: Ein Berg und sein Mythos 26 

Luberon: Eine Spritztour durch die einsamen Hügel 25 

der Provence 

Cannes hors Saison 24 

Provence: Und ewig lockt der Lavandel 22 

Cassis: Eine Frage des Gleichgewichts 21 

Wein: Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 19 

Aix-en-Provence: Auf den Spuren von Cézanne 18 

Marseille: Panier-Viertel, Marseille pur 16 

Mougins: Picassos letzter Wohnort 13 

Nizza: Kunst erobert die Stadt 11 

Die Provence wie im Film: Auf den Spuren von 10 

«Jean Florette» und «Manons Rache» 



Luberon: Eine Reise zu den Farben der Provence 10 

Massif de la Sainte-Baume: Auf dem Dach der 10 

Provence 

Camargue: Land zwischen Fluss und Meer 9 

Circuit du Var: Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6 

Marseille: 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5 

Calissons aus Aix-en-Provence 2 

Confiserie: Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten 2 

werden 

Villages perchés: Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2 

Saint-Tropez: Wo der Luxus zu Hause ist 2 

Hotel 

La Coquillade, Gargas 25 

Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15 

HI, Nizza 8 

Le Delos, Bandol 4 

14 Korsika Nr. 

Calvi: Perle im Nordwesten Korsikas 8 

Restaurant: A Pineta, Ajaccio 5 

Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5 

Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5 

Städtevergleich: Bastia versus Ajaccio 5 

Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5 

Hotel 

Casadelmar, Porto-Vecchio 1 

15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr. 

La Réunion: Imposante Vulkaninsel 

24 

im Indischen Ozean 

Guadeloupe: Ein Stück Frankreich in der Karibik 19 

Hotel 

Cap Est Lagoon Resort & Spa – Luxusresort auf den 

französischen Antillen 

30

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Die 10 schönsten Gärten 

Frankreichs 

Nizza 

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Saint-Jean-Pied-de-Port 

Das Herz des Baskenlandes 

Pantheon 

Wo der Staat seine großen Söhne ehrt 

Loire-Atlantique 

Italienisches Flair in Clisson 

... und viele 

weitere Themen 

Ausgabe Nr. 32 - März / April 2011 erscheint am 22. Februar 2011 


Rügen freut sich auf Sie! 

Maritimes Naturerlebnis im 

UNESCO-Biospährenreservat Mönchgut 

Machen Sie das ganze Jahr über Urlaub 

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Rügen verspechen einen unvergesslichen 

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Jedes Haus besitzt einen großen 

lichtdurchfluteten Wohnraum mit einer 

komplett ausgestatteten Küchenzeile, 

einem Esstisch und einer gemütlichen 

Couchecke mit Kamin und Flachbild- 

TV. Vor der großen Fensterfront mit 

Boddenblick befindet sich eine Terasse 

mit Gartenmöbeln. In jedem Haus gibt 

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Nr. 31 - Januar / Februar 2011

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